Почитай соотв. статью на этом сайте и пойми, что нормы расхода НЕТ. Как ездишь- столько и сжигаешь. Если получается больше 12л при неспешной езде по городу- начинай искать неисправность
Приветствую, народ! Подскажите по Карине-Е.
1.Что за лампа на панели: масленка, типа с подогревом, оранжевого цвета(не давление масла);
2.Вчера менял передние колодки,- обнаружил что по левому борту заклинила направляющая суппорта. Ключом я ее расшатал, но двигается она крайне плохо ((((, в связи с чем придется ее чистить. Под ее пыльником должна быть высокотемпературная смазка, - где ее взять. И еще - в ремкомплекте суппорта в свое время прилагался пакетик с красной смазкой, - это для чего, использовать при сборке цилиндра, или как раз нужная мне смазка?
Заранее благодарен откликнувшимся!
Если это так, тогда вопрос почти решен, в субботу разберу,поменяю пыльник и забью ее. Кстати, 2 года назад , перебирая суппорт, заменил рваный пыльник и заложил нашу графитовую смазку, так вот теперь думаю, - направляющая встала колом не из-за этой смазки?
Хм. Разглядывая солон машины нашел странную приблуду под потолком. :)
Считал, что это очиститель воздуха, типа фильтра. Выглядит: Продолговатая коробка между передними седеньями, имеется 2 кнопки вкл/выкл, бысто/медл., два вентилятора, сбоку крышка под которой 2 картриджа. На оба картриджа подается питание. Один картридж состоит из металических полос, второй из какойто резиновой? черной приблуды в виде спирали.
На каробке стертая надпись Air. Так вот что это приблуда и как она работает.
Обратил внимание, что она при движении сама по себе включается, в какой именно момент не погу понять. Выключатся сама не желает, даже после выключения зажигания. Что это так задумано или при жвижении случайно контакты замыкаются?
Прошу прощения, увлекся описывая приблуду. :)
Машина Спринтер, 1989 года рождения. Вчера повторно внимательно рассмотрел что на каробке написано: Clean - Ace. И с чего меня поперло, что там Air написано? Прошу прощение за введение в заблуждение. Может повторюсь, но в каталоге я ее не нашел. :(
Если и самогонный аппарат, то гонит он явно бензина, расход 12-13 литров по городу. :(
А куда перегонят не нашел...
И всетаки, что это может быть за преблуда???
Карина Е, 97г, вентиляторы (их 2) как положено охлаждают радиатор при его соответственном нагреве. Это при включенном зажигании. Но стоит его выключить, как какой бы не был горячий (даже чуть перегревшийся) двигатель, все обестачивается, даже такая малость как стеклоподъемники :))
Подскажите нормально ли то, что вентиляторы выключаются от ключа, не произойдет ли местного перегрева где нибудь? Может где-то релуха умерла?
(а то до этой была аудяка 80, так она воздух до победного гоняла).
Аналогично. Carina E 92. 4A-FE. Выключаешь зажигание и все полностью обестачивается. Машина прошла 210.000 пока проблем не было. Кстати на ТАЗе 2107 (2004 г.в.)вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании.
После заправки кондюка обнаружил место утечки фриона(заглушка под внутренний шестигранник на 5мм,на каком-то клапане рядом с радиатором-охладителем под "торпедо".Заправщики посоветовали закачать специальный герметик(Castrol, вроде).Вопрос в следующем:1.какова реальная польза от такого ремонта, и надолго ли?
2.не во вред ли будет использование R134a вместо R12 в системе кондеционирования 1990 года?
1. сильно сомневаюсь- давление достаточно высокое, а вот засорить тонкие трубки такой герметик может.
2. во вред. Совершенно разная температура кипения.
условия перехода из газа в жидкое состояние происходит при разных условиях.
Скажем так- 134-ый "более плотный" и, компрессор расчитанный на 12-ый фреон быстро сломается от перегрузки. Наоборот, вместо 134-ого 12-ый заправить можно, а вот так- нет. Да и стоимость фреона разная сильно: 12-ый около 1,5$ за кг а 134-ый не менее 8$.... Как говорится, почуствуйте разницу....
Пропало давление масла в моторе Toyota 2L-T.
Ездил было все нормально, подъехал к гаражу выключил мотор, а через пять минут завел мотор, чтобы заехать в гараж, лампочка давления масла не тухнет. Подскажите в может быть причина? Сам датчик давления проверял, рабочий.
Вопрос к владельцам Марков. У меня 93 год, 2,5л. Что-то стал сомневаться в надежности машины. Езжу на нем с ноября прошлого года. Зимой оборвало правую переднюю шаровую, замял крыло, сейчас оборвало нижнее крепление левой задней стойки (езжу не лихача, ямы объезжаю). В нашем небольшом городе водитель эвакуатора говорил, что везет третьего Марка с оборванной шаровой. Теперь вот стойки (недавно проверял, были сухими). Какой в этом отношении есть опыт? Что-то стал посматривать в сторону 78 Крузера? что посоветуют владельцы этого авто?
Думаю, вот что: Крузер вещь хорошая, тока не тут видок у него как у Марка. Колхозный он в старом кузове.
Насчет НИЖНЕЙ шаровой: это самое больное место в подвеске Марка, если чуть застучала - менять на оригинал не раздумывая ......видимо ты ее доканал ....тут уж брат .....изивини ....у всего еть предел ..шаровая до него дошла ....
В общем ....как бы тебе потом на Курзер не начать разоряться ......детали то поди не такие доступные как на 90-ый кузов Марка.
Марк очень надежный автомобиль, но подвеска все таки местами слабовата, особенно передние нижние шаровые. Умирают быстро, потому что на них держится вся морда. и стук их иногда очень сложно услышать, толи из-за верхней шаровой, толи еще из-за чего бывает и не стучала и вырвало. Поэтому проверять как можно чаще состояние и менять своевременно (кстати я ремонтировал и пока тьфу-тьфу)!
