Привет Всем. Некоторое время я писал про дергающуюся под нагрузкой Калдину. Там вывод был - ВВ провода. Я ставил себе провода с другой машины и всё ок, жаль ненадолго - пришлось отдать. Заказал себе новые вот вот должны прислать. Тут в темноте открыл капот и погазовал, искра бьет прямо с корпуса катушки прямо на сердечник, причем на обоих катушках и только при резком нажатии на газ. При самодиагностике лампочка АБС выдает код 41 - низкое/высокое напряжение. Аккумулятор новый. Электрик говорит - что возможно капут регулятору напряжения и при повышении оборотов генератор дает слишком большое напряжение на катушки и те пробивают. Измерил напряжение - самое большое 14.5В. Помогите... купил провода, неужели нужно еще и катушки и еще и генератор...
пока рано паниковать, советую промыть хорошенько, а пробивает по корпусу - может как раз из-за того, что провода старые - плохой проводник. регулятор напряжения ни причем.
После замены проводов,катушки снаружи надо промыть(можно банзином или растворителем),а потом обильно смазать трансформаторным маслом(есть у любого электрика) или спец.составом (аэрозоль)для защиты систем зажигания и эл.проводки,а регулятор здесь точно не причем!
Тойота спринтер кузов 110АЕ-0075450 седан двигатель 5А/G 480282 цвет белый панель коричневая.
Надо: передок в сборе до лобового стекла,2аэрбега пассажирский и водительский.
У меня Toyota Corolla 2.0d XL. 1993 года
Двигатель 2C. 3 дня назад стала трястись и заглохла. После этого стала плохо заводиться.
Пропала мощность. Заменил топл. фильтр. Не помогло.
Недавно до этого случая поменял масло.
Может как в одной Вашей статье про влагу в трамблере? Но у меня же дизель...
Что может быть?
Менять все то, что и у любой другой подержанной машине. Например: масла, тормозная жидкость, фильтры...
Каких то конкретных указаний для японцев наверно не существует, все зависит от состояния, пробега, года.
Этих данных мало. Нужны если не VIN, то хотя бы года. Номера деталей для всех годов разные. Хотя могут и подойти, например будет лишнее отверстие. Но все же без примерки не обойтись.
Ребята выручайте: у тестя ночью сняли диски с Toyota Prado 1992 года выпуска, 78 кузов, может кто занет где можно приобрести или у кого имеются в продаже. Заранее благодарен. Андрей.
Аська 200255441
Если точнее, то у меня был v4 1.8 инжектор, но он сгорел к чертям и вообщем нужно чем то заменить...Подскажите плиззз...
З.Ы.
у меня Toyota Celica 94г.(глазастая-4 фары спереди, кузов Т-20)
Двигатель нужно менять только на такой который стоял, иначе возникнут проблемы с установкой(проводка,компьютер,КПП и по опорам возможно не подайдёт),проще заменить автомобиль(и дешевле).
P.S. а что это за v4?(1,8 - это должен быть 4S-fe)
Стоял у тебя 4S-fe. Можешь воткнуть 3S-fe, 3S-GE (но надо менять проц.), 3S-GTE (турбовый зверь, но работы вагон, в т.ч. коробка, растяжки и т.д.) Вообще зависит какая коробка у тебя, сборка (левый/правый руль).
Ув. у меня camry sv43 4wd при движении начиная с 1-2км в салоне ущущается низкий гул ощущение что машина считает каждый камень, в плохом асфальте, таже песня на больших скоростях только общий фон громче но на новеньком асфальте гул проподает чуть ли не полностью и всё это на любых режимах коробки на сегодня определили мол что убиты скользящие подшипники на передних подушках качая перед стучат. Может кто подскажет может подшипники ступиц хотя слесаря говорят в порядке люфта нет, вся эта беда на любой зимней/летней bridgsoun‘e
Вывешивай колеса (лучше сразу все 4 на побьемнике, если звука нет, заводи, включай передачу и опять ищи.
Скорее всего это все таки подшипник, но если слесаря смотрели, то надо искать...
Могу сказать следующее, у меня BMW 3-er e46 Только выехал из автосалона(при покупке) и обомлел, думаю бог мой, а что же это такое... Непонятный напряжный шум при движении, как будто едешь по мосченной дороге, только шум более высокочастотный... при чем при выезде на гладкий, только что уложенный асфальт все пропадает, машинка просто плывет, а не едет... При движении на больших скоростях, тоже не пропадает, а точнее приглушается общим шумом рассекаемого воздуха))) Оказалось все очень просто и до боли обидно, родная (летняя) резина Bridgstoune Potenza.. при переходе на зимнюю Nokia Hakapelita SUV шуметь стало в 5 раз меньше..))) Так что если мы говорим об одном и том же, то вам не стоит искать причину в механических частях вашего авто(подшипники и так далее) а тем более, раз вы сами говорите, что на новом асфальте шум почти пропадает...это само собой исключает шум подшипников...ведь в этом случае, они наоборот зазвучат яснее...)))
На недавно приобретенном Sprinter Trueno 93 года не работает родная CD-магнитола. Предыдущий хозяин сказал, что она такая и пришла, менять и разбираться ему было влом. Кассетная дека и радио работают нормально, а сидюшник ни на что не реагирует.
Есть подозрение, что он заблокирован, а ключ потерян (в левом нижнем углу есть небольшая прямоугольная дырка, в которой явно что-то должно быть воткнуто). Куда с ним ехать (Горбушка/Царицыно/сервис..?), и стоит ли?
мой братан получил форестера с двухдиновой штуковиной.
трабл тотже, но он его решил так - сдернул питание с магнитолы и все заработало, но до остановки двигуна. Постои и опять тоже самое - нед СД. Опять снимает клейму - есть.
Если бы была блокировка вообЧе бы ничего неработало бы.А если как у тебя один сидюк-к дохтору его тащи.Когда мой Легнум прехал от Япов сидюк тоже не работал-оказалось призме кирдык,а приёмник и мафон -ОК,
Всем выражаю свое почтение и хочу озадачить следующей проблемкой, Caldina, 3s-fe, 4WD. Стоя на месте, переключая режимы из D,P,N на R ощущаю сильный стук из района заднего моста (ну очень неприятный.) По характеру: включил R, стук, передача включилась. Хотелось бы знать что за деталюшка помирает и на сколько мертвых президентов мне эта радость выкатит. Мож есть какие нибудь способы регулировки/лечения?
Кстати, чтоб окончательно прояснить ситуацию. Есть у меня кнопочка CTR DIFF AUTO (автоблокировка центрального дифференциала насколько я понимаю), так вот когда она включена стука нет. Выключу, чуть покатаюсь и при включении задней из любого положения опять начинается стук. Насколько вредно постоянно при включенной блокировке кататься?
Заранее спасибо за ответы!
Скорее всего это задняя резинометаллическая опора редуктора.Нужно на яме залезть под машину и подёргать вверх-вниз задний редуктор,тогда всё будет понятно.
