Господа, у меня вопрос про индикатор (лампочку) уровня топлива. Зимой отметил, что после заправки бака лампочка полностью не гаснет, а горит слабым светом, думал к лету пройдет - типа мороз влияет. Наступило лето, а индикатор стал гореть полностью :( Кто-нибудь подскажите что делать? Нужно ли менять его и где он вообще находится? Авто - Camri, 2 литра, 3F-SE. Большое спасибо за ответ. Андрей.
Если бы сгорел предохранитель, отвечающий за лампочки, то скорее всего они (лампочки) наоборот бы не загорались :)
Может быть в какой то разьем попала влага и замкнула ряд контактов?
Как вариант оставить на пару дней машину для просушки, может поможет
Это "гоблины" во время мойки залили генератор водой и при первом включении зажигания "сгорел" интегральный регулятор напряжения (шоколадка). С ув. Вовчик.
Всем доброго дня. у меня на машине(corona at170 1989 )упала стрелка указателя уровня топлива,хотя бензин в баке есть. что можно проверить - датчик в баке или сам прибор? подскажите пожалуйста!!!
ПОД ЗАДНЕЙ СЕДУХОЙ ОТКРУЧИВАЕШЬ ДАТЧИК ВЫТАСКИВАЕШЬ, РАЗБИРАЕШЬ, НАЖДАЧКОЙ ЧИСТИШЬ ВСЕ КОНТАКТЫ И СОБИРАЕШЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ , Я ДЕЛАЛ ТАК ВСЕ РАБОТАЕТ . УДАЧИ.
можно ли чистить контакты наждачкой .в жигулях используют лужение , потому такая низкая надёжность , а в японцах -насколько я знаю ,контакты покрыты палладием .
уже сделал . снял заднее сиденье ,отсоединил под ним трехконтактный разъем датчика : первый контакт - масса ,второй - (-)прибора указателя, третий - (-)сигнальной лампы .перемычками на массу проверил лампу и указатель.замерил сопротивление датчика на обрыв ,почистил контакты и всё заработало .
Народ ! А как это самое заднее сидение снять ? (Ну чайник я... :) 2 недели как стал чайником)Полез на днях, посмотрел.... палец просунуть неуцда... (Камри, SV30)
На моей Тойоте Карина Е не горят некоторые лампочки на приборной панели - думаю сгорели.
У кого есть опыт по замене, подскажите, пож-ста, на сколько это сложно - можно ли сделать самостоятельно или обращаться к автоэлектрикам.
Привет! У меня Caldina (то-же как у тебя только праворукая), недавно менял как раз лампочки в панели приборов. Короче, все очень просто, откручиваешь два винта, сверху над стеклом комбинации приборов, аккуратно вытаскиваешь декор панельку (она закрывает края комбинации приборов, руль опусти до конца вниз легче ее вытащить будет), увидишь четыре винта (крестовая отвертка)
откручиваешь их, затем немного вытащи приборную доску (чтоб рука пролезла), отсоедини три шлейфа (похожи как в компьютере ATA интерфейс:) и вытаскивай ее на свет божий.
Кстати лампочки (маленькие без цоколя) подходят на радость нам от девятки из тойже панели приборов. Если что не ясно спрашивай. Удачи. 37 это Иваново?
Всё получилось, ещё раз спасибо за консультацию.
Заменил три лампочки.
Правда, как всегда есть и негативные моменты. Теперь горит лампа "Ошибка двигателя". Видимо из-за того, что сгорел лямбда-зонд (недавно диагностировал).
Может проконсультируешь по этому поводу - менять на новый (6-7 тыс. руб.) или ездить так?
всем здрасти.
Хотелось бы узнать побольше про следующий мотор 1S-ELU , ELU- это многоточечный впрыск..
-давление масла ?
-показание компрессии ?
-мощность ?
и как вылечить дефект такой как нет прогревочных оборотов.
свечи, фильтра, ремни и жидкости новые.
Василий, привет!
Про "прогревные" обороты.
Схема стандартная, тем более движок старенький - это дополнительный (обходной) канал возхдуха, а вот как он выполнен надо смотреть на месте. У меня стоит термомеханический клапан (обороты зависят от температуры ОЖ)и управляется температурой ОЖ. Остальные по принципу действия - электромеханические, управляемые ЭБУ.
Проблему про прогревные подробнее изложи.
вот вот именно таой клапан у меня и стоит , я пробовал снимал с него потрубок , обороты повышаются , а вот почему он не открывается этот клапан вопрос , к нему идет 2 провода напругу еще на них не мерял , хочу найти описание этого клапана сколько вольт на него подается и попробовать принудительно подать на нео напряжение , если откроется то значит смотреть почему не подается на него напряжение , и еще интересна сама цепь как она идет мне кажется так : датчик температуры меняет свое сопротивление по мере нагревания ОЖ = на заслонку подается напряжение от 0в -... до наверное 12в. так или нет.? соответственно идет дополнительный воздух в обход заслонки..
А ты не мог бы сказать конкретнее
<вот вот именно таой клапан у меня и стоит
Термомеханический?
Если электрический, то на него должно приходить как мин. три провода!
Может стоять такой клапан с 2-мя проводами, но это только для запуска и компенсации падения оборотов при вкл нагрузки (свет, отопитель ...) Прверить его можно включив зажигание и попробовать продуть его ртом (если к нему можно подобраться, я так у себя вычислил назначение его, спрятан был за блоком)
Жду!
Василий, что юзаешь теперь?
юзаю теперь карину ед в 160 кузове на механнике с движкой 1с-елу
к клапану идет именно два провода может быть третьий это масса конечно , но их два. попробую сейчас сфотать этот клапан и отправить его тебе почтой..
машинка шустрая до обалдения вот только сцепление вчера начало буксовать .. но это ерунда диск переклепаем..
от чего ушел к тому и вернулся?
Ну можно предположить что он открывается и пока она не прогреется будет держать постоянные обороты, я встреча на Ниссанах такое. А вот исполнительным устройством на включение может быть как реле так и транзистор с открытым коллектором в ЭБУ. Ты сначала проверь питание того и другого провода относительно минуса АКБ (на холодную и горячую, если плюс присутствует всегда, значит управляется ЭБУ) , да и сопротивление самого клапана. А какие у тебя прогревные, что стоит расходомер воздуха или датчик абсолютного давления?
А все на своей, думаю на будущий год прикупить что-нидъ, наверно к вам поеду!
Так кликнул бы ник, ну если...., то держи:
miast@rambler.ru
Сейчас читал на автовл.ру ребята самоходом с владика до сочи, впечатлений и экстрима, во!!!
Да, посмотрел
Такой интересный прибор!!!
Очень даже похоже, но стоит в патрубке(вернее сверху патрубка прикручен на болтах)отвода ОЖ, шланг резиновый, который ты сбрасывал, видно, а вот где входной патрубок обходного канала, внутри воздуховода? А может это термовременное реле холодного пуска?
Ты сначала попытайся определиться все же каким образом тебе подается дополнительный воздух, т. е вход и выход (вконце концов продуй его, будет дуться или нет)
Фото очень качественное, но одностороннее трудно что-то сказать и предположить не видя остальной конструкции. Судя потому что этот узел сидит на патрубке ОЖ можно предположить что там внутри имеется термоклапан (но визуально я не мог рассмотреть если бы еще другой ракурс)
Да, посмотрел
Такой интересный прибор!!!
Очень даже похоже, но стоит в патрубке(вернее сверху патрубка прикручен на болтах)отвода ОЖ, шланг резиновый, который ты сбрасывал, видно, а вот где входной патрубок обходного канала, внутри воздуховода? А может это термовременное реле холодного пуска?
Ты сначала попытайся определиться все же каким образом тебе подается дополнительный воздух, т. е вход и выход (вконце концов продуй его, будет дуться или нет)
Фото очень качественное, но одностороннее трудно что-то сказать и предположить не видя остальной конструкции. Судя потому что этот узел сидит на патрубке ОЖ можно предположить что там внутри имеется термоклапан (но визуально я не мог рассмотреть если бы еще другой ракурс)
Всем привет! Куплена Тойота Приус 1998 года без пробега по РФ. Иногда загорается знак - машина с восклицательным знаком посередине, происходят проблемы с набиранием скорости. Подскажите, пожалуйста, что это значит? А также, что обозначает знак-черепаха?
