Может трубочка забилась, которая выводит влагу сконденсировавшуюся. Надо посмотреть под машиной во время работы кондея - капает или нет. Может в этом причина. (моя теоретическая версия)
Беда случилась когда машина как раз очень нужна.Проблема такова:машина при заведенном двигателе не снимается с паркинга(не отжимается кнопка на рычаге переключения скоростей)Приходится ставить машину на нейтраль и на стояночный тормоз либо с паркинга снимать при помощи красной кнопки с иероглифами.Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо!Я подумал на нее сначала(не проверял)Но при нажатии на кнопку чувтствуется щелчок в панели приборов около зажигания.Связано ли это как то с "лягушкой" или нет?
ТАК СТОПАКИ-ТА РАБОТАЮТ ИЛИ НЕТ? А ЩЕЛЧОК ЭТОТ ИСХОДИТ ИЗ БЛОКИРАТОРА КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ Т.Е. КОГДА ВКЛЮЧЕНА КАКАЯ ЛИБО ПЕРЕДАЧА КЛЮЧ ТИПА НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ :-)
Здравствуйте друзья!!!
Не надеясь на чудо решился спросить :(
Может кто сможет мне помочь!?
Никак не могу добится желаемого результата от АБС, установленной на дизельном Land Cruiser-80.1996г. С самого начала в системе был какой-то "кисель". Мастера эксперементируют, но, что то безрезультатно. Датчики работают нормально, сам АБС купил в Японии новый (1200 вечнозеленых), перебрал главный тормозной, компьютер проверил на другой машине-работает отлично. остается одно-Воздух в системе. Может кто знает точно, как прокачать тормоза на этом звере с АБС. Обычный метод прокачки не помогает. Машина отличная, эксклюзивный вариант, и не хотелось бы продавать ее из за этого. Вот :(
Заранее благодарен всем ответившим.
Купил Camry 1991, sv30. На багажнике слева след когда-то бывшей надписи. Но понять никак не могу что там было написано :) Где можно посмотреть, узнать какие они вообще бывают, может найду что-нибудь похожее :) Первая вроде L, потом в середине две tt чтоли... :)
У меня Corolla с левым рулем, кузов 90, год вып. 92. Двигатель 2Е, 1.3, карбюраторный. Двигателю пи..ц Хочу поставить контрактный двигатель. Подскажите какой выбрать. Думаю поставить впрысковый и чтобы объем побольше, но не будет ли проблем с установкой впрыского двигателя. Планирую двигатель 4А-FE или из серии E какой-нибудь.
Сменить двигатель на другой тип проблемы совместимости с КПП, кондиционером, ГУР и т.п.
(другие патрубки, электрика и т.п.) были проблемы когда меняли один в один не все подходит, теретически если оставить один кузав а все остольное приобрести поставить, но дешевле купить свежее машину.
Коробки к 2Е и с 4А разные, привода и т.д. Хочеш на ЕЕ90 мощней ENGINE то станет 5Е-FE 1,5 c PASEO, там та-же коробка, но проводка и т.д. разные. Кроме всего у нас (UA), могут быть problem с ДАІ. Может проще купить новую COROLLA, CELICA, SUPRA .......Слушай, а ты 4E-FTE 130 сил поставь, cтанет!
ТЫ СЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ С КАКИМ ГИМОРОМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТОЛКНУТЬСЯ, ГЫ, Я ТУТ ВОТ САМ СОБСТВЕННО "ЭЛЕКТРИК-СЛЕССАРЮГА" КАК-ТО ЗАТЕЯЛ ПРИМЕРНО АНАЛОГИЧНОЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НАЛЕТЕЛ НА КУЧУ БАБЛА ПОМИМО ДВИЖКА, А ЕСЛИ ТЫ ЕЩЁ К ТОМУ-ЖЕ И НЕ САМ ВСЁ ЭТО ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ ТО ЭТО ЯНО БРЕДОВАЯ ИДЕЯ. СЛЕЙ ЕЁ , КУПИ ДРУГУЮ И РАДУЙСЯ ЖИЗНИ :-)
В таком случае будь готов вместе с двигателем приобрести проводку, ЭБУ , датчики на впрыск и т.д., вплоть до приемной трубы глушителя. Надо все очень хорошо взвесить и визуально оценить. Вот если б с битой машины перекидывать - реально.
Привет!
Прошу ответить на вот какой вопрос:
В статьях на сайте прочитал, что Камри и Виста первого выпуска (85 год) близнецы, так подойдут ли амортизаторы от Висты на Камри или нет?
Заранее благодарен.
Появились проблемы с замером уровня жидкости в АКПП. На холодном показывает нормальный уровень, а на горячем показывает сильно выше...плюс щуп еще и по середине измазан получается, как будто только что заливал ATF.
В чем может быть проблема?
(Есть один вариант - жара 36 на улице...) Раньше такого не наблюдалось.
Завел авто, прогнал рычаг селектора по всем положениям и посмотрел на щуп. (нормальный уровень)
На горячую - также, но сначала проехал километров 30-50.
