Кто в Москве может показать свой Crown (желательно в 140-вой серии кузова) и прокатить, как пассажира естественно. А то после обсуждения этой модели, я в сомнении что купить Crown или Chaser поновее.
Я живу в районе ВДНХ но могу и подъехать куда скажете!!!
Я не из Москвы. У меня был "Краун" 93 года турбодизель, 2,5 л. 141 кузов. Сейчас я взял "Краун" 96 года 150 кузов, бензин, тоже 2,5 л. Так вот, у моих друзей и "Камри" 99, и "Мицик" поновее, но они в восторге от "Крауна". Главное, чтобы без пробега по СНГ. Не пожалеешь, это точно.Удачи в покупке и такого же удовольствия от езды, как моё.
Сorolla,12.94,LB. Двигатель 4E-FE. Стояли "родные" свечи DENSO K16R-U. Решил поменять,но продавец мне дал DENSO K16PR-U11 и убеждал, что разницы между этими свечами нет. Не подскажет кто-нибудь как быть?
4Е-FE будет ездить без проблем даже на свечках от 16-клапанного тазиковского двигателя. Зовутся они АУ17ДВРМ, кажется. По 20 рублей за штуку. На 5 тысяч км хватает. Потом отмываем "Туалетным утенком" и катаемся еще столько же. Это не рекомендация, просто от бедности сам так делаю. Не думайте о свечках свысока.
Сначала идем сюда и смотрим аналог NGK:
http://toyota-club.autodata.ru/files/04-05-10/04-05-10_rem_ngk.htm
Потом смотрим про него:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_ngk.htm
Вывод - ничего страшного, хотя K16R-U11 - роднее
уже выяснил. Оказывается, родные свечи K16R-U. Можно ставить K16PR-U.Буква P означает какое-то платиновое напыление центрального электрода (вроде как должно быть круче). Зазор у этих свечей 0,8. У свечей с конечным обозначением U11 зазор 1,1. Итого, для моего движка родные K16PR-U. Спасибо всем за помощь.
Всем привет. Тема такая. На моем TERCEL движок 5E-FE есть кондиционер. Работает он таким образом, что мне почему-то кажется что двигателю он создает огромные сложности. Итак, включаем кондер в положение Econ, рычажок оборотов выставляем на среднюю мощность и наблюдаем поведение на холостых оборотах. Я так понимаю, кондиционер периодически включается-выключается. При этом стрелка тахометра от 800 оборотов в момент включения подскакивает до 1000 и затем сразу же падает до 900. Также в момент включения (или выключения - не помню) падает нагрузка на педаль тормоза и машина трогается вперед на несколько сантиметров - приходится жать педаль потуже и при включенном кондере особо следить за расстоянием до впередистоящего авто. Что происходит с движком - трудно вообразить - он начинает жутко детонировать, троить и т.д. Я так думаю, это совпадает с моментом начала работы вентялятора радиатора. Подскажите кто знает - вышеуказанные симптомы являются нормой, а если нет то что делать?
абсолютно ВСЕ признаки нормальной работы, в том числе и небольшой рывок вперёд(на тормозе). Это характерно для маломощных двигателей. У самого есть Корса(с 4E-FE)... Кроме, ТРЯСКИ. Это не есть правильно- надо искать причину.
Всё остальное- так и есть.
Здравствуй Ранетка!
Увидел что у тебя Корса - захотелось пообщаться!
Опиши что за машинка, какие проблемы были ну и вообще!
Особенно если есть что сказать по поводу АКПП!
Заранее спасибо!
Для начала,проверить кондей:как правило,отключения из-за малого объема фреона(требует дозаправки).И двигатель надо проверить,если он так реагирует на нагрузку.Как я понял,движок трясется при падении оборотов значительно ниже ХХ (при остановке на D).Вообщем,форсунки,свечи,фильтры и т.п.Тормоза плохие по причине снижения КПД вакуумного усилителя(опять же из-за малых оборотов:когда тормозишь,обороты ниже холостых).
Купил Toyotu Camry
В машинахм не разбираюсь (почти)
Во время движения и поворота в левую сторону переднее левое колесо скрипит,а при движении прямо там-же прерывистый скрежет.
Предыдущий хозяин посоветовал поменять оба ШРУСа
Подскажите что это примерно может быть?
Скажите пожалуйста, у кого есть опыт сей операции. Можно ли под регулировочные шайбы подложить какую либо фольгу, чтоб выставить зазор, и насколько хватит этого пирога?
Тема не новая,уже обсуждалась.Можно вазовские переделать,но нужен хороший токарь.У меня на холодную тоже тарабанят,три клапана не в параметрах,мерял "на горячую" - норма,так и езжу.Думаю стоит тоже замерять те зазоры что не в параметрах "на горячую"- если норма,можно ездить .Возможен вариант что шайбы просто перепутаны местами.Ну а если выставлять согласно мануалу то надо высчитать конкретный размер и искать шайбу с микромером на разборках.Вот только никто их отдельно не продает.Оригинальный регулировочный комплект бешенных денег стоит,и то под заказ.Мне даже предлагали головку блока бу взять,мол - разберёшь,и будут тебе шайбы.А " Можно ли под регулировочные шайбы подложить какую либо фольгу, чтоб выставить зазор, и насколько хватит этого пирога?" не покатит ни как.
Единственное, что я бы мог посоветовать - это взять от ВАЗа прокладки и положить их между оригинальными.
Тока из обрабатывает надо будет ..по размерам не подходят кажется.
