Братцы помогите чем сможете.
Имею проблему с двигателем D-4, (виста ардео).
Где можно качественно продиагностировать и отремонтировать вышеуказанный агрегат
Ув. leo. Если вы находитесь в Москве, то возможно могут помочь в сервисе на Головинском ш.10а.Уменя движок после прогрева на скорости до 100 или на драйве дергается.В понедельник еду к ним.Если интересует результат-звоните 5061231.
Был на сервисе. Обратили внимание, что при вытащеном шупе если погазовать идёт дымок из него. Говорят что кольцам каюк, надо менять. Правда ли это или разводят.
Такое еще бывает когда забит катализатор и выхлопным газам нет свободного выхода. Причем на отечественном бензине чаще бывают проблемы с катализатором, чем с кольцами, в любом случае проверить и то и другое не помешает...
Ну я бы задумался, признак не хороший, а если еще и давление этого выхлопа существенное, то впору на переборку. Но советую (из практики) проведи раскоксовку "Лавром" (160р), если уж не поможет, то.... :-(. Замерь обязательно компрессию, до и после. Но показания "До" думается будут достаточно убедительными, что все ОК!, не верь глазам своим.
Ну я бы задумался, признак не хороший, а если еще и давление этого выхлопа существенное, то впору на переборку. Но советую (из практики) проведи раскоксовку "Лавром" (160р), если уж не поможет, то.... :-(. Замерь обязательно компрессию, до и после. Но показания "До" думается будут достаточно убедительными, что все ОК!, не верь глазам своим.
Всем привет !
В июле собираюсь совершить поездку – С-Пб – Крым
Ехать через Белоруссию не хочу, поэтому до Москвы будет перегон однозначно, а дальше есть несколько вариантов, которые хочу обсудить !
1. - С-Пб- Москва , далее М2 до Харькова, а там по Украине до Крыма.
2. - С-Пб- Москва , далее М4 до Воронежа, далее через Белгород до Харькова, а там по Украине до Крыма.
3. - С-Пб- Москва , далее М4 до Воронежа, далее через Белгород до Харькова, а там по Украине до Крыма.
4. - С-Пб- Москва , далее М4 до Ростова – Таганрог- Мариуполь – Крым
В прошлом году ездил по М4 до Геленджика. Дорога нормальная до Воронежа, а дальше начинается задница. (узкая , холмы, фуры )
Меня интересует состояние дороги М2 (участок Тула – Белгород) – состояние дороги по Московской области не вызывает опасения, а вот дальше - ????????????????
Поделитесь впечатлениями, плз.
З/Ы – полазил по сайтам (автопутешествия) инфа старая (2000-2002 год) – что в этом году с дорогой ?????
От Тулы до Белгорода дорога хорошая, только по Курской области местами не очень. Но стоит задуматься об известной Харьковской таможне. Все соки выпьет. Лучше границу пересекать в районе Ростова.
Был в этом году в крыму на майские.
Москва- Тула- Орел- белгород- и далее.
Лульская обл.- никакая. Не дай бог в ноч по ней.
В остальном сносно. У хохлов, так совсем замечательно с дорогами.
В прошлом году в Крым ехал по M2, а возвращался по M4.
На обратной дороге проклял всё на свете. Первый раз в жизни видел пробки на трассе. один раз даже в лесу пробка была. Там эти чёртовы мосты ремонтируют уже лет 5 наверное.
Так что едь по M2. Там всё свободно.
всё что написано в ФАК-е не мой случай,
Toyota Carib 4A-FE, движёк ни разу не перегревался
помпа новая, термостат тоже, шланги почти все поменяны, соотвественно и хомуты тоже, крышка радиатора новая, выгоняет по разному, от стакана до литра, кстати поиск неработает,....
Скорее всего у тебя прокладка под головкой прогарает. Газы прорываются в ОЖ и она выгоняется в расширительный бачок.
Движок не ремонтировался?
Обычно такое бывает, когда плохо протянута головка. Ее нужно протягивать два раза. Первый - сразу после сборки двигателя, а второй раз через 500 км.
Если двигатель не ремонтировался, тогда просто от старости прокладка может прогореть, хотя случается это крайне редко.
Однозначно прорыв газов, голову снимать и прокладку менять , или так и продолжай ездить (знать бы что дальше ни куда не полезет). Только я не понял зачем протягивали, если колпачки меняли?
так как не понятки были с 4-ым цилиндром, оказалось, сомсем разрушены колпачки, почему резко за врлновался, у меня стало исчезать масло, именно исчезать, так как свечи в порядке и даже когда тапку в пол, прёт как надо и дыма и трубы нет совсем, брата просил за мной поездить, хотя движёк весь в соплях, вот и думаю, может через эти сопли масло уходит? с другой сторону больших луж под машиной не видел,...
Я с такой проблемой неоднократно встречался, все прокладочки. Возможно плохая их технология, ну и голову надо было проверить на плоскость. И обтягивал ее как полагается- от середины, надеюсь.
Подскажите, если кто в курсе, можно ли что-нибудь сделать с моим теликом Toyota. Звук на некоторых каналах есть, но изображения нет нигде. В одной из мастерских сказали, что так на всех японцах, мол, у них там каналы уже и все такое - я один фиг ничего не понимаю в этом. За ремонт запросили 300 зеленых у.е., но за такие бабки можно купить и новый, и побольше экраном. Живу я в Питере и, если кто из питерских Toyotоводов решил эту проблему, буду благодарен за подсказку куда мне обратиться. Естественно, буду благодаен за всякие разные советы и из других городов!
Я об этом знаю немного Но как я понял у тебя телевизор работает в системе NTS у японцев все телевизоры так !!!
А тебе его нужно переделать под нашу систему и обычно за эту работу берут 100 у.е.
Ага 100-$ берут ,только в регионах 27,25,28.А здесь это стоит дороже и спецов толком не найдёш.
И воопще если монитор телевизора с борт компьютором не завязан то проще и качественней поменять телик.
Не надо на парня страх нагонять! Всё давно сделано и отлично работает, стоит не дорого и речи о смене телека не может идти!
http://www.vega-absolute.ru/
Сам посмотри, разъёмы запаяны тойотовские! Подключаеш сам за полчаса и насладжаешся жизнью.
(Мне лично нравится функция с видеокамерами на праворульки ;-)
Из опыта замены разбитого водительского зеркала на Camry97 седан:
1) с внутренней стороны двери отжать пластиковую панель, скрывающую болты крепления кожуха зеркала к двери;
2) выкрутить гайки, не забывая про 4-ую, кот. находится отдельно в двери под пласт. колпачком, ближе к петлям;
3) опустить зеркало максимально вниз относительно кожуха, в образовавшуюся щель сверху видно защелку, которую надо отжать отверткой,;
4) из нижних креплений к электроприводу зеркало вынимается самостоятельно (отсоединить штекер эл. подогрева).
