На моём Карибе 92-го года (кузов AE95) стоит резина Бридж. 185-70-R13(стандартная судя по наклейке на двери).
Хочу поменять резину на лето, так как старая изношена. Есть желание поставить 185-70-R14,
но слышал мнение, что увеличится расход топлива и будет плохо тянуть в гору. Прошу поделиться опытом тех, кто ездит на карибах с нестандартной резиной.
Всем привет. Надумал мыть форсунки. Честно говоря, явных симптомов нет. То что машина "тупит" при разгоне это может быть мое субъективное мнение, просто привык к ней, после ВАЗа был улет, а теперь кажется тупизна. Есть еще тряска движка, о которой писал выше, но связано ли это с закоксовавшимися форсунками - не знаю. Так что скорее это похоже на профилактическую работу. Авось что и изменится. Многие же писали, что после промывки машина ведет себя намного лучше. В нашем городе об ультразвуковых ваннах и не слышали. Вот что предлагает самый "крутой" сервис: какую-то жидкость за 550р. + 360р. за работу. Что будут делать если честно не узнавал. А вопрос такой - может не стоит это делать "для профилактики"? Может для нее стоит купить какую-то жидкость например как для карбюраторов - заливаешь в бензобак и едешь на дальняк :)? Хотя и здесь подводные камни - на ВАЗе заливал в бензобак какой-то HiGear (по-моему) - так после поездки в другой город за 300км так и пришлось ехать в сервис - движок стал "троить", обороты выросли не знай как. Так что и не знаю что делать. Посоветовался с одним опытным товарищем - у него Passat. Так он вообще сказал что ни разу не промывал форсунки потому что якобы это стоит делать только в первые 30000 пробега, потом уже смысла нет. Он регулярно заливает жидкости всякие и не парится. Такие дела. Буду благодарен за дельные советы. Если стоит залить жидкость "для профилактики" - посоветуйте какую. Только не ту с которой движок нельзя глушить до тех пор пока бензин не кончится. На дальняк ехать не собираюсь, только по городу
Я бы сначала поверил форсунки,стоит их мыть или нет,производительность,текут или не текут.Я на 5A-FE делал это сам в условиях гаража.И мыл сам.Если надумаешь лить в бак очиститель,поменяй сначала топливный фильтр,иначе эффект будет обратный- форсунки, даже если они и чистые забьются гамулой из старого грязного фильтра,очиститель в первую очередь поднимет весь мусор из него
Если уж не собираешься ехать на сервис (а стоило бы проверить давление в рампе и скорость его нарастания, угол зажигания), то вот что стоит сделать обязательно: проверить фильтр топл насоса в баке, поменять тонкой очистки, измерить сопротивление ВВ проводов, где пробит смотри свечку или меняй, бегунок и крышку трамблера. Форсунки помыть стоит и даже если они будут промывать спец жижей, одновременно она попадет на впускные клапана и будет надежда что они тоже отмокнут. Ультразвук дает эффект именно на форсунки. Да, воздушный фильтр не забудь.
У меня недавно был Фольц , у него явный признак нехватки топлива, после 3500обор. машина дергалась, затем засвистел топливный насос. Сетка насоса была забита в усмерть. Но у тебя скорей всего или низкое давление или зажигание (какой-то цилиндр работает без должного КПД).
А может все это надумано, а может компрессия и стоит сделать раскоксовку?
Рецепт предыдущего владельца моей машины:
- раз в полгода идешь в магазин, покупаешь топливный фильтр и "очиститель HI-GEAR тотальная очистка" (в жестяной банке)
- с почти пустым и желательно чистым баком (я его снимать не решился), едешь на заправку и наливаешь сначала очиститель а потом 98го под завязку.
- быстренько выкатываешь этот бак.
- меняешь фильтр....
...нынче вторая весна как эта машина в моих руках,
рецептом пользовался 2 раза, последний раз 3 недели назад... Однозначно - помогает, расход снижается, валит получше, даже компрессия в 4м горшке поднялась.
Спасибо за рекомендацию, но раз в полгода это не круто ли? Учитывая рекомендуемую периодичность каждые 40 тысяч и стоимость фильтра (по крайней мере моего) 25-30 баксов? И что означает в данном случае "выкатываешь этот бак"?
Спасибо за рекомендацию, но раз в полгода это не круто ли? Учитывая рекомендуемую периодичность каждые 40 тысяч и стоимость фильтра (по крайней мере моего) 25-30 баксов?
У нас бошевские фильтры - 350 рупий,
можно конешно и за 30 $ найти, ...
выкатываешь бак - это значит ездишь направо и налево и ждешь пока в баке керосин кончится.
Вот хочу поменять ремень ГРМ и ролики, в магазине говорят смысла нет ставить оригинальные ролики, т.к. KOYO или NSK и есть оригинал только под другим названием, вроде можно сравнить как KAYABA и оригинальные стойки, что на конвеер они идут как toyota , а в продажу как kayaba.
Отсюда и вопрос так ли это, и если KOYO и NSK приличного качества, то какую фирму из них выбрать.
Я ролики купил KOYO и только потому, что родные свльники были именно этой фирмы, а цена была вполне - (в среднем по 500р). По внешнему виду, упаковке и наличию смазки все очень даже гуд. NSK тоже контора без претензий ( тоже отдельные элементы стоят этой фирмы, в частности ролики, но таких не было ,брал через EXIST)
Снял крышку клапанов на Калдине (движок 3S), замерил зазор в клапанах, все собрал - машина не заводится. Выкрутил свечи - мокрые. Продул свечи, установил - не заводится. Выкрутил свечу - мокрая. Искра - слона убъеш. Подскажите в чем может быть причина?
Спринтер, 95 г.в. 120 пробег, 5A-FE, проблема такая: утром с пол-оборота заводится, прогрел, поехал, заглушил. В течение 10-15 минут заводится без проблем, а вот через 20 минут заводится со 2-3 раза. Расход около 9-9.5/100 км. Такая проблема началась после промывки инжекторов. Есть подозрения на проблемы с термодатчиком. Может кто еще подскажет чего проверить.
Мыл на СТО ультразвуком, сказали, возможно, разрушение края инжектора, возле иглы, но тогда он бы ел больше, вот в чем беда, ест-то в норме. А где этот датчик ОЖ? Подскажите на картинке.
Здраствуйте люди! Вчера попробовал сделать раскоксовку. Окрутил свечи, глянул поверхность поршня черная. Свечи коричневые. Залил ЛАВР. В течении часа 2 раза шевелил поршни за коленвал. Через полтора часа в 1 целиндре жижа ушла. Долил, пошевелил, через 30 минут ушла почти везде. Завернул свечи, завел и пошел такой ДЫМЕЖ и вонь. Стою и думаю - Во попал! Погазовал, не проходит. Слил масло, залил новое - дым практически исчез, погазовал - дыма нет. Это так и должно быть, или нет?
Ты не забывай что движки под наклоном и поэтому жижи надо наливать много, чтобы поршень покрыло или хотя бы разбрызгивать в цилиндре. Вот только тебе надо было после прогазовки на стоячем прокатится несколько км, а потом и масло менять, кольца лучше "шевелятся" под нагрузкой. А эффект однозначно есть, мощи прибавляется у гого залегшие. Надо движки крутить хорошо и по чаще, чтоб коксований не было.
Мотивы: когда заливаю свежее масло то 2,5 тыщ. уровень стоит, потом начинает жрать. В итоге за 5 тыщ доливаю 1,5 литра. После раскоксовки проехал еще ничего - 300 км. Но уровень вреоде уже опустился, но может смотрел на неровной площадке. Надо подождать недельку, потом делать выводы. А может это колпачки?
"когда заливаю свежее масло то 2,5 тыщ. уровень стоит, потом начинает жрать" - Странно как-то это. Может попробовать масло другой фирмы залить...
Не бывает так - до 2500 не жрет, а потом за 2500 сжерает 1.5 литр.
Ты уверен, что до 2500 не жрет?
Каков стиль езды?
А у меня если по верхней залить то он (движка) потихоньку ест пока до серидины метки (мин. макс)не дойдет. Механик сказал у многих тоёт так. Вот и думай после этого.
