Ключ поворачиваешь - и тишина...
Горит экономайзер, заряд АКБ, не горит масло.
С толкоча заводится. Зажигание включаешь - реле щелкает. Поворачиваешь на стартер - ни единого звука.
Стартер не проверял, клеммы АКБ прочистил, перековырял предохранители на клемме АКБ, все также.
Хелп ми плиз ;..(
Есть автомат от двиг 3Т (А40D),на самой коробке есть шильдик там номер коробки (MODEL No 03-50) Нахожусь в Москве мой тел д 095-470-49-41 сот 8-926-393-81-82 АРТЕМ
Подскажите. Корона, 1993г. В подвеске металлический стук (одиночный) при сильных колебаниях кузова (заез на бордюр, сильное торможение. Стабилизаторы новые. Что может быть?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли на Toyota Vista 84г производства, поставить стойки и амортизаторы фирмы Kayaba? Если можно, то подскажите какие?
добрый день. Хотел узнать, можно ли заказать для Одессы (Украина) запчасти к "Крауну" 151 кузов, 95 г.в. JZS1510014709
JZS151-ATPSF
1JZ-GE 2491CC
040 F610 1. шаровая опора (правая нижняя)-1шт. 2.сайлентблоки передних продольных
растяжек 2 шт.
3. ремкоплект рейки
4. подушки задней балки- 2 шт.
Есть ли поставки в Одессу, в какие сроки и порядок цен. Заранее благодрю. Удачи на дорогах..
Спасибо, Дмитрий. Я помню, кто-то на форуме заказывал у тех, кто тут бывает. И вы, кажется, подтверждали качество и честность поставщика. Вы не помните, о ком шла речь? Спасибо.
К сожалению я сам не помню.
Единственное что я подтвержал - это видимо честное слово постоянных поситителей. То есть: если попросить когото купить у себя в регионе запчасть и отправить Вам то это будет сделано честно и без обмана.
Какого диаметра заглушки блока на 4S или 3S.
Имеется в виду заглушки на передней части блока, там есть две большие. Еще интересует какая глубина каналов там. Хочется очень в блок поставить кипятильники. Может другие заглушки, более удобные(подлазить) есть?
Вы имеете в виду тены которые устанавливаются в место заглушек?
Я видел, такие были они толи экспериментальные, толи пробные - сосед поставил на 09 и как результат пожар в моторном отсеке, долго восстанавливал машину.
Я бы рекомендовал нагреватель - Тюменский.
Вы имеете в виду тены которые устанавливаются в место заглушек?
Я видел, такие были они толи экспериментальные, толи пробные - сосед поставил на 09 и как результат пожар в моторном отсеке, долго восстанавливал машину.
Я бы рекомендовал нагреватель - Тюменский.
Caldina 7A-FE 99г. Посоветуйте где лучше и с момощью какого аппарата промыть форсунки в Томске. И вообще стоит ли на это дело тратиться? С самой покупки (1 год назад) регулярно добавляю в бенз Castrol TBE. Решил промыть т.к жрет бенза многовато 10-11л, да и движок потряхивает на холостых. За год проехал 30тыс. Слышал моют ультразвуком и еще CARBON CLEAN. Подскажите как у Вас в других городах чаще делают.
Я уже писал в форуме.Это моё личное мнение,никому не навяливаю:настоятельно рекомендую сначала проверить работу форсунок.Если не в параметрах,мож и смысла мыть нет.Объясняю почему.Я встречал форсунки,которые и держут хорошо(в закрытом состоянии не сопливят),и распыл красивый,но ввиду равномерного износа иголки внутри форсунки, льют они больше за единицу времени- отсюда и переобогащение,и хороший аппетит.Чистка и промывка в таком случае безполезное "учебно-тренировочное занятие"+деньги на ветер.Например форсунка на 5A-FE,4A-FE за 15 сек. должна влить 40-50 мл топлива,4A-GE с расходомером 48-53мл,без расходомера 44-49 мл.
И ещё что важно-различие в подаче между всеми форсунками должно быть минимальным и не превышать 5 мл.В сервисах не однократно предлагали чистить,и для"профилактики" и вешая все симптомы большого аппетита на форсунки.
Я сам снял рампу с форсунками,прихватил их проволкой,чтоб от давления не вываливались,перемкнул FP +B на диагност.разъёме,создал давление в рампе,подсавил под форсунку стакан мерный и на 15 сек. с аккумы проводками подал напругу.И так все форсунки прогнал.Оказалось всё в норме.Операция занимает 15 мин.Двиг.-5A-FE 91г.Когда есть подозрения на форсунки,делаю прцедуру сию.Выполнял её уже раз 5.Только один раз оказалось что одна форсунка переливала-52мл (я её выкинул),а одна сопливила в закрытом состоянии.Поехал на разборку,взял 4 форсунки,договорился,что если будут хреновые верну и и заберу деньги.Мне их пометили.В гараже проверил - 2 сопливили,одна переливала.Сам по очереди их промыл хайгировским карбклинером(на форсунку подавал 10вольт переменки от блока питания игровой приставки "Денди".У балончика стравил давление,проткнул и вылил в глубокую воронку, соединённую подходящим шлангом со входом форсунки.Саму форсунку в стакан.Воронку подвесил,чтобы карбклинер под небольшим давлением тёк в форсунку.Пол-часа стрекочит,пол-часа кваситс в стакане и т.д.Так по очереди прогнал все форсунки .Проверил- параметры в норме.Выбрал 4 самых сходных по количеству вливаемого топлива,установил в двигатель,работают нормально.2 вернул на разборку.Итог: 100р.- хайгир-аэрозоль,200р. за 2 форсунки бу.