У меня тоже Приус 1998 года. И тоже начала гореть черепашка по утрам пока двигатель не прогреется. Хотя до -10 градусов такого замечено небыло. Тоже хочу найти кто сможет помочь :)).
Машина с восклицательным знаком посередине обозначает какую-либо неисправность в гибридной системе (может что-либо серьезное, а может какая мелочь). Черепаха сигнализирует, что не следует резко набирать скорость, пока она горит нужно ехать плавно и сильно не газовать. Зимой она горит почти постоянно при температуре от минус 13 и ниже и не следует на неё обращать внимание (только зимой!)
Господа-товарищи посоветуйте где посмотреть и что поделать. Тойота карина-е дв.4а-fe с катализатором ест масло больше литра на 1000 км. Поменял колпачки - никакого эффекта, подтеков нигде нет, свечи не замасленные и не в нагаре, лямбда работает(смотрел тестером),из глушителя не дымит,отвод газов из головы не замасленный,а масло исчезает(ЕССО-полусинтетика).
За два года эксплуатации КариныЕ,1993г. усвоил 4AFE синтетику кушает 1л на 1000 км легко, п/с около 2000 км, минералку не не заливал. 03.06. Залил в Москве Манол п/с с молибденом доехал до Мурманска за 22 часа - уровень упал на 1/2. Вывод - показателей как на новой машине не добъемся, пустая трата времени и денег. Проще заливать минералку и не мучать свой тухас (Ж..у)
При спокойном стиле вождения.
Полусинтетика вязкостью 10W40 не больше 1 литра на 10 000 км.
Синтетика 5W40 не больше 2,5 литров на 10 000 км.
Кто хочет избавиться и от этого расхода или сильно его снизить можно посоветовать залить в чистое масло "Универсальный модификатор". Но, для такого точного механизма как японский двигатель дозировку следует уменьшить в 3-и раза, обрабатывая через каждые 20 000 км. т.о. обработка всем флаконом растянется на 60 000 км.
У меня был расход 2л на 1000 км. Сменил колпачки - бестолку. Делал раскоксовку - аналогично. Сменил кольца - за 1200 ушло на 2 мм. Можно считать обкаткой/притиркой.
Короче, результатом доволен на 100%
ну у меня конечно поскромнее: на 10 000км 2л сожрало (corolla 1997, 4e-fe, 1,4 МКПП). Говорят, что норма поедания масла - 0,5% от топлива, т.е. сжег 100л бензина - 500 гр масла как не бывало. если меньше жрет - мои поздравления, если больше - что-то делать надо
Ну что могу сказать, у меня 4s-fe 93 года,пробег по спидометру 190т.к.,кушала масло полусинтетику примерно 1литр на 1500-2000 км,были видны потеки масла из под трамблера,бежал датчик давления масла,потел сальник коленвала. Вобщем меня это за.... (надоело) и решил я ее вылечить. Решено было чтоб больше не лазить в двигатель в раз заменить сальники,ремень,ролики,колпачки маслосъемные,кольца поршневые. Разобрал двигатель, выяснилось,что колпачкам хана, кольцам маслосъемным кирдык, были запавшие и изношенные, компрессионные выглядят как новые, камера сгорания в нагаре. Мое мнение что двигатель подогрели здорово до меня, вот и сносились колечки. Щас все собираю назад. Буду надеятся что теперь все будет хорошо.
Тойота Карина Е - 93 год выпуска.
Угорает около 650 г масла на 1000 км.
Прочитал кучу статей по поводу этого дефекта, в том числе и на этом сайте.
Выводов всего два:
1. Если ситуация не прогрессирует - то ничего неделать и смириться. Я так и поступаю пока.
2. Замена маслосъемных колпачков не помагает. Нужно делать комплексный ремонт.
Посмотри не дымит ли на больших оборотах (т.е. встать и поднять обороты до 4500-5000 и подержать) у меня та же фигня была, дымила только при больших оборотах и видно только когда стоишь на месте. А компрессия вполне может быть маслянной, то есть масло в зазоре поршень - цилиндр. А это либо запавшие кольца либо как у меня - эллипс в цилиндре, а следовательно расточка и т.д. Кстати машинка и двиг у меня такие же :(. Блин что то я смотрю у многих такая проблема и симптомы у Всех одинаковые - может ресурс у этих двигателей такой?
Кто как думает почему у нас с дрыгателями такие проблемы? Неправильная эксплуатация до нас или всетаки естественный износ? Если износ то странно это, у меня до Карины Ауди80 была, постарше на 4 года да и пробег по спидометру раза в полтора больше, но таких проблемов с маслом не было и в помине, может немцы блоки из другого чугуния делают? А мне мастера сказали что двиг видимо гретый до меня был, износ только в эллипс пошел и юбки поршенй сношены - болтаются в продольном направлении...
Привет Олег! Я еще не сделал, по планам в субботу все должно закончиться!!! Сегодня только поеду в ТМе забирать зап.части - долго шли, особенно с кольцами засада получилась :(. Делаю у своих мастеров, они месяца два назад капиталили Ваген и Опель, народ вроде катается - усе нормально. Так как мастера свои то и ценник несколько меньше чем по городу, но немного дороже чем в гаражных сервисах. Сделают отпишусь...
Та же проблема, грамм 600-700. колпачки менял- ничего, раскоксовку тоже делал. Компрессия почти 13. Сейчас залил минералку. проеду 1000 будет ясно.Пиши если что надыбаешь.
Заметил что мой 5A-FE стал подъедать маслицо.Раньше от смены до смены(10 тыс.)ничего не доливал,уходило пол-уровня и всё.Лил только синтетку,иногда летом(и то редко)полу-синтетику.Вчера решил проверить давление газов в картере,завёл,прогрел,вытащил щуп,заткнул пальцем,погазовал-вроде не давят.На холостых,средних,высоких оборотах дыма из отверстия щупа не видно.Но когда с холостых резко газануть-дымок появляется,не много но есть.В связи с этим вопрос-нормально ли это?,ведь какие-то газы в картер прорываются.Мож пора колпачки менять,или уже кольца,хотя с выхлопной не дымит.Машинка 91года.
Дмитрий,а ты не проверял таким образом давление карт.газов на своей машине,мож на других.Просто я видел двигатели,которые кушают по пол-литра на тыщу,так они дымили с трубы как все торфянники Подмосковья,моя же не дымит.Да и что-то народ,в том числе и на этом форуме жалуется что замена колпаков ничё не даёт,а компрессия не гарантия живых колец.Как думаешь?
Вот именно ! Копрессия есть (при покупке делал диагностику) а через 2 тысячи поехал менять кольца, т.к. уровень ушел. Заменили колпачки, кольца. Проехал после этого 1 тысячу, масло чуть-чуть ушло... но как сказал механик, поначалу это нормально, типа приработка колец и все такое..
Мне предложили гильзовать... типа уже пора сделать... А если, говорят, просто сменить кольца то уровня до смены масла будет хватать. Ну короче жадность победила...
Я вот что думаю:
Про колпачки: думаю что у тебя колпачки уже мертвы давно - пробег большой. Если не менять колпачки будут засираться кольца - дальше будет хуже. Поэтому для профилактики, а если удача будет рядом, то и для снижения поедания масла я бы колпачки заменил. (Сам недавно поменял колпачки, потому что заметил что по утрам пару сек. идет синий дым)
Теперь по кольцам: кольца есть комперессионные и маслосъемные. При жывых компрессионных маслосъемные могут быть убитыми, а убитость напимер может быть от изношенных колпачков -как я писал выше.
Теперь насчет картерных газов. Я считаю что греть голову можно начинать в том случае, когда из щупа бьет воздух уже на холостых, а не при перегазовке.
У меня: на холостых нет пульсации, на перегазовке не чуствуется, но допускаю что может быть немного - все сдувает вентилятор радиатора и шумно очень на больших оборотах.
У меня на Эксиве даже после капиталки кушала масло, и из щупа бил воздух. У товарища на Калдине тоже бьет воздух и он начинает жаловаться на ужор масла легкий.
