Всем привет !
Значит у меня двиг.4S-FE, Toyota Camry 64 г/в.
Когда завожу машину с глушака вылетает на 2-3 сек дымок синеватого цвета, дыма нет потом, хоть газ до полика двами ... Думаю на то, что недавно просто кинули на заправке сказав, что АИ-92 (раньше там всегда было хорошо;-).) Кто подскажет дымок из-за "левого" бензина пропадет ли когда эта параша выйдет из бака, замешал его с АИ-96 дыма меньше стало ? Вообще стоит 96 заливать ?!
Из-за бензина дыма не должно быть, конечно если бензин не разбавлен ослинной мочой :)
Кстати кто нибудь знает какого цвета дым от ослинной мочи? :)))
Проверить это не трудно - заправиться пару раз на нормальной заправке.
96 бензин в автомобиль 64 года выпуска точно нельзя! Взорвется! :)))
и в 94 не желательно, ибо чистого 96 ой как трудно достать :))
Предположу что начинают пропускать маслосьемные колпачки, когда двигатель холодный идет сизый дымок, а после прогрева нормально - это к ним ближе.
Ну я оЧапятАлся ;), 94 г/в.
Маслосьемные колпачки ?! Это поподалово или как, а может всетаки, из-за бензина ?!? Ж-)...
Прикол в том, до ентого (бензина)все нормально было, и еще у нас на улице до +50 +55 бывает летом.
P.S. Тачка с Японии всего как месяц у меня проехал 2000 км., все качественное в мотор лил и фильтра поменял, всё DENSO поставил...
Если синтетику, то это скорее нормально. Все таки двигателю 10 лет и резинки в нем изношены.
Вообще рекомендация общая для взрослых двигателей лить полусинтетику (или даже минералку)эти масла менее текучи. И при смене двигатель не мыть всякими промывками.
Следи за уровнем масла вот если будет хавать 1 литр на 1000 км, это уже более серьезно, а дымок на холодном движке это чепуха :)
Еще вопрос, в каком таком славном городе летом +50 +55 да еще и машины 94 года из японии? :)
Ведь не возят их, из-за налоговой политики.
Сейчас реально купить машину из японии 97 года и выше, но 94???
Ой... в этом году воообще пекло у нас КаОаОнкертное, а живу в г.Чимкенте(Казахстан)ЮГ.
Масло залил Mobil Super 10w40 полусинтетика, двигатель не стал мыть т.к. фиг знает, что выйти может. Масло как был уровень так и остался... А насчет налоговой политики честно не знаю. Отдал за это игрушку 4100 $.
Уровень поднимется из-за бензина??? Уровень чего? масла что ли?
Бывает такое! :)
Тогда лучше слить масло вообще, и не будет никакого дыма при запуске двигателя! И колпачки тогда лучше вообще выкинуть, а то еще расплавятся и забьют весь радиатор! Еще попробуй продуть воздушный фильтр, может это скопившаяся пыль при сгорании начинает дымить? :)
со скоростью ранее не наблюдавшейся (бывает до 300-500г. на 1000км) то стоит задуматься о замене колпачков (они обычно начинают пропускать масло по стержням клапанов в цилиндры).
если масло не уходит - то расслабся
Привет коллеги, кто-то упоминал про переезд качественных сервисменов из Тойамы на Ватутина. Дайте координаты, а то пора посетить сервис, а в Тойаму после известных перемен и отзывов ехать не хочется. Спасибо.
После замены помпы охлаждающей жидкости на своем спринтре-89 двиг. 4A-FE Выяснилось, что необходимо промыть всю систему, так как ржачины было в ней много, да заменить крышку радиатора - треснула сволочь + резинка лопнула. Сначало промыл систему, вода+присадки (дерьма вытекло не мало, из расширительного бочка отверткой выковыривали осадок в виде 5 сантиметрового куска), залил тосол, поездил дня 2. После зарплаты приобрел крышку на радиатор. Крышка дуболь, но открытие при таком же давелении, что и на родной. Вот тут я и встрял. Проехав километров 10 обнаружил под машиной лужу, заглянув в радиатор обнаружил пропажу 1 литра жидкости. Долил, завел, залез под машину. И с "удовольствием" увидел, как жидкость веселыми кплями стекает откудато с двигателя. Откуда именно рассмотреть не удалось, т.к. нет ямы, а спринтер собака низкая. Проверил уровень масла, вроде не повысился, пузырьков нет, датчик температуры не прыгал, выше половины не поднимается. Вот и думаю откуда могло давануть жидкость. С утра машину отгнал на сервис, сейчас жду вердикта и обзваниваю знакомых на предмет заема денег. Блин, а все началось с замены крышки радиатора за 140 рублей. :(((
Я тут ниже писал про выгнанный антифриз.
Вначале у меня выгнало через расширительный бачек. А потом пробило места старого ремонта.
Сегодня попробую залить какой ни будь дряни которая течи устраняет и буду дальше смотреть...
Не буду утверждать на 100%, но аналога авенсису нет. Только корона премио...
Наверное это к лучшему, т.к. премио очень расспространена и нет проблем с запчастями.
Экономичнее он с точки заправки топливом а с точки зрения ремонта...
на нашей салярке дизели летят очень быстро. Тем более автомобиль будет заведомо уставший.
Да и маловато дизеля для такой ванны.
Бензиновый 2.5 или 3.0 литровый нормально.
А почему именно краун? чем не устраивает чейзер? Если уж про экономию речь пошла, так ремонт крауна подороже получается.
Сегодня весь день читал отзывы о Crown
Дизель 2L-TE стоит на моём Chaser и на Crown ставили такойже, как я выяснил. По отзывам для Crown он слабоват,но Chaser по весу вроде такойже(примерно), и с этим двигателем он разгоняется не плохо, темболее мне скорость не нужна. Я спокойный водитель по городу, трасса 140-160 в лёгкую. Но дизель шумноват всётаки. Я первый владелец своего Chaser в Москве, до этого он катался в 33-м регионе, лет 6 гдето, я на нем езжу почти год, за время эксплуатации никаких поломок небыло, естественно после покупки поменял Масло в двигатели фильтра, а вот на масло в АКПП денег не хватило, темболее это мой первый автомат, и зимой часто застревал, выезжал в раскачку, что на АКПП не рекомендуется делать - вобщем к концу зимы 2-я передача в режиме "D" сначала отказала а потом и в "2", результат 300$ бу АКПП. В остальном всё в норме.
Вобщем меня устраивает мой Chaser, катался бы на нём и катался, темболее что внешне он мне больше нравится чем Mark II или Cresta. Но не ездить же на одной и тойже машине всё время, темболее что японский автопром велик.
Про Crown уэнал только тогда когда поездил на Chaser. Внешне он мне сначало не понравился а потом вроде как и "ничё" приглянулся, темболее классом выше машинка всётаки.
Бензиновый двигатель теперь больше импонирует, по тише дизеля будет.