Раньше все так-же делал.
и на горячую уровень заметно выше?
возможно проблема в самом масле? Давно менял?
Коробка себя как ведет? переключения нормальные? буксов нет? Толчков, рывков?
Да заметно, на холодную почти мин., на горячую больше максимума почти на 1 см.
Может проблема и в масле. Пред. владелец кажется смешал TypeT c DIII.
Я уже заказал свежий Type IV, жду..
Имею авто. TOYOTA Carina E, 1996 г.в. 1,6i 16v.
2 года в России, гнали из Германии. Есть проблема плохо тянет! Двигатель на обедненной смеси. Дайте пожалуйста добрый совет!
Подскажите,плиз. Завожу автомобиль то без проблем заводиться то блин не фига.Скорее всего аккумулятор надо менять уже, но как то хаотичность то заводиться то нет наталкивает на мысли о проводке. Если аккумулятор надо менять то какой емкости лучше брать(стандартный вроде 42 был, но думаю может побольше емкость взятьне много) пождскажите
Как понять заводится-не заводится? Если стартер крутит двигатель во всех случаях - это одно, а если не крутит, или крутит сам себя(это обычно хорошо слышно)- это другие причины!
Я себе сразу поставил тюменский акуммулятор (55 Ач) и не знаю никаких проблем (зимы у нас шибко холодные - до - 55). Только пришлось перделать акуммуляторные клеммы - и всё.
Недавно остановил мужика пообщаться. У него Carina 5A-FE 1,5 л, 98 год и пробег 74 тыс. Спросил какой у него расход потому как двигло у меня с ним одинаковы только вес машины у него чуть больше, потому что кузов который после AT192 вроде AT210 тут он мне отвечает с кондиционером по городу 6 литров без 5,2 он даже блякнулся говорит сам неверил при покупке а купил убедился. Вообще такое возможно у меня например 10 л по городу как бы не ездил
Бывает такое, у меня на 4S (1.8л) было 11-12 литров (тойот креста 90 г/в 80 кузов) тоже как не старался уменьшить расход не удавалось, а у родственника камри 98 года (40 кузов) с таким же движком 8.5 литров по городу.
А раньше у него корона премио была 1.6 меньше 9-10 не хавала.
Так что тут как повезет.
Конечно если механизмы работают нормально, то большой расход - проблема, а если не нормально то это обычное явление.
Искать надо причину, но иногда дешевле ее не искать :)
Господа! Чудес не бывает на этом свете. Вся проблема в том, что просто Вы видимо забыли физику (для перемещения в пространстве тела заданной массы требуеся определённое количество энергии, которая получается от сгорания оптеделённого количества топлива), а некоторые забыли математику, они просто не правильно считают расход топлива.
8,5 для города это ещё куда не шло, а вот 5 л. для 210 кузова, это только при скорости 50 км/ч с горы и при попутном ветре.
Carina ED 1990 год. 3S-FE
При включении задней передачи чуствуется ощутимый рывок двигателя. При открытом капоте видно что двигатель сильно поворачивается на боковых подушках, а рывок и глухой стук производят передняя и задняя подушки двигателя. Подушки новые. Что может быть?
Господа, езжу сейчас на Carina E, 1994г., 3S-FE (2.0), АКПП, универсал, присматриваю следующую машину года 97-98. Сосед ездит на Subaru Legasy Outback 4WD, 1997г., американка, АКПП, 2.5, 150 л.с. уже год (до этого были разные машины), доволен до безобразия. А если у Toyota что-нибудь подобное (большой универсал, полный привод (не псевдо), высокая посадка, но только не джипы).
Выскажете свои мнения по этой машине (Subaru Legasy Outback 4WD) и по подобным у Toyota.
Спасибо.
У субару специализация на поном приводе, а вот у тойоты аналогичных машин наверное нет, если только не джипер или микроавтобус, минивэны тоже с фул таймом идут.
но что значит настоящего полного привода у Full Time нет? Насколько я понимаю у субары задний мост после 70 км сам отрубается, а у тойоты привод на две оси постоянный. И чем же позвольте тойотовская схема хуже, с точки зрения проходимости? Я так думаю что тойотовская схема даже почестнее будет, едиственный минус - повышенный расход топлива.
Купил карину АТ175 1989г.в. полный привод МКПП, не работает спидометр, даже не в курсе когда и как вылетел. Подскажите что нужно смотреть тросик или на них уже спидометры без троса идут? И как это лечится? Спасибо
Нашёл я тросик спидометра - в рабочем состоянии, значт походу датчик накрылся. Тк пробовал тросик на прокрутку, спидометр шевелился. Реально датчик перебрать или лучше сразу искать на разборках?
Скорей всего тросик, посмотри внимательно на коробке, как на жигулях ни чем не отличается, по крайней мере у меня так. Когда трос открутишь попробуй его потащить из оплетки, если сломан, то вытащишь кусок ну и замена.