Причем в 100 кузове подвеска такая же. Вот в 80 в этом плане было гораздо надежней, потому что проще.
Крузер автомобиль совсем другого "жанра" и как их сравнивать между собой непонятно. В целом он наверное надежней, хотя про двигатели такого не скажу, все таки на марковки ставили самые надежные тойотовские двигатели - 1G, 1JZ, 2JZ
но с 80 крузером 78 не сравнить, тот вообще неубиваемый аппарат, да и вид у 78 пристарелый, а марк смотрится очень даже неплохо уже более 10 лет и еще будет смотреться хорошо еще столько же :)
Всем привет !
Вот подумываю лить 96 бензин, вместо 92.
Дело в том, что в паспорте нет описание какой именно лить, сказано неэтил. и все. Клапана не подгорят и прочие неприятности высоким октаном, у кого есть опыт, да и вообще интересно ?!
Очень много 96 бензина идет некачественного, получаемого путем смешивания 92 и хим добавок, повышающих октановое число.
Много раз про это писалось, поищи в статьях на сайте и в форуме, вобщем ничего хорошего в результате нет.
Конечно, если знаешь 100% правильную АЗС с правильным бензином, то пожалуйста, а так вывод примерно такой - работает на 92 без проблем? Значит нечего эксперементировать :)
Если на 92 работает плохо, т.е. нехвататет тяги и т.д. то надо чинить, а не менять бензин :)
Я уже писал в форуме об этом, однако:
1 раз пару недель назад залился бензином, который оказался как потом выяснилось некачественный (АИ-92). После заправки вечером, утром был столб синего/серого дыма, я конечно обалдел блин ... Проехал на этом "дерьме" 700 км. мешая с "нормальным" бензином, столба дыма больше небыло, однако почти при каждом, а бывает и нет, пуске двигателя (4S-FE) на 5-10 сек вылетает дымок тогоже цвета ! Ужора или расхода масла нет, проверяю постоянно утром. В чем причина дымка, может форсунки та дрянь забила, или какую промывку инжектора влить в бензин ?!
P.S. Из-за некачественного масла (Mobil 10w40 полусинтетика)дымок см.выше можеть быть ?! (Мой пробег 150 000, сам проехал 2500, т.е. месяц как от японцев).
Я конечно может чепуху скажу ..но синий дымок на холодном двигателе - это маслосъемные колпачки....пора видимо менять....процедура пустяковая, тока опыт нужен хотя бы одного раза.
Дело в том, о чем я см.выше писал, вышло только тогда когда "тот" бензин залил... До того все было нормально, еще говорят некачественный бензин может содержать масла которые могут выходить в качестве синего дымка или в этом духе, пока вся дрянь не выйдет из бака ... Я Прав ?!
Если знаешь, что залил дерьма, то по хорошему надо промыть бензобак, только не путем заливки спец жидкостей и сжиганием их через двигатель! Иногда приходится снимать бак, но в принципе должно быть сливное отверстие, посмотри в форуме примерно месяц назад это обсуждалось
Промыть бак и залить "заведомо правильного" бензина. Возможно плохой бензин приубил фильтр, его тоже поменять лучше и т.д.
У нас на одной заправке по весне талые воды попали в танки АЗС, вобщем пара человек даже с заправки не смогла уехать - залили грязи с водой
Пришлось промывать бак, минять фильтр все было в дерьме :)
А вот сизый дымок скорее все таки связан с колпачками и (или) заменой масла, чем бензином...
Дело в том, что до того бензина буквально за 2 дня сменил масло (до замены и бензина дымка небыло, не моглиже колпачки сразу одним местом накрыться), какое там было залито НЕ ЗНАЛ.
Промывку решил не делать ... Может всетаки из-за масла ?! Или стоит потом на "минералку" перейти, да и вообще для 4S-FE какую марку необходимо (Castrol, Esso или что еще...) ?!
P.S. Mobil Super 10w40 полусинтетика было влито, цнеа за 4 литра - 30 $. + возд. фильтр DENSO + топл.фильтр DENSO.
Здравствуйте, уважаемые!
Тойота-Старлет, 94, АКП,4E-FE.
На СТО сказали , что подтекает сальник между двигателем и коробкой. За уровнем масла в двигателе и коробке слежу регулярно. На мой взгляд все в порядке. Насколько я понимаю сальник
этот поменять довольно сложно. Стоит ли?
На скорости 80 кмч услышал одиночный металлический лёгкий стук. Моментально загорелась лампа дмасла, дв.заглох. После беглого осмотра выяснилось что при попытке заводки дв. стартером нет движения клапанов, трамблёра и масленного насоса. А двигатель крутится без усилий (как будто вывернуты свечи заж) и лишних шумов.
Пришла (24 ph.) Спасибо!! Теперь развиваю пространственное воображение :)).
P.S. Номер сменил, на 879-... а вчерашнее письмо с ним к тебе не поступило, похоже? :(
Вот такая проблема. Toyota Corsа 95 года в салоне постоянно пыльно, неважно вклчен кондишен или нет все равно. даже и не знаю что делать, помогите кто что знает.
Влезай в каталог на Экзисте и смотри есть салонныйфиьтр или нет если есть -- -- 2004-06-29 22:25:17
смотри на машине,скорее всего -снят.Покупаешь(порядка 50 ен.)и насладаешься.Олег.
Вот, посмотрел в легионовской книжке, как и ожидал, какой- то "схемы" не увидел (ну, не телевизор же, и так все понятно). Т.е. все навесным монтажом разноцветными проводами.
Btw, насчитал три пропеллера (общий, в салоне на печке и на конденсаторе кондиционера). Какой интересует? Ну или неисправность опиши.
Прошу помочь.
Проблема с интернет магазином EXIST. Пришла передняя опора двигателя на мою Карину. На резинке написано FB, на металлическом кронштейне есть этикетка с номером детали (он совпадает по каталогу) и словом TOYOTA, сделано похабно, т.е. резина не вплавлена в металл а приклеена в 4х маленьких местах, причем вместе склеивания с металлом можно увидеть клей, резиновая обойма смещена относительно цента (видно не вооруженным глазом, магкая (есть ощущение, что можно резину оторвать от металла без особых услий. Мне кажется это подделка и веса двигателя 3S-FE 2,0л она не выдержит. В магазине меня убеждают, что все нормально, но я брать ее пока не стал.
