Парни, подскажите, кто-нить заказывал запчасти на авто.вл.ру?
Я послал им примерную заявку на стойки, пружины, пыльники и т.п. Получил ответ,довольно оперативно. Потом еще уточнил, что они понимают под у.е. , скока стоит доставка.Опять ответили.Долл., 29.5 руб,жд, 300 руб. Еще раз уточнить чё-то стесняюсь. Интересует, срок поставки у них ориентировочно какой, и доставка 300 руб - это за каждую позицию, или на весь комплект?
Прошу не кидаться, мол спрашивай еще у них, но, как говорится, на заборе написано..., а там дрова. Каковы реалии? Заранее благодарю.
На самом то деле, почему бы не уточнить еще раз.
Вам с ними не детей крестить....
Вопросы у тебя нормальные для покупателя - я думаю им всегда такие вопросы задают - поэтому ничего страшного не произойдет.
Машинка у меня старенькая Камри (sv32), двиг. 3S-FE, МКПП - и без кондея расход был около 10 л на сотню - за городом меньше, в городе зимой больше. "сделал" кондей - пока только дозаправил с ультрафиолетовой краской. Теперь время от времени включаю кондей. Он то нормально холодит, то почти нет (кондиционерщики толстым голосом сказали, что испортился ресивер, надо поменять - потому что долго пустой ездил). Так вот, при езде с включенным кондеем расход как-то великоват, на мой взгляд, получается, где-то около 15 л на сотню. Или это нормально?
Не нравится еще не совсем здоровый звук при работе кондиционера - исходит явно от компрессора. В Тойаме, правда, сказали, что пока работает надо на него забить, а потом взять контрактный (действительно, недорого). Мол, народ с таким звуком ездит пару-тройку лет и ничего не меняется.
Так что посоветуете, уважаемые? Лето-то жаркое обещают... ;) Ресивер-то я купил, после зарплаты поеду к кондиционерщикам, пусть поменяют, да дырки заделают (одна непосредственно в золотнике, одна в таком тройнике, выходящем из радиатора кондея - говорят, обе без проблем делаются).
В книжке говорится, что при перезаправке (превышении необходимого количества хладагента) сильно увеличивается нагрузка на двигатель. При этом кондиционер плохо работает, перегревается двигатель и сильно увеличивается расход топлива.
хм... По-видимому, это ознначает, что компрессор, будучи в плохом состоянии, может не только шуметь, но и неадекватно увеличивать расход горючки... Ведь какая разница - то ли ему трудно от перезаправки, то ли он сам уже в упадке :)
Что ж, спасибо, есть о чем подумать :)
Хочу поитересоваться. Где-то раз в пол года у меня перегорают лампочки ближнего света. Это происходит в течении двух лет. Может у меня с током что-то не то в машине или это ламночки такие? Лампочки стоят Cool Blue.
В разное время на разных машинах у меня было такое. Теперь меняю лампочки только на фирменные или, в крайнем случае, с машин которые приходят на разборку прямо из Германии. Ну и, извини если повторю прописную истину - не трогать колбу, когда ставишь...
На московских - ни разу!:-)) Т.к. живу во Владивостоке и движки отправляю на заказ только КРНТРАКТНЫЕ т.е. которые не ходили по российским дорогам и не кормились российским бензином!!!
Ребят подскожите где в москве можно надыбать ортофосфорную кислоту ,и сколько процентов должно быть для лямбды.
Вопрос такой вот ,существует разная жижа для преобразования ржавчины которая часто основывапется на ортофосфорной кислоте.Вопрос какую можно пременить?
Уважаемые коллеги!
Только что разговаривал с представительством Castrol в Питере.
Масло в магазинах Ok и Метро - настоящее!
До первого квартала 2004 года масло выпускали в канистрах с зеленой крышкой, защитной наклейкой, штрих кодом и обязательными реквизитами поставщика (штрих код начинается с 426004101)
После первого квартала 2004 года масло пошло в канистрах с красной крышечкой.
Спецификация API SL/CF - правильная! Это новый стандарт, который лучше API SJ/CF
Наименование завода "ВиПи" - это Бритишь-Петролиум:))) BP
Изменилось только наименование завода, после того, как BP купило Castrol. Технологии, завод и масло осталось прежним.
И самое главное:
В Питере открылся официальный розничный магазин Castrol.
С системой скидок и дисконтных карт.
Энергетиков 24 (без выходных)
тел 380-94-10
222-76-98
Можно, кстати всем Питерцам собраться и закупать кастрол оптом в головной конторе по супернизкой цене и гарантированно настоящее масло.
Опт начинается от 8 4-х литровых канистр! По моему это интересный вариант, ведь все мы достаточно регулярно меняем масло:)
Андрей, молодец, здОрово что все разузнал и сюда написал. Очень порадовало известие об открытии официального розничного магазина. Мелкий опт вскладчину - это действительно очень интересно, меня тоже запишите :))) А то я уж собирался на Несте или Эссо переходить...
Ты, Андрей, будешь у нас главным на правах первопроходца? :) Сколько у них первая дисконтная карта стоит? Если тебе лень, так и я могу, в принципе. Я, например, 4 банки в год могу прямо себе брать (на 2 машины). Хранить... Ну, можно найти где - хотя кажется более реально собираться кучками каждый раз и сразу все разбирать по конечным потребителям.