Трос состоит из двух частей, маленькой от коробки, и большой-всё остальное. Смотри малый. Сам сталкивался, проблема известная и достаточно популярная на 170.
Если ГАЯ (Gaia) то там движка 3S-FE. Справа на торце блока, под патрубками металическими. Увидеть можно только при помощи зеркала. А отчистить - зубной щеткой.
Номер кузова - не знаю. Но если брать по аналогии с Ипсумом, то спереди под водительским сидением, под рычагом вперед-назад - пластиковая заглушка. Снимаешь ее, там вырез в коврике, задираешь его, там номер кузова.
как обычно на кузове и на двигателе :)
Открываешь капот и в месте ниже щеток на кузове должна быть табличка с характеристиками, а рядом выдавлен номер кузова. Этого нет?
На двигателе может быть в самом труднодоступном месте, чаще в районе масленного фильтра есть площадка с номером. Надо искать.
А для чего надо? При покупке сверить номера? Или еще для чего?
Просветите, уважаемые! Королла - американка, никакой литературы нет. При резком торможении на скорости и при преодолении "дороги" от трассы до дачи на приборной панели загорается желтая лампочка CHECK со значком движка. Все жидкости в норме, никаких изменений в поведении машины нет. Если скинуть клему с акк. - пропадает до следующего "встряхивания"
Американки намного хуже японок, именно поэтому от идеи покупки штатовской тойоты я отказался.
<br>
<br>Конкретно Ваша проблема (и не только ваша, и всех владельцев американок) - хреновый отечественный бензин. Как пояснили знающие люди "постоянная проблема CHECK ENGINE, от перегрева катализатора из-за хренового бензина. На фирменном сервисе говорят - давай вырежем, да только при этом уходит и лямбда изза чего расход сразу выше на 10-20%"
<br>
<br>Плюс у америкоса еще целый букет минусов.
<br>
Все же просто так ОНА не загорается, электроника вещь серьезная, потратьте деньги (это будет не напрасно)и не загоняйте проблему в угол. Съездите на диагностику и пусть они сканером прочтут ошибки и ОБЯЗАТЕЛЬНО пусть снимут DATA STREAM в разных режимах работы в том числе и на "трясках" и это будет для Вас как "медицинская карта" на машину. Если выполнить желание клиента не могут , то не стоит и связываться с таким сервисом. И еще , грузить будут по полной программе (перепрошивка мозгов, бензин, лямбда зонд....)Только распечатка со сканера! Вобщем оттуда надо выехать отремонтированным с кучей распечаток по работе системы впрыска. А распечатку я подскажу куда выложить и там диагноз точно постявят.
Съездил на диагностику. Код ошибки - DTC P0172. Гоняли в разных режимах, в т.ч. с подключенным компом на дороге. По мнению мастера, довольно распространенная ошибка на "американках" из-за нашего "супер-бензина". Мотался после очистки на дачу - ничего (пока) не выскакивало.
Corolla 95г. 5A-FE AE100
Поменял передние колодки, появился противный скрип при торможении. Дело в антискриповых пластинах? В комплекте с колодками их не было, поставил старые. Эти старые были какие-то кривоватые. Можно ли старые как-то подправить, чтобы не скрипело, или продаются ли новые антискрипы?
Здравствуйте. Очень нужно документацию по обслуживанию двигателя автомобиля Toyota Corolla 2, 1984 г.в. Двигатель 3а. А то даже с какой стороны к нему подойти не знаю. Если у кого-нибудь есть ссылки или возможность выслать сканированное - напишите мне пожалуйста. Спасибо.
Бензиновый полуторалитровый карбюраторный двигатель объемом 1452 куб. см. Устанавливается на автомобилях семейства Toyota Corolla. Этот двигатель гораздо проще, чем 1S. Все операции, связанные с заменой зубчатого ремня на 88 зубьев, здесь делать - одно удовольствие, причем ремень в этом двигателе рвется очень редко. При обрыве зубчатого ремня клапаны в двигателе 3А не гнутся; хотя их необходимо периодически регулировать, но делать это совершенно несложно. Если, так же как и 1S, этот двигатель оборудован системой изменения геометрии впускного коллектора, то у него та же беда: течет масло из корпуса вакуумного серводвигателя. Трамблер содержит в себе (как и у 1S) и коммутатор, и катушку, что, как уже отмечалось выше, не очень хорошо. В ремонт эти двигатели попадают в основном из-за поломки помпы и нарушений в работе карбюратора. Последнее особенно касается двигателей, оборудованных карбюраторами с вакуумной заслонкой.
Этот двигатель также не любит бензин А-76, но в меньшей степени, чем двигатели 1G и 1S. Поломки, связанные с разрушением вкладышей, шеек коленвала у этих двигателей случаются реже, чем у двигателей 1G,1S,1C, L и т.п., хотя в эксплуатации этих двигателей находится не меньше, чем, например, дизельных двигателей 1С. Двигатели 3А могут устанавливаться как поперек автомобиля, так и вдоль. Причем блок двигателя 3А, который установлен вдоль, нельзя установить поперек: не хватает крепежных отверстий и "приливов". Наоборот - можно.