Поделюсь опытом регулировки клапанов на 4A-FHE. После перегрева двигателя был ремонт головки блока с последующей поездкой в Toyota центр для регулировки клапанов и диагностики (3600 руб.) Неделю проездил нормально, потом опять что-то начало бренчать. Решил снять крышку и самому посмотреть. Каково же было мое удивление когда под одной из шайб обнаружил кусок щупа толщиной 0.15 мм . Вот так регулируют клапана спецы, когда нет шайб нужной толщины. Поступил следующим образом, определил толщину нужной шайбы (Подробно описано в "Ремонт и эксплуатация Toyota Sprinter-Carib" от Легион Автодата), купил шайбы от переднеприводных Вазов, на твердомере сравнили твердость шайб, вазовские оказались тверже на 3 ед., нашел хорошего токаря который проточил их до требуемого диаметра. Поставить их обратно не составило особого труда. Итого расходы составили 100 руб. (3 шайбы по 15 руб.+ 0.5л токарю)
Торгую ими родными лет уже 10.Правда не автомобилькой,а приборной группой.Условные обозначения,размеры,аналоги-надоть смотреть в каталогах.Рекомендую зайти сюда: mniap.ru и autoshtamp.ru Удачи!
Паять там бесполезно из видимых поломок, две перерубленные трубки. Их заделал, просто пережав. Вокруг было еще много мелких дырок, долго мучался, паял их.
После проверки их становилось все больше и больше. Когда меня это вконец задолбало, поставил радиатор на машину, залил какой то греметик и спокойно ездил пол года.
(Все это было осенью.)
Пока на прошлой неделе не накрылся термостат и не выгнало антифриз.
Сейчас снова бежит. В сервисе (в этом я первый раз) пытаются запаять, но не могут (я так же мучался). К герметику относятся отрицательно, предлагают радиатор лучше заменить.
Менять, это долго ждать радиатор, а машина нужна. Думаю залить пока греметик, посмотреть что будет, пол года ведь проездил, ни грамма антифриза не ушло.
Каким герметиком посоветуете воспользоваться, что бы качественно все заделалось и нигде ничего не забило. Есть у кого ни будь опыт такого ремонта?
Зимой потек радиатор, треснули верхняя и нижняя крышки.Залил герметик радиатора Step Up, приобрел в магазине AGA. Ездил до прошлой недели без проблем. Сейчас заклеил трещины составом для ремонта бамперов.
Осенью прошлого года попал в небольшую аварию, пробил радиатор, запоял, вюравно гдето да подтекало, залил герметик (порошковый - разволится с водой) И всю зиму ездил без проблем. НО!!!!!! В марте начал греться движок, сначало коротковременное включение печки спасало, потом приходилось ездить с постоянно включённой печкой, а потом и это не помогло, греется и греется. Вобщем купил бу радиатор и проблема исчезла.
Так что герметик лить не советую, помимо того что он затыкаем места утечек в радиаторе, он засоряет сам радиатор, и плохо влияет на помпу, она тоже может выйти из строя.
Помпа и радиатор, забитые герметиком - это фигня по сравнению с забитыми каналами в блоке и головке. Если уж совсем жаба душит - присобачьте радиатор от тазика/газели.
Друзья, купили Prado трехдверку дизель 99 г. с TV/DVD. В магнитоле диапазон FM не доходит до 90. Подскажите:
<br>1)можно ли настроить на наш диапазон FM прогараммно или аппаратно?
<br>2)а также TV?
<br>Спасибо
Друзья, купили Prado трехдверку дизель 99 г. с TV/DVD. В магнитоле диапазон FM не доходит до 90. Подскажите:
<br>1)можно ли настроить на наш диапазон FM прогараммно или аппаратно?
<br>2)а также TV?
<br>Спасибо
по радио действительно проблем нет - копеечный конвертор, сдвигающий диапазон (правда, заодно несколько ухудшающий качество приема), а вот с ТВ ситуация сложнее. Там не просто диапазон сдвинутый, а NTSC вместо PAL‘а. Долгое время считалось, что единственный вариант "конвертора" - стоит около 300$ (многие его и юзали от безисходности - родной ТВ встроен в торпеду и выглядит намного лучше, чем китайский ЖК-телевизор). Недавно я услышал, что есть более дешевое решение проблемы - но сам не пробовал и толком не знаю :(
Надо ставить адаптеры и на радио и на tv
Конечно это можно попробовать сделать самостоятельно, но лучше обратиться к спецам. Сделают качественно и быстро.
Делают в любой тюнинговой конторе.
Не в том смысле, что в положении акселератора "2" только 2 скорости, это и ежу понятно. Я вот про что - тут в одном сервисе сказали что на 2 и на D разные каналы чего-то. Т.е. если автомобиль туповат в динамике, то сначала тестируют коробку таким образом:
ускоряются с места на D, потом на 2 и смотрят разницу в динамике, если она есть, то значит канал (что за канал я так и не понял) на D забит и давления масла не хватает. Это вызывает некоторое сомнение.
Кто что думает по этому поводу? Есть там разные каналы или что под этим делом имелось ввиду?
Дело в том что коробка автомат устроена так что
в ней есть блок на котором каналчики с декстроном и с маленькими клапанами в виде шариков из подшибника каналы эти похожи на лабиринтик и в зависимости от нагрузки и от оборотов на двигатель клапаны-шарики открываются и закрываются гоняя масло по разным магистралям а если магистраль какая-то забита то динамика разгона на 2 или D будет разная вот так попытался обьснить в 2 словах!
На АКПП передача "2" используется для увеличения динамики... Иными словами на "2" двигатель набирает больше оборотов до переключения... отсюда и динамика... "2" рекомендуется при обгонах (в редких случаях конечно же...), когда есть возможность не успеть обогнать кого-то до встречной машины... Ещё одно серьёзное замечание!!! На "2" коробка обрезает скорость машины приблизительно на 100-110 км/ч... Т.е. на 2 больше 110 км/ч ты не поедешь... Ну и конечно же в связи с возростающими оборотами расход топлива соответсвенно увеличивается!!! А про каналы или клапаны я ничего пока не слышал... Ну, а тестирование коробки по алгоритму, который ты указал мне кажется не совсем верный!!! Понятное дело, что на 2 динамика лучше (какого хрена тогда вообще эту передачу было придумывать???)