С меня просят покажите оригинальную и если она не такая, то деньги вернут (можно и фото).
Кто менял, скажите какая упаковка и маркировка, что написано на резине.
Может кто-то даст ссылку на фото.
Заказывал на Короллу 2 подушки через Екзист - переднюю и заднюю. Одну Джанан Карс, Вторую Тойота. Так вот, Джапан Карс - реальная такая подушка в коробочке, а якобы Тойота - полная лажа, такая как ты и описал, резинки на клее и вообще ощущение что все на соплях держиться. НО: положа руку на сердце, надо признать - ведь заказывал самые дешевые подушки, и из передних Тойота - самая дешевая! Так что ожидать за такую цену? Ну нет реальных з/частей для авто тех лет, ну не делают их, так как и на машинах таких не ездють. И тем более не первый уже раз, что под маркой Тойота - халтура откровенная.
Честно говоря, я заказал самую дорогую подушку из предложеных 43у.е. и ни как не ожидал получить такую лажу. Что тогда там за 23 у.е.?
А вот, что запчасти не делают, я тут не согласен, я слышал,что прибыль от производства запчастей сравнима с пибылью от производства А/М.
И сообщи - как поживает твоя подушка (та что на соплях)?
так ведь за 23 у.е. - это ж неоригинал... весьма вероятно, что он окажется лучше, чем лажовый "genuine parts". Досадно, конечно - а мне на подушку в двух местах отказ пришел, пришлось бэушную брать, да еще и не совсем такую же... :)
У меня тоже подозрение, что упаковка з/ч TOYOTA производится в ближайшем подвале. Причем интересный момент, на некоторые "древние" модели з/ч идут только под лейбой TOYOTA/ К примеру, у меня сальники родные стояли фирмы KOYO, а на existe, уже брал оригинал TOYOTA....? А вот что на сальнике написано было не догадался посмотреть.
А про опору - не верь глазам своим, ИХ опоры сделаны КРАСЯВО.
После устранения течи охлаждающей жидкости из двигателя (замена прокладки головки) забрал машину с сервиса. Каково же было мое удивление когда при включении кондиционера на меня погнало горячим воздухом. подскажите в чем причина?
В магазинах, даже в Хабаровске, должны продаваться недорогие стробоскопы на светодиодах, с двумя проводами.Если попадётся, бери не стисняйся(сам купил за 230 рэ).Хотя в инструкции написано ,что применяется на ВАЗ, его легко адаптировать и к Тойотам.Один провод (-)на массу, а (+)к диагностическому разъёму 1G(тахометр).
Всем привет!
У меня два вопроса:
1. У кого какой расход на такой же красотке (у меня, хоть тресни, 11,5-12,5л. От спокойного до "типа гоночного")
2. Менял ГРМ на станции Тойота в Мурманске. Возились весь день, а потом признались, что сперва не знали как заблокировать движок (коробка то - автомат!), чтобы открутить шкив. А потом сообразили, но на мои вопросы: как? - только хитро прищуривались, чем меня напугали. А не напартачили ли они мне что-нибудь с движком? И вообще, как заблокировать движок с коробкой автомат? Жутко хочу знать! :) Заранее спасибо!
Крышечку открываешь возле стартера и клинишь маховик монтажкой. Или одеваешь головку на болт шкива, крепишь головку и стартером крутишь пару сек. Болт откручивается.
Вот так ....а им должно быть стыдно ..что на СТО не знают как заблокировать маховик.
купил карину ЕД, в ней установлен аппарат toyota original car audio 36002 knt-5175, помогите разобраться с : 1. CD, диск берет пытается читать, появляется табличка какая то и все, слышал что нужен загрузочный диск... может чушь, не знаю, поэтому и спрашиваю.. если не чушь подскажите где взять.. 2. с телевизором, что б показывал..., 3. и если возможно с GPS...
с радио я вроде понял
Что подразумевается под "накатом"? Если движение на нейтральной,когда обороты ХХ как будто стоишь на нейтралке,то нет.Экономичным будет движение на передаче с отпущеной педалью газа,включается отсечка,и топливо в форсунки не поступает.На ХХ длительность импульсов открытия форсунок минимальная,но топливо в форунки все-же поступает.
Давно мучает вопрос.
А если коробка-автомат, то как там реализуется ПХХ? По идее его там быть не должно (в классическом варианте, с прекращением подачи топлива). Или все-таки есть? И как тогда ехать накатом? На нейтрали? или на D?
Привет,всем! Немного не в тему, но как старый Тойотовод обращаюсь к проверенному источнику! Есть необходимость купить маленький автомобиль и есть хороший выбор именно по Маздам, а не Тойотам. Подскажите, если кто знает, подобный форум по Маздам или просто сайты. В частности по Mazda Protege‘98. Заранее благодарен!
Себе бы я не стал покупать мазду. А вот жене - подумал бы. А вообще если честно, то лучше фольксвагена машину вряд ли найдешь.
Бери пассат - по деньгам то же самое а машина шикарная!
Так или иначе, здесь собрались бывшие, будущие или нынешние владельцы тойот и прочих японок. Эту публику очень тяжело (да просто невозможно!) соблазнить фольксвагеном.
Какие у него плюсы? Дешевые запчасти?- ну так и ремонт чаще. Дешевый и простой ремонт ходовой- а надолго ли? 8-)
А если пассат будет стоить "по деньгам то же самое", то это будет основательно ушатанное ведро с гайками на 3 года старше. И продаваться он будет не просто так, а по причине надвигающегося капремонта двигателя.
По крохотулькам еще обрати внимание на subaru vivio (700 куб.см.)
1) 4 цилиндра- меньше стрекотать будет на подъеме
2) бывает с турбонаддувом!
