Здрасте Уважаемые.
Тойота – спринтер, 1989 г.р., кузов А95, двиг. 4a-fe
Решил взяться за шумы в салоне. Очень достали поскрипывания, попискивания и позвякивания. Прошу совета как бороться:
1. Скрипят пластиковые накладки в районе дверей, которые расположены на центральной стойке салона и над дверями.
2. Скрипит магнитолы со съемной передней панелью, скрипит в соединении панель-магнитола и магнитола-корпус.
3. Самый противный и раздражающий: треск в районе приборной панель при движении, в свое время на 412 москвиче такой же по звуку был на убитом спидометре, но тогда спидометр клинило, сейчас работает нормально, только трещит. При том интенсивность треска от скорости не зависит.
Самое простое и дешевое, на мой взгляд - периодически прыскать на пластик силиконовым спреем (продают такие специальные балончики с аэрозолью силикона)
На Т Спринтер Труено после дальней поездки появилось дикое поскрипывание в задней части салона, в водительской двери какие-то громкие стуки. В аварии не попадал.
Может бился предыдущий владелец и пошла геометрия? (
Можно ли проложить между всеми пластмассовыми панелями и кузовом поролон? Будет ли толк?
Вдруг у кого такая-же проблема. Поделитесь опытом PLS.
У меня Toyota Caldina, после замены задних стоек стали все пластиковые части обшики скрипеть, очень доставало, я проложил все материалом которым трубы теплоизолируют (серый такой) короче везде напихал его и вроде пока она (машина) заткнулась. хотя я дума раньше счто это судьба только наших машин, но был не прав.... все скрипит нахрен ... кроме меринов.. :)
...кроме меринов...ХА-ХА!!! Мерин еще тот делатель шумов и "сверчков"!В нем даже сиденья скритят,как подвеска на "барже" да на них и не усидишь долго.А боковые стекла по толщине чуть толще тепличной пленки,отсюда впечатление от уличного шума,как от незакрытой двери.И салон собран так,что после работы установщиков аудио или сигналки,начинает жить своей жизнью!Все,что люди делают-все несовершенно! И на плохих дорогах все скрипит...
После хорошего дождя на водительском коврике образуется хорошая лужа... течет вроде бы из под уплотнителя лобового стекла снизу(его кстати меняли примерно года два назад, всмысле лобовое стекло). Может кто сталкивался с проблемой, подскажите, плиз, что можно сделать?
У меня такая фишка была только на заднем стекле. После дождя на полке лужи - в результате сырость. Шприцом залил между стеклом и уплотнителем силиконовый герметик. По бокам и снизу по всей длинне. Вверху не трогал. Прошло 2 года. Проблем нет. Если делать аккуратно - работы минут на 40. Хотя я не нашел черного герметика - белым сначала было некрасиво. Потом он испачкался и его стало почи невидно. :))
Значит появился звук на правом переднем колесе примерно как детская "железная" погремушка или похоже на то, когда крестовина на жигулях накрывается, однако проявляется на неровностях, что может быть ?!?? (4s-fe,94г/в,sv40 кузов)
У меня хрень была такая - при проезде неровностей сталогрохотать сильно как детская погремушка, даже сквозь музыку в салоне было слышно. Оказалось пыльник тормозного диска, который сделан из тонкой жести треснул у основания и при тряске издавал такой грохот. Заварили сваркой за 100 руб и все :)
Подскажите пожалуйста, у меня Саrina E 1.6 4A-FE, 136 000 km,когда еду, на любой передаче надавливая на газ, при 2800-2900 об/мин возникает резонирующий гул, звук и неприятная вибрация от двигателя, которые изчезают при повышении свыше 3050 об/мин.Это нормальо или у вас токого нет? Уже поменял переднюю и заднюю подушки двигателя, а резонанс только уменьшился но непропал, думаю даже менять машину. Спосибо заранее.
Было подобное на Галанте. Не меняли ли вы выпускную систему. У меня причина вибрации был сорванный болт крепления штанов к выпускному коллектору. А вибрация так и была на 2800-2900. После замены прокладки и болтов всё прошло.
У меня была похожая проблема. Вылечилось протяжкой гаек крепления штанов глушителя к выпускному коллектору двигателя (а одна гайка - вообще отвинтилась и потерялась тогда).
Если резонанс идет от подушек двигателя - значит подушки уже на столько умерли - что визуально будут видны лохмотья вместо резины.
Сочуствую, но помочь не могу. Вчера добрые люди (Олег78 Спасибо за отзыв) посоветовали проверить подушки двигателя ( иногда слышен тихий рокот или резонанс) Идея понравилась.Вопрос. Можно ли заменить подушку своими силами? Руки вроде растут из того места, на жигулях движок перебирал сам.Ты та как делал? И по каким еще признакам можно определить что подушки на замену? У кого есть соображения буду рад услышать.
Вчера пробовал сам заменить заднюю подушку......И столкнулся с нехваткой инструмента, конкретно длинной головки на 15мм, дабы открутить две гайки крепежа.....Совет перед тем как полезть посмотри, а есть ли у тебя все необходимое.
Проблема такая:
Буквально пару дней назад появилась такая фишка - руль стал заметно туже вращаться. Вправо еще вроде ничего, но влево туго и как бы "рывками". И когда, например, входишь в поворот, то раньше руль просто слегка отпускаешь, и он сам назад выкручивается, машина выравнивается, а сейчас в какую сторону крутанешь руля, так она (машина) и будет все время "поворачивать". Можно смело вывернуть и по кругу ездить. В чем проблема?
В гаражах "советчики" сразу начали диагнозы ставить, типа это рейка на#@нулась, или там гидроусилителю 3,14здец пришел.
А что на самом деле то?
Я думаю если бы гидряк накрылся, то вообще туго было бы, потому что при заглушенном двигателе практически одной рукой баранку не крутануть, а заводишь, вроде легче идет, но всеравно туже, чем раньше.
Решил для начала просто сменить масло.
В магазине есть красное и зеленое :) В смысле масло, а не вино. :)))
Так вот, какое купить то? Если, конечно, смена масла поможет моей проблеме.
Подклинивает распределительный клапан. Смирись с ремонтом (гидравлику высокого давления очень дорого ремонтировать), а масло в любом случае смени. На малиновое. Есть шанс, что грязь выгонит в бачок и клапан расклинит. Btw, если появятся хоть малейшие сомнения в возможности снять штуцер с рейки (закис штуцер)- НЕ ТРОГАЙ и меняй масло отсосом из бачка. Купи 1литр- хватит на 3 последовательных замены и доливку в случае "ой"
Приветствую автомобильный народ!
Обнаружил в коллекторе глушителя дырочку, размером с десяти копеечную монету. Вопрос: как её можно "заделать"? И находится так удобненько, что хоть хомут ставь. Люди с опытом подскажите, пожалуйста.
Коллектор выпускной, от двигателя на расстоянии 30-40 см, место очень удобное для ремонта. А под хомут, какую прокладку лучше всего подложить и надо-ли? Насчёт бандажа, многие не советуют, мол не на долго. Судя по внешнему виду и троганием пальцами, дырочка образовалась вследствии прогара.
Съездил в отпуск Toyota Carina, кузов АТ191, двигатель 7А (прошел 11500 км) по приезду домой обнаружил, что задница просела на 10 см. минимум (задние колеса на негруженой мешина практически находятся на уровне арки волеса).