к середине уровня площадь поверхности масла скачкообразно увеличивается,этот эффект легко продемонстрировать на примере бутылки с узким длинным горлышком... ну вы понимаете да?
Есть такая мысль. Положить в банк на год под проценты на условный вклад 400 тыс.рублей (максимальная сумма возмещения по ОСАГО). Условие - до истечения одного года могу снимать только проценты или любую часть суммы по претензиям со стороны автопотерпевших по моей вине. Т.е. хочу застраховать себя сам и предъявить иск в случае отказа регистрировать автомобиль и других претензий гайцов. Есть перспективы у такого подхода ?
Прочитал внимательно три Ваши поста. Восхищен и умилен одновременно. Мягко говоря, перспективы не видятся мне радужными. Да, всем известно, что ОСАГО в нынешнем виде - это вовсе не то, что должна означать расшифровка аббревиатуры, а государственный рэкет. Но надо быть известным адвокатом и потратить кучу денег и времени, чтобы только попытаться это формально доказать. И то, зная не понаслышке об особенностях судебной системы в РФ, все равно верится с трудом. Вы вообще знаете, как у нас судится частное лицо с представителем государства?.. Я наблюдал лишь один процесс (и то, только первую фазу – на ней все и закончилось) – но этого хватило.
Ну вот, к примеру, Вы купили себе автомобиль и оформили такую "самостраховку". Идете в ГАИ и пытаетесь зарегистрировать машину. Они Вас посылают. Вы вежливо требуете у них отказа в письменной форме - так? Уже одно это может занять кучу времени: представьте себе капитана, сидящего перед окошком в МРЭО - он же не будет сам составлять такую бумагу, да и права на это не имеет. Начальник же, по случайности, принимает раз в неделю по два часа - причем, когда Вы придете, его почему-то не будет на месте... Ну, предположим, проявив чудеса настойчивости и упрямства, Вы через пару недель получаете-таки эту волшебную бумагу. Идете в районный суд и пишете заявление. На кого? На МРЭО ГАИ, наверное - это ведь его начальник воспрепятствовал осуществлению Ваших гражданских прав... Рассмотрение дела назначают где-то через два-три месяца. Вы, в предвкушении, готовитесь, штудируете ГК и прочие законодательные акты большой силы, приходите на судебное заседание - а там, кроме судейских и Вас никого нет. Судья назначает новое заседание (опять через 2-3 месяца). На нем представителей почему-то опять нет. На третьем заседании появляется какой-то клерк из ГАИ и приносит какие-то филькины грамоты (приказы по МВД, ссылки на ЗАКОН об осаго и т.п.). Судья чешет репу и назначает следующее заседание - необходимо время для изучения документов. На следующем заседании клерка опять нет - ушел в отпуск (это же только Вы считаете, что раз Вы подали в суд на организацию, а не на частное лицо, так она не может уйти в отпуск. Очень даже может :) ). В общем, долго ли, коротко ли, а через 2.5 года и с десяток "заседаний" судья выносит решение - не в Вашу пользу.
Напоминаю, что Вы почти три года назад купили автомобиль, и все это время не можете на нем ездить! Вместо этого платите деньги за гараж/стоянку, а сами ходите пешком, тратите кучу денег на транспорт, такси и т.п. (или, если автомобиль Вам жизненно необходим, покупаете второй и его регистрируете как все); ходите, как, простите, дурак на все эти "заседания" (попробуйте один раз не придти - Вас оштрафуют на 100 МРОТ и, кроме того, вынесут то же самое решение на следующем же заседании, если Вас опять не будет) - отпрашиваясь с работы и не зарабатывая в это время дополнительных денег, или лишая себя полноценного отдыха в отпуске.
Но Вы же по-прежнему уверены в своей правоте! Что Вы делаете дальше? Правильно, подаете заявление в вышестоящий суд, городской (областной). Там уже предельный срок рассмотрения дела не 3 года, а 5 лет. Будьте спокойны, эти 5 лет Вас с легкостью промурыжат. И примут потом решение - опять не в Вашу пользу. Следующий вышестоящий суд (раньше назывался Республиканский, сейчас не помню точно; но это еще не Верховный Суд) - уже, кажется, 8 лет, а не 5... Решение то же. Потом Верховный. Потом, наконец, Конституционный Суд. Вот там, если Вы до него доберетесь, примут-таки решение в Вашу пользу – ведь Вы, действительно, правы. Но за это время «или шах помрет, или ишак помрет, или я помру». Да и радости-то, кататься на машине, которую Вы купили 20 лет назад…
Больше того, есть вариант по-проще. В МРЭО ГАИ Вам не дадут письменного отказа. Вместо этого при осмотре обнаружат, что номер двигателя «имеет подозрительный вид и состояние», потребуют отправить авто на экспертизу. За Ваши деньги (и Ваше время). Экспертиза промурыжит Вас максимально возможное время и вынесет вердикт, что-то вроде «номер, возможно, перебит». Машину у Вас конфискуют, на Вас заводят уголовное дело. Вы или Ваш адвокат находите другое экспертное бюро, там еле-еле «отмываетесь». Еще, кроме номеров агрегатов при осмотре, они могут по каким-либо причинам отправить какой-нибудь запрос в другой регион – и пол-года или даже годик вести бюрократическую переписку с коллегами из соседней области. Короче, вариантов у них – масса.
Короче говоря, каждому человеку в отдельности на несколько порядков дешевле и проще «откупиться». Так и живем. «Имею ли я право?..» - «Право?.. Имеете…» - «А могу ли я?..» - «Не-ет, не можете!» Правовое государство, блин…
Насчет правового государства ... я думал, именно этот сайт и способствует его развитию. По крайней мере судил по статьям об успешной борьбе с гайцами посредством нашей же судебной системы. Что касается борьбы в одиночку - это действительно трудный и невыгодный процесс. Поэтому и написал, может коллективное обсуждение приведет к чему-нибудь полезному. По крайней мере, я думаю, что заинтересованные в этом есть. И не только среди нас, автомобилистов. Например - банки (надеюсь, что еще не все интегрированы в структуры совместно со страховыми компаниями).
Тема дискусионная, может и родится у кого мысль получше... как бороться с государственными принуждением. А совсем не бороться - так ведь совсем на шею сядут. ОСАГО, штрафстоянками, налогами на шипованную резину, за платную парковку, повышением таможенных пошлин - способов море, и новые еще придумают.
Минуточку :) Вы слегка путаете: борьба с гайцами - это борьба с произволом охреневшего человека в форме, и разрешение ситуации в сторону действующего законодательства. Здесь же против нас - не потный толстый сержант (или почти такой же младший офицер), а как раз Закон и есть.
По идее, надо доказать в Суде его противоречие с законодательными актами большей силы: Гражданским Кодексом и Конституцией. Но те, кому это по силам, в этом совсем не заинтересованы; а заинтересованным - слабо.
Кстати, вот еще вспомнилась аналогия. Может быть, слышали, в европейском футболе было лет 13 назад "дело Босмана" - истинная революция, которая впоследствии очень многим спортсменам помогла. А вот сам Босман лично как раз никаких выгод даже в итоге не получил, пропав и как футболист и зачахнув в других отношениях...
Мысль вот еще одна родилась. ОСАГО в нынешнем виде является по сути налогом на владельца а/м. А все налоги должны быть прописаны в Налоговом Кодексе. Фигня, однако. Но даже если кто и пробьет эту тему через суд - быстренько внесут пару поправок, так чтобы налогом ЭТО быть перестало, но нам лучше все равно не будет...
Еще один резон выгоды самострахования:
- Если уехал в отпуск, в длительную командировку, т.е. не пользуешься автомобилем - вероятность наступления твоей гражданской ответственности равна нулю. А страховая все это время с тебя денежки берет.
Кстати, по последним данным, опубликованным союзом страховщиков - они собрали с автомобилистов 38 миллиардов рублей, а выплатили по страховке 3.8 миллиарда, т.е. ОДНУ ДЕСЯТУЮ. Опубликовали - и сами испугались, хотят засекретить свои данные.
