Съездил я из любопытства в розничный магазин от компании Интер-Авто – одного из двух официальных представителей Castrol в СПб. Действительно, компания АМГ – такой же официальный представитель Кастрола, а вовсе не какие-то «рога и копыта». Но про них завтра, а пока про магазин от Интер-Авто. Находится он действительно по адресу пр.Энергетиков, д.24, телефоны 380-94-10, 222-76-98 (респект Андрею78). Это около перекрестка Энергетиков с Большой Пороховской улицей, на первом этаже высокого квадратного здания, вход со стороны Пороховской.
Представлен весь ассортимент эксплуатационных жидкостей Castrol, розничные цены:
Моторные масла: Магнатек 5W40 - 965 р. (4л), 245 р. (1л); Магнатек 10W40 – 675 р.(4л), 175 р. (1л); есть еще Formula RS 0W40 и 10W60 – масла для автоспорта, цены не записал, поскольку участвовать не планирую :) При покупке 4л канистры сейчас предлагается подарок – участие в моментальной лотерее. Список призов не озвучивается :) Между прочим, заводского штрих-кода на банках нет - зато на нужном месте наклеена наклейка, напоминающая штрих-код.
Трансмиссионные масла: TAF-X 75W90 (GL4/GL5) – 305 р. (1л), Syntax 75W90 (GL4/GL5) – 285 р. (1л); 80W90 (GL4) – 140р. (1л), 80W90 (GL5) – 145р. (1л). По словам продавца-консультанта, стандарт GL5 – это вовсе не ужесточенный GL4, а просто другой стандарт. Первые два указанных здесь масла – чуть ли не единственные (уникальные!!! :) ) продукты, удовлетворяющие им обоим.
Трансмиссионные масла для автоматических коробок: TQ-D (Dextron-IID) 135 р. (1л), TQ-D (Dextron-III) 175 р.(1л).
Тормозная жидкость DOT4 – 230 р. (1л), 80 р. (0,25л).
Присадка к топливу TBE – 155 р. (0,5л). Ее следует добавлять к бензину в соотношении 1:1000, если я не ошибаюсь. Сильно подозреваю, что народ, спаливший себе какие-то элементы топливопровода, просто здорово переборщил с концентрацией. Более аккуратные пользователи довольны.
Антифриз: 170 р. (1л) – концентрат, разбавляемый с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Крупных канистр нет и пока ни разу не было.
P.S. Я лично все-таки завтра буду брать себе масло от АМГ - получается ощутимо дешевле, да и устами конкурента подтверждена их легальность.
Подскажите.Собрался конкретно перетряхнуть подвеску перед и зад .Что подходит от Карины Е а что только родное для Калдины?(пробежался по автомагазинам никто толком ничего не знает)Да ещё какой толщины ставятся передние торм. диски ,а то предложили в магазине 3 размера(а мои тонкие по ним не прикинешь)
Весь передок подходит от Каринае, задняя подвеска - своя.Задние тормозные колодки тоже подходят, только нужно у одной колодки из пары нужно отломать железку. Подшипники задних ступиц свои, но меняются отдельно, а не в сборе со ступицей. Задние тормозные диски не найдёшь по разумным деньгам, ищи в Приморье б/у.Также отличаются и задние амортизаторы, Без проблем заказываются на auto.vl.ru, также, как и все бэушные з/ч. Удачи!
В Июле 2004 года открывается новый специализированный сервис по ремонту гидротрансформаторов автоматических коробок передач. Штат работников фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов в данной области, имеющие стаж работы в данном направлении около 5 лет. Рассматриваются любые предложения о сотрудничестве. В фирме установлены выгодные цены как для единичного ремонта узла, так и для корпоративных клиентов. Мы обещаем высокое качество работы и короткие сроки ее выполнения. Все свои предложения отсылайте на сайт supertrans@mail.ru. Мы обязательно с Вами свяжемся. Фирма заинтересована в сотрудничестве с Вами!
Прочитал тут сообщение Андрея78 и поехал выбирать Castrol в двигатель. В общем канистра с красной крышкой, произведено 02.2004, голографическая наклейка и никаких шрихкодов. По словам Андрея78 получается левак. Но продавец с пеной доказывал, что у них все сертификаты, документы имеются, да и вообще ты не разбираеншься, готов хоть на что поспорить и вообще он уже чек пробил. Чуть не уболтал короче - еле отказался. И правда, думаю, неужели бодяжники прокололись на такой мелочи? Канистра, наклейка, этикетки. Нет только шрихкода, и дата не соответствует красной крышке. Может это масло просто поступило по другим каналам, не через официального представителя в России, а напрямую из Германии?
Это дело в Сургуте происходит? Тогда может быть все и нормально - мы-то тут про питер говорили. Тем более, что действительно, кое-где попадаются и "серые" поставки из-за границы, минуя официальные сети. А чего ж продавец не принес сертификат - там партия масла должна быть указана, номер на банке есть... В общем, все-таки может быть и так и эдак :(
Появилась проблема в рулевом, руль как бы подклинивает. На определенном угле поворота, как бы вщелкивается куда то, приходиться прилагать дополнительное усилие что бы повернуть дальше или обратно. При повороте на право это происходит примерно на 30 градусов, а на лево на 60.
С левой стороны на обоих покрышках обнаружены грыжи, похоже я или жена куда то влетали :( Может там что то погнулось? Где что посмотреть?
Жидкость в ГУР в норме.
Совершенно верно, хочу только добавить, что карданчиков бывает два, но всегда подклинивает нижний.Менял на десяточный. на год-два хватает.Оригинал слишком дорогой 8-9,6 тыс.руб.
Есть такая штучка - рулевой карданчик. Вот на него можно посмотреть. как правило в отсеке двигателя его видно. Он подклинивает от старости и ржавости ...
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=28108&tregion=J&mid=7&cid=277&fulldate=1992/11/01
картинка на Чайзер, но смысл понятен, деталь 45209
- Масштабно 110-е короллы с левым рулем делали в Японии и Англии. Да и новые до сих пор делают, никаких проблем...
Я бы больше доверял VIN-у, чем высказываниям "крутых" спецов. а какой VIN? -- -- 2004-05-23 16:28:33
---
Я бы больше доверял VIN-у, чем высказываниям "крутых" спецов. а какой VIN? -- -- 2004-05-23 18:18:59
Делают. У меня coolla, по VIN - ноябрь 1994, по документам- уже 1995. Так вот, сборка Япония для Европы. Собсно, все это в VIN указывается. У меня JT*********
Да движку-то что будет (кроме потери мощи при работе)... А вот как протянуть трубки, откуда взять и как вставить блок отопителя/кондея, радиатор кондея, второй вентилятор, шкивы, компрессор и завязать на него ISCV (подъем оборотов при включении)? - проще заменить а/м в сборе...
Привет всем !
Тойота виста 4ws. Загорелась лампочка 4WS. проверил реле, подергал контакты, отсоединял акб - не помогает. Подскажите, плз, знающие люди, как снять коды диагностики и возможные причины поломки.
--------------------------
2. Самодиагностика.
а) Включить зажигание, лампа "4WS" должна 2 сек гореть, потом погаснуть.