А в бак ничего лучше не лить,эффект будет обратный.
Труба с полосками, я так понимаю, это перегрев катализатора. Это не бага, оно так и есть. Проблему ищи в генераторе, РР или щетки. у меня такое было, когда щетки кончидись. специально смотрел по схеме, лампы запаралелины через диод, то есть перегрев катализатора может гореть и сам по себе, а разряд аккумулятора только вместе с перегревом катализатора.
На крышке бочка тормозухи написан тип жидкости. Скорее всего DOT3 (DOT4)
Хорошая из российских - Томь в бытыльках серего цвета (мокрый асфальт)
господа посоветуйте куда обратиться .........хочу попробовать купить автомобиль через инет невыходя из дома -- -- 2004-07-04 06:59:45
если у кого есть такой опыт напишите на мыло буду очень блогодарен
господа посоветуйте куда обратиться .........хочу попробовать купить автомобиль через инет невыходя из дома -- -- 2004-11-05 07:53:53
http://www.autoagency.ru/price.php. Друзья заказывали и без проблем пригоняли, да еще дешевле где то на 1000-1500 баксов чем на рынке, по качеству отменные. Пригоняют чутли не к дому. Удачи.
Хочу спросить такой вопрос. При выходе движка на рабочую температуру, он, движок начинает трястись от снижения кол-ва оборотов. При этом включение электрооборудования (фары или печка) обороты увеличиваются. Промыл фарсунки на стенде. Работа двигателя заметно улучшилась, перестал трястись после прогрева, но история с электрикой осталась. Слабенький генератор, вместо замены поменяли лишь обмотку. Подскажите в чем причина, как исправить. Ответ пожалуйста пишите на почту mahovkirill@yandex.ru
То что повышаются обороты, это нормальное явление. Т.е. системе генератор - регулятор напряжения не хватает обычных оборотов хх для поддержания напряжения. Особенно они повышаются при включении кондея.
Но если что-то смущает, то лучше проверить электрику, т.е. как раз связку- генератор-регулятор :)
АКПП-5 от Короны 93 г.в. на Карину ЕД 94 г.в. пододет?
Спорить, что 5-ти ступенчатых нет не буду, 100% АКПП-5 (моя машинка тоже, только расхреначили её под НГ 8-((( ).
Движки одинаковые - 3S-FE.
На осташково сказали, что точно подойдет по креплениям.
Главный вопрос - че с мозгами делать(на короне был трекшн-контроль, на каринке этого нет)???
Спасибо за советы!!! ))
По крепежу подойдет,а вот без мозгов работать будет только в аварийном режиме(только на 3-передаче).Спорить не буду,но на 3S-FE 5 АКПП не ставилась!(для интереса,черкни модель коробки с подкапотной таблички).
Купил новую п/помпу GMB. Может быть, наивный вопрос , для чего отверстие в корпусе подшипника помпы , с наружной стороны (почти под шестеренкой ГРМ).Для смазки или индикации износа сальника? .
Здесь на этом сайте лежит инструкция о том, как проверять состояние машины при покупке. Есть такой момент: надо завести двигатель, дать поработать 10-15 сек, выключить зажигание и сазу включить. Если лампа давления масла загорелась сразу - значит двигатель изношен, в то время как хороший двигатель держит давление до 5 минут.
Вопрос в следующем: это действие надо проводить на холодном движке или на горячем-прогретом?
Если не ошибаюсь, в этих случах время загорания лампочки давления масла будет неодинаковым.
К сожалению в новых машинах непичканных электроникой это правило не срабатывает.
После отключения двигателя и последующего включения комп перезагружается. В это время очищаются все предыдущие уровни управления светодиагностикой. Новые выставляются после обработки новых данных. Какова последовательность (алгоритм) обработки данных от датчиков после включения неизвестно.
Во всяком случае в описании не преминули бы указать такую упрощенную особенность диагностики движка.
Удачи.
Думаю, что в моем случае такого новшества нет, т.е. электрика работает по страрому принципу. Но -- -- 2004-07-03 20:56:33
обратил внимание на то, что лампочка давления масла (в двух режимах: на холодном двигателе и когда он прогреется) после выключения двигателя и сразу быстрого включения зажигания загорается через разный промежуток времени.
А именно: после выключения холодного двигателя лампочка не загорается в течение нескольких секунд, тогда как на поработавшем двигателе она начинает гореть сразу заодно с поворотом ключа в замке на "зажигание".
Вот и подумалось, не говорит ли это о том, что движок уже сильно изношен? Как считаете?
Дело в том, что в самом здешнем FAQ, который описывает такой алгоритм проверки машины, на первый взгляд кажется, что выключать двигатель и включать зажигание надо именно на уже поработавшем моторе, а значит, прогретом.
Ребята, подскажите пожалуйста. Нужно бампер подкрасить - а краску подобрать не могу. Машина Белая - вроде цвет называется снежная королева - но не уверен. Может у кого есть инфо по подбору цвета или по выпускаемым цветовым гаммам(кодам) того времени для Марка.
Спасибо заранее за совет.
Не смог найти - если не трудно киньте ссылку, пожалуйста. Видел цвета на одной из страниц - но они для леворуких - мне кажеться они с праворукими не совпадают, тем более там Марка нет.
Вот решил поменять своего трудягу Крауна в 131 кузове на 141. Не могу определиться по движку. С каким лучше брать? Сейчас стоит 1G-FE, движком очень доволен, в обслуживании никаких проблем, но для Крауна он слабоват. Что касается 1JZ или 2JZ то по ним ничего не знаю. Насколько они надежны и удобны в обслуживании? Какую из модификаций этих двигателей лучше брать?