Из опыта замены разбитого водительского зеркала на Camry97 седан:
1) с внутренней стороны двери отжать пластиковую панель, скрывающую болты крепления кожуха зеркала к двери;
2) выкрутить гайки, не забывая про 4-ую, кот. находится отдельно в двери под пласт. колпачком, ближе к петлям;
3) опустить зеркало максимально вниз относительно кожуха, в образовавшуюся щель сверху видно защелку, которую надо отжать отверткой,;
4) из нижних креплений к электроприводу зеркало вынимается самостоятельно (отсоединить разъём эл. подогрева).
С уважением
Друзья, подскажите, где можно взять электросхему на ту же Camry97 седан, а то автосервис подключил CD-магнитолу JVC так, что горит предохранитель на переднюю панель, не выдвигается антеннка и половина габаритов тоже погасла? может, кто и сталкивался с такой проблемкой, а?
благодарю за подтверждение моих опасений насчет рук электрика, однако при его повторной попытке моя музыка вообще отказывается включаться, даже напрямую от аккумы! теперь что, предьявлять этим му..кам? и как доказать их виновность ?
Мда ...
Едиш к официальным диллерам,они всё исправляют,плотиш деньги,они дают официальное закличение (в следствии чего произошла поломка)и с чеком о произведённых работах к горе мастеру ,если он в отказ то в суд.Но с начало конечно лучше всё решить полюбовно,раскажи ему что ты собираешся зделать,я думаю на обострение конфликта они не пойдут.
эт ты прав, иначе их с хозяином лоб об лоб бить придеться. Благодарю, любезный. Интересует твое мнение по поводу приобретения моей фирмой для моего пользования японочки чистокровной (мое вожделение Сaldinka, без наворотов, рабочая лошадка)- где брать? до Москвы все-таки ближе, чем до той же Хабары или Владика, а? С уважением.
Скажу как есть; сам я калдинай не пользовался даже рядом не сидел ,но отзывы очень даже положительные у всех ково знаю,кроме того она пользуется определённой популярностью на дальнем востоке с учетом тамошних дорог это говорит о многом.
Здравствуйте други.Вчера обещался внести ясность по вопросу слива ОЖ с блока двигателя.По горячим ледам сегодняшней замены ОЖ.Всем владельцам тойот с движкой 4S-FE,пробка слива охлаждающей жидкости выполнена в виде болта под ключ на 14ть и находится на задней части двигателя (со стороны стенки моторного отсека) на блоке в районе 4го цилиндра.Заглушка под шестигранник возле маслянного фильтра ксливу ОЖ с блока отношения не имеет.С откручиванием пробки пришлось повозиться,дюже место там не удобное.Слилось радиатор+блок 6ть литров,залилось 5.8 литра,остальное по уровню в расширительный бачок.Заливал антифриз марки RAVENO красного цвета.Вот и всё по данной теме.Всем удачи в плане замены ОЖ.
Огромное тебе спасибо за твою любознательность. В прошлом году меня мучал этот-же вопрос про слив с блока цилиндров. Я помучился с внутренним шестигранником и на этом весь энтузиазм пропал. Никогда-бы сам не догадался где находится слив.
Королла универсал с 4-х ступенчатой коробкой ,вылетает 4-я передача при нажатии на газ.думаю что ремонт её бессмыслен и хочу установит либо контрактную либо от европейки .Подскажите будет ли она совместима по крепежам и пристыковке приводов .
Здравтсвуйте всем.
Оять я со своей сменой масла в АКПП.
Во первых строках своего письма хочу поблагодарить
Евгения: с его помощью удалось выяснить, что в
коробке Vista v50 "кукла" с коробкой вместе и GL-5
туда лить не надо.
Поменять масло в АКПП хочется на специальной
установке, благо контор, у которых есть эти установки
сейчас достаточно.
Позвонив в некоторые из них, (рекламой и антирекламой
заниматься не буду) прояснились 2-е немного
отличающиеся позиции по смене масла в АКПП: одни
говорят; что коробку, перед сменой ATF, надо мыть, а
другие - нет. Причем у каждого сесть свои аргументы
на этот счет.
У тех кто меняет без промывки:
1. Производителем оборудования по замене масла, по
технологии замены не предусмотрен разбор коробки и
промывка сетчатого фильтра. Потому они поддон не
снимают и сетчатый фильтр АКПП не моют.
2. Специальные промывочные жидкости они не
используют, а промывать и заменять начинают сразу
чистым маслом. Потому расход масла при замене у них
большой: коробка 8 литров - расход масла 12 л.
3. И вообще, масло в коробке ТТ-IV, а оно на
синтетической основе; значит вся грязь находится в
масле в растворенном состоянии, а коробка
следовательно чистая.
4. Пробег на машине примерно 100 тыс. км. по всему
видно, что пробег настоящий, а в Японии на первые 50
тыс. км. масло в коробке меняют почти все, а потом
уже ездят до отказа без смены. Следовательно масло не
такое уж старое и грязи в коробке не так уж много.
У тех кто меняет с промывкой.
1. Плевать нам на импортную технологию замены масла.
Мы давно в России эти коробки починяем - знаем как
лучше. А именно: сначала зальем промывку, вся грязь и
смоется, отчасти оставшись в фильтре и поддоне. Затем
снимем поддон помоем его, а заодно и фильтр. А только
потом будем через установку заливать чистое масло. В
результате имеем чистую коробку и экономим на масле;
ведь промывка дешевле масла и его потребуется
всего-то 9-10 литров.
2. В Японии масло в трансмиссии никто не меняет.
Жадные они, все деньги "кроят". А на машине с
пробегом 100 тыс. км. сам Бог велел АКПП помыть.
Я конечно не против промывки - дело хорошее. Но уж
очень не хочется сервисменов в отлаженный механизм
пускать.
Может кто-нибудь видел этот сетчатый фильтр при
замене масла. Сильно он забивается при использовании
ТТ-IV на исправной коробке?
Совсем недавно снимал поддон, и мыл вместе с фильтром. При этом могу сказать что надо снимать и промывать, по крайней мере лишним не будет. Я это делал 2 раза - до смены масла, и после смены и надо сказать не зря. Если интересуют подробности, пиши на мыло...
Ну во-первых, если жижа достаточно приятная на цвет, то переживать не стоит.
Во-вторых, какой либо взвеси в коробе (при условии что она ОК)не присутствует, все что можно собирается магнитами на поддоне и оседает на сам поддон, и этот осадок настолько мизерный и хорошо прилипший, что не уверен (т.е. абсолютно уверен) в эфективности промывки (вот кисть - это то, что надо). А фильтру там нечем забиваться. И он нужен будет когда куски фрикционов посыплются. Если уж промывать, то снять поддон и с поддона все вымыть.
Вчера воткнул в прикуриватель насос ,подкачать колёса,он пожужжал и отрубился,я воткнул прикуриватель -не работает.Полез смотреть предохранители- все целые.Предохранители смотрел снизу справа от рулевой ,и под капотом слева от аккумулятора.Вынул сам прикуриватель-всё цело нигде ничего не подгорело.Вот сижу как дурак репу чешу,ни хрена не понимаю(может ещё где предохранители стоят ,я во всяком случае не нашёл.Кто что знает пишите.
Есть такая фишка.
В самом прикуривателе есть ещё один "предохранитель",выполнен он в виде жёсткой проволочки длинною около-1см в изоляторе,так вот внешне всё окей а в нутри изолятора он перегорает кроме как тестером или пробником ни как не вычеслиш.
