Имеется Селика на механике с мотором 4A-FE (105 л.с. с катализатором)при раскручивании мотора выше 3500 оборотов появляется свист...причём на любой передаче и только в движении, на месте крутили до 5500 не свистит...Проверили глушитель, ремни - всё ок. подшипники ступичные тож отпадают так как в движении, как только выключишь передачу даже на высоких оборотах свист пропадает...именно под нагрузкой получается...Такая вот задачка..Кто сталкивался или кто знает этот мотор посоветуйте что делать
Попробуй поддомкратить передюю часть, повключать разные передачи и покрутить движок вволю.
Ну а судя из того, что ты описал- или выжимной, или первичный вал МКПП (но он довольно большой и скорей способен не на свист, а на вой)
Вот такая беда. Стоит потолкаться в пробках, машина начинает троить. Это же было прошлым летом (зимой такого нет).Тогда вычислил форсунку- поменял, но все то-же. Причем все это периодически. Где проблема, что может нагреваться и так влиять на подачу топлива. Свечи провода - новые.
<br>И еще - жор масла. Уже писал граммм 600 на 1000 полусинтетики. Сейчас плюнул залил минералку погуще (15 на 50), поехал 1500 ушло грамм 500. К чему бы это. Хотя сейчас более волнует первая проблема
Олег, привет. На моем 4E-FE такая же фигня. Менял фильтр топливный потому что решил начать с малого - не помогло. Думал насчет форсунок, но менять пока не готов, а чистить не советовали ибо ультразвука в нашем городе нет. После твоих слов так и пожалуй вообще забью на это дело. Помочь советом, увы, не могу. Но может тебе полегче будет если узнаешь что не у одного тебя такая трабла. Кстати у меня например если переводишь из D в P троить перестает
у меня коробка - ручка. Карина -е 1.6, бедный. Чтобы определить форсунку, когда троит возьми отвертку с длинной ручкой, приложи к форсунке и слущай , если работает услышишь цоканье. Менять их ничего сложного, единственно заранее прикупить колеки резиновые. Удачи
В эти выходные занялся наконец заменой датчиков АБС на своей Карине Е.
Ситуация была такая:
1 - при покупке машины (очень давно) на диагностике однозначно было заявлено, что сломан левый передний датчик АБС.
2 - месяц назад датчик был куплен на разборе за 1500 рублей. Но был он в таком состоянии, что умер в момент установки:(
3 - покупать новый оригинальный датчик АБС не позволяют в настоящее время финансы, поэтому купил датчик положения коленчатого вала для Волги. стоит такой датчик 170 рублей. Сопротивление датчика 750 Ом, вместо положенных 1кОм (для родного датчика АБС).
4 - Слегка уменьшил датчик в диаметре и доработал кронштейн крепления. Поставил.
5 - Компьютер его принял. Теперь думаю поменять второй датчик (правый передний), т.к. он то же дохлый (не прозванивается даже). Менять буду на волговский.
У меня вопрос - может ли от такой подмены поплохеть компьютеру? Ведь снимаемый потенциал с датчиков будет отличаться от того, что выдает оригинал.
Мне кажется здесь возможно важнее частотная (резонансная) характеристика катушки (частота вращения КВ и колеса наверно разные), а поэтому наводимая ЭДС может отличаться по амплитуде, так что активное сопротивление это не показатель для катушки (важно чтоб оно не шунтировало входную цепь ЭБУ). А ЭБУ ее примет как за родную, вот будет ли работать АБС, проверь.
Вобщем, молодцом!
Совершенно согласен!
Но смутило меня вот что:
В паспорте к волговскому датчику сказано, что на частоте 6000 об/мин он выдает 250 вольт.
На частоте 20 об/мин - 0,25 вольта.
На скорости 200 км/час колесо вращается с частотой около 2000 об/мин. Т.е. напряжение с датчика будет в районе 100 вольт.
Не многовато ли это для бортового компьютера?
А о результатах замены второго датчика и о том будет ли работать АБС, я обязательно напишу... как только поменяю.
Андрей, весь день смотрел на ваше сообщение, первая мысль была, ; а что вам мешало повесить последовательно резистор 240 Ом?, но я не знаю устройство(электрическое) датчика,
да, вот я подумал, а в книжке же описаны методики проверки датчиков АВС, ну вот и сопоставить их с волговскими,.....
Игорь, спасибо за ответ.
Мысль включить в цепь резистор конечно же приходила на ум. Если возникнут сложности с недостаточной разностью потенциалов, то наверное так и сделаю.
Датчик устроен чрезвычайно просто:
Магнит, к нему подходит сердечник. Вокруг сердечника обмотка. При прохождении зубчиков колеса мимо торца сердечника, возникает электромагнитная индукция. На концах обмотки появляется разность потенциалов, форму и фазу сигнала считывает бортовой компьютер.
Вот... а в книге описано только сопротивление фирменого датчика. А какую разность потенциалов на какой частоте вращения (а уж тем более какой формы сигнал) должен давать фирменный датчик к сожалению ни где не написано.
взять этот датчик Волговский, повесить на какой-нить ротор и по крутить, а то ведь комп не три рубля стоит, а на другой машинке если по глядеть формочку сигнала, думаю всё прояснится
В своей "новой" машинке заглянул в систему охлаждения, думал что рыжий это антифриз, когда меняли помпу, в мастерской сказали что это ржавчина. :(
Посоветовали промывку.
Соответственно вопрос: недорогая нормальная промывка - название подскажите.
В результате промывки не потечет где попало?
Можно ли в японцев лить обыкновенный тосол (зимой до -40 в нашем городе).
И еще: Вопрос по объемам заливаемых жидкостей, сейчас в радиаторе просто вода, поездив по городу заметил, что у меня весь аккумулятор в подтеках ржавчины. Явно выдавило из расширительного бочка радиатора (рядом они там), Дык сколько нужно залить жидкости, что бы лишее не выдавливало?. Или уж просто не доливать, после того как лишее выдавит?
Интресна была смерть помпы.
Заменили ГРМ, при включении кондиционера появлялся свист ремней. Подтянули. Заехал в ту же контору попросил выставить все нормально, выставили. Все свисты пропали. Проехал километров 40 машину на ночь в гараж. Уьтром заводить, опять свист. Думал на холодную, проезжаю еще 5 км. Смотрят, говорят: помпе скоро швак. 10 км на поиски помпы и возрат в мастерскую. Не доехал метров 5. при нажатии на педаль тормоза машина глохнет и в дальнейшем не заводится. Итак, с момента когда можно было заподозрить, что помпе конец до ее смерти прошло около 15 км. Грусно. А если бы трассе. Еще груснее когда рассмотрел зацепление всех ремней. В ситуации, когда помпа сдохла и ее подшипник заклинило, двигатель не завести. А значит проехать какое то расстояние с неработающей помпой не возможно.