По поводу дыма из глушака, пока у меня был катализатор, дыма не было. Как только выбил - то сразу понял что колпачкам точно конец. Хотя до этого тоже собирался их менять. Сальники распредвалов были дубовыми, а по их состоянию можно коственно судить о состоянии колпачков.
Вот примерно так: Отсюда резюме, если совсем нет денег на колпачки, то забить, если есть возможность хотя бы не оригинал нормального качества - то менять. Хуже не станет точно, а лучше может :-))))
Хреновые дела,однако.Давеча попробовал зайти на www.elcats.ru/toyota(была такая страничка- почему была?,потому что больше нет такой).Вместо её срабатывает переадрсовка на http://www.japancats.ru/toyota/.Там в принципе всё тоже самое,НО каталоги на более ранние тойоты отсутствуют.Довольно распространнённого кузова AE-91 нет.Раньше можно было пробить год-месяц выпуска машинки,номера оригинальных деталей,комплектацию,теперь фиг-вам называется,модернисты хреновы!Базы на Короллки и Спринтёры начинаются с 100-ы кузовов( с июня 91г.),как будто все машины произведённые до этого- для них вымерли.Пойду напьюсь.
В каталоге исправили.
К сожалению так сложились обстоятельства, что каталог пришлось выставить в сыром виде,
и соответсвенно с этим связано отсутствие некоторых моделей.Японские модели добавлены, в том
числе и Corolla AE-91.
Все замечания и предложения на почту :japancats@yandex.ru
моя машинка там почему-то есть :-)), 90 год, кузов ее90, двиг 2ее. Может вы не так искаете. Я нашел по ВИН-коду, как и раньше. Даже сейчас ИМХО, стало лучше - раньше я впрыск свой найти не мог, а сейчас появилось усё!!! Кто ищет - тот всегда найдет. Успехов.
А!!! Мне только сегодня дали этот адрес, и там нет моего спринтера АЕ95. Может еще есть каталоги? Или есть возможность повлиять на этого как вы его назвали - модератора???
Самое интересное, что и цены здорово скаканули - прицеливался на молдинг между боковым стеклом и панелью двери, он стоил 27 у.е., сейчас зашёл - смотрю уже 66! Придется по разборкам поискать.
Недавно исполнился год, как я являюсь счастливым обладателем Toyota Carina E 93-го года выпуска. По сравнению с предыдущей машиной - семилетней ВАЗ-21093, это просто чудо. Движок самый маленький - 1.6LB, но разгоняется лучше любой вазовской 10-ки, комлектация кузова GLi, просторный салон, легко заводится на морозе и прочие приятности. Но, есть и недостатки.
В порядке убывания важности:
1. Кушает полусинтетическое масло - 1 л/1500 км. Правдо езжу я "педаль в пол".
2. Изношена рулевая рейка - поэтому мелко дребезжит руль на наших мерзких дорогах.
3. Стартер заводит машину через раз.
4. Сгорел лямбда-зонд - новый стоит 6-7 тыс. руб., стала кушать на литр больше бензина.
5. Зимой замерзают задние амортизаторы.
6. Кузов требует профессиональной полировки.
И вот по этому случаю я сделал небольшое статистическое исследование по поводу стоимости амортизации в год (пробег 14750 км):
1. Бензин - 40 руб./день;
2. Стоянка - 28 руб./день;
3. Амортизация - 49 руб/день;
За это время заменил не так уж много:
Фильтры, охл. жидкость и масла, стоки стабилизаторов и шаровые опоры, прокачал тормоза.
А теперь вопрос: имеет смысл поменять машину сейчас или попытаться устранить перечисленные неисправности и проездить ещё год?
Toyota Land Cruiser 80 VX 4.2 TD 1993г, двигатель 1HD-T, АКПП А442F.
На холодную обороты 600-650, после прогрева 750(по книге норма 750-850). После пробега 10-20 км ,на светофорах – при удержании тормозом – обороты падают до 400-500, проявляется тряска, если ставишь на парковку или нейтраль то обороты в норме 750. Ещё, усиливаются удары при манипуляциях с Р(N) на R и с Р(N) на D. Ну и последнее – при полной остановке переводишь на Р отпускаешь тормоз а машина ещё сантиметров 5 едет и рывком останавливается. Спасибо
Толчек может быть по причине люфтов в трансмиссии(мостах,раздатке,карданах)Проверь их.Если дело в коробке,то похоже на муфту влокировки ГТ (надо двигаясь на 4-й передаче с 60 до 70 кмч посмотреть по тахометру упадут ли обороты(воспринимаестя,как вкл. 5-й передачи) Если да-то муфта работает.Только ускарятся надо медленно!Но я считаю,что неисправность в ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ(проверь качество распыла форсунок,ТНВД(кстати на холодную нет опережения впрыска) свечи и т.п.)
А так... предположу проблемку в АКПП. Возможно пора менять масло в коробке и обязательно чистить фильтр.И, в том числе, стоит проверить регулировку натяжения тросика на АКПП...
Суть вопроса - АКПП стала работать хуже - усилились удары в АКПП и падают обороты двигателя когда держишь на тормозе. Масло заменил 3 дня назад, но без вскрытия поддона - так как пока не могу найти новый фильтр с прокладкой. И не знаю я какой у меня фильтр, если сетка то можно промыть, а если фибровый? то только менять. А вот на счет регулировки тросика если можно по подробнее. Спасибо.
С коробкой начинаются проблемы прежде всего об этом говорит "рывок" в положение "Р". С чем это связано???? или торомоза или клапан какой перепускает, может нарушена регулировка сектора включения передач. А как в положение N, рывок присутствует? А при выводе в положение Р обороты поднимаются? ( коробка работает без нагрузки) и все же рывок присутствует? Тросик посмотри, на нем есть ограничительное колечко, так вот оно должно из резинового пыльника выходить на 1мм при полностью нажатой педали газа ( а может и не надо нажимать, смотри по месту).
Прогревные у тебя не работают, 600-650 на холодную маловато (хотя я сужу по бензиновым)
Для компенсации нагрузки при вкл. АКПП имеется пневмо электрический клапан дополнительной подачи воздуха во впускной коллектор, управляется ЭБУ (а может реле от привода коробки?)
А поддон снять желательно, прокладку поставишь старую, если надо, то герметиком смажешь, по фильтру определишься на месте ( вконце концов лучше старый попытаться привести в порядок, но я думаю там сетка), зато увидишь продукты износа, а это считаю важнее. IMHO
В положение N, "рывок" присутствует, но слабый( можно сказать нормальный), в положении Р, "рывок" гораздо ощутимие. А при выводе в положение Р обороты поднимаются до нормы 750. Тросик обязательно проверю(по книге попробую)и поддон сниму в ближайшее время и там буду определятся на месте. А про прогревные поподробнее если можно7 Спасибо.
не знаю как на дизеле, честно скажу. Но у меня на Соарере есть клапан управляющий дроссельной заслонкой. Там, видимо, какая-то штука, которая деформируется при изменении температуры, типа подсос не ручной :)
А комп получает сигнал с датчика температуры воздуха. И в зависимости от этого готовит смесь...
По мере прогрева- обороты падают. Где-то с 1250 до 750...
А у меня на холодную заводится - обороты 600, вручную(что то типа "подсоса", как на "класике" отечественного производства) поднимаю до 900, после прогрева, отпускаю - получается 750(при норме 750-850). Спасибо.
Вот в том то и дело, что не должно быть рывков, тем более, что повышение оборотов при P и N говорит, что автомат "без нагрузки". Может быть проблема в блокировочной муфте, которая находится постоянно прижатой к кожуху трансформатора - это как вариант возможно. Ну по коробкам я, увы, не силен.
Про прогревные обороты тоже трудно говорить тем более дизель, какой там принцип регулирования? Скорей всего есть узел который управляет дроссельной заслонкой, а может есть дополнительный канал воздуха (если электронный впрыск), сложно сказать не видя двигателя в глаза, лучше сравнить с аналогичным.