Спринтер-89, 4а-фе
ПО преведущему посту после замены треснувшей крышки радиатора и провыки охлаждающей системы, началась течь жидкости в районе двигателя. Машина была сдана в автосервис 3 дня назад. После долгих мучений по обнаруживанию места где течет были заново загерметезированы место крепления патрубков и термостата. Течь не пропала. Сегодня мне перезвонили и сказли, течет в районе прокладки головки двигателя, стоимость работ 1,5 т.р., прокладка до 1 т.р.. Менять? Мой ответ да. Вот сейчас и думаю, а есть ли в районе прокладки водяные магистрали? Могло ли прокладку продавить при увеличении давления в системе охлаждения.
5x114.3, 60мм ЦО, 45мм вылет. На самом деле, надо и заказывать "литье на Камри" - они там лучше знают :) кроме того, подходят диски от всех маркоподобных (15" точно) - но на них другая эмблема. Если важно, чтобы диски были фирменные камрюшные, то тем более размер указать недостаточно :)
Вобщем-то если брать крауна то конечно в 140 кузове, они шли до 94 года, на мой взгляд самый удачный вариант по всем статьям.
По двигателю - 1jz самый лучший вариант и более экономичный (налоги, бензин, запчасти). Я так понимаю тебя экономика тоже интересует, если хотел брать дизеля? ;)
Мне предлагали взять крауна недорого, поэтому я сначала максимум про него попытался узнать, советовался с теми у кого есть или был и, долго анализировал и... решил его не покупать :)
Остановился на машине чуть меньшего класса - кресте.
Причины (они же минусы крауняги):
1) тяжелый автомобиль с задним приводом и очень неудачной развесовкой (на заднюю ось приходится всего около 30-40% всей массы) осенью, весной и зимой становится коровой на льду.
2) Подвеска сделана очень хорошо, но звукоизоляция салона плюс ошибочное мнение что автомобиль не убиваем (оно создается в посознании само по себе) приводит к тому что всю подвеску ушатывают вхлам, и ремонт ее (особенно пневмоподвески) достаточно дорогой. У нас в городе через один ездют с провисшей задницей.
3) любые операции по ремонту сразу идут в 1.5 - 2 раза дороже чем любой другой автомобиль
4) небольшой, но недостаток: большие габариты и особенность кузова значительно осложняют парковку, особенно при езде задом.
Еще к минусам нужно отнести, что родное литье на них на 15 и колеса выглядят очень маленькими. Кроме визуальной дисгармонии это еще и небольшой клиренс, который в совокупности с длинной базой еще более усугубляет проходимость.
Вобщем выводы: это отличный, большой, пристижный автомобль, надежный и комфортабельный для поездок по ровным дорогам города (особенно междугородним трассам), но дорогой в ремонте и эксплуатации, с низкой проходимостью.
Так что я подумал, подумал да и купил себе кресту :)
Если все таки надумаешь, то это обязательно должен быть полнорамник с как можно более простой подвеской и двигателем, иначе денег на ремонт схавает много :)
для б.у. 2.5литровый атмосферник самое то...сам на таком ездию...180 лошадей для такого танка хватает вполне...разве что на 3х литровом будешь набирать сотню не за 9 секунд, а за 8 ;)
зато по расходу 2.5 самое оптимальное...на нем при крайне неспешной езде мне удается ужаться до 10 литров на 100км по городу, правда лью только 98 бензин. Кузов однозначно только 140й серии (у меня 141) полнорамный, с конца 94 года пошли полурамные 150 серии, это уже слегка не те кроуны.
ИМХО для турбовых двигателей вполне вероятно можно попасть на замену турбины, потому как пробеги как правило за 100т.км, а это не малые деньги. Опять же налог на дороги и страховка на 2.5 будет меньше. В общем по соотношению мощьность/стоимость обслуживания 2.5 литровый Кроуняка в 141 кузове - это то что нужно :)
ЗЫ Е класс всетаки :) на дороге все уступают путь и держатся подальше...на трассе даже водилы 10к, 99к не пытаются погоняться :)
Что за регион такой 1993? :)))
А если серьезно, то где то есть контрактные запчасти, как в Новосибирске в огромном ассортименте, а где то их вообще нет. Надо это учитывать. А то под заказ привозить в 5000 не уложишься, да и контрактная турбина,
это контрактная турбина, т.е. кот в мешке и никто гарантию не даст, так что попугать стоит! :))
У меня нет повода не верить, бывают такие экземпляры, которые бензин не хавают и летают :)
Но в основном это 14-15 литров на 100 км по городу для 1jz-ge, у самого такой движок :)
больше 12 литров у меня и небыло ни разу на пямяти...кстати еще чего делал, так это по совету умного дядки, заправил бак бензина, скинул клемму с акума (чтобы сбросить настройки компа) и поездил километров с 60 в режиме в котором собираюсь эксплуатировать авто, со слов дядьки комп выбирает и подстраивает оптимальный режим именно для данных характеристик...на экономию это влияет очень позитивно, но если захочешь приобрести вновь спортивные характеристики, придется повторить такую операцию...
ЗЫ кнопыренком выбора спортивной программы на АКПП никогда не пользуюсь...
Надо купить волшебную книжку, там все есть что тебе нужно, включая перевод мануала, который идет с машиной.
А так, как всегда после покупки кота в мешке, ремень ГРМ, два сальника, масло, фильтр. Жидкости по усмотрению. Если тачка из Калифорнии, то ОЖ лучше поменять.
Дальше посмотришь, послушаешь подвеску, готовся к замене опор передних стоек, это болезнь у них такая. Замени втулки стабилизаторов, родные стоят копейки, сделать можно и самому, если есть время и руки растут откуда надо. Остальное по факту появления.
Мелкая вибрация на холостых оборотах Avensis 99 год.вып. Диогностика говорит, что все параметры в норме. Промыл двигатель. Поменял подушку под двигателем. Не помогло. Посоветуйте что далать?
Господа подскажите где можно расшифровать надписи на табличках, написанные по Японски,есть иероглифы, которые обведены в кружоки и указан пробег. Видимо это производимые замены. Где можно побить эту информацию?
P.S.