задний сальник коленвала двигателя 3А
70*92*8
передний сальник коленвала 32*45*8
порядок работы цилиндров
1-3-4-2
Больше по нему у меня нет, теперь зазоры клапанов узнать все остальное как стандартный двигатель. А зазоры надо по аналогии посмотреть или книжку купить , но в инете ресурса по 3А не встречал.
Vista 91, появился непонятный свист (можно даже сказать визг) при нажатии на газ, на ХХ отсутствует,после достижения нормально температуры изчезает, не могу определить что за девайс дает о себе знать.
если помпа, то она бы тогда постоянно свистела, а когда прогреется двигатель никаких посторонних звуков нет на любых оборотах двигателя, или это ее начальняя стадия
Если помпа шумит постоянно, то значит это у нее не начальная а конечная стадия, когда она уже почти развалилась.
При прогреве у умирающей помпы шумит подшипник до тех пор пока не нагреется и не выйдет "на режим". После прогрева - умирающая помпа может вести себя совершенно тихо.
Однако помпа как правило не свистит, а шумит, как бы похрустывает что ли.
И еще - основной признак критического состояния помпы - лужица антифриза под машиной после ночной стоянки и соответственно уход антифриза из расширительного бачка.
А свист исходить может из совершенно разных мест - начиная от действительно ремней, что то же зависит от прогрева и заканчивая натяжным или обводным роликом ремня ГРМ.
Если Вы уверены, что это не ремни (проверяется очень просто - один давит на газ, а другой поливает слегка ремень водичкой), тогда нужно брать металическую трубочку (около 5 - 7 мм в диаметре), зажимать один конец большим пальцем и прикладывать палец к уху, а другой конец трубочки прикладывать к различным узлам и агрегатам. Таким образом можно локализовать источник звука.
Напишите о результатах - попробуем помочь:)
Возможно все-таки ремень ГУРа, у меня на Висте SV32 такие-же симптомы. Проверил грубо, но просто - когда появился свист, то побрызгал водой на ремни и звук временно прекратился.
всем спасибо за помощь. Оказалось все намного проше, катализатор был забит, звук издавал или он сам или из под коллектора, вообщем когда его ликвидировал, все стало в норме и машина лучше пошла.
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при переключении режимов АКПП на приборной доске горят все лампочки ("P","R","N","2","L"), кроме "D". Подскажите, знатоки, где и что нужно смотреть. Заранее всем прмного благодарен.
1. Про лампочку уже сказали
2. Грязные контакты в переключатели на коробке. К переключателю подходит трос от рычага переключения и отходит пучек проводов.
А вот почему у меня пропала подсветка шкал печки, вентилятора и т.п. не знаю.. -- -- 2004-07-21 08:34:43
Тогда тольго вызванивать проводку, проверь проводники которые напылены на пленку, проверь пазъем на коробке, отзвони все провода, может поможет прочистка соединений. Больше там ничего нет.
Может быть такое: у меня было тоже самое. Думал разбирать все. Решил просто - стукнул кулаком по панели перед доской приборов и D снова стала гореть (от тряски контакт отошел). Попробуй так, может проблема и снимется?
Мужики помогите разобратся .Я сделал капремонт завёл всё вроде нормально есть давление(600 оборотов) ,а когда нагревается до робочей температуры то давление пропадает а появляется при 900 оборотах это нормально или нет? Что делать как быть?заранее благодарен!!! Буду рад любой информации!У меня TOYOTA CARINA двигатель 1S
Скорее всего, некачестенное масло, которое чрезмерно разжижается при нагреве.
Как было до ремонта? Если были проблемы с давлением, то, возможно, ремонт произведен не лучшим образом.
Масло залил хорошое импортное уже поменял фильтр и датчик всё равно беда такая уже не знаю что делать.Раньше лил это же масло и проблем не было давление было в норме даже на 450 оборотах и лил полусинтетику, а сейчас минералку для обкатки,а маслонасос я даже не разбирал.
Данные по "хорошему импортному" маслу есть?
Хотя бы вязкость то у него какая известно?
Что с погодами? В смысле температуры воздуха, жара тоже может влиять, коли масло - говно.
Мне кажется, правильнее всего это
померить давление в масляной магистрали, если действительно падает после прогрева - датчик исправен, надо заменить масло, пусть это будет дешевый российский продукт ( но не подделка) с вязкостью не ниже ххW40. Если менять масло лениво или дорого, можно купить какой нить загуститель масла, например WYNNs‘овский, залить его в хорошее импортное и посмотреть, что получиться, если не поможет, значит масло тоже "исправно", остается грешить на качество ремонта. Вспоминай, что делали и как это может быть связано с давлением масла.
На щупе моей автоматической коробки (Caldina 1995) написано ATF Type T в книжке написано что используется Dextron II есть ли различия??? И что мне лить? Правда пока в магазинах встречал только dextron IIЮ и где брать ATF Type T не знаю. Подскажите пожлста..