1G-FE один самых надёжных движков от тойоты, но для Крауна он явно слабоват, тяжело ему на полуторотонном аппарате. Серия JZ как написанно здесь же - топ серия даигателей. По надёжности не уступают 1G-FE, самое то для тяжёлого Крауна. Личное мнение - на краун лучше 2JZ, хотя 2,5 литровый собрат тоже думаю справиться. В обслуживании не прихотливы, ньюанс в том что на JZ на вмё навесное оборудование один ремень, следовательно нужно следить за состоянием. У JZ привод распредвалов от ремня ГРМ сразу на оба распредвала, в отличии от 1G-FE сде приводится только один вал, а другой от первого уже через шестернь. А вообще почитай статьи о двигателях Тойота в Часть II. Эксплуатация и ремонт , там о этих движках все расписано.
JZ отличный выбор!
Срочно!!!!! Помогите!!!! У меня год назад полетел датчик скорости на ABS вот теперь руки дошли сделал но теперь ABS выдает код ошибки 51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса! ЧТО ДЕЛАТЬ РАСКАЖИТЕ!!!!! Машина Toyota Crown кузов ms-137, движка 7M-GE
Привет всем! Дилеры Тойоты вовсю уже предлагают новую КОРОЛУ японской борки (а не турецкой как ранее). Кто может мне ее показать, кто ее видел??? Хочу знать, чего собираюсь брать :) На сайте corola.com уж очень она какая-то красивая :) она ли это?
Да чего там, сразу уж и смотреть:
http://www.toyota.co.jp/Showroom/All_toyota_lineup
И далее по обстановке (Allex, Runx, Fielder)...
Только королла эта не "новая", а "рестайлинговая", по-моему все новости свелись к некоторому обогащению комплектаций...
Кто имеет опыт замены 3s-fse на 3s-fe (-ge) Toyota Nadia 1998
1. придется ли менять автомат
2. как остальная электроника ABS и др.
3. распиновка компьютера (подходящяя проводка с салона)
4. влезет ли вообще под капот 3s-ge
Машина Т Виста SV32 . При резких поворотах и при резком торможении иногда загорается лампочка " восклицательный знак в кавычках" . Уровень тормозной жидкости в бачке - на минимуме, но и не уходит. Грешу на то, что уровень от нормы опустился в результате износа колодок и операций по проточке тормозных дисков спереди и сзади.
Вопрос : т.к. я не знаю что там было залито до меня, можно ли в бачек подливать нашу тормозуху РОС ДОТ 4, или мешать нельзя, а только полностью менять жидкость на новую?
Лично много раз добавлял торм. жидкость в японки и отечественную и импортную. Думаю, что основа у них одна, главное - нельзя добавлять ниже той классификации, которая указана на крышке бачка, выше - можно.
Например: написано DOT -3, значит можно добавлять DOT-3 и 4, а DOT -2 нельзя.
Купила тоета-труено 1993 г. расход бензина 15 литров в городе и расход масла на 4000км 4л, правда синтетического, помогите разобраться. В сервисцентре только деньги выкидываю, а толку мало. Поменяла воздушный фильтр, лямбда зонд,свечи
Значит пришло время делать капремонт движка, реальный пробег- то уже 250+ тыс.? Замена колец и маслосъемных колпачков (+ все прокладки) обойдется этак в $400-500, ессно не у официалов. По мне, так к официалам стоит обращаться только:
1) гарантийный или оплаченный страховой компанией случай
2) странные и загадочные явления
PS 4 литра.. а на доливку что брала? Если то же самое масло в том же магазине- для начала просто смени место покупки..
*в переднем рычаге Карины-Е или может сам делал кто-то? Имеется ввиду, тот который в форме катушки! А то мне два года назад один чукча в сервисе менял, так ему уже каюк пришел, он, его сразу угробил... Поэтому купил новый и думаю вот как его самому туда вставить, оправка какая нужна или аккуратно с мылом...
Вчера поехал на диагностику кондюка. Достала меня эта жара ! Как будто не в Новосибе живу, а в каком нить Советобаде. (
Изначально кондюк вообще не включался... Прикрутили ребята какие-то шланги чего-то поделали... и о чудо ! он включился ! Но с каким треском и шумом ! Это, говорят, масла там нету ! Давай масло закачивать... Закачали... Стал работать тише... но после минуты-двух начинает идти дым ... Я так понимаю компрессору - каюк ?
Отсюда собственно сабж....
1. Авторазбор - кот в мешке
2. Новый компрессор - $??? (!!!!!)
3. Ремонт - кто/где/за сколько ?
З.Ы. Обращаюсь в частности к Ранетке, как к земляку и специалисту по кондеям...
новых вообще не видел...
С разбора- около 50-90$. Проверить его легко:
там два отвестия "всас" и нагнеталовка". Затыкаешь пальцем выход и крутишь компрессор руками. Гарантирую- если компрессор "живой"- не удержишь, воздух будет выпирать из отверстия.
Я бы взял с разбора. Возьми газету "ДО", например, там дофига адресов и телефонов- выберешь подходящий по цене, глянешь, да и поменяешь. Менять его самому- максимум полчаса работы.
«...Менять его самому- максимум полчаса работы...»
<br>Серьезно ? А я чего-то боюсь... там же давление вроде должно быть... :)
<br>В любом случае спасибо.. Щас «Доску» полистаю...
<br>
Ну, дыкть, давление.... стравить надо сначала потихоньку. Конечно давление есть, но всё выйдет махом.