машинка та старенькая, да и жравчины много,
я делал на своей так, засыпал антинакипина нужного колличества, по ездив один день слил, засыпав снова, но в два раза меньше, и так три раза, а потом таким же макаром, ездишь и каждый день меняешь воду, пока не пойдёт чистая, процедура долгая и нудная, после этого , я бы заменил все шланги, проверил корпус термостата , при необходимости заменить термостат, и идущий к помпе патрубок, который под впускным коллектором, новерняка соединения уже все гнелые, а после того как все устранено, можно заливать антифриз,
выгонняет воду из бачка, - верный признак, что пробило прокладкой под головкой, у меня было такое,...
Выгоняет воду из бачка - скорее признак перегрева, чем пробитой прокладки...
Вообще воду нельзя заливать в систему охлаждения. Нужно или тосол или антифриз, второе предпочтительнее. В воде нет смазывающих и антикоррозийный добавок, без которых выходит из строя, прежде всего, помпа, что и получилось у товарища.
Наверняка ржавчина в системе была от старой помпы.
Про антинакипин ты все правильно сказал, надо мыть.
А заливать нужно только антифриз, на крайняк тосол.
Не экспериментируй с тосолом, а то потом можешь поменять все, что только можно - поразъедает. Лей, то что доктор прописал, читай букварь или подъедь в хороший магазин - пусть по каталогу посмотрят. У нас на работе даже на Волге одной от тосола все съело. РИскованно, однако
Corona ST-170 4S-FE. С утра заводится хорошо, но затем глохнет прямо на ходу (когда маленькие обороты). Если на больших, то включает пониженную, едет чуть-чуть, затем опять все нормально. И так циклами. Если глохнет, то заводится через раз. Иногда нормально, а иногда еле еле, обороты поднимает до 2,5 и дым черный, а драйв включиш - глохнет. В сервисе сказали менять фильтры - поменял, бестолку. Подскажите, пожалуйста, что делать. Самое главное, что вся эта беда периодами.
Заливает свечи. Причина может быть в крышке трамблера или в бегунке. У меня на 3S была такая же фигня, оказалось бегунок весь был прошит, заменил - вылечилось.
Да, спасибо, согласен, но вот перед глазами мануал по 4S-FE, в котором указан код неисправности 26 - сигнал богатой смеси, а у меня мигает, что все ОК. Насчет бегунка с крышкой - снимал, смотрел, видимых пробоев нет, свечи новые, даже померил сопротивление проводов - все как надо от 7 до 10 кОм, но видимо придется брать очередную порцию у.е. и покупать все новое? А?
Стоит ли брать Селику 97-го года с двигателем 3S-GE? А то говорят что слишком он проблематичный.
Кстати какой бензин он предпочитает,и каков расход топлива в городском режиме при нормальной езде?
Заранее благодарен.
Нормальный, надежный движок, как и вся серия S.
Почитай отзывы об этом, а также о других авто с таким же движком и решай брать или нет.
http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/celica/
http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/carina_ed/
http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/corona_exiv/
Согласен, движок гуд. Я видел еще и на него газовое оборудование поставили. Прием конечно снижается но по деньгам экономия приличная., т.к. это двиг. отличается нескромным аппетитом.
Подскажите где найти данные для регулировки дифференциала на спринтере АЕ100 94г. коробка 3-автомат А131L-06A.(зазоры и пр.) так как до ближайшего toyota-сервиса 500 км зимой, помогите с инфой.
СПАСИБО
Была на диагностике сказали что из-за Лукойловского бензина на моём РАВулечке накрывается катализатор, а прошёл он в Россиии всего 5т.км. говорят , что он в принципе не нужон! но будет гореть всегда лампа(( а может рассыпаться имашинка загорится(( стоит он больно уж дорого(( посоветуйте, чё ж делать.
Если горат такая лампочка - то значит что-то не правильно с датчиками на двигателе.
Если перегревается катализатор то горат лампа перегрева катализатора.
Это две разных лампы.
Катализатор можэно выбить, если конечно, это на самом деле дело в нем. Лампа будет гореть, если коряво отрезать датчик - например просто кусачками щипнуть.
Если катализатор все же оплаваляется - то будет потеря мощьности - машина бьудет задыхаться, если он осыпиться то просто будет все бренчать.
Девушка, смените диагностов, я Вас прошу. Чушь это полная!!! Если бы забился катализатор, в чем я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, он бы перегривался и горела бы совсем другая лампочка "Перегрев катализатора". В Вашем случае можно сделать самодиагностику и выяснить почему горит лампочка, скорее всего дело в каком-нибудь датчике.
Вообще, в чем проблема-то? Машина едет нормально? Не дергается? Бензин не перерасходует?
Самодиагностику сделать очень просто. Нужно на заглушенной машине вставить железную проволочку, например "невидимку" в контакты TE1 и E1 диагностического разъема(это такая маленькая коробочка с надписью "Diagnosys" или что-то вроде того), затем включить зажигания, но не заводить, и посчитать сколько раз мигнет лампочка "Check engine"(проверь двигатель). Там будет зашифрован двузначный код. Считаете и напишите в форум, и Вам тут же скажут, что у Вашей машинки болит.
Спасибо Николай, машина едет хорошо, не дергает, бензин как обычно кушает, а то что Вы посоветовали, я попробую сделать и обязательно сюда напишу)) Буду ждать ответа от спецов))) Спасибо.
- Вот тут подумалось...
Если пробег 5 тык "из контейнера", то все так, как сказали уважаемые коллеги.
А если "из салона"? И рав на самом деле не тот рав, а AZA20 2AZ-FE? Вот у него может гореть что угодно (есть ли вообще индикатор перегрева катализатора), человеческой самодиагностики нет (и только через разъем obd-шный, в лучшем случае), и катализатор европейцам кажется ну просто совершенно необходимым - раз за ним гнездится _второй ЛЗ_, сравнивая показания которых, ЭБУ решает, насколько жив этот самый катализатор... С другой стороны, и у тойот должна была появиться своя "antipillution fault", на которую можно только "ложить".
Уважаемый Евгений но 5т не из контейнера ))) а из Швецарии на самом деле это я проехала на нем 5т. а так на одометре 70т. а он првада AZA20V, только двигатель 1AZ? а какие данные ещё нужны? индикатора перегрева катализатора нет, сегодня после работы вышла. а лампочка погасла(( ничего не делала....
:), теперь все ясно понятно. Но смысл оказался тот же, что и в случае "из салона", то есть рав второго поколения в европейской модификации (контейнер подразумевает рав SXA10 из японии).
Тогда для заинтересованной общественности обрисуем, какие имеются здесь проблемы, вместо эпиграфа - "казалось, что нам конец. оказалось, что не казалось".