Прошу откликнуться всех Питерцев, желающих приобрести оригинальный Castrol по оптовой цене -- -- 2004-05-19 16:19:33
Олег, я хочу в субботу съездить в этот магазин посмотреть что там по чем и на каких условиях. Было бы замечательно, если бы там продавали не только масло, но и остальные жидкости.
По поводу опта - когда я разговаривал с менеджером оптовиком - он очень воодушивился, узнав, что существует тойота клуб в интернете, и еще больше обрадовался, узнав, что мы неформально встречаемся и общаемся в Питере.
Для опта их интересует только объем и постоянная периодичность.
В среднем масло меняется где то около 2 раз в год.
Вполне реально всем собраться и купить 8 4-х литровых канистр, тем более что цена как обещали должна быть существенно ниже, чем в розничных магазинах.
Просьба всех Питерцев, желающих приобрести масло по оптовой цене откликнуться.
Я тоже хочу масло менять, и конечно от оригинала да еще и по ценам ниже розничных не откажусь (хотя цена это не главное, главное чтобы не паленка!!!). Как соберетесь покупать кинте в мыло. Спасибо заранее!
Как я уже писал, если Вас интересует только цена - добро пожаловать в Ленту ;) Здесь же привлекательна не столько цена, сколько надежда на настоящее масло, причем чтобы не бегать нигде, искать, думать, узнавать... а просто, человеком себя чувствовать - придти и купить, не сомневаясь что не взял фуфло.
P.S. Ну и цена будет почти наверняка несколько ниже чем в любом розничном магазине на настоящий Кастрол. Это тоже, в общем-то греет. Хотя себе в убыток никто торговать не будет, это надо понимать :) Хорошее масло не должно стоить очень дешево.
Цену пока не знаю. Т.к. не известно еще количество желающих и объем покупки.
Если появится необходимое количество желающих, то я буду созваниваться, договариваться и уточнять цену.
Пока могу только сказать, что цена ниже, чем в розницу.
на ФПЖ (www.fpj.spb.ru) народ встрепенулся, кто-то (даже не я, странно) даже твой пост там запостил (авторские права сохранены, как твои, Андрей, так и toyota-club‘а :) ).
Там своя более-менее сложившаяся "компашка" - и они собираются сами то же самое осуществить. Будем с ними объединяться или у них своя свадьба, у нас своя? :)
Крупного опта все равно не получится - народ пассивный, большинство и там только вяло интересуются. А мелкий опт можно и отдельно от них здесь замутить - да и здешним будущим посетителям тоже хорошо, узнают...
Олег, спасибо за сохранение копирайта! Это ты правильно сделал, что запостил туда мое сообщение.
Олег, если ты сможешь организовать ребят с того форума на одновременную покупку с нами - то это будет очень хорошо. Т.к. мы наладим не плохие отношения и с теми ребятами и с представителями Кастрола.
Попробуй узнать сколько человек и в каком количестве будут покупать масло.
Да, не зря я про компанию АМГ вспомнил. Действительно, они активно рекламируются на радио как "официальный представитель Кастрол на северо-западе России". На ФПЖ "координатор проекта" связывался именно с ними, и ему предложили такие цены (опт):
1. ТХТ 5w30 - 664р.
2. Magnatec 5w40 - 704р. 10w40 - 537р.
3. Castrol TBE - 123р.
(последнее - это присадка, повышающее октановое число, про нее "...поступило предупреждение - юзать КРАЙНЕ аккуратно. Ибо уже двое в их конторе спалили себе топливопроводы....")
Подозрительные, на мой взгляд, цены... Андрей, ты с кем именно связывался? Как они называются? Может быть, свяжешься еще разок, узнаешь их мнение об АМГ?
"координатор проекта на ФПЖ" (AVlad) говорит, что в АМГ у него работает друг, так что продажа почти по себестоимости (плюс два пузыря сверху :))) ). Ну и как цены выглядят с учетом данного пояснения?..
Вместо фразы:
До первого квартала 2004 года масло выпускали в канистрах с зеленой крышкой, защитной наклейкой, штрих кодом и обязательными реквизитами поставщика (штрих код начинается с 426004101)
Следует читать:
С начала 2004 года до конца первого квартала 2004 года масло выпускали в канистрах с зеленой крышкой, защитной наклейкой, штрих кодом и обязательными реквизитами поставщика (штрих код начинается с 426004101)
Ситуация такая:
До 01.01.2004 канистры шли без штрих кода, с зелеными крышками, с защитной блестящей полоской на крышке и обязательной наклейкой с указанием поставщика в России.
С 01.01.2004 по 01.04.2004 Канистры шли точно такие же, но со штрих кодом
С 01.04.2004 Канистры идут такие же как с 01.01.2004 (со штрих кодом), но с красной крышкой.
Андрей приветствую
вчера изучил канистру с красной крышкой. Она соответствует твоему описанию, только про БП на ней нет никаких упоминаний, есть надпись Маде ин Немеция. Под этикеткой пробита дата выпуска игольчатой печатью - март 2004г.
В сервисе сказали что в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке с 96г. на все машины ставят штатный иммо. А у меня насколько я понимаю его нет или он деактивирован(в сервисе тоже что-то слышали о такой функции, но как это сделать не знают). Есть заводской ключ с которого машину дистанционно можно открый или закрыть, но никаких блокировок при этом не появляется. Машина свободно заводится другим (не заводским) ключом. Если кто слышал что нибудь HELP:
1. как проверить есть ли иммо?