ВОПРОС:
1) это точно прудины или нет (я насчитал полных 6 витков, т.е. вроде на сломаны);
2) какие можно поставить пружины от др. авто, чтобы зад был более пожёще.
Такая же проблема (Тойота Королла 98). В сервисе говорят меняй амортизаторы. Но мой мастер говорит надо менять и пружины тоже. Лучше говорит газомаслянные.
А еще можно пружины раскатать ( где-то по 1000 за каждую - но это не надолго).
Жесткие пружины - это зубодробилка. Удар не компенсируется подвеской, а переходит на кузов (пружина просто не успевает сжаться). Ну и как следствие на ямах и кочках машина повторяет рельеф дороги всем кузовом (просто прыгает), а не подвеской, ну и ты вместе с ней. Можно конечно предположить, что я поставил чрезмерно жесткие пружины и можно попробовать что-то не родное, но более мягкое. Но всё-таки я думаю, что тамошние автоинженеры тоже не глупые люди и разрабатывают все детали машины так, чтобы они идеально работали как единое целое. Если ты конечно "спортсмен" и ездишь исключительно на 400-метровках - тогда конечно. А если это машина "на каждый день" - то тут нужен комфорт. Это моё мнение.
Что касается амортизаторов. Я взял KYB, и именно то, что подходило для моего авто по каталогу (других вариантов не было) - газомасляные. Езжу на них уже год - сухие пока:) Кстати Каяба и стояла до этого (все в иероглифах). Есть и другие производители, конечно - Tokiko (Япония), Sachs, Bilstein (Германия). Про Монро сейчас плохие отзывы. А по поводу отремонтировать старые - ну а зачем тогда покупать иномарку?
Приобрел авто (королла 93 г) по гендоверенности (от его жены тоже есть согласие на продажу), а сейчас начал сомневаться - никаких заморочек в ГАИ не будет ? Машина уже стоит на учете в нашем регионе . Просветите...
Если человеку доверяете - то заморочки будут только у него!!!
Причем не хилые.
Ему каждый год придется платить налог за тр.ср. в зависимости от заявленной мощности.
Вам этого делать не нужно будет.
Конечно лучше всего покупать во справке-счету, но теперь уж чего говорить. Минус доверенности - владелец в любой момент до переоформления машины может ее отозвать - фиг потом что докажешь. Но чаще всего так никто не делает. Знакомый у меня меняет машину каждый год - и ничего не происходит. В понедельник купил, через день-два переоформил. Так что если люди честные, что бывает в 99% случаев - не беспокойся. Переоформляй машину да и все
привет всем , хочется услышать мнение.
машина корона 93 года , движок 3S-FE, акпп
еду сегодня в дождь, включил фары , кондиционер, подогрев заднего стекла.
вдруг отключается электричество, причем движок работает, фары горят, аварийка работает. Не работает панель приборов, магнитола, дворники, стеклоподъемники.
остановился смотрю что еще не работает:габариты, стоп сигналы, как потом стало видно вентилятор радиатора, ну еще не работает реле которое с парковки дает машину снимать.
работает : салонное освещение , на панели только одна лампочка отурытой двери работает.
короче вернулся обратно на стоянку, жду когда дождь пройдет.
пока свое мнение высказывать не буду, но предохранители целые.
у меня на старенькой восьмерке похожее было. Отходила колодка от блока предохранителей. Но там хоть к этой колодке рукой подлезть можно было, здесь сложнее... Тщательно проверьте все предохранители в обоих блоках (под капотом и в салоне), пошевелите рукой релюшки, сами эти блоки, провода (по возможности ближе к колодкам) до которых можете дотянуться... Мистики никакой не бывает.
Определенно либо контакт либо предохранитель. Раз все предохранители целы - то посмотри цепь от замка зажигания. Там может быть 2 цепи на зажигание. IG1 IG2.
Можно по Вашeму перечню задать несколько вопросов?
>1 Замена масла в АКПП сам
Для чего это в машине 1998 года? Масло в АКПП обычно не меняют на протяжении всего срока службы автомобиля.
>2 Замена масла в ГУРе ?
Бог с Вами. Это уж совершенно лишнее. Зачем менять жидкость ГУР?
Если уровень не достаточен - его доливают.
>3 Замена тормозной жидкости ?
Согласен - это нужно делать. Причем как в тормозной системе, так и в сцеплении.
Делать лучше в сервисе, т.к. тормоза еще и прокачивать нужно.
>4 Замена антифриза ?
Безусловно нужно. Лучше в сервисе, т.к. для промывки радиатора придется подавать поток проточной воды.
>5 Замена ремня и роликов ГРМ сервис
Нужно! И в сервисе однозначно.
>6 Замена приводных ремней ?
Не помешает - это можно сделать как самому, так и в сервисе при замене ремня ГРМ.
>7 Замена (становка салонного фильтра) сам
Конечно, это же элементарно. Не понятно почему это вошло в ТО.
>8 Регулировка клапанов сервис
? Что с клапанами? И что за двигатель? Может быть я ошибаюсь, но мне казалось что клапана, например на 3S-FE, не регулируются. Если не прав - поправьте меня пожалуйста.
>9 Диагностика ходовой ?
Схождение - на сервисе.
Диагностика подвески - то же.
10 Замена тормозных колодок сам
Замена тормозных - святое дело. Конечно лучше самому.
Позволю себе добавить еще три вещи, которые необходимо делать при таком глобальном ТО:
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра.
Замена масла в двигателе с заменой масляного фильтра
Воздушный фильтр Вы легко поменяете самостоятельно, а вот топливный - лучше в сервисе.
Масло в двигателе - можно самостоятельно поменять.
Привет, Андрей!
Не, ты не во всем прав...
1. Масло в АКПП. У меня хоть и ручка, но даже я знаю что в автомате масло-то как раз надо... не менять, правда, а обновлять (все просто не слить). Раз в 30-50 тысяч это вроде обычно делают. Я так понимаю, машина у Дмитрия свеже-куплена, а то и свеже-привезена с японии?.. Тогда надо посмотреть на масло, если прозрачное (не мутное), нормального цвета и гарью не пахнет, а также если коробка ведет себя как положено (а чего еще ожидать от 98-го года) можно пока и не менять... Если же что-то настораживает - то обновить.
2. Масло в ГУРе. Менять просто так не надо. Если в бачке плещется откровенное дерьмо - тогда да, но я в этом очень сомневаюсь. То есть, тут согласен :)
3. Тормозная жидкость. Менять можно и самому с помощником, сервис тут особо не нужен. Нужен зато ключик на 10 "для прокачки тормозов" - он универсальный и простой, но очень полезный.
4. Антифриз. Проще всего, действительно, на спец.аппарате с промывкой дист.водой. Но можно и самому слить старую жидкость из радиатора и с блока, и залить новую. В блоке остается 0,5-1 л. Некоторые жидкости друг с другом правда нежелательно смешивать, но кастрол, например, можно смешивать с любым антифризом.
5-7 в общем, согласен...
8. Вай, Андрей... Клапана у нас у всех регулируются, гидрокомпенсаторов тойота давно не любит... Другое дело, что лишний раз лезть не надо. Вот если клапана внушают сомнения по звуку работы двигателя - тогда надо снять клапанную крышку и проверить зазоры с помощью соответствующих щупов. Если какие-то зазоры будут не в норме - без сервиса, пожалуй, не обойтись.