- В угоду зациклившимся на мифической экологичности западным обывателям, на евро-ACA20 японцы применили весьма изощренную схему выпуска: сдвоенный катализатор, перед каждой из его банок -- по ЛЗ 89467 (то есть не простые, а _широкодиапазонные_), за банкой - еще один ЛЗ, только обычный 89465. В итоге - "прецизионная" регулировка состава смеси, обязательный контроль состояния катализаторов и работоспособности первой пары ЛЗ. Без катализаторов _нормально_ двигатель работать уже не может в принципе.
- Диагностика - чистый OBDII с разъемом в салоне. Кое-что можно попытаться добыть и скрепкой (с выводов TC-CG), но для полноценной информации уже, мягко говоря, желателен сканер.
- Что остается - ездить, пока авто может это делать, и лишний раз не вмешиваться - профилактических работ на ум не приходит. Ну и лить чистый 92-й, менять свечи почаще...
Спасибо Евгений, за столь полный ответ. Но разве можно на 92 ездить? И что она без катализатора не будет ездить? Что теперь далеко и уезжать нельзя? Обратила внимание, что после того, как двигатель заглушу, в районе глушителя слышится легкое потрескивание(как остываюшая печка) это что катализатор?
Подскажите пожалуйста, как выставить мягкий режим в подвеске Марк-2 1997 г.в 1JZ. При нажатии на кнопку NORM подвеска так и остается жесткой -руками не продавить сзади на багажник.Темсовские аммортизаторы переводятся из режима в режим электродвигателями ,которые вращают тонкие стержни внутри этих аммортизаторов,-только не понятно в какую сторону их крутить, и на сколько?
Мне кажется целесообразнее выяснить причину невозможности переключения режимов. Может моторчики эти сдохли или предохранитель какой-нибудь (что более вероятно) или кнопка не работает.
Я бы начал с предохранителей.
Кто нибудь сталкивался с фирмой ООО "Модус-Прим" онаже ООО " ДИФТОН" г.Владивосток,ул.Светланская 115
Нашли меня по объявлению о покупки бу АКПП, позвонили, предложили, цена меня устроила, но вызывает сомнение: на вопрос куда в Москву будет доставлен груз, говорят на центральный вокзал. В москве нет центрального вокзала, на это они ответили: что мол не волнуйтесь прибудет куръером на тот вокзал куда приходят поезда с владивостока, тоесть АКПП они привезут в обычном пассажирском поезде.
Разве АКПП может там поместится?
Подскажите пожалуйста как можно устранить течь из системы место где выделяется маслянистый состав --окошко со стеклом на квадратном металлическом бруске и вот давит между стеклом и металлическим уплотняющим ободком последний я так понимаю запрессован вместе со стеклом в этот самый металлический брусок.Всем спасибо заранее.
Карина Е 4A-FE LB 1993 г левый руль.
Возможно, при замене ремня ГРМ и сальника распредвала сместилась вспомогательная шестерня на впускном распредвалу, при пробной поездке после замены ремня ГРМ и сальника стали греметь пальцы - мастера сказали - поменяй бензин, потом сказали давай смотри регулировку зажигания - все по меткам, сам разобрал двигатель - точно все по меткам, короче сделали зажигание попозже стало греметь только при большой нагрузке (полная машина людей и дорога в гору - приходиться переключаться на пониженную передачу, хотя до замены такого не было). Буквально на днях пришла в голову мысль - а не могло ли случиться так, что при замене ГРМ и сальника "мастера" незафиксировали вспомогательную шестерню винтом на 6 (как рекомендуют в книгах) и может эта шестерня провернулась относительно основной и поэтому при нагрузках стучат пальцы. Вопрос 1 - могут ли загреметь пальцы из-за проворота вспомогательной шестерни. Вопрос 2 - как установить эти шестерни правильно или проверить правильно ли они стоят относительно друг друга. Может у кого была похожая ситуация? Поделитесь знаниями, пожалуйста.
Привет, у тебя точно как у меня было..не правильно взвели шестерни распредвалов...Лечится поездкой в сервис который занимается тойотовскими движками а не "универсальный"...Стук пропадёт 100%..у меня такой же мотор и так же как ты всё смотрел пока мастер не глянул :)
никакого отношения к зажиганию не имеет, и при замене ремня ГРМ и сальника никоем образом трогаться не должна,
задача этой шестерни выбирать зазор между шестрнями распредвалов, чтобы распредвалы не "бухтели"....
М-м-мда. Книжки читать не любим.
Распредвал выпускных клапанов конечно снимается, шестерня его составная (из двух частей, которые подпружиненны). При тустановке распредвала, соосные шестерни поворачиваються с нантягом, до совмешения контрольных отверстий, в которые вставляется штырь. Все, распедвал готов к установке. После устновки штырь вынимается. Процедура у сервисников называется "заряжать".
я по теории знаю, что их надо провернуть друг относительно друга, но до каких контрольных меток можешь сказать. На вспомогательное шестерне их 4 (я имею ввиду отверстия на шестерне), а на шестерне с распредвалом их 2 - какие надо совместить.
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении.
При замене ремня ГРМ и сальника респредвала, по крайней мере у меня на 3S-FE, не требуется снимать распредвал, следовательно и шестерню эту трогать не надо.
Мне кажется, что твои мастера просто не так выставили метки. Посмотри по книжке и проверь.
Может зажигание нужно правильно выставить.
У меня после смены ремня кушать поболее стала.
К мастерам никак не вырвусь проверить зажигание стробоскопом.
Несколько дней назад начали брякать клапана, вот думаю не связано ли это с хреновым качеством бензина? Заправился на другой заправке, тоже самое. Затем залил на пробу 98 все прошло. Так что это износ, и надо регулировать тепловой зазор, или детонация?
Все началось с того что поставил машину зимой на улице и она не завелаь... перегнале в гараж потом заработала с пол оборота... Сейчас на малых оборотах где-то до 3500 не тянет дергается.. потом идет резкое увелечение тяги.. фильтр топливный заменен... инжектора почистили... не помогло
Еще парадокс этот глюк не возникает пока машина не выходит на рабочую температуру двигателя... сказали что возможно забит катализатор, но хочется знать все мнения
Тойота Калдина 1993г на холодную не сразу гаснет лампа давления масла,на горячую гаснет в принципе в норме.Где-то в форуме читал что это в принципе особенность этого движка.Владельцы 3S-FE отзовитесь!(Колек у тебя по моему такой же движок?)Форумчане,жду ваших мнений по этому поводу,а то начинаю загоняться...
