Стала счастливой обладательницей Тойоты Приус Гибрид. Все пока здорово, только вот не могу разобраться с настройками панели и с аудио системой. Инструкции на русском найти не могу. Помогите чем можете :)
Вопрос в следующем, насколько тяжко своими силами заменить заднюю опору двигателя 3S-FE на калдине ST-191.
Какие есть подводные камни и необходим-ли спец инструмент?
Я менял на Камри SV-30,
1. Вывесил двигатель (домкратом).
2. Открутил болт крепления подушки к двигателю.
3. Снял балку и подушку.
4. Поменял, собрал в обратной последовательности.
У моей подруги Starlet 1,3 (4E). Ни как не могу найти датчик температуры на 3 контакта. Если есть какая-нибудь информация, прошу сообщить. За ранее благодарен.
Я тоже не смог найти 8-) Все что есть- двухпроводные. Два термометра- во впускном коллекторе и в системе охлаждения. Подключены между землей (или опорными +5В?) и 3 и 5 контактами большого разъема управляющего компа.
Лучше опиши что и как не работает ну или сами симптомы
Помогите!!! У Town Ace Noah 98 г.в отвалился шкив, крепящийся на колен.валу. Шпонка практически полностью зализана в сторону откручивания. Что делать - не знаю. Может на эпоксидный клей или сваркой наращивать.
Я тут стал делать, нарезал новую резьбу в коленвале, выточил новый болт, это все пучком, предложили мне тут на втулку посадить, да когда взялся за дело оказалось, что коленвал слегка овальной(!!!) формы. Точняк надо либо движок снимать, доставать коленвал, да у меня в городе (Ярославль) этим никто не займется. Разобрать может и разберут, а собирать. Или гнать ее как-нибудь в Москву. Знать бы тока где этим займутся. Может кто скажет, где в Москве или Ярославской обл можно ее отремонтировать. Есть ведь фмрмы, занимающиеся сервисом японцев?
Помогите, кто сможет.
Ни то, ни другое держать не будет. Да и в последствии фиг снимешь, зубчатый ремень когда- нить все же придется заменить. Если слизано посадочное место на шкиве- не вижу проблемы, заменить не дорого. А если на коленвале.. IMHO лучшим выходом было бы выточить еще один вырез правильной формы, но для этого коленвал снимать придется
Мужики, подскажите!
Примерно тысячи 4 назад поменял ATF в автомате (королла АЕ100), без снятия поддона - сколько слил, столько залил. Сливал 2 раза. Сейчас опять жидкость горелым воняет, месяц назад тоже по этому менять взялся. А что залито было - не знал, посоветовали дексрон 3 залить. Может от смеси с неизвестно чем гореть ATF? И поможет ли полная замена на стенде? И где в москве за разумные деньги это можно сделать? Заранее спасибо.
Мне кажется всё таки нужно снять поддон, только тогда и узнаешь причину, заодно и фильтр поменяешь, и не забудь прокладку приобрести(если без прокладки коробка, то соответствующий герметик).
Срочно купится правое зеркало(целиком) на HiAce ‘85года. По разборкам походил - нет, новые - только под заказ с негуманными ценами и сроками... Может, я куда-то не туда ходил? Подскажите, плз, где в Питере можно купить подобную мелочевку? Южный "Маршал" отдыхает...
Помогите, приобрела, подержанный RAV 1999 года, на него дали полугодовую гарантию. Через один месяц вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. В салоне говорят, что замена усилителя не входит в гарантию, а деталь является быстроизнашиваемой, правда ли это? И что можно сделать в этой ситуации? Спасибо!
Я бы требовал замены по гарантии. Это ж полная чушь - есть гарантия на авто, но вакуумник не в счет. Я согласен, когда речь идет о свечах, лампочках, ну даже стойках..., но вакуумный обычно работает всю жизнь (это ж не автопром). Кстати, на те же лампочки в фирменном магазине Toyota мне дали гарантию 6 месяцев!!! Я был приятно удивлен. Так что надо требовать замены, или в суд, если нервов не жалко:) Я бы с них не слез - дело принципа. Удачи.
Не совсем понятно по какой причине Вакуумный усилитель не является гарантийным случаем. Что же тогда считается гарантийным случаем и в чем заключается гарантия?
Вакуумный усилитель теоретически безусловно мог выйти из строя. Но это на самом деле редкость, тем более на машине 1999 года.
Возможен вариант, когда на сервисе просто не знают достоверно, в чем проблема и хотят за счет клиента поочередно поменять все узлы и агрегаты. Таким образом, поменяв вакуумный усилитель тормозов и не получив положительного результата они могут следующим этапом поменять все суппорта, потом все тормозные магистрали и т.д. до тех пор, пока система не заработает нормально.
Скорее всего случай не гарантийный по той причине, что вакуумник может оказаться на поверку исправным.
Вот если бы эти сервисмены составили акт об осмотре и установлении причины отказа тормозной системы, да еще на этот акт поставили свою печать, дату и подпись + четкие рекомендации по устранению деффекта.
Тогда другое дело!
Можно со спокойной совестью купить и поменять у них же вакуумник, а в случае если деффект не будет устранен - подать на них в суд с требованием выплатить компенсацию за предоставление заведомо ложной информации и возмещение морального урона (типа дураком выставили и кучу времени отняли).
Правильно Андрюха все объясняешь. Молодецю Но есть одно НО! Если в договоре купли-продажи (то же интересно они просто справку-счет делали или как?)оговоренны условия гарантии и в нем не указанно что насос не подпадает под ее действие -то мне кажется что нужно пригрозить автосалону судом-и нет проблемм. Обычно хозяева торгующих организаций пытаются выехать на дурачка-мол ничего не знаем-сами виноваты. Прокатывает-народ то законов не знает.А когда маячит суд на горизонте (и они понимают что проиграют+возмещение затрат на юриста +моральный вред)им легче не выпендриваться и все решить миром. Удачи!
При понижении температуры на улице до 0 градусов машина заводится не с 1 -го раза после длительной стоянки (более 12 часов). На диагностике двигателя
только посоветовали поменять воздушный фильтр,
остальное сказали в норме. Скоро снова осень и зима, после "-25 град" - вообще мёртвая.
Подскажите пожалуйста что проверить,поменять.
Сергей
У меня была такая похожая проблемма на предедущей машине что только не пробовали, и новые свечи и новый АКБ, всю зиму мучилась, а ларчик открылся просто, датчик каленвала.. Попробуйте.
Была такая же песня. Корона ST191, 3SFE, 1995г.
При пониженной ( около 0 и ниже ) температуре стабильно заводилась со второго раза. Залил WYNNs‘овский очиститель инжекторов - стала заводиться бодреке, иногда с первой прокрутки, тогда я съездил на чистку инжекторов "Карбон клин‘ом" и проблема ушла, до - 28 градусов, на стоянке, через два дня и три ночи ( с пятницы до понедельника) всю зиму заводилась с первой прокрутки (и сейчас заводится, тьфу х 3)
бензин, стартёр крутит, но как будто чуть-чуть чего-то не хватает, свечи поменяны, бак полный.