б) Считывание кодов. Перемкнуть выводы "TC"-"E1" диагностического разъема и
считать коды по лампа "4WS" как обычно. Кодов штук десять, если какой выводится, с этим лучше до нас.
в) Стираются коды предохранителем "ECU-B"
---------------------------
Гопода, доброго времени суток, подскажите, как собственными силами ремонтировать небольшие вмятины бампера на королле. Въехал задницей в бордюр, обидно до слез.
Ну если вмятины не рваные ,то всё просто,нужно прогреть вмявшуюся часть и придать нужную форму.Буть осторожен не перегрей а то пластик поплывёт.Желательно под рукой иметь мокрую тряпку чтобы остудить вслучае чего.
Мне приходилось часто бампера выводить,грел по разному пояльной лампой,феном даже газом раз пришлось или просто на баторею на день положеш и всегда клиент был доволен.
При первом запуске дв.аварийная лампочка горит~7сек.После работает нормально т.е ганет сразу,масло залил п.синтетику Shell 10W40+фильтр. проехал около 1т.км .Сегодня купил новый ф.элемент-поменял .Результат такой же,поменять масло? Или причина в р.клапане м.насоса может кто то уже боролся с этим явлением? Буду очень признателен.Двигатель дизель 2-CT TOYOTA M.A.SURF.1990г.
Раз уж у Вас есть фильтр один в заначке.....может проведете эксперимент: Перед заводкой - скрутить фильтр, посмотреть что с ним и как - сухой или нет. Потом долить в него масло и закрутить. И посмотреть что получится.
Сегодня завел ,после смены м.фильтра прошла 1 ночь .Если до этого лампа горела 7сек ,то теперь 3сек. Прогресс.М.фильтр снять проблематично т.к.для этого нужно ам оставить на ночь- на эстакаде либо яме,а если ставить утром эксперимента не получится.Перед моей заменой масла, было залито Лукойл п.синтетика для турбо.дв.,а я без промывки залил Shell 10w40 п.синтетику ,видимо это и дало такой эфект.По идее нужно поменять масло снова ,но задушила жаба-масло 700р= фильтр 300 но может фильтр пойдет и этот на котором я сделал проверку.А на масле я прошел 1000км -жалко.Но если чесно 2-3 июня получу зплату и поменяю все и масло +филтр.Результат сообщу.
Умирает движка 1S, хочу поменять на 3S или 4S (движки со своим навесным). Вопрос собственно вот какой: подойдет ли старая коробка передач к этим движкам или коробку тоже менять придется? Заранее спасибо.
- Вот-вот, смотря какая коробка (серию ее можно огласить?) По месту может и сядет (если длина движков одинаковая будет), а как по ТТХ...
- Оформление та еще ж, раз эта конкретная модель не комплектовалась 3S-FE.
Коробка или автомат подойдут. Покрайней мере должны как мне говорили!
А вот компютер нужно менятьт ну и там много возникает различных проблем! Я тоже как то хотел но меня отговорили так как много необходимо переделать! Ну и с оформлением возможны проблемы Я слышал что на учет могут не поставить так как не соответствует ......заводским требованиям или что то в этом роде!!
3000 КМ НАЗАД ПОМЕНЯЛ Dexron,постоянно проверял уровень,вроде все нормально было, сейчас, по щупу уровень на3-4 см выше верхней(горячей) метки, масло прозрачное, негорелое, проблем с работой автомата, вроде нет (проверяю как положено)в чем дело
Такая же хрень произошла, когда покупал машину масло по щупу было между меток, потом не стого не сего при очередной проверке вылезло за верхнюю метку примерно на 1-2см, после этого я тоже озадачился, в гараже взял прогрел машину до рабочей температуры и погонял коробку по всем скоростям по рычагу коробки - вниз вверх с небольшой задержкой, а апосля посмотрел и опять по щупу масло оказалось между меток, а почему хрен его знает!? Попробуй таким образом, потом посмотри.
измерял также,антифриз на месте,перегородки в радиаторе вроде не повреждены(хотя как определить наличие антифриза в ATF не знаю,но вроде dexron идеальный) хотя вот что еще - резко на 0,2 -0,3 л снизился уровень моторного масла, чего раньше вроде не отмечалось
4еловеки, я решился!!! хо4у в3ять карину ЕД, денег накопил уже. подскажите пли3, 4то в машине хорошо, а 4то плохо. а еще лу4ше если есть люди, которые на ней, родимой, катаюца, то если можно поделитесь впе4атлениями и расска3ами о 3атратах. тк япошка у меня будет первая, то я абсолютно в этом 3елен. я даже правый руль тока на паркоффке рулил. 4то в ЕД хорошего а 4то плохого?? и где лу4ше покупать (для Москвы)??
пасиба.
Себе взял ЕДеху месяц назад. Впечатления пока такие. Из хороших 1) девкам нравится !!! 2) довольно шустрая. 3) подвеска - класс 4) дорогу на поворотах держит отменно (резину только нормальную поставь). Из недостатков: 1) Шумоизоляция слабоватая (хотя говорят что решаемый вопрос). 2) Садится не очень удобно (зато сидеть удобно :). Так что очевидно - плюсов явно больше!
А мне во всех вопросах она нравится. Поднять ее можно на пару см и с клиренсом проблем не будет. Скорости на ней не чувствуешь, сидишь как в самолете, ноги не устают. Недостаток- заднее сиденье расчитано на двоих, третьего только не высого роста (бугор там по средине), и длинный капот и низкая посадка водителя = "темная" зона перед капотом более 1м (надо привыкнуть).
Уважаемые.
Ваше мнение:
После ремонта 3S-FE (замена пробитой прокладки головки, а, по-случаю, колец, маслосъемных колпачков, шатунных вкладышей, сальника маслянного насоса и еще кой-чего по мелочи, причем все оригинальное) стало просто о...ть как жрать масло - 1 (один)л. на 300 (триста)!!! километров. Причем, в основном, на больших оборотах. Большой выработки на цилиндрах нет. Луж масла под машиной тоже. Есть небольшое влажное места у крышки масляного насоса, но ее не снимали. Ремонтники опять разбирают и "чешут репу". Вроде все нормально. Есть правда одна странная деталь - в трех цилиндрах компрессия стала 12, а в одном - 9,5.
До ремонта расход был около 2,5 л. на 10000 км.
Что думаете об этом безобразии"?
П@здатые тебе мастера попались :( Извини конечно НО ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО даже на не оригинальных запчастях. По поводу компрессии. Залей масло в тот цилиндр где 9,5 и померь еще раз. Если в нем поднимется компрессия . То значит во всех остальных просто масла немеренно - создается дополнительное уплотнение в контакте цилиндр+поршень. Обычно компрессия чуть больше 10 должна быть.
У тебя до ремонта было 2,5 литра на 10.000?
А после 1л на 300 км?
Сколько отдал за ремонт? За запчасти и работу?
Чтобы не ругаться матом отвечу так тебе очень плохо сделали мотор и ОБЯЗАНЫ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ. И еще тут народ советует б/у моторы из японии брать, выходит дешевле
Если движок сухой, то есть масло не течет, то оно горит. Горит естественно в цилиндрах. А попасть оно в цилиндры может двумя способами. Через кольца либо клапана. Там искать и надо.