3) бывает с безступенчатым вариатором
Правда стоит столько же, сколько и литровый suzuki swift
Хочу новую машину случайно прочел о Дайхатсу Териос и Тойота Ками.
Посмотрел, почитал - очень понравились.
Думаю то что мне надо на мою небольшую семью для поездок с работы на работу.
Если есть тут кто из Воронежа на такой машине откликнитесь пожалуйста - очень хочется поближе посмотреть , потрогать.
Если не найдется таковых поеду в июле в Москву на экскурсию.
...
<Упоминание о поставщике удалены по особым соображениям. Адм.>
...
Я уже весь слюной изошел по этой машине.
Вот только смущает меня что по отзывам на www.auto.vl.ru у Териосов чаще встречается повышенный расход топлива против Ками. Интересно с чем это связано,
ведь казалось бы одна и таже машина?
И как с запчастями на неё будет?
Может она на базе какой-нибудь распространенной машины сделана?
Кто знает?
Бывает еще Териос с двигателем 700куб см
Вопрос стоит ли экономить 1000$ или по динамике совсем дохлый будет
и ни какой экономии топлива реально не получится?
Еще подскажите, если знаете, сайт тех кто Лавр распростроняет
не могу найти у себя в городе.
Тут на это средство хорошие отзывы.
Попробовать бы...
Это я для своей старенькой Короллы.
Масло ест и свечи портит.
Может вылечится слегка.
Кода в Мосве буду нужен мне хороший сервис что бы посмотреть
что гремит на кочках в передней подвеске Не могу понять.
Поменял стойки, рулевые тяги и наконечники(мервые были - гремели сильно), пружины, а прыгает так буд-то новые стойки убиты, но они сухие и абсолютно рабочие(шток сам выползает) Снимал проверял.
Тут кто-то описывал свои мытарства с диагностикой подвески
но не помню куда ехать надо кажется всё кончилось заменой сайлент блоков.
И разборка нужна - лобовое стекло найти недорого и так по мелочи.
Посоветуйте куда обратиться?
Совсем забыл Мелочь в общем-то на фоне остального но всё же
Маячек что слева на машине стоит чтобы габарит виден был
отломили мне
Как то на www.auto.ru прочел что подобную проблему человек решил
купив небольшой кусок пластика который светися в темноте
Его в рекламе используют
Найти бы кусочек.
Эксплуатирую Дайхатсу Териос (1999 г.) чуть больше года, нарадоваться не могу, что такая удачная машика попалась (трижды стучу по дереву)! Комплектация довольно приличная! Сначала тоже побаивался, что объём 1,3 л. (83 л.с.) будет маловат, но при езде забываешь, что у тебя под капотом всего лишь 1,3 л., а проходимость, это просто песня - глазами видишь и думаешь, что по такой дороге не проехать, а он прёт как танк! Зимой по нашим нечищенным дворам само то! Летом как-то к другу на дачу поехали, такой крутой подъём взял, что глазам не поверил, а потм по сухому песку где предварительно КАМАЗы колеи наездили, сначала думал, что точно сяду где-нибудь! За такие достоинства раход 10 л. (летом) и 11-12 л. (зимой) на 100 км. я дмаю вполне оправдан! А что размером маловат, так это палка о двух клнцах - вместимость небольшая, зато с парковкой никаких проблем! Рекоммендую эту мащинку и считаю, что по деньгам она вполне приемлема.
У 2Е - 12шт., afaik все одинаковые. Если 2Е-Е получен из 2Е путем замены карбюратора на инжекторное питание, то наверно все то же самое (зачем новую головку разрабатывать?).
Хочу автомобиль купить. Живу в Казахстане, Алматы.
Основной уклон на вместительные автомобили, так как ростом на малым обладаю: 192см, а брат 196см. Желательно чтоб еще взади люди помещались. А то садишся на "бэху" 525 сидушку отодвигаешь и места взади совсем нет.
Вот думаю "Тойоту" приобрести, а какой модели? немогу выбрать.
Вложить хочу 5К баксов.
У нас по городу "тойот" немерено ездит. В основном "камри" всякие.
Дайте совет что лучше взять.
У меня рост 190, кресло отодвинуто до отказа назад и вобщем то сзади места маловато, проходит только человек, с маленькими ногами, т.е. девушка - женьщина, хотя если немого подвинуть кресло вперед то и здоровый мужик влезает, под 190 ростом тоже легко. Правда вадителю немного неуютно, но терпимо.
Вобщем советую именно это авто его реально купить за 5 баксов
Теперь по машинам, у меня креста 94 года (90 кузов), марк2 и чейзер - один хрен у них все одинаково, но эти автомобили заднеприводные
Переднеприводные камри, виста имеют такие же габариты в салоне как и в кресте, лично измерял, ну может на 1см короче.
По потолку никаких проблем, правда кресло до конца вниз опущено.
В любом другом автомобиле из легковушек тойот все гораздо хуже, места меньше и т.д.
Есть еще правда краун, который больше марка, но в салоне у него не на много просторнее.
Очень хорошие запасы по месту имеют минивэны, например NADIA, но они стоят подороже, где то 10-12 баков, хотя в казахстане может быть свои таможенные расценки и там цены другие нежели в россии
встал вопрос очистки остатков тонировочной пленки пленки на передних боковых стеклах...кто как с такой бедой боролся? остатки пленки даже не соскрябываются, да и стекло не хотелось бы повредить...
Берешь тряпочку, берешь бензинчик и вперед. Но перед этим необходимо удалить слой прозрачной пленки, аккуратно поддев его чем нибудь очень острым. Удачи :-)
У меня на 3S-GTE тоже звук исходит от компрессора,что-то вроде жжужания.Говорят,что это не смертельно,иногда проходит.
Новосибирским автолюбителям - есть недорогая автомобильная литература -- -- 2004-06-28 11:58:54
Сегодня прокинулся по магазинам и не нашел книги для своей машины (Cresta 94) в продаже :(
Зато в одном из магазинов (Советская, 4а) натолкнулся на отдел уцененной литературы. Пробежался по названиям, есть RAV4 (1994 - 2000 г/в), есть CROWN 1991-1994, есть CAMRY (годы не помню), по максимам 2 или три книги, автобус Town Ace и т.д.