2. существует ли возможность активации?
может я чего не понимаю. да, ещё, машина с правым рулем.
Спасибо.
Иммо - да, положены европейскому и американскому рынкам, но для внутренних моделей до сих пор ставятся более чем редко (особо популярные джипы)
Так что не нужно заморачиваться...
Кастер это угловое смещение точки крепления стойки колеса относительно центра вращения колеса.
Как пример - тележка в универсаме. Если катить тележку вперед, то все колесики автоматически развернутся как надо за счет того, что закреплены со смещением относительно собственных центров вращения.
Как вариант - можно проверить сразу крестовинку рулевой тяги. Может быть люфт в ней?
Много ли выиграешь в деньгах если поставишь неоригинальный фильтр? Рублей 100? Мне кажется, это не те деньги которые стоит экономить. Поставь родной если есть возможность и не парься. Другой вопрос что если такой возможности нет... Удачи!
Машина CARINA ED 90 год.
После замены компрессора кондиционера хочу его сам заправить. Заправочная станция есть. Но есть несколько вопросов. Сколько нужно долить масла в систему? Сколько нужно фриона?
Понял. Еще вопрос. На шлангах которые идут к компрессору стоят резиновые кольца (вернее уже не кольца). В магазине мне предложили новые по 15 руб. за шт. Не маленькая ли цена? Можно ли использовать герметик для доп. уплотнения? И вообще сколько там колец в магистрале? Я так понимая лучше сразу все поменять.
Герметик применять не в коем случае не советую.Резиночки стоят на каждом сединении ,все менять не зачем если соединение не разбиралось.Раз машина девяностого года,тогда 134-й фрион соответственно и масло тоже синтетическое.Количество газа должно быть указанно под капотом.После поной вакуумации контура (часа полтора) масло добавляют вместе с газом приблезительно 150 гр на 0,7кг газа.Колечки в Москве стоят 3-5 доллара (134-фрион колечки зелёного цвета).Колечки с 12-го подходят на 134-й,а на оборот нельзя.Если под капотом масса газа не указанна то можно орентироваться по температуре на выходе 3-7 градусов,или по давлению по низкой стороне 2-3 по высокой 10-15,(прогретый мотор,вентиляция в режиме рецилькуляции)
Toyota Corona‘92, ST190, 4S-FE, автомат.
Вот что случилось:
Прямо во время движения двигатель сначала начал работать с перебоями, а потом и совсем заглох.
Попытка завестить снова - завелся. Попытка поехать - неудача - заглох. Еще раз завел - работает, но холостые обороты плавают, двигатель то почти глохнет, то опять заводится. Высокие обороты держит, но при отпускании педали газа - почти глохнет. А при попытке поехать - опят же глохнет. Позже оказалось, что ехать можно максимум задним ходом, хотя все равно глохнет. Из выхлопной трубы идет черный дым. Лямбда, свечи - все в черном нагаре (попытка заменить и то, и другое ни к чему не привела - был с собой комплект свечей и лямбда тоже завалялась). Налицо, как я понял, переизбыток топлива.
Есть подозрения на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. А как вы думаете? Кстати, в последние недели 2 двигатель стал есть топливо - литров до 14-15 на сотню, хотя раньше даже зимой не ел больше 11...
P.S. И если это именно датчик, то во скока может встать его замена?
Сочувствую, но именно всегда так бывает. Можно конечно начать с проверки MAP сенсора, тогда прибором(тестером) на вкл. зажигании найди провод питания +5В, корпус и "сигнальный". На сингальном проводе напряжение в спокойном состоянии должно быть не более 4,5В, если создать вакуум через шланг (ртом), то оно должно плавно падать вниз. На ХХ напряжение порядка 1,5В.
Обязательно проверь на сопротивление ВВ провода : 5-15кОм и вообще всю систему зажигания (хотя бы просто искру - синяя, крупная), свечные колпачки на пробой
Ну и заоодно проверь сопротивление датчиков температуры, для утешения.Двигайся в поиске постепенно от простого к сложному, начни с зажигания (крышку трамблера давно снимал? :-))
Удачи!
Бр-р, это что ж за Краун такой, что у него (1999 г.в.!!!) шаровую вырвало :((( Или правду говорят, что относительно новые Тойоты уже не обладают прежним качеством и надежностью? Алина, Вы в люк открытый не заезжали?.. Впрочем, мне кажется, Краун выпуска начала 90-х и люк проехать смог бы :)
Дмитрий, а разве у него сзади есть шаровые? Я почему-то на автомате про переднюю ось подумал...
А по существу вопроса, сорри, ничего сказать не могу :( Может, в форуме на www.cresta.ru быстрее помогут - или Евгений проснется :)))
Машина Карина 93 АТ190, пока движок холодный заводится без проблем , а вотна горячюю не как не хочет, поработает немного и глохнет. Вроде говорят проблема в датчике холостого хода, не подскажете где он находится.
- Ну а если на горячую шлангов с коллектора поснимать слегка, воздуха подбросить, так сказать, в обход и дроссельной заслонки и ISCV?
- Не датчик ХХ, а клапан - висит под корпусом дроссельной заслонки...
Что то похожее было и у меня, но стало гораздо лучше после того как я посмотрел на сеточку топл насоса (в баке) это был писец.... ком грязи она бедная просто не могла насосаться!!!! как почистил машину словно подменили.
http://www.autos.canada.com/edmonton/buying/story.aspx?id=B34F8E7B-308B-4155-AC5D-36E5CD6FD157
Прочитайте, переведите и огласите, пожалуйста.