С коробкой начинаются проблемы прежде всего об этом говорит "рывок" в положение "Р". С чем это связано???? или торомоза или клапан какой перепускает, может нарушена регулировка сектора включения передач. А как в положение N, рывок присутствует? А при выводе в положение Р обороты поднимаются? ( коробка работает без нагрузки) и все же рывок присутствует? Тросик посмотри, на нем есть ограничительное колечко, так вот оно должно из резинового пыльника выходить на 1мм при полностью нажатой педали газа ( а может и не надо нажимать, смотри по месту).
Прогревные у тебя не работают, 600-650 на холодную маловато (хотя я сужу по бензиновым)
Для компенсации нагрузки при вкл. АКПП имеется пневмо электрический клапан дополнительной подачи воздуха во впускной коллектор, управляется ЭБУ (а может реле от привода коробки?)
А поддон снять желательно, прокладку поставишь старую, если надо, то герметиком смажешь, по фильтру определишься на месте ( вконце концов лучше старый попытаться привести в порядок, но я думаю там сетка), зато увидишь продукты износа, а это считаю важнее. IMHO
Есть проблема с автомобилем, но очень, очень скрытная - нехватка тяги, было у меня нечто подобное на другой машине, так вот искали причину очень долго, несколько диагностов, на разном оборудовании, поменяли полмашины, но так до конца и не устранили. Пришлось продавать :)
Теперь нечто подобное на другой машине, двигатель 1jz (2.5л 180 коней), а тяга как на 1G (2л 135) Это проявляется и при трогании - у знакомого креста с таким же двиглом, так на ней асфальт вырывает при резком резком ускорении, на моей все гораздо спокойнее. Динамика разгона и по городу и по трассе тоже не та. При покупке вибирал между двигателем 2.5 и 2л. Все было в пользу 2 литрового - расход бензина, надежность и простота в ремонте, налоги и т.д., но вот динамика меня его не устраивала - тупой на низах, как валенок :) сделал выбор в пользу динамики, а получил...
Вобщем-то причины от чего это может быть известны, но их может быть так много, что хочется с минимальной потерей времени пройти качественную диагностику и выявить слабые места.
Если что, масла, фильтры, свечи - все новое, инжектора промывал и т.д. поэтому и говорю, что проблема скрытая, и сходу не решается :)
Кто знает хороших диагностов, напишите пожалуйста
Коды чё-нить пишут?
Если "сходу не решается" то- возможно мозги(компьютер) дурят.
Либо(хоть и дурацкая идея, но всё же) при замене ГРМ-а не попали на зуб-другой...
ГРМ стоит нормально, метки совпадают, это одно из первых что пришло в голову и проверилось сразу.
Самодиагностику не делал, пока нет мануала на эту машину с расшифровкой кодов. Кстати, может быть эти коды на все тойоты одинаковые?
Но есть подозрение, что ничиго самодиагностика не даст, тупизм есть, но не настолько чтобы вышла из строя одна из систем или какой либо датчик...
Проверку конечно сделаю, но хочу все таки найти диагноста и вместе отрыть собачку :)
Приветствую всех, подскажите где собака порылась.Когда наружная температура больше +30 машина явно тупит, как будто ей воздуха не хватает, как только упала до +20 и еще дождик прошел машина - звер,огонь и т.д.Есть ли какойнить датчик воздуха и должен ли он корректировать работу мотора по температуре(плотности) воздуха? И где он стоит? Corona 3S-FE
Датчик стоит конечно проверить (сопротивление на холодный горячий, а искать его надо во впускном тракте:на воздуховоде или на впускном коллекторе - двухпроводный ) Если у тебя стоит расходомер воздуха (коробка на воздуховоде) ,то он находится там внутри. Вызвонишь по сопротивлению контакты - крайний правый и третий справа или слева (ключи разъема сверху- 2 снизу - 3)
при Т+20 2-3кОм
при Т+40 0,9-1,3 кОм
Конечно есть.На 5A-FE находится в корпусе воздушного фильтра,думаю и на 3S он где-то там.Во всяком случае в пласмасовом воздуховоде от фильтра до дросс.заслонки
На мой взгляд так и должно быть: горячий воздух - не есть гуд.
Из этих соображений даже интеркулеры ставят на турбированные движки, чтоб воздух охлаждать.
Руками .
Какой вопрос. таков ответ.
Что конкретно то надо ???
Как выкрутить длинные болты крепления рычагов задней подвески Висты SV32? -- -- 2004-06-07 11:32:41
Задаю вопрос еще раз: Подскажите, если у кого есть опыт снятия и установки поперечных рычагов задней подвески Тойоты Висты SV32 1993г 2л, 3S-FE. Проблема в том, что 2 длинных болта, фиксирующие по два рычага с плавающими сайлентблоками ближе к центру (там еще что-то типа эксцентриков стоит), при их откручивании своими шляпками упираются в заднюю часть бензобака. Вопрос- как их открутить и вытащить. Мне посоветовали два варианта снятия- 1)Для того, чтобы вынуть болты нужно снять заднюю балку.
2)Для аналогичной процедуры нужно снять бензобак
Делать буду сегодня вечером, поэтому посоветуйте правильные действия для того, чтобы не выдумывать велосипед.
мне нужно было снять передний левый рычаг на Карибе, пришлось откручивать полностью балку, тоже длинный болт упирался в коробку,....
а правый просто снимается,..
2 недели назад приобрел "новую" машину. Эта первая моя иномарка, до этого был Москвич-412, поэтлу сами понимаете к машине больше вопросов, чем и сравнивать мне не с чем.
1. При температуре воздуха за бортом +20? машина прогревается до сброса оборотов около 5 минут. Это нормальное время? Мне кажется долго. С какого момента можно начинать ехать? (Инжектор, АКПП).
2. На прогретом двигателе с выключенным электро оборудованием обороты около 0,6-0,7 т.е. меньше 1х1000. Сколько должно быть?
3. Иногда при троганье, после отпускания педали тормоза и не нажатия педали газа, машина просто глохнет, не начиная движения. Что может быть?
4. Ищу электронную версию иснтрукции по эксплуатации или ременту своего девайса.
С уважением.
Спасибо, буду искать..
Обороты при прогреве до 1,5 опускаются плавно, потом до 1 резко, потом до 0,7 постепенно. При прогретом двигателе обороты маленько плавают +/- 100 от 0,7.
Возник дополнительный вопрос. Как можно проверить исправность подшипника, на правом колесе, не разбирая все это хозяйство. При движении после поворота в левую? сторону появляется нездоровый гул, как будто, что то треться, продолжается и после выравнимания машины. Исправляется вилянием в право.
1. Время -нормальное. Она сбрасывает постепенно или резко скачком ??? Должна постепенно. Ехать можно безболезнено прям сразу ..но обычно дают прогреться чуть-чуть ...как минимум минутку, чтоб при включении скорости высокие обороты прогревочные не дергали коробку.
2. Нормальные обороты. Так и должно быть - около 700.
3. Думаю форсунки грязные уже и фильтр воздушный бы заодно посмотреть. А можно и блок дроссельной заслонки почистить очистителем карбюратора. Тока лучше сначала поими где у тенбя какие датчики стоят, а то свернешь им все регулировки.
Свечи еще не выкручивал ???? - Начни с них, по их состоянию много можно сказать.
1. Нормальное время для твоей машины. Ехать можно и сразу конечно, но с автоматами надо понежнее, не забывай что и коробке то-же нужно прогрется. Это важно.
2. Для твоего мотора 4а-fe по книжке обороты такие 800 (+/- 50) об/мин
3. хренво это, надо ращбираться. Работает устойчиво?
4. Найди еще и бумажную, пусть в машине валяется.
Кто знает, когда должен включатся второй вентилятор радиатора (справа) на этом моторе? Как его проверить работает или нет, а то кажется он дохлый тк уже запылился. Левый вентилятор включается довольно часто на прогретой машине, думаю это нормально. Спаибо.
На банке помоему ресивера. Банка такая куда приходят трубки от кондея, стоит за радиатороной решеткой. Так вот на ней стоит датчик температуры и давления. 4 провода. Сними разъем и закороти выводы которые напротив. В одном случае это будет датчик по давлению, во втором по температуре. Если закоротишь датчик по давлению кондей включится, и вместе с ним радиатор, если закоротишь только температурный - то кондей не включится.