9. Схождение. Предварительно найдите и распечатайте в интернете данные на свою машину - большинство даже нормальных стендов праворульных данных не знают :( Например, http://www.alflash.narod.ru/toyotaS.htm
Диагностику подвески сделать на сервисе можно, но особо полагаться на нее не стоит - самому слушать внимательно и смотреть при случае. Идеального сервиса, к сожалению, не существует :(
С примечанием про фильтры полностью согласен (и топливный - в сервисе); замена масла в двигателе с фильром, думаю, была изначально очевидна :)
Поздравляю Дмитрия с приобретением, очень советую найти и купить и почитывать при случае легионовскую книжку по своей Калдинке.
А что нибудь из этого перечня делал самостоятельно? :))
Откуда такая уверенность, что все получится?
Конечно можно и самому попробовать, но лучше под рукой иметь все таки пару знающих человек и хороший набор с инструментами и инвентарем.
*Значить, в Тойотах с 98 года масло в АКПП при нормальной эксплуатации не меняют? Уже не раз встречал такие мысли. Что скажете.
* Инфа про отсуствии регулировки в 3S-FE верна? Хотя руки так и чешутся после ТАЗов. Кто-то сказал в отзывах "Не фига в движок лазить вообще, тыщ так до 500"
*Что такое "фича" и "бага". Или как их там? Да и ИМХО какая то.
Прошу простить почтенных участников за такие вопросы , сам вожу "япономарку" меньше 2 месяцев."Японский чайник" вообщем.
И еще задолбал меня тихий рокот где-то с лева ( в районе АКПП) при Р и R (на светофорах) но мне уже кто-то высказал, что тема эта избита и нечего о ней говорить , занимать "эфир" NETa. Хотя мне кажется, что так не должно быть.
Сбасибо за внимание.
Привет!
Я сам такой же японо-чайник!
"Фича"- фирменная полезность (читай "так и должно быть")
"Баг" - неисправность (недоделка)
"ИМХО"- Читай "мое мнение"
1. ага. а потом вы эту машину продадите, а несчастный покупатель будет искать контрактную коробку... Тогда и в двигателе масло менять не обязательно, тысяч 30-50 машинка протянет :)))
2. инфа про клапана неверна - они регулируются. Но руки чесать надо в другом месте, и лишний раз в машину лезть КАТЕГОРИЧЕСКИ не надо. "не мешай машине работать".
3. компьютерный жаргон. Фича - от англ. feature - свойство, особенность. Баг - bug - недокументированная особенность (иногда мелкая неисправность, не поддающаяся устранению). ИМХО -IMHO - in my humble opinion - по моему скромному мнению (Имею Мнение - Хрен Оспоришь).
4. А Вы часто на светофорах P или R юзаете? ;))) на светофорах вообще нечего рычаг дергать. даже на переезде ненадо P ставить, лучше N. Звук дайте послушать хорошим японо-ориентированным мастерам. Думаю, опоры двигателя - задняя или передняя.
Прошу прощения хотел сказать что на P и N рокота нет , а на D и N он иногда присутсвует. А селектор вообщето не трогаю , как поставил на D так и еду. Это я проверял изменения на всех режимах.
Спасибо за внимание и за советы тоже. А насчет опор двигателей, что то часто на форуме вылезат такая проблема, у меня на жигулях такого никогда не было с 1990 года.
В общем-то, я даже догадался что P и N - это контрпримеры, а трабла на D. Потому и говорю, опора... На жигулях движок стоит продольно, поэтому опорам гораздо легче. а вот на зубилах и десятках (как и на переднеприводных тойотах) - поперечно. И опоры летят еще хуже чем у тойот (при том что они неожиданно дорогие для наше-марки)...
Привет Олег!
Рад тебя читать:)
Расскажи пожалуйста подробнее про регулировку клапанов. Я действительно, возможно не очень хорошо владею вопросом. Т.к. в двигатель лезть пока (тьфу 3 раза) не приходилось.
Но в сервисе (Тойота - Центр) их технический директор совершенно уверенно сказал, что на 3S-FE клапа не регулируются.
По поводу АКПП - я написал, что масло _обычно_ не меняют. Судя по году (1998) машина достаточно молодая и проблемам с АКПП в общем - то взяться наверное еще не от куда. Посмотрите на масло в коробке, понюхайте его, проверьте уровень. Если ни чего подозрительного нет - то и менять масло не нужно. Любое вмешательство в АКПП, мне кажется, ни чего хорошего нормально работающей коробке не даст.
А вот по поводу рокота - ни чего сказать не могу. Т.к. ни разу рокота не слышал. У меня самого механическая коробка:)
На счет клапанов - на 3S-FE используются гидрокомпенсаторы.
Если за машиной ухаживать и любить ее, регулярно менять качественные жидкости и кормить вкусным бензином, то действительно 3S-FE будет бегать очень долго.
Еще не придумали ни одного масла, которое бы работало вечно!
Менять надо, а в условиях суровой россии чаще чем рекомендует производитель!
Все абсолютно жидкости нужно менять, причем полностью, а не доливом или частичным обновлением!
Безусловно ни чего вечного в мире не бывает. Но современные масла делаются на достаточно высоком уровне, это позволяет им долгое время не терять своих свойств.
Информация по поводу масла - подчерпнута от мастеров из сервисов, которые в один голос утверждают, что если масло в коробке достаточно чистое и не пахнет гарью - то лучше ни чего не трогать.
Масло по любому теряет свои свойства, так что менять его надо! А когда оно пахнет гарью и чернеет, это значит, что коробке потихоньку приходит конец! А не оттого ли конец приходит, потому что масло вовремя не поменяли?
И потом, какое бы масло не было чистое в коробке полюбому начинают накапливаться продукты износа, это и стружка и пыль и все что угодно.
Тот кто снимал поддон коробки и мыл его, знает о чем я говорю.
Так вот при замене масла концентрация продуктов износа уменьшается существенно, что опять же способствует продлению жизни коробки.
А насчет мастеров автосервиса которые говорят, что если все нормально то лучше ничего не трогать, сомнения сразу возникают, а мастера эти откуда вообще взялись? И уж точно им лучше не давать ничего трогать :)))
Насколько мне известно, снова-таки из уст механиков, дексрон нужно менять каждые 20000км пробега или раз в год (что раньше наступит) - просто он окисляется (или ещё чё) и в любом случае теряет свои свойства.
Квалификации этих мастеров я доверяю, т.к. они не раз доказывали, что понимают тойоту намного лучше чем остальные мастера в городе. Одна проблема - у них цены очень высокие.
В этом списке нет пункта замена жидкости в АКПП, за то есть пункт замены масла в ручной трансмиссии. Именно в ручной.
При этом написано, что каждые 20 тыс. км. необходимо проверять масло в АКПП и при _необходимости_ заменять.
Правда, они рекомендуют менять жидкость в ГУР каждые 40 т.км., что для меня честно говоря - новость.
Эх, прочитал этот список и загрустил... Сам то я уже тыс 60 не менял антифриз. Менять нужно срочно!
Уважаемые Господа!
Выдавайте ПРОВЕРЕННУЮ информацию, а не результаты своих размышлений!
1. В двигателях 4S и 3S зазоры в клапанах выставляются шайбами.
2. В руководствах на АКПП типа A140, А240 и т.д. замена ATF предусмотрена.
3. Если в Тойота-Центре сказали, что в указанных двигателях гидрокомпенсаторы, то держитесь от этого сервиса как можно дальше.