Бояться не стоит- работа элементарная. Если сомневаешься, подъезжай на пл.Ленина в районе 17-00 часов сегодня- покажу на месте. Я буду на белой Виста Ардео(универсал,номер 669) со стикерами auto.vl.ru
Всем привет! Последние дни наблюдаю посторонний шум при езде, а именно при вывороте руля до упора в право и развороте на не ровной поверхности (например когда выезжаю из гаража,в правом колесе происходит хруст (не постоянный, а хрусь, хрусь и все), что бы это могло быть, мне сказали что нужно смотреть гранату (пыльники целые, яйца тоже), посоветуйте что посмотреть, а то сегодня хоче загнать к знакомуму на яму.
Друг мой в моем случае после начала этого звука (и тоже когда направо) прошло 3 мес .... готовлюсь к замене АКПП.... навернулась втулка в редукторе
посмотри люфт правого привода в коробке если слишьком большой то попал, хотя у братана однажды просто сорвалась со стопорного кольца и пошла шурудеть внутренняя граната, короче чнимай привод и все будет ясно
...горит лампа, а в городе нет программки по Тойотам. Также с момента приобретения где-то с левой пер. стойкой "похрумкивает", уже два года в одной поре. пробег 147т., по Воронежу прим.40т.-волнует вопрос обновления ходовой, в частности стоек. с уважением
А Камря у тебя какая?, если SXV-20, то по собственному опыту, могу по подвеске подсказать, впереди хрумкает - опора стойки либо дохлый амморт. Если соберешься менять стойки, то и опоры сразу меняй.
Замена ГРМ (4S-Fi) в разделе "СТАТЬИ - V. FAQ и статьи участников форума "Toyota-Club"
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_faq_grm.htm
В конце статьи:
...
Одеваем ремень. Отпускаем прижимной ролик, он натянет ремень ГРМ. Прокручиваем от руки коленвал на пару оборотов и выставляем его на 0 градусов...
Надо ли перед затяжкой прижимного ролика дополнительно натянуть его (и насколько) или достаточно давления пружины?
Достаточно давления пружины.
Технология такова: сначала надеваем ремнь, отпускаем ролик - он натягивает ремень ...прокручиваем ремень ...ролик его натянет, заодно проверим метки. После этого затягиваем ролик.
1. Тормоза: при торможении чувствуется легкая вибрация в руле (после ВАЗа конечно незаметная, но у отца КАМРИ и он сравнил..), в чем может быть проблема? Может быть из-за зимней резины??
2. Вентиляция: вентилятор гудит но не дует.. На максимуме уступает даже восьмерочному вентилятору, ну а с Т. КАМРИ даже сравнивать нечего, в последней на МАКС. отрывает голову, а в КОРОЛЛЕ только гул вентилятора... Я так понимаю, где-то слетел патрубок? Во сколько встанет восстановление??
3. Масло: как положено хочу поменять масло, но не знаю какое заливать. Под капотом висит наклейка "КАСТРОЛ", вероятно его лучше и заливать? Машина 1998 выпуска, какое лучше: синт. полусинт, мин.??
4. Концевик багажника: Сначала индикатор закрытости дверей на приборной панели горел постоянно. Вчера ставил сигнализацию, установщики чуть подправили, теперь при закрывании крышки багажника по сильнее датчик гаснет, но хлопать так не хочется.. Что сделать? Можно ли починить? Можно ли заменить один концевик (встроенный в замок) а не весь замок??
Спасибо.
Тоже так подумал. (Кондея у меня нет)
Фильтр стоит - пыли в салоне нет. Но говорят, фильтр не продут, потому что угольный.. А новый стоит 70$ Хотя друг на свой гольфик покупал за 20$
Может можно найти подешевле? СПБ.
1) поведенные тормозные диски. Немножко сможешь компенсировать, сняв колесо и переставив его с поворотом на 90`
3) У нас практический все масло теперь- из Турции. Из "доверительных" осталось только BP и Elf :- Про "угарательную" способность кастроловской синтетики турецкого разлива уже легенды ходят 8-)
Звук, похожий на детонацию (металлический шелест) в диапазоне до 2200 в нагрузку,иногда больше, иногда меньше,газ скинешь - проходит, идет от двигателя, что бы это значило?
Было такое - шелестела защита коллектора - частенько обгорает вокруг болтов, лопается - вот и дребезжит. Приварить - решение временное, я для КариныЕ на разборке от Авенсиса с аналогичным двигателем откопал - все поновее, глядишь пару лет продержится... Машина-то хоть какая ? :)
корона премио,дв.4А-FE,но почему только в нагрузку? Звук этот у меня больше года, иногда пропадает совсем, автоэлектрик в сервисе смотрел машину, сказал то же что это или впуск или выпуск виноват.
Проблему собственно описывал...Свист как на реактивном самолёте на 4A-FE МКПП после 3000 тысяч оборотов, но только под нагрузкой в движении на любой передаче, при размыкании трансмиссии свист немедленно прекращается...Вывешивали машину, крутил мотор до 5000 - тихо....Проверили: выпуск весь (заодно вычистили катализатор и заменили ржавые элементы крепления), ремни и ролики, так как поставил более широкие колёса, то проверили и на люфт подшипники ступичные-вроде ОК....Есть такие версии: 1. Подшипник генератора (но вряд ли бы он не свистел на вывешенной машине), 2.Всё-таки заднии ступичные подшипники на гране поэтому свистят только при большой нагрузке (вполне возможно так как колёса тяжёлые, широкии поставил) тем более что на вывешенной машине нет свиста (привод передний),3.Что-то с кожухом воздушного фильтра (может где-то нарушилась герметичность, сам фильтр-чистый), 4. (маловероятно) Где-то всё таки присутствует маленькая дырочка в выпуске или между выпуском и коллектором выпускном (может в прокладке)...Что из перечисленного проверять, а что лишнее...? Жду советов...