Заранее благодарен
Уважаемые тойотоводы! Хоть и отслеживаю форум,но некоторые вопросы достали(а может я перегрелся на работе ?)Глобальная нехватка времени, да ещё конкретно тормозящий инет на работе(падла)не позволяют(пока)полноценно общаться с коллегами по цеху(в т.ч.почитать статьи).Так что извеняйте за следующую пургу:
Карина-Е 97г.в.(из Германии)4А-FE скорее всего не LB,почти полный фарш.
1.При обрыве ГРМ гнуться ли клапана ?
2.Расход бензина(педаль в пол)по городу 9-9,5л(нормально ?)
3.92 или 95 ? (лью то и то)
4.Поджирает масло(Кастрол маг.п/синт.)3700км-800гр.Раскоксовка нужна или как ? Может для начала перейти на другое масло ?
5.При работе кондея(охлаждает просто супер)обороты скачут от 750 до 1000 через каждые 3-4с.То шта идет нагрузка на двиг. это понятно.Интервал и обороты нормальные или как ?
Прошу учесть,что аппарат(не по моей вине)простоял без движения и прогрева с октября 2003г. по апрель 2004г.В апреле сделал неполное ТО и диагностику на усмотрение своих мастеров.Ваше мнение коллеги!Заранее благодарен.
4A-FE из европы чаще LB, чем нормальные. Если форсунки в головке то LB, если во впускном коллекторе, то нормальный. У LB еще катушка отдельно стоит, у нормального коммутатор "три в одном" как бы катушка внутри.
1: не должны но лучше не рисковать
2: нормально, когда не в пол 7-8
3: 95 (по мануалу не хуже 93, если нет октан-корректора под бардачком) но 92 хавает на ура
4: жрет больше нормы но не криминал
5: не должны скакать, то есть выше чем без кондея подняться должны, но скакать нет
1.Гнет железно.5.Скорее всего скачки оборотов из-за периодического отключения кондея (как правило,по причине малого объема фреона).В остальном согласен.
Скорее всего не LB-отписал потому шта форсунки действительно во впускном коллекторе,а вот катушка стоит отдельно(енто что за гибрид-то ?)Повторяю год-97,а вот пробег до меня 65800(скорее фуфло)сейчас 70150.
1.понятно
2.на каких оборотах оптима переключ.(чтоб 7-8л)
3.понятно
4.на следующем ТО сделать раскоксовку ?(если да,то чем)
5.для начала замерить давление в системе или как ?
во первых, клапана на 4A-FE не гнёт, у самого дважды ремень рвался, вот у меня на Карибасе форсунки в голове, но он ЛБ, про расход бензы многовато, про масло тоже,....
Даааааа.. Не повезло тебе! Я столкнулся с гидроударом на двух авто(одна конторская Вольвуха, другая Лянча у друга). В первом случае тачку тут-же продали, узнав стоимость ремонта(сумму не знаю). А друг отремонтировался, потратив на это 4-ре!!!! месяца и что-то около 2000$
Сочуствую!
По поводу последствий уважаемый autoban полностью прав. Происходит по очень простой причине, жидкость (вода или масло), в отличии от газов, не сжимается. Т.ч. самое малое - это замена шатунов и коренных вкладышей, максимум - у меня воображения не хватает..... В некоторых случаях проще заменить "сердце" твоему "коню". Т.ч. желаю удачи и терпения...
Игорь.
Гидроудар-это попадание через впускной коллектор большого количества воды(например из лужи) или масла(например из конченой турбины в частности у дизелей).В двигателе после этого может произойти что угодно в основном гнет шатуны а оттуда уже вытекают разные неприятные моменты (КАПИТАЛКА!!!!!)
Поймал маленький камушек в лобовуху. Неделю ничем не проявлялось. Сегодня за ночь образовалась трещина ~10см. Пока ехал до работы она увеличилась до ~15см. Как ее остановить? Я слышал можно просверлить отверстие на концах трещины. Кто знает технологию? Где надо сверлить внутри или снаружи? Насквозь или нет? Дело осложняется тем что трещина у самой торпеды и дрелью туда не добраться (изнутри). Может еще есть какие способы?
Или, может быть, кто-нибудь знает конторы в Питере, которые могут это сделать?
Отремонтировал. Обошлось в 1000руб. 200р - остановать трещину. 300р - ремонт скола и 25см трещины заклеить по 20р/см.=500руб
Гарантий нет.
Делают на Фучика 12 тел. 108-82-82
чтобы остановить трещину действительно надо засверлить концы. Сверлится все снаружи, причем наружный слой стекла (триплекс как известно трехслойный - два слоя стекла + пленка посередине), затем полученные отверстия заполняются каким-то веществом и высушивается. По идее трещина дальше идти не должна. А проделать это лучше всего в мастерской (смотри вывески - ремонт автостекол, трещин, сколов). процедура эта недолгая да и не дорогая. Где в Питере делают не знаю - не местный.
Привет, сам не заморачивайся, возьми любую авторекламную газету, там есть куча объявлений на эту тему. У меня на Хасанской есть контора по ремонту трещин и сколов. Удачи
Если трещина по одному стеклу в триплексе - ремонтопригодно. Если трещина в обоих стеклах триплекса, но лучи трещины в наружном стекле и внутреннем не совпадают - ремонтопригодно.
(При сверлении сверло, пройдя трещину лопнувшего стекла, должно упереться в неповрежденное стекло другого слоя). В других случаях - неремотопригодно. Если трещина - во внутреннем слое стекла и к нему не подобраться дрелью - тоже не возьмутся мастера. Сам делал маркетинг сервисов после ловли камня стеклом. Если есть возможность - то лучше заменить стекло. Уж больно быстро трещина прогрессирует. Или ездить так...
Вечер после рабочего дня. Магазин запчастей (довольно крупный), отдел иномарки-расходники. В отделе один продавец и очередь человек 10. Продавец работает довольно четко, но очередь все равно движется медленно, пока продавец найдет в каталоге, пока с компом сверится, пока то, пока сё.