я разбирал (участвовал в разборке) 3S-FE. там шайбы. показать в натуре уже не могу - но могу 3 страницы из книжки отксерить специально для тебя, при встрече передам :) И еще страничку по интервалам сервисного обслуживания :)))
P.S. Думаю, в тойота-центре насчет клапанов имели в виду, что в реальной жизни регулировать их не приходится - нет необходимости.
Имела удовольствие диагностировать 1АZ-FE в Тойота-Купчино, После (с результатом) обратилась на форум и меня очень хорошо продиагностировали здесь))) А там цены огого и отношение соответствуюшее... это моё мнение.
Отношение там паршивое - гонору много. Нет, если конечно на круизёре приехать там тебе будут улыбаться, но если ты любишь (читай можешь) модель 85 года, то они даже разговаривать не будут. Причем даже неважно, сколько им денег предложить...
Это не от того на какой машине Вы приедете зависит, а от того в чью смену попадете.
Мне в свое время повезло - познакомился там с хорошими мастерами. Их бригадир уже техническим директором тойота центра стал - то же очень хороший и знающий человек.
А вот есть вторая смена (бригада) - так там ужас, что творится. Во первых работают они охотно действительно только с джипами, а во вторых любая ерунда у них стоит от
Ребята, помогите разобраться. Значит, неприятность такая - ещё прошлой осенью мне воры выбили водительское окно. Когда я поменял, у меня стеклоподьёмник стал работать неправильно. А именно: у кнопки стеклоподъёмника водительской двери обычна два режима - "автомат" (когда поднимается и опускается до упора) и обычный (пока держишь кнопку). Так вот у меня в автоматическом режиме вверх стекло полностью закрывается до упора, а потом сразу открывается почти на половину, причём пока оно закрывается его ещё можно остановить обратным движением кнопки, а вот когда начинает открываться, то пока до половины не откроется, вообще на кнопку не реагирует. Может кто знает в чём дело? Как можно исправить?
У меня на Калдине все то же самое Этот вопрос я уже задавал и суть ответа в следующем надо правильно выставить положение редуктора в двери никакие "тренировки" результата не дают. Сам до сих пор так и езжу, если будешь делать кинь на мыло поедем к электрику вместе за ОПТ даст скидку.
А направление куда копать (на примере Cefiro):
http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=271
или по-русски в ветке
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=5110
(у меня 3-е сообщение снизу на странице, автор Maestro)
У меня Чайзер LX-90 приходится держать нажатой одну из кнопок поссажирских стеклоподъёмников, чтобы работал водительский, но если открыть водительскую дверь то всё работает как и должно!
Саня!
У меня конечно машинка постарее чем у тебя (86 г.в.), поэтому таких фишек как reset(то что пишет ebabkin) уменя небыло. Неделю назад отремонтировал все стеклоподъемники(то работали то нет), причина подгоревшие и окисленные контактные пары(снимал облицовку со всех дверей, разбирал кнопки -чистил конкакты. (ушло где то 3 часа) Попутно антикором двери внутри обработал, естесно смазал все. Если сам полезешь или будут вопросы пиши на е - почту.
А у тебя на каком-нибудь языке есть? Если есть, то заиди на сайт-переводчик www.translate.ru. Зарегестрируйся(бесплатно) и тогда тебе будут доступны: автомобильный, технический и другие словари. Я сам переводил всякие таблички и надписи, пока книгу искал.
Кто помнит?
соль в том, что уровень (на горяучю, измеренный по инструкции), чуть ниже HOT Min
Нужно сколько-то долить, вопрос сколько ATF купить.
T.Carina 1994г, коробка A245E.
Но в принципе, вероятно, подойдет результат для любой коробки с переднеприводной Toyotы с 4хцилиндровым двигателем 1.8 или 2 литра Ж-)))
И попутно 2й вопрос:
При смене ATF снятием поддона, сколько литров сливается?
между метками примерно литр, может чуть меньше.
В твоем случае, залей 200мл, потом погоняй коробку по всем положениям, если надо будет, то долей еще, но не сразу, а после поездки куда нить, масло должно прогреться.
нужно чтобы уровень был посередине зоны HOT.
Купи литровую банку. ее хватит и на долив если что.
При выкручивани пробки из поддона выливается океоло 2 литров, но если снимать поддон, то выльется еще около литра, видимо там специально сливная горловина сделана выше уровня поддона :)
Я первый раз когда снимал поддон, пролил существенно, хорошо масло было на долив :)
У меня на Premio такая же коробка. Когда менял пыльники на шрусах, пришлось снимать тяги, соответственно сливать масло из коробки. Ну после его обратной заливки почему-то уровень на горячую был на минимальной отметке для HOT. Я постепенно доливал грамм по 100. В общем в итоге залил всего 300гр. Да и то небольшой перебор по метке. Поэтому максимум - грамм 300.
А сливается действительно литра 3.
Проблема с холостыми на газу, на бензине хорошо, даже немного завышены а на газу плавают и ни как выставить норму не могу, иногда получается но когда газанешь они опять падают в район 650-700 и не стабильны. В чем может быть проблема. двигатель 3VZ-E, 91г.
Доброго времени суток! :)
Вопрос назрел, так как достало уже. Последнее время, при движении на маленькой скорости, когда на газ давишь, появляется звук слева впереди, дребезжащий, будто что-то в резонанс попадает. Газку добавишь звук пропадает и это проявляется только при движении, на месте стоишь, газ давишь, звука нет. Излазил все, думал может подкрылки там вибрируют или железячки какие-нибудь, все равно проскакивает этот звук. Теряюсь в догадках, что это может быть.
Машин Тойота платц с литровым движком, пробег 66 тыс.
Может кто подскажет что-нибудь? :)
про АКПП очень много статей на этом сайте. Для начала сделай все тесты, которые можно, чтобы понять - проблема с коробкой или нет.
Возможно коробка у тебя буксует.
Для точного выявления не плохо было бы прокатиться в сервисный центр по акпп.
А есть ли у на спецы по 5A-FE - отзовитесь!!!
Люди добрые посмотрите пожалуйста фотки, http://foto.rambler.ru/users/maximelyn/5AFE/
на фото № 2 что это такое, шланг сдергиваешь на холостых воздух сосет,особенно когда вентилятор заработает, так должно быть или нет, если нет то как исправить.
Да, двигатель на холостых работает не уверено, подтряхивает, при включении вентилятора, света, печки, падаю обороты. Может из-за этого.
В книге про вакуумные магистрали ничего нет также как и на CD дисках :( У меня тоже этот шланг есть тока на 4A-FE. Тоже интересно зачем он нужен. Он идет к какому-то клапану на задней части впускного коллектора.
Поставил на висту sv30 92 г.в.. передние амортизаторы ПЛАЗА передок поднялся все чудесно ,до этого два раза менял на каябу полтора года и все(15 т/км) то ли в Н.Новгороде настоящей каябы нет то ли по словам продавцов дороги виноваты.Самая дешевая каяба 1250 р.и до2500.вот решил съэкономить Плаза 910р(на АУДИ в свое время ставил -понравилось).На amortizator.ru обнаружил что каябе 365061 соответствует плаза АВ117 00 00 заказал ,привезли –корпус картриджа плазы длиннее на 20 мм пришлось выточить переходник.(кто заинтересуется мыльте ифото и чертеж переходника есть).На всю замену ушло 2 часа.