Уж очень сильно на грабеж похоже.
Для меня смысл в следующем:
1. За 15 лет вождения я отдал всего около $300 за повреждения чужих авто, т.е. вожу (и собираюсь дальше) аккуратно. Кстати эта сумма (600 руб в год) совпадает с независимыми оценками себестоимости автострахования. Повреждения были мелкими.
2. Как уже неоднократно обсуждалось, мелкие повреждения НЕВЫГОДНО регистрировать, поскольку в последующие годы компенсацию страховой компании вернешь с лихвой ей же.
3. Нет никаких проблем с выплатой компенсации - можно отдать практически сразу, если пришли к взаимному соглашению с пострадавшим. А сразу - это практически всегда дешевле.
4. Деньги "дяде" безвозвратно не уходят, напротив - проценты на вклад растут. Если езжу безаварийно - мне премия.
А чем они будут набивать свои карманы?
В нашем государстве альтернативы нет, пора понять!
Что президент , что партия, что страховка, что пенсия..... (все в единственном числе!) Удваиваем ВВП (Путина что ли?)и делаем всех "не бедными".
Скоро будем как Северной Корее или Туркменистане
Мало того, еще скоро обязательное страхование жилья придумают(уже об этом разговоры пошли) -- -- 2004-06-03 12:08:37
Хотел тут подобрать себе задние стойки по каталогу Kayaba. Так оказалось, что кузова AT211 задних в каталоге нет. Что делать? Ставить от другой машины? Какие тогда подходять мне? Слышал, что от 190 кузова подходят... У меня Toyota Corona Premio 98 года.
От 190 подходят точно. У меня Карина в 211 кузове.
Неделю назад менял. А в магазинах смотрят по каталогу и говорят " только оригинальные подходят" и предлагают их по 4 тыс руб. %)
334063и 334064 ,шток на 22,на родных 18.(+)
Отличие,то что на этих стойках есть крепление стабилизатора поперечной устойчивости,которого нет на 211 кузове.
У меня Corona Premio в 211 кузове. Месяц назад поставил такие стойки и еще передние с 22 штоком.
Пока вроде все в норме, только после "дохлых" стоек - жестко. Говорят что дольше проходят чем со стандартным. А крепления не мешают совсем.
ИМХО-ерунда,не влияет ни на что.Кронштейн для стабилизатора действительно есть.Ну и что с того?Он абсолютно не мешает.,ну а у совсем не в моготу-болгарки пока никто не отменял.Олег.ЗЫ:http://www.auto.vl.ru/forum/read.php?f=3&i=354385&t=354385
Народ, подскажите кто что может. Месяц назад при остановке на светофоре машина вела себя так. Когда стрелка тахометра опускалась до положенных 800 оборотов незнающий человек бывало не мог определить - двигатель работает или нет. Ни шума ни вибрации. Теперь все стало по-другому. Останавливаюсь на перекрестке - стрелка на 800, но руль слегка бьет по рукам, сиденья тоже подрагивают. Вся машина трясется, как будто оборотов не 800 а все 1200. Не так конечно трясется как мой старый ВАЗ, но все равно по сравнению с прежним существенно. С чем может быть это связано? Спасибо
Ремонтные центры:
http://www.center-at.ru/
http://www.transmystic.ru/
http://www.at-g.ru/
Естественно, дешевле ставить контрактную (или даже с разборки) коробку...
Ребята, помогите найти (желательно бэушную) головку двигателя для Тойоты кресты 1988 года
Двигатель с турбонаддувом 80 л.с. № 2L1778061
Кузов (если нужен) LX805003029
Если кто-то может подсказать, где можно купить, буду очень благодарен. Пишите на мыло rover1@orc.ru
Заранее большое спасибо. Олег.
Всем привет! Кто знает какой CD-changer можно подключить к штатной магнитоле w58802, которая стоит в новой Королле, и можно ли вообще туда что то подключить, или какой у нее протокол управления ченджером...
ездил 6 лет на 145м кузове у 137го подвеска та же знаю работу пневматики от и до
пиши вопросы
документации не видел только обрывки и свой опыт
Станислав
Привет! У меня corolla‘97 4e-fe. Вчера первый раз заехала на подъемник. Выяснилось: в заднем левом колесе хана подшипнику (какой нужен и где купить? и нужно ли ступицу менять тоже?) и течет амортизатор там же (сколько можно на таком ездить?)
Если деньги позволяют, меняй разом , в магазине подберут по каталогам. Можно и :
http://www.elcats.ru/- здесь найти (эл. каталог) и там же выход инет -магазин exist.ru при просмотре цены.
На стойке - можно ездить, но это зависит от отношения к машине. Разбитая стойка - это потеря управляемости, постоянный стук, раскачивание на кочках, разбивание остальных частей подвески
Подшипник надо подбирать по каталогу по номеру кузова или снимать имеющийся и поодбирать визуально. Продают в автомагазинах Вашего города, а если напишите из какого города, то кто-нибудь подскажет где именно. А вот стойку лучше отремонтировать или поменять на контрактную/новую. Если течь только началась, то ее проще и дешевле отремонтировать.
стойки ремонтируют?! мне сразу предложили менять...А, да, я в Москве и в г.Королеве МО обитаю сколько может стоить подшипник и стойка (особо денег нет)?
Ирина, если вы дадите год, марку, номер кузова и двигатель, то могу посмотреть возможные варианты на EXIST.RU, я частенько пользуюсь их услугами.
А так, задняя стойка (она не разборная) порядка 80$ (не оригинал), подшипник в пределах 1000р. Экзист чем удобен, можно посмотреть все ценовые варианты детали , имеющихся производителей.
Вы можете посмотреть на этом сайте в разделе "Статьи" телефоны магазинов и прозвонить.
Конечно там работы не много, у нас такая работа будет стоить 1000-1200
Спасибо огромное! А "у нас" - это значит вы имеете какое-то отношение к ремонту? :) Короче, я на этой неделе планирую заняться пока подшипником (желательно в вых.дни).Toyota corolla, г/в 1997, кузов JT154EEA100334427, двигло 4Е-2126959 (4E-FE)
Да , есть чуток :)
Вот почему-то в их каталоге на ваш кузов (JT154) данные отсутствуют Подшипник может быть идет в сборе со ступицей т.к. в каталоке отдельно подшипник не показан, тем проще замена, так вот стоимость от 70 до 200 зеленых. Я смотрел быстро (конец раб дня, завтра попытаюсь уточнить). А марку кузова я правильно прочитал?
Здравствуйте Ирина. Я почему-то подумал , что у вас правая, а по вину определилась что это европейка, 5-ти дверка, конечно в таких случаях лучше всего видеть кузов машины. Вот можете посмотреть стоимость:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=42409-19015&fcode=01f&sr=15
Там же можно все это купить от 70 бак.
А вот стойка:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=48530-12570&fcode=01f&sr=15.
Ознакомитесь.
Не знаю, как с этим делом обстоят дела в Москве, а в Новосибирске это делают многие и довольно успешно :)
В России в связи с тяжелыми климатическими условиями и "великолепными" дорогами любые стойки не ходят столько сколько им предписано, так что тратиться на новые стойки смысла нет, лично я (тойота креста) передние ремонтировал (300 ремонт + 200 снять-поставить за каждую), а задние ставил контрактные, их сказали не ремонтируют (1000 за стойку + 200 снять поставить) - хватило на 2 года, при этом в сильные морозы (более -30) не ездил. А знакомый - приверженец только оригинальных запчастей, менял стойки на оригинал, боюсь соврать, но где-то в районе 100$ за штуку и убил их за зиму. Наверное ездил неаккуратно.
Но ремонтировать стойки могут тоже по разному, так же как и разные попадаются контрактные запчасти, так что советовать тут можно что угодно :)
А рашать Вам :)
Позвоните -240-26-40-это телефон магазина " экзист".Держите под рукой техпаспотр вашего авто,будут спрашивать данные авто.они вам скажут цену и когда приехать.Я думаю ни кто из присутствующих не будет возрожать ,что там цены самые приемлимые по Москве.