Вся очередь удручена, что приходится терять время, ибо заскочили на пять минут - купить по быстрому и свалить дальше, по своим делам. Вся очередь состоит из мужиков, за исключением одной девахи (причем не блондинки). Доходит очередь до девахи.
Деваха:
- Мне нужны передние тормозные колодки!
Продавец:
- На какую машину?
Деваха:
- На мою!
Продавец:
-???!!!
Очередь - вздох отчаяния, понимаем что это надолго.
Продавец:
- Марка?
Деваха:
-???!!!
Продавец:
- Как называется?!
Деваха:
- Фольцваген!
Продавец:
- Модель?
Деваха:
-???!!!
Продавец:
- Сзади, на багажнике, что написано?!
Деваха:
- А-А-А-ААА!! (пауза на раздумье) "Роло"!!
Продавец:
-????!!!!
Очередь:
-??????!!!!!
Деваха:
-!!!!!!!!!!!!!!!!
Продавец и очередь натужно соображают, что такой за "роло". Вдруг, у кого то из очереди, просветление:
- ПОЛО!!!!!
Деваха:
-??????????????
Продавец:
- Уффффффффф!!
Очередь:
- Уф!Уф!Уф!
Продавец:
- Год рождения?
Деваха:
- 1978!
Продавец:
-?????!!!!!
Очередь:
-?????????!!!!!!
Все в замешательстве, надо же - такой раритет, и до сих пор сам ездит.
Продавец нерешительно листает каталог. Вдруг кто то из очереди Гы-ы-ы!, Гы-Гы-ы!! (сдавленный смех), далее по цепочки вся очередь по мере того до кого как доходит Гы-Гы-ы!!, Гы-Гы-Гы!!.
Деваха (в сторону очереди):
-????!!!!
Вся очередь, уже дружно ХА-ХА-ХА!! Продавец отрывается от каталога.
Тупо смотрит на очередь, которая закатывается, тут до него доходит, он Гы-ы-ы. Далее, давя в себе смех.
Продавец:
- Год выпуска машины?!
Деваха:
- 1999.
Продавец (роясь в каталоге):
- Объем?
Очередь замерла. Деваха (посоображав несколько секунд)
- Чего?!
Очередь:
-!?!?!?!?!?!?!
Кто то из очереди, на полу магазина:
- БАГАЖНИКА, МЛЯ, ОБЪЕМ БАГАЖНИКА!!!!!!!
Очередь:
- ХА-ХА-ХА!!!
Деваха (ужасно смущенно):
- Я не знаю...
Пол очереди начинает трясти в конвульсиях.
Продавец:
- Дайте документы.
Деваха (долго роется в сумочке) достает ПАСПОРТ! Остатки очереди, в приступах эпилепсии, валятся на пол. Наиболее слабых уже добивают, что б не мучались. Вокруг отдела собирается народ.
Продавец (красный от сдерживаемого смеха):
- Документы на МАШИНУ!!
Деваха (красная как продавец, но по другим причинам), вываливает содержимое сумочки на прилавок, продавец выуживает от туда свидетельство о регистрации, начинает искать по каталогу колодки. Пауза. Народ из очереди постепенно успокаивается. Возвращается в строй, слышится редкое, одиночное Гы-гы-ы.
Продавец:
- Есть Luсаs.
Деваха:
- Это что - модель?
Кто то из очереди, (подавляя остатки Гы-ы-ы):
- Нет - это марка!
Деваха:
-???!!! (её явно тупит)... А другие есть?
Продавец:
- Есть Fеrаdо, Аtе.
Деваха:
- А задние?
Продавец:
- Тоже есть.
Деваха:
- Какие?
Продавец:
- Такие же.
Деваха (долго чего-то соображая):
- Не надо!!
Продавец:
- Чего не надо?
Деваха (покраснев как рак, почти крича, срываясь на визг):
- НИЧЕГО НЕ НАДО!!!!!!
(быстро собирает свою тряхомундию с прилавка и отваливает)
Очередь:
-!!!!????
Продавец:
-!?!?!?!?!?!?!.... (пауза).... во, мля!!.... следующий!!!
В литературе написано, чтобы проверить исправность электромагнитной муфты на компрессоре конденционера, нужно подать плюс на определенный контакт разъема на компрессоре и убедиться что муфта сработала. А как проявляется срабатывание муфты??? Я компрессор то с трудом могу разглядеть (стоит внизу под насосом ГУРа), а чтобы муфту увидеть, нужно половину машины разобрать. Срабатывание муфты можно услышать?
Camry CV-40 3C-T
А если на заглушенном двигателе подавать плюс на муфту, она должна срабатывать или нет? Я бы с удовольствием на нее посмотрел, но что мне для этого бампер снимать чтоли.
Залит антифриз, синий, какой то на букву V (вроде Vinako, а может и нет) .
Можно ли его мешать с антифризами других фирм и цветов?
В магазине девочка сказала что раз вот такой, синий залит, сначит именно такой, синий доливать и надо. Правда ли это?
Чем принципиально отличаются антифризы разных цветов и производителей? Вроде все делаются на этиленгликоле.
мешать конечно опасно, но если приперло далить то поскольку на улице лето можно далить дистилированной воды или антифриз КАСТРОЛ он со всеми мешается .
Доброго времени суток. Меня интересует где можно взять навигационный диск с картой Москвы для Лексус GX 470. Или где можно взять карту, что бы ее нарезать на диск. Откликнитесь пожалуйста, очень нужно.
На следующей неделе собираюсь менять движок. Есть на выбор 3S-FE и 4S-FE. Какой из них более живучий и надежнее? Про 3S слышал как об очень хорошем двигателе. А как 4S?
А какой стоял-то? Дело в том, что если ставить двигатель другой марки, то нужно будет менять проводку, комп, с коробкой, опять же, проблемы возникнут.
Мое мнение, нужно ставить такой же, как и был.
Стоял 1S :))) Просто капиталить дороже. В сервисе сказали, что поставят любой. Стоят тоже одинаково. Вот может кто подскажет какой из них более надежен? И кстати коробка от 3S подходит к 4S. Те же мужики сказали что на днях меняли одному 3S на 4S - проблем не было с коробкой. А вот от 1S говорят подходит к 3S.