На этом форуме этот вопрос уже неоднократно поднимался. Сообщу то что запомнил. TYPE T (T IV и т.д.) предназначены в основном для полноприводных машин. Впрочем, говорят что если залить качественный Dextron III то никаких проблем не будет. От себя добавлю что TYPE T и TYPE T IV разные жидкости(у нас TYPE T где-то на треть дороже).
на щупе написано ATF Type T-IV вот его и лей, японцы херню писать не будут, не считаю что стоит на этом экономить.
стоит в питере где-то 2000-2200, зато залил и тыс на 100 можешь забыть про это. Хоть в книжках и пишут типа через 40 тыс менять, если масло малинового цвета и не пахнет (должно быть вообще без запаха) то забей.
Внимательно прочитай его сообщение. У него на щупе не написано T-IV.
А если написано, но не дописано в сообщении, то надо лить T-IV.
А достоинством "японцев" 95 года было то, что можно было заливать недорогой D-II и нормально ездить. Причем ездить дольше чем на более поздних коробках с T-IV.
P.S. Вообще щуп могли от другой коробки запихать. Надо посмотреть модель коробки на подкапотной табличке и потом посмотреть масло для нее.
На щупе пишется ATF Type T-IV. Либо вы упустили последнюю римскую цифру, либо вам действительно нужно заливать Dextron-II. О том что нужен D-II косвенно подтверждает и год выпуска машины. Минимум что можно залить это Dextron-IID. Аналог есть у ESSO, это минеральная, но очень качественная ATF. Я заливал в CORONA с 4А-FE 1995 ESSO, машина на нем прошла 80 т. км. масло осталось чистым, коробка на нем работает исключиетльно. А стоит оно в 2 раза дешевле чем T-IV, да и купить его у вас будет проще.
Если нужна маркировка ATF - спрашивайте, хотя у нормальных продавцов должен быть каталог.
Привет! уже больше года владею Карибом коробка А241Н. таже беда. Нашел в Челябинске сервис Тойотовский у них там этой Тип Т4 завались 300 р/л. Я предполагаю что в Москве это можно найти. Недавно в Иркутске разговаривал с мужиками с сервиса по реманту АКПП. Они посмеялись надо мной и говорят :"если денег много - лей ". Посоветовали не парится и лить D III и все !!!
Я тоже в раздумьи: или менять частично на Т4 или полностью на DIII? В литературе вроде это допускается .
Производитель АКПП для тойоты стороний - AISIN.
Коробки от нее ставят не только на тойоты но и на машины других японских марок.
Интересно если например исудзу поставит на свою машину коробку от aisin разве они будут рекомендовать заливать туда масло, которое идет под торговой маркой тойота.
Так что скорее всего мужики с сервиса правы D-III и TT-IV близнецы братья. Только масло от тойоты это марка, гарантия качества и возможно немного лучшие свойства.
Выходит японцы точно не дураки - деньги считать умеют.
Во всяком случае если бы я нашел на каком-нибудь "японце" такую же коробку как у себя и в мануале к ней было бы рекомендовано лить, допустим Dextron-III, то не раздумывая перешел бы на Dextron.
Лить или менять? Вот тут эту тему тоже обсуждали. Читай всю страницу - может поймёшь чёнить.
http://www.teron.ru/index.php?s=988bf60cc8d1ebea51b03b6e7af29c61&act=ST&f=20&t=538&st=0&
и вот ещё одна тема
http://www.oilclub.ru/faqdet.asp?faqid=11
При измерении уровня рабочей жидкости в АКПП Тойота Карина (коробка А241Е) наблюдается следующее: на холодной коробке уровень в районе отметки HOT, а на горячей в районе отметки COOL. Вопрос почему и как такое может быть?
Правильно проверять уровень надо так:
1. прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. перевести селектор АКПП в положение "D"
3. поставить на стояночный тормоз.
4. идти смотреть уровень ATF в АКПП.
У тебя машина никуда не уедет пока ты меряешь? :)
На заведенном двигателе прогнать по всем положениям коробки, задерживаясь на каждом 2-3 сек
потом перевести в положение нейтрали (для большинства коробок можно и в парковку) и посмотреть уровень.
А вообще уровень надо смотреть на горячей коробке, т.е. после того как проехал 10-15 км
В режиме "D" гидро трансформатор берёт в себя часть масла, поэтому на холодной машине масло АКПП тоже в норме, т.е. совподают значения по щупу на холодном и горячем режимах!
Уже месяц как хожу пешком,еще никогда не издил на японских авто, решил распрощаться с немцами пересесть на японца. Мне предстоит выбрать между королла филдер 2001г. и субару форестером 1998г.и тойота виста 2000г. все полн.привод, вопрос такой, что мне стоит предпочесть,если учитывать и комфорт езды, нежелание возиться с ремонтом, умерен.цены на тех.облсуживание в Москве?