Привет всем. После зимы решил прочистить топливную систему на своей короне Премио, ноябрь 97 г, пробег 119 000 км, в России с 10 апреля 2003 года. Залил в бак японский протеин для двигателя (220 руб в Новосибирске в розницу, говорят он кроме всей чистки еще снижает расход бензина), долил полный бак, езжу на 96 бензине. Проехал 603 км - загорелась лампочка бензобака. Заехал на заправку - долил до полного бака. Влезло 47,37 л бензина. Посчитал - расход 7,85 л на 100 км. Такое может быть? Прошлым летом расход был 9,41 л на 100 км. Этой зимой с прогревом - 10,46 л. Нормально? Двиг 1,8.
А что заливал - название - не знаю. Там все этикетки на японском. Покупал в автоцентре "YOKOGAMA" на Большевистской в Новосибирске. У продавца почитал перевод.
А что это такое вообще? Очиститель бака и топливной системы? Если так - не рисковал ты забить всю топливную систему и фильтр отложениями из бака? Были примеры, что после такой чистки потом надо было делать гораздо более серьезный ремонт...
И вообще с чего посетила такая идея? Что натолкнуло на мысл промывки? Вроде расход топлива итак небольшой был :)
Да как то зимой попал снег в бак примерно с полснежка. Да и прочитал в журнале, что рекомендуют осенью и весной очищать таким образом систему от влаги. Вот поэтому и применил. Может это и глюк, но мне кажется, что движок стал работать еще тише... Может умирает?:-)
8 литров это хороший расход. На новых машинах такой примерно и есть, однако у нас в России он постоянно начинает увеличиваться, так что тебе просто повезло! :)
Привет!
Что смущает-то? Нормальный расход для 7A-FE. Радоваться надо, что он низкий. У меня вот, например, на 3S меньше 11 по городу ну никак не получается.
Не схватываются задние тормоза (дисковые), супорта проверил ходят, тормозную жидкость заменил не помогло. Педаль тормоза как "ватная" примерно до середины утапливается при этом машина не тормозит, а дальше нужно нажимать с усилием, что бы затормозить. Может это вакумник? Подскажите!!!!!
А главный тормозной не перепускает? На не заведенной машине жми на педаль (долго) и обрати внимание педаль постепенно не проваливается ли?
И еще задние у тебя без регулятора давления?
А колодки какие поставлены, тоже зависит.
Ты говоришь "ватная", тогда каккая она без вакуумника , тугая? А воздух не сосет где-нибудь, тогда при прокачке сразу видно будет. Тормозуха не убывает?
Проверил, не проваливается.
Задние без регулятора.
Колодки оригинальные.
До определённого места, что с вакуумником что без него ватная.
Тормозную жидкость ещё в ноябре поменял, уровень в норме.
Не пойму , как может одновременно тугая и ватная.
Без двигателя там у нее ход совсем маленький. Чуть надавил туго пошла и упор. Если дальше при удерживании она не прооваливается значит ОК. А если запустить двигатель и она провалится дальше, значит главный тормозной в норме. Остается только думать об эффективности работы самого вакуумника. Были случаи (и не один раз), когда он в состоянии "покоя" воздух не пропускает, а как нажмешь педаль, начинает сосать воздух. Проверь.
А ватная педаль, тут или воздух или утечка (при условии, что главный тормозной рабочий).
Еще такой момент вспомнил, проверь на каждом контуре работу супортов, полностью снять и проверить поступательное движение торм цилиндра. Была такая беда, когда главный тормозной не перепускал, педаль нажимаешь, цилиндр пошел, педаль опускаешь - он возвращается в исходное состояние, а колодки выносились и в итоге тормозить стала все хуже.
Назрел вопросец :)
Какие еще датчики и з.части двигла оказывают влияние на ХХ кроме датчика ХХ,
а то задолбался искать причину пониженного ХХ. Машина на ХХ и "D" дрожжжжит просто и
хх не достаточно чтобы удержать машину на даже маленьком уклоне. Беда!!!
Двигло 4A-FE не LB.
У меня 4A-FE Бывало стоишь в пробке, чуть руль крутанешь глохнет. Поехал на диагностику. Отрегулировали датчик повышения оборотов от нагрузки, а причина в основном --ВЫСТАВИЛИ зажигание. Никаких нареканий по сей день
А какого года двигло?На ХХ влияют куча датчиков-датчик повышения оборотов в зависимости от нагрузки,датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.датчик или сильфон прогревных оборотов.Надо снять коды диагностики с диагност. разъёма
да, для начало надо форсунки промыть, ДЗ, продуть трубки шланги, если ниче не изменится, что врятли, нужно разбираться с клапаном добавочного воздуха при включении драйва,...
Хороший вопрос!
Меня он тоже мучает которую неделю!
Фары для Picnic уж больно дорогие, чтобы экспериментировать:(
Если кто-то знает, как из фар Ипсума сделать европейские, подскажите, пожалуйста!
Виктор
LC80 двигатель 1HD-T неровно работает с холостых до 2000 оборотов, компресия ровная 35 во всех цилиндрах, прунжер поменял, распылители поменял, насос перебирали, ничего не меняется если кто что знает подскажите.
Уменя примерно та же проблема
за 20 000 км я поменял все распылители 5 !!!!! раз
никто не понимает в чем дело
вобщем когда ставиш новые распылители тянет отлично через 500 км уже не то
снимаю форсунки 1-2 негодных распылители льют
двигатель 1HD-T
Если не справляются профессиональные дизелисты, что могут сказать простые тойотовцы :(?
Разве что теоретические допущения:
- вакуумный корректор (износился или просто не отрегулирован)
- муфта грузиков скоростного регулятора клинит
Я конечно не дизелист, но есть такая мысль, что на малых оборотах или давление маловато или что-то мешает. Топливную систему не продували ?? Фильтр там жив ??
У меня Авенсис 2000 года пробег 30000.
После пробега 2500 км по Крыму села литр масла.
Нормально это или нет? Масло синтетика комма 5W30
Ldbufntkm 1ZZ-FE
http://www.toyotabc.ru/phorum/read.php?f=4&i=9979&t=9979
http://www.toyotabc.ru/phorum/read.php?f=4&i=7840&t=7840
У меня такая же фигня! Прикинь, мастера в сервисе тоже говорят, что явление частое, причем один клиент не успел заметить даже падение уровня между сменами масла и движок стуканул. Однако официальные лица говорят: до 1 литра на 1000, а там если успеете по гарантии...
Ненормально. Как понять съел? И какой режим движения. К примеру если сильно движке "вставлять"
то можно 1 литр съесть на 1.000. Но по жизни должно быть до 0,5 на 1.000. Это как говорится еще не ремонт. А нормально для японца до 1л на 10.000 км. У меня на 4a-FE и того меньше, где-то 200гр на 10.000
Режим движения нормальный, по трассе туда ехал 120-140 км/ч. Двигатель регулярно обслуживался(замена масла и фильтра каждые 10 000)Не перегревался,визуальных потеков масла нет, во всех режимах дыма из выхлопной нет. Вобщем чудеса!
Ты выхлоп свой видишь, когда едешь со скоростью 120-140 км/ч? Вряд ли. Расход 1 литр на 2500 подразумевает еле видный на выхлопе сизый дымок под нагрузкой. Смотри сальники клапанов. Либо смени масло, на то которое было до поездки.В любом случаю причину нужно искать методом исключения. Сменил масло - если то же самое, смотрим тщательно двигатель на предмет утечки. Если точно исключена утечка через сальники, смотрим маслосъёмные сальники клапанов. Если и там всё хорошо, то остаются только кольца. Вот и всё, вроде всё перечислил. а чудес в автомобиле не бывает... проверено.
А---а что такой пробег маленький ???????
А по поводу сизого дымка забудь.
У меня тоже двигатель 1ZZ-FE (Авенсис-2000 год)недавно менял кольца и колпачки. До замены жрала масло 1 -1.5 л на 1000 км. (залегли кольца 4-й цилиндр) дыма вообще не было видно. Катализатор дожигал ВСЁ.
Смотри свечи - только по их состоянию можно определить что-то.
Что ж ты с ней делал то, что кольца залегли?