При движении на ЛЮБОЙ передаче - не коробка (хотя может подшипник или что то на первичном валу под нагрузкой только),
значит на любой скорости - не подшипники ступиц
вывешивали крутил до 5000 - не выхлоп, не фильтр, хотя смотри - под нагрузкой двигатель может проседать наклоняться на подушках - может где то что то расходится например гофра.
Подшипник генератора от нагрузки на колеса тоже не зависит.
А при 3000 при нажатом газе - или накатом тоже самое? При изменении оборотов тон свиста меняется?
Во-первых, размер колес, выхлоп, фильтр и генератор здесь (наверно) нипричем. Про задние колеса можно забыть - при выключении передачи свист пропадает.
А как насчет самой коробки-то, смотрели?
И какох характер свиста - громкий/тихий, откуда вероятно раздается и как меняется, если окно, например открыть?
Свист такой реактивный...:) сильный, но я высовывался из окна (люка нет) и не понял откуда идёт спереди или сзади....А коробка должна не свистеть а гудеть, если вал....тут именно свист...
И вновь решил спросить тех, кто гнал в этом году (а может и в прошлом - просто уж больно быстро все меняется) аппарат из Владика. На предмет: дорога, опасности, отношения с гайками, заклеивать морду авто или нет, топливо, ночевки, еда и т.п. Вобщем, важны нюансы. Похоже, еду в одиночку, хотелось бы быть готовым к возможным проблемам. Тем более, что гнать буду для себя. Из Владика на Алтай. Буду очень признателен всем, кто откликнется
Ну я гнал! Не из Владика а из Хабаровска! Впечатлений на год. Дорога от белогорска Амур. обл. не дорога а так одно название. Бери побольше запасных колес уже на дисках и с камерами, никогда не останавливайся в темное время суток, даже если это будет мент или голая девка. Возьми с собой какой-нибудь насос, домкрат, балонник, и просто наборчик самых ходовых инструментов как то молоток, пасатижы, отвертки. Денег возьми примерно 20000 до алтая если че хватит. Если останутся домой привезеш. Внимательно читай указатели иначе окажешся вместо дороги на читу на вьезде на китайскую границу, это около сковородино, ошибиться очень легко. Возле Улан-уде будь повнимательней, там тоже есть мудреный попорот и если прохлопаешь указатель то отправишся прямиком на монгольскую границу. Старайся ехать с какойнибудь колонной. Мужики все доброжелательные. Если есть возможность помоги нуждающемуся (на стоянке когда вы толпой остановились) Самое главное, насрать на время за которое ты доедешь до дома (ты не на гонках) не нужно насиловать движок и испытывать на прочность ходовку, все время давай себе труд смотреть на приборы, а именно на температуру и давление масла. По дороге до читы, где идут строительные работы примерно через каждые 10-20 км стоят 200 л. бочки с моторным маслом шелл. для дорожно-строит техники., салярки хоть залейся, шиномонтажек как грязи но на всякий случай бери 2 канистры одну с водой другую с топливом. Ну все. Будут вопросы пиши.
Здорова! Про все я уже написал (см. верхнюю месагу) А про бандюков забыл (раз уж эта тема поднималась)
Короче самые бандитствующие граждане на дороге - это менты, которые клянчат денежные знаки. Мне они надоели. А тех бандитов которые напрягают перегонщиков лично я не видел, но на прошлой неделе задержали двух гаденышей на участке Хабаровск - Биробиджан, 24 и 27 летние, оба ранее судимы за преступления не большой тяжести, при задержаных было 12000 руб, и бейсбольная бита. Совет дня: Ни при каких обстоятельствах не останавливаться за исключением стационарных постов ДПС , за исключением проведения спец операций (это будет видно по обилию ментовской техники и народу в форме)Бандитствующие гарждане работают парами на личном транспорте очень редко в форме. Не нужно их бояться они сами ссат, если уж Вас прижали и остановили нужно определить самого наглого, желательно руководителя и выстрелить ему в голову, если есть из чего. Если оружия нет то нужно использовать в качестве оружия любой подручный материал. Но самый лучший для Вас вариант просто сдать назад и резко дать газу (пока отморозки вывваливаются из машины.) Об убиенном не беспокойтесь, в ментовку на вас заявлять не станут а скорее всего бросят собрата где-ньть в лесу или закопают. После совершения акта самообороны от оружия лучше избавиться.
В начале лета на выезде из Хабаровска таким образом какой-то уматный парень завалил такого бандюка. Его нашли с развороченым от картечи брюхои и грудиной прямо за мостом в тонированной до нельзя белой тойоте. Над телом рыдала девка и дала следующие показания: Мальчик ей сказал поехали мол заработаем 200 бачков по быстрому, я научу тебя как зарабатывать! После остановил микрогрузовик, сообщил перегонщику свои требования что мол он общаковский и все в этом роде, мол давай за проезд по нашему городу и тут же без разговоров получил по заслугам, доковыляв до своего унитаза благополучно скончался от травм не совместимых с жизнью. А водителя того как и орудие преступления так и не нашли, да и искать мы его не будем.
Лучше не замарачивайся на самоперегон. И вообще нефиг ездить туда за тачкой. Мой тебе совет ехать до ближайшего крупного города с хорошим авторынком. Например Новосибирск и до алтая не далеко и проблем минимум.