бывают разные. Я как-то использовал "MANN", с ним явно дольше гаснет, особенно в холод (4-5 сек.). Сейчас использую японский (не корейский) "VIC" и Ravenol 5W-40, - гаснет за 2 сек. До этого попробовал Castrol 10W-40 (фильтр "VIC"), но мне не понравилось это масло (вызвало подозрения), кроме всего, лампа стала гаснуть через 5 сек. Я решил от него избавиться через 2,5тыс. Когда менял, то обнаружил, что клапан в фильтре не держит (накрылся). Масло должно иметь хорошую прокачиваемость, что у кастрола 10W-40 явно в минусе.
Так что, лей хорошее масло и ставь хорошие фильтры.
Не вижу ничего в этом нормального. На дв. S фильтр стоит вниз резьбой и при негерметичном дренажном клапане (фильтра) масло с него стекает в поддон. При запуске двигателя, пока маслонасос не заполнит систему смазки, и горит лампа. Всё это время двигатель вращается "на сухую". Уже давно подсчитано, что это примерно 300 оборотов коленвала. Решать вам: заменить фильтр или постоянно уменьшать ресурс своего двигателя. Не все масляные фильтры "способны" на такое. На фильтрах Toyota я такого не наблюдал. Кстати, с него ничего не сливается при замене масла и не загрязняет двигатель. Но есть и другие хорошие бренды.
Да нормально, в принципе, это. Все владельцы 3S-FE рано или поздно задают этот вопрос и получают один единственный ответ: Нормально это для этого движка и ничего смертельно-страшного в этом нет. Так что ездий и не заморачивайся.
- Хм... Если карбюраторная - сразу после запуска на нее идет постоянное напряжение, оно нагревается и удлиняется. В результате постепенно открывается воздушная заслонка (не совсем, конечно, так - скорее рычаг, приводимый спиралью, перестает препятствовать ее открытию, дальше еще дело за вакуумными приводами).
- Как обычно, см. подсос воздуха (если переобеднение смеси), см. ISCV (регулятор ХХ) (если переобогащение).
- А причем тут детонация, при чрезмерной просадке оборотов идет обычная вибрация...
Какой стоит не знаю, но уверяю тебя в том, что у Тойоты все надежно, и автомат в том числе. Масло меняет кто как, кто раз в 50 тык, кто вообще его не меняет, но ходят они все около 250 тык без проблем. Вообще, где-то читал, что рекомендуемая периодичность замены масла в АКПП составляет 50 тык, хотя я могу и ошибаться.
Думаю, любого, кто на автомате ездил, уже на "коробку" фиг посадишь! Как один мой знакомый сказа про езду на муфте: "Как на швейной электромашинке--нажал-поехал, отпустил-остановился.
Тойотоводы! На скорости около 140-145 (Карина Е 4AFE) у машины теряется интерес к дальнейшему ее увеличению. Словно кто то держит ее за хвост. Состояние авто считаю удовлетворительным. Какие мысли?
Посоветуйте пожалуйста! Можно ли чистить платиновые свечи (в частности центральный и боковые контакты) механическим способом (наждачка, пилки)? А то боюсь что платиновый слой сотру...!? Зарание всех благадарю!!!
залей Силитом(хочешь подробнее-на авто владивостоке в поиск "чистка свечей".Имхо-туфта.УСТАЛ ПОВТОРЯТЬ-НЕХРЕНА ЧИСТИТЬ ИРИДИЙ И ПЛАТИНУ-КУПИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО КАЛЛИЙНОМУ ЧИСЛУ (И ЕСЛИ УГОДНО ПО КОЛ-ВУ БОКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ СВЕЧИ)И ГОНЯЙТЕ СПОКОЙНО РАЗНИЦА ТОЛЬКО В ИНТЕРВАЛАХ ЗАМЕНЫ(А ЦЕНА???).у МЕНЯ пРЕМИО БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВАРИВАЕТ ОБНЫКНОВЕННЫЕ СВЕЧИ БЕЗ КОЛЛЕБАНИЙ ОБОРМОТОВ И ПРОВАЛОВ ПРИ РАЗГОНЕ.(СПРАВЕДЛИВО ТОКА НЕ ДЛЯ V-6,ТАМ РАБОТА ПО ЗАМЕНЕ ДОРОГАЯ)ДАЕ ЕСИ ЗАЗОР НЕ ПОДХОДИТ -ЩУПЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.УСПЕХОВ .оЛЕГ.
В марте этого года промыл топлмвную систему и поменял свечи!!! Свечи Denso - 650 руб. штука! Проездил ВСЕГО 2 МЕСЯЦА (4 т.км)! И что... опять менять! Накладно выйдет - в год на свечи 17 т.руб.!.....
Чистить можно, как химией замачивать (сам делал, нормально) так и щеткой, но не металлической, а зубной или похожей, лучше и то и другое. Я когда по всяким глухим местам лазил та же проблема была - на 5 тыс км максимум. Выход - газ был.
Заменил передние тормозные колодки (машина Corolla FX 1988г AE91)на новые. Поначалу поставил китайские. В результате проехав на них около 2000 км разочаровался: тормозной путь значительно больше, чем со старыми, при этом увеличилось и усилие на педаль тормоза. Потом заменил их на б/у японские. Тормозной путь резко сократился, однако ход педали тормоза остался тот же(большим) и усилие при торможении на педаль почти не изменилось. В чем может быть причина?
Первый раз меняли на СТО, потом чтобы разобраться в чем причина менял сам по инструкции, т.е. открутил два больта, снял подвижную часть суппорта, порверил направдяющие ("закисаний" нет), установил колодки. Что касается уровня жидкости то он выше нормы. А что значит прокачать не знаю, нажал несколько раз на педаль тормоза после замены вроде других действий не делал.
На тему надежности некоторых (см. тему) авто. Интересная история интересной машины:
1991г. (или 1992?) - купил отец таврию. 1,1л двигло, "полулюкс", без г/у и прочих благ цивилизации
2000г. Пробег 15.000. Ну, понятно, да? Все время простояла на стоянке, из запомнившегося- пару раз на море съездили и эпизодически по городу катались. Продана.
сегодня, июнь 2004г. Встретили покупателя, разговорились: пробег 360.000. На 310.000 была замена головки ГБЦ, насколько я понял- что-то с распредвалом. Цилиндры не растачивались, кольца- хз, наверно тогда же менялись (зря, что ли, головку снимали? ;) Все, больше никаких особых проблем не было. КПП все еще жива, спецпление очевидно 1-2 раза уже менялось. Машина эксплуатировалась в сельской местности (читай: по бездорожью)
Ну, вот, а теперь вспомните недавнюю тему- у человека avensis 2000г. - уже в двигатель лезть потребовалось 8-)
И еще. 100.000 км. в год... Интересно, таксисты больше накатывают или нет?