Вчера поставил на стоянку в 22-00, сегодня в 8-00
утроа завелась со 2-го раза. Ночью было +5
Я в бензинках не знаю, у меня дизель. А вот у коллеги по работе на "Карине1996" такая же проблемка была - он добавил электролит в акккумулятор, почистил контакты в клеммах(потом нанес защитную смазку) и сменил топливный фильтр. Стала заводится с первого раза, а что повлияло на это он так и не понял, то ли замена фильтра то ли обслуга аккумулятора. Такая вот история, может пригодится.
Так а что пробовать. Аккумулятор достаточно просто проверить. Померить напряжение на нем. Сколько должно быть пишут в умных статьях про аккумуляторы (насколько я понимаю 12.5вольт).
Еще померить напряжение на стартере или распределителе, чтобы проверить заодно клеммы, контакты и все такое. И сделать вывод надо их чистить или и так все прекрасно.
Мерить напряжение после длительной стоянки и перед тем как заводить. И еще в процессе (когда вертится стартер), а то может под нагрузкой аккумулятор проседает или контак какой показывает свою подлую натуру. Сколько на аккумуляторе должно быть под нагрузкой должны знать продавцы аккумуляторов (насколько я понимаю, лучше проверить, что-то типа 10-11 вольт).
По идее надо знать не просто крутит стартер или нет, а сколько конкретно оборотов. Есть требования. В интернете можно найти. В принципе если оно выполняется, то в порядке: аккумулятор, клеммы, стартер, масло моторное. кучу времени можно съэкономить.
логически идем дальше. чтобы завестись двигателю нужен воздух. воздушный фильтр можно убрать, тем самым его проверить.
нужен бензин. промывка топливной системы, смена заправки, смена типа бензина.
искра. регулировка зажигания, проверка ВВ проводов (сопротивление у них проверить), лучше конечно поменять на заведомо исправные (одолжить что-ли у кого-то).
датчики разные могут портить картину. ну хотя бы проверить коды ошибок. как делается тоже не раз написано в интернете.
Ребята подскажите? Сейчас лето и кондей работает во всю, но не успеем оглянуться и зима на носу. А резина то у меня летняя. Хотелось бы зимнюю взять да в магазинах цены кусаются,без денег сижу , почти все отдал за Сaldiny 210 1999 г. 2 л., да на замену всяких расходников. Приятель посоветовал взять во Владике б.у. Он себе часто привозит машины на продажу,вот и говорит за 100-150 вечнозеленых ему кинут в багажник комплект.
Вопрос. Какую родную японскую резину лучше брать для зимы (в России, Москва) Сейчас стоит Dunlop летний (made in Japan) Да и стоит ли связываться с "Владиком". Заранее спасибо.
Gislaved Nord Frost 3 - отличная резина
Но я Всю зиму катался на Kleber Kapnor 4 - проблем ни каких. Особенно чувствуется по глубокому снегу (когда дороги чистят наполовину), управляемость на 5 баллов.
Позапрошлую зиму катался на бриджстоуне - похуже будет.
БУ не значит на половину лысая. Нормальная резина. Ходит дольше нашей. Липа или шипы на любителя, цена реальная. Шипы эффективней для снжного наката(мое мнение) а на льду и асфальте как на коньках. Сам на липе всесезонке TOYO мягкая на морозе не дубеет. Все на любителя и его профессионализм - с дуру и х.. сломать можно.
Скажу сразу - я не сторонник б/у резины. В первую очередь потому, что хорошая резина - залог твоей безопасности на дороге. А б/у есть б/у, иначе бы на ней и дальше ездили бы, если бы она сохраняла свои первоначальные свойства. Кроме того, всеми тестами доказано, что в наших (российских) условиях лучше ездить на шипах. А японцы ездят у себя только на "липучке" - другие погодные условия. А сцепные характеристики у "липучки" все-таки ниже чем у шиповки, особенно на льду. Если все-таки надумаешь брать, то самый лучший выбор - Bridgestone Blizzak. Есть ее модели MZ-01, 02, 03. 03 самые свежие, ну наверно и самые технологичные. Поэтому лучше брать их, хотя 02 поинтереснее выглядят. Вобщем решать тебе - лишиться еще +150 баксов на новой резине, или безопасности на б/у. Я выбрал первый вариант (Gislaved Nord Frost 3). Но многие ездят и на б/у резине и горя не знают, по уши при этом довольны. А убиться можно и на гвоздях, если мозгов нет.
Согласен с коллегой! Сам езжу зимой на БЛИЗЗАКЕ 02. Никаких проблем, даже на заледенелых островках в городе ( при условии, что АБСка) работает исправно. А вот на шипах - как на коньках... Не зря даже в Швеции и Финляндии люди предпочитают липу. А зима там сравнима с нашей. Удачи!
Сильно заскрипела колодка с левой стороны. Посмотрел - наружняя уже железкой трется о диск. После 12-ти сегодня еду менять. Нашел колодки NIPPON, но не нашел антискрипные прокладки. Что делать? Без них ставить или попробовать старые поставить?
Добрый день уважаемые посетители данного форума! Мы рады Вам сообщить об открытии нового оптово-розничного магазина по продаже запасных частей TOYOTA LEXUS MITSUBISHI, дополнительного оборудования, оригинальных масел TOYOTA. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы по тел:517-33-54, 8-926-528-31-34 ежедневно с 10 до 19 часов. А так же будем рады встретить Вас в нашем магазине. Подбор любой оригинальной запчасти к Вашему автомобилю марки TOYOTA LEXUS MITSUBISHI.
По-крайней мере Limiter Cut Contrllera к нему не выпускалось, по-моему...
Это к электронщикам можно обратиться. Собственно снятие ограничение- это электронная приблуда, которая искажает данные с датчика скорости в компьютер. Грубо говоря, вместо реальных 100 или 150(или сколько угодно) км/ч она выдаёт для компьютера всегда не больше 90 км/ч(к примеру)...
Для 4A-GE или 4A-GZE есть готовые LCC.
Может быть RSM снял бы ограничение. Даже скорее всего... Только надо ли реально???
А то 195 и всё. Хоть в горку хоть с горки. Иногда хочется сделать кого нибудь, Просто чувствуется что машинка может до красной остается где-то ещё 2000 оборотов
Ну, Rev Speed Meter обойдётся около 350$ установить можно и самому- ничё сложного... Как ценник?
Сразу скажу- я поставками тюнинха не занимаюсь, но сайты легко найти. Кстати, RSM, в целомвещь пользительная- кучу параметров выдаёт вкупе с G-сенсором... если чё...
Привет Всем!
А сталкивался ли кто-нибудь с проблемами омывателя?
На ЦЕРЕСЕ омыватель бразгает на два стекла: на лобковое и на попу. :)))
Так вот, у меня перестал брызгать на попу. :(
Даже не жужит.