Спасибо всем, кто откликнулся, но все же какие (20 или 22 мм щток) идут на "япоку", а какие на "англичанку" или это глубоко "по барабану" так сказать - исходя из личных приоритетов?
Люди добрые, кто знает может ли двигло 2MZ жрать литр масла на 1000км из - за маслосъемных колпачков клапанов
Машина то свежая - 97г, да к тому же Тойота, правда Виндом...Свечи идеальные (проверены те которые доступны), расход по трассе не более 10л/100км.
Двигателя марку наверное не правильно указал,я что то про 2МЗ не слышал .А вообще из-за сальников клапанов может жрать масло влёгкую(может бывший владелец проморгал,да и перегрел двигун ,вот сальники и накрылись раньше времени)
Подозрения были насчет перегрева:пропотевание маслом по стыкам, но сальники не бегут и пропотевание не увеличивается после 10000 км пробега Спасибо, а с движком не перепутал - он пришел на смену серии VZ.
Надо менять тебе колечки, из-за колпачков такого расхода не бывает. Сам боролся с такой же проблемой. Расход был 2л/1000 км. Сменил колпачки, но расход практически не уменьшился. Сменил кольца расход 0. Так что не трать зря время, силы и деньги, сразу меняй кольца и колпачки.
Кстати пропотивание по стыкам чего с чем?
Интернет-магазин. Автозапчасти для европейских и японских автомобилей. Магнитолы, акустика, автоTV/DVD, тюнинг. Доставка по России. Гарантия на все товары.
Прочитал сегодня сообщение о заявлении Грефа по поводу отмены планов по повышению пошлин на ввоз новых иномарок с 25 до 35%
Неужели разум начинает торжествовать?
Или это очередная утка?
Герман Греф - один из самых умных и правильных мужиков в правительстве. Он там чуть ли не единственный за уменьшение всяких налогов и т.д.
Только благодоря ему ндс теперь не 20 а 18%
Причем он не стесняется отстаивать свою точку зрения и делает это аргументированно. Путин его уважает и понимает, иначе не оставил бы, когда разгонял правительство!
Так что если он говорит, то так и будет...
Все точно! Условие по вступлению в ВТО -15 % пошлина на импорт автомобилей.Наши хлопцы в правительстве решили сначала сделать 35% а потом(черт знает когда) снизить до обще европейского уровня. Еврочиновники резко несогласились. Вот Греф и решил что овчинка выделки не стоит. К стати очень многие крупные автоконцерны уже давно ведут переговоры о стороительстве своих заводов на территории РФ -но все уперается в то что они хотят определенные налоговые льготы на период до 10 лет...
А что вы все про новые иномарки только говорите? Мне, например, по барабану пошлина на любую новую иномарку. Да и родному автопрому, прямо скажем, НОВЫЕ иномарки не конкуренты (не только по качеству, но и по цене тоже).
Россия действительно собирается вступать в ВТО (всемирная торговая организация), что автоматически потребует снижения пошлины на иномарки до 20% - о чем все сейчас и говорят взахлеб. Обычно забывая добавить, что это касается исключительно новых автомобилей. А вот про подержанные, да и про запчасти - ничего че-то особо не слышно...
Родной автопром, конечно, в нынешнем его виде все равно помрет. В лучшем случае, будут полноценные производства некоторых моделей иностранных производителей (за их счет, но и с их прибылью). Пусть на меня не обижаются в Тольятти - я отлично знаю, что означает термин "градообразующее предприятие" - но имхо, лучше бы такие производства не размещать на базе нашего агонизирующего автопрома (Ижевск, Ульяновск - мои сожаления. Москва со своим уже дохлым АЗЛК как раз даже не заметит толком). А наш всеволожский форд-фокус тоже должен помереть, поскольку является скорее отверточной сборкой, чем производством...
Рено собирается в МО завод строить, Тойота, даст бог, все-таки надумает чего-нибудь, еще кто-то - вот этот подход, возможно, жизнеспособен. Если российская "ментальность" участников на всех уровнях, от топ-менеджеров до сборщиков, опять все не загубит :(
Пессимист я в данном вопросе... Сделали бы лучше пошлину на любую подержанную иномарку процентов в 20 от ее стоимости ;) Вот денег насобирать можно было было в бюджет... :) Мечты-мечты :)
У моего знакомого ,друг семьи занимает большой пост в Москве,так вот он на днях приезжал и рассказывал что не вроде ,а точно года так эдак через 1,5 Россия вступает там куда то,и будут вообще отменять ввозные пошлины ,что Автовазу кранты будут ,будет там открыто пр-во по сборке иномарок и стоить они будут копейки по сравнению с сегодняшним днём,а тот же самый Форд-Фокус например будет стоить 6 тысяч ,а не 10 как сейчас .(информация вроде не лажа)
Даже если на Автовазе будут собирать иномарки, я все-равно ее не возьму, лучше подержанную, но коренную япошку. Понятно, что если там будут собирать японческие авто, то сами японцы будут этот процесс контролировать, но у очень многих россиян в голове знак качества по умолчанию не заложен...
Corolla Wagon AE-100, 5A-FE, 1995 гв.
Посоветуйте сколько литров нужно для замены ОЖ? И какую желательно лить. Нужно сегодня купить, а книги под рукой нет.
Бери только японскую (она красного цвета - именно для ТОЙОТ) Зеленого цвета - для других марок авто. У меня корона 97 г. Канистра полупрозрачная, 2 л. На полную замену на аппаратуре Winn`s у меня ушло 8 л. В процессе замены заливали 8 л, но потом в итоге в канистру слили 2 л. В итоге в системе осталось около 6 литров.
Caldina, кузов ET-196, двиг 5Е. Нашел источник лишнего шума в салоне под бардачком. Если обхватить рукрй резиновый шланг после топливного фильтра, то чувствуются импульсы. Так вот эти импульсы слышны и в салоне. Почему может быть так, может следует поменять фильтр. Причем прослушал их и по магистрали до фильтра, тоже слышны по убывающей к бензонасосу.
Аналогичная ситуация . Двигатель 5A-FE. Carina 96г. кузов AT-212.
Детонация (импульс) в топливной магистрали (отсорбер, топливная магистраль вплоть до бака) с характерным звуком, передающимся в салон и на кузов (особенно под бардачком). На холодную все нормально. Как только прогреется, появляется детонация (импульс) и звук. Причем это происходит и при стоянке, и при движении.
Свечи поменял. Топливный фильтр поменял.
Думаю, может, загрязнены форсунки. Промыть их что-ли.
У нас «мастера» только руками разводят, ничего внятного сказать не могут.
Если справился с этой проблемой сообщи, буду благодарен.
Аналогичная ситуация . Двигатель 5A-FE. Carina 96г. кузов AT-212.
Детонация (импульс) в топливной магистрали (отсорбер, топливная магистраль вплоть до бака) с характерным звуком, передающимся в салон и на кузов (особенно под бардачком). На холодную все нормально. Как только прогреется, появляется детонация (импульс) и звук. Причем это происходит и при стоянке, и при движении.