А вообще кажется слева от двигателя есть коробочка под 3-4 реле, в ней должно быть реле на FAN. Его можно выдернуть и должен срабоать вентилятор.
Здравствуйте!
Подскажите какой должен быть расход бензина на Тойота-Старлет.4E-FE,94 г.в, 1,3л, 86 л.с. по городу? Мне кажется, что 8л на 100 км многовато.
Успокаивать не собираюсь, но 8л по городу - много.
У меня 4E-FE 8,2л берёт не трассе при режиме 140-150 км/ч. А в городе по пробочкам по моему 6,5 ну от силы 7л. Хотя кто как ездит.
А с автоматом или на ручке- не так важно.
Не надо ориентироваться на данные производителя НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ... Они берутся в идеальных условиях... если можно так выразиться.
Такая беда у меня приключилася: не сплю по ночам! Дело в том, что на моей Тойоте стоит сигналка Boomerang с дист. запуском, обр. связью и т.д. и т.п. Короче говоря, когда сигналка стоит на охране, а температура в салоне опускается до градусов так 10-15, срабатывает датчик удара (именно удара, т.к. на брелоке высвечивается соответствующий значек). Пробовал сам поднастроить этот датчик - не помогло. Заехал к спецам: руки развели, типа такую беду видят впервые. Так что если кто знает, что надо сделать, подскажите (только не советуйте датчик отключать). А если кто знает, где в Питере есть спецы нормальные по этим сигналкам, то буду очень благодарен за адрес их местонахождения. Усем заранее спасибо.
Та жа сигналка «Бумеранг» и те же проблемы ! Только я так ни с чем и не связал срабатывание датчика удара... Про температуру и не подумал даже... :) Надо присмотреться.. Может это типичная «бумеранговская» болезнь ? У меня другая беда.. Включаю на охрану, и если ключем открыть дверь, сирена орет, на брелке пишет «door» короче работает.. А вот если просто пинуть по колесу - молчит как рыба об лед !! Хотя красный светодиод на блоке (на боковой стенке рядом с педалью газа стоит) мигает... Как с этим бороться ?
Дмитрий, пластик разве щелкает при остывании? :)
Тем более на японцах...
А где сей датчик установлен? Вот двигатель "щелкает" при остывании, может быть это как то связано?
И вообще точно это связано с температурой в салоне? Как насчет вклучить кондей на всю катушку и хорошенько остудить салон перед постановкой на сигналку?
Не пробовал уменьшить чувствительность датчика программым способом, про бумеранг не знаю, но на очень многих сигналках она меняется в широком диапазоне. Еще может сам датчик глючит?
Короче, датчик удара должен располагаться в салоне как можно ближе к вооброжаемой средней продольной оси автомобиля. Однако, чаще всего он расположен под рулем (и у меня он там). На счет кондея не догадывался почему-то, но когда у нас на улице было, так сказать, прохладно (градусов 8, наверное), орать начинала буквально через минуту после включения сигналки.
Что бы поднастроить чувствительность, надо подкрутить на датчике регулировочный винтик - подробнее в инструкции. И потом Mikolla можешь стукнуть по колесу и порадоваться, что сирена орет.
Програмным способом датчик удара настроить нельзя, можно только отключить.
Когда орать начинает (обычно зараза часов в шесть утра), двигатель уже совершенно остывший, так что я думаю, что с движком это не связано.
Ничего лучше, чем завести ее, когда она заорет, и дать поработать, я пока не придумал. Но каждую ночь просыпаться уже конкретно ДОСТАЛО !!!
Добрый вечер.
Уважаемые, ктонибудь может мне сообщить , что за авто такое ED c двигатклкм
3S-GE в комплектации с турбиной низкого давления. С " чем едят" ?. И кто нибудь знает , что за рыжий балончик размером 500х150 мм под седушкой пассажира? А то купил тачку и не могу с ней разобраться. Если что для информаци год выпуска 1989-1992. По ПТС 1992. Кузов 183
на GE???
Откуда? Это ж 20-тиклапанник атмосферный....
А балончик под сидением- может окись азота туда влепили? Либо огнетушитель :))
Прошлое этого авто тебе известно? А то, поди, стрит-рАКеры его втюнили и укатали вхлам... Потом продали...
Хороший и очень мощный,а соответственно и прожорливый движок.
Здесь узнаешь много полезного http://www.japcar.ru/engines/engine_S.htm
Рыжий балончик может быть сигнальным факелом (при авариии или тайфуне используется чтоб обазначить свое местоположение ). Горит даже при сильном дожде. Япошки любят все такое. У них там строго.
3S-GE выпускается без турбины(раньше ~185, а сейчас около 200 л. с.),TWINCAM 16 клапанов.Турбину могли поставить при тюнинге.Похожий движок 3S-GTE (с турбиной)ставили только на Целики и MR-2,а сегодня только на Калдины GT-T.
Хочу поменять масло КПП на Toyota Carina E, выбрал Valvoline Durablend 75W-90 только вот не знаю нужно GL-4 или GL-5? Как вообще относитесь к такому маслу и как быть с остатками того, что сольЮ с коробки? Что залито туда я без понятя. Может есть какая-то промывка или что-нить в этом роде?
- GL-4, как и обычно в коробки ПП
- Промывать составом особым не надо, но вот заливаемым маслом - помехи не будет
- С рождения лить европейцы могли, по обычаю, просто Dexron II
У меня тоже была вибрация на большой скорости. Начинало бить от 130. После того как вставил кольца переходные в диски - выбрация пропала. У меня посадочное место на оси диаметром 54 мм, а диск где то 76 мм. Т.е. диск держался только на болтах. Вытачивал металическое кольцо.
попробуй переставь колёса задние вперёд.Если пропадёт значит пер.диски яйцеподобные-прокатывать или менять.Хотя балансироваться они будут без проблем.Олег.
и все-таки, где же взять инструкцию по electro multivision. Больно хочеться! или по-кайней мере, расскажите (или нет) поделитель опытом настройки часов при этом самом electro multivision. Спасибо!
До 3-3,5 тыс обмин нормально,потом(иногда) пока не втопишь педаль не набирает скорость.Поменял фильтры,свечи,почистил сетку бензонасоса,форсунки промыл(не на ультразвуке).В чем может быть дело?
<br>
MAP сенсор или датчик разряжения находиться на задней панели моторного отсека, вверху, к нему шланг вакуумный подходит. Могу книжку скинуть по карине 92-98 годов (5 мегов)
Проблемы с ABS на Caldine 1995 г.в. утром проезжаю 5 км и загорается лампочка ABS. Попробовал сделать самодиагностику но ничего не понял , тк когда перемыкаешь клеммы (Tc-E1) лампочка мигает два раза а потом начинает очень часто мигать без конца, что это за код ошибки, может кто знает?
Раза 2 или 3 в месяц моя TOYOT-ка просто не заводится. НО это происходит после того как я на ней с утра немного поездил выхожу через 20-30 минут, незаводится!!! Посижу, похожу, покурю!!! Даже пытаюсь что то поглядеть под копотом, но она некрутит стартер, что то под копотом гудит тихо, ноя не пойму. но я заметил когда она остывает до определенной температуры она заводится.
Помогите я любил ездить быстро, но моя TOYOT-ка плавно разгоняется, а быстро почему то не хочет. Недавно поменял масло в АККП залили дикстрон 3 хотя вроде был 2, есть ли разница
возможно нужно сменить фильтры (воздушный и топливный)
Могла просто топливная магистраль засориться
У меня на короне было такое, снял трубочку идущую от бензонасоса в карб. И обнаружил там кусок скотча свернутого в трубочку, как он туда попал не понятно. Возможно был в новом бензофильтре...
Возможно почистить карб, с помощью соответствующей жидкости, если давно не чистил в первую очередь сделай...
Движок не троит?
Знатоки подскажите пож-ста, Запорол двигатель на Карине Е 1.6 1994г.в движок 4АFE. Ремонт с покупкой запчастей выйдет в страшную сумму.
Мне нашли движок в другом двигатель от праворульной машины тоже 4AFE того же года в сборе. Хочу купить ,но незнаю подойдет он или нет. Посоветуйте кто знает. Советчики сказали что проблем нет, а вчера один моторист сказал что коробка может не подойти может ли быть такое. ПОмогите срочно кто может
есть два типа движка 4A-FE, для 4WD и для 2WD, дак вот, если у вас 2WD, то кажись без разницы, а если 4WD , то только 4WD, там прореха в поддоне для раздатки,......