Предохранители все целые.
Что самое интересное: визуально на бачке висит один мотор, от которого 2 отвода.
Снимать пока не охота - вот решил совета спросить.
А знает ли кто - один там мотор или два (в одном кожухе)?
И может кто сталкивался с такой неисправностью.
P.S. Я тут недавно задавал вопрос по прикуривателю. Так вот я починил его сам! Снял я его, а на нём перемычка сгоревшая. Ну я её перепаял. Всё работает!!!!!!!!!!
О как!
Саныч, а как ты снял прикуриватель? Я его никак снять не могу. Штекер с него снял. Еще снял пластмассовую деталь (по форме как тонкостенная втулка с приливом внизу, а к внутренней поверхности втулки металлическая платинка изогнутая с таким же радиусом приделана). А сам корпус прикуривателя - ни в какую! Боюсь чего сломать. Может все-таки надавить/дернуть посильнее?
ПРИКУРИВАТЕЛЬ. ПЕРЕМЫЧКА ТА НЕ ПРОСТО ПЕРЕМЫЧКА, А ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И СЛУЖИТ ОНА ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТВОЕГО АВТОМОБИЛЯ,ЗГОРЕЛА ОНА У ТЕБЯ ВИДИМО ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО НЕИСПРАВНОСТИ В ПРИКУРИВАТЕЛЕ И ЕСЛИ ТЫ ОБЫЧНЫМ ПРИПОЕМЕЁ СПАЯЛ ТО ЭТО НИЕСТЬ ГУД,НЕ ЭКОНОМЬ НА МЕЛОЧАХ ПОМЕНЯЙ ЕГО ЦЕЛИКОМ :-)
Вот это я и не предполагал, что он там туда-сюда поливает!
Интересно, он от одной обмотки крутится?
Хотя по логике вещей обмотка может быть и одной, просто + и - менять местами и всё!
Ладно - буду искать, где потерян контакт - предохранители-то все целые!
Проверь гудит ли мотор когда брызгаешь на !попу!, трубка проходит от мотора где ноги водителя справа под пластиковым кожухом, у меня там она слетела с соединителя.Мотор один.
Привет. Была и у меня подобная проблема, только на вновь приобретеной машине. Так вот я с дуру прошел весь путь от бочка омывателя до форсунки-брызгалки. Метод был прост - по всему ходу магистрали-трубки с водой есть соединители, их по очереди снимаешь, потом включая омыватель смотришь бежит вода али нет. Так вот чтобы тебе всю эту дурную работу не переделывать - сними пластиковую накладку с порога задней двери в салоне (либо справа, либо слева - смотря где у тебя магистраль) там под ней (или в ее районе)должен быть соединительный пластмассовый штуцер, ну а дальше как я описал - снимаешь штуцер смотришь, есть вода иди дальше (за сиденье и заднюю полку), нет иди ближе к бачку. К слову в моем случае просто оказалась забита сама форсунка на стекле, я ее продул насосом и все О,кей. Так что дерзай. Счастливо.
Я же написал, что он даже не жужжит!
На лобковое стекло - жужжит и брызгает!
А на попу не жужжит и не брызгает!
О как!
Мне думается, что там всё же 2 мотора в одном кожухе.
Думаю всё же снимать прийдётся. :(((
Мне кажется что там все-таки один моторчик, но при этом с клапанами. А не жужжит потому, что возможно где-то обрыв в цепи, или предохранитель какой? Что скажете?
лобковое, попа... хм
По зиме заправившись на АЗС 30-ю литрами соляры оказалось, что там 7 литров воды. Слил содержимое бака, поменял фильтр. Но обороты стали гулять от 500 до 1700 на холостом ходу. Временами машина глохнет. Сейчас два месяца простояла (был в отпуске) и вообще цирк начался! На трассе, особо не газуя, а лишь придерживая педаль газа, машина стала подрываться и лететь как ей надо, причем на газ я не давлю (вообще убрал ногу с педали). Что может быть такое? Тросик газа в нормальном состоянии.
- "...Автомобиль длительное время не эксплуатировался. Из-за наличия воды в топливе подклинивает дозатор или муфта грузов регулятора..." Борьба - переборка ТНВД.
- Самопроизвольное ускорение после 80-90 км/ч, кроме того, может быть следствием излишней вентиляции картера или работы EGR, забитого
воздушного фильтра и низкой компресии.
На дороге кончился бензин и машина заглохла. После того как долил пару литров завлась и поехала. Хотел спросить - не поломалось ли чего в машине из-за остановки двигателя от нехватки бензина (извините за примитивный вопрос, просто раньше никогда не юзал инжекторные машины)
Последнее время стала загораться лампочка ручника на панели и заметил, что если она включена, то не срабатывает автоматическая блокировка дверей прис скорости больше 20км.ч Когда лампочка гаснет, сразу срабатывает блокировка дверей.В чем может быть проблема? Заранее благодарен за ваши ответы
Тойота Камри (лев. руль) 1992 г., 3VZ-FE, АКПП.
На щупе АКПП надпись - DII. Допустимо ли после полного (включая гидромуфту) слива масла, залить ATF Tape T-IV? Приемущеста?
Сколько не читал, везде не рекомендуют менять марку ATF, что на щупе написано то и лить надо, причём в повышающую сторону можно. Например: можешь залить DIII или DIV(очень редко попадается) в место DII. Я у себя на Крузаке залил DIII вместо DII, пока проблем небыло.
Такой мелкий и противный дребезг. Руководствуясь соображением "ну не должно в салоне тоеты дребезжать" применил глубокую инженерную смекалку- подложил между крышей и оббивкой крыши кусок (2х2см) коврика от мыши. Помогло, на неделю.. Счас симптомы те же- дребезжит явно на каких- то определенных оборотах двигателя, да и то нерегулярно- можно неделю отъездить и ни намека.
И вообще, как и к чему крепится зеркало заднего вида?
PS вибрации от движка нету, подушки двигателя можно сказать в идеальном состоянии
После очередной заправки плохой(я потом выяснил на заправке - что у них остатки были, а новою еще не подвезли) солярой, проехал 100 км и началась такая хрень - пропал нормальный холостой ход, стало 200 - 400 вместо 800, причем иногда даже глохнет при трогании с места. На трассе проблем нет, ни мощность ни скорость не потеряны. Мастера на сервисе советуют какую-нибудь моющую присадку купить и бак позаливать при заправках. Посоветуйте, может кто сталкивался с такой проблемкой, что предпринять? Спасибо.
На расходный материал (фильтр в их числе) надо не жмотится а покупать. Если он (расходный материал) исправен и после замены ничего не меняется, то он (расходный материал) откладывается в запас. А запас как известно карман не тянет. Запас есть уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Потому что проверить многие расходные детали можно только заменой (фильтр тоже).