Весь список конечно не помню, он большой.
Так вот основная прелесть - цены в 2-1.5 раза ниже обычных. Там даже есть старая цена, а рядом новая. Отличие большое!
Там же купил атлас (теперь его там уже нет) автомобильных дорог рассии, европы и азии в хорошем масштабе в твердом переплете, всего за 270 руб (старая цена была 485 руб)
Сразу говорю, я не в плане рекламмы это говорю, личной выгоды никакой нет. Но тот кто покупает автомобильные книжки, тот занет сколько они стоят. Поэтому приятно, что можно что-то купить в 2 раза дешевле.
Поэтому и пишу.
А заодно и спрашиваю, может кто видел не дорогую книгу Toyota mark2, cresta, chaser 1992-1996 г/в в жесткой зеленой обложке. За нее просят 700 руб под заказ, что не есть дешево.
Естественно это касается Новосибирска, у остальных прошу прощения!
Новосибирским автолюбителям - есть недорогая автомобильная литература -- -- 2004-09-06 20:27:26
Посоветую заехать на петухова. Немного дальше автомобильной барахолки 2 этажное здание на 2 этаже недорогая литература. Я там на Калдину 1998 брал всего 600р. Везде больше 800р. Удачи на дорогах
видел такую, но говорят в ней очень много не точностей, плюс как можно описать в одной книге (к тому же тонкой) совершенно два разных кузова (там ведь все разное), причем даже годы выпуска не совпадают, ибо 80 кузов делался с 88 по 92 год, а 90 кузов соответственно 92-96
а вэтой книге годы 89-95 :)
книга которую я хочу купить именно на 92-96 годы, и она считается пока самым лучшим изданием по этой модели. и по толщине она в 1.5 раза будет побольше и обложка у ней твердая.
Где то читал в инете, что ее стоимость в районе 500 руб, но 700 это круто!
Книжка в коричневой (раньше была фиолетовой) обложке (1984-95) - это _только_ по _70_ и
_80_-ым маркам (!) (последний, кстати, выпускался как раз до 95 года, а уж 70-й вагон... :),
а также древним леворульным евро-марковникам :). Качество - н-да..., могло бы быть и получше.
Для 90-го кузова - книжка _только_ в зеленой обложке (1992-96) P.S. Отпускная цена на нее у издательства - 290, мин. оптовая - 220, в инет-магазине - 370.
Не подскажите какого размера стоят (ставят) колонки в переднии двери? И если кто знает, то уж какие ставят назад и чъей фирмы. А то на задних ничего кроме какого-то номера и надписи Made in Japan никакой информации нет. Большое спасибо за ответ.
Машина Toyota Corona Premio 98 год. Кузов AT211.
Их ,кстати,не так просто снять ,они на заклёпках:-((( токавысверливать(-) -- -- 2004-06-29 00:45:07
ну так разбери обшивку и сними размеры (диаметр и глубину), а чтобы не париться, приезжаешь в тюнинговую контору, тебе там все сразу и сделают и колонки подберут и поставят сами. А у нас в городе есть такая фишка, что ты покупаешь акустику, а устанавливают ее бесплатно или за символическую цену.
Если все же обращаться в сервис лень, то лучше вообще снять динамик и привезти в магазин для подбора.
Но как оказывается поменять только колонки не всегда спасает положение, и возможно придется еще и магнитолку поменять.
... менять нужно. Это первое. Другое дело, что сменой магнитолы сильно проблема не решается. Звучить все равно поганенько. Если заднии еще прокатывают, то вперед нужно ставить как минимум среднюю двухкомпонентную. А магнитолку я хочу поставить JVC KD-LHX502.
По колонкам понял. Видимо действительно лутше самому не париться, а просто поставить задачу конторке по установке авто-аудио.
Термостат нормальный, если греется только когда кондер включешь. Контур движка надо промывать. Это ему из-за повышающейся нагрузки не хватает холодка. Да и сам двигатель не машает помыть
А вентилятор включается?
Возможно в систему охлаждения засыпались или заливались герметики, простая вода и т.п. В результате могли забиться каналы радиатора - тогда их врядли промоешь. Или вообще радиатор запаивали. - Тогда под замену.
Конечно, для начала нужно помыть движок, промыть, продуть всю систему охлаждения, залить новый антифриз и посмотреть что получится. Будем надеяться, поможет!
Кто нибудь может подсказать размеры гофры глушителя на T Camry sv-35 3s-fe 4wd
А то в магазине предлагают снять и принести старую, сами не знают. А это значит что я без машины останусь надолго.
приблизительно 165*73 (165 - это длина, вся собственно "гофрированная" часть, считая ее сужение). Камри SV32, 2WD - но я лично не сомневаюсь, что на SV35-4WD точно то же самое.
Всем привет. Вот такое дело случилось. В воскресенье пошел на стоянку, завел машину и получилась такая фигня. Сразу после пуска двигателя стрелка оборотов упала чуть ли не до 600 и машина чуть ли не заглохла. Потом поднялась до положенной отметки. Раньше никогда такого не было. Думал-думал - созрел для такого наверное абсурдного предположения. У нас в городе жара неимоверная - за 30 градусов. Может это из-за нее? Давно наблюдаю, что когда на улице прохладно холодный движок начинает работать более "спокойно" что ли...
Скорее всего это из-за смены лунной фазы...
Скорее всего бензин херовый, или фильтра забились, и т.д. и т.п. Но раз все стало нормально - не заморачивайся. Один раз - не пи...
..на раннем этапе развития болезни. Я так понимаю, проще всего- разогнаться посильней и посмотреть на спидометр и тахометр. Потом прийти домой и прикинуть- а сколько же должно быть rpm на заданной скорости?