Спасибо заранее.
Конечно Форестер приятная машина и на удивление приемистая особенно для внедорожника. Но опасение вызывает горизонтально-оппозитный двигатель, если честно.
Некоторые знакомые жаловались, что оппозитники травят масло и ни чего с ними в России не сделать. Правда это было относительно давно - года 3 назад. Может быть с тех пор что то изменилось. Однако я бы рисковать не стал - если покупать форестер, то только новый.
Королла - то же хорошая машина. По надежности мало кому уступит. Но это машина почти на два класса ниже Висты.
Виста - из трех предложенных , мне кажется наиболее вкусным вариантом.
Однако это не значит, что Вам следует покупать именно Висту, т.к. нужно смотреть на техническое состояние автомобилей и на то, какие двигатели на них стоят.
У автомобиля как говорят всего две запчасти:) Кузов и двигатель, все остальное относительно дешево ремонтируется. Вот на эти вещи и следует обратить особо пристальное внимание.
После осмотра - покупайте ту машину, которая легла на душу:)
Всем добрый день!
Подскажите плз. где в Москве или области есть разборка японцев? Конкретно интересуют з/ч б/у на Тойоту Лит Айс (микроавтобус). Спасибо
Всем добрый день!
Подскажите плз. где в Москве или области есть разборка японцев? Конкретно интересуют з/ч б/у на Тойоту Лит Айс (микроавтобус). Спасибо.
Как где!? Осташковское шоссе, 1, там же ещё одна есть разборка, чуть дальше. Есть на ленинградском шоссе (по левой стороне за ИКЕА), но там выбор меньше.
Народ, а кто подскажет, где стоит предохранитель на прикуриватель в ЦЕРЕСЕ (впрочем, думаю в любой КОРОЛЛе одинаково).
Вообщем, перестал работать. Я под рулём справа (в отсеке предохранителей) всё проверил - там все целые.
Помогите, кто знает.
В поиске я не нашёл схему электропроводки.
Я проверил все предохранители (кроме прикуривателя) - они целые.
Потом я говорил с автоэлектриками - они сказали, что в прикуривателе какая-то вставку сгорела и что чинить её - много ГЕМОРОЯ.
Отсюда вопрос: Возможно ли починить самому (снять и впаять перемычку)?
И второй вопрос: А как снять прикуриватель? Нужно всю обшивку пластмассовую сдирать вокруг? Или он на клипсах сидит, и достаточно просто сильно дёрнуть его?
Спасибо, Александр.
когда я его снимал, я разбирал торпеду полностью, т.е. снимал облицовку торпеды, чтобы снять магнитолу. Начал с панели которая надета на ручку акпп, а потом уже блок прикуривателя.
Возможно у тебя надо сделать так же - сначала панель на ручке коробке а потом прикуриваль...
мечтал о том, чтоб не разбирать всё. Думал, может как-нибудь без разбора его "выковырять" можно. :)))
Чтож, прийдётся всё "раскидывать".
В любом случае - спасибо за советы.
Александр.
Всем привет. Люди добрые подскажите кто что знает по лямбде. Когда он умер как это можно понять, какие симптомы? Как на расход, как на тягу, на XX как двигатель себя ведет.
У всех по разному это сказывается, чаще увеличивается расход топлива и машина начинает подтупливать :)
Хорошая статья, позваляющая разобраться как все происходит и что на что влияет:
http://www.japanmotors.ru/statyi/31_07_02.htm
Тойота-Карина 4WD, двигатель 4A-FE, кузов АТ-175, 1989 г.в.
Перестал включаться режим O/D, точнее периодически перестал включаться. Замена ATF не помогла. Подскажите пожалуйста, каковы возможные причины (может ли быть причиной неполадка в электросхеме)и что можно предпринять.Спасибо.
Это не мы его подломили,это нас кто-то подломил.Модеры же не психи без предупреждения сайт вырубать.Похоже очень уж сайт не нравился нашим правителям-управителям,особенно чинушам от автопрома,которые все пытаются реанимировать пациента,который мертв...и уже давно!
Мы его подломили, чтобы народ сюда чаще ходил :))))))))))))))))))))))))
Может быть программное обеспечение переустанавливают может еще что, пара дней это не срок!
А дифференциал есть даже на ЗАПОРОЖЦЕ.
А вот какая у тебя коробка на полном приводе?
А почему трасмиссионное, то вероятно потому что вращательное движение (на задний привод) передается (изменяется ) под углом 90 град. Или я не прав?
Подскажите, что делать с смотрящими налево фарами в RAV4 98-го г.в.? Одни говорят, что достаточно поменять лампочки, другие обрадовали, что менять придется фары, так как сами рассеиватели направлены налево.
Фары менять точно не надо! :)
И замена лапочек тоже не поможет скорее всего
Вот тут есть очень хорошая статья про это дело:
http://toyota.mnc.ru/expr/lmp.htm
В общем сие очень печально и ужасно некрасиво.