<br>
На фильтр денег не жалко, проблема в том что в свободной продаже нет , нужно заказывать , а это до двух недель. А на счет ЗАПАСА полностью согласен. :)
Имею Toyota Carina E 4A-FE 1993
Стала шуметь КПП....поменял масло, залил присадку "Ресурс" для трансмисии. Результата никакого, как выла так и воет. Возникает вопрос, что теперь делать? Пробовать другую присадку и смену масла, разбирать и ремонтировать эту коробки, или искать б/у с разборок???
P.S. через 1000км после залития присадки и смены масла, проверил уровень масла в КПП. Из отверстия вышло чуток пены и в дальнейшем появилась тонкая струйка масла, с виду как металлик лак для ногтей. Подумал что после присадки такое стало...Это нормально?
браты! подскажите, плз, мне темному, что из себя предсталяют 3-х дверые джипики Daihatsu Roki, 1993г., по надежности: часто ли "сыпятся", как в части доступности деталей. И вообще - если фирма Daihatsu - дочернее предприятие Toyota - взаимозаменяемы ли детали Daihatsu Roki с другими моделями Toyota? И пожалуйста, если кто знает, сообщите, где мне можно поподробнее узнать о данной модели - ее технические характеристики, и т.п. Заранее благодарен за помощь!!!
- Большинство общих для обоих линеек моделей (кроме, разве что камри и еще кого-то), являются
разработкой Daihatsu. Поэтому общность конструкции, взаимозаменяемость и т.п. с
общеизвестными моделями тойот - практически никакая.
- Подробный каталог, ТТХ и прочее лучше всего смотреть в оригинале, например
здесь - http://www.goo-net.com/catalog
у меня провалы появились на 4s-fe, всё уже проверил, подозрение падает на инжектора и на датчик дроссельной заслонки ( его регулировка), дак вот хочу промыть инжектора, какие есть соображения чем лучше их промыть, что по эффективнее ( фирма Hi-gear имеет в своём арсенале только несколько промывок по 110 р., 130р, 150р, 260р, 330 р.) не говоря про другие фирмы, в магазине передо мной поставили около 10 бутылочек на выбирай, и ведь везде в составе написано: дистциляты нефти. Где правда на этом свете :)))))))))
... был у меня случай с Мицубиси Галант, когда перед дальней поездкой залил в бак какую-то голландскую промывку для инжектора. Так вот, сгорела вся грязь, а с ней свечи, прокладки и все остальное, пришлось делать капиталку :-((
Есть одно хорошее правило карбюраторщиков: прежде чем регулировать карб проверь всю систему зажигания. Вот вот именно ее надо сначала проверить, затем посмотреть работу свечей, затем проверь через Vf какая у тебя смесь (бедная богатая) и только потом можешь лить промывки и сравнивать до и после. Только эти присадки мало эффективны если в бак, я бы уж лучше снял форсунки и промыл (замочил) их карбоклинером периодически открывая их импульсом. А гиеровская химия я считаю очень даже приличной, попробуй в бак залить, только видимо надо залить не одну , а подряд пару банок.
Есть одно хорошее правило карбюраторщиков: прежде чем регулировать карб проверь всю систему зажигания. Вот вот именно ее надо сначала проверить, затем посмотреть работу свечей, затем проверь через Vf какая у тебя смесь (бедная богатая) и только потом можешь лить промывки и сравнивать до и после. Только эти присадки мало эффективны если в бак, я бы уж лучше снял форсунки и промыл (замочил) их карбоклинером периодически открывая их импульсом. А гиеровская химия я считаю очень даже приличной, попробуй в бак залить, только видимо надо залить не одну , а подряд пару банок.
Есть одно хорошее правило карбюраторщиков: прежде чем регулировать карб проверь всю систему зажигания. Вот вот именно ее надо сначала проверить, затем посмотреть работу свечей, затем проверь через Vf какая у тебя смесь (бедная богатая) и только потом можешь лить промывки и сравнивать до и после. Только эти присадки мало эффективны если в бак, я бы уж лучше снял форсунки и промыл (замочил) их карбоклинером периодически открывая их импульсом. А гиеровская химия я считаю очень даже приличной, попробуй в бак залить, только видимо надо залить не одну , а подряд пару банок.
Уважаемые! Подскажите пожалста, nnen такой случай был, уехал далеко (как говориться кв деревню к дедушке), нужно было там поменять масло в моторе. С дури случайно отвернули сливную пробку АКПП.Вытекло примерно 1 литр ATF (Тара была грязная обратно залить то что слил не было возможности). На щупе коробки написано что льется ATF TYPE T, но т.к. я был совсем в глухомани по этому нашел (и то с трудом) только DEXTRON II пришлось залить его (1 л.) Деваться то некуда, а возвращаться надо!. Отсюда вопрос моголо ли что то страшное произойти с коробкой за 500 км? И тем все это чревато? (пока вроде не наблюдаю ничего, кроме того что на холодную уровень немного ниже обычного, а на горячюю выше максимального на пару мм) Посоветуйте добрые люди!
Это не есть хорошо но! Если ты заменишь масло на новое при помощи оборудования на станции т.е. полная замена, ни чего плохого не произойдет !! главное с этим не затягивать!!
Закажи у этих ребят. Они могут привезти из Эмиратов.
тел. 8-(067)-621-23-60 рабочий (Степан) С 9.00 ДО 16.00 КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА
тел. 8-(067)-621-23-61 рабочий (Сергей) С 9.00 ДО 16.00 КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА
тел. 8-(067)-484-03-45 рабочий (Александр) С 9.00 ДО 16.00 КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА
тел. 8-(067)-621-07-10 разборка Б/У С 9.00 ДО 16.00 КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА
тел. 8-(067)-484-03-43 курьер по отправкам + бухгалтерия (Виктор) С 8.00 ДО 22.00
Привет! Не работает кондиционер, предыдущий хозяин авто - говорит что работал и был заправлен. Объехал наши сервисы, никто не берется - не умеют. Может какой - нибудь краник надо открыть или ещё что нибудь сделать. Подскажите кто знает. Спасибо.
Привет!
Найди хорошего кондиционерщика(домашние + офисные) и/или холодильщика. Он может произвести вакуумизацию системы (если с ней ОК! то и заправит), если гдето течь поможет найти ее у таких спецов есть хитрые приблуды для поиска и сварка и горелки для меди и аллюминия.
Мне Камри 86г.в. заправили в Омске за 500 руб.
Прикольно то, что в нашем краю я пока не смог найти в сервисах даже неопытного кондиционерщика, а вот холодильщика-кустарщика попробую поискать, спасибо за подсказку.
Привет!
Найди хорошего кондиционерщика(домашние + офисные) и/или холодильщика. Он может произвести вакуумизацию системы (если с ней ОК! то и заправит), если гдето течь поможет найти ее у таких спецов есть хитрые приблуды для поиска и сварка и горелки для меди и аллюминия.
Мне Камри 86г.в. заправили в Омске за 500 руб.