Просто давайте думать так: Япошки, особенно последнии модели, сделаны с учетом высококачественных ГСМ заливаемых в них, и на нашем бензине, масле они просто очень тяжело живут.
Русские машины сделаны для России, да и в 91г. еще качество отечественных металлов, оставалось на более менее среднем уровне. Вот и продержалась Таврия долго.
Вы лучше сейчас посмотрите на отечественный автопром ....и сравните с японским. Ломается ничуть не меньше, но как правило по причине брака, а не из-за плохого ГСМ.
За комфорт, управляемость и остальные характеристики надо платить.
У нас все сделано с допуском +- 2-3мм, у японцев за такой допуск думаю бы уволили бы весь конструкторский отдел.
Сейчас вот новая Славута-1300i пойдет.Вообще-супер. Главное цена- шара:4100 у.е.(ukr)!!! Даже с двумя эл. стеклоподъемниками! На счет надежности ?????????????????? Повезло ??????????
Ты о чём хотел нам тут поведать?О том что хороша машина "Таврия"?Не спорю- классная машинка.Тех. мысль для своего времени-супер.Лучше чем все наши тазы,классика и др.Но воплощение в реальность,а тем более конвеер- звеняйте -ну не от туда у нашего автопрома не только руки растут,а и всё остальное,и голова в том числе- из задницы.Гнилых мест куча,причём не задуманных,а хреново изготовленных-подвеска,рейка,диски.А двигло-на уровне.Живучий движок.Тока чё-то не верится что такой пробег он сделал по сельским дорогам.И вообще такой пробег за 4 года -липа,имхо.А на счёт Авенсиса 2000 г.-пардон,если мозгов нет,то с одинаковым успехом можно и ведро ржавое ушатать и хрустальную вазу.Сравнение насчёт Тойоты не уместно-"фирма веников не вяжет"-просто или не тот подметал,или не так подметали.Оспаривать качаство бренда-посто глупо.
Кстати, оспаривать качество бренда, особенно европейское - вовсе не глупо на фоне последних моделей. Разумеется наш автопром не в счет. Разумеется немецкие фуфлагены тоже...
"насчет Авенсиса 2000 если мозгов нет" - свои мозги засунь себе в Ж... Не надо думать, что один такой умный... Если в нашей стране на приличных заправках попадается гавенный бензин, а в приличных магазинах гавенное масло - это не значит, что у человека мозгов нет, а просто не повезло. То масло, что в Таврию льют - его не подделывают , т.к. оно не стоит 300 р. за литр, ну и на бензин Таврия рассчитана отечественный. Вы бы еще прецизионные движки Тоеты с тепловозными сравнивали... Осторожнее надо со словами, здесь люди обитают.
"насчет Авенсиса 2000 если мозгов нет"-я вообще-то
имел ввиду сервисменов,а теперь- понятно.Конечно-если заливать на " приличных заправках гавенный бензин"," гавенное масло"из приличного магазина,гавённые фильтры,антифриз и такие же свечи из приличного магазина это не значит, что у человека мозгов нет, а просто не повезло.Согласен-не повезло.Только не хозяину с машиной,а машине с хозяином.На палёнку многие попадались,но уровень"везения" зависит в первую очередь от самого себя,иногда надо движку слушать,щуп смотреть,свечи,а не надеяться на приличные магазины и заправки."Железо" уважать надо!Вот пример
-"Замена масла -- zemfira -- 2004-06-16 07:24:21
Здравствуйте, уважаемые!
Вчера поменяла масло в сервисном центре.
Раньше был ZIG 5W30-полусинтетика, поменяли на Castrol 5W30-синтетику, с промывкой.
Утром на острие щупа обнаружила черные маслянистые отложения.
Это смертельно? "
Человек переживает,задаёт вопросы,а другой будет тупо ездить,пока движок не стуканёт.Угадайте с первого раза,кому "повезёт"?
Еще раз повторю - не надо считать себя умнее всех остальных. Надо внимательнее читать посты, люди как раз волнуются и задают вопросы, причины проблем могут быть разные (вспомним историю с заправками Славнефть или нередкие случаи попадания паленого масла в уважаемые магазины - это стана советов и здесь никто не застрахован ни от чего). Гавенный бензин и т.д. естественно никто сознательно не заливает, напротив старается вё лучшее для неё любимой...А что поделаешь, если к примеру такая заправка попадется на пути, скажем, в 3-5 тыс. км? Даже один раз? Хотел бы я посмотреть на такого верхогляда, который здесь судит всех и вся и раздает ярлыки, в подобной ситуации... Что интересно он там в "Движке" услышит, вернее успеет сделать, когда что-то услышит. И здесь, между прочим про Авенсис не обсуждалось, что у кого-то движок стуканул, а вопрос был о расходе масла. Кстати, конструктивные просчеты с двигателями серии ZZ еще никто не отменял, а если верхогляд об этом не слышал, то и нефиг здесь ярлыки расклеивать. Продолжай ездить остро, умник!
Подскажите ПЛЗ. сколько заливается Dexrona в дифферинциал автомата A-140L?Какое-то определённое количество или под пробку? В каком месте находится пробка и что она из себя представляет? Спасибо всем.
Сзади возле стенки моторного отсека есть под щестигранник,но она я так понял для слива,а ещё есть сверху под ключ на 14ть с колпачком который на этой пробке свободно проворачивается может быть она для заливки?
Решил взять Avensis из Германии, посоветуйте стоит ли брать с двигателем 1,8 лин берн? Или лучше доплатить за 2-х литровый. И правда ли что 1,8 двигатели все лин берн? Посоветуйте пожалуйста кто в курсе вопроса.
Моя Каринка тоже из Германии. И движок 7AFE с LB. Катаюсь и не жалуюсь. Если гашетку не давить - бака на 720 км хватает (по Москве). А если ехать хочешь - держи обороты ок. 3000. Единственно свечи платиновые подороже.
- Да брать можно...
Есть тут две школы - 1) оптимистов, которые берут спокойно и спокойно ездят (в сети их большинство); и 2) пессимистов (за которых позволю себе выскзаться), которые информированы, что существует и школа номер 3 - где народ с LB бодается. И плохо не само бодание, а случающееся при этом иногда отсутствие положительной динамики (дергается - да, свечи и провода поменяли - да,
форсунки промыли - да, все еще дергается - да. ну и что дальше-то делать???).
Поэтому пессимисты перестраховываются заранее, благо с "правильным" рулем это позволить себе легче.
Rem. Евро-LB от обсуждаемого на ДВ отличается - в смысле наличия другого датчика, для которого дешевый аналог не подобрать, и соотвественно принципа работы на бедной смеси.
Но в данном случае, наверное, даже с экономической точки зрения отказываться в пользу большего движка невыгодно только ради факта отсутствия LB - на одной растаможке лишние ~1000$, да и заметно реже попадаются в европе авенсисы с 3S-FE...