Самые обычные, платину на нашем бензине ставить - дорогое удовольствие :)
Да и менять свечи на 4S проблем никаких, там же не надо для это полдвигателя разбирать :)
тип свечи вообще-то надо смотреть по каталогу для вашей машины, я на свою ставил BKR6EYA-11 фирмы NGK у DENSO это K20R-U11
Кто делал - чем и как красил? Нужно покрасить переднюю панель Тойоты-Люсиды - она снята, чуть не 2 квадратных метра пластмассы... Пробовал пульверизатором - ничего хорошего не вышло (оборудование не то, руки не те...) Мастерская просит 150 баксов за работу... :(
Знакомый красил торпедо на ТАЗе 09,так он купил балончик с краской,специально предназначенной для пластмассы.Держалась несколько лет ,и в жару и в холод.Так и продал.На вид не отличить,покрашено или нет.
Toyota Corolla ‘97 4E-FE Сегодня заметила: не так уж легко мне стало вращать руль! Ладошкой уже сил не хватает, приходиться хватать его обеими руками и крутить с усилием. Усилие, конечно, не такое будто усилителя совсем нет, но все же....Скажите, можно своими силами исправить? Куда смотреть? Что подливать? Что натягивать? Что менять?
1) Может быть ослаб ремень.
при выкручивании руля свиста нет?
2) Может не хватает масла в ГУРе
Уровень нормальный? Цвет и запах жидкости какие?
3) Усли вывесить колеса и крутить руль, крутится легко? Если нет, то виноват или рулевой корданчик (но его как правило просто подклинивает) или рейка. Если легко, то проблемы могут быть как в рейке, так и в самом ГУРе.
Вобщем причин может быть много, а Вы сами будете ремонтировать?
Может проще обратиться в автосервис?
Перестала гореть лампочка давления масла на панели приборов.
Есть две мысли:
1. Оборвался контакт на датчике давления масла.
В связи с этим вопрос, где находится датчик давления масла на движке 1G-FE. Я так и не смог найти.
2. Перегорела лампочка. В таком случае какие лампочки подходят (В магазине их продают вида 4, но никто не знает какие именно надо) и как разбирать панель, чтобы поменять лампочку?
У меня тоже была такая проблема я её решил заменой датчика у нас он стоит 100 руб правда китайский. А датчик вкручивается в блок примерно на 15 см. выше маслянного фильтра.
Caidina ST-195 95г.в. 3-SFE.
У меня год назад тоже вдруг при включении зажигания перестала загораться лампочка ав. давления масла. Следующим утром вышел к машине и перед заводкой движка интуитивно решил проверить масло (был за городом). Вытащил щуп, а там - на 3мм ниже min. Сильно удивился (в Москве было - max).
Пригляделся, а передняя часть движка ниже клап. крышки - в масле, думал прокладка.
Потом оказалось, что масло выдавливалось через отверстие (заводское, м.б. дренажное) в датчике давления, поменял датчик, - и лампочка стала загораться и масло течь перестало.
Вот так бывает, так что проверяйте!
Ну всё же просто. если вставляешь ключ в замок и включаешь зажигание не заводя мошину, на панели приборов должны гореть все возможные лампочки. Вот и смотри- горит лампачка давления - причина в датчике давления масла, не горит лампочка - перегорела значит. Всё так просто...
А вот у меня при включении зажигания на панели остается еще много места, чде чего-нить могло гореть? Чего делать? Где искать? Королла АЕ100 94 г.р. 5А-FE.
Бразы, случилась неприятность у меня. Оборвался внешний пыльник и доездился до стука в поворотах. Увидел естественно, когда поздно было, из салона не слышно, а снаружи прилично так долбит. Изучение вопроса показало:
1. оригинал – это граната с валом в сборе стоимость 300-500 бакинских без работы
2. граната HDK – 100 бакинских с работой
Так вот вопрос такого свойства, м.б. сейчас поменять пыльник и ездить пока не найду на разборе и тогда окончательно поменять, или поставить новый неоригинал HDK?
Кто юзал HDK? Какие впечатления?
Была похожая ситуация. Если только что заскрипела то можноснять хорошо промыть набить смазки и дальше эта граната будет ходить до конца жизни машины, если тебя не раздражает звук. Я так ездил два года, запасная граната валялась в гараже. таки продал.
Не работает Задний левый стеклоподъёмник(Ни со своего "рубильника" ни с водительского).
Хочу завтра вечерком после работы разорать посмотреть.
Я так мыслю или контакты окислились или электро-привод погорел.
Подскажите что там может быть, может есть что-то типичное для данного явления?
Привет!
Я чинил у себя на Камри 86г SV10 такую проблему.
правый передний вообще неработал, остальные работали нестабильно.
Почитай статью на сайте - "Ремонтируем электрооборудование", такм процедура поиска неисправности стеклоподъемника. У меня просто контакты окислились.
Раз у тебя нискакого "рубильника" незаводится - придется и водительскую дверку разбирать. Хочу предупредить. у меня когда дело дошло до водительской двери- я думал что это просто отдельные кнопки стоят. Оказалось- НИФИГА- это одна большая сборка. Разбирай её на столе(тряпочку белую постели) уменя было 4 маленьких пружинки и куча мелких втулочек. Можно что нибудь потерять.
Ну о вообще кнопки полностью разбираются достаточно легко - там практически все на защелках.
Удачи
Разобрал дверку в которой не работал стеклоподъёмник: там было не подключенно питание, подключил, стеклоподъемник, только опускает стекло, но не поднимает, поминял полярность, сам привод работает в обоих направлениях.
С водительского пульта стекло даже не открывется.
Забрал домой пультик с водительского места разробрал, почистил.
Завтра посмотрю что получится.
Да разбирал я её полностью, зачистил все контакты, и коромыслица, однако, результата ноль, заднее-левое стекло, с водительского пульта вообще не двигается, с собственного только опускается, так-же какая-то путаница с ручным и авторежимом на стекле водителя.
<br>Взял домой рубильничек от задней-левой двери, тоже почищщу, может быть заработает.
<br>Закралось нихорошее ощущение что это или где-то разрыв цепи или косяк с логикой которые японцы зачемто напихали в пульт водителя.
Чистить надо все, и водительские и "наместах"
т.к. если "косячат контакты на месте", то и управление с водительского места будет затруднено.
Я допер когда свою разбирал.
Ты написал "заднее-левое стекло, с водительского пульта вообще не двигается, с собственного только опускается" - у меня такаяже фигня была.
Авторежим у меня только на водительское стекло(японцы так заложили)- до разборки и чистки пультика неработало, после как на новой.
Я буду смотреть как у тебя дела продвигаются, пиши
А ты Анрюха с какого города?
Нет это точно не задний переключатель, пробовал менять местами с правым, результат остался тот-же, задняя левая не понимается, правая работает нормально.
Чистил тщательно, Как в водительском(Каждое коромыслице), так и в дверном(Залазил под круглишки). попробую, проверить очень просто, сниму рубильник с правой двери и всё выяснится.
Я из Хабаровска_27.
А ты на прямую с АКБ тестил моторчик?
Если работает тагда перемычку на разъем - если неработает - тогда проводку надо смотреть(звонить), может где переломилось и/или перетерлось?
Пиши!!!!!
Нафига я напрямую с акаммулятора буду? Коли он в одном направлении работал, я просто взял и щупами от тестера поменял провода. он стал подниматся(Соответственно перестал подниматся).