КАК ПРАВИЛО ВСЕ ПРОДАВЦЫ ГОВОРЯТ ЧТО КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ ПОТОМУ-ЧТО ПРОВОДОК ГДЕ-ТО НЕ КОНТАЧИТ, А КОНДЕЙ ТИПА ИСПРАВЕН, НА ДЕЛЕ В 95 СЛУЧАЯХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ФРИОНА ПО ПРИЧИНЕ НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ. ТАМ ПОД КАПОТОМ НАЙДИ ТРУБКИ( ОНИ ТАКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ)НА НИХ СОСКИ ЕСТЬ КОЛПАЧКАМИ ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗАКРУЧЕНЫ, ОТКРУТИ И НА ЗОЛОТНИЧЁК СЛЕККА НАДОВИ СКОРЕЕ ВСЕГО НИ ЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ, ХОТЯ ЭТО И ПРИМИТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА, НО ОНА ПОДСКАЖЕТ ТЕБЕ В ЧЁМ ПРАБЛА
КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ ПОТОМУ-ЧТО ПРОВОДОК ГДЕ-ТО НЕ КОНТАЧИТ
------------------------------------------------
Это тоже вариант.
Был случай на фронте: перестал работать, в сервисах надо искать утечку и т.п., но перед радиатором кондиционера стоит примерно со стакан цилиндр с круглым окошком протираю фреон вижу, говорю вон фреон какую утечку, ну оставляй разберем соберем сделаем, полез сам за все провода дергал один оторвал как то легко, зачистил забил обратно, все работает.
Вывод кто ищет тот всегда найдет.
КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ ПОТОМУ-ЧТО ПРОВОДОК ГДЕ-ТО НЕ КОНТАЧИТ
------------------------------------------------
Это тоже вариант.
Был случай на фронте: перестал работать, в сервисах надо искать утечку и т.п., но перед радиатором кондиционера стоит примерно со стакан цилиндр с круглым окошком протираю фреон вижу, говорю вон фреон какую утечку, ну оставляй разберем соберем сделаем, полез сам за все провода дергал один оторвал как то легко, зачистил забил обратно, все работает.
Вывод кто ищет тот всегда найдет.
Нашёл колпачки, открутил, давил на золотники (5-10секунд) фрион выходил с шумом, значит он есть. Проверял на трубопроводе до компрессора и на трубопроводе после компрессора.
Здравствуйте друзья!!!
Не надеясь на чудо решился спросить :(
Может кто сможет мне помочь!?
Никак не могу добится желаемого результата от АБС, установленной на дизельном Land Cruiser-80.1996г. С самого начала в системе был какой-то "кисель". Мастера эксперементируют, но, что то безрезультатно. Датчики работают нормально, сам АБС купил в Японии новый (1200 вечнозеленых), перебрал главный тормозной, компьютер проверил на другой машине-работает отлично. остается одно-Воздух в системе. Может кто знает точно, как прокачать тормоза на этом звере с АБС. Обычный метод прокачки не помогает. Машина отличная, эксклюзивный вариант, и не хотелось бы продавать ее из за этого. Вот :(
Заранее благодарен всем ответившим.
P.S.
Теперь три дня классный специалист возился с электроникой, но результат нулевой. Электроника в порядке.
Выписка из книги "Toyota Land Cruiser 80, 1990-98 гг. выпуска с дизельными двигателями 1PZ, 1HZ, 1HD-T, 1HD-FT." - "Прокачка тормозной системы. Примечание: прокачка тормозной системы необходима после проведения любых работ с тормозной системой или если в систему попал воздух. 1.После прокачки тормозов каждого колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. Добавляйте в него тормозную жидкость в случае необходимости. Тип тормозной жидкости: SAEJ1703 или FMVSS №116 DOT3. 2.Прокачка главного тормозного цилиндра. Примечание: прокачка главного тормозного цилиндра проводится после его разборки или если бачок был пустой. а)Отсоедините тормозную трубку от главного тормозного цилиндра. Слейте тормозную жидкость в резервуар. б) Медленно нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в этом положении. в) Закройте выходные отверстия главного тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль. г) Повторите операции (б) и (в) три или четыре раза. 3. Натяните один конец виниловой трубки на штуцер прокачки колёсного тормозного цилиндра, а другой конец опустите в прозрачную ёмкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Примечание: начинайте прокачку тормозов с колеса, имеющего наиболее длинную тормозную магистраль. 4. Прокачка тормозной магистрали. а) Медленно нажмите на тормозную педаль несколько раз. б) В то время как помощник удерживает нажатой педаль, приоткройте штуцер прокачки, и жидкость с пузырьками воздуха начнёт выходить в ёмкость. Когда педаль провалится, затяните штуцер прокачки, после чего отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока весь воздух не будет удалён из тормозной жидкости. Момент затяжки штуцера ... 11 Н м. 5. Повторите эти операции для каждого из колёс автомобиля. 6. Прокачайте клапан перераспределения тормозных сил." Напиши когда сделаешь, я тоже хочу тормозуху поменять, так что твой опыт, мне может пригодиться.
Привет! У меня самого Крузер 80 VX 4.2 TD с АВС. 1994г и есть книга по нему. Так ты сам пишешь что у тебя воздух в тормозухе, так я тебе и скопировал как прокачать и воздух убрать. А в разделе про АВС написано только - общая информация, как пользоваться системой диагностики, таблица кодов неисправностей, как проверить эл. цепи и дигностика датчиков(скорости, замедления)и реле эл. насоса, модулятор давления. Если интересует, то могу весь раздел про тормоза и АВС отсканировать,как изображения и тебе на мыло сбросить или адресок подсказать где в инете можно книгу заказать.
Привет. Вот мне бы и хотелось знать, где эти контуры находятся и, как их отключить. К мастерам приезжаешь они инициативу проявлять не хотят. Хорошо еще, что денег не берут, а то разорился бы. ;)
Уважаемые!
Подскажите приличный сервис в ЮВО, для практически восстановления машины полуубитой за два года регулярного обслуживания в тойота сервис Марьино (Нижние поля 29)
Пожалуйста.
Уже горит...
меня интересует функция автопрогрева и как практически её подсоединить. я понимаю есть сигналка, есть ещё помойму блок таймер ( по температуре и по времени)мне так сказали (а может он уже и в сигналке может быть) так вот управление: включить зажигание, включить стартер, мигнуть фарами, взять информацию что двигатель завёлся. Где происходит врезка в электрику.не могу поверить!!!!! , что на сто кустарно врезаются в схему. Кто -то мне сказал , что в диагностическом разъеме всё это берут, но я посмотрел, там вроде не то. Просто хочу сотик приспособить старый. У него есть таймер, могу сам позвонить и завести машину, или он может позвонить мне.короче знания позволяют а вот где в машине правильно подцепится хочу услышать совет.
но знаю,что в зависимости от конструкции сигналки, сигнал на распознование запущен или нет движок берётся или от датчика Р масла или от катушки зажигания,короче, в мануале должно быть написано.
А, ты случайно не подумал, о том, что если машина на морозе замёрзает, то что с сотиком будет? Или у тебя в сотике арктическая батарея?