Это очень интересно...
Acrobat Reader идет практически со всеми дисками с драйверами.
Взять можешь отсюда:
http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=6474
Внизу страницы ссылка "Скачать"
Правда весит он 22 метра, но можно более старую версию поискать, могу на мыло скинуть. Говори адрес.
Приветствую всех собравшихся!
Хочу спросить совета, какую резину (летнюю) поставить на автомобиль?
Вопрос конечно риторичесский, какая больше нравиться ту и ставь, но дело вот в чем:
Поменял я все 4 ноги на своем авто (Camry SV43 4WD), т.е. поставил стойки Каяба (сзади стойки новые и пружины новые, спереди поставил картриджи, потому что продавец сказал, что на мой автомобиль передние стойки не делают, жестковатая машинка правда стала). Это было очень ранней весной, ездил я тогда на зимней резине R14. Друзья по моей просьбе купили и привезли литье на 15 и летнюю резину YOKOHAMA A200 195/65/R15, поставил я этот комплект и теперь тихо сверипею.... Резина шумит громче чем зимняя, причем очень громче. На мелких стыках(ширина 3-5 см) на скорости 40км/ч перед долбит так, что в салоне все подпрыгивает, причем если снизить скорость то отчетливо слышно что в подвеске никакаких посторонних звуков нет, на более высокой скорости она их видимо перескакивает:), жена говорит что как в русском автомобиле. Колеса приспустил перед до 1,8 зад до 1,9 стало получше но это же не нормально. Подвеску всю перебрал, сайлентблоки, шаровые, рулевые(оба конца) все заменил стойки тоже новые. Единственное что осталось поменять это рулевую рейку (стукоток в ней такой не приятный). Так вот все это наводит меня на мысль что виноваты либо стойки либо резина. Поэтому прошу совета, какую резину стоит поставить чтобы избавиться от этой долбежки?
P.S. По трассе кстати на новых стойках одно удовольствие!
Но ко всему прочему недугу есть еще один передние стойки как то странно работают на сжатие держат отлично но на растягивание выстреливают пулей иногда с таким звуком... как будто колесо до земли "дотянуться" не может и нижний конец штока "со всего маху останавливается о верхний край стойки" (как по другому описать не знаю еще вроде говорят что долбит на отбой).
Я недавно решал подобную проблему с резиной.
В итоге купил Bridgestone Turanza GR-80 195/60 R14 H.
Субъективное мнение: Кайф неимоверный.
Причем нужно брать именно GR-80. Резина супертихая, мягкая, с отличными сцепными свойствами. И на сухом асфальте и во время дождя ведет себя отлично. Это намного лучше чем GR-50, которая стояла у меня раньше, т.к. GR-80 помягче.
Тормозить на таких колесах то же приятно, тормозной путь достаточно короткий.
Вот на счет износостойкости пока сказать ни чего не могу, т.к. поставил колеса только пол месяца назад, но эти пол месяца действительно сильно радуюсь.
Из жалоб на эти колеса слышал только то, что на них плохо ездить по свежему гудрону. Потом говорят колеса 2 недели не очистить:)
Но что делать - такова плата за супер современные технологии изготовления резины:)
Про GR-80 есть статья в Авторевью. Японцы как раз с износом поработали. Технологии Формулы-1, блин. Изношенная чуть ли не лучше, чем новая :).
А субъективно могу сказать лишь, что делая выбор между GY Ultra Grip и GR-80(хочу дождевую) обратил внимание на боковины - это и склонило меня в пользу GR-80.
Привет Всем!
У меня грузопасажирская Калдина 1994 4wd
на днях лопнула рессора :(
По конструктиву рессора отличаеться от не ведовой
Может быть это всё фигня и рессоры от простой не ведовой калдины подойдут?
А могут ли подойти рессоры от других машин?
Зарание благодарен за ответ.
СРОЧНО!!! Каким шестигранником(12 или 14) откручивается ГБЦ на 3S-FE? -- -- 2004-05-18 06:59:12
На выходных я проехал по крупным магалинам Санкт-Петербурга и попытался прояснить для себя ситуацию на рынке.
Ситуация такая:
Масло Magnatec 5W40 продается в канистрах 4 модификаций:
1. Кувшин с зеленой крышкой без штрихкода и без защитной бумажной наклейки на крышке.
2. Кувшин с зеленой крышкой без штрихкода но с защитной бумажной наклейкой на крышке.
3.Кувшин с зеленой крышкой С ШТРИХКОДОМ и с защитной бумажной наклейкой на крышке.
4.Кувшин с КРАСНОЙ крышкой С ШТРИХКОДОМ и с защитной бумажной наклейкой на крышке.
Черт знает что творится!
Понятно, что первый вариант - скорее всего паленка.
А вот остальные три варианта?
Я поинтересовался на сайте у официалов - у них в форуме не однократно поднимался вопрос о том, какая упаковка настоящая.
Так вот там сказано, что настоящая до 2004 года - зеленая крышка без штрихкода и с защитной двуслойной полосой бумаги.
Начиная с 2004 года - на кувшинчиках будут печатать штрих код!
Так что можно смотреть на дату и если год 2004 и нет штрих кода - то лучше не покупать.