Есть пара знакомых которые раньше гоняли тачки, сейчас этим уже не занимаются - жизнь дороже :)
Да не пугает меня бандитская легенда. Туфтагон это. Для тех, кто в детстве по вечерам с велосипедной цепью не расставался - весь этот неорэкет как гнус в тайге. Хотя недооценивать сей фактор сам понимаю - не стоит. Хотелось бы все же услышать непосредственно тех, кто гонял. Однако за совет - спасибо. Но наличие $ шепчет мне, что рынок в N-ске - не вариант.
А у нас один пропал .....хотя безбашенный был человек, опытный ....уехал за Цивиком ..и не вернулся.
Да чего его пугать, если он все детство провел с велосипедными цепями :) -- -- 2004-07-02 12:00:14
Люди не просто так говорят наверное?
Сколько таких самостоятельных на полях Владивостокщины полегло одному богу известно. А подумай еще вот о чем - несколько тысяч км перегона. Кто-то на трассе разбился, а кто-то доехал :)
А в каком состоянии машина, когда ты ее покупаешь? Встанешь посреди полей и бескрайних просторов, а что дальше? веревка или эвакуатор?
Конечно решать тебе, но умные люди давно уже делают все иначе. Приезжаешь во Владик, покупаешь машину и отдаешь ее правильным людям, которые без проволочек отправят ее сеткой в нужную точку.
Но самое простое иметь таких знакомых людей, которые привезут тебе машину какую надо и возьмут минимум за свои услуги, чтобы даже не ездить никуда :)
Пардон, вопрос может показаться идиотским, но разные источники дают разную информацию - иначпе я бы и не спрашивал тут... Итак, Камри sv32-0033413, на шильде про TRANS написано вроде S55.
Так какой полный заправочный объем масла в картере коробкм передач? коробка снята, масла в ней не осталось вовсе.
В книжке легионовской по камри-вистам в 20х-30х кузовах написано 5.0 л , а в подборе эксл.жидкостей, например, на http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Toyota.shtml написано про 2.6 л (там, правда, евро-камри, он в 20-х кузовах они не отличались от японок, а следующие, хоть и с двигателем 2.2, но мало отличаются от японской камри - и все объемы у них практически одинаковые)
Так кому верить и сколько масла покупать надо?.. Сливалось, по ощущениям, вроде не пять литров, скорее два с половиной...
Вопрос: Я уже писал конечно.
Ситуация думаю не из-а бензина и колпачки не причем, может берут сомнения:
До замены масла при холодном пуске дымка "на время" не наблюдалось. Как только масло на (Mobil S 10w40 полусинт.) заменил, буквально на 2 день появился дым при холодном пуске двигателя и исчезает после 5-10 сек. Проехал на нем почти 1500 км масло на прежнем уровне, вот и не знаю что делать... Какое масло по марке можно мне рекомендовать для 4S-FE(Camry ZX 94 г.в.) к примеру Castrol, Shell или что-то еще ?!
Масло должно быть не левое это самое главное. А по фирмам на свой вкус. Принципиальной разницы нет. Исключая отечественную бодягу. Я лил раньше Shell 5W40 полусинтетику. Потом разок нарвался на дерьмо. Теперь беру и у приятеля Mobil синтетику 5W40. Toyota Carina E 4A-FE 210.000 км масло жрет от замены до замены (10.000) 500 грамм (пол уровня).
После замены масла мотор через пару сотен км стал очень жестко работать, как дизель. Масло угорело 0,5 литра за 500 км. Через 1000 я его заменил. И все вернулось как было. То есть дерьмо залил полное. Хотя канистра как всегда была, тока купил на случайной заправке и дешевле было на 100 руб, на что собственно и купился.
Не устал еще? Смотрю проблема покоя не дает :)
Забудь и все - у большинства машин такого возраста это норма, а бывает и гораздо хуже :)
так что считай что у тебя все в поряде.
Через 10 тыщ км напишешь (перед заменой масла), были изменения за этот период или нет.
Полусинтетика это лучший вариант для 10 летних двигателей. Какой марки - без разницы, лишь бы было настоящим :)
Лично я лил в 4S-FE масло NESTE и проблем не было никаких.
Дело в том, что дотошно отношусь к технике ;), до этого был VW Golf, так я его как конфетку держал и продал дороже чем купил после 2-х лет эксплуатации, но он ведь старый был, 1985 г.в. ...
А тут дымок ббблл№н, не хорошо. А вот по поводу 10 000 это я месяцев через 5 напишу ;). Думаю в следующий раз сменить Mobil(полусинт.) на HELIX (полусинт.) т.к. это масло рекомендует TOYOTA и для этого двигателя тоже.
и ничего страшного, что случится это месяцев через 5, двигатель стареет же не за месяц
Хочешь держать как конфетку, поменяй маслосьемные колпачки. Наверняка их за 10 лет ни разу не меняли :)
Вот слушай мою историю, движка 4S. С маслами экспериментировал с разными, кроме синтетики ( все вязкости 10W40) , но качественными - результат был стабильно хороший- 4л хватало на 10тык. Но была одна проблеика на холодную дымила, залил присадку для отлегания м/с колец, помогло, практически дым исчез. Но со временем дымок опять стал появляться при запуске и решился я гна координальные меры. Провел раскоксовку колец ЛАВРом, поюзал машинку, удивился результатам ( прием разгон отличные). Но дымок при пуске остался!. Заменил м/с колпачки - проблема исчезла. Но после всех этих мероприятий скорость ниже 130 не держу и заметил, что масло стало "уходить" и как я понимаю это все стиль езды. Ведь раньше выше 120 редко давил. Так что, я думаю нормальное явление. А чем жиже масло тем оно лучше протекает на впускные клапана, А ПОТОМ ЕГО СМЫВАЕТ ТОПЛИВОМ И ВОТ ТЕБЕ ДЫМОК. Принимай решение сам что делать.