Свечи поменял. Топливный фильтр поменял.
Думаю, может, загрязнены форсунки. Промыть их что-ли.
У нас "мастера" только руками разводят, ничего внятного сказать не могут.
Если справился с этой проблемой сообщи, буду благодарен.
У меня тоже самое. На холодную все нормально. Как только прогреется появляется детонация (импульсы)и звук в отсорбере и по топливной магистрали вплоть до бака. Также существует характерный импульсный шум в салоне (особенно под бардачком). И вся это музыка и при стоянке, и при движении.
Свечи поменял. Топливный фильтр поменял.
Двигатель 5A-FE. Carina 96г. кузов AT-212.
В нашей местности "мастера" разводят руками.
Задавал этот вопрос и на этом форуме и на http://auto.vl.ru/forum/read.php?f=15&i=419531&t=419531 толком ничего не ответили.
Может как-то вопрос задать по другому?
Привет Всем! Проконсультируйте ПЛИЗ.
Королла 89 г. 9 кузов Liftback, дв. 2Е (1.3) карб., МКПП 5, левый руль, купил недавно. Беспокоит вой в коробке на 1 (сильно) и 2 (меньше) передаче, особенно при нагрузке, на остальных все ОК. Звук такой, как задняя на жигулях или как на грузовике.
Что может быть? Насколько (критично) опасно? Как лечить? Может просто масло поменять, если да то как. Смотрел снизу - никаких сливных отверстий.
Заранее СПАСИБО.
У меня Corolla 97г. проблема та же. Я думаю что замена масла не поможет, проблема в КПП. Опасности не представляет но желательно разобрать и отремонтировать или заменить на контрактную.
Лучше снять и разобрать, скорей всего придется замену деталей производить (других случае не припоминаю). Простой заменой масла не исправишь, тогда уж смени масло и залей присадку металлокерамики (ХАДО, РВС). Если уж придется разбирать, то масло сольешь и вновь зальешь. Масло лей GL-4
Тут на днях разбирал коробку масло было залито ХЗ какое, но по запаху трансмиссионка, так вот по внешнему виду было похоже на краску серебрянку.
Удачи.
Лучше снять и разобрать, скорей всего придется и замену деталей производить. Простой заменой масла не исправишь, тогда смени масло и залей присадку металлокерамики (ХАДО, РВС). Если уж придется разбиратьмасло сольешь и вновь зальешь. Масло лей GL-4
Тут на днях разбирал коробку масло было залито ХЗ какое, но по запаху трансмиссионка, так вот по внешнему виду было похоже на краску серебрянку.
Лучше снять и разобрать, скорей всего придется и замену деталей производить. Простой заменой масла не исправишь, тогда смени масло и залей присадку металлокерамики (ХАДО, РВС). Если уж придется разбиратьмасло сольешь и вновь зальешь. Масло лей GL-4
Тут на днях разбирал коробку масло было залито ХЗ какое, но по запаху трансмиссионка, так вот по внешнему виду было похоже на краску серебрянку.
Лучше снять и разобрать, скорей всего придется и замену деталей производить. Простой заменой масла не исправишь, тогда смени масло и залей присадку металлокерамики (ХАДО, РВС). Если уж придется разбиратьмасло сольешь и вновь зальешь. Масло лей GL-4
Тут на днях разбирал коробку масло было залито ХЗ какое, но по запаху трансмиссионка, так вот по внешнему виду было похоже на краску серебрянку.
кто нить разбирал рулевую рейку у короны ???как это сделать хочу заменить направляющую втулку на дальнем от червяка конце...СТУЧИТ -- -- 2004-05-27 21:07:28
Народ,подскажите плз.Хочу заменить охлаждающую жидкость на движке 4S-FE.В сомнениях где находится пробка слива с блока,есть под шестигранник рядом с масслянным фильтром,она ли это?
Олег, у тебя же 3S-FE как и у меня. Если не сложно, объясни пожалуйста где на радиаторе и на двигатели пробки слива ОЖ?
Мне уже пора менять антифриз, а какая из пробок нужная не пойму. В книжке нет фотографии, а рисунок очень уж схематичен.
на радиаторе даже проблем не возникло - она в очень естественном месте, справа внизу, в сторону моторного отсека. Доступ из моторного отсека. А вот пробка слива ОЖ с блока цилиндров... Мать ее, по книжкам должна быть спереди или слева (по ходу движения авто вперед) БЦ, уже около коробки. Я всю голову сломал, пока не показали. Доступ из-под машины снизу. Масло сливать сам умеешь? Вот, в 15 см левее масляной пробки еще одна практически такая же. Это она :) (похоже, что спереди действительно есть еще какое-то технологическое отверстие системы охлаждения - но оно и высоко расположено, даже если эту пробку открутить, все равно много из блока не сольется).
Около литра ОЖ в блоке все равно остается - имей в виду, если промывать водой будешь.
Масло буду менять завтра. Спасибо за совет! Я бы сам ни когда не догадался под машиной пробку искать. А в сливную пробку радиатора воткнуто что ни будь? Я имею в виду провода из нее выходят?
Смею не согласиться, это именно слив ОЖ. Другое дело что ее не каждый шестигранник возьмет как она закручена, но я сливаю именно через нее. Болт с обратной стороны блока не пробовал, кажется добираться не удобно, но кто как. А вообще можно многократным промыванием водой всей системы, без слива с блока, а потом залить концентрат по "концентрированей" (разбавлять же будешь также водой).
Кое Кто снимает шланги с печки . Вот!
Друзья подскажите нужна летняя резина на rx300. Стандартный размер 225 70 R16,но такой размер у нас не нашел,продавцы говорят что подойдет 235 70 R16.Врут?Эксперементировать за свой счет не хочется.
Нет, не врут. Разница по ширине протектора получится всего 1 см. На эксплуатацию это влияния не окажет. Можно и больше ставить. Правда, если машина на гарантии, то должен стоять только стандартный размер, иначе гарантия анулируется.
Имеется Камри, sv32-0033413 (LUM, 2WD). При осмотре на яме забракован внешний левый "сайлент-блок" переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Пишу в кавычках, потому что он напоминает обычный сайлент формой, но не размером - этот крупный, сантиметров 6-7. Хочу купить эту запчасть (даже обе, и симметричную ей правую тоже заодно), но не вижу ее ни в каталоге EPC, ни на экзисте :( Неужели эти "втулки" запрессовываются на заводе, и продаются только вместе с самим стабилизатором??? Или с рычагом подвески?..
Еще убивает, что ни на http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=31847&tregion=J&mid=44&cid=256&fulldate=1991/04/01 , ни на http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=31886&tregion=J&mid=44&cid=256&fulldate=1991/04/01 искомый узел не выглядит так, как на машине :(
Может быть, кто-то окажется сообразельнее меня и подскажет, где искать эту зарывшуюся собаку? :) Есть ли все-таки оригинальный код у искомой детали? И чего вообще делать, если оригинал, не дай бог, и вправду окажется только в сборе со стабилизатором, как например, в случае задних реактивных тяг? Неоригинал бывает?