Вопрос: 2,5 и 3 литровые двигатели каой из них надёжнее, и какая АКПП на Crown надёжнее?
Кроме внешности и комплектации модель кузова на Crown чем нибудь отличается? Они все рамные 1993-1995 годов выпуска?
Сам не пробовал, но слышал(и сам так думаю), что затея не из лучших. Никакое напыление не даст той твердости поверхностного слоя, какая была у колена при рождении в заводских условиях (тем более если он родился в Японии)и никакое легирование или еще что не помогут, по крайней мере в наших условиях. А цена такого удовольствия вполне может быть сопоставима с ценой нового колена.
У меня тема диплома была по газоплазменному напылению защитных покрытий... так вот, напылить можно что угодно на что угодно - керамику на металл, металл на пластмассу, на стекло тоже можно , и твердость можно получить соответствующую (если долго мучаться). Мои товарищи из сварочной лаборатории Уралтрансмаша лет 15 этим занимаются, японских валов ни разу не было. В основном заказывают валы от крупной техники (типа ЯМЗ 238), у которой ноый вал стоит тыщ 15 рупий . Технология четко отработанная , напыленный слой отлично работает в паре с фрикционным чугуном вкладышей, единственное в чем утупает новому - так это в пористости (менее 80%).
Но тут одно НО - ради чего напылять?
Если вал уже был расточен до последнего ремонтного размера, то наверное да можно напылить немножко да еще поездить на этом валу. короче говоря если есть еще куда растачивать то лучше не напылять.
Всем здравствуйте!!!
Подскажите, кто знает (или кинте ссылку), как правильно поменять автомат. Слышал, что вроде надо гидромуфту вначале на вал АКПП поставить как-то правильно, а затем после установки на двигатель прикрутить ее через лючек. (Карина, переднеприводная, 2C)
Всем здравствуйте!
Такая ситуация. Машина - Toyota HiAce 1991 года выпуска. После аварии разбит левый бок. Кто может подсказать, где можно купить левую дверь по Украине? Нужно срочно!
Братья, тойотоводы! Предлагаю обсудить такую тему. Коллега по спортзалу ездит на газе ( у него тойтоа краун). Он сам занимается поставкой газового оборудования - (Италия, Голландия) и его установкой. Круглый бак заместо запаски на 60 л. Сосок заливной горловины - рядом с горловиной бензобака. В салон провел тумблер бензин/газ - может ездить и на том и на том топливе. И он говорит, что его краун (V 3 л)на газе потребляет в пересчете на бензин 7-8 л. И самое главное - стоимость газа в Новосибе - около 6 руб/л, а 95-й стоит 14,5 руб/л - есть разница? Чтобы вы не сочли это за рекламу - не пишу стоимость установки такого оборудования. Просто давайте обсудим - у кого есть опыт езды на газе? Ведь по прогнозам бензин не будет дешеветь...
Я себе на Корону установил итальянское ГБО. Доволен на 100%. У меня расход на бензине летом в городе с кондишеном около 12 л/100 км, с газом 14-15 л/100 км при той же мощности. Экономия ровно в два раза, будь то трасса, будь то город. За два месяца эксплуатации проехал около 2 тык, сэкономил больше 2 тысяч рублей. Таким образом, планирую окупить месяцев за шесть, тем более, что скоро поеду в отпуск в Крым. Единственный минус, на мой взгляд, то, что балон занимает много места в багажнике.
Будут вопросы - задавай!
Удачи!
Уважаемый Kolek54!!! Рад что откликнулся именно КОРОНОВОД! Ставил в Новосибе? Где? Куда дел запаску? Есть ли запах газа в салоне? Как регистрируется расход и остаток газа в баке? Свечи не менял? Шум движка не изменился? Можешь писать на E-mail. Спасибо! Пока!
Привет!
Ставил в Бердске, ул. Промышленная, 18 тел (241)5-18-20. Обошлось 11000 с обычным 80-ти литровым балоном, благо места в багажнике Короны хватает. Запах газа бывает иногда, когда заводишь и стоит забор воздуха с улицы. Я это объясняю тем, что при глушении часть газа остается в трубках и при запуске его засасывает в салон. Научился бороться так: при глушении ставлю забор воздуха из салона и все. Остаток регистрируется датчиком уровня газа на балоне. Свечи менял, зачем? Про шум не скажу, изменений не заметил, может чуть-чуть тише стал.
Будут еще вопросы, не стесняйся, спрашивай!
Удачи!
о газе на карине е я писал, повторять не буду, а вот расход.... по теории как бензина+10%, на практике +15-25%, хотите динамику сохранить - расхо выше будет, хотите ползти- можно как на бензине. таким образом 3-х литровый мотор будет кушать по трассе 18литров и более.
Не в сказке живем.
Я уже подымал здесь этот вопрос. Ответы, конечно, были, но весьма скудные.
Я тоже озадачился этим вопросом. Хочу поставить на Короллу 1.3. Знакомый поставил на Таврию - весьма доволен (Lovato у него)
Народ, поделитесь мнением об автозаправках ВР в Москве и о ТНК в целом. Позавчера менял свечи на моей Aristo и обнаружил признаки "красной смерти". Правда свечи прошли 80000 км. и поездил я с ними по всей России, Украине и Европе, заливал всегда и везде только АИ-95. Но где все-таки лучше заправляться в Москве?
Вот уже почти пять лет лью ТНК, причем в разные машины и разный бензин (92 и 95). Со свечами проблем ни разу не было. Детонации и прочей дребедени, возникающей из-за плохого бензина не было. ВР считаю разрекламированным, но некачественным. Ни разу на ВР я не заправилась без последующих проблем! (Кстати, сейчас в баке плещется бипишный - машина дергается и плохо разгоняется). Короче, ТНК forever! И тем не менее, есть у меня друг, который уже вечность заправляется на ВР - и вроде не жалуется. Ты попробуй месяц на одном, месяц на другом бензине покатайся. И АЗС наверное лучше выбрать какую-нибуь одну.
Спасибо, Ира за совет. Я почему и спросил-то:сам все время заправляюсь на ВР и вроде-бы ничего, но есть какое-то неприятное сомнение. Например как-то заправился на неопознанной заправке в глуши (не было другого выбора)каким-то сомнительным бензином из подпрыгивающей и ревущей раздаточной колонки, в общем палевкой - и ничего, не хуже чем обычно. Вот и закрались сомнения насчет качества ВР, да и цена на бензин у них выше средней. Теперь попробую ТНК.
:) Ну да, в глуши лучше быть с запасом бензина. Я кстати, звонила вот по этому тел. ТК "Магистраль": (095)7757544 (это ТНК) если интересно - спроси у них про скидку. А помимо ТНК есть еще проверенные заправки СТС (зелененькая такая), ТАТнефть и Юкос - но это только на крайний случай и не больше 10 литров! :)
BP-Подольск: 95-ый лучше не лить, новые свечи погибли через 5ткм, 98-ой - нормальный, свечи впорядке, еженедельно до полного.