А вот что за канистры с красной крышкой и штрих кодом? Может быть кто ни будь знает?
- Позвольте в качестве дополнения к коллекции еще один вариант московской тары и производителя привести, извините за качество - планшетником фиг что отснимешь :)).
http://toyota-club.autodata.ru/files/04-05-10/cas.jpg
Объем по 1 quart, надписи не наклеены, а сделаны краской на самой банке, штрих код имеется. "Not for sale outside North America"... Какое мнение будет насчет качества таких поставок Castrol‘а?
- п.2 - а еще интересно было бы сравнить ценники на указанные Вами кастролы, да узнать цифры в прочих регионах... Дмитрий не скажет "почем брал"???
Честно признаться, я такого варианта упаковки даже не видел ни разу.
В Питере 5W40 стоит в среднем около 1000 рублей за 4 литра (где то чуть больше, где то чуть меньше)
Но вот что интересно. Я вчера сравнил надписи на канистре старого варианта (если помните - были такие канистры с выдвигающимся вверх горлом) и на новой канистре - кувшинчиком. Надписи разные. На старой написно: API SJ/CF (затем - что то вроде протестировано в Японии), а на новой API SL/CF и ни слова про тестирование.
А так же, на старой канистре написано что производитель Кастрол Германия, а на новой производитель то же Германский, но не Кастрол, а какая то фирма с названием что то типа "Ай Пи...." (точнее не помню:) но под контролем Кастрол.
Интересно, чем вызвана разница в API и в смене производителя? И можно ли не кастроловский кастрол считать кастролом?
Андрей, приветствую
я последний раз менял масло где-то в марте, покупал как обычно в Кэмпе, красная крышка, на ней голограмма такая же как и раньше и штрихкод. До этого все банки, а их за полтора года набралось 4 шт. с зелеными крышками, все с голограммами и штрихкодом. Они все у меня врядок стоят в гараже на полке, т.к. в каждой около литра оставалось, думаю следующую замену сделать из остатков.
После смены проехал уже 2,5 ткм разницы пока никакой не чуствую, масло светлое, не угорает, двигатель субъективно работает так же как и раньше.
А вообще есть мысли перейти опять на Мобил-1 5на50, чтобы не думалось.
Добрый день, Сергей! Рад видеть:)
Вот я то же мучаюсь - купил канистру со штрихкодом, но с зеленой крышкой. Теперь хожу и думаю - может с красной нужно было покупать:)))
А если серьезно, то в магазине Метро продают сейчас и с зеленой и с красной крышкой и то и другое со штрих кодом.
Видимо цвет крышек сменили из-за большого количества подделок.
А по поводу замены масла на то, что оставалось с предыдущего раза - то это мне кажется можно делать только в том случае, если дата выпуска самого старого масла меньше чем 3-х летней давности. Т.к. через 4 года масло теряет большинство своих свойств. Этот продукт то же оказывается скоропортящийся.
Привет, Андрей!
А я вчера в Ленте посмотрел, из любопытства. Там масло 10w40 по-прежнему без штрих-кода по 600 рублей (то есть, ощутимо дешевле цены у Интер-Авто, который представляется официальным представителем Кастрола... :) Кстати, а как же компания АМГ, которая активно рекламируется на радио время от времени?). А вот масло 5w40 там стоит и с зелеными и с красными крышками, но в обоих случаях со штрих-кодом и указанием реквизитов производителя, по одной и той же, вполне "нормальной", цене 1000 рублей. Раньше же, без штрих-кода, оно стоило там 830 :)))
Привет!:)
Вот - вот. И я то же купился в прошлый раз на дешевизну 5W40 в Ленте. Дешевый сыр бывает только в мышеловке:)
В этот раз купил масло в магазине Ok в озерках. Посмотрим что за масло. Стоит оно 969 рублей. Крышка зеленая, реквизиты поставщика и защитная лента есть, штрих код присутствует.
На этих или на следующих выходных поменяю масло - посмотрим, что оно из себя представляет (хотя экспериментировать с собственным двигателем страшно). Одно успокаивает - если почуствую неладное (нагар на крышке маслозаливной горловины), то срочно поменяю масло.
Кстати - помнишь я говорил, что двигатель снизу подпотевает?
Подпотевание прошло само собой с наступлением тепла. Я думаю, что может быть сальник в холода немного травит, а при нагревани перестает подтравливать масло.
Хочу попробовать опять таки в выходные высверлить датчики АБС и в Тояме подобрать новые (левый передний датчик приказал долго жить:)
В общем нет путей решения проблемы. Покупать только у официальных представителей Кастрола, помятуя, что и туда подсунуть левак могут, но вероятность гораздо меньше. По крайней мере, если примут за неглупого и въедливого покупателя, левак отдавать не станут. А так фиг их знает...
подскажите как наверняка определить бито ли крыло или нет. с наружи идеальное зеркало, кромки ровные, однако внутренние кромки в некоторых местах мяты словно правили плоскогубцами. если шпатлевано вроде слабый магнит не должен держать, или как?
Toyota Rav4, пробег 160ткм. 3S-FE, коробка
Стук клапанов при трогании с места и переключении передач. Похожий стук появляется на короткое время, на малых углах открытия дросельной заслонки при езде по шоссе.
Помогите советом, чего делать?
Заренее благодарен.
Дмитрий
Да: Зазоры клапанов, опережение зажигания - в норме. Если запозднить зажигание - стук пропадает. Пробовал чистить химически через приемную трубу - не помогает.