Надо смотреть в каталогах заменителей. Мне подобрали сайлентблоки задних рычагов, хотя с ними была аналогичная ситуация. Каталог назывался вроде japancars - простите за банальность :)
А по поводу вида детали на расшивке - так у японов столько модификаций, что сами официалы бывает смотрят на машину и рты открывают - как такое может быть - сам присутствовал. Спасибо хотя бы за такие расшивки.
У меня Виста в таком же кузове SV32. Позавчера в Москве покупал запчасти. Так вот для того, чтобы подобрали нужные сайлентблоки на рычаги нужно сказать каталожный номер самого рычага, тогда они уже по нему ищут сайленты. Сайленты рычага можно посмотреть на http://podveska.nm.ru/catalog.html Они идентичны что на 40 кузовах, что на 30.Мне эти сайленты на передний рычаг предлагали купить, но брать не стал т.к. денег пожалел и их всего в наличии 3шт было вместо четырех, отложил покупку на попозже. В месте соединения рычага и стабилизатора стоит по два сайлента, похожих на резиновую тарелочку с металлической втулкой внутри.Стоимость за штуку где-то 360руб (Япония).
Молодец, Константин, подробно и по делу :) Спасибо :)
Пользуясь случаем, поздравляю со вторым днем рождения. Представить себе жутковато... Но все ведь хорошо закончилось - и даже запчасти купил :)))
P.S. искомые детальки, оказывается, 48674-32110 (48674H на второй картинке). Не узнал я их "без грима" почему-то :)
Это на 2л движке он 10% съедает. А на 1.3л ...
Btw, довелось немного покататься на suzuki swift с трехцилиндровым 1л движком, автоматом и кондиционером. Ездит очень медленно и печально
доброго времени суток Вам тойотоводы.
вот такая проблемка двигатель 1s-elu машина карина ед, нет прогревочных оборотов, при резком нажатии на газ провалы в оборотах с характерным потраиванием двигателя, двигатель греется.( но не сильно)иногда прорвет как машину заменили прееетт..., расход где-то около 20л на 100км..((
фильтра, масло, ремни . новые.я грешу на насос или трамблер..мож кто подскажет а то уже замучился я с ней..
Сегодня пришлось надавить на педаль тормаза до упора. "Буденовец" в зеркала не смотрел и зад подставил. Toyota Carina E АБС отработала на асфальте. Все закончилось хорошо. Взад никто не стукнул и я никого не догнал. Но педалька тормаза после такого экстренного торможения стала мягкой. ЕБстественно я растроился, что что-то глюкнулось. Однако постояла карина пол дня. В обед поехал а с тормозами все отлично. Педаль опять как вкопанная и берут тормоза сразу, вообщем как до происшествия. Кто с подобным сталкивался? Это нормально или все таки где-то есть "засада"? К чему готовиться?
Я бы на твоём месте посмотрел внимательно суппорты ,передние и задние (есть подозрение что какой то из них немного не держит,а АВС потом опять создала давление,вот ипришло всё в норму пока)
Доброго времяни! Поехал к заправщику кондиционера. Он сказал, что газ в системе есть, но не приходит питание на компрессор. Когда он его подключал к аккумулятору напрямую, то он работал.
Может кто сталкивался? Что и где проверить?
Искренне Ваш, Corolla AE91/
http://www.fpj.spb.ru/viewtopic.php?t=4689
Думаю, не только мне интересно будет там поучаствовать - даже если там кроме тойот будут еще и хонды и некоторые другие япономарки... Тем более, что на недавней маёвке был предварительный разговор на эту тему.
Намекаю, я проголосовал за 19-е ;)
Спасибо за ответы на мои предыдущие вопросы.
Методом замыкания E1 TC1 установлено -лампа 4WS моргает 2 раза по 2 раза, потом пауза на неск.
сек. и все снова. Что сие означает. И еще - где его искать этот предохранитель ECU-B для обнуления ошибки. Кстати, лампа 4WS сама собой погасла и все ОК. Рулится. Но, "надеюсь" глюк снова вылезет
Всем привет! Купил по осени Карину Е с неработающей АБС(горела лампочка на панели). Зимой никуда лезть не стал. Наступила весна, снег стал таять и, О ЧУДО! в теплую и слякотную погоду АБС стала "просыпаться". Происходило это следующим образом: утром завожу - все как обычно (лампочка горит, АБС не работает). Езжу 15-20 минут, глушу мотор, завожу - лампочка гаснет секунды через 2-3, система начинает работать. Снег сошел, слякоть кончилась и кончилось ЧУДО, НО! НО! Наступили теплые солнечные дни и ЧУДО стало повторяться! причем если температура выше 15 градусов (приблизительно) и солнце - лампочка гасла с самого утра (при первом запуске двигателя). Похоладало - опять перестала включаться даже изредка и в дождь. Проверил на наличие ошибок - код 35 (обрыв в датчике переднего левого или заднего правого колеса). Я думаю так - если датчик умер, то он и умер, тогда какого хрена "просыпаться" когда тепло?
Подскажите что это за фигня и как сней бороться? Может у кого было что-то подобное?
главное неудобство от АБС - считаю ее способность продлевать тормозной путь - внезависимости от дорожного покрытия - что уменьшает степень контроля а/м.
из-за этой АБС - когда я уже остановился - человечек сзади не рассчитал и впендюрил мне в задницу (на сухой грунтовке, а ведь иначе экстренное торможение без АБС помогло бы ему остановиться до моего заднего бампера) - хорошо немного помял - но выкинутые на ветер 15тыщ рублей и время очень жалко.
также когда едешь по скользкой дороге - грунтовка после дождя или мокрый рыхлый снег - тормозной путь удлиняется - и если у тебя нету возможности увернуться от машины идущей спереди - то все ты в нее влетел (особенно на серпантинах и узких гористых дорог).
С АБС надо быть предельно осторожным и тормозить заранее.
Я предпочитаю полный контроль над а/м, а не АБС!
Господа! Вся прелесть АВС заключается в том, что машиной можно активно управлять во время торможения (особенно экстренного)- потренируйтесь, и отказываться от такой прекрасной системы просто глупо, тем более что различные эмуляции (самый подготовленный спортсмен выжимает педаль 3-4 раза в секунду - электроника 30 и более) АВС не подменят .
смею не согласиться. Ктож тебе с АБС мешает тормозить прерывесто (качками) недоводя дело до вмешательства системы. А на моей тачке она срабатывает какраз перед блокировкой(специально проверял пуская одно колесо по асфальту, другое по песку). А вообще у меня позиция такая - раз что-то есть - оно должно работать.
Что то я ни чего не понимаю. А разве предназначение АБС - не уменьшить тормозной путь?
Ведь для этого и разблокируют колеса, что бы по максимуму использовать сцепные свойства покрышек с дорогой.
А зимой - вы же тормозите прерывистыми нажатиями на педаль газа - т.е. эмулируете работу АБС.