Пробовал лить 98-ой на Юкосе на Симфе, не понравилось, а точнее просто отвратительно (детонация, рывки, шумность), плюс дороже чем на ВР. 95-ый ничего, получше ВР-ишного будет. В Москве не заправляюсь, т.к. существенно дороже чем на трассе.
Камри SXV20,98, 5SFE
Добрый день!
Начитался я сегодня статей с сайта.
Но вот некоторые из них так и не удалось прочесть из-за битых ссылок. Вот часть из них на память:
Амортизаторы Kayaba (описание)
Развал на Toyota...
Кое-что о лампочках..., (первые 3 картинки не грузятся)
Автомобильные генераторы-1
Классификация свечей BOSCH
Поршневые кольца. Аналоги
TOYOTA Avalon 2000
Можно-ли как-нибудь пофиксить ссылки?
А вообще, лучше бы нормального хостера, но этот вопрос наверное здесь уже обсуждался :)
Купил машину с двигателем 1ZZ-FE. Залил синтетику 5W40. Через 3000 км. преимущественно поездок по трассе с удивлением обнаружил, что съела 1 л. масла. Полистал форумы, оказалось: почти у новых этих движков такой расход. Или все-таки, у тех кто писал - двигатель уже начал стареть? У кого какой расход? Какие масла льете?
у меня селика 23, тоже жрет маслице, правда раскручиваю его постоянно до 6 - 7 тысяч, дело в том что у данного двигла гильзы состоят из аллюминиего сплава с композитом, соответственно твердость ниже, японцы были вынуждены подбирать колечки тоже послабже, видимо переусердствовали, болезнь следующая, залегают маслосьемные кольца. Если не напрягает то можно доливать масло, если напрягает, смена колец. моложе 2002 года движки уже шли с фосфотированными колечками, у которых нет такой проблемы
Пробег какой у движки? По поводу жора масла этим мотором многие жалуются, то есть дело обычное, но НЕНОРМАЛЬНОЕ. На этом форуме про расход писалось много раз, но все таки повторюсь: Нормальный расход (если не насиловать движку) 1 литр на 10.000 км. До полу-литра на 1.000 скорее всего маслосъемные колпачки. От полу-литра до литра - готовься к ремонту. Больше 1 литра на 1.000 км - однозначно ремонт (как минимум маслосъемные кольца). Полусинтетика гореть должна меньше.
У тебя движка в самом соку должна быть!!! Но как показывает практика именно к этому сроку (а чаще раньше) умирают маслосъемные колпачки. Попробуйте получинтетику и посчитайте что дешевле доливать масло или заглянуть в движку.
Toyota Vista 2С-T
Посмотрели машину. Антифриз выгнало через расширительный бачек.
Приезжали с одного сервиса, делают иномарки, долго ползали, сказали что наверное термостат. Правда по книжке так его и не нашли, так что фиг знает что за мастера.
Позвонил тем у кого всегда далал машину. Сказали что не термостат, а трещина в головке.
Пока было не слишком жарко, она ездила. А как стало жарко, трещины расширились и газами выдавило антифриз. На этих двигателях это почти обычное явление.
Завел холодную, потарахтела минут 5, никаких изменений.
Как проверить на что же я все таки попал?
В каком месте стоит термостат на 2C-T?
Так чего гадать , заведи и наблюдай за процеесом, крышку с радиатора сними, если пойдут пузыри воздуха из радиатора (особенно когда газу даешь), то прорыв газов, а вот через что - вскрытие покажет. Если термостат клина дал, то начнет кипеть бурно и фонтаном с со специфическим звуком.
А может у тебя термостат снят? Но он стоит во всех машинах по пути нижнего патрубка от радиатора (на всякий случай посмотри на верхнем) и как правило в самом блоке. И если датчика включения вентилятора нет на радиаторе, то он находится на корпусе термостата.
" Если термостат клина дал, то начнет кипеть бурно и фонтаном с со специфическим звуком.
"
Кипеть, в смысле именно кипеть, а не будькать?
То есть закипит уже тогда когда антифриз перегреется, а не сразу?
Если булькает, то прорыв газов?
Я раньше замечал маленькие пузырьки в антифризе, но за пол года эксплуатации его ни грамму не убыло.
У сервисменов то же была мысль что термостат снят, но насклько я понял они такую машину впервые видят. Показывал что мне надо снять что бы добраться до термостата. До меня минут через 5 только дошло что он показывает на какую то байду в которую входит патрубок радиатора турбины. А судя по картинкам, на elcats.ru, термостат находиться с другой стороны двигателя.
Пойду посмотрю есть ли он там.
на 2С-Т перегрев - это стандартная проблема, вызванная конструктивной недоработкой головки блока...закипание происходит при работающем кондиционере? как вариант возможно сильно засорен радиатор кондиционера или двигателя...
Долил антифриза.
Проехал километров 7-10 по городу, с 4 остановками на несколько минут. На каждой остановке смотрел уровень и щупал шланг (проверял давление). На последней остановке уровень упал, под машиной лужа. продавило старое место ремонта радиатора. Так что сейчас выдавливает через дырки, а не в расширительный бачек. Бурления вроде не наблюдалось, но тогда вроде и не уходило. Что же это все таки, головка или термостат, как же разобраться?
Скорей всего на высокой температуре ( а тут давление высокое)выгнало ОЖ. Еслиб косяк еще какой был , тем более серьезный, сразу бы проявилось. Ремонтируй радиатор.
буду конечно пробовать обойтись малой кровью, для начала сегодня долью антифриза и залью бодяги для устранения течи.
А то больно уж не охота голову покупать, вчера пошукал, предложили за $500, во Владике.
Всем привет
Возникла проблема с датчиком топлива (Toyota corolla 2.0D LX, 1994)
После заправки на АЗС все было ОК, но метров через 800, стрелка указателя топли переместилась на FULL и теперь остается там все время, даже после вытаскивания ключа из замка зажигания
Что это может быть, просто стрелка "залипла" или же проблема гораздо глубже?
Если кто сталкивался с подобным, подскажите plz...
Эти датчики очень медлительны, но зато очень точны. У меня на Aristo при заправке например с 10-ти литров до полного бака (80л)стрелка поднимается на full что-то около 3-4 минут. А при выключении зажигания и вынимании ключа она остается на том уровне, сколько бензина в баке, и вниз не опускается. Но если ты ездиешь например неделю без заправок, а стрелка все там же - значит что-то не так, может датчик коротнул на массу, может еще что-то - точнее к сожалению сказать не могу.
Поменял давеча свечи и на старых обнаружил, что они покрыты красным налетом на изоляторе и на загнутом электроде. Поделитесь информацией, это и есть "красная смерть" свечам и чем она грозит двигателю.