Скорее всего перетёрлось, буду смотреть.
Оказалось что там вся проводка была в ужасном состоянии, те которые ещё не изломились должны были сдохнуть в ближайшее время.
Отвёз в сервис , заменили всю проводку за 350р.
Пока был в отпуске с 18 по 28 июля, из гаража КАС-2, украли мой джип ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 80, 94 года выпуска,номер Р252СК78, VIN JT111TJ8007016312? № двигателя 0081585, №кузова 7016312.Если кто может помочь реально (т.е. не бесплатно) прошу помощи.Гараж находился в Питере, ул. Савушкина, возле магазина "Лента"
Мне кажется что если угнали из гаража -значит точно по наводке. А гараж в кооперативе? Под оханой? Если есть дедушка и шлакбаум-то можно попробовать посудится с руководством кооператива...
сочувствую... страховки не было? Гараж, как всегда, никакой ответственности не несет? Гондурас вылитый, блин... Заявление написал хоть, а то влипнет машина в любой криминал, отмываться потом замучаешься...
Жалко, времени много прошло. иногда хозяевам звонят и предлагают за "небольшую мзду" (я слышал про примерно 1/3 стоимости) выкупить машину обратно. Кто соглашается, кто нет... Но схватить за #опу при этом никого не получается - хитро работают, гады...
Теперь же уже, боюсь, либо все номера перебиты и машина продана (причем, может, и далеко от Питера), либо разобрана по з/ч. В любом случае, по горячим следам еще что-то, может быть, и можно было бы предпринять, а теперь уже, наверное, поздно :(
У меня у друга тоже угнали. Правда жигуль. На утро обратилсь к местным структурам. Через 2 дня пригнали, правда частично разукомплектованной. а вот сколько он отдал за это - я не спрашивал.
Обратился уже ко всем к кому можно, и к ментам и к браткам, но боюсь время много прошло.Гараж был в так называемом КАС-2,с дежурными,со шлагбаумом, но по договору они не несут материальной ответственности, хотя я где-то слышал, или читал. что если платишь деньги за гараж, и есть человек который выпускает авто из гаража (т.е. поднимает шлагбаум), то они должны нести ответственность за сохранность имущества, но чтобы это доказать нужен грамотный юрист.
При таком раскладе шанс хоть и небольшой, но есть с гаража что-нибудь стребовать. Но если это получится, то песня будет очень длинная.Но попробовать надо обязательно. А самое главное, постарайтесь все таки не очень близко к сердцу принимать. Тяжело конечно... Но здоровье в любом случае важнее. У меня у друга в 98 из гаража КИА Спортадж угнали, в итоге с концами.Хотя каких людей подключали. А друг после этого разболелся,в больницу попал.Еле выкарабкался. Теперь ездит на другом(но уже всегда страхует и ставит на стоянку, хоть и не очень богатый).Так что самое главное, постараться пережить и жить дальше.А Бог даст, может и найдется.
И еще раз о тюнинге. Несколько месяцев назад задавал вопрос и сошлись на том что не всегда есть отдача от этого мероприятия, но вот попытался найти реальную контору в Питере (Авенсис, 2.0, 130 л.) и ничего не находиться. Может кто знает в Питере фирмы занимающиеся данным родом деятельности. Заранее признателен.
Джиповеды! Кто знает: в Тойоте Лэнд Круизере 80 образовалась трещина в чулке заднего моста. Собираемся на нем уехать километров за 1000 от дома. Какие последствия могут нас подстерегать на трассе из-за этой неисправности? Заранее всех благодарю.
Привет всем! Пол года назад приобрёл Спринтер 93г. универсал, 3Е. На движке стоял не родной щуп (короче чем необходимо). Догадался об этом только сейчас. Сравнил свой с заведомо родным. Вот выходит я пол года полтора-два уровня масла ей бедной вливал. И ещё удивлялся: чё-то жрёт маслеце, на колпачки грешил, и соответственно сальники всяческие, которые соответственно продовило, и предидущего хозяина, который бил себя пяткой в грудь, чо типа масла не ест.
Вот теперь чешу репу,во что мне может вылится такая обильная смазка.
Может, кто подскажет, чем чреват перелив масла.
Спасибо.
где-то я читал, что только в продавливании сальников беда и есть. Причем избыток почему-то быстрее угорает чем потом при нормальном уровне. Но если сальники пострадали - и это уже немало: теперь масло будет расходоваться и при нормальном уровне, даже если раньше действительно машинка масла не ела :( А заявлениям экс-хозяев не стоит абсолютно доверять...
Причем расход масла не на угар, а через сальники наружу. это грязь, это возможная порча ремня ГРМ.
А что значит "полтора-два уровня" - в 1.5-2 раза больше чем нужные примерно 3,5л, или сколько там у Вас? или полтора-два литра лишние? Или по щупу (правильному) выше отметки max на половину расстояния между метками? В любом случае, я сомневаюсь чтобы это перелив масла оказал решающее влияние - скорее, просто возраст...
На движках серии А клапана при обрыве ремня ГРМ не гнутся, за исключением версий GE. Но 7А кажется только как 7A-FE бывает. Так что только на ремень попал, ну и ролик натяжной глянь на всяк случай.
Кто владеет или кто знаком с Toyota 4runner 3.4 ltd (185)отзовитесь пожалуйста- каковы ваши отзывы об этой машине, стоит ли брать машиной американской сборки, насколько они хуже японской или западной. Есть ли какие либо статьи?
Коллеги, понимаю что тема наверное избитая и тем не менее. Поменял две недели назад колодки тормозные на свой TERCEL. Оригинальных не нашел, поставил контрактные - продавец сказал NIPPON, а на коробке написано ABS. Поездил буквально неделю - стали скрипеть. Причем скрипов с утра (видимо когда диск холодный) совсем нет, зато к вечеру чуть только коснешься педали тормоза...начинает скрипеть. Что делать?
Ещё в совковые времена слышал такой вариант: Колодка вынимается, в ней, перендикулярно тормозному диску, просверливается два маленьких по диаметру отверстия (не в металической части , разумеется) а в отверстия вставляются грифели от простого карандаша. Якобы графит из карандаша по мере износа колодки препятствует скрипу. Сам я не пробовал, но как вариант........... В принципе не сложно.........
А что сделать? Если скрип и сдругой стороны, то наверно проблема в материале. Реальнве предложения это диски протачивать (если сильная кольцевая выработка) ну попробовать верхний слой колодок напильником, если после обработки перестанут свистеть, значит дело в материале. А вообще как правило свистеть начинает металл по металлу, Возможно его в составе колодок очень много. Я поставил отечественные (фирму не помню? буквы типа "STP") хорошо стоят. Теперь только экспериментировать.
Подскажите пожалуйста На короне Премио стаят движки 3S FE кажется 1997-1999 годов обьемом 2 литра как двагатель на этой машине и что на ней за D-4 Что это и в чем минусы??
И двигатель как на камри Виста ???
И гнет ли клапана?
И вообще как машинка с таким двигателем лучше чем 7-А??
на переднеприводных там 3S-FSE (D4), а на полнопроиводных - обычные 3S-FE.