To: Леша - представь себе такую ситуацию - впереди тебя машина идет 60км/ч - ты за ней с такой же скоростью и соблюдаешь определенную дистанцию - на некий момент ты повернулся к своему магнитофону что-нить там переключить и вот тут то впереди идущий начинает резко тормозить - ты смотришь и тут же сам начинаешь резко тормозить - тут то тебе и не будет до вопросов А не надо ли делать это прерывесто - вот тогда то АБС тебе и продлит тормозной путь будь ты на сухом и чистом асфальте и ты можешь уже вписаться в впереди идущему товарищу.
To: Андрей78 - да АБС призвана уменьшать тормозной путь - но по идее тока на мокрой поверхности, а на сухом асфальте - продлевает. А зимой я не прикалываюсь эмуляцией АБС - если у меня нет АБС - на механике торможу двигателем и немного тормозами. На автомате потихоньку тормозами - ну и уж если чувствую что идет блокировка колес - то конечно отпускаю тормоза - пытаясь загнать машину в нужную траекторию.
Но вот как то АБС работает у меня интересно - тогда когда в принципе остается приличный запас по сцепным свойствам (мокрый грунт/слякоть) - срабатывает АБС - а Я хочу тормозить. (машина 96 года - думаю АБС работает как надо)
Весь свой водительский стаж (8 лет) ездил без АБС. Несколько раз был в таких ситуациях, что только чудом избегал столкновения с другим автомобилем - всему виной тормоза, уходящие в блокировку - машина ничинает идти юзом и на руль практически не реагирует. Постоянное кратковременное нажатие на педаль тормоза эффективно когда до препятствия есть запас по расстоянию, но когда до впереди стоящей машины осталось 2-3 метра и колеса срываются в блокировку - там уже думаешь - может проще отпустить тормоза и вьехать куда нибудь в столб или сугроб, если позволяет ситуация. Манера моей езды более чем аккуратная, но ситуации такие возникали все равно. в основном на светофорах осенью-весной - где не дорога а отшлифованный лед. Никакие супер колеса не помагают! Верней на плохих колесах совсем хреново.
Так вот, купил в начале этой весны машину с 4x ABS и успел опробовать что это такое. Причем не сам а возникали ситуации. Один раз вообще была угроза сбить пешехода (по его вине конечно же - ходят козлы глаза забычив), и только благодаря АБС этого не случилось! Просто тормозной путь был 10 метров вместо 15-20 которые уверен были бы не будь абс.
А ведь в процессе покупки машины мне тоже говорили "абс только мешается и лучше брать без нее". Херня это все!
А то, что кто то вьедет в жопу, ну так то его проблемы! А если глаза есть, то смотри перед тем как резко тормозить - есть ли там сзади угроза подмять задок и принимай решение, тормозить или бить впереди идущую машину :))
Тот кто пробовал экстренно остановить полторы тонны (тойота креста) на обледенелой дороге на спуске под углом 15 градусов, тот со мной согласится - абс это круто!
ABS-ка класная штука, если только ровная дорожка, а не след от трактора на плотном снегу. В этом случае берегите кошелек!Хотя и на асфальте со следами тоже. Колесо подпрыгивает и затормаживается, ABS растормаживает-приземляется и снова...В общем рекомендую пользоваться ручником(ножником,у кого есть поймут) и на парковке тоже. Иначе подведет когда понадобится сильно.Удачи всем на дорогах!
Народ да проснитесь вы!!! Правильно говорят - АБС для того чтобы вы не теряли контроль над машиной в экстренных случаях.
<<Колесо подпрыгивает и затормаживается, ABS растормаживает-приземляется и снова...>> Что бы такого не было следите за подвеской.
А вообще на юге в горах на серпантине мне и моей семье АБСка жисть спасла. Помогла избежать лобового столкновения с пид;;;;ом, вылетевшим на встречку.
Обычно такой глюк проявляется если проводка внутри изоляции оборвана, или коротит.
Пройдитель тестором и иголочками от начала датчика к разъему, замеряя сопротивление через каждые 10 см. Уверен - локализовать место обрыва получится достаточно быстро.
Stuk v motore
Kupil Toyota Corolla 1995
c probegom 170.000
v motore bil stuk, motor s injektorom 4a-fe
govorayt problema v gidrokompensatorah, zamanil na nih paytako, podobral, shtobi bil zazor ne bolee 0.20mm megdu valom i gidrokompensatorom, ne pomoglo. Moget kto znaet kak udalit zvuk, vf posledstvii sobirauc kupit noviy valli.
Spacibo. Igor.
Стучать может все что угодно, но как правило первые стуки издает распредвал в постелях, тут уж ниченго не поделаешь, только заливать присадку на основе металлокерамики. Все остальные прцедуры связаны с разборкой двигателя. Попробуй перейти на более вязкое масло, а может масляный канал забит и смазка плохо поступает к одной из шеек. Заливай РВС или Хадо езди еще тысячи 2-3 а потом снимай РВ и смотри постели, если они все в покрытии кофейномолочного цвета - вот они и зазоры.
Может и поршень стучать, когда перекладывается в ВМТ это и смазка и однозначно перегрев поршня.
Трубой найди откуда идет звук. А на высоких оборотах стук не пропадает?
А если крышечки нету, значит в твоей комплектации он не предусмотрен. но можно поставить. У меня на сотом Марке такая же беда была. Надо выпилить прямоугольное окошечко, оно там есть, но запаянное. Затем прикупить сам фильтр и поместить на свое место, оно там тоже есть. А снизу придумать какую-нибудь крышку (хоть скотчем залепи) и дыши всей грудью.
Прочитал сообщение от Андрей78 - почти такая же ситуация: при разгоне или пре давольно резком ускорении машина начинае тормозить - движок дергается некоторое время, а потом резеое ускорение. Создается впечатление что тормозит АКПП при переключении скоростей. Еще бывают провалы в работе двигателя при движении на постоянной скорости - что-то типа удара или встряски. Код самодиагностики - все ОК. Все фильтры новые, все жидкости тоже и свечи - новые.
когда такое стало тока появлятся залил промывку инжектора в бак, отездил, не помогло, тока все хужее и хужее становиться.
Люди добрые помогите - поделитесь опытом чего делать то, куда лезть-смотреть в первую и во вторую очередь. Заранее спасибо!
Если движка троит при разгоне, то наиболее вероятная причина свечи, вернее сказать одна из свечей. У меня был такой глюк. Причем после 3.000 оборотов эффект пропадал. Если газ сильно не давить то и движок не троил, а если в пол, то откровенно троил. Виноватой оказалась свеча во втором цилиндре, заменил, все стало нормально.
Была и меня такая же хрень,виной всему были свечи,причём новые,а убил их бензин.Месяц не отработали.Если после заливки промывки стало хуже,нельзя исключать форсунки.Кстати похоже что промывку ты залил не меняя топливный фильтр,что не есть гуд.На ХХ обороты плавают?По очереди поотцепляй по одной форсунки,при этом понаблюдай за оборотами.А машина то какая?Хотя скорей всего свечи.