Здесь, в нашем регионе, основная масса бензина из двух НПЗ: либо Омский, либо Ачинский. Есть ещё куча всяких мелких производителей-бодяжников, про которых и говорить нет смысла. По моему опыту бензин с Ачинского НПЗ - полная шняга, под крышечку наполненная всякой гадостью. В Томске все юкосовские заправки потчуют этой парашей. Свечи дохнут со стыда за 20 литров.
Омский бензин не содержит этих присадок. Использую его почти год. Свечи чистые. В Томске этот бензин присутствует на Сибнефтевских заправках, причём не на всех. Можно заправиться на какой-нибудь Сибнефти и результат будет красный.
Смотрите сертификаты на заправках, там всё написано. Я спрашивал сертификаты на заправках, когда искал где более-менее не шняга. В сертификате на Ачинский бензин прямо написано, что он содержит модифицирующие присадки (МДФ по-моему). В сертификате на Омский бензин такого не было.
В идеале красная смерть выглядит так: изолятор центрального электрода покрыт красно-коричневым налетом, а на этом налете черные полоски или дорожки - следы от пробоя. Искровой разряд пробивает не на боковой электрод, а через изолятор сразу на массу.
Железосодержащие присадки, которые вы так не любите, (и не только они) в бензине создают нагар на изоляторе свечи, но если свеча правильно подобрана под двигатель в процессе работы она нагревается примерно до 600 гр. С - нагар выгорает и становится не токопроводящим.
На практике свечи с обычным электродом от DENSO или BOSH могут нормально отработать и два своих ресурса. При этом зазор между электордами может в 1,5 раза превышать максимально допустимый а двигатель от Toyota все равно работает.
Так что, если двигатель до этого не троил, а электроды не выглядят сильно обгоревшими можно посоветовать отмочить свечи в растворителе, почистить зубной щеткой, аккуратно выставить зазор и поставить на место.
Или
Если зазор вышел за пределы допистимого, свеча отработала 40 тыс. км. и позволяют финансовые ресурсы - поставить новые свечи.
Скорее всего это оно и есть, каким бензином заправлялся? На каких АЗС (имеется ввиду владелец)?
Красная смерть ее назвали потому что красный налет обладает некоторой токопроводимостью и свеча перестает работать как положено,грубо говоря умирает. Двигателю явным образом это мало чем грозит, но и хорошего мало.
Появление налета обусловлено химическими добавками в бензин, повышающими октановое число. Поэтому предположу что заправляешься 95-98 бензином ибо в 92 этих добавок минимальное количество.
Народ на форуме уже обсуждал как бороться с этим. Как уже отметил земляк Игорь, помагает обычный силит для удаления ржавчины в бытовой химии.
Силит против ржавчины, который содержит в своём составе 5%-ю фосфорную кислоту я уже распробовал. Хорошо очищает свечи. Но видимо необходимо менять заправку "Транссервис", на которой я всегда заправляюсь. Уж очень много плохих отзывов о ней, хотя места расположения заправок очень удобные.
Я как то даже ветку форума делал, чтобы выяснить на каких азс заправляются новосибирцы
в моей личной (и не только) предрасположенности:
1) Беркут
2) Новосибирскнефтепродукт
3) Сибнефть
на остальных я не заправляюсь.
Насколько я знаю, Трансервис и Беркут как-то взаимосвязанны. Они оба начали торговать вместо 92-го, якобы "улучшеным" 93-м.Новосибирскнефтепродукта нет поблизости.
Попробую сменить заправку на Сибнефть, и посмотреть на поведение машины, а то на "D" на светофоре обороты низкие 400-500 и подтряхивает автомобиль.
Подскажите где найти данные для регулировки дифференциала на спринтере АЕ100 94г. коробка 3-автомат А131L-06A.(зазоры и пр.) так как до ближайшего toyota-сервиса 500 км зимой, помогите с инфой.
СПАСИБО
Последовательно наслаждаюсь короллами 110 и моей мечтой в 121 кузове. Совпадают ли фары у новой короллы (121 кузов чистокровный японец) и европейца, есть возможность поменять на халяву через "служебное положение" т.е. заказать при "повреждение" родных японских европейский аналог.
Букачача-Могоча-Могдагача.
Намедни проехалась на Фамилии 98г. (даже не супер салон) и появилось сразу много вопросов. Моя Королла 98г. даже "рядом не стояла": размеры салона, качество материалов и их подгонка, шумоизоляция, эргономика. А какая классная подвеска (так глотает ямки после моей машинки!). А главное - стоит на тысячу у.е. дешевле! Вот и получается, как в сказке про голого короля: превозносят Toyota, а достоинства той же Мазды почему-то не хотят видеть. Или я что-то не понимаю.....
P.S. Меня давно мучает чувство, что Toyota "сдаёт" качество на недорогих моделях, пользуясь своим имиджем.
Раньше шутка такая была
"В Японии есть четыре вида автомобилей: Отличные, хорошие, плохие и мазда"
И эта шутка, как все шутки, имела долю шутки...
Очень уж он "непонятный" и хороший и плохой в одном флаконе.
Однако качественным назвать его все таки нельзя. И по этому параметру он тойоте не конкурент.
После объединения мазды с фордом это только усугубилось. Действительно, форд - один из самых продаваемых автомобилей в мире (благодоря низкой цене и политике фирмы), а вот качеством он похвастаться не может.
Так и с маздой. Стоит (ударение на О) фемели может и дешевле, но возможно это потом выльется в более дорогостоящий ремонт. Тем более запчасти на мазду дороже и найти их труднее.
Я не говрю, что мазда плохой автомобиль, не надо если что, брасать в меня камни, есть разные примеры эксплуатации. Кто-то плюется, а кто-то очень доволен.
Тойота заработала свой положительный имидж и продолжает ему соответствовать, а мазда как была середнячком, так им и останется. Так что выбирать Вам.
То что Ваша машина не "глотает" ямки а громыхает на них говорит о неисправности подвески.
А вообще купите Мазду, покатайтесь, может понравиться, может вы не Тойотовод а Маздовод. Ведь может быть и так? Каждый волен выбирать марку по своему вкусу.(По секрету скажу, Тойота одна из самых качественных марок) :)))))
Моя машинка в отличном техсостоянии,всегда ухожена с небольшим пробегом ,(аукцион-4,5).И в том году у меня была Королла в 104-м кузове 4WD,но речь не о том,и Тойоты я люблю,потому и купила.
у меня Карибас в 95-м кузове, не давно прокатился на Королле универсал, мне показалась очень жёсткой, а у меня достаточно плавная машина, но пришла пора чинить подвеску, после ремонта стала такая же жёсткая, в повороты входит практически без крена, руль стал более тугой и более чёткий,
и менять эту ласточку не хочу, потому что новых таких нет,
а вообще то Мазды тоже хорошие машины, другое дело кому и для чего она нужна, ...
Была у меня Мазда Ёнос 500. Класная тачка.
Но сейчас езжу на Тоёте.