Вот только проблема- я не знаю передаточные числа для своей коробки (4E-FE & C150). Подскажите, или лучше- url, плиз.
имхо, раньше (и легче) всего это видно, если после равномерного движения на хорошей скорости, но со сравнительно низкими оборотами, попытаться интенсивно разогнаться (например, ехать 60 км/ч на 4 передаче - и резко дать газа, не обязательно в пол, но именно скачком) . Если обороты сразу растут быстро, а скорость - очень медленно, вот это пробуксовывание сцепления однозначно.
При движении с постоянной скоростью, я думаю, секунд за 5-10 максимум (и заметно дольше, если пытаться при этом разгоняться) сцепление уже все равно включится полностью. Если этого не происходит - это уже предпоследняя стадия, а вовсе не начальная. Так ездить почти невозможно (каждое троганиье-разгон - сущее мученье), да и запах от сгоревшего сцепления не даст :)
Ставишь машину на ручник, включаешь 4-ю скорость и "трогаешься". Если как на газ не дави - машина глохнет, то сцепление нормальное, иначе - готовься менять. Вообще, если при движении втопить газ в пол сцепление держит, то можно и отложить. Последняя стадия - когда стоишь перед горкой и не можешь забраться :)
У меня на аудюхе кончалось так: Если в машине 5 человек+ что то в габажнике и на 4 передачи с 60-70 поробовать резко ускориться то спидометр и вестибулярный аппарат на это не реагирует :) а на тахометре как будто должно быть уже 180 :). Но это получалось только при загрузке авто, если ехать 2-3 чела то не получалось...
Проблема такая:
<br>
<br>При разгоне где-то до 2-3 тыс. нормально, после ускорение падает двиг. начинает орать. На 3-4-5 скорости это мало чуствуется. Если сразу дать газу вроде все нормально или просто кажется.
<br>
<br>Появился какойто свист при разгоне...
<br>
<br>Сцепление вроде смотрели на сто, сказали нормально, может на месте буксовать долго... Катализатор тоже хороший... ГРМ менял 2тыс... масло не ест пока... расход 11-12л. Топлив и воздушный фильтра 2 тыс... Свечи новые...
<br>
<br>Где грабли, что смотреть... Плз
Сцепление конченое. И, по ходу, выжимной подшипник- то же. Если же и 1 и R туго втыкаются- то 100% диагноз подтвержден. Собсно, у меня то же самое, но только начало болячки, т.е. не так ярко выражено. Собирался на сервис, а у нас сегодня день конституции.. выходной, наверно 8-)
На обоих тазах (4 и 8), на которых я имел удовольствие много кататься, а так же на нынешней тойоте с ручкой - на всех трех машинах сцепление заканчивалось очень похожим образом; сначала это было заметно только на самой старшей передаче, потом на предпоследней, потом и дальше вниз. До того чтобы это было заметно уже на первой передаче - я дошел в свое время только на 8-ке :)
А тут чел говорит, что на 3-4 косяка не видно... хотя всякое бывает, может быть, это и оно все-таки так причудливо косячит...
Из описания проблемы я совсем не понимаю пока, в чем именно трабл :(
С коробкой все ровно, со сцеплением тоже нормально... Давайте иходить с этого... Что может быть еще... Комп может предохранитель может датчик, такое можетбыть?
Многие "тюнеры" ставят глушители и патрубки неразумно большого сечения, а тут вчера наткнулся на очень простое и изящное решение:
Теплоизолируем от окружающей среды выпускной тракт, начиная от штанов и вплоть до глушителя. Чего поимеем? Обычно выхлопные газы, двигаясь к выходу, охлаждаются и теряют скорость, двигателю приходится буквально "проталкивать" их. В термоизолированной выпускной системе газы не успевают сильно остыть и, соотв., не теряют скорость, т.е. эффективное сечение трубы как- бы увеличивается. Меньше затрачивается энергии на проталкивание газов, т.е. увеличение мощности и экономия топлива. Катализатор (если он есть 8-) лучше дожигает. И немаловажный факт, из- за отсутствия градиента температуры снаружи/внутри трубы сама труба меньше подвергается разрушающим воздействиям, т.е. ее срок службы увеличивается.
Я уже взрослый, и готов поверить в 0-5% прибавку мощности и такую же экономию топлива. А что общественность думает? Или, может, кто- нить уже такое делал? Буржуи для этого спецматериалы выпускают, btw недорого. А в наших гаражно- наколенных условиях что можно для термоизоляции применить?
Прошу пардону кого ввел в заблуждение. Я не стритрейсер, а погонять если и люблю- то в рамках ПДД.
Теперь о физике процесса. Скорость движения газа зависит от градиента давления. Если в данной точке удалось любым известным способом повысить давление, а на конце трубы давление известное (атмосферное), то и градиент давлений будет выше. А раз так, то и скорость движения газа в рассматриваемой точке (ну, центр катализатора, к примеру) тоже будет выше.
Прогорать быстрей не будет, даже наоборот, т.к. исключаются "ударные" термонагрузки (та же водичка из луж).
На счет материала- нужно у строителей поспрашивать. Насколько я понимаю, температура штанов этак 600`С, на нее и надо ориентироваться. Асбестовые листы (пыль) вредны для здоровья, может фторопласт?
Установка прямотока- всему свое время. Умрет катализатор- подумаю и об этом. А может он уже умер, а я и не знаю? 8-)
И напоследок, для поднятия настроения, вот вам занятная ссылка: www.turbonator.com
Особо впечатлительных прошу туда не ходить, т.к. это посильней "подмагничивания бензина"...
Собственно одно из предназначений трубы это охлаждать газы до их выхода в "свет", катализатор плавится от перегрева очень хорошо, так что будет он лучше дожигать или плавиться это еще вопрос, металл гораздо быстрее теряет свои свойства из-за воздействия больших температур, чем от градиента темпиратуры снаружи/внутри.
И наверное не дураки проектируют автомобили, если бы нужно было теплоизолировать трубу, разве этого не сделали бы? А ведь этого нет даже на очень дорогих машинах.