Plaza, на высоковольтной... ну-ну. Козлы они, и аммо гавно. На карине первый через месяц помер. Каяба горьковский и правда фуфло. Я брал на генкина (кажеться так называлась). Магазин дешевый, но детальки отстой полный - китай отдыхает. По правде говоря, в этом городе машину содержать совсем не просто. Есть там монро есть. Уж лучше его постпвь. А плаза даже в Питере ругают, я на заводе был....грусное впечатление.
Доброго времени суток! Авто Toyota Camry, 2001 г.в., "американка". Одометр показывает пробег в милях, очень хочется убедить его показывать в километрах. Есть ли способы это сделать? Заранее благодарен.
Это делаеется в легкую, необходимо залезть с паяльником в приборку,
Если интересно черкани сообщу адрес человека который сделает тебе это в одессе
xariton(собака)list.ru
Выход есть но дорогой, замена спидометра на анологичный европейский, и перепрограмирование компьютера. Это возможно сделать только на сервисе, т.к. штекера могут не совпасть, не говоря уже о компьюторе. Удачи.
Завожу утром машину, обороты поднимаются как обычно до 1700. Через две секунды начинают плавно расти до 2500, после чего резко сбрасываются примерно до 1600. И опять плавно растут до 2500... Все это дело повторяется и повторяется. Кажется, что до рабочей температуры машина не доживет. Но когда стрелка температуры переваливает за начальную черту, прогрев переходит в нормальный режим. Других анамалий не замечено. Регулировали TPS, промыли клапан ХХ, выставили зажигание. Может клапан ХХ? Но почему только в начале прогрева? Подскажите, кто знает. Carina E 1996 7A-FE manual
У меня такое часто бывает, когда заводишь не полностью остывшую машину. Правда таких подъемов и падений оборотов порядка 5-ти раз, после чего снижение оборотов по мере прогрева происходит нормально. Такое наблюдаю уже более года. Более никак этот дефект (а может это и не дефект) не проявляется. Есть подозрение на лямбда-зонд или правильнее Lean mixture sensor, поскольку у меня 4A-FE Lean Burn 1,6L. Самому интересно почему так происходит, но пока не нашел объяснений.
Вылечилось тока заменой ВВ провода(причём одного)И что самое интересное,провод обнаружили только тестером,замеряя сопротивление,просто снимая со свечи всё было ОК.
Привет всем! Пишу о продолжении темы о коробке и масле т.к. один вопрос не снялся. Все-таки можно ли заливать в коробку A340E, на щупе написано TYPE T II масло Castrol Dextron II E ?????????? До этого ответы получил совершенно разные, например McAlexFer 54 сказал, что это оно и есть, другие говорят что Dextron лить нельзя, в одном фирменном магазинчике японских запчастей сказали only Type T IV в такие коробки и все тут! Хотя на таком масле машина ездиет уже два года и вроде нормально. Может кто-то знает точно, ПОДСКАЖИТЕ!
ДА ЕЗДИЛ НА ЧЕЙЗЕРЕ В 90 КУЗОВЕ, КОРОБКА NF:T НА ЩУПЕ НАПИСАНО ПО РУССКИ DEXTRON-2, В ДАННЫЙ МОМЕТ УЖЕ ГОД НА КРОУНЕ 145 КУЗАВ АКПП -А350Е, ТАКЖЕ ПО РУССКИ НАПИСАНО DEXTRON-2. ТАК ЧТО ЛЕЙТЕ DEXTRON-2 ИЛИ 3 И НЕ ПАРЬТЕСЬ.
Первые жидкости ATF (Automatic Transmission Fluid), выпускавшиеся по спецификации корпорации GM, носили имя Dexron. Затем появилась спецификация Dexron II и III (соответственно с улучшенными свойствами). У Ford аналогичная спецификация получила название Mercon. Раньше эти жидкости значительно различались по фрикционным свойствам, но в настоящее время они значительно сблизились.
ATF Mercon обычно полностью унифицируется с Dexron разных спецификаций (сейчас, например - DIII/Mtrcon V).
Что касется японских спецификаций, то Toyota разработала свою спецификацию - Type T (TT), затем Type T-II и пришедшая ей на смену T-IV, T-III встречается значительно реже.
Единственное отличие масел для японских АКП - наличие неких "повышенных фрикционных свойств". По физико-химическим свойствам для любой японской "спецжидкости" легко подбирается аналог из Dexron"ов. Опыт эксплуатации японских автомобилей в российских условиях подтверждает, что пресловутые "повышенные фрикционные свойства" практического значения не имеют.
Резюмирую: 1) TYPE T II - аналог Dexron II, но лучше взять Dexron III
2) TYPE T IV - это Dexron IV
Но TYPE T IV имеет совсем другие свойства нежели TYPE T II и применять его нельзя, если на щупе указан TYPE T II!
Еще, все типы 2-3 имеют красный цвет, тип 4 - желтый. Цвет масла делают с помощью красителей, специально, чтобы не путать! Никаких других свойств он (цвет) не дает :)
И наконец, на практически все большие заднеприводные автомобили у тойоты (марки, кресты, чейзеры, кроуны, аристы и т.д.) ставилась 340 коробка (например у меня на кресте точно такая же - A340E) и лить в них надо TYPE II
Лично я залил аналог - DEXRON III и все пучком.
Надеюсь больше вопросов не будет :)
Ну так все понятно, большое спасибо за разъяснения. Еще уточнение: на баночке с ATF написано дословно: Dexron II E, Mercon. Цвет масла красный и я так понимаю, что это синтетика. Но пoчему тогда в статьях на сайте написано, что Dexron II E должно быть желтого цвета!!!?? и синтетические ATF окрашиваются именно в желтый цвет. А насчет смены на Dexron III, боюсь не потечет ли коробка, текучесть у этого масла выше, как я понял.
dexron 2 делается как на основе минерального масла, так и на основе синтетического, насколько мне известно, и цвет у него всегда красный.
Желтый цвет только у масел 4 типа.
Хотя спорить тут не буду, мало ли чего выпускадось и в каких цветах.
Конкретно к сабжу:
dexron 3 это улучшенный dexron 2. По текучести оно может немного и текучее, чем dexron 2, но опасности что оно вытекет не должно быть! Вытекать то особо и некуда. Коробка это же не двигатель, если из под поддона не бежит, значит и никуда не денется :)
Тем более коробка устроена так, что все механизмы внутри работают как раз в масле, а раз масло более текучее, то при зимней эксплуатации износ будет меньше так что думать тут нечего брать dexron 3 и все.
В конце названия коробки стоит буква "E". Вроде как, это значит, что коробка с полностью электронным управлением. КАК ПРАВИЛО, в такие коробки льют ТТ-IV. Но, если на щупе написано...
Многие говорят, что у Кастрол есть полноценный аналог ТТ-IV. Только стоит он дороже. Например, когда я выбирал масло на замену в свою коробку U240E, то полная замена на TT-IV стоила около 4000 руб, а на Кастрол около 6000 руб. У меня на щупе написано TT-IV, а на крышке щупа бумажная наклейка "TT-IV или аналог" (по английски естественно). Выбрал TT-IV.
А вообще, работа по улучшению ATF идет в основном по трем основным направлениям:
1. Улучшение индекса вязкозти.
2. Улучшение антиокислительных свойств.
3. Улучшение фрикционных свойств при работе различных фрикционов.