Как говорится на вкус и цвет.
А что мзда плохая марка ни кто и не говорил.
Зайдите на маздоводовские сайты (форумы) узнаете что это лучшая марка.
А мой знакомый купил тоже фамилию универсал по всем лейбам и тех паспорту, а на деле все коплектующие, в прямом смысле от и до оказались NISSAN и выпускается эта машинка НИССАНОМ как WINGROAD (кажется так пишется). Вот и думай теперь, что под тобой форд, мазда или ниссан. Да и ессно проблема с з/ч, нет кузова ниисан под VIN-ом мазды. У вот TOYOTA - это стабильность и узнаваемость!
Все правильно и подвеска расчитана на то, чтобы вы возили, а не только одну Вас машина возила.
Господа я бывший преверженец немцев (бывший потому что продал фольксвагена В3 и хочу взять Toyota Vista Ardeo 1999г.) посоветуйте если кто ее щупал) тип двигателя не зная единственное что знаю что 2л 140л.с. В Японцах полный профан но по сравнению с немцами очень богатая комплектация.
Прекрасная машина, являюсь владельцем данного аппарата 4 месяца, отличный салон, прекрасная динамика, двигатель1ZZ-FE, 1.8 литра. Единственное: будь внимателен пи покупке. На форуме много негатива по Ардео и двигателям, но и по другим моделям не меньше.
Машина хорошая, но только не с движком 3S-FSE. Он с непосредственным впрыском (D4). На нашем бензине быстро изнашивается топливный насос высокого давления (механический) и он "дренажный" бензин сливает в масляный поддон. Оттянуть его конец можно топливной присадкой Castrol-TBE. Она убирает серу из бензина и добавляет смазку (в бензин).
Срочно нужен топливный насос высокого давления для CORONA 1998 (DENSO 295100-0012 23100-74020 № 01T19) двигатель 3S-FSE № ST210-0026464. Где, как быстро и по какой цене?
Господи, можно найти в инете человека, который поможет снять с учета а/м в Нижневартовске (там были техосмотры) или Лангепасе (там регистрация)
Муж приобрел такое чудо
Даааа... с фильтром салона у многих проблемы. Помогите уж и мне. Тачка Toyota Aristo 3.0, движок 2jz Twin Cam 24 V, 147 кузов 94 год. Пол-года назад на тойотовской станции мне впарили фильтр салона,сказав что нужно заменить и салоне будет рай. Причем ждал его почти месяц и заплатил 80$. Недавно его нашел, полез менять и... где-же эта зараза стоит?
Короче так и не нашел. Может кто знает - подскажите. Спасибо
Дмитрий, спасибо огромное, но это сильно не утешило. Сейчас расскажу: посмотрев твою ссылку я полез в машину, разобрал все в этом месте, снял бардачок и увидел целую кучу блоков, разъемов и проводов. По ходу там электронные блоки управления заслонками и еще куча всего. Причем все это в белых пластиковых кожухах, в общем что называется "попробуй разберись". И есть еще момент: на картинке фильтр квадратный, как-бы из четырех частей, а мне продали прямоугольный из двух частей, в общем ровно половину того, что на картинке. Может чего посоветуешь? Спасибо.
Как это фильтр не ставили!!!!!!!?????? В ней же есть все на свете и даже больше. Вечером предприму последнюю попытку в поисках крышечки и фильтра. А правда, продали мне действительно только половину фильтра зааааааразы!
Дмитрий, ты прав!!! Вчера поехал в Toyota-центр, отдал им тачку, все объяснил и сказал меняйте! Через часа четыре звонит мне злобный голос и сквозь зубы говорит: "ГОТОВО! Заберите немедленно свою машину". Приезжаю - фильтр лежит в багажнике, а мастер-приемщик посылая в мою сторону из глаз молнии, ласково так говорит: "Фильтр сменить не смогли, в вашей машине его нет, у неё СОВСЕМ ДРУГАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА!!! Заплатите за диагностику 300р." Вот таки дела Дмитрий, спасибо большое за советы и подсказки.
У меня есть обычная Toyota Starlet EP71 с 2EL,
но узнав что есть 2e-tul сразу об этом задумался... Если у кого есть такой двигатель, или кто то может рассказать о нем было бы очень замечательно!
А еще возник вопрос: можно ли от кого-то тормозную систему стрельнуть (Вроде у короллы того года можно, но не уверен, может кто подскажет)!
Если можно ответы присылать на -
При проверке стробоскопом зажигания обратил внимание что при плавном увеличении оборотов происходит опережение угла зажигания ,но если резко добавить обороты то происходить наоборот бросок метки в запаздывание и только потом возврат в область опережения вакумный корректор заменил не помогло Следовательно машина тупит
Трубки вакумные целы но вот как работают от датчиков не пойму
обычно две системы коррекции: вакуумная и центробежная. когда ты топаеш газ, ты вносиш резкую коррекцию по вакууму, после чего мотор раскручиваясь вносит коррекцию по оборотам и ослабляет коррекцию по вакууму. посмотри в какие стороны они работают. Если вакуумная работает больше разряжение - больше опережение, то оно и должно быть так как ты опмсываеш. и я так и не понял, из чего следует, что машина тупит? позднее зажигание как раз таки прибавляет мощности.
Мужики, кто знает где книгу взять по Каринке, сам в Якутске живу, в магазинах нет, в инете вроде только Карина Е. И еще
Заливаю 98 бензин, а тут прочитал, что может быть опасно лить его. подскажите
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm там же ссылки на места, где ее можно заказать/купить.
Бензин... По мануалу (и опыту сонма владельцев почти одинаковых 3S-FE и 4S-FE) хорошего 92-го вполне достаточно. Хороший 95-й тоже можно (но его трудно найти, обычно вместо него предлагают 92-й плюс добавки, химически повышающие октановое число). 98-й - имхо, перебор.
Удачи!
Говорят, что если слышны хрюки при проезде пологих ям (когда машина проседает) - то это и есть кончина внутреннего ШРУСА. Руль при этом в нейтральном положении.
очистку всякими чудо-жидкостями без снятия не предлагать - во-первых, в чудо-химию уже не очень верю; а во-вторых, все равно все уже снято. Основное э-э... грязь снаружи отмыто соляркой. Думаю почистить их как следует ультразвуком. Кто-нибудь знает, где это можно сделать?
Или не стоит вовсе?..
ул.Черняховского 3а, т.164-0092, 300р. за форсунку, ультразвук, также делают диагностику двигателя. Ездил туда на той неделе тоже по наводке. Мастер посмотрел форсунки они у меня прямоугольные (3S-FE), аппарат у них стоит Bosch, под круглые форсунки, но можно через переходник. Единственное, у меня много всего снимать надо что бы добраться до форсунок (у 4A-FE все намного проще по словам смотревщего мастера) , поэтому жду второго мастера, Василия (говорят большой спец, все может)сейчас он болеет. Как сделаю, поделюсь впечатлениями и качеством услуг.