Существует достаточно много сигналок (начиная примерно с 80$), которые способны управлять прогревом авто в зимних условиях, они конечно "вживляются" в схему запуска авто, только не думай, что в японках схема запуска сильно отличается от тех же Тазов. ставятся они достаточно просто, и боятся этого нечего.
ну спасибо хоть кто откликнулся :)))))) Да просто никогда не задумывался, ну вот прикинь крутая машина свежая и какой-то электирик на СТО своими корявыми ручками, лезет в схему и ставит сигналку. А ведь машины все разные , а у него ни одной книжки, значит лезет где-то в легко доступном и подобном месте получается так. Вот предпологаю что ( включить зажигание, старт) это в замке зажигания, фары можно тоже найти, а где взять информацию что двигатель работает, ( Я ТАК ПОНИМАЮ ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ИЛИ...) это уже к компьютеру надо подбираться, а ещё они как-то програмирются через педаль тормоза, короче вообще симбиоз получается, но это -же так в схему надо залазить, я электронщик и то у меня сомнения, а электрик - значит знает как ставить, много раз ставил, есть какие-то общие знания и всё, и как он ко всем машинам подходит одинаково ? понятно там просто сигналку поставить , там двери, вибрация...., там только найти реле на фары всё остальное мелочи ( где разместить, как запитать, как сирену подключить)
ЭЛЕКТРОНЩИК! НЕ ПАРЬСЯ! ВЕЗИ СВОЮ КРУТУЮ МАШИНУ НА КАКУЮ-НИБУДЬ ПРИЛИЧНУЮ СТАНЦИЮ ТИПА "АЛАРМ-СЕРВИС" И ЗА ПРИЛИЧНОЕ БАБЛО ТЕБЕ ТАМ ВНЕДРЯТ В ТВОЙ СВЕЖИЙ АВТОМОБИЛЬ СИСТЕМУ, БУДЕШЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!А ЕСЛИ ТЫ САМ НАЧНЁШЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ТО ТЕБЕ ПРИДЁТСЯ ВСЁ-ЖЕ ТУДА ПОЕХАТЬ,ТОКА БАБЛА ОТВЕЗТИ ПОБОЛЬШЕ :-)
эх не парься :)))))))))), хочется чего то своими руками, тем более меня больше функция автопрогрева интересует, а не сигналка, а возможностей у моей схемки по более могут быть, мало того что я влюбоё время могу завести машину хоть из другого города, дак и она мне может дозвониться и отчёт выдать о том как проходит процесс, какие обороты, какое давление масла, какая температура двигателя..................... ну и тут сам понимаешь фантазиям нет предела, самые продвинутые сигналки где-то предлагают тоже с GSM приёмо -передатчиком, но ведь какова цена ??????
Кхе! Я вот не пойму, все корифеи местного форума носятся "ПРАВое, ПРАВое"... А у меня просто японская сборка для европы. Стандартные "толстые" клеммы АКБ, плюсик справа, ну разве что габариты и емкость японские
Сольется литра 2 из 4-5, но если не известно какое масло было, до того как, лучше так не делать. Да и вообще лучше полностью поменять масло с промывкой
Понятия не имею. Машина только что из Японии. Друг посоветовал освежить. Долить Castrol AMX поскольку машина 99 года и пробег 73 т. Да и на FAG так тоже говорят.
У тебя в АКПП не меньше 8 л сливается около 4 (данные по коробке от 5AFE) с твоей взял бы побольше, т.к. некоторые(нормальные) конторы продуваю, и есно сливается больше
Тойотоводы! Развейте мои сомнения. Дело вот в чем. Недавно я сменил масло в коробке на обычном сервисе, залили Dextron II E, на щупе написано Type T II (надеюсь это правильно). Вчера решил проверить уровень масла, (после замены прошел месяц) и обнаружил, что на горячей коробке уровень не доходит до горячего min на 2 см. Измерял как положено на работающем движке, возникло сомнение что на сервисе как всегда накосячили, проверил уровень на заглушенном движке - точно норма по щупу. Заезжаю в сервис, и точно - там хором твердят, что надо измерять уровень на заглушенном движке!!!! Да еще так уверенно говорят, что засомневался. Но это-же не верно, так ведь?
Type T II это не что иное как жидкость TOYOTA Type T II и не Dextron никакой! Можно заменить Type T III и IV или на крайний случай Castrol Transmax Z. Я конечно не сулю коробке от залитого Dextron страшные беды, но если не собираешься продавать, ONLY Type T!
Ну вроде уже обсасывали эту тему со всех сторон. По любому на заведеной, хоть холодной, хоть горячей. На P, с пробежкой селектором по всем позициям перед замером.
На тойотовских коробках вроде бы на всех можно это делать в положении P (или в N - без разницы). Если на незаведенном мерять уровень будет сильно выше!
Еще, замерять уровень правильнее в момент достижения маслом рабочей температуры (на горячую), сразу после того как проехал не менее 15 км! Если уровень на горячую нормальный а на холодную выше своей метки (это конечно, если есть метки для HOT и COLD), то ничего страшного, а вот если ниже "холодной" метки, то это говорит о плохом качестве атф
Тип 2 это и есть Dexron Type II
Кстати неплохо было бы написать тип своей коробки. Он есть на подкапотной табличке.
Здрасте всем, возможно кто еще помнит, что я тут бывал, впрочем и по сей день каждый день форум читаю, а не писал, т.к. (тьфу-тьфу) проблем особых нет (напоминаю Камри 95г/в 3S-FE). А тут вот в ливень попал, кондей был включен градусов на 26 по климатконтролю, стали резко запотевать все окна (включена внутренняя рециркуляция воздуха). Кнопка ECON кондея стала мигать, т.е как бы включается-выключается. Открыл внешний забор воздуха, фигня, не помогло. Выключил кондей, направил воздух на лобовуху но окна стали отходить очень медленно. Чего делать? Ниже писалось, что нужно почистить испаритель. А где он?
Кондей у тебя исправный и "поступил" он так,как ты его озадачил:задатчик был на 26 градусов,он и отключился,когда в салоне стало 26. Сергей прав на все 100.Для осушения конденсата желательно ставить задатчик температуры на минимум,обдув на стекло и забор воздуха только снаружи и не ECON,a AC.Никакой исправный АС не справится с осушением воздуха салона в дождь,если там дышат даже три человека.Кстати,если в системе не работает осушитель фреона(селикагель(находится в рессивере),то кондей и не включится(это насчет "исправного"кондея,который со всем справится.И если при -25 включить забор воздуха изнутри,то стекла тут же обмерзнут и кондей тоже не поможет(он при такой температуре может и не включиться).
Что-то мне подсказывает, что при высокой влажности (напр., в дождь) забор воздуха должен быть только снаружи. Такова практика:) Потому иногда и стекла даже приоткрывают - чтобы запустить воздух с улицы. Ошибаюсь?