Подскажите, образовалась трещина в ... не знаю как называется, круглое углубление расположенное на задней части двигателя (4s-fe), вроде бы пробка для защиты от разморозки.... и из нее давит антифриз, причем при увеличенных оборотах, как из распылителя... сегодня чуть не перегрелся движок. благо вовремя заметил... тосола долил 2,5 литра... что делать? заделать холодной сваркой или ...?
Джентльмены! Такой вот situation:
залился (30 литров) на оставшиеся 10л. Утром-не завелась. В виду специфики работы на следующий день уехал на пару месяцев. Приехал - результат тот же. Сливать через горловину - хрен вам! Не будут ли любезны благородные доны подсказать как это пойло слить (не снимая бака). Toyota Ipsum.
p.s. Прошу относиться спокойно к вопросам чайников.
А откуда такая уверенность, что дело в бензине? Вы ведь залили и ехали нормально? Это ж какой должен быть бензин, чтобы машина вообще не заводилась... Мне кажется, причину надо искать в чем-то другом.
Какой двиг? 3S-FE?
3s-fe.
Вечером ехал-обратил внимание стрелка приближается к нижней отметке (лампочка ещё не зажглась). Рядом заправка. Про неё хреновые слухи ходили. Но раз перед этим (за три дня до того)залил 10 л - вроде ничего. Утром нужно было ехать - не завелась.
Проверь свечи, если в красном налете, то меняй все однозначно. Посмотри, есть ли на бензобаке сливное отверстие снизу, если бак железный, то оно может там быть (как у меня на Висте). Сливай весь бензин, не жалей и залей нормальный.
Свечи можно проверить на какой-то приблуде с рычагом сбоку (в сервисах имеется). вставляешь свечу, дергаешь рычаг и определяется работоспособность свечей по 10бальной шкале (не специалист,поэтому как называется точно сказать не могу). Мне проверили мои красные свечи после заправки говеным бензином и сказали , что они просто мертвые. Покупал новые. Я еще дешево отделался, народ после заправки на той-же АЗС движки капиталил (в основном гнуло клапана, они покрывались какой то гадостью типа слоя лака), человек 10 знаю, которые попали. Правда у кого чеки остались всем ремонт компенсировали.
Посоветуйте что выбрать Toyota Camry или Honda Accord 2003г. оба американцы двигатель 2.4 Чему отдать предпочтение автомату или механике.Надёжны ли автоматы на этих автомобилях?
Машины очень разные и исходить надо от требований к ней. Camry - комфортабельный, большой, семейный седан. Если двигатель 2TZ-FE, то он тяговитый и "тупой", но его тяговитость с автоматом не проявляется. К тому же у Camry (американки) очень мягкая подвеска. Если хотите получить удовольствие от "драйва" по хорошим дорогам, то Accord - то, что надо. Но, по-моему, она для США с двигателем F23A (2,3 л).
Хонда очень крепкая качественная машина, скажу так если берешь для себя очень на долго то КОНЕЧНО КАМРИ, если на пару лет то АККОРД (Сервиса по хондам реального мало, расходники значительно дороже и не все есть)
Про хонду сказать не могу, а про камри да - хороший автомобиль, у нас в конторе есть такой как раз с двигателем 2.4 Проблем не было за год никаких (ежедневные постоянные поздки, автомобиль то конторский) ну и классом думается камри выше чем хонда аккорд.
Камри на автомате, работает замечательно.
Все у кого двигателя 3S, 4S кажется найдено решение проблемы горения лампы давления при запуске после длительной стоянки, правда проверить на собственном опыте нет возможности по причине отсутствия фильтра необходимой модели. Кто владеет авто с таким двигателем имеет описанную проблему и проживает в славном городе Новосибирске, не пожалейте 220 руб. проверте так ли это или нет.
Обсуждение: http://www.auto.vl.ru/forum/read.php?f=15&i=394511&t=394511
Официальный сайт производителя: http://www.m-filter.fi
А это сам фильтр и координаты фирмы в Новосибирске:
http://www.autoraid.ru/products.php?category=48
А мне предложили, сделать это ЛАВРом. Аналогично винсовской промывки - не слышали про такое ??? Что думаете ?? Подозрительно как-то ...
Заодно говорят мы тебе раскоксовку колец сделаем .....я говорю: ну надо же ждать, масло потом менять ...они: а мы тебе на лету - типа на заведенном двигателе ....что-то я прикинул .....фигню какую-то говорят ...........
В общем подозрительно ....очень .....нет мыслей никаких ??
От раскоксовки я отказался, а про инжектора подумать обещал ...вот думаю...странно ....
Я делал так:
История началась с установившегося большого расхода масла (литр на 1000)
Слил масло в канистру, пробку из поддона прочь, под неё тазик.
Сначала Винсом литром на ночь(хрень для промывки инжекторов 1 литр на 4 цилиндра, поршни выставлены на один уровень), потом прокрутил насухую немного, залил старое масло, покрутил немного, завел, прогрел, слил масло и налил ЛАВРа по 150 мл в каждый цилиндр на 6-7 часов… После Винса сразу не заводилась и чихала-пыхала, завелась и сильно воняла, а вот потом уже после ЛАВРа завелась моментально, даже на грязных свечах (пока на них и езжу) и перестала подтраивать ( до этого постоянно было), но, самое главное – машинка ПОЕХАЛА, причем сильно заметно стало, как топнешь – она прет… С тех пор пока где-то 300 км – уровень стоит… Боюсь загадывать, но что-то произошло – факт. Ну и визуально через свечные колодцы поршня видно, как очистились (хотя бы дно поршня).Вопросы?
"Решил я тут почистить инжектора."Дима,а чистить решил для профилактики,или назрела необходимость?Я в смысле с чего ты взял,что надо чистить.Я вот думаю,а есть ли конкретные признаки,поведения двигателя,когда диагноз один- мыть и точка.
Чтото мне кажется, что тупит машина сильно, да и горючки кушает много около 17 литров по городу.