- По второй части вопроса: на карина-е и авенсисах все 7A-FE - LeanBurn.
Вот недавно менял масло снова сделал раскокс уже в 3 раз. Ничего опять не изменилось. Продолжала жрать 1.5 л на 1000 (да на тысячу). Компрессия везде 14. Маслосъемные колпачки менял, теперь по утрам не дымит, но жора от этого меньше не стало. Так вот а не давно наблюдаю что резко перестала дымить на больших оборотах. Так на 5000 дым идет немного. Жор еще не замерял, но надеюсь меньше. А проблема что после проезда с горки без газа дымит когда газ поддаешь как будто МСКолпачки. Так ведь менял их и утром то не дымит при заводе. Вообщем опять мистика. Думаю в некоторых цилиндрах раскокс произошел. А как узнать в каких. Компрессия наверное так и осталась везде по 13, больше то и некуда. Вообщем буду еще раскокс пробовать. А всем кто в раскоксе разочаровался - одного раза то и нехватает ели движка больше 150-200 тыщ пробежала. Вот помню человек тут писал что ему только с седьмого раза помогло так вообще не жрет теперь. А делал все как Eugenio77 писал на горячий двигатель делал ацетон + керосин 1:1. Вот так бывает!!! Кстати пишу редко потому как на новой работе доступ к данному сайту запрещен. Может зеркалка есть где-нить только не на nm.ru
Кхм. Мой дизель тоже так себя вел. И компрессия хорошая была. И кольца почти нормальные оказались... А вот выработка на цилиндрах оказалась такая, что кое-где в 0,5 с трудом удалось расточить. Раскоксовка не помогала, что и правильно - кольца ни разу не залегшие были. Просто болтались.
Закинул я им на мыло japancats@yandex.ru письмицо по поводу косяков:"Каталоги по старым авто (в частности АЕ-91) появились,но возможность посмотреть год-месяц выпуска,комплектацию и др. по
>"фрейму",как это было в Elcats.ru -отсутствует.На все фреймы отвечает:"К сожалению, не удалось расшифровать Frame
>No.",что не есть гуд.Вы уж доделайте до ума,остальное потянет,хотя в Elcats.ru всё это было сделано на уровне,имхо,на него
>и ровняйтесь.Если честно,то пока это напоминает удаление зубов через задницу.Так что уж постарайтесь,ребятки."
получил ответ:"Добрый день.
Критика в наш адрес принята, постараемся исправить.
Но на самом деле больше делу помогла бы подробная информация: по каким конкретно
фреймам нет больше информации."
Так вот у кого фрейм не пробивается,давайте слать им на мыло,мож починят?
Так все-таки, можно преходить на нейтраль при движении и на долгом светофоре или НЕТ???
Действительно ли сопоставим износ коробки при буксировке с выключенным двигателем и движение накатом на нейтрале???
Действительно ли переключение из режима в режим (D-N-D) равносильно кик-дауну по нагрузке на коробку???
Перелопатил авторушную конфу по АКПП -- однозначного ответа нет. Все сводится к:"А зачем тебе это надо?". На мой непрофессиональный взгляд: если мотор работает то и все маслянные насосы работают, тогда в чем проблема?
Плюс к этому, D и N расположены рядом и переключаются без фиксатора, в отличии от Revers.
Вопросами (скорее риторическими) на вопрос по накату:
- Соответствует ли давление, развиваемое насосом АКПП на ХХ при езде накатом, той величине, которое создается на этой скорости при движении с отпущенной педалью газа, но включенной передачей, если при этом обороты как минимум в два раза больше? Доходит ли вообще это давление до _всех_ задействованных механизмов, нуждающихся в масле?
- Как относится коробка к тому, что при езде накатом D будет повторно включена _до полной остановки_ автомобиля? Кто должен производить выравнивание частоты вращения коленчатого вала под соответствующую реальную скорость для минимизации гидроудара? Какая передача должна быть включена после движения накатом при
скорости 10 км/ч? А 30 км/ч? А 60 км/ч? Какой управляющий механизм гарантированно проинформирует коробку о том, что после манипуляций D->N->D надо включать не 1-ю
передачу, а, например, 3-ю?
- OFF/2. Ну и действительно, _нахрена_ вообще ездить накатом???
По долгому светофору, можно повториться в том смысле, что:
"...При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО. (Rem. НО - в летнее время, при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов для облегчения теплового режима двигателя и коробки при остановке продолжительностью свыше 3 минут допустимо включать "N")..."
- Соответствует ли давление, развиваемое насосом АКПП на ХХ при езде накатом, той величине, которое создается на этой скорости при движении с отпущенной педалью газа, но включенной передачей, если при этом обороты как минимум в два раза больше? Доходит ли вообще это давление до _всех_ задействованных механизмов, нуждающихся в масле?
НА мой взгляд движение накатом на N просто напросто прикончит коробку в результате,по одной простой причине что на нейтрале не доходит смазка до нужных узлов коробки.Или у кого другое мнение?
Смазка доходит обязательно. Иначе этот режим был бы категорически запрещен.
Все режимы использую по настроению. Все работает.
При движении накатом можно переключать на нейтраль, но если скорость перед переключением скажем 140, а при возврате в В меньше 90, может возникнуть динамический удар из-за рассогласования скоростей первичного и вторичного вала в АКПП.
На Toyote Estima Emina в переднем тормозе с правой стороны при езде постоянно что-то попискивает, а при торможении этот звук или пропадает, или становится громче, причем от силы торможения это не зависит. Когда тормозишь, иногда даже раздается хруст, металлический скрежет. Были поведены тормозные диски, но после их замены вместе с колодками ничего не изменилось. Торможение вроде нормальное, только слабое подергивание, когда потихоньку притормаживаешь. В чем может быть дело?
Если диски и колодки поменяли, а "пищит" одно колесо - остается тормозной суппорт.
Варианты:
а) "Забыли" поставить противоскрипные пластинки под тормозные колодки.
б) В тормозной цилиндр попала грязь. Например при замене тормозного шланга. Пылинка втала как клин между поршнем и цилиндром и не дает ему плавно перемещаться при торможении и растормаживании. Отсюда скрежет при торможении и скрип от неполностью отошедшей от диска колодки.
в) В направляющих суппорта нет смазки. Или они сильно изношены. Отсюда - перекошенная скоба.
Все эти дефекты трудно определить при внешнем осмотре.