Получается, что "это" вообще быть должно ;)))).
Дело в том, писано уже, сегодня на улице на солнце днем +55/тень +43, утром +20. Жара не выносимая, кондер в машинке почти не выключаю, средний пробег за день 100 км, может меньше, вот. При такой жаре выходит и будет маслице ну очень жидкое... Но на удивление мой "японец" по темп.двигателя не выходит за отметку 90 гр., как ему удается, я поражаюсь ;)), до этого в том году 2003, мой гольф нууу почти кипел, т.е. вентилятор у него всегда работал, один раз даже патрубок пробило. Даже когда машинку свою сейчас пускаю слышен звук как масло "раскидывает/смазывает" внутри двигателя т.к. больно оно сильно стекает, а вот при +20 +30 довольно лучше едет (думаю эффект недостачи воздуха). Сдается мне по вязкозти было другое масло в ЯПОНИИ т.к. эта была 1-я замена мною масла.
Подскажите, пожалуйста, у движка 4A-FE, хотел сам попробовать сменить ремень ГРМ, но что-то посмотрел, может мешала защита снизу, и не увидел отверстий на шкиве коленвала, дабы сделать приспособу для его откручивания!? Тогда как его открутить, кроме стартерного варианта, так как у меня к нему нет доверия и опыта, чтобы так срывать...
съемник нужен, вроде бы, для снятия шкива к/вала с вала, а я спрашиваю о том, чем зафиксировать к/вал от прокручивания для того чтобы открутить болт шкива!?
а как насчет сначала прочитать пару статей про расходники, фак? Все ведь есть на этом сайте. Для чего то ведь выкладывал Евгений эти статьи? Наверное чтобы как можно меньше было таких вопросов?
Там же очень много полезной информации есть :)
На свою corolla`95 (4e-fe) видел несколько зубчатых ремней:
1) bosch. Тьфу!
2) goodyear польский. Текстильная основа неравномерно полита резиной, кое где растрепана
3) gates. Afaik поставщик ремней на тоетовские конвейры. Страна производитель- хз, качество отсутствует. Произвел впечатление очень хлипкого и недолговечного изделия
4) dayco (дочка pirelli, Италия). Притензий к самому ремешку нет, есть притензии к маркировке упаковки, но по каталогу разобраться нетрудно.
Итого: взял dayco. И ручейковые ремни- тоже их.
Поменяли термостат, антифриз один фиг вскипает и его выгоняет.
Закралось мнение что это вовсе не из за термостата а из за крышки радиатора.
Один пипл сказал что это пол крышки. Она у меня именно как крышка, внизу прокладка и железячка круглая, в профиль П образная. Вся пробка толшиной меньше сантиметра. Говорят что еще пружина и еще чтото должно быть. На вид нормальная пробка, ни сломов ни лишних отверстий для крепления чего то. С пружиной видал в магазине для советских машин, она сантиметра три в высоту получается. Мне кажется что с пол года назад видел в магазине такую же пробку как и у меня, она была такая же тонкая, без всяких пружин.
Должна ли быть пружина на пробке? Как проверить нормальная пробка или надо менять?
Совсем недавно был мой пост про крышку радиатора. Как я на своем стареньком спринтере ее поменял. В виду увелечения давления брызнуло со всех щелей, а именно, из патрубков из под термостата, из под прокладки головки цилиндров? Кажется так эта часть называется куда крепится все выше перечисленно. Итого ремонт в мастерской 1600 работа + 800 прокладка. Устранили, течь прошла. При этом мастер сказал следующее: походу мы первые кто добрался до этой прокладки с момента сбора двигателя, как то они определили, что туда еще никто не лазил. Я от такой новости офигел, машина Спринтер 1989 г.р. на спидометре 194,000 км. (Хотя мне кажется это уже второй или третий круг). Машина была уже в трех-четырех руках(я во вторичной ПТСке 3им записан). Вот и думае а такое может быть? Минимум 194 тыс, ни разу не лазили в двигатель?
У меня на крышке есть пружина и резиновая (вроде) пробка на конце пружины. Из-за ее отсутствия вполне может закипать. У меня такое было (на ТАЗ 2108). В принципе, легко объяснимо: с увеличением давления вода (антифриз) закипает при более высоких температурах. (Пример, в горах вода кипит при 60 градусах (в зависимости от высоты, конечно), и у несчастных туристов проблема: мясо не сварить никак :) ) Если пробки не будет, то кипение начнется как обычно при 100гр. по старику Цельсию. Если заделать наглухо - теоретически она вообще не закипит, но не выдержат или шланги или радиатор. Отсюда - делается пробка с пружинным клапаном, он поддерживает давление, которое позволяет не закипать до 120гр (условно, на каждой машине по-своему), а при более высокой температуре, он открывается и излишки стекают в расширитель. Но этого, теоретически, не должно быть в нормальных условиях.
У меня все. :)
Это клапан, он позволяет жидкости расширяться в расширительный бачок при горячем двигателе и забирать ОЖ из него при остывании, конечно включает пружину и резиновое уплотнение. Крышку надо заменить только на оригинальную. Вообще машина из-за крышки кипеть не должна, что-то возможно еще неладно.