Я уже сделал все что мог: фильтра все, ЛЗ, свечи. Вот думаю, что за всю ее жизнь она не разу не промывалась ....и решил устроить ей профилактику ...может и с расходом полегчает.
Для этого дела - думаю процеджуру очистки дважды сделать ... сжечь 2 банки жидкости.
настоятельно рекомендую сначала проверить работу форсунок.Если не в параметрах,мож и смысла мыть нет.Объясняю почему.Я встречал форсунки,которые и держут хорошо(в закрытом состоянии не сопливят),и распыл красивый,но ввиду равномерного износа иголки внутри форсунки льют они больше за единицу времени- отсюда и переобогащение,и хороший аппетит.Чистка и промывка в таком случае безполезное "учебно-тренировочное занятие"+деньги на ветер.Например форсунка на 5A-FE,4A-FE за 15 сек. должна влить 40-50 мл топлива,4A-GE с расходомером 48-53мл,без расходомера 44-49 мл.
И ещё что важно-различие в подаче между всеми форсунками должно быть минимальным и не превышать 5 мл.В сервисах не однократно предлагали чистить,и для"профилактики" и вешая все симптомы большого аппетита на форсунки.
Я сам снял рампу с форсунками,прихватил их проволкой,чтоб от давления не вываливались,перемкнул FP +B на диагност.разъёме,создал давление в рампе,подсавил под форсунку стакан мерный и на 15 сек. с аккумы проводками подал напругу.И так все форсунки прогнал.Оказалось всё в норме.Операция занимает 15 мин.Двиг.-5A-FE 91г.Когда есть подозрения на форсунки,делаю прцедуру сию.Выполнял её уже раз 5.Только один раз оказалось что одна переливала-52мл (я её выкинул),а одна сопливила в закрытом состоянии.Поехал на разборку,взял 4 форсунки,договорился,что если будут хреновые верну и и заберу деньги.Мне их пометили.В гараже проверил - 2 сопливили,одна переливала.Сам по очереди их промыл хайгировским карбклинером(на форсунку подавал 10вольт переменки от блока питания игровой приставки "Денди".У балончика стравил давление,проткнул и вылил в глубокую воронку, соединённую подходящим шлангом со входом форсунки.Саму форсунку в стакан.Воронку подвесил,чтобы карбклинер под небольшим давлением тёк в форсунку.Пол-часа стрекочит,пол-часа кваситс в стакане и т.д.Так по очереди прогнал все форсунки .Проверил- параметры в норме.Выбрал 4 самых сходных по количеству вливаемого топлива,установил в двигатель,работают нормально.2 вернул на разборку.Итог: 100р.- хайгир-аэрозоль,200р. за 2 форсунки бу.
А в бак ничего лучше не лить,эффект будет обратный.
Про раскоксовку на лету кажется все это п...ь!
Лавр для раскоксовки штука хорошая, но я понимаю замочить на 12 часов, а вот почистить впускные клапана через форсунки - это дело хорошее, так что думаю можно согласиться. Только вот про такой Лавровский брэнд слышу впервые. Глянь на их сайте.
Лавровская химия - очень качественная. Пользовался их промывкой системы охлаждения, жидкостью для раскоксовки. А вот про раскоксовку "на лету" - точно фигня. Заливается часов на 12 и потом меняется масло. Максимально можно проехать 5-10 км.
Привет коллеги!
Сейчас ищу себе агрегат на 4-х колёсах в Москве в пределах 5000 кроликов. Предпочтение трёхдверке, вседорожнику. Остановился на двух моделях: Daihatsu Feroza и Suzuki Vitara. Первый "дочка" от Toyota, но редкий зверь в нашем регионе, второй распространён, но при одном годе выпуска на 1-1,5 тысячи кроликов дороже. Може кто поделится иформацией по данным "зверькам", особенно по их эксплуатации, ремонту, поиску з/частей, расходников и пр.
Заранее благодарен за любую информацию!
Игорь.
Долго ли, коротко ли, а двигатель мой полностью разобран (подробный отчет, сорри, только после окончания). Я, как умный, конечно купил предварительно шатунные вкладыши; естественно, оригинал, причем заказывал исходного размера, а не ремонтного. Каково же было мое удивление, когда новые вклыдыши оказались заметно толще (примерно 0,2 мм) старых, отличие видно даже невооруженным глазом. Естественно, при установке поршня с шатуном и креплении его к коленвалу - более толстые вкладыши гораздо сильнее обжимают шейку коленвала и не дают ему вращаться.
Какие будут мнения? машина sv32-0033413, двиг. 3S-FE. код запчасти "комплект шатунных вкладышей" по каталогу EPC 13204-74030 (замена 13204-74040), причем вообще нет ничего про ремонтные размеры. На www.japancats.ru то же самое (еще бы :) )
На старых вкладышах почему-то нет ничего похожего на метки 1-2-3 (как в книгах пишут), зато выбит код 1D01F (на всех один и тот же). Этот же код, 1D01F, выбит зеркально (!) на самом шатуне. А вот на новых вкладышах (они тоже все между собой одинаковые) код 4B08K, и ниже US 025.
Как расшифровываются эти коды (1D01F и 4B08K) - и как мне заказать именно нужные вкладыши, а не какие попало?.. Впрочем, подозрительное U/S 0.25 упоминается во всех строчках про шатунные вкладыши в каталоге :(
Была даже мысль поставить обратно старые вкладыши, несмотря на некоторый их износ - но они уже все перепутаны, верхние с нижними и между разными цилиндрами тоже...
Готов выслушать умные мысли по этому поводу. да врочем, любые... :)))
P.S. Kolek54, ты часом не помнишь, что у тебя было выбито на этих <censored> вкладышах? На старых и на новых?.. а заказывал комплект просто по коду, 13204-74040 наверное?..
Всем доброго дня!
1.Стандортные вкладыши маркеруются Mark1.Mark2.Mark3.