Было у меня такое. Когда купил машину, решил сразу поменять ей все расходинки, в том числе и свечи. Поехал, значит, в уважаемый магазин и купил свечи Denso по 100 р/штука. С болшим трудом открутил старые и офигел, все ржавые, грязные, такое ощущение, что стоят они тут с момента изготовления машины (11 лет). Вкрутил новые и через 1000-1500 начались проблемы, в точь-точь как у тебя. Тоже грешил на АКПП, даже на ремонт собирался ехать, а друг мой однажды сел, проехал и говорит "Ептить, так она ж у тебя троит страшно!". Выкрутив свечи, увидели, что одна из них пробита по изолятору. Поставил старую. Машина стала нормальной. Километров через 500 такой же трабл. Опять пробой. Короче в итоге, я поставил назад ВСЕ СТАРЫЕ СВЕЧИ и сейчас езжу и проблем не знаю.
Вывод. Большинство новых свечей в магазине по цене 80-100 рублей за штуку - ДЕРЬМО.
Так что, друг мой, смотри ка свечи, уж очень-то похоже.
Здравствуйте уважаемые!
Продолжается эпопея с моим двиглом :(. Сняли мы голову второй раз и решили таки промерять цилиндры итог - в первом и четвертом элипс разность между продольным и поперечным сечением 0.07мм, во втром и третьем 0.05 и 0.06мм. Причем во всех горшках в поперечном (т.е. перпендикулярном движению машины) размер в номинале 81.02, а в продольном 81.09. Вот так вот. Что скажут корифеи? Мои мастера да и на Пискаревке говорят что надо точить блок под первый ремонт - короче капиталка. Я вот что хочу спросить есть ли у кого в Питере опыт по покупке контракнтой движки может это лучше чем делать капиталку? У меня есть родственики во Владике - могут помочь вопрос только будет ли та движка в нормальном состоянии, и полезет ли на мою машинку (руль то левый). И еще если все таки делать то как быть с зап.частями? Где покупать и т.д.
будь машина праворукой, я бы однозначно советовал контрактник. Сам уже плююсь и жалею, что никто не надоумил меня раньше, а теперь уже увяз в покупке запчастей - жалко с пол-дороги разворачиваться.
А вот с левым рулем... конечно, движок, в общем, такой же... Но заморок с установкой, имхо, может быть больше. Во, найди Корону с таким движком (Валерий, например, даже на встрече вроде как раз на ней) и уговори хозяина потратить немножко времени на тщательное сравнение сверху и снизу. Может быть, не все так страшно :)
А запчасти, тьфу-тьфу, хорошо получается брать в ТМ-Авто (www.tm-toyota.spb.ru, 234-00-48).
Олег а у тебя праворукая машина? Я тоже подумал что с креплением могут быть проблемы, хотя если менять только сам блок он ведь наверное одинаковый у всех модификаций этого двигателя или нет? Короче до завтра буду думать что делать - придет ответ из Владика сколько стоить моя движка будет...
у меня-то праворукая, да. но Камри и движок 3S, а не 4A :) Проблемсы, если и будут, то скорее не с креплением движка, а со всякими "внешними" проводами/трубочками. Хотя все решается, но возня может понадобиться некоторая.
Твоя контрактная движка во Владивостоке Стоит 12000 это 16-и клапанный вариант на короллу, но я незнаю что у тебя за кузов но это неважно так как цена будет такая же!!!
Судя по износу - точить надо. А еще пусть промерят шатуны ибо там тож овал набивается. Где брать запчасти не скажу, я не из Питера. Я когда себе капиталил 4A-FE бедный то из оригинала брал кольца вкладыши и ремкомплект двигателя (прокладки сальники колпачки и пр.) Кстати ремкомплект под бедный и небедный движки различаются. Впускные коллектора разные соответственно и прокладки. Вот примерно цены по олгограду: Ремкомплект - 3200, Кольца - 1250, Вкладыши по кругу - 900, Ремень ГРМ - 850. Все оригиналы.
Проблема такова: при трогании с места и наборе скорости (до 3000 об/мин) машина как бы упирается "в стену", после набора 3000 об/мин пошел резкий разгон. Провели диагностику, выдает датчик детонации, сняли датчик, проверили показания вроде все ОК. Незнаю на что грешить! Подскажите! Машина - Camry 97 год, кузов - SV41, движок - 3S-FE.
Ну такое ощущение может быть когда допустим включена 3 передача, а скорость к примеру 10км/ч. Да , пока не раскрутишь двигатель машина будет вялая. Но автомат обязательно переключит на пониженную. Проверь датчик кислорода, у меня была некоторая тупость , когда он кончился , но только до 2000 об. Надо внимательно в разных режимах старта проанализировать
Проверяли с помощью тестера всю электрику, она выдает датчик детонации, да вроде и диагност путевый, у него мысли на счет топливной системы, но мне кажется все таки дело в электрике.
Форсунки мыли?
При резком увеличении газа не захлебывается или глохнет?
Зажигание смотрели? Импульс напряжения на свечи хороший?
У меня подобное было на 4S - тупила на низах, после 2500 оборотов рывок. Когда ехал по пригородной трассе собрал за собой колонну - вот народ, наверное, матерился :) Со светофора еле еле тащился, нород сзади так и наровил обогнать, потом резкий рывок и все существенно отставали- так до следующего светофора.
Времени доехать до сто не было, поэтому причину сразу не искал, а примерно через неделю стало тупить просто везде :(
долго искали, не могли найти причины, обращался к спецам, с хорошим оборудованием (бошевским) пошли по пути исправления всех возможных причин: начиная с выбивания катализатора, замены лямбды (была дохлая), промывки инжекторов и т.д.
В итоге динамика заметно уличшилась, но не так как было раньше.
Потратив приличную сумму на поиск и устранение причины продал, так до ума и не доведя :)
Так ты попробуй без датчика детонации, он то как раз влияет на опережение угла зажигания (корректировка по принципу октан - корректор)
Дело в том , что для быстрой раскрутки двигателя нужно обогащениеи смеси, после того как он раскрутится там уже не важно.
Вот теперь и думай чего может не хватать. Да, если давлениее топлива низкое, то в момент раскрутки это может влиять (в этот момент регулятор поднимает его почни до 3атм.)
Что касается электрики, то тут основная работа MAP сенсора Это он смесь готовит
И всеже проведи анализ между вклюсенной передачей и оборотами. Может на 3000 у тебя включается вторая, а у нее передаточное число ниже. Проверь динамику машины только на первой. Может проблема не в двигателе?
А как он обороты набирает на холостых, резко без замедлений?
Если раскрутка на низких оборотах идет плохо это мне кажется связано с мощностью двигателя, т.е. компрессия, плохая искра (катушка, коммутатор...), проверь ее, ну и угол зажигания, подсос воздуха возможен (бедная смесь). Кстати проведи ее оценку по напряжению на датчике кислорода в режиме на ХХ и резкой перегазовке.
Всем доброго времени суток.
Случилось стак: выезжаю из гаража, машина моя вдруг начинает сигналить. Нажимаю на кнопки , а она не замолкает. Крутанул рулем, что-то затрещало и все, замолчала на всегда.
Как разобрать рулевое колесо без последствий, в нем air bag стоит ? Есть какие-то хитрости ?
Машина Toyota Corona Premio 1996, 7A, AT211.
P.S. Такая проблема встречается, а описания решений по ней не нашел.