7A экономичнее, чем 3S (хотя да, чуть слабее). В обслуге А вроде чуть проще чем S (хотя и с простой S-кой проблем никаких), зато свечи у 7A платиновые. На плохом бензине они все равно свой ресурс обычно не выхаживают, а простые свечи на 3S менять не так обидно как платину на 7A. Некоторые на 7A используют обычные свечи, хотя производитель этого и не рекомендует...
Резюме: оба движка хорошие :)))
Погляди, здесь же, http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm - там целый раздел про D4, 6 статей. Непосредственный впрыск топлива. Что-то вроде дизеля (и проблемы схожие с дизелями), только с бензином.
Расход у простого 3S-FE должен быть обычный, около 10л (хотя не знаю, может быть, у свежих машин поменьше получается). Даже полный привод тут не так страшен, поскольку он здесь не постоянный, а "подключаемый" и расход практически не увеличивает. а вот на 3S-FSE, пока он работает, расход ощутимо поменьше должен быть. Но его будущий ремонт с лихвой все перекроет... Если только машинку брать ненадолго, на год-полтора... хотя, наверное, продавать ее "интереснее" будет.
--про Д-4 на этом сайте можешь почитать в разделе "СТАТЬИ"
--да. как на Камри или Висте
--Клапана НЕ гнёт.
--нуууу.... лучше-хуже понятие ИНОГДА субъективное. Разный объём, разная мощность. По надёжности- моё мнение они равнонадёжны(3S-FSE) исключение.
Добавлю:
- 7А и 3S-FE равнонадежные, согласен полностью, 7А -117 л. с., момент ниже за счет повышения экономичности, 3S-FE - 136 л. с. (132 - для 4WD, увеличен тяговый момент на низах).
- платиновые свечи - кто хочет ставит. Я езжу на обычных, не заморачиваюсь. 7А - для города хватает, очень экономичный (если всё работает), по трассе тоже тяги хватает (если не возить полтонны груза), расход на трассе - 7,5 л.
У 3S-FE - трамблер и всё как обычно, у 7А - электронная система зажигания (две катушки-распределителя). никаких регулировок нет, диагностика только с помощью специальной аппаратуры.
-7А спокойно переносит 92-й бензин, хотя чувствуется уменьшение тяги.
Я так почитал про D-4 и что то перехотел с ней связываться а движки 7-а вообще незнаю так что наверно выбор упадет на Камри Виста Что получше попадется Да вот так!
Но спасибо вам всем за полезную информацию так бы меня могли обмануть при покупке а сейчас буду знать !!!
Здравствуйте!
Вопрос следующий:
в процессе торможения (особенно интенсивного) тормоз "бьет" и педаль обратно в ногу отдает. Торм. путь большой. Недавно вот догнал Камри на 6000 руб. и хочется-таки разобраться с тормозами!
Износ торм. дисков (сзади тоже дисковые) в пределах допустимого, однако колодки стачиваются как-то косо. Причем при их замене обратил внимание, что у задних колодок износ очень маленький и стоят еще японческие Nisshinbo.
Тормоза прокачивал, суппорты проверял - все работает.
Не направите в нужном направлении отчаявшегося юзера?!
в ногу бъет ABS.
тобишь она думает что у тебя колёса блокируются.
значит - либо кривит абс, либо колодки блокируют колёса...
либо ты тормозишь со всей дури - педаль в пол! :))))
Всё у тебя в порядке. По всей видимости у тебя тормоза с ABS (антиблокировочная система) - как на всех современных авто. Педаль бьет в тот момент, когда эта система срабатывает. Она как бы стравливает давление в тормозной ситеме, чтобы не дать колесам заблокироваться. Чаще всего это проявляется на большой скорости на неровной (ухабистой) дороге, и на скользком покрытии (дождь, лёд), ну и просто при экстренном торможении. Совет только один - в таких случаях давить на педаль ещё сильнее, чтобы не догонять больше никого. Педаль ты при этом не сломаешь:) а деньги и жизнь сохранишь. Так что ни паникуй.
На счет АБС - все верно конечно, но мне кажется возможен еще один вариант - например, если повело тормозные диски, то колодки как раз будут стачиваться не ровно, а машину при торможении будет трясти как на "гребенке". В этом случае достаточно проточить тормозные диски. То же самое и при не равномерном износе дисков.
у меня тоже такое было. абс правда нет, но при торможении особенно с большой скорости и руль било и в педаль отдавало. как выяснилось на одном суппорте был порван чехол направляющей, в итоге туда грязь попала и направляющая не ходила как надо, колодки соответственно одна почти новая вторая стерлась в ноль. заменил чехол смазал направляющую, бить перестало. скоро полезу смотреть как колодки стираются
По-моему в "легионовской" книжке было написано, что нужно сильнее в пол давить. Хотя и сам иногда как ты говоришь "качками" притормаживаю. Зависит от ситуации: если критичная, тут некогда "качать" - дави в пол.
Машина т_Виста 1994 г.в. SV-35/ подскажите "чайнику" почему машина в движении как бы одновременно с поступательным движением вперед движется вдоль дороги (как бы съезжает)?
Ты наверно хотел сказать: руль держишь прямо , а ее уводит с трассы? Смотри схождение, а еще смотри где ее били в стойку- худший вариант. На сход-развале все скажут , туда прямая дорога.
Поменял главный тормозной цилиндр, вакумник, прокачал тормоза как положено, тормозная жидкость нигде не подтекает. а педаль тормоза всёравно ухади до пола при нажатии и не никаких тормозов, появляются только с нескальких качков. Причём если не нажимать педаль тормоза в течении примерно 5-10 сек. то что накчавал, что не накачивал всюравно в полу, что при заведённом двигателе, что при заглушённом.
Возможно колодки барабанов НЕ саморазводящиеся.Поэтому если они не разведены одного качка не хватает.Их нужно разводить вручную.Это не сложно.Достаточно снять барабан и подкрутить отверткой разводящую гайку так чтобы барабаны на место встали плотно.
И лишний раз убедился что в сервис ездить не стоит только разве что из-за двигателя или АКПП.
Вобщем в серисе мне наменяли, что я выше описывал, денег взяли!, даже думать об этом и не хочется, а причину так и не нашли. Подумал, подумал Я, раз тормоза со второго качка есть, а тормозная жидкость не уходит, значит что то движется и со второго качка движется дальше, а чему кроме как супорту ещё двигаться. Так вот полез смотреть и правый передний оказался закисшим, выбил 1 штифт, прошкурил смзал, но лучше не стало, стал смотреть левый передний, таже история, нижний штифт закис, выбил, прошкурил, смазал! О чудо педаль больше не в полу, но ход почти до середины. Тогда стал смотреть задние, задний левый впорядке, а задний правый закис, выбил нжний штифт - таже процедура. Заодно и поменял передние и задние колодки. Теперь как "вкопанная" тормозит!!! Тюфу-тьфу!!!!! :)
Извиняюсь за "своевремененость" вопроса, но может кто подскажет, а что стало с рынком "под мостом" на Коломенской в Москве? Просто его закрыли или куда перенесли?