Повышение мощности таким образом это больше похоже на абсурд, чем на практичный способ.
Да и вообще, чего вам товарищи делать нечего? Голова рукам покоя не дает, видимо, то спрашиваете как закись азота приделать, то как головку расточить. Не проще купить изначально более мощный автомобиль и не парить мозги людям? :))
Токма без обид :)
Про закись я не спрашивал, а отвечал. Про расточку головы- сделай поиск в архиве конфы, я тут мало наследил, так что НЕ найдешь быстро 8-)
А на счет предназначения трубы.. задача у нее проще некуда- доставить газы из точки А в точку В, обеспечив при этом комфортные условия водителю и окружающим. Если при этом можно снизить накладные расходы на это перемещение- почему бы и нет? Настоящая экзотика- это когда на ЛЕГКОВОМ автомобиле поднимают выпускной конец трубы чуть выше линии багажника, что бы потоком воздуха сдувало газы, создавая дополнительное "вытягивающее" разряжение.
PS можем продолжить дискуссию в мыле, для этого неплохо бы было заполнить поле e-mail, хотя бы так, как это сделал я.
Извеняюсь за непонимание, но про азот и расточку я не имел ввиду именно Вас, а "вообще", т.е. тех людей, кто пытается увеличить мощность двигателя, уменьшить расход топлива (например всякими приблудами типа магнитного поля) и т.д.
Не поймите превратно, я не против экспериментов, но смысл этих экспериментов, должен давать явную выгоду, увеличения мощности или уменьшения расхода топлива при условии, чтобы не было так: одно лечим другое калечим.
Это опять же мое субьективное сугубо личное мнение, которое никому навязывать даже не имел желания :)
Вообще примеров много, чего люди пишут: -хочу поставить другой двигатель (несмотря на то что придется переделывать пол машины); - как переставить руль справа на левую сторону (переделок не меньше).
Ну так все решается гораздо проще! :)
Просто продаем свой автомобиль и покупаем тот, который удовлетворяет потребностям и всё! :)
Больше мощности - пожалуйста, меньше расход топлива - легко, левый руль - выбор огромный, включая тазики...
PS Зачем обсуждать это посредством мыла, если для этого есть форум? :))
Я всего лишь высказал, свое мнение, без претензии на долгую дискуссию :)
Но мыло на всякий намылил :)
Выхлопная система и так работает в очень тяжелых тепловых режимах, если ее еще и теплоизолировать, тогда ее износ, прогар, разрушение только увеличится... а вообще основная ее функция охладить, снизить скорость, и понизить уровень шума выхлопных газов, счем она успешно справляется...если ей помешать, то на может и не справиться ИМХО
ЗЫ в книжке на японское авто написано, не оставлять горящий автомобиль над легко воспламеняющимися предметами, потому как загореться могут, если все это теплозаизолировать, тогда в случае програра выхлопной системы можно и само авто подпалить...
Назначение выхлопной системы двигателя - максимально снизить шум с наименьшими потерями и наилучшей экологичностью! А потери скорости и снижение температуры - это следствие (конечно, если у Вас не газотурбинный двигатель). Не будет охлаждения трубы - то агрессивная среда выхлопных газов разъест металл гораздо быстрее.
И АБСОЛЮТНО поддерживаю, что так гемороиться из-за 0.05% прибавки мощности нет смысла. Хотите стать импотентами - ставьте прямоток. Только не забывайте, что спорткар для гонщика - это рабочее место, а не средство передвижения.
Ну что вы так на человека-то набросились. Мол не нравится что так покупай другую машину. Предложено же обсудить идею, техническое решение.
Во-вторых, на другую машину может просто не хватить денег.
В третьих, у меня есть знакомый. Всю жизнь ездил на отесчественных машинах, а потом купил "Вольво", и говорит: - "Скучная машина - не порегулировать тебе ничего..."
В четвертых, если бы все покупали заводское то что нужно не было бы тюнингованых фирм, а они есть. И кто-то этим зарабатывает себе на жизнь.
И в пятых, мне бы хотелось высказать свое скромное, малозачащее мнение по поводу некоторых доводов отвечающих Константину из ZC (кстати, а что такое ZC?).
"Чтуковина, которой обматывают глушитель может загореться.". Если этот материал специально разработан для обмотки глушителей, то он по определению должен быть не горюч.
"Если трубу теплоизолировать, то она еще быстрее прогорит" Я давно подозреваю, что трубы горят не из-за высокой химической активности отработанных газов. Обычно дырочки в трубах появляются по двум причинам: 1. На раскаленную трубу попадает вода с улицы, и часть металла отскакивает вместе с окалиной. 2. Вода из выхлопных газов конденсируется на холодном глушителе, а потом уже он в этом месте начинает ржаветь. Есть даже мнение, что глушитель убивают не километры, а зимы.
"Каталитический нейтрализатор расплавится" Но почему тогда производители автомобилей стараются как можно ближе расположить его к коллектору? Или встраивать в него специальный электроподогрев? Складывается ощущение, что он должен работать при высокой температуре. А выводят его из строя либо большое количество веществ которые необходимо нейтрализовать или смесь которая продолжает гореть на выходе из цилиндра.
Задолбали "стритрейсеры", спать с открытым окном не дают!
Просто вариант обмотки приемной трубы в виде тюнинга давайте рассматривать не будем! Оговоренные Вами фирмы делают то, до чего порой у заводских головастиков умы недотягивабт, об этом тоже отдельно - уважаю и тех и других!
Про "чтуковины" спорить неочем. Возьми паранитовую или стекловолоконную теплоизоляционную ткань. Не загорится.
По поводу приведенных Вами причин прогара:
"На раскаленную трубу попадает вода с улицы, и часть металла отскакивает вместе с окалиной" Откуда окалина? Температура трубы недостаточна для ее плавления. То, что Вы видите снаружи - это коррозия и грязь. При попадании воды на горячую трубу возникают растягивающие напряжения, связанные с разностью температурных деформаций. Отсюда одна из комплекса причин, вызывающих трещины - усталостные явления. Влагу в выхлопных газах давайте припишем к агрессивной среде, следовательно, с увеличением температуры станет только хуже. А про километры и зимы - так убивает не конденсат, а соли, которыми нещадно присыпаются наши дороги.