У тебя на спидометре есть кнопочка сброса? Дык вот этот штыречек надо выкрутить и нажать им в отверстие справа от спидометра(там такая же дырочка есть. ;).
Вопрос можно ли вместо датчика кислорода на двигателе A4-FE (LearnBurn) поставить недорогой датчик от советской техники? Если да, то как, если нет то почему и что делать?
Заранее благодарен за внимание.
машина Carina E GLi седан, 1992 октябрь, левый руль, датчик стоял в "штанах".
Снял датчик у него номер на Exist.ru не находится - 84...-20060, а exist.ru дает 84...-29045 цена просто "смешная" - 200$, хочу дешевле.
Вчера нашел статью по очистке это датчика в ортофосфорной кислоте - как думаете поможет или нет.
- Определяющие все-таки 3-4-5 цифры кода датчика, которые почему-то скромно опущены...
- Ну раз 4A-FE LB и Carina E - все, европейский рынок, LMS 89463. Альтернатив среди нормальных кислородных датчиков нет.
- Промывать можно и LMS, однако на положительный результат особо рассчитывать не стоит.
О том и речь - на внутрияпонский LB идут обычные кислородные датчики.
Даже мини-эссе накатал в свое время :) -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-20_rem_lb.htm
Знатоки 4WD, кто нает как продиагностировать вискомуфту блокировки межосевого дифференциала? в случае пробуксовки одно время в салоне появлялась вонь не то масляная, не то сцепления. А сейчас появились подозрения, что не срабатывает блокировка. В связи с этим следующие вопросы:
как она (Вискомуфта) диагностируется, как меняется и азаимозаменяемы ли раздатки с принудительной блокировкой и с вискомуфтой. Тойота Калдина, 1995, ST-195, 3S-GE, КПП - механика.
Хочу поменять тормозную жидкость после старого хозяина, купил Comma DOT4 - она прозрачная как вода.
Старая жидкость - вроде не мутная, но какого-то коричневатого цвета. По запаху очень напоминает БСК, и совсем не похожа на новую DOT4.
Подскажите надо ли промыть как-то систему, или просто слить старую и заливать новую жидкость?
Что будет если просто долить новой в систему?
Может можно как-то проверить их на совместимость?
Машина - Карина2 87г.в.
Перебрал движок. Здорово. ТОлько похоже где-то коротнул что-то и свечи накаливания перестали накаливать. :( Главная релюшка щелкает сразу 2 раза. Раньше - раз при включении зажигания, потом через интервал, в зависимости от температуры. Сейчас - сразу. Лампочка на приборке загорается исправно, интервал показывает правильный, а вот накала нет. Обломно от аккума провода каждый раз кидать.... Может схема есть у кого? Может кто сталкивался с подобным?
Для такого года может и не быть схем... А так по книжке: два реле (управление - от ЭБУ MREL/SREL к массе), питание - через плавкую вставку GLOW к свечам и GP (через еще одну плавкую вставку) ЭБУ. По логике если на пути к самой шине ничего не отвалилось, см. блок плавких вставок...
Если бы плавкие вставки перегорели, то, думаю, индикатор бы не загорался и здоровенная релюха бы не рыпалась? Внешне кажется что все работает, но напруга не идет. Может я чего недосоединил, и из-за этого идет сразу отсечка релюхи?
http://john1701a.com/prius/documents/Prius_User-Guide_classic.pdf
http://john1701a.com/prius/documents/Prius_User-Guide.pdf
http://john1701a.com/prius/documents/Prius_Info-Sheet.pdf
Ссылки работают 100%.
Но для просмотра файлов необходима прога Acrobat Reader, скачать можно по адресу www.adobe.com
Всем привет.
Проблемка следующая. Машинка была тупая, а стала еще тупее. На воздуховоде в месте соединения с блоком дроссельной заслонки (или с впускным коллектором, не знаю как правильно назвать) появились маслянные пятна. Есть подозрение на забившуюся систему вентиляции картера.
Вопрос вот в чем - может ли это являться поводом для "тупости" машины, или система вентиляции к мощности не имеет отношения?
Как вариант снижения мощности еще рассматриваю забитый топливный фильтр и забитый фильтр топливоприемника на бензонасосе. Воздушный фильтр новый.
Какие будут мысли? Наиболее вероятная причина появления "тупости"?
Здравствуйте!
Имеется: Toyota Corona 1994 г. дв. 4A-FE, кузов AT190. Вчера увидел под капотом странную картину.
На заведенной машине в бачке гидроусилителя жидкость прямо таки бурлит!. При этом ни пены, ни пузырьков, никакой другой мути нету, просто бурлит, как гейзер. У нас жара здесь 30 с лишним градусов. Скажите пож-та, это нормальное явление?
Всем доброго времени суто
Мужики, ни у кого знакомые/друзья не продают Crown/Mark/Camry/Corona 88-92 годов в нормальном состоянии? По цене мах 3200 енотов - больше не получается - половину в долг беру. Замучил Таз - 600 енотов на з/части за полгода это перебор, каждые выходные на ремонт гроблю. На эстакаде бабулька уже скидку как постоянному клиенту делает :о) Буду очень благодарен за помощь - все что видел по объявлениям в совсем ужасном состоянии :о((
Если потерпишь лето , могу предложить Карину ЕД 11.88г, состояние отл., пробег 115тык (не вру.