По местным разборкам пошастал, нету ручек.
Мож назад приклеить? Никто не пробовал?
Как там пластмасса по структуре, может приплавится взад, да так, чтоб потом еще и эксплуатировать можно было?
пластик кстати очень технологичный, отлично плавится. Взял паяльником прихватил, а потом эпоксидкой ("Эпокси - титан" называлась, в шприцах продается) залил с изнаночной стороны, потом пошкурил и закрасил ...
Дурная слава из-за нашего говяного бензина, т.к. там стоит прямой впрыск, и насос высогого давления (тнвд), так вот от хренового бензина он портится, начинает бензин протикать в картер, ты это дело конечно проморгаешь и пиз*ец мотору, на жиже бензина с маслом. Вроде так коротко.
У меня Тойота Королла (1998). В родном сервисе говорят, что отдельно сайлентблоки не меняются, а меняются только вместе с рычагами. Я смотрел по прайсу денег они стоят много. Подскажите пожалуйста. где можно купить отдельно сайлентблоки в Москве и чем можно их поставить своими усилиями. Заранее спасибо.
Есть сервис в районе Шота Руставелли, кажется, автокомбинат №1. Там опрессовывают сайлентблоки. Я там был, вежливый хороший сервис, очень здорово продиагностировали. Почеиу отказался: машину берут на 2-3 дня, цены на такие с.блоки енемного ниже, а купив родные тяги, я через 2 часа был счастлив..
Такая же проблема и такая же машина, только 97год. Тяги, действительно, стоят дороговато (56 уев каждая-самый дешевый вариант который мне удалось найти) Оригинальные сайлентблоки не продаются, есть не оригинал (по 250-300руб каждый). Я купил себе по 270руб. Пока не менял, т.к я еще попал и на поперечные рычаги. Вот куплю их, тогда все оптом и заменю. (поперечные тяги нерегулируемые стоят у нас по 60уев. каждая)
Думаю в Москве, как и в любом другом городе есть гаражи, а в гаражах есть мастера, которые одной отверткой молотком и бутылкой водки делают чудеса. Может таких поискать?
Далется все просто, снимается рычаг из него аккуратно выбивается старый сайлентблок, берется новый и впрессоввывается в рычаг. Дело 5 минут, только надо найти Васю в гараже с небольшим прессом, но в принципе, если изловчиться, то можно наверное и домкратом обойтись, только найти соответствующий упор...
Абсолютно согласен с McAlexFer 54. Купи дубликатные сайлентблоки (150-200руб.), обратись хоть в гаражный сервис и тебе их запрессуют в родные тяги. Ресурс наверно у таких сайлентблоков поменьше, но лучше в два раза чаще менять, чем в 5 раз больше платить. Тем более задние тяги не настолько уж критичный элемент подвески.
Привет всем! Ездил в отпуск (Кариб 7А) на Байкал.
Класс! Проехал > 8000 км.
Впечатления:
1. Супер надежная машина (никакой подготовки "не успел :(" )
2. На свечах красный налет. Где то заправился :(
3. Дорога Красноярск - Иркутск 1047 км. участки отвратительной дороги. Ехал 10-20 км/ч. Тайшет - гиблое место.
4. Байкал (Ольхон, Сор, Гремячинск) - супер хотя и холодно.
5. Посетил разборки (Иркутск, Новосибирск) :( развеялся стереотип что "на разборке есть все". Долго искал что надо.
6. Купил расходников подешевле :)
7. Большая благодарность мужикам с сервиса по ремонту АКПП на 6-й Кировской в Иркутске. Душевные ребята. Посмотрели, подсказали, денег не взяли :).
8. Машина оказалась частино топляк :((
Мужики с сервиса указали на
1. Болты на выпускной системе сильно заржавели
2. На алюминиевой пластинке под капотом стоит 1 метка керном - частичное затопление, 2- полное затопление
это подтвердило косвенные предположения: сильно ржавые передние тормозные диски так что колодки не прилигают полностью, задние тормозые барабаны тоже очень ржавые
В иркутске на разборке купил диски и барабаны они в горазно лучшем состоянии
Керно означает получение японцем страховой выплаты.Поэтому спектр "травм" автомобиля,полученных в Японии, может быть достаточно широким.Начиная с ремонта бампера до ...
И когда только у нас начнут цивилизоыванно продавать б/у машины.
В таком случае может быть стоит прверить наличие смазки в подшипниках ступиц, вдруг вымыло водой.
Думаю только не знание темы могло способствовать покупке топленки, но ведь есвть масса статей, в том числе на этом сайте как определить топленку. Перед тем как выбирать машину надо было почитать или уже брать спеца в помощь.
Одно дело когда признаки топленки скрыты очень тщательно, а другое когда даже диски ржавые...
Я когда свою первую машину покупал, вообще про это дело ничего не знал, но тем не менее не поленился найти пару людей, которые помогли с выбором. Я всего лишь смотрел на внешний вид, все остальное смотрели спецы. В итоге 2 года отездил вообще не ремонтируя практически ничего, кроме замен расходников, хотя вру - термостат поменял в первую же зиму, зато остальное все было пучком :)
Бразы, такой праздный вопросец, просто для интереса.