Его все лето закрывали - на вопрос "??" менты ответили, что рынок работал нелегально, был зарегестрирован простой стоянкой. Продавцы сказали, что большинство переползло на рынок на МКАД в районе Варшавки (там вроде еще большая площадка "Инком").
Люди, подскажите какой каталожный номер у бошевского лямбда-зонда, соответствующего тойотовскому с номером 89465-19085. (Двиг. 3А-LU Carina AT150 1985). Не хочу делать подогрев и переходник. И может кто знает, где такой в Питере приобрести можно...
Пробую писать третий раз, комп глючит и не отправляет сообщение, а улетает...
Ударили мою Карину-Е, седан в зад, поврежден и передний бампер. Появилось много вопросов, вот некоторые:
1 Насколько реально в Москве найти на Карину-Е оба бампера на разборках и почем они могут быть?
2 Покупал-ли кто-нибудь тайваньские бамперы и как они, красятся хоть нормально?
3 Какие бамперы, кстати, стоят на свежих Каринах, все крашенные в цвет кузова или бывают и черные?
4 Если бампер красят то как, целиком, а потом черную полосу, или ее оставляют незакрашенной?
5 Кто-нибудь покупал тайваньскую заднюю оптику, поворотник и фонари стоп-сигналов?
Насколько они хуже оригинала или терпимо?
Спасибо всем, кто что-либо подскажет!
Карина Е - европейский полный аналог японской Короны. Не знаю какого года твоя машина, но если 93-94, то аналог Тойота Корона, кузов ST 190. Я это к тому, что можно поискать б/у на японца, и это скорее всего будет дешевле. Даже если будут царапины - тебе все равно перекрашивать. Да и фонари задние тоже будут дешевле и точно все будет японческое :) По крайней мере рассмотри этот вариант.
Если бампер не порван совсем пополам, то дешевле отремонтировать битый бампер.
Он сделан из пластика, который при погружении в теплую воду вспоминает свою форму. Если есть трещины или разрывы, то они заделываются в сервисе. Затем покраска.
Заделка трещин как правило дещевле нового бампера, который к тому же нужно еще искать. А покраску придется делать как на новом, так и на отремонтированном бампере, т.к. совершенно точно в цвет бампер наверное будет не подобрать.
Тайваньская оптика вполне терпима, только нужно обращать особое внимание на посадочные размеры в местах крепежа. Бывает, что ушки под болты крепления у не оригинальной фары чуть длиннее или короче чем у оригинала.
В сервисе красят и черную полоску и боковины бампера. Технологии покраски не знаю к сожалению.
Нужно бампер срочно снять и дома положить в теплую ванну местом где он деформировался. Пусть маленько полежит. Потом подструей теплой воды достаточно будет с небольшим усилием ладошкой выгнуть его обратно. Он не торопясь, но с явным удовольствием примет первоначальную форму.
А затем в сервис - там место разрыва засверлят, расширят и зальют похожим пластиком.
Очень конечно хотелось бы что-то начать делать, но еще нет никаких документов от ментов и этого засранца, поскольку это все произошло за 180 км от Воронежа, в райцентре и, соответственно в страховую пока не обращался, ну и оценку потом нужно ждать...
Как же все произошло?
Кстати - не знаю как сейчас, а до введения стархования была одна тонкость при оценке ущерба ДТП. Перед оценкой нужно обязательно сделать письменное оповещение (заказным письмом) виновной стороны о том где и когда будет оцениваться ущерб. Иначе в суде виновник мог бы зацепиться за этот пунктик и признать оценку не действительной.
Ну да это раньше так было, а сейчас то наверное уже все более цивильно?
С выпрямлением бампера можно немного подождать, но и затягивать то же не желательно. Чем больше времени он проведет в деформированном состоянии тем труднее будет его вернуть в первоначальную форму.
Да, сейчас это не имеет значения, на оценку направляет страховая к своим экспертам! Я это еще не прошел, пытаюсь собрать документы для страховой, а их нужно много всяких, как оказалось,
плюс к тому же все это ведь было за 180 км от обл центра и там менты мне практически ничего не дали,
дали только справку о дтп, а еще нужны копии протокола и постановления о нарушении пдд на виновника! Плюс все тоже самое со стороны виновника...
Дорогой Владимир! Вы попали. Это я Вам говорю по своему горькому опыту. В меня сзади въехал ЗИЛ-130 когда я пропускал пешеходов на пеш.переходе. Мне тоже дали СПРАВКУ! Т.к. протокол по такому нарушению не составляется!!! А отсюда начинается самое "интересное". Страховщики тычут вам в лицо правилами, где написано, что пострадавший должен предоставить справку И ПРОТОКОЛ. А протокол гайцы не дают, потому что не могут его дать согласно своим правилам. И тут вы становитесь той обезьяной из анекдота, которая не знает в какую сторону бежать - к красивым или к умным. Мне таким образом "полоскали мозги" больше двух месяцев (!!!) Я попал в замкнутый круг несовершенства правил ОСАГО, которые придумывались "инопланетянами" в Москве. Дальше: я пошел к одному эксперту, который оценил ремонт в 2000 уе. Что было больше стоимости моей машины - это означает полное уничтожение. При этом он оценил мой пылесос на момент аварии в 3000 уе, что жутко не понравилось страховщикам. Они послали меня к своему страховщику, который согласился с предыдущей оценкой ремонта, но оценил мою машину в 1000 до аварии, и в 250 после. А выплатили мне разницу 750 уе. И только после этого я узнал, что в правилах есть пункт, что если машина не подлежит восстановлению, то страх.компания ДОЛЖНА выплатить ПОЛНУЮ стоимость машины на момент аварии. В общем, они меня доводили до инфаркта больше двух месяцев. Потом "недооценили" мою машину, да еще и нагрели не выплатив мне всю стоимость машины! А все это время я ездил зимой в Полярную ночь без стопов и поворотов и возил жену и двух детей (просто вынужден был), выслушивая маты от тех кто ехал за мной. Самое обидное, что я вообще не был виноват в том ДТП, да к тому же у того придурка на ЗИЛе даже бампер не помялся. С тех пор у меня паранойя: останавливаясь на светофорах и переходах я не спускаю ноги с газа и смотрю в зеркала, чтобы если что рвануть вперед от придурков, у которых голова перепутана с задницей! Я конечно эмоционален, но эта "опупея" стоила мне нескольких лет жизни. Кстати, нагрели меня в РЕСО-гарантия. Я желаю Вам удачи и надеюсь, что Вы не повторите мой горький опыт...
Ни чего себе. Это факт вопиющего безобразия и произвола конечно же. Но, разве протокол должны составлять именно ГАЙцы? По моему протокол можно составить в произвольной форме самими участниками ДТП и привести подписи свидетелей. Или я не прав?
А по поводу того, что Владимир "попал" - это вопрос еще очень спорный. Напрасно Вы так растраиваете человека, у него и без этого стресс очень серьезный.
Владимир, главное - держитесь!
На Вашей стороне правда, значит все будет по справедливости.
Андрей, спасибо за поддержку! Сегодня мне с этой деревни прислали документы, их смотрел адвокат и сказал, что все тут есть и копия протокола и копия постановления и др... Завтра понесу в страховую. Ну, а сегодня ездил по разным мастерам, вот тут конечно одно расстройство, мало того, что не менее 2,5-3 зелени, да еще сколько суеты колготы и переживаний, как сделают!