Я вот начал бы с измерения температуры в радиаторе и температуры когда срабатывает вентилятор (105гр).Под давлением (в герметичной системе ОЖ не кипит, потому, как создается избыточное давление - напоминаю). А может при высокой температуре прорыв картерных газов? Про крышку все уже сказали.
Что-то не помню, кипит до того как включится вентилятор или после или проблемы после остановки двигателя.
Камри 1992 3VZ-FE Закипел. Поменял лопнувший радиатор и пробки (их - 2: одна - на радиаторе, другая - на шланге; на крышечках выдавлены цифры - давление в магистрали). При оборотах около 3000 все - ок, если раскручивать больше стрелка сразу ползет вверх. При снижении оборотов - остывает. Мастера по "сложным движкам" (они себя так сами называют) сразу объяснили основную причину - высокое давление газов на высоких оборотах выдавливает ОЖ. Мест может быть много... У меня оказалось - 2: помпа и головка двигателя. Основная - помпа, ее прокладка и корродированные стенки. Движок повело и прогорела прокладка м.б. уже после того, как он перегрелся. К сожалению на мощном двиг. невозможно увидеть подтекания, т.к. ож сразу испаряется на разогретом металле. Увидеть все можно только при разборке. Мне показывали (хоть я и дилетант - все прекрасно увидел). Если в Москве - Мотор-люкс 351-05-29 Кажется, Игорь и Саша??? Ребята "помешанные" на движках и яп. авто. (в хорошем смысле) и очень аккуратные - как хирурги. Правда, по ценам - не дешевят, но гарантию дают.
Мужики, подскажите: собираюсь во Владик за аппаратом. Много чего слышал и читал про D4 и, понятно, что этот вариант отмел вчистую. Но вот вопрос: ТНВД стоит только на движках с непосредственным впрыском? Судя по отзывам мастеров, летит все же именно этот узел. Еще вопрос: движки с многоточечным электронным впрыском образца 1998 года имеют ТНВД? Речь про 5S-FE на той же Camry. И последнее: как мне, человеку столкнувшемуся с японцами впервые, не попасть как лоху последнему - опознать сразу наличие ТНВД и D4? Где на авто есть такая маркировка? В ПТС или на движке? Извините, если вопросы тупые, но очень буду признателен за помощь.
Хочешь хороший совет? Сам не лезь однознано(с) если сам едешь первый (+) -- -- 2004-07-01 21:18:50
раз проколишься.Не в качестве рекламы ,а в качестве доброго совета по конфе могу тебе посоветовать номаного товарисча ,который половине Аерофлота покупал машины воВЛДКЕ .Енто гарантия что потом мучаться не будешь и жалеть .За свою работу возьмёт енотов 200-поверь енто слёзы за те услуги котрые он предоставляет.
Торгашев Сергей-8-4232 355899.
522770
48-75-75
Если ты в МСКВЕ позвони мне 535 71 42
8-903 -673-81-22 Поговорим подробнее .Олег.
ЗЫ; если позвонишь ему заанее он тебе к твоему приезду мафын уже постарается подобрать.Заодно и ТО у него сделаешь по МЕСТНЫМ ЦЕНАМ(поверь-очень выгодно+всё оригинал).Вопросы будут -звони.
Второй ЗЫ ;он тебя встретит в АЕРопорту и поселит в гостиницу и потом на с-т обратно отвезёт,есстсно. -- -- 2004-07-01 21:21:45
- Если интересуют 98-99 годы, то опасаться из D-4 можно только движка 3S-FSE.
- Из перечисленных машин с таким движком идут Corona Premio G 2WD (альтернатива из нормальных - 2WD с 7A-FE, 4WD с 3S-FE), Vista/V.Ardeo (альтернатива - 2WD с 1ZZ-FE, 4WD с 3S-FE), Nadia. У Carina в гамме движков D-4 не было. У Camry Gracia - тоже, 5S-FE - всегда обычный впрыск.
- В первую очередь отличать, как сказано, по подкапотной табличке (а как по ПТС?, там 3S-0103450 и все). Внешне без опыта, наверное, отличить будет сложно. Ну и в тяжелых случаях звонить коллегам и пробивать номер кузова по базе (заодно и год увидите)...
Да сумма-то не ахти какая, на самом деле - 7,5 $. Хотелось бы Camry-Vista, но прекрасно понимаю, что определяться придется на месте по факту. С годом - тоже посвежее (короче, не старше 97, но и с прицелом на 98, благо вроде есть варианты, хоть и не много).
Chaser кузов LX-90
стучит спереди, только на ямках!!! Перед раскачивал, отпускал, дальше машина сама по себе не раскачивается, значит стойка в норме?!
Что может быть? Подскажите!
Стойка в норме скорее всего, заехать на яму надо покачать машину, монтажкой поорудовать, посмотреть визуально. Если нижняя шаровая, менять незамедлительно!
Появились ранее анонсированные мануалы по 210-му кузову. Все, кто их хотел, могут наконец порадоваться :).
Corona - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/t210.htm
Caldina - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/t210g.htm
Всем привет. Хочу поделиться интересным наблюдением. В жаркий день (25-30 градусов) движок 5E-FE на светофорах в положении D чувствует себя не очень комфортно - троит, руль бьет по рукам. Если температура за бортом 18-20 градусов - троит намного меньше, почти нет. Не говоря уже о том что весной например такого совсем не было. Троит, следует заметить, не в момент работы вентилятора радиатора. С научной точки зрения это как-то можно объяснить?
Просто была у меня такая неприятность!Уровень масла в коробке был ниже нормы от этого была сильная выбрация, после доливки масла до нормы вибрация прекратилась.
Помогите завестись! -- -- 2004-07-05 12:02:39