По инету сложно дать 100% совет. Пойми правильно, но чудес не бывает. Проверь плоскость головка-блок. Прокладку не просто так пробило-то. Где-то явная ошибка. Либо кольца не те. Либо колпачки неправильно установлены, либо повреждены (хотя из-за них такого расхода не бывает я во всяком случае не сталкивался). Либо масло просто куда-то выливается. Уж больно большой расход у тебя.
Когда-то на Жигулях у меня уровень уходил на 300 (триста) км просто движок прошел на тот период 130000 км и просил капиталки, колца меняли ранее так вот за ним при большом газе был туман синий, если у тебя масло горит в цилиндрах так я думаю тоже должен двиг дымить.
двигатель (3S-FE) кушал масло умеренно пока я не поехол за город и не разогнался до 150-160 (примерно в течении 20 минут) Когда приехал из пункта "А" в пункт "В", то уровени упал с середины (м/ду отметками) до !!! - 0,5-1 см. ниже уровня.
Приехал в Москву и поменял движок на б/у из Японии, на Ост.шоссе. Двигатель 500 у.е. + 400 замена (с заменой масел, фильтров и гарантией 3 месяца)
Привет всем!
Уважаемые, подскажите: в RAV4 96г выбивает пятую. Кидал тут раньше вопрос что сделать, что-то никто не ответил. Прочитал про контрактные запчасти и хочу спросить, подойдут ли они к леворульной машине из Германии и сколько будет коробка с доставкой в Минск? Имеет ли смысл менять, если менял раньше на коробку с разборок и та же проблема примерно через 14000 км?
- Так пятница и выходные - неудачное время, повторите в понедельник-вторник, когда
подтягивается народ.
- Естественно, что рав4 с механикой редкость среди аудитории - у нас же большинство праворульных товарищей, да и про проблемы тойотовских МКПП ничего не попадалось...
Посоветуйте, что делать...
Toyota Camry V6 ела масло на 1000 км. примерно 1 литр масла. - было принято решение поменять маслосъемные кольца,колпачки, и еще по мелочи. Поменяли, собрали, обкатал 1000 км. а она съела масла 1-1,5 литра.
Чего теперь делать ума не приложу :(
может это кольца прикатываются ?!
Как правило правильно собранные моторы прикатываются за 2500..3000 км. В этот период масло еБстественно кушается, а тяга отстает от номинальной. После чего мотор успокаивается в плане масла, а за одно появляется "дурь" по тяге. То есть движка переходит в нормальный режим работы. Вопрос такой: на основании чего было принято решение менять только маслосъемные кольца и колпачки? Состояние цилиндров и поршней смотрел? Клапана в каком состоянии? Какие-то замеры проводились?
Про 2500-3000 км это факт или может быть а может и нет... ?
как нужно ездить в это время, масло сейчас менять или можно просто долить?
Двигатель полностью разобрали (на машине остался только блок, точнее 2 блока) и поскольку был почти полный ремкомплект было выбрано все что подверглось сомнению, а именно:
1. залегли маслосъемные кольца (все) - поменяли их, за одно и поршневые тоже
2. в головах было полно гуталино-подобного вещества - промыл и отчитил все что было можно
3. колпачки поменяли, по моему, только по тому, что они были уже куплены
4. поменяли вкладыши - были протертости, парень, который делал, сказал если себе то нужно поменять, если нет то можно и оставить.
5. про клапана ничего сказать не могу - головы вместе с комплектющими тот же парень делал у себя на сервисе и сказал, что все что нужно он сделал.
6. компрессия до ремонта была 14-14,2 - после не смотрели
7. порши не болтались, на цилиндрах зазоров и царапин не было. Показалось странным, что в дилиндрах какието насечки (очень похожие на ханинговку) но сегодня мне сказали что так делают на заводе и было бы плохо если бы их не было.
Переживаю, что может я не правильно обкатывал:
до 600км пробега ездил очень плавно и больше 90-100км (3000 об.) не разгонялся, потом до 800км. ездил в среднем 120, затем ~140.
Судя по ответу все делали правильно. А насечки если имеют вид потертости как от наждачки то считай это хонингом. Как правило все линии по кругу. Должны быть два направления под углом друг к другу. Мотор сколько пробежал? Как правило до 200.000 км если мотор не насиловали то виден заводской хонинг. Про 2500-3000 км - это практика. После этого срока меняется масло и повторно регулируются клапана. По поводу обкатки. Мотор нельзя перекручивать то есть больше 3000 не газовать, но и тянуть на 1500 на 4-й передаче тож не стоит (это у кого ручная) так же в гору лучше передачу пониже подсовывать. И прогревать желательно даже летом забыв про 45-ти секундную готовность :) минуты 3 как раз покурить успеешь.
Мое мнение такое: мотор изначально после ремонта кушает масло больше положенного. Из моей практики до 0,5 л на 1000 км. И с каждым километром все меньше и меньше. К 3000 км расход снижается до нуля. Это и есть подверждение квалификации механиков и правильности ремонта. Хотя конечно возможны исключения. Некоторые моторы сразу масло не берут. Некоторым надо чуть больше пробежать. По поводу испортить... Сложно сказать. Движка как я понял 600 км уже прошла, то есть в основном приточилась. То есть задиров не будет. Главное чтоб кольца не залегли. Если моща не пропапала то значит все в норме. Нервы береги :) потерпи до 3000 км Если расход не убавится покупай бейсбольную биту и мочи механика.
Как мне показалось, что пока я проехал 600 км так и было (проверял каждый день и вроде было всегда в норме) а после того как стал ездить чуть более агресивно (120-140) и увеличился расход.
Копоти мотору (быстрый старт и 140-150) давал вчера (пробег был около 1000 км) - сейчас ~1300
дури по моему не убавилось...
Бита не покатит - вдруг еще пригодится, хотя он то мне и сказал "день,другой покатайся а потом можешь чего хочешь делать" - он не моторист, но моторы уже собирал в свободное от работы время.
Дождись 3000 км. Если ситуация не измениться, а машина тебе дорога, то ищи хорошего моториста. Только в мастерской тебе предложат капиталку скорее всего. Это в 1000$ встанет примерно (работа + запчасти). Причем вердикт вынесут только после разборки мотора, так что за работу придется заплатить :(. Порядка 300$. Нашим мастерам проще полностью движок перебрать чем выискивать причину. Либо ищи движок Б/У из японии. Тут на форуме это уже обсуждалось. Если нет желания вкладывать в машину, то продавай.
Вот что хотел дополнить
1) на высоких скоростях (оборотах) маслдо кушается всегда больше (сужу по своей)
2) пока кольца не притрутся, как уже сказали надо ждать
3)и вопрос : А не может оно наружу выдавливаться?
4) а какой выхлоп движка, утренний запуск?
И щу, если там был гуталин, то надо было хорошо прочистить систему вентиляции картера двигателя
А интересно, моторист колца в цилиндр примерял, зазоры в замке измерял?
А про обкатку хорошо написано на этом сайте в "Статьи" и далее "Ремонт.."
1) но не так же много !
2) хорошо бы конечно, но как я узнаю что кольца притерлись :) ???