По существу. Расход литр-полтора на 1000 км будет виден при перегазовке по любому, никакой катализатор не дожгёт, это заблуждение.
Для каких- "таких" двигателей? Авенсис явно не гоночная машина, реальные пацаны скорей селику купят для полетов, к тому же у человека в начале треда машинка свежая. Итого:
1) врят ли он раскручивает движок выше 2500rpm в городе или 3500rpm изредка на трассе
2) поршневая пока не изношена.
Это я к чему: на кой ему такое густое масло советовать? Полусинт 10W40 и менять почаще
Имел опыт эксплуатации этого двигателя на маслах 5-40, а сейчас езжу на 10-60
Мои впечатления -
Двигатель работает гораздо тише.
Он-же работает "мягче"
Касательно густоты - знакомый всю зиму отъездил на нём - НИКАКИХ намёков на густоту.
Такое масло при "комнатной" температуре по вязкости сравнимо с маслом 5-40, а вот на температурах близких к рабочим остаётся маслом, а не жидким как вода.
Вчера написал ответ, но не отправил, а сегодня уже не могу не отправить: достало уже это 10w60! Сколько движков этим маслом попортили! Оно, вообще, для "горячих" спортивных двигателей. В TOYOTA его можно лить в двигатели, где есть в маркеровке буква G, и то с пробегом за 150 тыс. (например: 4А-GE, 3S-GE). Японские движки и так прецезионные, в плане подбора трущихся деталей, и им такая вязкость ни к чему. Оно увеличивает гидросопротивление, закоксовывает, способствует выдавливанию сальников при ниже 20 градусов. Лью знакомому в Авенсис синтетику Шеврон 0W30 - зимой, и 5W40 - летом. Двигатель внутри -стерильный, снаружи - сухой. Есть много других хороших масел. С ув. Вовчик.
После запуска холодного двигателя (такое случается примерно 1 раз из 8 - 10 заводов холодного двигателя), через несколько секунд в двигателе слышен какой-то шум и стук, проходит минута, двигатель согревается - двигатель работает ровно и тихо. Если после запуска двигателя сразу поехать, то этого стука не будет. Во время езды проблем с двигателем нет. Обороты двигателя не знаю, тк на табло нет тахометра.
Двигатель TOYOTA 1NZ, 1998 год, пробег 140 тыс. км., в РФ пробег 23 тыс. км.,
масло синтетика CASTROL (меняю регулярно). Свечи и топливный фильтр не менял. Кто знает, посоветуйте, что надо делать?
У тебя стучит цепь ГРМ. Она растянулась и стёрся натяжитель цепи, и плунжер (гидронатяжитель) не "выбирает" зазор и цепь болтается т.к. ослабла. Страшного ничего нет, я год с таким стуком на холодную проездил, теперь стучит и на горячую.Заказал детали, буду менять.
Я незнаю есть ли у тебя гидрокомпенсаторы?! но похоже что стучат именно они ни чего в этом страшного нет Просто двигатель уже не новый! Либо они грязные! смотря чистый ли у тебя внутри двигатель Вот так!
Масло в двигателе прозрачное, не чернеет. Двигатель масла практически не жрет. Но стук очень сильный (когда он есть)! Впечатление такое, что что-то внутри собирается отвалиться.
Денис- если масло не ТЕМНЕЕТ со временем- это есть проблема, значит оно не работает!
Стук может быть вызван многими причинами, например отсутсвием нормальых зазоров клапано хотя в двигателях он чаще сходит на нет чем увеличивается (я про тойотовские без коромысел)
- направляющие клапанов могут вызвать подобный стук
-и еще много чего
А у меня был стук на холодную, так это растянутый (и сразу непоменянный) ремень ГРМ хлопал. Причем поехал, вроде тихо... Ремень поменял и все нормально стало.
Коллеги, помогите советом. Начал на моем TERCEL наблюдать интересную картину. Утро. Запуск холодного движка. Заводится без проблем, но стрелка оборотов сначала прыгает как и положено до 1200-1300, затем почему-то опускается на 900-1000 оборотов и тут же поднимается опять до 1200. Все это происходит не с течением времени, а в течение нескольких секунд. Раньше такого вроде бы не наблюдалось. В чем может быть дело?
Про давление масла. У меня Чайзер 87 года выпуска с двигателем 1G-GEU. После промывки двигателя (не советую промывать старые движки, если уже решили его мыть, то снимите поддон и промойте его руками, а также крышку головки, и чаще меняйте масло) и замены масла у меня при пуске стала гореть лампа давления масла - секунды 3. Неприятно, но решил поездить и посмотреть, что будет дальше. Через 30000 км лампа стала гореть при запуске уже 15-20 сек., при этом если двигатель горячий, то могло и дольше. Т.е. машина постояла минут десять, начинаю заводить, лампа горит. Как только лампа потухла, можно глушить двигатель и сразу заводить сколько угодно, лампа гаснет уже при вращении стартера. С чего я начал, замерил давление масла в двигателе манометром. Оказалось, что давления действительно нет когда лампа горит, а когда она потухла, то на всех режимах давление штатное - на прогретом двигателе на 900 оборотах 2 очка, на 3000 оборотах – 3.5 – 4 очка. Т.е. норма. Значит вкладыши нормальные (я их после для уверенности проверил, снимается поддон и т.д.). Менял фильтры (оригинальные), масло – результат особо не менялся. Снял маслонасос, и все стало понятно. Во первых: при смене масла, а именно при промывке, отложения на двигателе попали в масло насос и оставили после себя царапины и вмятины, но что оказалось наиболее критичным, так это неравномерный износ маслонасоса. У меня маслонасос приводится в движение ремнем ГРМ. Если ремень натянут излишне сильно, то:
- вал маслонасоса начинает набивать эллипс в корпусе насоса, т.к. подшипника там нет, и вал вращается в теле насоса – отсюда и течь сальника (даже нового).
- сами шестерни и плоскости ( в теле насоса и на корпусе двигателя) так же изнашиваются неравномерно – отсюда новый маслонасос не принесет решения проблемы, если не будет идеально подготовлена рабочая плоскость на двигателе.
Результат масло из магистрали сливалось в поддон через большие зазоры (царапины) между плоскостью маслонасоса и плоскостью на корпусе двигателя и из-за неравномерного износа при неправильном натяжении ремня ГРМ. А т.к. зазоры между рабочими шестернями были в норме, то когда масло закачивалось в магистраль - давление приходило в норму.
Что я сделал. Я не стал покупать новый маслонасос, восстановил старый, и лампа стала гаснуть на первой секунде. Вот такая история. Может, кому и пригодится.
Постараюсь, но лучше смотреть на рисунки в книге по двигателю, когда будете читать.
Самое трудное восстановить вал маслонасоса и убрать эллипс в теле, в котором этот вал находится. Есть несколько путей:
1. Расточить тело и установить два подшипника 30*18
2. Снять шестерню с вала и выточить новый вал, и одновременно расточить под новый вал
место в теле, тем самым, убрав эллипс. При расточке не забывать про сальник (что он
существует).
3. Расточить тело вала и поставить бронзовую втулку.
Я выбрал второй вариант.
Плоскости. Путь простой – круг и на нем все шлифуется руками. При этом зазор плоскости между насосом и шестернями я сделал 0, хотя по книге 0.03 – 0.20 мм (шестерни чуть утоплены в маслонасос). Почему, - потому что двигатель я не снимал и идеально выровнять поверхность на нем не мог. Да и не надо было, так как в итоге выработка на двигателе и дала этот нужный зазор (хотя и не математически идеальный). Так как делалось все в домашних условия (не в заводских) я ставил маслонасос на двигатель крепил 3 болтами и пробовал. Когда добился вращения с усилием (за шкив на валу маслонасоса, а не голыми руками за вал маслонасоса ). Посчитал достаточным. Что следует заметить, что прокладку надо бы ставить новую. Старая прокладка течет, а герметик может дать некоторый лишний зазор между плоскостями. Хотя … если жизнь заставит, то все можно.  Понятно, что перед установкой наполнить маслонасос маслом, сухим не ставить.