Так что, первыми признаками того, что масло в коробку залили "не то" являются его быстрое потемнение и "пробуксовывание" коробки. Естестнвенно, что речь идет об исправных АКПП.
Продам в Москве любые НОВЫЕ шины диски для любых иномарок любого размера по оптовым ценам -- -- 2004-07-28 16:50:58
Продам в Москве любые НОВЫЕ шины диски для любых иномарок любого размера по оптовым ценам. ЦЕНА ПРОСТО СУПЕР!!! ЧЕМ больше Радиус тем ниже цена!!!!(возможен опт)
Так же доставлю заказанный товар в пределах МКАД бесплатно в тот же день!!!
Оплата на месте после получения товара!!!
Контакт:
Иван 8-926-529-24-50
Или по мылу sachab@mail.ru (если пишете по мылу указывайте пожалуйста если есть возможность телефон для уточнений)
Продам в Москве любые НОВЫЕ шины диски для любых иномарок любого размера по оптовым ценам -- -- 2004-07-29 16:07:01
Братва, сколько можно?!?!?!? Печатай подобные объявы в газете!!! А что где кпить мы и так знаем. Этот уважаемый форум создан для ОБЩЕНИЯ единомышленников - ТОЙОТОВОДОВ!!!!!
Загорелсь лампочка check engine. Считал коды - датчик детонации. А что и почему непонятно...
Включается лампочка только на горячую при нажатии на педаль газа или если резко тронуться на холодную. Редко-редко бывает, что вообще не загорается.
Двигатель после загорания check‘а очень плохо тянет.
Поскажите пожалуйста:
1. может ли загораться check из=за компрессии?компрессия: 12, 12, 11, 12.
2. из-за свеч? (они кстати даже новые пробивают, на керамическом изоляторе желтый нагар)?
3. почему плохо тянет движка с момента загорания check?
1.-Нет, 2.-Нет, 3.-Нет.
Тянет плохо потому, что двиг. вместе с зажиганием лампы chek входит в "аварийный" режим, где игнорируються часть датчиков (лямбда зонд, детонации, мап-сенсор...), при этом зажигани сдвигается к позднему, а смесь переобогощается. Необходимые параметры беруться не с датчиков, а из памяти "для варийного режима". Все это сделано для того, чтоб дать возможность машине доехать до сервиса.
Ты бы сообщил код, который сосчитал, а потом двигался дальше! На движках 4A-FE нет антидетанационных датчиков, скорее всего у тебя горит код 21, а это будет означать, что сдох датчик бедной смеси, т.н. лямбда-зонд, это эсли машина у тебя европейка, а если японка, то кислородный датчик...
Есть там датчик детонации... Он нах на двигле около датчика температуры для показометра оной тока чуть дальше. Зырить нужно с правого борта под впускным коллектором. До него дотянутся практически не возможно без разборки небольшой.
здравствуйте, поделитесь опытом, за сколько денег можно купить техосмотр в МО балашихе, если в данном вопросе это принципиально, то машина 93 года тойота корона праворукая.
За пару месяцев расценки подскочили очень существенно. Сейчас уже наверное меньше тысячи не найдешь. По крайней мере я не нашел, а уж связей то хватает :)
Пройти как положено пробовал:
- фары неправильные у вас(не европейские)- МЕНЯЙТЕ!!!
- усилие тормозное ниже установленного для такой массы авто на 0,1 чего-то - РЕГУЛИРУЙТЕ!!!
- подсветка заднего номера отсутствует - ДЕЛАЙТЕ!!! (подсветку сделал потом).
Обнюхивали всю машину: не сечёт-ли разъём в трубе выхлопной, работает-ли ручник и с каким усилием на каждой колесо в отдельности; омыватель, стеклоочиститель во всех режимах; фонари заднего хода, обдув стёкол, СО и СН - норма или нет в выхлопе... и т.д. и т.п. После экзекуции было дано время (неделя или две, не помню) на устранение дефектов (второй осмотр, типа, бесплатный). На этом знакомство закончилось.
Не говоря, уже, о потеряном времени, пришлось ещё две дурацкие квитанции оплачивать (стоять в очереди 2 часа), искать ксерокс и снимать копии с полиса ОСАГО и ещё с чего-то и т.п.
Весь процесс напоминает собирание сухих листьев в кучу во время сильного ветра.
Вот такие впечатления.
Приезжаешь на государственный ТО и договариваешься пройти за деньги. В Новосибе так и делают, платишь в 2 раза меньше, чем покупать ТО и тебя всюду проганяют просто так и даже еще все поправят! :)
У меня тесть так проходил :)))
В Москве в тот момент была кампания по борьбе с "оборотнями в погонах". Все мои попытки упростить прохождение ТО натыкались на якобы непонимание о чём идёт речь. Может сейчас и изменилось опять всё к "лучшему" - не знаю. Больше не ездил туда. Коплю деньги на "правильные" фары.:)
1. сколько берут сейчас на постах
2. а второй вопрос по фарам , я их уже бил по этому менялись, только смотрю написано на них Xacta (по моему так), и рисунок на стекле от родной тойотовской отличается. чего это за фара и правильная она или нет
Коллеги, есть такой вопрос. Я тут недавно писал пост про шишку на колесе. Вроде бы удалось найти 200 баксов на новую забугорную резину. Ассортимент в нашем городке небольшой. По моим деньгам два комплекта есть - один GOODYEAR другой KLEBER. К сожалению марку не помню но примерно 1300 за G и 1400 за K. Не знаю в пользу которого склониться. На MICHELLIN и BRIDGESTONE все равно не хватит
Мое личное мнение, что независимо от модели и радиуса это отменная резина. Я сам ездил на Yokohama летом, потом сменил на Pirelli P6 (очень расхвалили) и честно сказать пожалел. И еще друг ездит на Yokohama зимой (не знаю модель, но с асимметричным рисунком) на Honda Accord 2003 и говорит, что эта резина спасла ему жизнь! Вот так. Удачи!
Я бы выбрал GoodYear. Ну только потому, что марка вроде поизвестнее, надежней. Зайди на сайт www.zr.ru, (журнал "За рулём"), поищи "тест летниш шин" - они ведь каждый год делают тесты по шинам. В этом году были и та и другая резина. Посмотришь на результаты. По-моему они где-то рядом по своим характеристикам оказались, но все-таки GoodYear получше был, если не путаю:).
Хочу узнать у кого как отрабатывает холостой ход. Значит ситуация такая: едем на D, останавливаемся P, секунд 20~40 держится 1000-1100 или около того чуть меньше чуть больше, и только потом обороты падаю до 700. Это баг или фича такая? Я всегда вообще думал убрал ногу с газа, и все сразу врубается холостой ход, может так было задумано чтоб при кратковременном убирании ноги с газа (допустим тормозим) не срабатывал холостой ход, а то движка может заглохнуть?
У кого как, напишите.
Это правильно. Только слишком большое время перехода. Точно не знаю но из-за инерционности Actuatorа (предназначен для приоткрывания дроссельной заслонки при включении дополнительной нагрузки) должно быть 5-10 сек. При переходе на N или P срабатывает "датчик нейтрали", потому как снимается нагрузка с режима D, и VSV (вакуумный электроклапан) закрывает вакуум на Actuator - заслонка закрывается. При включении D - чтобы двигло не заглохло - заслонка приоткрывается.