3) поднимали, смотрели везде все сухо.
4) утром всегда белый дым, потом все проходит. Мне показалось, что до ремонта присутсвовал запах чего-то. Сейчас такого нет, а может просто теплее на улице стало...
что такое вентиляция картера я слабо представляю, но везде где я видел грязь и нагар все отчистил.
нет, никаких измерений не проводилось, ограничились визуальными наблюдениеями:
- посмотрели, есть ли люфт (пробовали качать его в целиндре) поршня - он был крайне не значительный (когда-то разбирал свою 21093 и там было на Много больше и обошлось номинальными кольцами).
- как я уже узнал, присутсвовала заводская хонинговка (равномерно потертая, мотор прошел ~190 тыс. км.)
Два дня пытаюсь найти масло для R-12. У продовцов только литрами, а в большенстве сервисов крутят пальцем у виска и говорят что не надо никакого масла лить, оно уже есть в системе, даже после замены компрессора. Проесните ситуацию пожалуйста.
Насколько знаю по обычным кондерам весь буржуйский фреон уже с маслом. То есть металлический балон с фреоном содержит кроме самого фреона еще и масло. Уточни у спецов кто занимается сплитами. Максимум у тебя только марка фреона другая.
Каждую зиму фрион уходил, но какое-то давление к весне там все таки оставалось. Так что я думаю что это не считается за разгерметизацию всмысле попадания туда воздуха.
Компрессор контрактный, сколько он лежал не знаю. При проворачивании слышно как внутри булькает и хлюпает масло (надеюсь что масло). Система на автомобиле разгерметезирована была только при смене компрессора и находится без газа около 4 дней.
Тогда всё хорошо!
Поступаеш следующим образом.
Чтобы зделать хорошо нужно зделать так:
-снять компрессор.
-заткнуть толстую трубу пальцем и провернуть пару раз муфту рукой,должно всасать прилично(проверка компрессора в "гараже").
-заткнуть тонкую, провернуть заметь муфту а не шкив,должно создатся давление.
-слить по возможности максимум масло.
Его надо сменить так-как масло очень гидроскапично.Хоть и в системе тоже осталось масло но с атмосферой я так понимаю было связаннно около часа то там менять не обезательно.
-налить в компрессор масло грамм 50-100 не больше.
-смазать колечки маслом, всё соединит ну и заправить .
-запровляй осторожно,правильно,а то компрессор может клина славить.
Удачи!!
P.S
если сомнения берут как правильно заправить ,то пиши помогу,только сразу скажи каким оборудованием распологаеш.
Vista SV32 1992г 3S-FE 2л. одометр 203000км
при ХХ вытаскиваем маслоизмерительный щуп двигателя, из отверстия чуствуется пульсация воздуха, причём дует ИЗ движка. При увеличении оборотов, характер вроде не изменяется.
1. Одни говорят что это признак износившейся пары цилиндр-порш.колечки .
2. Другие говорят так и должно быть .
Кому верить ?
У кого 3S-FE - у вас также ?
Это может быть засорен отвод картерных газов,
если масло еще подвыдавливает.
Если цилиндро-поршневая, то оттуда не воздух,
а прорвавшиеся газы.
Если ничего такого, то все в порядке.
Еще такое может быть когда забит выпускной тракт и выхлопные газы не выходят так как положено - в России это сплош и рядом - из-за плохого качества бензина оплавляется катализатор и мешает нормальному выхлопу. При этом, как правило, машина начинает тупить.
Вот и я задумался!!
Может и мне выбить его
кто знает как это сделать и какие последствия этого???
Я слышал что появляется лишний шум и теряется мощность?? Так ли это???
Движка 1S
подскажите пожалуйста кто знает!
По поводу катализатора один вопрос: как проверить его работоспособность? То есть оплавился или нет. Он стоит первым в системе выхлопа поэтому играет роль еще и пламягасителя !!! Нравится ему это или нет. Общее мнение такое. Что относительно безболезненно можно выбить катализатор если в нем нет никаких датчиков. Придется залезть под машину чтобы убедиться в том что к катализатору не идут провода, либо сразу после него нет никаких датчиков. А вот если катализатор с проводами, то к народным умельцам стучись на форумы. Ибо надо обманывать датчики и компьютер, либо менять катализатор на новый.
У меня тупил автомобиль, стали устранять возможные причины. В том числе выбивал катализатор. Понять забит он или нет тяжело, если он не забит совсем, но можно, резко газовать и проверять идет ли выхлоп через маслозаливную горловину и щуп. Мне примерно так и проверяли. Процесс выбивания достаточно прост - откручивается или отрезается балгаркой банка с катализатором, берется длинный штырь и молоток, и все содержимое разбивая на куски вытряхивается наружу. Сам катализатор - кусок керамики, он ломается достаточно легко. После вытряхивания керамики, вытаскивается металлическая сетка и банка прикручивается (заваривается) обратно. Насчет датчиков - они как правило есть, но с ними ничего не делают - как были так и остаются, ибо большого влияния не оказывают, а носят скорее информативный характер.
если интересно про систему управления впрыском можно почитать здесь:
http://www.japanmotors.ru/statyi/31_07_02.htm
У меня катализатор стоит сразу же за выпускный коллектором и в нем один датчик температуры выхлопа. а кислородный стоит выше то есть в коллекторе.
Значит хуже не будет а может даже лучше??!!
Масло производится в Корее, разливается во Владике,по качеству вполне приличное,соответствует SL,но у него повышенный угар. Возможно,прийдется подливать.Двигатель не закоксовывает и долго сохраняет свойства.Вообще, 50-тку льют в двигатель с большим пробегом (далеко за 150 тыс.)С ув. Вовчик
Может кто знает где найти литературу на Corolla(2000г.вып.) двиг. 1NZ-FE. Вобщем-то нужен Fielder, но и отдельно по движку, ходовой, коробке подойдет. А то, блин, книжка есть но на японском...
Хочу поменять топливный фильтр. Стоит в баке. В сервисе предложили сначала залить очиститель топл. системы, а затем менять фильтр, что бы все грязь в баке растворилась и осела в фильтре. А я вот думаю: машину купил недавно, кто и когда менял фильтр неизвестно, может он предельно грязен и при заливке очистителя помоется а вся грязь пойдет в движок. Итого: может сначала фильтр поменять а потом чистить? А, народ, что скажешь?
Правильнее сделать так - снять бак и промыть его специальной жидкостью, потом поставить бак и поменять фильтр. Нельзя допускать, чтобы топливо с промывкой выходило через двигатель - загадишь всю топл. систему! Так можно делать только для профилактики, после того как помоешь бак со сьемом.
Если напряжно снимать бак и промывать, то лучше его вообще не трогать, а просто поменять фильтр.
Я недоверяю этим заливкам!! Слишком разные у всех от этого результаты Да и зачем ведь все можно почистить и без заливки
Ну а если собрался то сначала почисть а потом смени фильтр!!
У меня на Висте SV32 на дне бензобака есть сливное отверстие, как на поддоне двигателя. Просто откручиваешь шестигранником и сливаешь бензин в емкость,не снимая бензобака, т.к. геморойное это дело.