На снятие маслонасоса и установку уходит по часу, самое «неожиданное» это съемник для снятия шкива с коленвала. Он делается за полчаса или покупается.
Помоему по цифрам никак, а вот по буквам можно определить лишь общую комплектацию машины. Например отличить Тюрер от простого Марка, вычеслить G салон и т.п.
Поменял масло в АКПП на Ленд Круз.80.Так вот на холодном двигателе кромка масла на щупе чуть выше отметки хол. двигателя, а на прогретом чуть ниже отметки горяч. двигателя.
Подскажите что делать, или долить,или слить????
Трансмиссионное масло имеет свойство расширяться при нагревании, поэтому на щупе есть 2 метки. Но масла разных производителей хотя и должны соответствовать стандарту, имеют разные степени расширения. Поэтому смотреть нужно только уровень масла при рабочей температуре, т.е. "горячий". Для этого рекомендуется проехать 15 км, неглушить двигатель, оставить селектор коробки в положении "нейтраль" (хотя для большинства коробок можно и на парковке) и померить уровень масла. Должно соответствовать верхней метке HOT. Как правило эта метка на щупе имеет диапазон примерно 1см длиной. Вот в этот диапазон и должен попадать уровень масла, в идеале - посередине.
Или если метка одна то уровень должен примерно соответствовать метке.
Показатель уровня на "холодной" не столь важен а всего лишь может сигнализировать, что возможно масло залито с нестандартным или неправильным коэффициентом расширения.
Не сочтите за наглую и явную рекламу, ибо всё же сей продукт на благо(и безопасность) каждого владельца праворльного авто. И пусть каждый для себя решит - надо ОНО ему или нет. никаких "чудес" автохимии :-)
Это система зеркал, увеличивающая угол обзора водителя и упрощающая обгон слева.
www.pravorul.ru
да, доставляем в любой регион.
Спасибо. Еще раз извините, что реклама. Надеюсь на понимание "праворульных" владельцев
в Новосибирске на барахолке. Выпускает местный кооперативчик.
Говрят в Москве эту приблуду "толкают" Аж за 1500 тыс. рублей 8) Я в шоке был, так как уровень исполнения весьма низок для 1,5 тыс рЭ... Присоски- вообще позор резинотехники...
Две недели назад я приезжал в Питер на машине, и привёз под заказ 5 штук по 600 руб ;) ... Присоски ставятся от мыльницы какой-нить- тогда держится нормально...
я думаю ни одна присоска не удержит этот девайс,
во первых: зеркала тяжелее мыльницы с мылом,
во вторых: постоянная вибрация,
на самом деле, не вижу смысла этого девайся для города, и потом , два зеркала рядом, одно показывает задни вид , другое передний,....
однако, держаться. Хочешь верь- хочешь нет. 4,5 тыс. км до Питера проехал с этой фиговиной.
Резюме:
ДАЛЕКО идущую машину на трассе видно плохо(она очень маленькой выглядит), НО оценить обстановку НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД выходом на обгон- вполне можно. В городе тоже бывает иногда полезна... Только не надо говорить мне, что я лох и ездить не умею(надоел уже снобизм)- 4 года на правом руле, и по 40 тыс.км в год стабильно накатываю...
Себе один экземпляр оставил.
Продаются на Гусинке.
тем более человеку с авторитетом гонщика, я приводил свои домыслы руководствуясь фотографиями с сайта,
для гонщика это дейсвительно полезно, а человеку с "пенсионерским" стилем вождения относительно может и тоже,......
об обидах речи нет.
Просто странно, что некто в состоянии делать ОДНОЗНАЧНЫЕ выводы только по фотографии ;)
А "гонщик" это я что ли??? В каком смысле???
Вот честно, положа лапу нА сердце- прожить без этой штуковины вполне можно, но с ней проще. Это типа, климат-контроля: можно обойтись и простым кондиционером, НО с автоклиматом удобнее ;)
Я отдал 600 рЭ, и не пожалел... 1,5 тыс- это, конечно явно оборзели ребята(оно того не стоит), но 600- можно...
Моё, личное мнение. Никому ничего не навязываю и не рекламирую...
Где то в интернете видел подобную систему в фотографиях - уж очень грамоздко все выглядит. И очень неэстетично. Как у тебя в этом плане?
На самом деле необходимость такой штуки очень мала, по городу так вообще смысла нет, а на трассе просто надо иметь запас по мощности двигателя и все. А если нет запаса, то возить с собой пассажирку - бортпроводницу :)))
Ну уж... иная бортпроводница может иметь менее эстетичный вид и НАМНОГО больше места занимать ;))
шутка с долей шутки...
Я ехал на Соарере, в котором когда-то, говорят было 280 лысы :)) Однако, перескопчик-то помогал иногда. Кстати, борпроводница(фраза выше не о ней) элементарно спала в это время. Ехал из Новосибирска в Питер две недели назад....
Прошу помощи.В районе 1000км.нет ни одного СТО.Расход тойота чейзер дв.1G 40литров на 150 км.Двигатель шепчет.Метки ремня ГРМ в идеале.Помогите советом!!!
Не подскажете от какое источника лутше запитать +12В для конвертора для радио. Есть мнение что можно напряжение брать от провода с пометкой ILLUMINATION (освещене). Но что-то не фурычит, а при включение света фар заглушает и те радиостанции, которые и так без конвертора ловятся.
Полностью согласен. Этот конвертор от лукавого. Без него нормально ловится все, что в диапозоне частоты от 75 до 90. А с ним уже ничего нормально не ловится. По городу радиостанцыы скачуть с частоты на частоту. Так что единственный правельный подход - это замена магнитолы на ту, что сделана для наших широт.
Если стоит ,то как правило на входе штекера антены возле приёмника.,но ядумаю у тебя проблемма не в этом ,скорее не работает активная (усилитеь)антена.
в воскресение решил помучить датчик кислорода на своём авто (VistaSV32,3S-FE 2.0,А140Е,передн. прав., датчик 4-х проводный, 2 чёрных провода-подогрев , синий сигнальный и белый – минус датчика)
По книжке Легиона провёл тест:
1. принуд.ХХ на 2500об. в течении 120сек.
2. вольтметр на E1 и VF1
3. при 2500об. замкнуть ТЕ1 и Е1.
4. Насчитал 12-13 колебаний за 10сек.
Судя по этому тесту, с датчиком всё ок.
НО!!! Также смотрел сигнал осциллографом (С1-55, вх.сопротивл.щупа 1Мом) на ХХ при 650, "синусоида" около 0.2В, подгазуешь до 2500-3000 увеличивается всего до 0.3В.
Т.е. как я понимаю датчик всё-таки убитый, тем более что в России машина с 98г. было 87000км по одометру, а сейчас уже 202800км.
Вопросы:
1.Что даёт нам тест описанный в книжке Легиона ? что значит кол-во колебаний ?
2.Правильно ли я разобрался с проводами датчика ?
3.Подойдёт ли к моему 3S-FE датчик BOSCH 258002031
На счет проводов по цвету не скажу, надо измерять, анализировать, но судя по всему черные определил правильно.
Тест со стрелкой показывает скорость (колебания) реакции датчика на режим обогащения - обеднения смеси и обратная связь с ECU.
Вот про измерение осцилографом не совсем конкретно все изложено. Да, конечно 0,2В это ни в какие ворота.... Надо не меньше 0,6В Ты еще раз посмотри через диагностический разъем- клемма Ох, даже цифровым мультиметром будет видно напряжение (без перемычек ТЕ и Е) И посмотри в этом же режиме напряжение на конт. Vf, оно должно быть 2,5В (ниже -бедная смесь, выше -богатая).
Я себе ставил ТАЗовский , даже на номер не смотрел, купил за 500р, в качестве экперимента. субъективно стало лучше, тесты все прошел. Сопротивление подогревателя ниже, поэтому подключай через реле.
Доброго времени суток, Уважаемые!
Машина Honda Civic 98 г.р. прямо из Японии, в России ничего не заливали. Антифриз красивого яркозеленого цвета не мутный, без примесей!
1. Если машина прошла 28 тыс антифриз японцы меняли?