Из всего этого я понял, вроде так быть не должно. Новые дополнения все еще приимаю :)
Завтра значит пойду курочить клапан.
Как я понимаю проверять нужно только три пункта (по очереди):
1) сам клапан
2) датчик положения заслонки
3) сами мозги дурят.
Третье бывает редко.
Заодно тогда спрошу еще один вопрос: К датчику по сдеме подходит 4 провода:3-работают как пременный резюк, 4-ый -подключен как кнопка. Эта кнопка и есть импульс для мозгов о том чтоб врубать холостой ход, при прочих условиях.
Но реально подходит 3 провода! это говорит только о том, что схема изменина и по логике надежность не прибовляет. Знамит там стоит просто резюк и кнопки как таковой нет. Значит в мозгах стоит какой-то уровень(порог) по току или напряжению, после которого комп понимает что надо врубать хх, а кто знает какой там у них ацп?, сколько разрядов? может поэтому такой разброс и запаздывание? У кого какие мысли?
И всё-таки это скорее баг, нежели фича. Не знаю я такого, чтобы у двигателя был такой режим. Убираешь ногу с педали газа - обороты плавно, но при этом довольно таки быстро (не 20-40 сек.) падают до положенных на ХХ (600-700, как кому положено).
Но вот по серии "А" утверждать не буду , но серия "S" вот что написано в руководстве (это проверка):
Условия: двигательпрогрет до раб температуры и отрегулированы обороты ХХ
Перемкните ТЕ и Е1
Запустите двигатель и убедитесь. что после того как частота вращения удерживалась на уровне 900-1500об/мин в течение 5 сек, она вновь снизилась до номинальной, в противном случае смотрите натяжение троса, клапан управления частХХ проводку, ЭБУ
Ну всё правильно - 5 сек. это нормально. К тому же здесь ты описываешь другую ситуацию - заводишь движок. А у человека то другая проблемка - едет, останавливается, ставит на паркинг, а движок еще сек 20-40 работает на повышенных. Здесь явно чё то не то.
Ну раз дымок есть, и у масла ноги не выросли и оно само с поддона не залезло в цилиндры, значит оно стекло за ночь через мск, затем в цилиндры. Ты завел движку оно и сгорело в первые секунды работы. Но ты видел дым - значит у тебя еще и катализатору конец вот.
Также можно раскрутить движку до 4000-5000 тысяч и бросить газ, если есть дымок то тоже большая вероятность мск.
Как вариант, но это не точно, снять утром клапанную крышку и посмотреть, есть ли масло возле толкателей. Там как бы ванны для масла. Если его нет, то ушло зараза, то есть стекло в цилиндры. На моем движке из 16 клапонов только 4 утром в масле что не есть большой гуд, и масло типа жрет и старт пости на сухую. Но это мои додумки, если не прав поправте :)
Он говорит МСК, а я думаю и "некоторые", что масл.колпачки. ?!?
P.S. на 4000-5000 и даже 7000 ;) после сброса педали газа нет того, что описал Roman54 в своем ответе (http://www.toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml?mid=930630)
на хх дашь газу а двигатель очень сильно захлёбывается, троит и еле еле набирает обороты. Если степенно набирать обороты на хх то они набираются.На скорости проявляется так если степенно давить газ, то машина в принципе едет и нормально, но если чуть сильнее той черты надавил начинает захлёбываться, троить. опять сбросишь газ и она едет. Проявляется на любой скорости. Но бывают дни я почти этого не замечаю, а бывают ну не возможно безопасно ездить. Что делал: 1. Фильтр на входе бензанасоса промыл---чистый
2. Фильтр топливный новый
3. Фильтр воздушный нормальный ( и без него такая же фигня)
4. Свечи нормальные ( наигрался с ними реакции ни какой)
5. Высовольтные провода (наигрался с ними реакции ни какой)
6. Зажигание выставленно
Заметил что если прикрыть воздушную заслонку и дать газу обороты набирает нормально, ну и конечно медленнее.
Вы каким бензинчиком заправляетесь, если не секрет и какого производителя?
Мне кажется, что проблема в Вашем случае в топливе, а не в машине.
Я вот все время заливал 96-й на проверенной заправке. А тут недавно ездил на финский залив и по пути заправился непонятно каким 92-м. Так машина себя похожим образом вела, пока нормальным бензином снова не заправил полный бак.
а коды ошибок если посмотреть ?
причем их можно насобирать прямо при работе двигателя. включить диагностический режим, погазовать, чтобы двигатель захлебывался и троил, а потом посмотреть какие коды получились.
Получите телефончик: 903-79-38, 903-12-82. Очень хороший мастер по ремонту карбюраторов. Зовут Денис. Работает в Алтуфьево. Остальное вам скажут на другом конце провода.:)
Привет!
После случайной заправки "нехорошим" топливом, плавает холостой ход. Хочу предпринять следующие шаги: 1.промыть бак, 2.промыть топливную систему, 3.заменить топливный фильтр. Но не знаю как и чем промывается топл.система, а может ещё нужно что то предпринять. Попробовал промывку за 450 руб в бак , при заправке добавлять, пока без результатно. Буду рад любым рекомендациям :)
Спасибо.
Под задним сидением есть лючок в топливный бак ,ты его открой ипосмиотри есть ли вода или грязь в баке ,прежде чем сливать топливо.проверь еше сеточку в ТНВД которая стоит под клапоном осечки http://www.toyota-ace.ru/tnvd1.htm . на днях решил проверить состояние этой сеточки а ее там неоказалось, ктото до меня забыл ее туда поставить.
Для начала слей отстой из топливного фильтра (если имеется краник на фильтре). Если никакого эффекта не будет, сливай топливо из бака и посмотри на трубках (в баке) должна быть сеточка. Скорее всего она забита. Просто промой. Если же это не поможет, тогда дальше заморачивайся! И еще. На всякий случай поищи под капотом фильтр тонкой очистки. Маленький и беленький когда новый, в твоем случае он может быть черным и засранным. Я понимаю, что этот фильтр большая редкость, но на Musso привезенном из Кореи у меня он стоял и пока я его не нашел думал, что кирдык машине!
Фильтр менял месяц назад, запраляюсь в одном месте , никогда не подводили раньше. Говорят у меня накрылись высоковольтные провода, но это только на словах - какая вероятность что это так?
Если пробивают ВВ провода, то двигатель под нагрузкой троит, падает тяга.У меня пробивал один из наконечников на ВВ проводе, так при нажатии педали газа машина слегка дёргалась, резко снижалось ускорение.Для начала изолировал место пробоя изоляционной лентой, помогло.Рекомендую, как временную меру.
Если пробивают ВВ провода, то двигатель под нагрузкой троит, падает тяга.У меня пробивал один из наконечников на ВВ проводе, так при нажатии педали газа машина слегка дёргалась, резко снижалось ускорение.Для начала изолировал место пробоя изоляционной лентой, помогло.Рекомендую, как временную меру.
Проверил сопротивление обычным тестером получил результаты: 1 - 10кОм, 2 - 7кОм, 3 - 5кОм, 4 - 5.8кОм. А в темноте ничего не сверкает, да и троит-то ведь только под нагрузкой, холостые обороты нормальные.
Когда я снял наконечник, то в нижней его части нашёл маленькую выжженую точку.Черезнеё и пробивало.А на свечах на изоляторе ,рядом с шестигранником, были следы коричневого цвета.