Еще добавлю, что при полном съеме бензобака возможно придется возиться со сливом бензина из горловины. Видел и друга на Фольксвагене Гольф. Дело в том, что в горловине бака стоит клапан, не дающий выливаться бензину например при переворачивании машины (авария) и при съеме просто так перевернув бак бензин не потечет. Друг вставлял длинную спицу в горловину, нажимая на этот клапан, чтобы бензин хоть понемногу вытекал. и большая часть осадка всеравно осталась в баке. Поэтому рекомендую посмотреть, есть ли сливное отверстие на дне и можно ли промыть бак не снимая.
Да собственно смысл в том, чтобы не промывать выгоняя шлаки через работающий двигатель.
Если получится не снимая, то это прекрасно.
кстати, у знакомого марк2 конкретно тупил, а при резкой подгазовке даже глох, долго искали причину в двигателе и т.д. оказалось забит фильтр грубой очистки (или что то типа того) в бензобаке, чтобы его промыть, снимали бак :)
имеется следующая проблема
- установлен газ на машину
- возможно что-то вышло из строя (засорен) карбюратор потому что сейчас работает только на газу
на бензине даже не заводится
это не является следствием установки газа
- возможно подпускает воздух газовый переходник
его цена сопостовима с ценойпокупки карбюратора 2108
- прогревается нормально, но при вкличении нагрузки обороты катастрофически падают
те с 1100 падают до 500 только от включения скорости
Если добавить кондиционер или фары, обогреватель
заднего стекла, щетки стремится захглохнуть.
- расход около 10-11 литров по городу
потому что приходится завышать обороты чтобы хоть как-то ездить и не глохнуть
Запросто может заглохнуть от нажатия на тормоз
перед светофором если на нейтраль не переклюится
подшипники на генераторе поменял.
В Воронеже я не нашел достойных специалистов которые могут(хотят) разобраться с моим карбюратором
Но нашел людей которые предлагают
- заменить мой карбюратор на тоже от ваз 2108
- соответсвенно дешевый фильтр и доступный ремонт
нового карбюратора в любом сервисе
- лишнии трубки заглушить
стоит ли делать такую операцию
какие могут быть последствия
например расход, управление коробкой?
хватит ли карбюратора 2108 на объём двигателя 1500.
Собственно ситуация безвыходная
Сейчас лето и пока тепло она заводится и прогревается на газу но остаться без бензина в зиму невозможно
те что-то делать надо по любому, но что?
Какие будут мнения?
Тойота Камри, двиг 1S, 1.8л (в оригинале моновпрыск). Еще до меня установили карб 2108. Нормально все работает. Расход летом - 10 л (на механике). Раз в полгода заезжаю на продувку/прочистку карба и все. Никакого гемора нет.
машина Королла 90 года
двигатель 5A
подскажите
какие показания к капитальному ремонту двигателя?
в данный момент имеем
- расход масла 1л/1000км
- течь масла из-под прокладки головки блока цилиндров(ну я так думаю)
- стуки со стороны двигателя при прогреве машины которые исчезают при рабочей температуре и оборотах выше 1300(возможно клапаны)
- достачно вялый разгон с места и очень ленивый после 100км/ч(может все автоматы такие. сравнить не счем - это первая и пока единственная моя машина)
- говорят дымит из выхлопной, но мне кажется не больше чем у других
- нагар на свечах, особенно после езды на бензине
(у меня ещё газ стоит)
- масло на корпусе свечей и в колодцах
- весь поддон в масле
попутно бесплатно обещают устранить течь из коробки передач
является ли всё вышеперечисленное достаточными основанием для ремонта
и что при этом обычно делают
мне предлагают
- замену поршней и колец
- шлифовку валов, головки, расточку блока цилиндров
- замену всех вкладышей
- замену роликов, ремней прокладок
- замену сальников и всех маслосъемных колпачков
- регулеровку клапанов и их притирку
+ работа
итого около 35000 рублей
вопрос чего не хватает в
этом списке?
и на долго ли хватает подобного рода
ремонтов?
попутно в качестве почти бесплатного бонуса и соблазняющего фактора в пользу капремонта предлагается расточить
блок до максимального ремонтного
размера двигателя 4A, и таким образом
увеличить объем двигателя с 1500 сейчас почти до 1700 куб сантиметров потом
Вопрос стоит ли это делать и каковы могут быть последствия?
например
- повышенные нагрузки на автомат потому что
увеличится крутящий момент, те на меньших оборотах таже мощность что и скажем при 2500 сейчас
- перегрев двигателя если не расчитан радиатор
- маленкий диск тормоза на 13" потеряет свою эффективность
- повышенная вибрация на кузов от работы двигателя
- потребуется аккумулятор повышенной емкости
- возможно изменится тип свечей
- потребуется применение более дорогого бензина например 98-го
- увеличится ли расход топлива
- потребуется замена коленвала
что из этого списка окажется верным и что может добавится к нему? И стоит ли этим заниматься?
те будет ли подобное увеличение объема двигателя
безопасным для остальной конструкции?
добавит ли реальной мощности и как это можно проверить кроме конечно субъективных ощущений?
по маслу... менять прокладки на клапанной крышке.
по тупизму и нагару - проверь лямбда зонд, форсунки и воздушный фильтр.
по стуку... заедь в нормальный сервис, где тебя разводить не будут, а скажут что так стучать может. А в этот больше не езди. Ребята явно деньги делают, а не ремонт.
контрактный движок брать намного лучше чем пытаться реанимировать в-конец ушатанный старый. При этом, действительно, можно и не спрашивать про гарантию - никто ведь из вас не отказался бы от беспробежной японской машины, хотя это, теоретически, такой же кот в мешке :)
Замена на движок резко другого поколения действительно технически может оказаться сложнее, чем на точно такой же - даже навесное оборудование может быть чуть другим... Но что-то наверняка подойдет, а что-то и дозаказать придется при необходимости. Да, чуть дороже выйдет (чем просто цена за контрактную движку), но все же. Кстати, работа по перекидке движка тоже чего-то стоит, надо иметь в виду (хотя и гора-аздо меньше, чем _работа_ по ремонту, при гора-аздо лучшем результате).
А вот попутная замена 5A на 4A меня несколько смущает, даже не столько технически, сколько организационно - как бы потом не схватить траблы при регистрации сего действа в ГИБДД. Но, в общем, смелость - она города берет... ;)
5а 89 года.
кап ремонт оценили около 1200$.
Уже неделю репу чешу.
замена движка в Москве 500$+400$ (если делать на разборке). Всего то на 300 дешевле.
И ни какой толковой гарантии.
На разборке мне сказали , что при продаже они снимают только крышку и смотрят нет ли нагара на распредвалах.Типа чистый двиг или нет.
Дают они гарантию 2 недели. Но я так понял это только гарантия на то, что он будет работать.
А уж как , это их не касается.
Например, когда я спросил, что если через
1000км окажется , что жрет масло, мне сказали,
РАССЛАБЬСЯ, ТАКОГО НЕ БУДЕТ.