Господа! А не находите ли Вы, что это это что-то странное что "что при высокой влажности (напр., в дождь) забор воздуха должен быть только снаружи."? Понятно дело, что если кондей не фунциклирует или просто отсутствует, то во время дождя надо приоткрыть окна, чтобы не потели стёкла. Если кондиционер работает нормально, как кажеться, внутренний забор или внешний - не имеет значения. И ещё вопрос - если уже открыл окна, то какой смысл влючать кондей?
И окна передние открыл настолько, что бы в лицо брызги не летели от встречных-поперечных. Не сказать, что бы не помогло, но очень меделнно, пришлоть руками махать с тряпкой:)
Всё правильно. Лучше предотвратить ситуацию, чем потом избавляться от ее последствий: как только дождь начался - сразу переключаешь воздухозаборник наружу. Ну и хреновей ситуация тем, если в машине много народу. Тут вот мне идейка пришла - запотевание это ведь конденсат, правильно? От чего? от разности температур. В салоне еще тепло, а за бортом резко понизилась, даже на чуть-чуть. И вот он конденсат - запотевание. вот и надо уравнять температуру внутри с уличной. Во разлшёлся Схлефасофский, а?:) Но на правду похоже, по крайней мере логично.
В начале нужно разобраться с принципом работы кондера и вообще всей системой циркуляции воздуха в салоне. Может заслонка какая заела, или ещё что-то. Кроме того, уточнить, что за лампочка мигала.
В принципе, если на улице дождь, и в машине кто-то мокрый - тут ни форточки, ни кондер, ни обдув с печки, ни обогрев заднего стекла не поможет, пока влажность не снизиться.
Это ж Вам не водка - это дождь, много воды!
ВАЩЕ-ТО,ПРИ ИСПРАВНОМ КОНДЕЕ!!! ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТКРЫТЫХ- ИЗАКРЫТЫХ ОКНАХ И ВНУТРЕННИХ-ВНЕШНИХ ЗАБОРАХ НЕ АКТУАЛЬНЫ,ИСПРАВНЫЙ КОНДЕЙ ОЧЕНЬ ХОРОШО СПРАВЛЯЕТСЯ С СУШКОЙ ВОЗДУХА :-)
Имею камри 94г/в(4S-FE). Хочется сменить резину на отечественного производителя. Дайте добрый совет в соотношении цена/качество т.к. буржуйская дороговата ;) ... Кто на чем ездил и т.д.
Влад!
Рекомендую Кама И-391 или подобные модели этого завода... По соотношению цена/качество - лучшего варианта среди нашей резины ещё не встречал.
Удачи!
Привет коллега! Сам весной столкнулся с подобной проблемой. Уже смирился, но друзья подсказали посмотреть Nordman. Это Нокиа, но сделана в Кирове, пока ещё под контролем финнов. Колесо 185/65R14 обошлось в 1100. Очень доволен.
Когда я взял своего спринтера на нем стояла ТАГАНКА
мля я боялся тормозить лишний раз, а когда после первого дождика на 40 км/ч притормозив резковато просто поехал как на лыжах (метров 10) сразу взял б/у КОНТИНЕНТАЛЬ не нарадуюсь (800 р за колесо с 10-15 % износом)
Уважаемый! Послушай совета, не бери нашу резину! Лучше один раз потратить деньги на импортную и ездить, наслаждаясь, сезона три, чем за эти же три сезона пару раз купить г...о, при этом все это время мучаться! У меня КОРОНА 97 г (7А), резтна летняя - МИШЛЕН ЕНЕРДЖИ. Просто песня! Удачи!
Старая резина подъизносилась, а новая буржуйская дороговата.
В итоге почти месяц мучасля с вопросом что из русских колес можно купить.
Пришел к выводу: не нужно покупать русские колеса, т.к. жизнь существенно дороже.
Занял денег и купил Bridgestone Turanza GR-80.
Эти колеса три - четыре сезона проходят, а может и больше. И я спокоен на них за себя и за машину в любую погоду (кроме снега конечно:)
Колеса тихие, боковины надежные, за дорогу держатся как когтями. Останавливается машина моментально, разгоняется существенно эффективней.
А наша резина:
- шумная
- того и гляди норовит в занос машину увести
- изготавливается с грубейшими нарушениями технологий
- как правило продают брак (т.к. не брак не делают)
- бывают случаи когда на скорости наши колеса лопаются.
А сколько ты лет проживешь? :)
Тут же все зависит от правильного питания, среды обитания и своевременного лечения болезней.
Так и двигатель, чем лучше его бережешь и правильнее эксплуатируешь, тем больше проходит.
Ресурс в 500 тысяч это не предел для 5А, но в условиях Российской действительности все таки уже через 300 тысяч скорее всего надо будет основательно подумать о капиталке.
Спасибо за прошлый ответ по "лягушке".До нее я добрался однако не снял еще.Обнаружил что у меня не горят стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза.Посоветуй, что могло случится и с чем.Связаны ли паркинг и отсутствие стоп-сигналов(может быть предохранитель)
Подскажите кто знает плз.
Врет спидометр.На 300 км "теряет" до 50 км.Стрелка спидометра дергается и занижает скорость, а на малых скоростях вообще иногда показывает 0. Машина Toyota Carib 94г. АЕ95
Либо зуб на шестерне привода датчика спидометра отломался либо с датчиком проблема. Если я не ошибаюсь то стоит электронный спидометр и датчик находится на коробке.
Нашёл я тросик спидометра - в рабочем состоянии, значт походу датчик накрылся. Тк пробовал тросик на прокрутку, спидометр шевелился. Реально датчик перебрать или лучше сразу искать на разборках?
ЕЖЕЛИ ОНА У ТЕБЯ РИТМИЧНО ДЁРГАЕТСЯ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЛО В ТРОСИКЕ, ЛИБО ПЕРЕЖАТ,ЛИБО ПУЩЕН НЕ ТУДА КУДА НАДО , А КОЛЁСА У ТЕБЯ ВАЩЕ-ТО РАЗМЕР ИМЕЮТ НОРМАЛЬНЫЙ?
Колеса-то нормальные. А проблема возникла после замены коробки.Вот и хочу выяснить-это проблема датчика или чего-то еще и на что может влиять кроме показаний скорости.Машина вроде едет как раньше.
Mobil, кстати - то же весьма достойное масло.
Но я уже давно использую Кастрол и угар у меня был только один раз - когда залил паленый кастрол (купленный в магазине Лента).
Видимо слухи о большом угаре возникли в результате того, что в Питере в прошлом году была крупная партия "паленки".
Проще залезть и посмотреть: если присутствуют характерные отверстия на кузове под крепеж втулок стабилизатора- значит, стабилизатор там БЫЛ 8-) Ну или по крайней мере был запроектирован.
на всех скоростях нормально едет а как только происходит переключение на O/D так начинает поддергиваться, но если поддать побольше газу она переключает на пониженную и после опять на овердрайв то тогда ничего хотя тоже бывает...