2. Можно ли определить название чтобы узнать до минус скольки градусов он расчитан? Сможет ли нашу зиму пережить? Менять?
До этого ездил на Короне антифриз был темно-красный вроде тоже в России не меняли, а проблемм не было ни в Чите ни в МОскве..
Спасибо!
28 тыс. - подозрительно конечно, скорее всего антифриз меняли. Красный заливается только на заводе, они дороже остальных. У тоёты он называется LongLife Coolant, у VAG - как-то по другому, НО! В Европе на заводе тоёты льют зеленый Castrol NF, также существуют и синие, причем синие можно мешать с зелеными, но вот красный с ними нет!
Определи температуру замерзания этого антифриза. Есть спец. прибор (кажется так и называется -тестер антифриза), в магазинах продается или на СТО заедь.
Вызывает сомнение пробег 28 тыс для 5-6 летней машины, реальный пробег скорее всего 70-80 тыс км
а раз так, то антифриз лучше поменять полюбому :)
Если надумаешь менять, покупай импортный порошковый, который разводится водой.
первый раз про такое слышу. Жидкие концентраты, да, везде продаются, а порошковый... Ужас :)
P.S. А по существу вопроса поддерживаю мнение, что надо нынешний антифриз измерить прибором. Если результат будет хороший, так, по-моему, можно его и оставить - раз он чистый и красивый :)
2. Также поддерживаю мнение о практической невероятности пробега в 28 т.км. Но с этим надо просто смириться - Вы же не пробег покупали и не на пробеге ездить собираетесь. Главное чтоб машинка хорошая была :)
Жидкий тоже хороший, однако говорят есть случаи подделки. Насчет порошкового сам был удивлен, что такой существует, хотя сам не пробовал, но говорят он лучше, чем жидкий.
Теперь сам задумался, может наврали? Вообще говорил человек, чьи слова не подлежат сомнению:)
А вообще-то я на старую машинку заливал отечественный синий тосол и все было нормально, так что все таки наверное тут как пожелает хозяин :)
Вопрос о пробеге тут был не в плане "тебя кинули" или еще каком плохом, а в том что не реальный он, а больший, значит наверное можно задуматься о смене рабочих жидкостей, и не только тосола, не дожидаясь пока они помутнеют или почернеют :)
Моей машине 10 лет, на одометре 110 тыс а выглядит она так как будто 60 всего проехала :)
Хотя реально там около 200 уже наверное.
Из японии машины все со скрученным одометром идут. Определить по вторичным признакам можно - состоянию ходовой, ремней и т.д.
Была где то статья про реальный пробег автомобиля, кажется на этом сайте.
В моей Тойоте (из германии пригнана) изначально был залит красный антифриз, на официальной станции Тойота залили зелёный. Без разницы - зелёный или красный - главное что-бы импортный и разбавленный дистилерованной водой.
Меняй однозначно если есть сомнения !!!!
Касательно пробега - минимум 20 тыс. в год. Математика дело простое - могешьььь складывать, а могешььь множить.
Подскажите пожалуйста телефоны разборок на Осташковском и Калужском шоссе -- -- 2004-05-31 10:06:45
И вобще, кто знает сколоко в москве стоит контрактный двигатель 1G-FE, если заказывать на авто.вл.ру , то получается около 400 баксов, но ждать полтора-два месяца, а сколько будет здесь ( а то я позвонил в www.japauto.ru, там мне сказали от 800 баксов :( )
Подскажите пожалуйста телефоны разборок на Осташковском и Калужском шоссе -- -- 2004-10-06 11:31:02
Продается перевертыш Corolla II.1997 год выпуска.Руль правый,автомат.Мотор 4Е,кузов EL51. Машина была в России с зимы 2004 года.Авария случилась в июне. Новая резина,музыка,чистый салон.Рабочие мотор,подвеска,коробка. Цена 1200 у.е.Тел. (095) 7769465
Подскажите пожалуйста телефоны разборок на Осташковском и Калужском шоссе -- -- 2004-05-31 11:21:03
На Осташковском ш. цены не сложат за бу детали, приезжал к ним спрашивал АКПП на shaser - 9000р, и они не гарантируют её работоспособность, а возврату или обмену купленные у них бу запчасти не подлежат. На сайте avto.vl.ru заказывал, там моя АКПП стоит 250$ + доставка в Москву, выходит примерно тоже но есть плюсы, еэта АКПП ездила по Японии, так они сами говорят, значит всёже она дольше проработает, чем та которая ездила по России, темболее по Москве. Но на сайте www.vinako.ru ещё дешевле АКПП - 3000р + доставка до Москвы, это тоже во Владивостоке. Сам в эотй фирме заказал себе АКПП. Только не знаю на сколько она честная и честная вообще!
Подскажите пожалуйста телефоны разборок на Осташковском и Калужском шоссе -- -- 2004-05-31 10:40:40
вот такая проблемка двигатель 1s-elu машина карина ед, нет прогревочных оборотов, при резком нажатии на газ провалы в оборотах с характерным потраиванием двигателя, двигатель греется.( но не сильно)иногда прорвет как машину заменили прееетт..., расход где-то около 20л на 100км..((
фильтра, масло, ремни , свечи. новые.я грешу на насос или трамблер..мож кто подскажет а то уже замучился я с ней
Для начала проверь топливный тракт. Насос - фильтры - форсунки. Потом если все нормально, то за трамблер и остальное берись.
Сними шланг обратки топлива, сунь его в емкость чистую для бензина, заведи и резко погазуй, топливо не должно "прерываться", если это не так, значит либо насос, либо забит один из фильтров, причем не факт что топливный тонкой очистки. У кореша был забит фильтр в баке - так ему полмашины поменяли пока нашли :)
Даже я бы рекомендовал помыть форсунки винсом и сразу после промывки посмотреть обратку бензина.
Коллеги, помогите пожалуйста советом. На выходных ездил в путешествие (700км в один конец) в Москву. При прибытии в белокаменную и некоторое времяпровождение в московских пробках ощутил странные звуки при работе ГУРа. При долгой работе двигателя и повороте руля чуть до упора наблюдается не просто свист, а сильный шум. Чуть тронешь баранку - небольшой свист. Далее машина постояла на стоянке 2-е суток, звук пропал. Однако при выворачивании руля на полную шум все-таки есть. Уровень жидкости в бачке в норме. Стоит ли задумываться?
В крайних положениях работает перепускной клапан, поэтому слышится шум (совсем не громкий), все другие звуки могут говорить о том что возможно надо обратить внимание на систему ГУР, а уж что конкретно ... его занет. Избегайте полных "выворотов".
у меня было так: выворачиваешь руль до упора влево/вправо - свистит, причем в только в крайних положениях. Проверил натяжение ремня - слабое. Когда подтянул в крайних положениях руля наблюдает слабуй шум, но не громче свиста. Вот и все. все
Так все таки свист или шум?
Если свист, то это скорее всего ремень. А свистеть он может из-за слабой натяжки - надо подтянуть. Кстати руль тяжелее не стал?
Скорее шум. То есть это похоже на гудение что ли... Но главным образом волнует то что это гудение происходит при выворачивании руля на полную. При обычном повороте шума нет
С открытым капотом не крутил - надо попробовать что ли. А звук - да и вправо и влево. После большого пробега больше - по городу меньше - почти совсем нет. Может это норма? А вообще - как проверить натяжение ремня и как определить насколько нужно его натягивать?
подобный звук может проявляться если жидкость грязная и забивает клапаны вроде, при этом отмечается иногда неплавная работа руля. я промывал его смесью декстрона с керосином, в 4 случаях из 5 все нормализовалось:)
А не пробовал в бачке декстрон посматреть. У меня так же шумл ГУР при поворотах. Так там жидкость вся вытекла. Долил Декстрон малость прокачал и нормально. Только доливаю теперь постоянно.
Весь прошлый год ездил с пустым кондеем (до этого работал). Нынче решил заправить, заехал в мастерскую, начали заправлять и тут мастер сказал, что бесполезно, т.к. газ не проходит через какое-то отверстие (фарсунка или что то в этом роде, где газ распыляется)в нутри системы и нужно разбирать всю переднюю панель что бы добраться до этого места, где нужно произвести ремонт.