может индикаторный усик пищит?Когда колодки изношены больше уровня,он цепляет диск и пищит-типа "пора колодки менять".Вот только стоят ли эти индикаторы на новых машинах,не знаю,у меня на Спринтёре 91г были,я их повыкидывал,так как пищат ужасно,просто теперь за уровнем тормозного слоя колодок надо смотреть самому
Ну хоть какой-нить совет! Please !!! А то ездить стыдно - все пищит! На СТО какие-то лохи, наверное, - они, видите ли, ничего найти не могут! А раз они ни х..ра не видят, значит можно, по их словам, "ездить спокойно"!!! Мне что приснился этот свист и скрежет ?! Кстати, если кто в курсе, где в Питере хорошо разбираются в "правильных" машинах, то подскажите. Моя благодарность не будет знать границ: ставлю пиво, если там помогут!!!
В догонку. Могли чехол (пыльник... или как еше пластина называется, что тормозной диск изнутри закрывет) короче могли эту тонкую железку погнуть, или сама погнуться. Она и скрипит о диск тормозной или колесо.
кто что думает на счет самогона Тойоты Ками
из Владивостока в Москву(Воронеж точнее, но это рядом)
Разброс цен www.auto.vl.ru
и www.auto.ru зачительный
от 8200-9200 Ками там 99-00 года
до 11000-12500 Териос 97-98 здесь
и от 11500 99-го Ками здесь
дороговато за доставку однако
Получается если даже самому туда слетать
и поездом её отправить
400 самолет
1600 отправка
400 самолет
всё-равно дешевле
да и в годах моложе получается.
Вопрос заключается в том стоит ли овчина выделки
или заказать здесь и ждать покорно пока привезут
очень хочется самому перегнать, но боязно решиться
Читал отзывы о подобных поездках на этом сайте
составилось такое впечатление
- дороги дрянь
- бензин левый
- бандиты встречаются - на сколько не повезет
- без поддержки лучше не ехать
Отговорите пожалуйста меня или наоборот поддержите.
Когда лучше ехать. Думаю осенью
чтобы подешевле было, но дороги я так понимаю хуже.
А может есть у кого возможность и желание
купить машину и переслать сюда
Для обсуждения пишите sel@ret.ru
У меня сдох нафиг второй вентилятор радиатора... Двиг. 3S-FE. Может из за этого радиатор лопнуть (у меня лопнул но не знаю из-зи чего) И можно ли его как нить реанимировать... ? И сколько примерно новый сотит?
Привет Man ! Заклеили радиатор другим герметиком(держит,но сопливиться).Ответ твой увидел позже(спасибо)так что пока не судьба попробовать.Теперь к делу.Позвонил только шта знакомому дир-ру гамазина где сам затариваюсь,но он уже свалил с работы.Так что если интерессно узнать цену на новый вентилятор-пиши скажу после праздников.А вощем он присоветовал заказать б/у из Владика.
радиаторы клеить конечно можно (например клей "контакт"+ компаунд. И вентилятьр можно заменить на др. (ремонт врядли). Мы когда-то на новый рено воткнули первый попавшийся от жигулятора и все довольны были. Вопрос- стоит ли это делать? кстати на тойоту от бедности тоже кое что воткнуть советское можно.
народ, если кто знает подскажите плз.. где находится реле поворотников?
как определить что это именно реле поворотников, в общем я облазил весь капот и салон, в итоге так и не нашел..
у меня Carina ED год выпуска 1989 декабрь, кузов ST182-CTPGK
заранее благодарен за любую помощь
Парни, а кто модерирует форум? У меня вопрос-предложение к этому человеку. Может стоит как-то структуру форума переделать? Есть человек, который может попробовать это сделать совершенно бесплатно. Небольшие тонкости типа переноса популярной темы наверх, активных ссылок, регистрации и прочего - и форум будет выглядеть получше. Что скажете? Или ТАКОЙ форум чем-то обусловлен?
- Обусловлено тем, что форум стандартно-бесплатный :(. Во-вторых - углубленной работой над сайтом заниматься совершенно нет времени (да и опыта тоже), это ведь не основная работа...
- С одной стороны - улучшать стоит, но с переносом темы, активными ссылками, регистрацией
- так вроде уже есть auto.vl.ru, какой смысл дублироваться? Здесь просто свой формат "вопрос-ответ", с большим техническим уклоном и меньшим флеймогонством :).
А вообще, у каждой уважающей себя сигнализации должен быть алгоритм аварийного открывания машины без брелока. Секретная кнопочка, или даже кодонаборный переключатель, которым вводится пин-код, чтобы тревога заткнулась.
открутить на брелке маленький крестообразный саморез(ы), раскрыть брелок и поправить батарейку. При почти разряженной батарейке можно поискать положение брелока, при котором он все-таки влияет на сигналку - и поехать за новой батарейкой. Если батарейка хорошая и стоит хорошо, и при нажатии на кнопку на брелоке ярко загорается лампочка (светодиод), а машина не реагирует... Тогда, думаю, стоит обратиться в СЦ по Вашей сигналке.
Машина ключом-то хоть открывается? Если брелок пришел в полный упадок - покупается новый брелок и подключается к системе. Алгоритм описан в руководстве по сигналке - или узнается в СЦ. В любом случае, он зависит от фирмы и модели сигнализации.
Ну, наконец то обьявились.Завалим мыло japancats@yandex.ru косяками.
Прошу откликнуться всех тойотоводов.А пока косяк один-ну не надо было трогать www.elcats.ru/toyota,
там всё было нормально и красяво.Восстановите каталоги и базу по старым машинкам!
По-прежнему имею проблему со свечами на HiAce 2L ‘85гв. Где находится тот здоровенный(60-80А) предохранитель? Говорят что рядом с аккумом - дык вот нет его там. От аккума уходит "+" к движку, там он разделяется на стартер и что-то еще, что уходит по левому крылу за радиатор и вылезает по центру. Ничего похожего на предохранитель не видно... Как он хоть выглядит-то? Хелп!
Миша, безусловно пора! Только мне не удалось к сожалению договориться на счет Зеркального. Все места были скуплены на все лето предприятиями. И даже "своим" места не нашли:(
Андрюш! Я думаю что не стоит заморачиваться на что то глобальное. Предлогаю просто поехать в лес с шашлыками и легким вином(для тех кто не за рулем).Отдохнуть так сказать душой... ГРАЖДАНЕ ТОЙОТОВОДЫ ! АКТИВНЕЕ УЧАВСТВУЙТЕ В ОБСУЖДЕНИИ НАШЕГО ОБЩЕГО ДОСУГА!
Когда же они нажрутся и лопнут. Опять подорожал бензин. 92-й - был 11, три недели назад стал 12, сегодня 12,85. Про 98-й и говорит нечего, стал 14,85. "благосостояние народа растёт! Цены на нефть растут" Давайте сразу, как в Европе - 1,35 евро литр сделаем, чего уж мелочиться. Зато никто Вам мешать на дороге не будет, все просто перейдут как в Китае на велосипеды, а зимой их на лыжи поставят. А Вы компенсируете потери, понесенные из-за найма нового тренера "Челси".