Почему сразу мыть,чистить.По-моему надо просто проверить,работают ли они нормально или нет.Если работают нормально,нахрена их чистить?Параметров всего два- как держит в закрытом состоянии(не текёт ли),количество топлива впрыскиваемого за ед. времени.Данные эти есть в мануалах.При желании можно самому выполнить процедуру.Я так и делал в условиях гаража.Асервисмены не раз пытались развести на чистку,промывку форсунок.
качество распыла и вытекает из первых двух,если они в норме то и качество будет тип-топ.Если распыл хреновый,то форсунка засрана однозначно ил либо первый либо второй параметр не в норме.
Форсунки не текли. выдавали топливо сколько положено. только топливо это капало с форсунок. после 10 циклов винсом 3 дают красивые двойные факела одна дает два факела, но один из них, увы, под слишком большим углом.
Чудо-жидкости работают. но если давно не чистили, то лучше со снятием, дабы контролировать процесс. ибо с одного раза может и не прочиститься. мне форсунки из состояния не то что "писанья", "капанья" только за 10 циклов привели в норму. Да и то, у одной один из факелов распыла не под тем углом.
ps: мыли винсом
1. Навеяно всеми этими лежачими "полицейскими": Автомобиль подкинуло два раза - один раз на лежачем полицеиским; второй - на лежачем пешеходе...
2. И за футбол: "неудача нашей сборной по футболу связана с тем, что спонсором был "Старый мельник". - надо было брать "Виагру"
Позвонила жена. Ушел антифриз. Похоже движок вскипятила.
Из под капота пошел пар, заглянули в радиатор, там пусто. До этого уровень антифриза не менялся пол года, (с замены).
Я вернулся через день, единственное что пока сделал, заглянул в масло, как было черное так и осталось или могло уже отстоятся? Куда мог деться антифриз, снизу вроде не бежит нигде. Мог уйти через цилиндры? Можно ли как то определить на что я попал, не разбирая машину, а то она пока под окном стоит. Или тащить в сервис и там уже после разборки пусть пугают? Кстати, заводить то можно если например ехать и постоянно воду доливать, ну что бы до сервиса добраться. Vista 2C-T
Была такая канитель на 5E-FE. ничто никуда не вытекло. все просто испарилось. потому, что клапан на пробке радиатора неисправен был и ОЖ просто кипела в двигателе при хорошей нагрузке. сначала просто перестал крутить движку, потом пробку поменял.
Ищи подтеки, то что в горловине не видно не значит, что ОЖ нет в радиаторе, может термостат заклинило и паром выдавило?. Если масло чистое, то в цилиндры не попало. Если сомневаешься, то обойдись малой кровью, оттащи в сервис и пусть при тебе проверят. И термостат сразу снимай и проверяй, если других видимых причин нет. А вообще залей воды в систему и пусть постоит сутки, другие, может где потечет.
Заливай воду,заводи смело.Смотри,откуда гонит воду.Если не гонит и выхлоп белый-пробило прокладку под головкой блока.В принципе не страшно,если не повело головку.Ну,а это зависит от того,сколько твоя жена проехала без охлаждения.
Воду значит можно залить?
Сразу такая мысль и была, что бы помотреть есть ли белый дым. Но вспомнилось, эе то читал что можно заливать только антифриз, а то аллюминевые блоки все другое очень не любят.
есть разные понятия, даже в ПДД - "движение" и "эксплуатация". с водой не стоит долго кататься, а доехать до сервиса можно (правда, потом, в идеале, надо промыть дистилированной водой прежде чем заливать антифриз).
Помогите установить зажигание на МАРК-2 2,5литра.
Менял резинку на трамблере, очевидно сбился на зуб.Взял стробоскоп, оказалось что еще и метка прыгает.В чем дело, подскажите.
У меня на Карине Е был залит Castrol RS (судя по наклейке и инфо от старого хозяина). Стал менять масло, хотел залить Кастрол полусинтетику (на лето), но в магазине мне очень рекоментдовали Ликви Моли SUPER-LEICHTLAUF 10W-40 полусинтетика, типа лучше Кастрола, а главное дешевле (800р против 950р) - типа брэнд не раскручен и подделок почти не встречается.
Ну я парень мягкий, взял, для промывки (по совету продавца же) взял 10-ти минутку STB (или ATF, вот склероз) с ER-кой. Проехал пока чуть больше 500 км, но уровень не падает и лампочка моментально гаснет (4A-FE). Так что претензий к маслу не испытываю (посмотрю как дальше будет). На зиму планирую взять такое же, но синтетику . А поглядедь на баночку с описанием можно здесь. http://www.liquimoly.ru/catalog.html?id=105
А масло с молибденом лучше не брать, если только дым столбом не пошел из выхлопной, да и по цвету оно чернушее, фиг определишь от нагара ли это или еще потянет :(
Заливал у меня знакомый в Гранда, через полгода заклинил маслянный насос, вскрыли поддон доставали из него какую то жижу лопатой !!!
Конечно могла и паленка попадаться, но вроде брал всегда в одном месте и они божились что масло официальное и все такое....
- У нас масла LM не самые дорогие, ассортимент у конторы большой...
- Обычные моторки - нормальные, брать и ездить можно. Но именно молибденсодержащие виды, пусть и сделали имя фирме - только нах :). Как здесь неоднократно отмечено - лишняя химия только все испортит.
Залил я как то прмывку Ликви чтобы промыть двигатель,специальную на которой можно прехать около 200км чтобы всё откисло,и в результате при пробеге по городу около 100км оборвало шатун .Вот так благодаря промывке этой сраной фирмы я попал на 800уе(вскрытие мотора показало что причина именно в промывке,она разложила масло на жижу из-за чего шатун заклинил а затем его оборвало).Так что по поводу косметики Ликви я думаю всё вам понятно.Кстати брал я промывку в фирменном магазине Ликви Моли(вследствие по поводу качества у меня на эту фирму аллергия)
Не сложно. Тока желательно иметь напарника или высокий домкрат - коробка тяжелая...
Делается примерно так:
Сливаешь масло. Снимаешь кардан. Отсединяешь разъемы, отсоединяешь тросик от бдз, на корзине есть заглушка спереди, ее открываешь и головкой откручиваешь болты на маховике они там по периметру накручены.
Далее болты на стартере, на блоке и внизу ....потом (тут понадобиться друг или домкрат) сдвигаешь ее назад.
ничего не потребуется ....хотя масло можешь поменять
На панели Короллы (98г.) есть знак пробитого колеса. Объясните, пожалуйста, принцип его работы (на что он реагирует) и на все ли колёса он работает? Заранее всем спасибо!
Да.Датчикам АБС всеравно,ведь,почему колеса с разной скоростью вращаются:из-за разного диаметра или из-за разного расстояния ,которое проходят при повороте
Только зажигает лампочку не датчик, а ЭБУ ABS. Который может понять - разница в частоте вращения возниакет кратковременно или существует постоянно. Зачем же по-вашему нужны эти самые километры пробега до загорания лампочки и перед ее отключением...