Хорош ответ , не правда ли :)
Вроде как мы говорили тут про КОНТРАКТНЫЙ движок, а не с разборок. Это 2 большие разницы, если что!И на контрактный полагается гарантия и все такое, если приобретен в серьезной конторе :)
Насчет двигателя 96-98 года выпуска надо быть осторожней, за 10 лет этот двигатель наверняка был модифицирован. И как бы потом не пришлось массу еще чего менять...
Я был на разборке на Осташковском шоссе.
Движки у них прямо из Японии и, как они говорят,
с пробегом менее 100000км.
Других контор в Москве я не нашел.
Связываться с Владивостоком, гемерройно и думаю
не многим дешевле чем , кап ремонт.
Вот такие пироги с котятами! :)
Сейчас делаю капремонт своему 4А. Дорого. Денег жалко. Но вот скоро закончат - посмотрим как оно...
С контрактником не стал связываться именно из-за ГАИ - очень уж гемморойно выглядит...
Показания к ремонту реальные (если не врут механики) сумма тож реальная. У нас иномарочные моторы за работу 10-000 берут. Все железки по кругу гдето 18-000 выходят. Плюс масло антириз ремни и пр. Поэтому подумай о замене движки, это должно быть дешевле.
Да у тебя вся машина стоит чуть больше чем тебе насчитали за ремонт. Ну если все же тебе очень нравиться твоя машина, то лучше покупай контрактный 4А года 96-98 и будет все `ок.
Дима 25 дело говорит - проще поставить контрактник плюс куча запчастей останется, правда небольшой гемморой с документами в ГАИ, но это меньший гимморой, чем ремонт твоего двигателя. как вариант - поменять машину :) уставшая она у тебя уж больно :)
Если такая сумма 35000 рублей то купи себе контрактную движку и не создавай себе проблем как сейчас так и в будущем!!!
И ненужно заниматься такой прости х....ей!!
Поверь мне Замени ее и ВСЕ!!
Твой двигатель контрактный во владивостоке стоит 10500рублей + доставка (незнаю) + установка и масло ну пусть 100 у.е. Это же не 35000!!
Созрел на покупку нормального инструмента. Комплект брать не хочу, надо только то, что реально может понадобиться.
Подскажите размеры, какие нужны переходники, удлинители etc. Как по качеству ключики stanley?
Ты знаешь , наверно не получится. Взять хотябы трещетки (импортные) стоимость около 400р и выше, а в полном наборе с головками(+ длинные), шестигранники и звездочки стоит от 2000. Причем бывают такие ключи нужны, которых и в продаже нет (приходится отпиливать), а чтоб на моей отвернуть гайку натяжителя ГУ надо воспользоваться 3 типами ключей.
Вывод Нужны ключи накидные Г-обр от 8 до 19,потом увидишь, что может понадобиться ключ с длинным "загибом"
Комбинированые накидные - рожковые
Ну и головки от 8 до 30 (очень удобны длинные, ну это дополнение), трещетки только импорт - работать одно удовольствие. Под разные квадраты трещеток продаются переходники.
В тойоте все размеры стандарт 8,10,12,14,17,19
Про Опель не знаю, но надо быть готовым к звездам, шестигранникам и 15,16,18! (на Фольцвагене все присутствует)
Производители, я пользуюсь ключи - "Дело техники" , трещетки, если правильно вспомню название "ALPELAS" -на ручке витеевато нописано название, есть и головки их же.
Хорошее (вечное) качество "BILTEMA" - швеция и как не удивительно крепкий инструмент от от нашей фирмы "АРСЕНАЛ"
Если есть возможность, то сделай себе Г-обр. вороток под головки из прутка (шестигранника) не менее 15мм в диаметре и размером 150 Х 500 мм.
Отрезок трубы возможно понадобиться.
Начнешь работать сам увидишь, инструмента много не бывает !
Арсенал, есть "не наше", а отличный фабричный китай, между прочим на ключи и прочее(исключая трещетки) заявлена реальная пожизненная гарантия(обязаны менять). На мой взгляд имеет смысл взять их 100-й набор и не париться.....А если чего не будет хватать, то проще докупить.
Аарсенал-настоящий профессиональный инструмент!Производится в Тайване,торговая марка-наша.Большой ассортимент,пожизненная гарантия,отличное качество и всегда можно докупить,что не хватает. Работаю им третий год-один восторг!BELTIMA-инструмент полупрофессиональный,производится в Финляндии,часто покрывается черной краской,которая быстро стирается при работе и придает годовалому набору жалкий вид.Свечной ключ я сломал руками об первую свечу!С ув. Вовчик.
Вот спасибо, просвятили по производителям, буду знать, а то наши продавцы говорят, лишь бы уболтать на покупку.
Но вот шестигранники BElTIMA хороши, что ими только гне крутили! Но всякое бывает и с таким инструментом.
Ну писец, Ульяновская область, в натуре, беднейший регион.
У нас машины все ставят под окном во дворе на ночь, и я ставлю, и ничего. Воруют только ТАЗы и с ТАЗов :), иногда. А у меня даже сигналки и противоугонок нет на Короне,94. Только никому не говорите.
Подскажите какой примерно должна быть температура передних колес (дисков). При загородном цикле эксплуатации температура - с трудом выдерживает рука. Задние - еле теплые. Тормоза используются редко. Авто - t. sprinter100
Да это нормально в принципе, если рука выдерживает однако проверить тормоза не лишнее - поддомкратить колесо и попробовать попроварачивать его руками (если привед передний, то оставить коробку в нейтральном положении), потом нажать пару раз на тормоз и опять провернуть. если колесо проворачивается без особых усилий значит все в порядке, если тяжело провернуть, то значит подклинивает колеса, надо смотреть колодки, суппорт. То-же самое с другим колесом. Задние колеса меньше нагреваются, потому что на них тормозное усилие меньше, но лучше опять же проверить, может там колодки (барабаны) изношены и не принимают участия в торможении, поэтому все тормозное усилие ложится на передние колеса?
На трассе вообще греться не должны. Если греются, то возможны две причины:
1. Подклинивают тормозные суппорты и колодки при движении слегка притормаживают, отсюда и нагрев дисков.
2. Приходит конец ступичному подшипнику. Вибрации, гула при движении нет? Греются оба передних колеса? В равной степени?
С другой стороны, ты же не на ходу меришь температуру. Т.е. ты едишь по трассе, останавливаешься и трогаешь диск. Естественно, чтобы остановить машину даже на скорости 60 км/ч колодкам требуется проделать огромную работу, отсюда и нагрев.
Короче. Если нет скрипа/гула/вибрации и машина едет нормально, то не заморачивайся и езди спокойно.
Гряются оба колеса примерно одинаково, гул кажется какойто есть, но едва заметный (на машине езжу недавно, поэтому не могу определить что это за гул). Подскажите какими способами можно определить неисправность ступичного подшипника и какими последствиями это чревато?
На люфт прооверял, вроде все в норме.
Раз греются одинаково, то все в норме. Не холодными же им быть, на самом деле. Если нет сильного гула, то нет повода для беспокойства.
ЕЗДИЙ И НЕ ПАРЬСЯ!
Не парься, рука выдерживает температуру до градусов 65, поэтому даже 100- этоне температура для подшипника и диска. Вот если есть разница по ступицам, разбирай направляющие супортов, смазывай, ну и обычно я на снятом супорте разрабатываю тормозной цилиндр(туды педалю тор. обратно струбциной вжимаю) - полезная процедура даже если сделать ее монтажной не снимая супорта!