Извините, Владимир, что в самом деле застращал Вас. Но я посчитал, что лучше "перебдеть, чем недобдеть" :)И поэтому рассказал Вам свою историю. Судя из вашего поста у Вас таки есть копия протокола! А это САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Теперь смело идите в страховую контору того чудака, который разбил Вашу машинку. Главное - не опарафиниться с оценкой ремонта. Старайтесь выжать максимум - всегда будет возможность сэкономить на ремонте впоследствии (вместо новых з/ч поставить хорошие б/у). С уважением, Тимофей.
Я так понял из первого сообщения, что пострадали только бампера и демпфер, тогда почему 2,5-3 зелени? Была у меня на Aristo такая же беда - разнесли зад на светофоре. На бампер и демпфер страшно было смотреть, задняя полка вовнутрь, пол багажника вздулся, зазоры сместились и т.д. Оценили в 2900 зелени, выплатили 1600$. Извини мол, амортизационный износ! Бампер с демпфером б/у на разборе 6000р. на мой 147 кузов, и то ждать надо. Так я отдал тачку своим хорошим ребятам, они за 800$ такую конфетку из нее сделали из всего старого, ну просто в идеале все. Причем это полная цена ремонта, а 1 литр краски многослойный перламутр стоит 180 евро. Так что ремонтируй бампера, в Москве полно мест, где этим занимаются. Насчет тайваньской оптики к сожалению ничего не знаю. Удачи.
Я всегда считал, что тот, кто въехал в зад - виноват в любом случае. Поэтому зачем ты заморачиваешься по поводу тайваньских бамперов и оптики? Требуй с виновного (а вообще с его страховой компании) полного возмещения ущерба - если были на ней японские запчасти, пусть японские тебе и ставят. Что касается качества тайваньской продукции - пример - мой брат на Хонда Аккорд ставил заднюю оптику прозрачную тайваньскую вместо родной. В результате из четырёх фонарей один встал с видимым зазором.
Важное замечание: это ни в коем случае не инструкция по ремонту – куда там мне с книжкой состязаться – а всего лишь очень общее изложение полученного опыта. Если будут какие вопросы, задавайте (можно и частным порядком), может, и скажу чего умного…А здесь, сорри, длинно и много воды :)
Предыстория. Машинка моя (Камри 91 г.в., 2.0 л (3S-FE)) здорово кушала масло, полусинтетику 10w40. Больше 1 л на 1000 км. Стал читать умные статьи, советоваться с умными людьми… Общее мнение было таково, что замена м/с колпачков не решит полностью проблему, поскольку в таком большом расходе наверняка участвуют и залегшие поршневые кольца. Хотя ездила машина как зверь, компрессию даже не мерил (явно была нормальной), и масло из выхлопной трубы не летело ни в каком виде (за мной специально ехали и смотрели). Ни при каких режимах работы двигателя, кроме легкого сизого дымочка секунд на 5 при утренней заводке – что, казалось бы, должно было ограничить диагноз одними колпачками. Наружу масло вытекало очень слабо. Но против нехитрой арифметики количества покупаемого на доливку масла не попрешь… Короче говоря, созрел я до полной переборки движка. И вот тут началось самое сложное – поиск и выбор сервиса. Рекламы-то всякой много, в пару мест я даже ездил на разведку… Одно из них даже более-менее понравилось, и я постепенно уговаривал себя рискнуть отдать машинку под чужой нож. При этом я продолжал то тут, то там слышать и читать жуткие истории про самые разные сервисы – и уж очень не хотелось стать автором очередной подобной истории. Да и по понравившемуся было мотористу возникла пара червячков сомненья.
В этом вот состоянии мучительного выбора я и пребывал, когда Николай54 написал здесь о самостоятельной переборке такого же движка. Я задумался было, но, во-первых, очень страшно: опыта никакого, под капот внимательно посмотришь - и лезть как-то не хочется, столько всяких проводов, трубочек и шлангов :) Во-вторых, инструмента особого нет – а ведь он понадобится; приспособы еще разные наверняка будут нужны, ничего нет. В общем, позавидовал немножко белой завистью, и стал мучиться безрезультатно дальше. Потом как-то вдруг вспомнил, что и Dima78 рассказывал о возне со своим форсированным движком (наверное, его сухарик запомнился не только мне), набрался наглости и спросил, не согласится ли он помочь мне (не безвозмездно, конечно) с движком. Вернее, это я бы ему помогал, как подмастерье – о чем сразу честно и предупредил. Моя огромная ему благодарность – он неожиданно согласился. С местом я договорился у себя же на работе, в участке механизации. С этим тоже очень повезло: яма, инструменты, приспособы, сжатый воздух, мойка, погрузчик – множество приятных, удобных и просто необходимых «мелочей». Итак, запасшись легионовской книжкой по движкам серии S, и помолясь (я лично так почти буквально), начали.
Сняли капот, аккумулятор, слили жидкости (антифриз, масло из двигателя и коробки), стали отсоединять провода/трубочки, подходящие к двигателю. Я хотел было их запомнить, чтоб потом легче собирать, но быстро сдался. Да и там практически все разное, как разъемы сзади у компьютера – не туда просто не воткнуть, если очень уж бездумно не «постараться». Короче, ничего не записывали, не маркировали – просто, отсоединяли и все. Электрические провода (к датчикам, форсункам, кондею и т.п.), патрубки системы охлаждения, алюминиевые трубки системы кондиционирования от компрессора, топливопровод, гидропривод сцепления, привод переключения передач (у меня МКПП) и педали акселератора, приемная труба глушителя – это что вспоминается из того, что сверху. Хотя я и старался утолять свой живейший интерес в устройстве и ремонте своей тойоты (Димку достал, наверное), но кое-что делал и сам, так что что-то из того что делал Дима – запросто мог и пропустить. Но смысл, в общем, ясен – чтобы двиг вытащить из машины, надо буквально все от него отсоединить :)
Снизу же ничего и нет, кроме полуосей. Сначала ступица снимается с наружного шруса, потом полуось вытаскивается из коробки, потом вставляется обратно в ступицу (машину надо было откатить с ямы, а ступичный подшипник вроде очень не любит крутиться под нагрузкой, но без полуоси внутри). Ослабили крепления подушек двигателя.
Не знаю, как правильно снимать двигатель с коробкой, варианты вроде встречаются самые разные: в сборе вниз (если машина на подъемнике, а сверху таль), в сборе вверх, и даже сняв коробку с движка вниз, один сам движок потом наверх. В моем конкретном случае показалось удобнее тащить наверх. Крюки – вещь, оказалось, очень полезная, механики мои с работы были в восторге, когда увидели (они-то у своих и чужих тазиков и прочих привыкли строп-лентой обхватывать как попало снизу). Взяли железный трос с петлями на концах, зацепили его за эти крюки, перекинули через вилы погрузчика (тоже Тойота, кстати) и попробовали приподнять. Выяснилось, что ровно двиг не выходит – коробка упирается во внутреннюю часть левого крыла. Пришлось проявить воинскую смекалку: тот конец, что на крюке около ГРМ, сделали короче; а тот что у трамблера – длиннее. Приподнимаем потихоньку, двиг перекашивает, коробка остается ниже крыла, подтягиваем двиг руками в сторону правого крыла – и оно выходит, поднимаем дальше. Ставить на место пришлось, естественно, также: коробкой вниз, и потом уже лежащий на лыже двиг с коробкой поворачивается ровно.