КПП Карины Е взаимозаменяемы 1,6 (всемеханические) со всеми 1,8 (тоже мех.) разници только в передаточных числа какойто одноы передачи (то ли 1 то ли задней) Двигатель тоже стандартные, отличия в датчиках, если что поставиш свои ( блок, головка совпадают полностью)
Поставить можно, но работы будет больше у электрика, чем у моториста. Проверь клемники и разъёмы, и колличество их. На Каринах Е, в зависимости от года выпуска, электрика и проводка была и Бош и НД (денсо). На "японском" двигателе больше датчиков, разводка под кондей, другие трубки вакуумного усилителя, другие шкивы коленвала. Если был автомат (на японце), придётся переставить маховик коленвала. А вообще, всё должно получиться. С ув. Вовчик.
Если дв.агрегатируестя с АКПП,то роль маховика выполняет гидротрансформатор,который крепится к зубчатому венцу(облегченное подобие маховика).Так что,при установке МКПП к дв.из под АКПП, надо переставить старый маховик.С ув. Вовчик
"Японцы" часто идут с АКПП и если пришлют такой двигатель, то сцепления на нём не будет, придётся ставить маховик и сцепление старое. Ресурс диска напрямую зависит от стиля езды и его остаточный ресурс определят на сервисе. Если двигатель контрактный (без пробега по РФ), то колпачки, как правило, вполне нормальные и внутрь лучше не лазить, к тому же, замена колпачков не зависит от того, где находится двигатель: на машине или рядом с ней. С ув. Вовчик.
Уважаемые тойотоведы ! У меня напряг по системе охлаждения(ТО сделал после пригона,залил все кастроловское кроме антифриза,антифриз с промывкой залил NORDIX).Для начала озадачили вентиляторы(2штуки)включаются одновременно и слишком часто(стрелка недоходит и до середины).Затем начал уходить антифриз(сухо везде,как будто выкипает).Масло в двиг-ле нормал.Ну и кульминация-треснул радиатор(верхний пластик рядом с горловиной).Все это за 2 недели.На радиатор попал однозначно.Мыслей как грязи.Помогите выбрать правильную.Заранее благодарен.
Только что вернулся и сразу писАть. Ездил, ездил и раньше и сегодня, а вот час назад пытаюсь завести – только тарахтенье или стрекот из-под капота, и НИЧЕГО! Не заводится. Такое ощущение, как стартер не срабатывает. Как положено, колеса попинал, проводку потрогал - то же самое – не заводится. Чё деить дальше – не знаю. Толь стекла протереть, то ли дверьми похлопать? Я за городом – 25 – 30 км. Правда, в садах. Садоворов в пятницу поганой метлой с участков не выгонишь, даже в тот мороз, что сейчас - +4 днем. В диагностический разъем сунуть нечего, правда – какой код чего значит – понятия не имею, но хоть бы на потом, чтобы дома по талмуду посмотреть. Капот открыл – а чего смотреть еще не знаю. Багажник сзади открыл – вдруг, думаю, поможет. Стою – баран бараном. Думаю, давай, я клемму с АКБ скину, мож чем поможет, тут увидал, что клемма (-) в зеленой хрени какой то, заодно и почищу (кстати, под капот заглядываю регулярно, но это зелени не видал – что может быть?). Скинул «минус», поцарапал, надел и … ЗАВЕЛАСЬ, РОДИМАЯ!!! Я аж руки в гору! Не глушу, собрал всё: ключи -в багажник, жену – в салон, поехал. Машинку – на стоянку, сам – вам писать – что это было? Чего смотреть, чего деить? Помогайте!
Недавно было то же самое.В течении 5-ти дней 7 глюков(хотя и заводилась с трудом).Трещало тяговое реле и т.д.Клемма-нормал.В талмуде(раздел система зажигания)четко прописано в первом пункте-проверить АКБ.Я на это дело забил(АКБ нулевый)и потащил свою на диагностику.Там видимо такие же клоуны как я диагностировали ее 2 дня(хотя ребят знаю давно,спецы нормальные,аппарат. у них серьезная).На 3 день догадались проверить АКБ-замкнуло банку.Вот такие дела.
Писал тута в форум про тряску движка (5E-FE) и торможени при резком увеличении газа (газ -> тормозим ->резкий рывок)
посоветовали проверить свечи
проверил, зазор был 2,1мм , свечи почистил, подогнул на 1мм - все прошло начал радоваться, но через неделю все началось по новой, такое ощущение что свещи покрываются токопроводящей пленкой и искра не идет на центральный электрод, проверял высоковольтные провода, разница сопротивлений короткого и длинного 2,5 кОм
Че делать то подскажите или каждую неделю свечи чистить(гемор огромный). Заранее спасибо.
По моему, свечи которые "отгорели" до 2,1мм уже свое отработали (хотя, кто знает какой был зазор в момент их установки?). Их реанимация посредством чистки и корректировки зазора продолжительного эффекта не даст. Нужны новые свечи.
Кстати а какой был нагар? Черный, желтый, красный и сколько его было?
Норма-сопротивление проводов надо смотреть в технической документации на машину. А разница в 2,5 кОм для современных высоковольтных проводов вроде бы не так критична. Хотя все же нужно в букварь заглянуть.
Спасибо за совет.
Тока у меня 2 комплета свечей, меняю местами
у всех свечей нагар:
по краю матово-черный,
центральный электрод черный(не бархатистый), боковые - черные(не бархатистые)слегка красноватые,
изолятор у центрального - бледно красноватого цвета
Свечи проверил на предмет пробоя - все в порядке
Тока у свечи в из первого котла изолятор центрального электрода с одной стороны немного черноват - мож форсунка плоко прыщет?
ранее я выкидывал на форум вопрос, по двигателю 1S-ELU , напомню : провалы в оборотах , жер бензина, перегрев мотора...
после замены ремней , фильтров, свечей, прокладок,
было затрачено около 4 тысяч р.+ около 300 р на пиво и сигареты.но все это результата не дало..
А ларчик то просто открывался , старый хозяин после каких-то действий с мотором , прикрутил массу от форсунок на крышку клапанов, ну а я посмотрел где она (масса) была и туда же ее примострячил.Оказывается крышка клапанов лежит на прокладке из резины+ ритягивается болтами через резиновые шайбы т .е. массы то и небыло. Прикрутив все на свои места , провалы пропали, мотор перестал грется, расход 8-9 л по городу на 100км.
Вот только проблема нет прогревочных оборотов.
проблема ваще кошмарная сидишь в гараже с утра и держишь педаль газа , мож кто подскажет что сделать ...
Во блин хотел тебе помочь,в exist залесть да там сайт переделали да так что хрен поймёш .Дело в том что я незнаю какая у тебя система холодного пуска,обычно встречаемые их две:
1)основывается на би-пластине( от нагревания тосола перекрывает воздух который идёт мимо дросельной заслонки).
2)стоит добавочный датчик температуры тосла ,который подоёт сигнал о темперауре движка в ЭБУ ,а тот в свою очередь посредством сервопривода или пошагового клапона открывает (закрывает)воздух.
Блин чё же случилось с EXISTOM ?, эток и я нехрена на свою не посматрю.
2)
Не знаю как на твоей машине. Но я сталкивался с таким на Huyndai (технически - точная копия MMC). Там есть такой специальный электродвигатель. На холодном двигателе он приоткрывает дроссельную заслонку, т.е. работает за твою ногу.
Когда он у меня сломался. Обороты начал давать какие попало. То раскрутит двигатель, то вообще не даст. До покупки нового я его и отключил. Ситуация стала при прогреве точь в точь как у тебя.
Эта штука и раньше по завлениям продавцов должна окупаться тысяч за 10-15 км. А сейчас, когда вот-вот должны поднятся розничные цены на бензин и солярку на 10-15% и того быстрее + чистый двигатель. Что думаете?
Всем привет!