Заинтересуешься - мыль, я в Череповце Вологодская обл 650 км от тебя (Практически каждый год к теще а Рязань езжу).
Сам занимаюсь ремонтами тазов знаю это "Г", правильное решение, поддерживаю.
Ты как срочно хочешь купить?
Вот если б лето подождал, мог бы предложить Карину ЕД 11.88г по сходной цене, состояние отличное и пробег 115тык (не смейся не вру), движка 4SFI,в этом году заменил все "расходники". Ну если заинтересуешься , мыль. Я в Череповце (Вологодская обл., многие не знают, думают что Украина :))
За эти деньги имхо лучше всего новую шестерку купить. За такие бабки купишь такой же хлам, что и твой таз, а з/части на него на порядок или несколько порядков выше. Говорю потому чтоь имею опыт покупки Тойоты за те же деньги.
С чего бы хлам?
Это искать надо, можно и хлам найти, а можно и что-то приличное, тут скорее не в цене вопрос, а в везениии.
На крайний случай - взять за 2000 с чем-то во Владике, и за 1000 в ракетовозе привезти в Мск.
Кто знает. можно ли растачивать коленвал на япошке. Мне на СТО один ремонтник сказал, что японские коленвалы сырые, упрочнен только верхний тоненький слой и если расточишь колено то хватит его тысяч на 10 У меня 4S ноябрь 96г.
Интересный вопрос =)
Мне как-то один ремонтник рассказывал, что у японцев подвеска пластмассовая, поэтому зимой на морозе она трескается...
Ну он не видел, на чем я приехал...
недавно поменял ATF в коробке, когда ставил поддон,увидел что на диффе тоже есть сливная пробка, т.е. коробка и дифф, как я понимаю раздельные :
1. Как правильно в диффе поменять жижу ?
2. Если сливать, то как залить ATF ? вроде заливных отверстий не нашёл ...
- Все верно, см. еще, в задней крышке дифференциала две пробки - одна выше, другая ниже...
- 1,6 литра DIID/DIII (или, уже как некоторая самодеятельность - GL4)
имею Vista SV32,3S-FE,А140Е-812. Хочу проверить и настроить угол опережения зажигания, но везде где описана эта процедура, требуется стробоскоп, а если его нет ?
Датчик детонации ....думаю не будет молчать ..но базовый угол все равно можно пытаться выловить.
Хотя все это пальцем в небо.
Евгений77, спасибо. Если не сложно, добавь, что там нужно учитывать, что приемная труба резонатора входит в банку катализатора на 16 мм, и поэтому вваривать пламягаситель надо с отступом от края.
Машина Марк II 90-ый кузов 2,5л.
Шумит ступичный подшипник переднего колеса.
Насколько сложная операция по его замене?
Каков порядок разборки, нужен ли съемник?
Меняется только подшипник или ступица целиком?
Стоит ли брать контрактный подшипник (ступицу)?
Одинаковы ли ступицы на Марках 2.0, 2.5, 3.0 л?
Сабж
А она жрет как слон.
35 литров 93 на 150 км
Я здил не больше 60 по городу (движение слабое) катался просто. Как расход умньшить. Автомат без в простом режиме (без manu и power)
Кондиционер не включал.
И еще где можно по ней книжку в инете заказать? А лучше скачать?
Еще вопрос. Ка добраться до задней левой стойки. Она гремит как будто откручена.
На моделях с автоматической КПП - разрешает осуществлять блокировку межосевого дифференциала в автоматическом режиме при помощи многодисковой гидромеханической муфты. Коэффициент блокировки определяется ЭБУ в зависимости от условий движения (в пределах 0-100%). Данный режим допустимо использовать постоянно (кроме случаев использования запаски-докатки или колес разной размерности).
Свечи на обеде попробую проверить. А как проверить катализатор?
Задную спинку то я снял. Додуматься не могу как там снять боковинку, такой маленький кусочек дивана, тот что у двери :)
По ссылкам походил. На болеру и других инет сайтах нет по моей ничего. Придеться знакомым заказывать.
Есть владельцы подобных машин?
Поделитесь плиз сколько у вас расход.
Если есть чем поделиться стучитесь в асю 115852219
Пообщаемся
у меня обычная легионовская книжка по камри-вистам, там и 4wd есть и все остальное :) Мне, правда, легче: у нас тут и магазины есть, да и доставку с сайта сделали до квартиры (в Питере). Думаю, и у вас там найти можно, если постараться :) а не получится - можно и почтой заказать, наверное...
Кстати, это заблуждение - что книжку лучше скачать чем купить. В процессе ремонта от разобранной машины так не хочется идти к компу смотреть книжку... ;)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0532.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/price1.htm
пРО кнопку. Что это такое я заняю (дифференциал)
Но вот когда в каких случаях его нужно включать мне хотелось бы узнать.
На выходных попробую всю топливную систему вымыть на СТО и фильтры поменять.
Внимание: во избежании повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля).
Автомобили 4WD имеют постоянный полный привод, так называемый "Full time 4WD" (система с межосевым дифференциалом). Это позволяет оптимально распределять между колесами крутящий момент, но при буксовании возможна ситуация, когда крутящий момент будет передаваться только на одно колесо, имеющее наименьшее сцепление с дорогой. Для предотвращения этой ситуации предназначена блокировка межосевого дифференциала.