Ура. Все получилось. Оказался оборван провод под накладкой руля (в которой подушка). Заменил и все заработало. Только после предыдущих разборок лампочка подушки загарается (сначала гаснет, а через минуту-две загарается).
У меня пропал сигнал на такой же машинке месяц назад. Разбирать надо (аккуратно), шестигранником на руле с обратной стороны, снимаешь крышку. Под крышкой (air bag) будет два разъема, один с жетыми проводами, его не трогай - это подушка (у меня провода там были целые). Второй разъем на сигнал (там вроде один провод) - провод из него отломан. Его надо восстановить. Кольцо на котором установлен разъем со всеми проводами "ходило отдельно" от руля, появляется движение провдов и затем он переламывается. Если у тебя есть стук (посторонний звук) при перемещении руля вправо-влево, то это наш случай. Это кольцо вращаясь само по себе бъет по рулю этими самыми разъемами. Короче надо устранить это движение, кольцо должно без "люфта" поворачиваться с рулем. Увидишь по месту что сделать. Я не знаю что будет если отломится проводок подушки :) поэтому лучше сделать сразу. Прежде чем разбирать, пытался искать инфу. Нашел только советы про провода подушки - не трогать! Мол будет лампочка гореть на панели. В моем случае провода эти трогать не пришлось. Все делал сам, заняло минут 30, можно и быстрее.
ps Путанно, длинно получилось, спрашивай если что (лучше на мыло дублируй).
А воопщето странно ,что не исправность аир бага ещё на приборке не высветилась.
Проблемма в следующем,порвался шлейф проводов соединяющий Air-bag ,кнопки клаксона с бортовой электрикой. Как правило только замена.
Разбирать можно со снятым акб.
Открутил все что можно в районе руля (кроме 2-х шурупов под звездочку с боков), а накладку снять не смог. Как она там крепиться ? На прошлой машине без подушки вроде на защелках была, а на этой не знаю. Сильно тянул, не помогает.
Доброго утра всем коллегам!
Сделал диагностику двигателя - система выдала ошибку 12. Корона Премио 97 г 7А-FE. Подскажите, у кого есть таблица кодов неисправностей, а то ничего найти не смог.
Да, где можно найти код детали двигателя - похоже "глючить" воздушный клапан, регулиоующий подачу воздуха во впускной коллектор (круглая плоская "фигнюшечка" но крышке клапанов, над первым цилиндром). Сдергиваю шланг идуший от неё на впускной коллектор - повышаются обороты (до 620 на D), двигатель работает ровнее и мягче.
12 - Датчик частоты вращения коленчатого вала (NE)
Если заводится и едет нормально и на ходу не глохла - обычный фантом, появившийся при неудачном пуске (с "иммобилайзера" снять забыли, АКБ села, не смогла стартер крутануть ни разу, просто быстро щелкнули ключом на старт...)
А почему именно клапан (привод заслонок LB?), а не система его управления ЭБУ-ресивер-VSV?
Евгений! Нашел я "фигулечку" - в статье про LB она названа "регулятором давления" и рамположена на топливно рейке слева. При снятии воздушного шланга идущего от него к впускному коллектору повышаются обороты ХХ, обычно - 570, а со снятым - 620-650 на D.
Есть вариант, что регулятор живой, а глючит датчик на ДЗ, будем и его смотреть. Пытался по рекомендациям прочистить ДЗ "карбом", впрыскивая его в систему подачи воздуха. Нихрена не помогло, только вибраций больше стало и обороты начали "гулять" немного. Скорее всего там всё закисло намертво, только разбор поможет. А там и узнаем, что было первопричиной - регулятор или датчик на ДЗ.
Пришло время менять масло в коробке. Слышал, что в некоторых коробках автоматах кроме специального масла для автоматов заливают еще и для гипоидных передач (разумеется в отдельный картер - картер моста). Залез под машину - на одной коробке нашел две пробки. Может кто сталкивался. Машина Vista 1998, двигатель 1ZZ-FE, 2WD.
Хм... Читаем мануал: "КПП U240E (2WD) - ATF T-IV, 7.6 л (дифференциал совмещенный)"
Так что получается - сливать из КПП и диффа, заливать только в КПП. И, естественно, одно и то же масло. А вообще в тойотах и в отдельный дифференциал традиционно льется та же ATF, что в коробку...
"пердежу" много, а КПД как у паравоза. У меня как-то глушак прогорел, так не знал куда деться от звука. Я родной разрезал и его конструкция поразила, кроме всего прочего он создает подпор газам, но объем при этом раза в 2 больше наших отечественных. Ставить один прямоток, без изменения паука, замены РВ и т.д. не вижу смысла.
Декньги выброшенные на ветер, а все ощущения это чистой воды субъективизм.
На днях сам сломал какую-то железячку (какой-то элемент направляющих с левой стороны водителя) в штатном электрическом люке на своей Toyota Carina E (седан, 1993г), видимо чересчур сильным нажатием на ненормально не закрывающийся люк, который последний год немного подглючивал и плохо закрывался. Его я пока закрыл и больше не трогаю, вроде не течет. Целый люк покупать уж очень не хочется, может быть тогда уж лучше кондей установить :-).
Вопрос: можно ли привезти отдельно эту железячку посмотрев её p/n по каталогам и есть ли у кого знакомые специалисты по ремонту люков ?
Доброго времени суток всем тойотоводам. Машина - Тойота Королла с автоматом. Не работают фонари заднего хода. Мастер смотрел, сказал, что сгнил ингибитор. Попробовал заказать на exist.ru, съездил к ним в офис, но они такого слова не слышали. Облазили весь каталог ,нашли похожий переключатель, стоящий на коробке. По английски это звучит switch neutral start assy ,но полной уверенности, что это он нет. Знакомый сказал, что это оно, но штука дорогая и хотелось бы услышать от знающих людей подтверждение. Может кто-нибудь поможет разобраться, был бы очень благодарен.
Как-как?
Вообще-то есть датчик положения селектора АКПП и встроенный в него (обычно) выключатель запрещения запуска (Neutral Start Switch - если тойота, или inhibitor switch).
Только кто ж его новый-то брать будет (даже если действительно случайно сгнил (как?), вроде лягушек на механических коробках)???
Гы, нормально мужик завернул, просто в "лягушке" контакты не замыкаются (обуглились). Над педалью тормоза располагается, снять клемник, выкрутить, разобрать, почистить контакты, облудить, собрать, проверить и поставить. У меня год назад такое было, фонари не горят и с парковки не снять. Удачи.
Гы... Действительно. А ссылочку поставить, откуда он это сдернул - постеснялся, ну ничего поправим :)) -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-otstoi.htm
Обычный Дурак у котороко принцыпы выше всего.
<br>Хотел тож ответить, но поленился регистрироваться.
<br>А потом ладасайт будет кричать у нас больше всех посетитлей.
<br>Резюме.
<br>Дураков везде хватает.
спасибо, но ты меня оч. сильно разозлил, и вдобавок потратил несколько моего времени! ты, что, не знаешь, как работает русский конвейер (Ванька с Васькой)?! завел, понимаешь, форум, тьфу, беэээ
ремонт D-4 -- -- 2004-05-30 17:38:33