2.На каждом шатуне,а именно на крышке шатуна с противоположной стороны от замка выбит номер 1,2или 3
3.Ремонтные вкладыши идут без Markov
Всем спасибо, помогли :)
Kolek54 - шутник, блин :))) хорошо вам, в Новосибе, даже неоригинал есть. А у нас даже и с оригиналом не все разобраться могут :(
Заказывать буду марк2 - уж очень название нравится ;) шутка. на всех шатунах 2 выбито, думаю, это оно и есть. Хотя на всякий пожарный пойду еще, микрометром диаметр шейки померяю...
Согласен с Kolek54. Продают и стандарт и ремонтные комплекты только не нужно ждать когда тебя продавец спросит что надо, а лучше самому ему сказать. В выходные менял кольца и вкладыши, покупал не оригинал поэтому маркировка на старых и новых совершенно разная(думаю у каждого изготовителя она своя).Мерять не стал,а просто поставил,закрутил и пошевелил, показалось,что чуть слабовато, снова открутил и по старому совдеповскому методу проложил под вкладыш крышки кальку от папирос. Закрутил,собрал-вроде неплохо.
На старых я посмотрю, а вот на новых не смогу, они в движке уже стоят, хотя, для хорошего человека могу и разобрать, посмотреть :-)). Шутка.
Я пришел в магазин, говорю:
- гоните вкладыши шатунные 3S-FE!
- Год, какой?
- 1993.
- Оригинал, дубль?
- Оригинал.
- Нет оригинала.
- Дубль хороший?
- Джапан! Все сто-шники тока у нас и затариваются.
Поверил, купил, на номера даже не смотрел, поставил и езжу радуюсь.
Я бы на Вашем месте наехал на продавца, который ДОЛЖЕН был спросить у Вас про то, какие вкладыши Вам нужны, ремонтные или стандартные.
Заказывали на exist.ru?
Есть мнение, что комплект шатунных вкладышей действительно продается ТОЛЬКО ремонтного размера (на чем я и пострадал). А вот если брать вкладыши по отдельности - то вот там они не ремонтные, а с метками mark1, mark2 или mark3. И все равно, даже разобрав двигатель, я не понимаю, какой из этих марков мне нужен...
А чего гадать, промерь толщину штангелем. Если стандарт толщина средняя 1,49мм, то ремонтный +0,25 - 1,6мм
Все очень странно, но отступать некуда, надо приобретать стандарт.
Да, US025 - undersize 025 (уменьшенный размер 0,25), имеется ввиду шейки КВ.
Вот теперь будешь знать. что прежде чем в мусор подожди, владыш приложи, сальник надень и т.д., иногда приходится и старое ставить.
Нет в принципе абсолютно точной расточки шеек КВ, поэтому всегда есть допуски, вот и подбирают под каждый диаметр шейки ( на наших машинах "жесткий стандарт"). Конечно не плохо бы было микрометром по краю промерить толщину вкладыша и тогда станет все ясно. Вот в маркировке я не уверен, в конце концов купив №1 в любом случае "толстым" не будет.
всем привет
затариваюсь на екзисте, но бывают и проколы - то не туда мышкой тыркнешь, то просто не подходит запчасть/расходник, поэтому вопрос к опытным:
нужны задние аммортизаторы на карину 1995года AT192-0081355. через экзист показывает всего 1 вариант за 130 енотов!!! пытался поискать здесь - переписал коды и в поиск на екзист, находит, читаю инфо - нифига! только карина Е... знаю что какието скорее всего подходят, но не хочу терять бабло, как это было уже не раз (не подошел топл. фильтр, вместо прокладки акпп пришла хрень с мизиниц)
кто что знает прошу отзовитесь!
Да, что-то на existe, про тебя нет ничего вообще. А ориетироваться можешь на Корону с таким же кузовом. Думаю подойдут и стойки от кузова АТ190 (по крепежу уж точно). Посмотрел каябовские варианты, так только 190 кузов, но там есть и чисто маслянные и газомаслянные. 190 и 192 кузова отличаются только двигателями , а остальное все то же, тем более задние стойки. Каябу можешь заказать через www.auto.vl.ru
у меня стоят какието мягкие, а вот каябовские понял что газовые это серия 333*** если я их возьму не будет слишком жестко? или для наших дорог самое то?
Что обозначает наклейка на правой боковой стойке (между пассажирской дверью и
стоикой в районе петли замка) SRS A (буква А белая на чёрном фоне)? Дополнительно: автомобиль Toyota Vista Ardeo 1999 г.в. Вопрос возник при оценке
родственника-"специалиста" приобретённого мной автомобиля. Он утверждает, что
так обозначается в Японии ремонт передней части автомобиля. Подскажите, на каких
интернетовских ресурсах можно подтвердить Ваше предположение.
с уважением Виктор.
SRS-сдерживающая система безопасности. А-тип этой системы (в данном случае-надувная шторка при боковом ударе). На фронтальных SRS тип-AIR BAG-воздушные подушки.
Может это мое субъективное - но похоже , что в сырую и прохладную погоду двиг работает (тянет, динамика) лучше. Что это может быть, насколько я понимю, электрические цепи здесь не причем. Карина-е 1.6 LB
Во время сырой погоды давление выше, а соответственно выше плотность холодного воздуха. Поэтому при том же объеме двигателя масса поступаемого воздуха в цилиндры возрастает, т.е. условно можете считать , что у Вас в этот период возрастает литровая мощьность, как бы Вы включили маломощный компрессор нагнетатель.
Помоему здесь же недавно кидали ссылку на секретную военную разработку, бурбулятор.
В воздухе повышается влажность, путем его бурбулирования через воду. На влажном воздухе КПД, выше.
Аналогично, у меня тож 4A-FE LB Carina E. Но данная фишка прослеживалась на всех машинах и движках что у меня были. Мотор работает несколько мягче и субъективно тянет лучше. В свое время кто-то даже мастерил приблуды для добавления паров воды в карбюратор ТАЗов. Вроде как экономичность повышается износ движки меньше и прочее. Сам не проверял.
покупка запчастей -- -- 2004-06-26 14:35:52