Хорошо что появился ещё один владелец в форуме кроме меня .проблем вроде пока никаких(разве что на холодную двигатель иногда трясёт с посторонним дребезжащим звуком потом проходит,у тебя такого нет?.А вообще нашорохали меня разные информации вроде того что если проблема сбатареей то её не укупишь и мало того ещё просто не поменяешь.Вроде как надо её перепрограмировать а специалистов таких нет.Что скажешь по этому поводу?
Есть такая проблема- не проблема, дребезжит, но мне объяснили, что это работа катализатора на начальной стадии и что какае-то резиночка не справляется со своими обязанностями. Про батарею - не знаю, знаю что меняли, тяжелая говорят:-)
При холодном двигателе тянет хорошо, а как прогреется не едет. Заводится отлично, обороты нормальные как холодном, так и горячем. Не дымит. Поменял ТНВД, проблема осталась.
Разброс цен, прям скажем... в 3 раза между оригиналом и другими произв-лями... Вот, к примеру, предложены следующие колодки:
Nepart, Blueprint, Lucas, Alied Signal (в правильности написания не уверена, на слух писала)
Что из этого многообразия выбрать неопытной тойотоводке? :))
По топливному фильтру тоже непонятки - Nepart, Blueprint или оригинальный?
Где-то читала, что на топливном экономить нельзя...
И еще маленький вопросик: воздушный фильтр очень важная деталь? Можно ли на нем сэкономить,купив неоригинальный, к примеру Kneht, Blueprint? Или не жабиться и разориться на оригинал? :)
Дмитрий 42, впринципе все сказал, есть только пара замечаний:
Колодки надо действительно брать подороже, что автоматически определяет их качество.
Обычно "неопытные" тойотоводки меняют колодки когда те уже стерты до предела и слышен скрежет металла. У вас не такой случай? :))
Если такой, то перед заменой неплохо было бы проточить диски, а то дорогие колодки жалко будет :)
топливный Фильтр желательно брать оригинальный, но при условии, что вы всегда заправляетесь на "правильной заправке", потому что одна заправка некачественным бензином может привести к бесмысленности потраченных на оригинал денег. Но т.к. заправок в Росиии правильных очень мало, то лучше брать что то среднее по цене и менять чаще, чем положено.
Воздушный брать любой, на какой денег не жалко :)
Муж наоборот говорит, чего ты беспокоишься - на твоих колодках еще можно ездить и ездить :)) Так что я просто заранее беспокоюсь, чтобы при случае сменить и не тратить время на поиск, там уже стерто прилично.
Однозначно лучше корейских, и цена приемлимая, как вариант, можно и на них остановиться, лично не сталкивался, но отзывы неплохие.
А может взять все таки нишинбо? эти уж точно не подведут! :)
Прочитал на этом сайте "ужасающие" статейки про ММС и про RVR в частности.
Так ли уж все страшно ? Подскажите, пожалуйста, а то я чуть не приобрел уже ММС RVR 1998 года.
Дыма без огня обычно не бывает, так и тут.
+ Нет у тойоты, конечно, такого аналога. Особенно для X3. 4WD, реально просторный салон (на четырех), по комфорту и драйву это MMC (произносить с придыханием)
- Но и по надежности тоже MMC (произносить с пренебрежением). Вероятность попасть с ней безусловно больше и сыпучесть (количество поломок на пробег) заметнее. Вот вчера коллега делился опытом (галант): машина супер, но всего за 20 тысяч, не считая ходовой, - ремонт стартера, генератора, компрессора кондея, автомата и обрыв ремня на закусь :(. Ну и зачем такое нужно? Не повезло, наверное, никто не застрахован, но почему-то относительно MMC это не очень-то удивляет...
А вообще не берите в голову, сломается - тогда и думать будете...
Позволю себе начать новую ветку - пишите сюда заявки на участие. С указанием количества... Кстати, не все ведь хотят брать 5w40 - кто-то и п/с 10w40 использует? (вот я бы тогда 2+2 взял, а не 4 банки синтетики) Тогда указываем и тип масла - будем две группы собирать...
В конце объединим наши группы с собравшимся народом из ФПЖ :) И я уверен, обоих типов масла по 8 банок уж наберется как-нибудь... :)
Короче. Предлагается
1. ТХТ 5w30 - 664р.
2. Magnatec 5w40 - 704р (синт).
3. Magnatec 10w40 - 537р (п/синт).
(итоговые цены будут чуть-чуть выше, на всех вместе, там больше 20 банок уже получается, будет размазано два хороших пузыря :) ) Деньги потом, при получении масла - но не в течение месяца, надеюсь :))) Масло будет в понедельник, 24.05.
Записываю заказы:
vorona78 - 5w40, 1 шт. (специально уточню, чтобы тебя и здесь и там не посчитали :) )
AlexKov78 - 10w40, 1 шт.
Евгений (evgenga@mail.ru) - 5w40? 1 шт???
Себе возьму 10w40, 1 шт - на пробу.
Итого, 5w40 - 2 шт (предполагая Евгения), и 10w40 - 2 шт. Все? Есть еще часик на добавление, подтверждение и уточнение. мой тел, если что, 8(921)306-27-67. Заказ (кроме уже мной упомянутых) лучше лублируйте мылом - чтоб я потом не запутался :)
Андрей78, ау?
Да не за что...
Деньги действительно по получении; операция действительно переносится на понедельник (впрочем, завтра мне и самому было неудобно :) ) Кстати, если кто созреет - пишите/звоните до утра понедельника еще.
тьфу на меня, никак не могу научиться писать однозначно. "пузырь" - это бутылка водки, а не банка масла.
Евгений, ты на фпж сам еще не заказывал? Мне-то все равно, просто чтоб два раза тоже не посчитали...
Вообще-то рекомендуют смазывать высокотемпературной смазкой для суппортов.
Я себе купил такую фирмы Permatex.
Попользоваться еще не успел.
Лень лезьть заранее.
А когда у меня подкис задний левый тормозной
поршень и напрвляющие суппорта, то я все это
дело расшевелил/разработал и залил под пыльники тормозухи.
Сделал я все это еще в начале осени.
Полет нормальный.
помогите узнать где взять схему подключения проводов к датчикам на двигателе 1G-EU движок стоит на карона марк-2 кузов 60 хочу разобраться в работе инжектора всем спасибо
Увы, именно для этого двигателя и тех лет - ничего вразумительного не будет...
Самое близкое - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0541.htm (новый релиз 2003
со схемами), но и то слишком свежие модели.
Появилась следующая проблема. Машина Карина ST-195, 4WD, 3S-FE. При повороте налево при малой скорости 10-20 км/ч даже при незначительном нажатии на педаль тормоза срабатывает АBS. В чем причина и где искать неисправность???
Подскажите плз, каким наиболее простым способом можно заменить масло в ГУР?
Возможно ли это сделать путем частичной замены (как на АКПП): выкачать шприцем из бачка, долить свежее масло, поработать на заведенном движке рулем и так повторить несколько раз, пока в бачке ГУР масло не станет чистым?