Я-по образованию физик, так вот - "на пальцах" - для того, чтобы перевести молекулу на более высокий энергитический уровень (типа раздуть, как пишут), необходимо дикое количество энергии и если бы эта приблуда действовала, то магнит потерял бы свои свойства очень быстро. Не успели бы даже замеры по расходу топлива сделать!
Для проверки я все-таки поставил два магнита от "винчестера" (весьма сильные), а топливные резиновые трубки расположил в местах максимумов магнитного поля. Эффект нулевой, ездил два месяца!
Теперь весьма удобно к этим магнитам железки прилеплять, типа чтобы не потерялись.
Лохотрон потриЦательный за такие бабки!!!
Всем удачи.
Физику мы в школе учили. А еще мы учили химию, причем углубленно.
А потому считаю:
Что это вполне может быть.
Хотя реклама склонна преувеличивать и приукрашивать действительность.
Штуковина эта американская, а у них за дачу ложной информации в рекламе можно в суд попасть.
А там ведь цифры есть, машины конкретные.
В общем для начала хочу поискать сайт об ентой штуке для американцев и сравнить информацию.
И еще, на костре за идею гореть не хочу. Так что прошу приводить реальные доводы или опыт эксплуатации, а не "удачно" брошенные фразы.
Что пишут-то:"Устанавливается на двигатели любых типов с объёмом камеры сгорания!? до 2000 куб. см".И где они видели такие двигатели,на теплоходах,чтоли...
Мой дед в самогонном аппарате этот принцип применял к воде. Говорит что прибавку в градусах дает несомненную. Мне тока вот непонятно как с помощью постоянного магнита можно создать "магнитно-частотный резонанс"? так что скорее всего это бред…
А в принципе магниты из необия в жестких дисках стоят. Можно попробовать его на изоленту к топливному шлангу примотать :)) . сэкономлюююююю)))).
Ну-ну такая могучая приблуда и пользуется бешенной популярностью почти во всех странах,кроме как у нас.Наконец очередь и до нас дошла.УРАА!
Но вот като ... ещё не разу этой штуковины я не видал на иномарках , наверно экономные буржуи их снимают , дабы сэкономить в будующем.
Дет мне, поведал по секрету Супер экономную до 40% секретную,гениальную ,совейскую военную разработку 60-ых.А нужно то вставить капильницу в бензопровод наполнить водичкой и пущай себе капает,ксатате потери в мощностях минемальные ,а экономия то какая.
Общеизвестен и на сто раз проверен факт о том, что при прочих равных условиях двигатель потребляющий вместо сухого воздуха, воздух насыщенный влагой работает лучше. Если взять стандартный автомобиль и замерить его мощностные характеристики во влажную погоду они будут немного выше чем те, которые заявлены производителем.
Ведь плотность насыщенного влагой воздуха выше чем сухого. А как вы думаете, зачем ставят турбонаддув на ДВС? А почему мощность двигателя падает когда автомобиль поднимается высоко в горы?
Также двигатель может безболезненно для себя переваривать бензин с более низким октановым числом. Ведь вода не горит. Ну-у, горит, во фторе например или фтор в ней горит. В любом случае, если бы такие химически активные веществ попадали в двигатель то масло через 10 тыс. км. менять бы не пришлось.
Проблема в том как увлажнить воздух если дождя уже не было неделю.
Залить в бак полтарашку-другую. Но не растворяется она в бензине и даже если все время "взбалтывать" бак, создает очень нестойкую эмульсию. Капельница в бензопровод. Да, это гораздо более продвинутый метод. Еще можно создать устройство которое карбюрировало бы воду в коллектор.
Вобщем, устройство которое позволяло экономить 8 - 15% топлива путем увлажнения воздуха было создано. В старые добрые времена, еще в Советском Союзе умельцы устанавливали на свои автомобили барбобетр (кажется так он правильно называется). Исследования по работе этого устройства проводили даже специализированные институты, подтвердив его целесооборазность. Барбобетр как все гениальное прост. Он представля из себя герметичную емкость, наполненную до определенного уровня водой. К нему подключались две трубки: одна шла в карбюратор - другая трубка отвода кртерных газов. Получилось что-то типа кольяна. Картерные газы проходя через воду очищались и увлажнялись. При этом: двигатель работает мягко без деотонации, карбюратор чистить приходилось значительно реже и самое главное - экономия топлива в среднем 10%. Оставалось только раз в 500 км слить отстой и залить туда стакан воды.
В Ялте есть старенький изобретатель, он 20 лет назад изобрёл ультрозвуковую "мешалку". Перед заправкой он мешает коктейль 90%-бензин, 10%-водопроводная вода. Качество перемешивания отменное. Муть эта не расслаивается 4 недели. Двигатель его жигулёнка прошёл 200 тыс. без КР. Вот это я понимаю - "капельница". С ув. Вовчик.
Подскажите, если у кого есть опыт снятия и установки поперечных рычагов задней подвески Тойоты Висты SV32 1993г 2л, 3S-FE. Проблема в том, что 2 длинных болта, фиксирующие по два рычага с плавающими сайлентблоками ближе к центру (там еще что-то типа эксцентриков стоит), при их откручивании упираются в заднюю часть бензобака. Вопрос- как их открутить и вытащить. Подозреваю, что придется бензобак снимать, а это гемор приличный. Может быть как-то по другому можно сделать.
Ой, Светлана как много надо знать о двигателе и о том где и как он эксплуатируется чтобы грамотно посоветовать тип масла для него.
Пожалуй универсальный ответ - полусинтетика от какой-нибудь известной компании. Для меня проверенное масло это BP Visco 3000 SL 10W40. Если двигатель чистый и в нем есть гидроприводы типа гидрокоменсаторов зазоров в клапанах то лучше синтетику. Очень хорошая синтетика у Shell 5W40. Главное найти СТО или магазин где вас не обманут. А заливать масло с верхней границей вязкости 30, если вы собираетесь ездить при температуре окружающего воздуха +30С и выше опасно, нужна летняя вязкость 40.
Лучше лить то, что написано в инструкции к Приусу - 5W30. Купите синтетику. Масло всесезонное. Меняйте каждые 12 тыс. км. или пол года (что наступит вперед).
Двигатель 4А LEAN BURN блок управления не выдает сигнала на открытие клапана в атмосферу,а всегда только на коллектор на любом режиме(Клапан исправен, в проводке обрывов нет). В результате если шланг подцеплен то заслонки всегда закрыты, а если отцеплен то всегда открыты, но результат один - при выходе в рабочий режим на средних оборотах ЭБУ пытается обеднить смесь при неподвижных заслонках и тупит пока не топнешь педаль в пол- тогда просирается.Как отключить режим LEAN BURN ? Если были какие-то советы перешли пожалуйста на мыло akv@utb.ru или в форум.
Я где-то читал, что он переходит в обычнай режим если неисправен датчик давления (что он из себя представляет на знаю), попробуй скинуть разъем, ну еще желательно проверить его параметры (сопротивление, падение напряжения)
Если кому-то интересно нашел такой выход из положения: Снял вакумные трубки с системы Lean Burn предварительно выпустил вакуум из ресивера (если можно так выразится)-взял аккумулятор и подключил на несколько секунд к клапану (как при его проверке по книге Легион Автодата) заслонки соответственно открылись. После этого вправил японцу мозги- раз он считает что при полностью прогретой машине (темп.90 сопротивление датчика охл.жидк. 200-250 Ом)нужно включать бедный режим,то намекнем ему что машина еще не до конца прогрелась и экономию включать не нужно. Разрезал провод от датчика темп. охл. жидк. к мозгам и в разрыв встроил сопротивление 100 Ом. В результате ЭБУ считает что темп. движка 80-85 или около того и не снижает подачу бензина на форсунки.Думаю расход может быть чуть больше чем у исправной 4А-FE без LB и наверняка больше чем у исправной с LB, но наверняка меньше чем раньше (раньше на чересчур бедной смеси приходилось давить и давить и соответственно лить и лить горючку)А сейчас пусть ЭБУ по своим таблицам и начинает лить чуть больше,но тут же по лямбде подкорректирует. Попробовал поездил 4 дня - никаких затупений, по трассе побежала без напрягов надо со 100 до 110 ускорится чуть придавил и все , а не так как раньше сначала в полик а потом обратно. И по городу OK.