По мере разборки двигателя я с некоторым даже удивлением увидел, что ничего особо выдающегося внутри нет. Все сделано сравнительно просто, очень логично и понятно. Да и снаружи, в общем, тоже – просто, всего много с непривычки (по сравнению с ТАЗиком-то :) ). Короче, бОльшая часть моих страхов оказалась напрасной. Не знаю, наверное, у GE-двигателей или еще каких форсированных или более современных VVTi или D4 все сложнее, но я порадовался что у меня двиг простой почти как табуретка. И еще порадовался, что это не мицубиси или субару – не в обиду владельцам будь сказано. Из хитрых инструментов понадобилась только длинная головка на 12, причем никакая не фигурная, и не звездочка, а просто 12-гранная (а не 6, как обычно). Болтами с такой головкой прикручивается ГБЦ к блоку. Многие из них находятся в углублении, так что головка нужна именно длинная. Остальной инструмент был стандартный – набор головок, трещеток и удлинителей, вороток… Приспособы были использованы две: для съема шкива коленвала и для установки поршневых колец (точнее, засовывания поршня с новыми кольцами в цилиндр). Очень пригодилась книжка, без нее и браться не стоило.
Двиг внутри оказался в весьма приличном состоянии (при возрасте в 13 лет и пробеге только по спидометру в 230 тысяч). Масляных отложений почти не было (видимо, хорошо вымывались по мере непрерывного обновления приличного масла :) ); маслосъемные колпачки, конечно, просто деревянные; из сальников где-то половина тоже почти деревянные (хотя один такой был совершенно сухой снаружи), половина же выглядела нормально. Не поймите превратно, менялись, разумеется, все. Компрессионные поршневые кольца живые (как и казалось), а вот маслоотражательные (или как там они называются по науке правильно) – капитально залегшие (не исключено даже, что 5 или 10 попыток раскоксовки могли бы принести какие-то плоды). На поршнях и клапанах нагар, конечно, был, где-то 1-2 мм (я боялся, будет хуже); зато сами цилиндры и поршни – просто сказка. На поверхности цилиндров заметны следы хона (износа просто никакого), на боковой поверхности двух поршней с одной стороны заметны небольшие следы износа (царапины), а так никаких ненужных люфтов ни у поршня в цилиндре, ни в соединении шатуна с поршнем. В общем, растачивать ничего не надо, и все запчасти нужны были исходного размера, а не ремонтного. Собственно, я на это и надеялся, и поршневые кольца и шатунные вкладыши собирался брать именно стандарт, а не ремонт. С кольцами получилось все нормально, а вот со вкладышами вышла накладка. Дело в том, что по каталогу запчастей комплекты вкладышей (как шатунные, так и коренные) бывают только ремонтного размера U/S 0.25. Я об этом не знал, заказывал комплект и не догадался (как и продавец) что US означает under-size, т.е. ремонтный подразмер. Стандартного размера вкладыши продаются не комплектами, а парами. Пришлось перезаказать 4 пары шатунных вкладышей – из-за чего ремонт затянулся больше чем предполагалось. Не сразу нашли метки (1, 2 или 3), указывающие, какой точно размер вкладышей нужен. Но нашли, и на старых вкладышах (не точка, а вроде как выгравированная, еле заметная довольно крупная цифра, у меня 2), и вроде отлитая цифра же на шатунах (до этого сомневались, что она может означать). Коренные вкладыши менять не стали – и вообще, коленвал не трогали (люфта тоже не было). В принципе, и шатунные вкладыши можно было бы оставить старые (износ был вроде бы не критичный), тогда их обязательно нужно было бы устанавливать точно по своим прежним местам (не путать по цилиндрам и верхние с нижними). К поршням и клапанам это, кстати, относится в еще большей степени.
Попутно я долго и упорно отмывал все детали от грязи, масла и отложений. Основная грязь снаружи хорошо отмывалась в ванночке с соляркой, с использованием кисточки, щепок и корд-щетки. Начисто изнутри пытался мыть кисточкой соляркой, уайт-спиритом и ацетоном – ацетоном получается лучше всего. Отдельно хочу сказать о нагаре на клапанах и поршнях. Очень я сомневаюсь, что какие-то присадки к маслу или топливу при работе двигателя «убирают нагар», как они это рекламируют. Валялась у меня от старых времен баночка подобной чудо-химии, разбавил я ее в чистой солярке (0.5 литров чудо-средства на 3-4 литра солярки) и поставил в ванночке отмокать на ночь поршни и клапана. Я надеялся на то, что нагар как-то пропитается, размокнет и на следующий день легко снимется щеткой. Ага, как бы не так. Отскребался он все равно очень тяжело, причем не щеткой, а обломками полотна от ножовки. В общем, в чудо-химию по очищению от нагара я теперь не очень верю – и даже книжка рекомендует для снятия нагара использовать обломок поршневого кольца или шабер :)
С особой тщательностью мыл масляный насос, в результате чего испортил его прокладку, пришлось срочно дозаказывать новую. С помпой такого не случилось, поскольку помпа была заранее куплена новая (хотя старая не текла и не шумела, даже не знаю зачем новую взял – привычка от тазов осталась), с прокладкой в комплекте.
Неожиданно непросто, на снятом-то двигателе, было ставить ремень ГРМ. Слыхал я, что именно на 3S-FE (и 4S-FE, надо полагать, тоже) он с удовольствием перескакивает на 1 зуб при установке – и так оно и есть. Со второго раза вроде правильно поставили, но чтобы окончательно убедиться, еще раз сняли и поставили, получилось тик-в-тик. Когда ремень меняют на машине – там очевидно мешает правое крыло, и все очень неудобно. Хотя толковые мастера справляются.
Заодно попутно поменяна рулевая рейка на контрактную (рейку менять, когда в подкапотном пространстве нет двигателя – одно удовольствие), тормозные диски в сборе со ступицами, еще какая-то мелочевка по подвеске. При сборке поставлено новое сцепление (да-да, бывают японские праворульные машины с механической коробкой). Сцепление буксовало уже; поменян весь комплект, хотя корзина нормальная была. Диск старый был на последней грани, а подшипник, хоть пока и не хрустел, но был уже сухой и характерно шуршал. Как подумаю, сколько бы с меня заломили на сервисе за замену сцепления или рейки, волосы шевелятся. А так, воистину заодно. Да и сама по себе переборка движка на сервисе – тоже, между прочим, не самая дешевая услуга. При том что ни один мастер не будет делать чужой движок «как себе», кто бы там что ни говорил.