Двигатель 3s-fe
ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ ЛЮБЯТ ПОЯВЛЯТСЯ НА ПОНИЖЕННЫХ ОБОРОТАХ, КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ 4Я ПЕРЕДАЧА ОНИ СООТВЕТСТВЕННО НИЗКИЕ, ВОТ ТЕБЕ И ДЁРГАНЬЕ, ПОИЩИ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ ПО ВЫСОКОМУ :-)
Коллеги, подскажите плиз, где найти нормальные данные TPS (зазоры и значения сопротивления) для Carina E 7A-FE Lb. В нете нашел только для праворульных.
Тойота Карина Е, 1,6. Ситуация такая: поменял тормозные диски с ними новые колодки, поставил новый ремкомплект суппорта (пыльник итд). Вдруг начало свистеть причем когда просто ешь, причем накат есть. Думал не отходят тормрзные поршни в суппорте, поменял поршни все смазал (там один поршень в суппорте). Все равно свистят. Поставил пружинки антискрипные которые на развод колодок стоят, все равно свистят, причем свистят когда едешь. Чуть чуть на педаль тормоза нажимаешь свист проходит, отпускаешь опять свист. Не знаю что и делать может кто сталкивался с этим, в книжке смотрел тама написано про антискрипные пластины какие то, причем для европп они есть а для Японии нет. Может кто подскажет. Заранее благодарен.
Скорее всего колодки в суппорте стоят наперекос, отсюда и постоянное зацепление и свист при движении. Причина может быть как в новых дисках с колодками, так и в суппортах, хотя в них с гороздо меньшей вероятностью. К тому же может быть не выдержана толщина дисков и колодок. Попробуй старые колодки поставить... Если скрип пропадет, то придется тебе мириться, пока новые не сносятся, а если нет - ищи причину дальше...
Мужики скажите пожалуста а можно ли понять смотан ли спидометр или нет если перед тобой стоит машина типа вся блестит, двигло чистое без пылинок и т.д.
А то когда я брал свою на ней было типа 56000 пробегу carina AT192 год конец 96 а сейчас при пробеге уже 85 тыс стал замечать что масло немного поджирает примерно 1,5 л на 10 тыс значит сальником клапанов уже хана и дымок с трубы при форсаже едет значит пробег был больше чем 56 тыс
ДЫК, ОПРЕДЕЛИТЬ МОЖНО, В ПРИНЦИПЕ, НО ТОКА КОНЕЧНО НЕ ПО СПИДОМЕТРУ :-), ПО РЕАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ СМОТРЕТЬ НАДО,Т Е В КОМПЛЕКСЕ ТАК-СКАЗАТЬ, НУ А ЕЖЕЛИ ПРИ ФОРСАЖЕ У ТЯ УЖЕ ДЫМОК ПОЯВИЛСИ ТО УВЫ ОДНИМИ КОЛПАЧКАМИ НЕ ОТДЕЛАЕССИ НА ВЕРНЯКА :-(
Нужно исходить из того, что он обязательно смотан. И смотреть реальное состояние машины. А был ли он смотан и что этим пытались скрыть- покажет дальнейшая эксплуатация. 150гр/1000км - просто масло жидковато, или через прокладку или сальник сопливит.
По годовому пробегу: у таксистов- 100тыс., у меня- 3 тыс., так что в таксисты меня не возьмут, это точно. Да и не в пробеге дело! За 56тыс машину можно ТАК укатать, что просто диву даешься. А на базаре все они блестят и пахнут
Ну ты сам подумай, типа, - в среднем в год авто накручивает 15-20 тыс. км по-любому. Поэтому когда перед тобой на рынке 6-ти - 8-ми летний баркас с пробегом 60000км - это откровенная лажа, рассчитанная на... ну не буду говорить на кого, чтобы не обидеть. Умножай возраст авто на 20000км и получишь реальный пробег. В любом случае единственным доказательством того, что пробег реальный - это наличие сервисной книжки и куча японческих наклеек на под капотом, на центральной стойке и ... где еще только они их не клеют. Но на рынке таких машин не много:) А двигатель и помыть можно (если ты не знал), а кузов как минимум отполировать, в худшем случае перекрасить, типа:(
По просьбе Виктора - цитаты из инструкции по эксплуатации TOYOTA Corolla (2000-2004г.):
Кузов ZZE-111, двигатель 4ZZ-FE (на двигателе наклейка 4ZZ-E52L).
Двигатель 4ZZ-FE:
Диаметр цилиндра и ход поршня - 79,0 х 71,3 мм.
Рабочий объем - 1398 см.куб.
Топливо - неэтилированный бензин высшего качества октановое число по Рисерч 95 или выше.
Клапанный зазор (на холодном двигателе) - впускные 0,15-0,25 выпускные 0,25-0,35.
Свечи зажигания - DENSO K16R-U11 или BOSCH FR8KCU или NGK BKR5EYA11. Искровой промежуток - 1,1 мм.
Моторное масло - SJ/SL "Energy-Conserving" класса API. Объем с фильтром 3,7л без фильтра 3,5л.
Рекомендуемая вязкость 5W-30 (допустимо 10W-30;15W-40;20W-50).
Система охлаждения - емкость 6,5л. Охлаждающая жидкость "TOYOTA Long Life Coolant" или эквивалент.
Запрещается применение антифриза спиртового типа или чистой воды.
Ведущий мост в блоке с ручной коробкой передач - емкость 1,9л. Тип GL-4 или GL-5 по API. SAE 75W-90.
Ведущий мост в блоке с автоматической коробкой передач - емкость до 3,0л. Тип ATF фирмы TOYOTA типа
T-IV (ATF JWS3309 или NWS6500).
Привод сцепления - свободный ход педали 5-15мм. Жидкость SAE J1703 или DOT 3.
Тормоза - свободный ход педали 1-6мм. Жидкость SAE J1703 или DOT 3.
Рулевое управление - максимальный свободный ход (по ободу) 30мм. Жидкость DEXTRON III.
Сервис:
Каждые 10 тыс.км. - замена моторного масла и масляного фильтра. (ИМХО на нашем бензине 5-7 тыс.км.)
Каждые 20 тыс.км. - замена салонного фильтра кондиционера.
Каждые 40 тыс.км. - замена фильтра воздухоочистителя (инжектора), замена тормозной жидкости, замена
охлаждающей жидкости, замена свечей зажигания.
Каждые 80 тыс.км. - замена топливного фильтра, проверка и регулировка клапанных зазоров.
Corollа 96гв, 4везде, коробка автомат А241Н-05А, фигня следуещая, едешь на О/Д на 4передачи, скорость неважно какая, педаль газа держишь ровно и тут начинается, если смотреть на тахометр, обороты то упадут, то подымутся, дергается кароче, но это не переключение на 3 передачу.
Что может быть?
с топливной системой чего не так. У меня как-то начались такие же "провалы" примерно на 80 км/ч. Ну не ехала машина вообще.
Я заменил топливный фильтр и почистил топливную систему на установке. И всё прошло - машина "рвёт" из под себя.
Коробка -- -- 2004-07-27 09:54:34