Здравствуйте!
Были у меня вопросы по Короне в мае (Toyota Corona ST190 4S-FE АКПП)на тему долгого прогрева из-за низких прогревных оборотов и громыхания в передней подвеске. Вопросы пока не решены.На сервисе сделал промывку инжекторов за 1200 р, результатов ни в чем не почувствовал.
Была и осталась еще одна проблема, по поводу которой и пишу. На хорошо прогретом движке на разгоне стучат пальцы (особенно бывает слышно перед переключением автомата на очередную передачу),бензин лью 92-й и 95-й на Neste.Зажигание поставил в раннее чуть ли не до упора: стало лучше,а обороты упали.На сервисе сказали,что ремень ГРМ проскочил,растянувшись от старости (я его действительно не менял,хотя пора было).Поменяли мне ремень с роликами (заодно и сальники - текли): выше описаная проблема не исчезла (даже зажигание оставили на том же месте).Теперь спрашивают, масло какое? У меня синтетика 5W50.Типа слишком жидкое, надо полусинтетику залить 10W40,типа может быть в этом проблема.А вообще,оставляйте машину, надо смотреть.За замену ремня ГРМ, роликов,сальников + запчасти итак отдал где-то 5000р,поэтому хотелось бы узнать мнения специалистов на форуме.
Переднюю подвеску сервисмены посмотрели и сделали резюме,что надо менять сайлентблоки рычагов ( действительно внешне резина в мелких трещинах),стойки стабилизатора и рулевую крестовину. Не слишком ли дохрена? Громыхание спереди слышно при переезде трамвайных путей и на хороших колдобинах и звук как бы однообразный (т.е. наверное не все же перечисленное сразу гремит?).Заранее благодарен
Из опыта, замени для начала задние с/блоки передних рычагов ( у тебя они хомутами к кузову крепятся или подложи резины от камеры). Второй этап - верхние опоры стоек, но они дорогие (кому как?). Подтяни рейку в рулевом, все остальное роли не играет. Передние с/б в рычагах запресованы и есть ли они как з/ч не знаю, могут идти только в сборе.
По детонации , проверьте угол опережения во время ХХ когда педаль резко в пол, оно не должно "улетать" быстрее чем обороты набираются.
И из чисто теоретических рассуждений: детонация появляется в следствие очень раннего воспламенения смеси, а вот почему это происходит
бедная смесь - проверь ее по напряжению Vf и заодно работу датчика кислорода
Проверь зазор в свечах - 1,1мм , меньший зазор тоже приводит к ранней искре
и компрессия, перед сменой масла сделай раскоксовку колец жидкостью "ЛАВР" - отличная штука.
Одним словом надо постепенно и в комплексе все делать. А какой УОЗ на холостом ходу без перемычки в диагностическом гнезде Е1 и ТЕ1, что говорят?
И какакя динамика машины и с чсего все началось?
Ну а про масло и ваших питерских сервисменов молчу!!!! Хотя такое масло (10W40) на лето будет лучше.
Пробуй и найди нормальных спецов, эти тебя разводят и бабки стригут.
После такого высказывания про масло я бы поискал более другой сервис(-) -- -- 2004-06-21 08:53:14
Могу сказать о масле 5W50 первая цифра (5) - изменение вязкости с температурой, чем меньше, тем лучше (масло стабильнее), вторая(50)- вязкость при рабочей температуре, чем выше, тем гуще. Таким образом 10W40 будет более густым только пока холодное. Это должн знать каждый слесар!!! Все остальное сам можеш посмотреть, а то они так всю машину закозлят. (кстати поверхностные трещинки на резине еще не повод ее менять, необходимо жесткось и разрывы смотреть, а так же отслоение от металлической основы)
как слить жижу из блока цилиндров? где там находится сливная пробка? как я понял, там на передней стороне двигателя чуть правее и выше масляного фильтра болт на 14. Его надо откручивать? Место там очень неудобное, я его не смог подорвать. Он прямо под выпускным коллектором, слева кондиционер. Коллектор отсоединять - это уж последняя мера.
Если кто менял - может чего посоветуете дельного? Может я вообще не то открутить хотел?
Или еще может есть какие хитрые способы жижу слить, не откручивая сливную пробку?
оставь болт блока в покое, если и правильно нашел, всеравно скорее сорвеш его, чем открутиш. Можеш перед сливом прогреть мотор, чтоб термостат открылся (радиатор крышкой не закрывай), далее откручиваеш на радиаторе пробку и снимаеш с него же верхний (можно и нижний ) патрубок и дуеш в верхний, выгоняя из блока тосол. %90 выйдет, остальное тебе не помешает, а если уж очень мнителен, то можно чистенькой водой пару раз промыть мотор (слив как уже говорил).
помогите с опознанием задней стойки на CAMRY 1993 КУЗОВ SV32 ИЛИ СКАЖИТЕ евро аналог моего автомобиля(у магазинщиков есть только каталог на евро Toyota)
ну вот после запуска двигателя, и востановления его работоспособности, пришло время посмотреть а точнее поменять шаровые и рулевые наконечники и пыльники на приводах.Закупив все необходимое :-
-шаровые 540 рэ за шт
-рулевые наконечники 290 рэ за шт
-Барнаульские пыльники 4*90 + хомуты (ВАЗ-08)цену не знаю
- 5 л пива 240рэ
вечером все это богатство оттощил в гараж , и пощел спать ,темболее я был еще озадачен своим сцеплением,(буксует) а диск в одном месте только нашелся за 80 уё-дорого.
на утро прошел через магазин и докупил недостающюю смазку шрус перчитки и накладки на диск сцепления.
пришел в гараж выпил пивка и приступил к разборке открутил айки подшипников передних ступиц задрал машину на колодки, поснимал колеса, рулевые наконечники мало того что были восстановлены старым хозяином так еще и разбиты вхлам, шаровые могли бы еще и походить но раз новое значит новое .Затем вынял привода поменял пыльники, потом начался съем коробки впринципе снимал минут 45-50 один в напарниках была только лебедка..
достал диск сцепления и .... думаю все придется покупать новый накладки не подошли, пойду думаю пивка попью, пью пиво а на газетке рыба лежит смотрю а там объявы с разборов и там моя машина на разбор , звоню есть 500рэ. ,решено на другой день с утра еду за диском 3 часа прождал этого разборщика но диск купил к вечеру я уже себрал машину и радуюсь не нарадуюсь.Следующим этапом у меня в плане прокачка стоек наверное дня через два займусь масло уже нашел , осталось сальники купить и разбирать можно..
вот так вот я менял рулевые наконечники и шаровые а заодно и диск сцепления...))))
Прошу отклинуться всех у кого на щупе АКПП написано Type T-IV.