Буду рад, любым, советам как с минимальными затратами побороть данную неисправность.
А/м Toyota carina-e, 3SF-E, 1994 г/в
Спасибо Москвичи за предложенную помощь, но я из Екатеринбурга.
<br>Сегдня заметил, что после нескольких включений кондея он на удивление начал немного холодить, все таки грам 300 фреона туда попало (по крайней мере с меня за 300гр взяли оплату при попытке заправть). Что это значит? Может заработал?
Мжет ,а может и нет ,сложно сказать не видя обьекта ремонта.Попробую заехать в тёплое (если на улице прохладно)место включи конд..,менут через 10 посмотри морозит или нет,пощупай конденцатор ( Радиатор) в верхнем углу должен быть горечее чем везде,пощупай фильтр-осушител(рессивер)если окажется что он с одной стороны гор а с другой хол то его менять.
Совсем недавно в Новосибирске перестал существовать как вид бензин 92, ему на смену пришел 93. На одной из заправок даже типа плаката было, что 93 это улучшенный 92 и более экологичный. А у меня что-то сомнения есть на его счет. Знаю, как бодяжат бензин всякой химией получая 96 и 98 из 92. А как насчет 93?
Может кто знает как эта жидкость получается и чего стоит опасаться? :)
И вообще как в других городах? Такая же фигня? :)
если на Трансервисе, то где они его берут?, раньше у них заправлялся, дак потом приходилось форсунки мыть, а вот на Новосибиркснефтепродукте нет 93-го, с осени там заправляюсь 92-м полёт нормальный,..
я на транссервисе тоже не заправляюсь, заправлялся всегда новосибирскнефтепродукте и на беркуте. Так вот неделю назад где то на беркуте был еще 92 а вчера там же уже 93 :)
Причем проехал мимо еще пары тройки заправок - там тоже везде 93, а 92 нет :)
В нашем городе лет 15 назад вообще такого понятия не существовало как 92-й. Был 93-й и 76-й. Потом люди долго задавали вопросы - почему да как. Вскоре привыкли. Думаю если доверяешь определенной АЗС - продолжай доверять и дальше. А если уж разбавляют ослиной мочой, то и 92-й будут разбавлять и 93-й
сорри, боюсь, разочарую, но у америкосов эта краска называется "Natural White" :)
http://www.brandsport.com/totouppa.html - внизу выпадающий список кодов и "названий" красок.
К этому приводит неравномерное усилие тормозных суппортов на разные колеса. Т.е. одно колесо еще "едет" в то время когда другое уже тормозить начинает. При усилении нажатия на педаль тормоза, усилия уравниваются и биение прекращается.
Надо проверять суппорта.
Подскажите, кто нибудь заказывал запчасти через эту компанию - www.vinako.ru ??? Посмотрел прайслит, у них самые низкие цены на бу запчасти.
Хотелось бы узнать это серьёзная фирма или как?
Сегодня увидел, что порвался пыльник гранаты (левой). Когда порвался незнаю, но ничего ни хрустит пока. Сразу менять гранату, или может пронесет (каков шанс ?). TOYOTA CAMRY SXV20L-AEMNKW 98 год
Все зависит от размера дырки и загрязненности смазки. Если в смазке присутствует песок и другая грязь, то замена пыльника не решит проблему, ИМХО лучше уж сразу гранату менять, чтоб два раза не лазить.
Тут однозначно сказать нельзя. Смотря как порвался и как долго ты этого не замечал.Если разрыв не большой, и заметил сразу (в смысле периодически заглядываешь под днище)то можно промыть привод и поменять пыльник. Но если ездил и случайно увидел что пыльник порван и достаточно сильно - в 90% случая лучше сразу менять гранату и пыльник вместе, потому как дешевле за все сразу. Все выводы из собственного опыта. Подруга ездила в командировку на авто (2 недели)уезжала все было нормально, приехала я заглянул под машину все Ок, а пыльник порван причем сильно, но привод не хрустел. Промылы, намазали, заменили пыльник, все хорошо, а недели через 2 привод захрусте и все по новой. Вот такие дела. Вывод делай сам. Счастливо.
Тут еще от денег зависит. Граната дороговастенькое удовольствие. В принципе если похрустывает то достаточно долго можно ездить -просто не газовать на поворотах... Удачи!
Верно, от денег тоже. Ездить вполне можно, но когда чего то там стучит, хрустит и брякает это как то уже не то. Да и потом есть ли смысл привод дважды снимать. Хотя кажды сам решает за себя.
Фильм смотрел, так и не понял- на эклипсе между передними сиденьями ничего на заклепках нету. А про РЕЗКОЕ снижение ресурса двигателя- разве это новость?
Так же любопытна судьба сцепления и коробки после таких экспериментов
Братцы помогите чем сможете.
Имею проблему с двигателем D-4, (виста ардео).
Где можно качественно продиагностировать и отремонтировать вышеуказанный агрегат
Ув. leo. Если вы находитесь в Москве, то возможно могут помочь в сервисе на Головинском ш.10а.Уменя движок после прогрева на скорости до 100 или на драйве дергается.В понедельник еду к ним.Если интересует результат-звоните 5061231.
Был на сервисе. Обратили внимание, что при вытащеном шупе если погазовать идёт дымок из него. Говорят что кольцам каюк, надо менять. Правда ли это или разводят.
Такое еще бывает когда забит катализатор и выхлопным газам нет свободного выхода. Причем на отечественном бензине чаще бывают проблемы с катализатором, чем с кольцами, в любом случае проверить и то и другое не помешает...
Ну я бы задумался, признак не хороший, а если еще и давление этого выхлопа существенное, то впору на переборку. Но советую (из практики) проведи раскоксовку "Лавром" (160р), если уж не поможет, то.... :-(. Замерь обязательно компрессию, до и после. Но показания "До" думается будут достаточно убедительными, что все ОК!, не верь глазам своим.
Ну я бы задумался, признак не хороший, а если еще и давление этого выхлопа существенное, то впору на переборку. Но советую (из практики) проведи раскоксовку "Лавром" (160р), если уж не поможет, то.... :-(. Замерь обязательно компрессию, до и после. Но показания "До" думается будут достаточно убедительными, что все ОК!, не верь глазам своим.
Всем привет !
В июле собираюсь совершить поездку – С-Пб – Крым
Ехать через Белоруссию не хочу, поэтому до Москвы будет перегон однозначно, а дальше есть несколько вариантов, которые хочу обсудить !
1. - С-Пб- Москва , далее М2 до Харькова, а там по Украине до Крыма.
2. - С-Пб- Москва , далее М4 до Воронежа, далее через Белгород до Харькова, а там по Украине до Крыма.
3. - С-Пб- Москва , далее М4 до Воронежа, далее через Белгород до Харькова, а там по Украине до Крыма.
4. - С-Пб- Москва , далее М4 до Ростова – Таганрог- Мариуполь – Крым
В прошлом году ездил по М4 до Геленджика. Дорога нормальная до Воронежа, а дальше начинается задница. (узкая , холмы, фуры )
Меня интересует состояние дороги М2 (участок Тула – Белгород) – состояние дороги по Московской области не вызывает опасения, а вот дальше - ????????????????
Поделитесь впечатлениями, плз.
З/Ы – полазил по сайтам (автопутешествия) инфа старая (2000-2002 год) – что в этом году с дорогой ?????
От Тулы до Белгорода дорога хорошая, только по Курской области местами не очень. Но стоит задуматься об известной Харьковской таможне. Все соки выпьет. Лучше границу пересекать в районе Ростова.
Был в этом году в крыму на майские.
Москва- Тула- Орел- белгород- и далее.
Лульская обл.- никакая. Не дай бог в ноч по ней.
В остальном сносно. У хохлов, так совсем замечательно с дорогами.
В прошлом году в Крым ехал по M2, а возвращался по M4.
На обратной дороге проклял всё на свете. Первый раз в жизни видел пробки на трассе. один раз даже в лесу пробка была. Там эти чёртовы мосты ремонтируют уже лет 5 наверное.
Так что едь по M2. Там всё свободно.