Достало всё ... Я понимаю, чем выше должность, тем больше лохов и быдла вокруг становится, но ведь у всего есть критическая масса. Я то поезжу и за 12,85 и больше переварю, но цепная реакция повышения цен ударит по всем, а народ и так доведён до крайности нищетой. Это только в песнях наших начальников хорошо живётся всем в Омской области.
Возмущение понятно. Но у правительства нет другого выхода.
Цены на нефть сейчас падают и БУДУТ ПАДАТЬ!!!
А в бюджет заложен рост цен на нефть. Что бы в стране не было дефолта необходимо деньги, которые ожидалось получить от продажи нефти на экспорт где то взять.
А берут эти денежки у нас с вами - путем поднятия внутренних цен на бензин.
На первый взгляд парадокс - а на второй взгляд - бандитизм:(
В том то и дело, что правительство своё получает (в бюджете рассчетная цена на нефть 20$), и старается с нефтяных компаний взять больше в виде дополнительных экспортных пошлин (что правильно), а нефтяные магнаты перекладывают это "бремя" на нас. Есть такое понятие "косвенный налог", т. е. когда налогом облагают производителя, а он закладывая это в цену перекладывает его на покупателей). Вот нас и имеют, "а чоб не развести лопушком на баки, есть машина - значит богатый, ОСАГО ведь заплатил? Нашел бабло. Налог на машину заплатил (минимум 1500)? Есть бабло, теперь за заправку штуку отслюняв мне".
Короче, плохо всё это закончится. сами ведь рубят сук на котором сидят. Прав друг, который валить отсюда собрался.
пока цены на нефть "за речкой" высокие, она туда и отгружается по максимуму. на внутреннем рынке создается дефицит, соответственно керосину меньше гонят. снижение предложения при постоянном спросе автоматически ведет к повышению цены, плюс сезонный фактор на носу.
а правительство заинтересовано в наполнении бюджета, т.к. за счет нефтедолларов из-за речки он наполнится гораздо эффективнее чем через переработку и продажу керосина конечному потребителю, то и соответственно правительство это дело поощрает всеми возможными способами.
Тут уж звиняйте, кого выбрали то и получите.
Подскажите пожалуйста где достать лобовое стекло на TOYOTA-CARINA c правым рулем 90г.
В магазинах достали. Сначала говорят что есть, а когда приезжаешь покупать оказывается что нет.
Подскажите пожалуйста где достать лобовое стекло на TOYOTA-CARINA c правым рулем 90г.
В магазинах достали. Сначала говорят что есть, а когда приезжаешь покупать оказывается что нет.
Живу в Вологде пытаесь купить в Москве
за 180 енотов за полдня.Я остался очень доволен.Если интересно звони на трубу 8-903-673-81-22.Машина им не нуна.Видимо у них все лекалы есть.Тебе надо будет подумать тока о перевозке.Олег.ЗЫ;всилу многих причин меня не всегда можно достать и по мобиле.ПЛЗ-по-настойчивей.
Заправился сегодня 95-м бензином по 14.70 (Несте) и вот подумалось мне: а не поставить ли газовое оборудование. Ведь литр газа стоит у нас 6руб. Знакомый поставил на свой миксер (Таврия) - говорит что прикольно, проблем нет. Но ведь Toyota - это не Таврия! Отсюда вопрос: стОит ли делать это? Есть кто-нибудь ездящий на газе на тойоте? Поделитесь инфой. Давайте обсудим.
FAQ уже читал.
У меня виста в 30-м кузове, 92 г.в., двиг 4S. На газе уже больше года. Впечатления только положительные. Окупился за 10000 пробега (летом много гонял, поэтому по времени примерно полтора месяца). У нас в Красноярске ставят за 10000 р. Категорически всем советую. Економия большая. У меня при активном режиме езды расход 13-15 л.
Во первыз на своей Карине Е разници от 92 и 95 незаметил, кроме того нормальный 92 лучше чем залежавшийся 95 и кстати нагара красного от 95-го меньше. Теперь о газе, который стои уже 2 года и наэкономил мне уже на новый мотор, неговоря уж о самоокупаемости. Основная причина установки газа - паршивый бензин, устал я каждые 5тыс км покупать новые свечи. Сгазом ездить прикольно, во первых дешевле, запас хода в два раза больше и машина "мягче" едет, немного вяловата на разгон, но тут уж бензин включается.
Короче я за газ, хоть он тоже , до кучи, дорожает.
Cтавили лабусы в риге, в электронику не лезли, монтируется эмулятор лямбдазонда, блок отключения форсунок, какая-то электронная приблуда к газовому редуктору, все италия. В упрвлении бензином ничего не меняется. Все обошлось в 500 зеленых (баллон 57л в запаске - бублик).
Народ! Я уже это вопрос поднимал, но всеж.. Посоветуйте с чего начать поиск неисправности. У меня Caldina 95 г.в. загорается лампочка ABS после того как проеду с утра пару киломметров. Код неисправности показала 32 и 35. После того как очистил памать начала показывать только код 35. С чего начать поиск?
код 35 - обрыв датчика переднего левого или заднего правого колеса. Попрбуй прозвонить колодки. Задняя находится под спинкой заднего сиденья справа, а передняя под защитой крыла. Сопративление датчиков примерно 920 Ом. Удачи.
35 - обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
Что бы локализовать неисправность, необходимо аккуратненоко вывернуть колеса, поддомкратить машину и тестором с двумя иголочками прозвонить проводку датчика АБС.
Если сопротивление датчика в норме и проводка отлично прозванивается, то тут возможно 3 варианта:
1 - Умирает катушка датчика АБС (в спокойном состоянии она живая, а при движени и вибрациях наруашется контакт внутри самого датчика)
2 - То же самое, но с проводкой. Т.е нужно всячески проверить ее на изгиб и кручение. Возможно при вибрации проводка контачит.
3 - нарушена фаза сигнала, т.е. сердечник датчика (прямоугольного профиля) ориентирован не параллельно зубчикам зубчатого колеса. Либо зубчики пора прочистить от грязи.
Найди таблицу с кодами и все станет ясно. У меня подобная хрень была на премио (уже не помню - 32 или 35) - паренек знакомый с хорошего сервиса зыркнул в табличку с кодами и сказал: "Неисправность датчика левого переднего колеса". Датчик вывернули, почистили контакты, ввернули - теперь все чики-пики. Так вот...
Как можно снять японский ограничитель скорости (180 км/ч). Машина Тойота Камри 97 года, двигл 3S-FE. Вообще кто-нибудь это дело пробивал? А то Тазики догоняют! :(
Свист при ускорении на 4A-FE.... -- -- 2004-06-15 10:46:15