Блокировка в зависимости от комплектации может осуществляться двумя способами:
1) Большинство автомобилей 4WD оснащены системой автоматической блокировки межосевого дифференциала (вязкостная муфта). Эта система не требует вмешательства водителя, но такие автомобили имеют худшую проходимость, по сравнению с автомобилями с системами "C.DIF.AUTO" - АКПП (C.DIF.LOCK - МКПП). Это обусловлено тем, что вязкостная муфта не обеспечивает 100% блокировку и срабатываение муфты происходит с небольшой задержкой по времени.
2) С системой механической блокировки межосевого дифференциала (C.DIF.AUTO, C.DIF.LOCK). При нажатии кнопки на панели приборов загорается индикатор (C.DIF.AUTO) и происходит блокировка межосевого дифференциала. Это приводит к равному распределению момента на переднюю и заднюю оси, что существенно улучшает проходимость.
а) Блокировка межосевого дифференциала предназначена для получения наибольшего тягового усилия, например, при буксовании на скользком покрытии.
ВНИМАНИЕ:
- Не используйте блокировку межосевого дифференциала в других условиях. При этом может потребоваться большее усилие при управлением автомобилем, особенно при выполнении поворотов.
- Не используйте блокировку межосевого дифференциала при движении по сухим дорогам с твердым покрытием. При этом может быть поврежден механизм блокировки межосевого дифференциала или коробка передач.
- Если передние и задние колеса изношены неравномерно, то блокировка и разблокировка межосевого дифференциала может быть затруднена.
- Перед включением блокировки межосевого дифференциала необходимо убедиться, что колеса не пробуксовывают.
- После окончания использования необходимо выключить блокировку межосевого дифференциала.
б) Включение блокировки межосевого дифференциала.
1. Нажмите на педаль тормоза и остановите буксование колеса.
2. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
3. Нажмите на кнопку блокировки межосевого дифференциала и убедитесь, что индикатор на комбинации приборов загорелся.
в) Выключение блокировки межосевого дифференциала.
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
2. Нажмите на кнопку блокировки межосевого дифференциала и убедитесь, что индикатор на комбинации приборов погас.
Внимание: разблокировка межосевого дифференциала может занять некоторое время. Если разблокировка не завершилась полностью, то, убедившись в безопасном проведении маневра, выполните ускорение (торможение) или включите передачу заднего хода.
- Как-то мудрено получилось :), попробую своими словами.
- Нажатие кнопки "C.Diff Auto" сам по себе блокировку немедленно не включает, а только лишь разрешает делать это ЭБУ автоматически, по мере пробуксовки.
- Разрешается официально ездить при постоянно включенном C.Diff, но если нет льда или грязи, то смысла в этом нет, особенно если морально угнетает
возможность случайной блокировки в повороте при скорости так сотни полторы (мало ли что)...
Я тут вот еще накидал список неисправностей. Помогтие пож.
В общем куил я ее. Стояла до этого в гараже 2 года у прошлого хозяина.
Ну из неисправностей которые нашел за 150 км.
1. Расход топлива 35 л на 150 км.
2. Стучит левая задняя стойка. Вчера разобрал седушку. протянул 3 болта. один был вобще откручен. Стук остался.
3. Не работает ручник. Видимо оборван. Изнутри затянул его до конца но без результатно.
4. Не работают лампы заднего хода. те что снаружи. Лампочки вроде целые. Проверил.
5. Когда заводишь машину, горит 2 сек индикатор "Check engine"
Холостые на прогретой ок 600 об не скачут.
6. Не могу найти топливный фильтр. И сколько их в ней к стати? 1 или 2?
На выходные на яму ее загоню. Что вообще в ней там посмотреть Еще?
Ну и что бы вы посоветовали сделать с машинкой. На что внимание обратить.
В машинах по части ремонта пока что не шарю. Это моя первая машина в принципе.
Ладно, про то что двигатель глохнет, если не прогреть сорону с АКПП, ни кто не знает, это ладно.. Может подскажете можно ли коробку под воздушный фильтр поставить жигулевскую, и фильтр соответственно "наш" ставить???
Марино 1995 5А-FE. Часто включается вентилятор,каждые 5мин.Систему промыл 2 раза.Антифриз Тексако.Температура держится на одном месте.Буду признателен за совет.
В чем проблема-то? Ну и пускай включается, как по твоему охлождение происходит? При движении воздухом обдувается, при стоянке вентилятором. Компьютеру виднее когда и где его включать, а тем более если температура в норме, тогда все в норме.
Не заморачивайся.
Удачи!
Привет всем Тойотоводам страны !!!!
Тойота Авенсис , Двигатель 1ZZ-FE- 1.8 л, VVT-i
Хотел бы проконсультироваться касательно работы муфты VVT-i
При разгоне идёт неприятное биение.
При резком нажатие на педаль газа появляется биение (рокот низкой частоты), которое продолжается пока идёт разгон, как только выходишь на езду накатом или торможением двигателем – биение (рокот) отсутствует.
Частота биения (рокота) не совпадает ни с частотой вращения коленвала, ни с частотой вращения распредвала, она ниже выше перечисленных частот, хотя пропорциональна частоте вращения двигателя.
В одной из статей журнала «Автеревю» прозвучала тема касательно рокота на Тойотовских двигателях с VVT-i.
Вопрос – Это нормально или ………………??????
Поделитесь опытом !!!!!
Заказ запчастей на АВТО.ВЛ.РУ -- -- 2004-05-20 06:51:30