Итак, скачал весь архив форума и внимательно прочёл все что касается Type T-IV.
Что мы имеем - в России, в основном в азиатской части, что находиться за уральскими горами, Type T-IV продается в четырёхлитровой, чёрной, жестяной упаковке.
Передо мной две такие банки, куплены по 1200 за каждую (Нижневартовск)
Теперь подробно описываю упаковку:
-жестяной паралепипед чёрного цвета, верхний и нижний торец не окрашены (цвет металла)
-металлическия ручка к верхнему торцу прикреплена чем то типа точечной сварки
-на верхнем торце точечным шрифтом - WG3B04
-на нижнем торце точечным крупным шрифтом - NSW 3717 D, и какие то полосы вдоль всего торца, впечатление что следы от конвеера
- на однм из боковых торцов надпись на жёлтом фоне по русски "ВНИМАНИЕ: Непрерывный контакт с отработанным маслом вызывал рак кожи в опытах на животных. Избегайте продолжительного контакта. Промойте кожу с мылом и водой. Постирайте или ликвидируйте грязную одежду." Эта надпись повторяется на пяти языках.
-на другом боковом торце в верхней части надпись
Parts No. 08886-81015
в нижней части сдедует штриховой и цифровой код, привожу цифры
*0888681015 Z*
и рядом следующий текст
Made in Japan
TOYOTA MOTOR CORPORATION
23-22, Izumi 1-Chome, Higashi-ku,
Nagoya 461-8711, Japan
- на больших боковых плоскостях просто написано
Automatic Transmission Fluid Type T-IV
Specially formulated by Toyota for Toyota vehicles
- на верхнем торце пробка с пластиковым носиком, на носике цифры N40, пробка сверху завальцована жестяным кольцом. Сама пробка имеет лепестки уплонтенеия типм цанги. Для устранения протекания жидкости в днище пробки уплотнитель из алюминевой фольги ( похоже уплотнитель пористый, просто покрыт фольгой)
- теперь сама жидкость
цвет красно бордовый, малиновый с характерным запахом ATF.
Вроде всё описал подробно.Теперь жду ваших откликов, все кто заливал подобную жидкость в спои коробки ОТЗОВИТЕСЬ! Нужны ваши впечатления о качестве этого продукта. Сам вроде склонен считать что не палёнка, но писимистические отзывы Eugenio,77 о качестве постовляемого Type T-IV в Россию всё же вносят в мою душу некоторые сомнения.
Очень прошу откликнуться всех кто имел дело с сим продуктом, заранее благодарен!
Ну так описать канистры! что даже в гараж идти не надо, чтбы вспонить все эти детали, так подробно тут расписанные. Читал я эти предупреждения на ней и клювики пластмассовые помню, и наклейки и те же сомнения по поводу ее оригинальности и тем не менее я использовал три таких, две из них брал по цене 1400, третью уже за 1200.
Менял масло сам в феврале, только что пришедший моей Премии 99года, на щупе ATF-4. Хорошо запомнилось то, что масло действительно опасно для рук, у меня даже резиновые перчатки после длительного контакта в кисель превращались, пришлось их выкинуть и делать все без них,кожа после контакта с ней становится грубее и пару дней не будет такой как прежде. Но, машине замена понравилась! Во всяком случае на всех перекрестках на D, на прогретой держит свои XX 600
тьфу тьфу, и 750 на P. Скорости переключаются на ура. Единственное с чем промучился тогда, так это с тем, чтобы поймать заданный уровень по щупу. Подробности по замене я описывал на auto.vl.ru в форуме, тема была вроде как: Как поймать этот уровень
Брал у себя в Воронеже в магазине(специализированном)Type T-4 качество вне сомнений.Поменял его на Приусе (слитое специально сравнил с купленным-один в один.
По виду и запаху нельзя сказать то же это масло или нет. Тут специальный химический анализ нужен.
Меня интересуют эксплуатационные качества жидкости продающейся в описнной мной упаковке.
И чем больше откликов будет, тем с большей уверенностью можно будет утверждать, палёнка это или качественный продукт.
Сам живу в Нижневартовске, у меня на Короне тоже на щупе написано T-IV, менял масло прошлой осенью, заливал из выше описаной банки Type T-IV, покупал в магазине возле АСУнефть за 1200 рублей. Нареканий нет и коробке нравиться.
Вобщем то значит с большей вероятностью можно утверждать что всё же это не палёнка?
Думаю что цена в районе 900-1400 за 4 литра реальна. Как раз в пределах цены на качественный европейский ATF.
- Логическую цепочку уже приводил. Если в японии банка продается по 860 руб, то почему здесь оно стоит 880? Скинем на опт и прибавим посредников с доставкой - ну что ж, очень хорошие у нас в стране люди живут: не то что не навариваются, а
даже себе в убыток готовы оригинальным продуктом нас снабжать.
- Хотя и цена сама по себе ничего не значит - "Вас смущает дешевая бодяга? Сделаем какую хотите!". По-моему, хотя бы 1200 японский оригинал должен стоить.
- TT корейского производства - неужели он полностью потребляется на родине? Или все-таки идет к нам?
- На самом деле - "все фигня" :)... Вряд ли неоригинал TT будут бодяжить из отработки с ацетоном, - так что пусть идет под этим видом любое "масло для автоматов" - коробке ничего страшного ("ТТ" в первую очередь нужен владельцу для морального спокойствия :). И тем более, если это не подделка, а лицензионная жидкость с близкими свойствами.
Есть ли аналог из отеч.ЛЗ на 5А-FE?Хочу попробовать.А при проверке надо ли отключать разъем или сигнал снимать при скоммутированном датчике?Можно ли что-то увидеть цифровым вольтметром?
Еще лучше конечно осцилографом,вариант-" заменить можно",тоже хорош осталось действительно стать телепатом и догадаться в каком из датчиков совпадает резьба.Дмитрию спасибо за совет что мерить сигнал можно с фишки диагностики,это конечно удобней чем с разъема.Кстати ЛЗ у меня однопроводной.
Стоять рядом и контролировать каждый шаг.
А если серьезно, никак.
Пока не поездишь, не узнаешь. В любом случае необходимо обкатаь движку, потом решать, где накосячили.
Или не. Чего и желаю.
Кому бы предложить на диагностику 5А-FE моей старушки.Ну чтоб померить давления в магистралях,проверить датчики,поднастроить их,может она все-таки проявит резвость,а то после включения 3-й как-будто умирает,медленно но верно разгоняется.Только не так чтоб "пойди погуляй через полчаса-все готово".
Столкнулся с той-же проблемой. Был в 4 сервисах, у всех диаметрально противоположные мнения. от замены двигателя или его капиталки до "что-то о мотор задевает". Угробил 2000 рублей, проблема не решена.
ЗЫ: найдешь нормальный сервис - отпиши, ок?
Дымок или бензин_хелп... -- -- 2004-06-23 10:02:58