Нет холостого хода на Королле 85г. 3-х дверный хетчбек двиг.2Е. Дергается на 1 ой скорости. На больших едет отлично! специалистов нет - предлагают воткнуть десятошный безподсосный карбюратор. На СТО мыли, продували, смотрели клапан холостого хода - бесполезно. Что-то еще могу сделать? Или менять? Помогите! Вообще ездит ли еще кроме меня на такой машине.
Например плоскость между карбом и коллектором не ровная - между ними подсасывает воздух. Смесь беднеет и начинается колбасня на холостых. Примерно так же и на низких оборотах, а потом когда ты сильнее давишь -то топлива больше и все вроде бы выравнивается.
Искать советуют примерно так: Купить очиститель карбюратора и брызгать им по местам возможного подсоса..если обороты поменяются - то в том месте подсос.
Доброе время суток, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста!
1. Можно ли без лаборатории определить тип масла (синетика или полу).
Досталась машинка прямо из Японии, по наклейкам залито Honda Ultra Oil. Но узнал что оно может быть мин, полусинт, синт. "СОветчики" из Кунцево показывают на канистру с минералкой и говорят, что все только такое и берут, а оно "всего" 1500 стоит...
2. Производитель (Honda) какие марки масла рекомендует?
Спасибо.
2. Какие рекомендует? Хе, смотря какая машина, двигатель и т.п. Например, из API SL аффилированные Honda‘вские масла -
Walter Mild Special 10W-30
Walter Leo Special 0W-20
Walter Ltd Special 5W-30
Walter Gold Special 5W-40
Оно надо так ломать голову? Тогда см. п.3
3. Здесь не япония, машина не новая, поэтому просто общий совет - заменить полностью, без промывки (оптимально промыть заливаемым сортом
масла), на:
- машина свежая, масло не ест, климатические условия умеренные - можно потрафить
автопроизводителю - 10W-30 (всесезонное с умеренной зимой), 5W-30 (зима). Вот они и бывают обычно минерал-гидрокрекинг.
- машина пожилая - 10W-40 (всесезонное с умеренной зимой, полусинтетика), 5W-40
(зима, синтетика)
- суровая зима, масло не ест, РТИ нормальные - 0W-40, 0W-30 (синтетика)
Разнообразные 10W-50,60... - это, да простит меня Дмитрий :), на любителя.
Вобсчем есть Авенсис 98 г., пригнан из Германии. Пришла пора поменять масло - встал вопрос: какое лить?
Везде рекламируют Кастрол 5W40, а в Катоде вчера стали LiquiMolly советовать или Statoil, мол Кастрол разливают где попало и кроме рекламы ничего хорошего в нем нет...
Вот теперь вся в раздумьях - что же все-таки купить?
И еще, везде пишут, что движок промывать - не есть гуд... А в катоде советуют промыть, мол не знаете же, что залито было.
На движке бирка была привязана, с указанием километража и дат замены масла, и галочка рядом со словом SYNT-X, из чего я сделала вывод, что залита была синтетика...
Ну вот что скажете - можно не промывать?
Советую Ravenol 5W-40. Найди официальных представителей у себя (http://www.ravenol.ru/dealers/dealers.asp). Это масло производится тоько в Германии. Они не размещают производство за пределами Германии из соображения защиты от подделки и распространяют только через представителей. Форма и цвет канистр запатентован. Марка не особо раскрученная - по сему вероятность палева низкая.
Заливать нужно Кастрол, без промывки двигателя. Мagnatec 5W40 - оптимум по соотношению цена/качество.
По поводу того, что кастрол разливают где попало - эта проблема неоднократно обсуждалась в форуме. Выход из ситуации мы нашли вчера - договорившись с официальным представителем Кастрол в СПб о покупке масла либо в розницу в его магазине, либо оптом, что дешевле. Для оптовой покупки нам не хватает желающих приобрести еще как минимум 2 канистры.
Присоединяйтесь к нам, как я понимаю вам нужна одна 4-х литровая канистра?
Позавчера с большим трудом нашла их телефон, т.к. они переехали, а на сайте телефоны не сменили...
В общем-то я уже и собиралась у них купить Магнатек, т.к. получалось дешевле всех, но катодовцы, с которыми я постоянно общаюсь, почему-то стали отговаривать...
Насчет "присоединиться" - пожалуй я согласна :) Они озвучили мне цену в 956 рублей + подарок :))) Если получится дешевле, то я присоединяюсь.
Только проверьте все штрихкоды, адреса, наклейки и т.п. при покупке :) Вы же за главного в этом мероприятии???
Мне действительно нужна одна 4-литровая канистра. :)
Когда планируется закупка?
Мой мыл на всяк.случай: zia01@mail.ru
Все технич жидкости в Тойоту можно и нужно заливать Кастрол. Рекомендовано Тойота. Что конкретно подобрать - http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/
Господа, подскажите, ставлю регулятор температуры воздуха в салоне на середину синей линии, а холодный воздух начинает идти только минут через 15, до этого регулятор стоял на стыке синей и красной линий. Что это может быть? Carina E, 1994г., 3s-fe. Спасибо.
Включаю кондей, через 3-5 секунд он отключается и начинает мигать лампочка включения кондея. Много раз встречал такой вопрос на форуме и ни разу не было ответа. Подскажите, кто знает, что это может значить???
судя по всему проблемма в электрической части кондея,сработал какойто из датчикав давления(или по высокому или по низкому давлению),Как правило в следствии перегрева конденцатора(радиатора),бывает забивается межродиаторное пространство.
"Мигание индикатора в ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы системы, при этом кондиционер автоматически выключается"
...
Все. Самодиагностики у этих систем нет (начинается только с полностью цифровых
климат-контролей марка2), так что остается проверять далее соответственно мануалу. Ну а что в первую очередь - уже сказали.
Смотри под капотом;
должна быть бирка.
смотри компрессор должно написанно.
форма заправочных постов(нипеля),если наружная резьба то 12,если резьбы нет а бортики то 134.
Масло специальное для каждого газа.
Ну а чтобы зделать эту операцию самому необходимо обарудование;
заправочная станция с вентилями для твоего газа(для12и134 разные).
вакууматор.
масло (для каждого газа своё).
Колечки 134-зелёные,12-чёрные.
Ну и желательно течеискатель.
Интересный вопрос, это смотря какова причина промывки. Вымыть грязь - просто проливая (желательно под давлением) водой, сняв нижний патрубок. А если накипь , то только промывкой все системы в целом. Но лучше снять, есть уверенность в том , что поработав руками, осадок в радиаторе выйдет.
К сожалению, за GE я бы сразу не сомневался, гнет - за форсаж приходится расплачиваться :( И вообще, почему людям так интересно это проверить?.. Лучше замените ремень, даже если бы не гнуло :)))
Хоть и неофициальное, но все же кое-какое подтверждение: http://toyota.mnc.ru/rep/kl.htm
На табло стал загораться ! знак, потом заглох и больше не заводится. Поменяли свечи, но после включения зажигания снова появляется ! знак на табло и движок не заводится. Помогите кто может советом - что делать?
магазин Castrol в Питере от компании Интер-Авто -- -- 2004-05-23 18:36:00