Задача катализатора - дожиг несгоревших частиц топливо-воздушной смеси - нужна высокая температура - остсюда и близкое расположение от двигателя. В принципе, недостатка температуры в нем нет. Что за электроподогрев такой - не пойму, скорее всего контрольный датчик. Или буржуи совсем на экологии заморочились! Обмотка приемной трубы может и не приведет к оплавлению катализатора, но вероятность этого уж точно повысит!
Кто-нибудь подскажите какие мне свечи лучше всего приобрести для Toyota Caldina 1997 г. в. Lean burn? Изначально на машине стояли свечи Denso Iridium. Какой аналог можно подобрать? В книге написано про платиновые свечи. Подскажите кто- нибудь!
Платиновые не нуны. Смысла по нашему бензину ставить их нет. Все равно положенный срок не проходят (100 000 км). Я знаю их народ меняет через каждые 20 000 км, как и Iridium. Я поставил себе Denso (родные от Toyota). Номер 90919-01200. Прблем пока нет. Стоят по 13 зеленых.
Евгений, подскажите плиз, где искать причину - исчезает звук при включении задней передачи, немного постоит с включенной передачей - появляется. Корона 92 г., коробка автомат A241E. Очень надеюсь на ответ.
Да если бы я еще знал, как это лечить малой кровью - непременно ответил. Симптом знакомый. Кроме как в выключателе запрещения запуска, он же датчик положения селектора АКПП (деталь 84540, спереди на коробке характерный "сектор"), проблеме
гнездиться негде. Контакты...
В том то и дело, что там съёмником не подцепиться. Так как шкиф нагодиться в углублении. Там можео только отверткой подцепитья, да и то только с одной стороны. Подковыривать его не получается т.к. зубчатая шайба очень хлипкая.
хочу найти крепление запасного колеса на задний бампер для 4 runner
1990 года выпуска.
Знаю, что есть, а найти не могу.
Буду признателен за любую информацию.
Извините, если не в тему...
кто подскажет?
моя - тойота корона 88 г ST150
т.е. интересно знать вообще и в частности
что менять, как часто, чем менять, например какие масла и т.д. просто могу что то упустить, а это обернется плохо(((. Буду благодарна за информацию)))! Тут не так давно кто то писал чем хорошо внутри салон чистить, может скажет еще раз, что то копаюсь не могу найти(((.
Интересно почему на Crown, Mark2, Cresta, Chaser нет задних противотуманок? Разве в Японии не бывает туманов? Или яонцами было задумано, что эти авто не будут ездить во время тумана?
Интересно кто, что думает по этому поводу!!!
Вопрос конечно интересный, чесно сказать никогда об этом не задумывался. Но у меня на Aristo 147-ой кузов их тоже нет!!! Хотя в задних фонарях места для них предостаточно, и на её европейском близнеце Lexus GS300 в том же кузове они стоят, это точно!
Aristo тоже машина не "хухры-мухры" складывается впечатление, что японцы на машины "E" и "S" классса, задние противотуманки не ставили. Ну не экономили они же?!!
Мне кажется что тойота делает машины такими, какими их хочет покупать народ, т.е. по принципу все для народа.
Но народ то везде разный и потребности у него разные и представления о уровне оснащения автомобиля.
Исходя из этого комплектации для японского, европейского и американского рынка отличаются, иногда существенно.
Думается что японцы народ практичный и экономный, поэтому заказывают авто с теми опциями, которые нужны реально.
Почему в европе например приемущественно ездют на механике? Наверное по этой же причине...
По мне так в задних противотуманках особой необходимости нет, я и передними то никогда не пользуюсь...
А лексус - это максимум наворотов в одном флаконе, именно такой, каким его любят америкосы :)
Одназначный вывод - тойота - народный автомобиль!
И вообще что за дурь?
99% автомобилей в России не имеет задних противотуманок. И цель инсепктора проводящего ТО проста до наивности - дать понять что нужно дать :)
В суд на такого инспектора, ну или послать на х.. как минимум :))
Ну не 99% а гораздо меньше, ведь жигули начиная с 2104 и далее, москвич (кажется) с 412, волги с 24й, имеют штатные задние противотуманки! А у немцев большенство их авто с задними противотуманками. У корейского автопрома тоже большенство авто со штатными задними противотуманками.
А у toyot класом по ниже они тоже присутствуют, так что японцы которые покупают crown, chaser, mark,cresty, avalon я думаю они не экономилибы на противотуманках!!!!!...........
Никто не замечал что даже без тумана, прото когда прошол хороший дождик, то впереди идущую 24 волгу и 41й москвич с их габоритными огнями почти не заметно. Я живу в Москве и когда на МКАД мокро эти авто трудно видимы в потоке.
А ещё задние противотуманки можно включать когда с зади вас едит какой нить "придурок" с дальним светом. Иногда помогает!!!!.......
Все привет! ни у кого не завалялась противотуманка (левая) на Celica в кузове ST202? стоит на моделях с 93 по июнь 96 года... овальная.
Или может кто-нить подскажет где можно взять?
Купил на днях книжку на Калдину,там написано что при нормальных условиях эксплуатации кнопка автоматич. блокировки межосевого дифф.должна быть постоянно включена.Может я чего не догоняю но на мой взгляд,разве это не вызовет повышенный износ разных деталей ,и разве не лучше ездить с отключённой блокировкой и включать её по мере необходимости.Просвятите меня пожалуйста на эту тему.
Не-а... Для кнопки "C.Diff Auto" действительно нормальное положение - включено. О чем, собственно, заявляют сами японцы (см. user‘s guide). Другой вопрос - нужна ли в наших условиях постоянно "возможность блокировки", или даже лучше ее отключать.
расход топлива -- -- 2004-06-30 17:11:49