Менял свечи недавно, выкрутил, свечи сухие с серым нагаром, но вокруг изолятора, что сверху юбки, белый такой и блестящий, полоса желтого налета шириной 5-7 мм. налет не оттирается.что бы это могло быть?
свечи стояли Дэнсо, прошли около 20ткм.
Не соглашусь, это область прорыва газов, показатель герметичности изолятора, МОЖНО ЕЗДИТЬ И ЕЗДИТЬ, почисть это место , а особенно внутри средством для удаления нагара с кухонных плит (согласно инструкции) , а потом водой промой , как новые будут.
Возможно и такое, спорить не буду
Расскажу лишь свой пример: было у меня на 2 свечах подобное на старой машине, при диагностике именно на этих свечках импульсы были корявые. Заменил, и все стало нормально. Моторист, который диагностировал машину сказал, что импульсы на свечах характерны для пробоя, даже не выкручивая свечи, а когда выкрутил показал именно на пожелтевший диэлектрик. Пытался зачистить пожелтевшее место чем то вроде напильника и не получилось :)
Думаю средство от нагара тут тем более не поможет...
Бразы спасибо.
да я и не думал их отчищать, решил свечи поменять после того, как на холостых начал двигатель неровно работать, заменил и все стало нормально. Только теперь вот думаю, а не паленый ли Дэнсо у меня был - 20 ткм маловато для настоящих свечей и 98 бенза. Раскопал в гараже свои родные (с которыми пригнал из Германии), то же Дэнсо тот же номер, сдохли от красной смерти, а вот изолятор просто замечательный. Сейчас поставил NGK через десятку откручу, посмотрю что с ними будет.
20 тысяч это нормально, они же не платиновые, а вот денсо (как в прочем и нжк) действительно часто попадаются дерьмовые. Менял свечи 3 месяца назад на денсо и 5000 не отходили :(
Вчера поменял на NGK, еще пока не сдохли :)
Старые свечи из германии очисти от красного налета силитом и пользуйся. На сайте есть подробная статья :)
смотря что надо.
Я покупал в двух местах
На Карла-Маркса тел.542-51-71 Михаил(под заказ) быстро, квалиф
На Жукова пав.12 (тел.324-43-23)
ну а если б/у -автохаос.
А что надо?
Подскажите пожалуйста, как должен работать регулятор температуры?
Я поворачиваю рычаг с минуса на плюс, и как я понимаю вроде должен понемногу открываться кран печки. Но у меня как только я поворачиваю кран открывается полностью. Когда я ставлю минус то он полностью закрывается, то есть нет промежуточных положений, блин, только вкл. и выкл. Кто что может сказать, может у кого есть схема. Спринтер 98г. Разобрал регулятор, проверил, вроде сам резистор в порядке.
Но вроде на старой машине, и у знакомого я послушал, так у него ставим 20 с, бжик печка приоткрылась, ставим 22 с , бжик печка приоткрылась и так далие, а у меня не так.
Предлагаю провести мини-опрос, какой бензин заливают новосибирцы в свои авто - 92 или же 93 на Трансервисе/Беркуте и почему? Ваше мнение об этих заправках?
Я лью 93-й как на Трансервисе, так и на Беркуте. Никакой разницы между 92-93 не заметил, благо цена одинаковая. Вобщем, жертва рекламы, поэтому и перешёл на 93. Бываю как на Беркуте, так и на Трансервисе - что ближе. Единственные заправки, которым доверяю.
У меня складывается мнение что сейчас принадлежность заправки к той или иной компании не гарантия качества! думается что тут можно на плохой бензин попасть на любой станции :)
Я заправлялся на Сибнефте, Нефтепродукте, Беркуте зависило от того сколько литров буду заливать, т.к. есть карточка золотой середины, то если меньше 30 литров то на беркуте, если больше 40 предпочитал на новосибирскнефтепродукте (получается дешевле). На трансервисе раньше заправлялся, сейчас не заправляюсь, его ругали, но когда заправлялся, тоже проблем не было.
Лью только 92-93 ибо знаю, как "производят" бензины. 92 это смесь 92, 80 и химии, повышающей октановое число, 96 это тот же 92 только еще больше химии. Думал бодяжат бензин так не везде, оказывается что 92 с завода приходит уже бодяженный :) Иначе его не выгодно продавать в России
На беркуте пподкупает наличие фильтра тонкой очистки на выходе из колонки, но вот действительно ли там фильтр фунциклирует? :)
Да, братья, согласен, на БЕРКУТЕ подкупает фильтры(сам сегодня видел, что их обслуживали - на Большевистской), да еще и подкачка колес там бесплатно. Лью 96, КОРОНА 97 год, 7А. На 93 ни разу не пробовал...
про топливный бак -- -- 2004-07-22 11:59:14