Соледы прожега высверли, я делал шпатлевку из эпоксидки и молотой слюды(минерал такой в радиоэлектронике применяется как изолятор) и заливал дырку. Очень хорошо держит на пробой фторопластовая лента.Фиксировать можно на скотч.
Toyota Caldina 7A-FE, дергается при резком нажатии на газ. Подъезжаешь к перекрестку посмотрел налево направо и начинается дергание. Иду по горизонтальному участку 140 в горку 70-80 чуть газу добавляешь начинает дергаться, помогает кикдаун даванешь ей, подергается 5 секунд и обороты повышаюся. Помогите... Под гору всех обгоняю, а в гору все эти запоры и шестёрки меня делают ... караул.
Отчего как правило дергается машина под нагрузкой? - не хватает топлива. Почему? Засрался топливный фильтр, инжекторы, бензонасос, топливные магистрали. Я бы начал с топливного фильтра - наверняка причина в нем.
перед заменой топливного фильтра почисти фильтр -сеточку в баке, если не поможет, мой форсунке винсом, потом меняй топливный фильтр и свечи, т.к. они при промывке винсом умирают.
Фильтр менял месяц назад, запраляюсь в одном месте , никогда не подводили раньше. Говорят у меня накрылись высоковольтные провода, но это только на словах - какая вероятность что это так?
Уважаемый коллега! Если есть возможность заехать на "нормальную" диагностику - это самый лучший выход. Да, это дорого, но в итоге удасться сэкономить. У меня умирал провод ВВ - бился с месяц, ничего не мог понять - промывал, менял фильтр, свечи. В итоге оказалось достаточным заменить ВВ провод (300 руб)+50 руб взяли на диагностике (дальше не стали ничего определять, решили на потом отложить).
Симптомы ВВ - троил на ХХ (периодически), провалы при наборе скорости (в любом режиме, что под нагрузкой, что на стоянке при перегазовке). Попробуй стоя на месте (открытое окно) погазовать, если четко будут слышны хлопки дожигания в выпускной системе, значит ВВ или свече каюк.
В общем - удачи, "орешек знания тверд...".
Не везде хорошо проводят диагностику.Вот когда у меня затроил(только под нагрузкой)3S-GTE ,решил обратиться на диагностику, выбрал крупное СТО (ДЭУ в Н-вартовске),оплатил 1,5 т.р, мастер проверил все системы ,покрутил только винт на расходометре!, и отправил со словами "всё ОК",а движок по прежнему троил.Вот-так , диагностика - диагностике рознь.
Разрешите проблемку - справа при движении шумит что то - казалось бы подшипник, ан нет - звук идет от внутреннего шарнира, где он в коробку входит... Это возможно, что болеет трехлучевик?
И еще - неприятное такое явление - подвесил переднее колесо - смотреть-слушать - а при подключенной коробке на скорости приводной вал вибрирует!!! Я его год назад разбирал - пыльник менял, так может бабайку что посреди вала сидит не так закрепил и теперь дисбаланс?
Алексей, а есть опыт, что если вывешенный привод вибрирует, то хана трипоиду? А разбирал свой привод и ни хрена не нашел (поверхность подшипников не имеет задиров и вообще имеет девственную поверхность, внутренняя поверхность «стакана» тоже не имеет изъянов, которые я смог бы определить на взгляд и ощупь.Только единственная вещь меня смутила, зазор м-ду цилиндриками подшипника везде примерно 0.7мм, а так все хорошо), а он вибрирует! Мало того вот уже тысяч семь имею вибрацию под нагрузкой в диапазоне скоростей от 80-110км/ч. Так вот хотел бы узнать, может это не трипоид, а наружний шарнир?
Коллеги, есть такой вопрос. По глупости купил в апреле комплект летней резины на свой TERCEL МЕДВЕДЬ Я-660. Резина до поры всем устраивала - за 5 тысяч пробега нет заметного износа, мокрую дорогу держит хорошо. Но на заднем левом колесе заметил небольшую шишку с наружней стороны (где всякие надписи). Теперь думаю что делать. Обратился в магазин - там сказали что сделают экспертизу в течение месяца. А на чем я буду ездить - это мои проблемы. Насколько критична шишка? Может ли колесо "рвануть"? Отразится ли на износе подшипника? Понятно что лучше поменять, да еще и все четыре, да на импортную. Но ведь 6 штук рублей в отпускной сезон на дороге не валяются. Хотя бы до зимы доездить...
Денис!
Глупый вопрос, а на кой ляд приобретать ярославскую резину, она никогда стабильным качеством не отличалась, да и московская тоже. Если очень хочется сэкономить, то бери нижнекамскую или белоцерковную. На нижнекамской не одну тысячу накрутил, ни разу проблем не было. А ездить на "шишкованной" резине крайне не рекомендую - рисковано и череповато....
Удачи!
Игорь.
Уважаемый! Ни в коем случае нельзя ездить на "шишковатой" резине! Не дай бог - стрельнет, да еще на встречку может кидануть... По моему мы тут недавно обсуждали вопрос по резине. И братья высказывали свое мнение по поводу покупки и эксплуатации совковой резины! Сам я езжу на МИШЛЕН ЕНЕРДЖИ - просто сказка! Ну ты уже потратился на свою резину - тут, как говорится, дело уже сделано! Твой пример - другим наука. Но, если тебе дороже самочувствие не только твое, но и своих родных - не эксплуатиру такую резину! Отдай резину на экспертизу и купи Импортную! Если повезет - тебе бабки вернут за совковую резину. Извин за банальность и избитую фразу, но она как нельзя подходит к твоему случаю - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. Удачи!
Так это все понятно! Если мне даже вернут деньги (хотя это тоже вопрос - скажут что на скорости 120 км/ч заехал на бордюр и сломал металлокорд - сам виноват) - вернут деньги только за одно колесо и то предложат заменить. Так что выиграю я 700 рублей. Эх....:(. Хоть плачь. Денег-то нету....
Думаю купить новое такое же - это не вариант. А если еще одно (новое или остаток из трех) "шишканет"? Еще одно покупать? С ремонтом опять двадцать пять - никогда не будешь уверен в машине и в ремонте гарантий не дадут. К тому же и ремонт у нас такой не делают... А мучаюсь собственно потому что уже блин путевку купил и шести тысяч вот просто нет и неоткуда взять :(
На днях стала счастливой обладательницей Тойоты приус гибрид. Все замечательно, толлько вот нет никаких инструкций на русском, и я не могу настроить время и радио. Помогите :)
Имею авто тойота приус гибрид, хорошая машина , но до конца не изучена мною.Подскажите, пожалуйста, когда загорается черепаха , что это значит . А в багажнике авто есть сброс конденсата с батареи или это что-то другое , как этим пользоваться. Возможно что-то еще интересное.Помогите!
Елена ))))
с такими вопросами ))) вам лучше поменять машину пока еще не поздно
вы выбрали не самый ремонто пригодный автомобиль для РОССИИ!)))))))))))))))
бывають же такие покупатели))) парочку бы мне таких
Яночка, ну во-первых, поздравляю тебя с приобретением! Классная тачка! А сделай вот что. Заедь на любой радиорынок или магазин и спроси переходник к японским магнитолам (он стоит копейки). А без него ты не сможешь настроить магнитолу на российские радиостанции. После подключения переходника нажмешь автопоиск и радио само настроится! Удачи!
ОФФ, Ранетка отзовись !! (+) -- -- 2004-07-30 10:21:21