вчера в новостях услышал такую инфу, что фирма Митсубиси признала что ее различные модели автомобилей имеют 28 серьезных дефектов конструкции, по некторым из которых авто должны быть отозваны. Что бе дыло сделано и чем было умолчено...
Здравствуйте! существует ли в природе такой мотор D4 7A FE LB на corona/carina 97-99 годов, и как не купить такой мотор? (в смысле внешних отличий, местонахождение всевозможных бирок и т. д.)
На этой планете не существует!Принцип работы двигателей на обедненных смесях(LB)конструкторы реализовали в непосредственном впрыске(D4),но совсем в другом виде. D4 на 7А не ставят.С ув.Вовчик
На LB-два, а на обычном-один.Система LB на Корону в 190-м кузове не ставилась вообще,в 210-м-только LB;на Карину 190-м и 210-м- только LB!Это относится только к дв. 4А и 7А.Как правило. у LB на заднем стекле внизу есть наклейка ( прозрачная).С ув. Вовчик
Иван!
Мне хорошо сделали развал на Кресту в знакомом сервисе в районе метро Новые Черемушки. Цены - средние по Москве. Телефон сервиса 7197307. Спросить Славу или Мишу. Надо сказать им, что я посоветовал к ним обратиться и параметры на твою Корсу у Славы в почтовом ящике на компьютере (если на их стенде этих параметров не окажется).
Toyota Corona 85г. 1.5
При быстром разгоне, ранее не замечалось переключение передач. А сейчас, с первой на вторую переключается, на второй движок разрывается но АКПП не переключается... Переключается если на время отпустить газ.
Тыс. через 5 будет пора менять масло в АКПП.
Что посоветуете??
У меня так было на Марк2 ,поездил я так месяц и промывал и чинил денег вбухал жуть(около 300баксов) А коробка всёравно сдохла,пришлось брать контрактную за 350баксов.Получилось зря я её пытался реанимировать.Так что решение за тобой,либо езди пока не умрёт,либо заказывай сразу если есть финансы,вот так,,,
Спасибо за совет, попробую, но мне кажется проще как я делаю (сбрасываю газ, пока она не переключися)
Что у тебя с маслом в АКПП? Пенится или еще какие признаки неисправности? Может дело в том, что просто его менять пора.
Если 85-г,выпуска не опечатко ,то скорее прблемма в гидравлических "мозгах","муравейник"-называют так изза большого сходства.Дело в том,что в этом муровейнике имеются множество клапонов в виде металических шариков реже пластмасса,так вот со временем они набивают себе седло в дюралевом корпусе мозгов,в завмсемости от древности аппарата бывает ,что даже пролитают и запирают каналы,бывает просто застрял или развальцует так ,что сечение канала сильно заузит.
У меня была проблемма не включения 4-ой ,сразу после 3-ей шла 5-я передача.Поборол снятием мзгов разборкой полной чисткой всех плужерков(гемор ещё тот)И удолением завальцовки в тех самых клапонах.
Работа требует максимум внимания ,стерильности литра три бензина ,кучу ветоши,ручку и бумаги.Снять мозги можно без снятия автомата.
У меня в последний раз операция снять поставит занемала 1-час.
Здравствуйте Уважаемые участники форума! подскажите, пожалуйста, где искать неисправнсть, в системе кондюка на TOYOTA CALDINA фрион есть, компрессор при включении работает, обороты движка поднимаются, топлива жрет больше, а в салоне АФРИКАААА!!!
В первую очередь нужно проверить все ли в норме(хватает ли фриона, включается ли компрессор). Если все нормально тогда сия проблема лечиться заменой Клапана кондиционера на рисунке можно посмотреть по моей машине http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=282&modelcode=42®ion=J&vin=&frame1=SV43&frame2=0014347&piid=152310&scr=600#b57727 номер детали 88515. Правда прийдется спустить весь фреон из кондюка разобрать панель(кстати не долго и не сложно, сам делал) снять охладитель ну и после сборки заправить кондюк.
У меня такое было, купил на разборке, поставил, все заработало(только попытайтесь уточнить работал ли кондей на той машине с которой берете охладитель, кстати у нас этот клапан без охладителя не продают). Только не пытайтесь разбирать и регулировать этот клапан :). Потом настраивать очень сложно я замучался лично :)
Corona Premio, 4A-FE LB, после установки сигнализации пошли проблемы с оборотами ХХ - высокие. Замыкаю контакты ТЕ1- Е1: обороты ХХ 950. Регулировочный винт воздушной заслонки выкручиваю полностью - без результатов. Посоветовали на ночь отсоединить АКБ. Утром присоединил, завел обороты чуть ниже нормы на прогретом движке, пару часов покатался - опять высокие. Всё бы ничего, но жалко АКПП втыкать с утра на высоких прогревных ХХ 1400, а ждать пока прогреется до нормы и обороты упадут до 950 - дурдом. Что посоветуете?
Что-то я не пойму почему прогревные обороты 1400 считаешь высокими?
Если у тебя регулятор ХХ, то он должен с прогревом сбрасывать обороты. Ты напиши как было и как стало (с цифрами)
Или смотри все везде где они ползали, куда подключались, может трубку какую сдернули или еще что. Если винт ХХ закручиваешь до упора и обороты не падают, значит есть дополнительное поступление воздуха , вот где? И что у тебя стоит MAP или MAF сенсор? Винт ХХ где стоит в каком узле , на корпусе ДЗ?
До установки сигнализации: при температуре воздуха минус 15 и ниже завожу холодную машинку обороты 1200(10сек.)-1800 и затем плавно вниз по мере прогрева; как только стрелка температуры качнулась вверх обороты стоят 1200 - начинаю движение. На прогретом движке на "Р" 700-750. Летом с утра обороты на холодную 1200, стрелка качнулась вверх 1000 - начинаю ход.
После установки сигнализации: в морозы завожу холодный движок обороты 1400(10 сек) - 2000 и плавно вниз. Стрелка качнулась вверх 1400. В жару сейчас завожу с утра 1400 стоит долго. Опускаеться начинает только на 14 хода стрелки температуры.
Проводка и шланчики на месте, все фишки (мама-папа) подергал, стекло протер, колесо попинал и пр. Или забить на этот трабл большой и толстый? Просто коробку жалковато с утра или ничего с ней не случиться?
Привет! Долго ломал голову , но ничего Вумного в голову не идет. Тут пока два самых простых решения либо датчик температуры ОЖ либо MAP сенсор (мало разряжение - дырка в шланге. Кстати, попробуй пережимать шланги в режиме прогрева. Вот то, что обороты долго не падают даже в жару наводит на мысль, что виновен именно датчик температуры ОЖ. Ну и для полной уверенности проверь регулятор ХХ.
Для коробки это конечно не есть гуд, надо с этой траблой разбираться, вдруг вылезет еще каким боком.
Да, проведи эксперимент еще раз со сбрасыванием клеммы АКБ, интересно поведет себя так же как и впервый раз. Там на это регулятор ХХ есть своя адаптивная память, посмотрим как она снова обучится.
Как я понял проблема в том, что по мере прогрева не падают обороты. У меня (corona 85г. akpp, AT-150) тоже самое, мне помогает резкое не сильное нажатие на педаль газа. Обороты падают до нормы. Но в моем случае по мере прогрева обороты поднимаются.
Приглашаем в интернет магазин
ТЮНИНГ ДЖИПОВ
http://shop.auto-vek.ru
"О КОМПАНИИ"
Наша фирма занимается продажей навесного оборудования и элементов тюнинга для внедорожников таких известных фирм Германии, США, Италии и Австралии как : Cobra, Antec, Delta, Schiessler, Art, Warn, Manik, Excentric, EGR, Brabus, Misutonida, Seko, Mattracks и др., а также различных аксессуаров к иномаркам. Ассортимент магазина постоянно пополняется.
Здравствуйте, меня интересуют элементы тюнинга для автомашины неизвестной фирмы Toyota Sprinter 1995 года выпуска, кузов 110-й, а именно: спойлер на капот и защита фар. Подскажите, если знаете, где можно приобрести. Спасибо.
Индикатор уровня бензина -- -- 2004-06-08 14:40:12