Все поставили, собрали, подключили, подсоединили, прикрутили, залили. Ну, заводись, грит Дима… С замиранием сердца поворачиваю ключ – секунд через 8 схватила и завелась, родная, с первого раза! Это было… ну, почти как Рождество ;) Долго крутить пришлось, поскольку в топливной магистрали дупель пусто-пусто было, даже фильтр ведь новый, да и испарилось все подчистую. Дряни, правда, из выхлопной трубы летело – мама-не-горюй. Оно тоже понятно, остатки масла, солярки. Хорошо, свечи я старые поставил на обкатку :) (их почистили и проверили). Да и сам двиг снаружи «дымился» тем же самым. Но минут за 15 все прошло. Промыли ГУР, долили антифриз. Прокачали тормоза, гидропривод сцепления. Все, можно ехать. Проверил напоследок уровень масла – и чуть было не упал в обморок: его просто не видно на щупе. Светлое и прозрачное…
Ремонт получился долгий – по календарю ровно месяц. Из-за этого были дополнительные трудности при установке движка обратно на автомобиль – за месяц основательно подзабылось, что и как было и в какой последовательности. Но реально за это время было совершено всего 7 подходов к снаряду, то есть, забив на все остальное, теоретически, можно было бы уложиться в неделю. Но и запчастей пришлось ждать, да и другие дела не отпускали… А так, три выходных дня полностью; три вечера от рабочих дней; одна половинка только моя, когда я ничего толком не делал, только отмывал дрянь отовсюду. Последний «подход» затянулся: начали в 10 утра и закончили в 4 часа ночи – надо было обязательно закончить, откладывать дальше и переносить уже было некуда.
На всякий случай возобновил эксплуатацию с обкатки. Хотя из металла новые только шатунные вкладыши, и, наверное, можно было и сразу «нормально» ездить, ничего бы не случилось. Но береженного, как говорится – и я для себя решил, что первое время на газ давлю до середины, оборотов не больше 3 тысяч (и не меньше 2, чтоб натяга не было). Выяснилось, что, как ни странно, все равно многие ездят еще медленнее и спокойнее. Еще более странным показалось на первый взгляд то, что поездки по обычным для меня городским маршрутам занимали примерно то же время, что и всегда. То есть реального смысла куда-то спешить и торопиться очень мало :) Только вот удовольствия от такой «пенсионерской» езды почти никакого :))) (хотя нельзя сказать, чтобы я обычно ездил как ошпаренный, типа газ в пол – тормоз в пол). 250 км наездил по городу за неделю – и рискнул поехать в деревню почти на 2 т.км в обе стороны. Туда ехал – то же самое, на газ давлю мало-мало, 3 тысячи оборотов максимум (у меня на 5-й передаче это получилось 115 км/ч). Зато расход бензина (нестовского 92) получился около 7 л на сотню километров – можно было до Вологды доехать без дозаправки :) Обратно ехали двумя семьями вместе на двух машинах, обкатку уже решено было завершить. Ехали ощутимо быстрее (120-140 км/ч), обгоны порезче, а может, и две заправки в Вологодской области на Лукойле внесли свою лепту: сводный расход получился почти 8 л (у тестя на Карине с 7A-FE и АКПП расход получился ровно такой же). В городе же, заканчивая тему с расходом, у меня теперь все равно получается ровно 10 (это без кондея – не работает, собака), а у него вроде чуть меньше.
Дополнительный кайф я получил, когда наутро после возвращения проверил уровень масла (по дороге туда пару раз проверял, конечно, но оно ведь не стекает все сразу, и измерение очень приблизительное получается) – и уровень за 2 тысячи км ни на миллиметр по щупу не понизился. Так что я доволен результатом как слон. Наконец, поменял масло с фильтром, поставил новые свечи, прикрутил поддоны/защиты (не поставленные в спешке при сборке) – и надеюсь, что в этот движок больше не полезу никогда. Тьфу-тьфу-тьфу. Аминь. :)))
Молоток!
Поздравляю с успешным завершением! Как ты, интересно, столько времени без машинки-то был? Я свою три дня делал, так соскучился сильно, а тут месяц....
Спасибо за поздравления. И не только за них - твоя заочная помощь тоже была кстати, как на этапе принятия решения, так и в процессе.
Без машинки было плохо с непривычки. очень много времени, денег и сил на разъезды всякие потратил. При том что мне еще чуть помогали в этом плане родственники и знакомые. Да и соскучился по машинке тоже здорово... Но хоть на людей в транспорте посмотрел, а то от жизни немножко оторвался :)))
памятник нужно ставить тем, кто мой пост смог прочитать до конца :) Это-то делается за один раз, а писал я его в несколько приемов и тоже, кстати, долго - все у меня так, неторопливо получается... ;)
Ну так может быть на природу - за Зеленогорск, как и хотели?:) На озеро и секретную полянку. Ехать нужно с расчетом переночевать там, а на следующий день набравшись сил и отдохнув - возвращаться домой.
Либо - если не ночевать, то можно поехать с утра и почти не брать с собой алкогольных напитков. Шашлыки на берегу озера - это нечто, очень быстро восстанавливающее силы:)
Давайте определимся - как мы поедем, с ночевкой или без?
P.S.
На письмо отвечу обязательно, правда сейчас (в начале месяца - закрывается предыдущий месяц) времени очень мало, поэтому могу писать короткими фразами, а на длинные уже ресурсов не хватает:(
ну, мое небольшое семейство пока не готово к выезду на природу на ночь :) Так что мы бы присоединились на субботний вечер, если народ соберется на пикник с ночевкой. Да и алкогольные напитки все равно нас с супругой не интересуют - в отличие от шашлыка и народа :)))
Лишь бы погода не испортилась до выходных... или ты месяц еще не успеешь закрыть?
P.S. Чувствую, поедем мы только на двух машинах - так что, Андрей с Яной, вопрос о ночевке решать вам между собой :)))
Привет, пикник дело хорошее, но эти выходные я буду в Перми, а на следующих планирую кольца поменять. После Олегова мотора руки зачесались, да и масло поджирает, да и динамика похужее стала. А мож и не буду ничего делать. Удачи всем.
Димка же написал, что собирается своим движком на след. выходных (14-15) заняться. Хотя, если у тебя, Дим, ремонт отложится и ты 14 сможешь (захочешь) - тогда нам надо тебя дождаться. А вот если ни 7 ни 14 не сможешь - имхо, надо будет без тебя 7-го поехать. пока погода есть. Если что, потом еще разок и с тобой соберемся :)
Олег, ты не прав:)
Дима же написал, цитирую: "А мож и не буду ничего делать"
Думаю, нужно собираться на следущих выходных и ехать тем составом, который получится собрать.
Талантливо изложил!
Олег, у меня тут вопос возник , а что ты со старой помпой будешь делать( 3s и 4S наверно одинаковые), не хочешь ее реализовать, допустим мне. У меня подшипник гудит. В Череповце проездом не будешь?. Вобще я сам собираюсь в Питер (в середине августа), вернее проездом, вот тоже проблема - как проехать на Выборг (ведь заблужусь). Одним словом, как на счет оказания ПОМОЩИ?
честно сказать, по-моему я старую помпу выбросил :( все-таки, она изрядно поработала (и звук при вращении шкива уже совсем не такой как на новой, легкое шипение такое характерное, скоро бы и загудела наверное), и я не предполагал, что когда-либо придется ставить ее работать дальше. Новую помпу брал неоригинальную (GMB) за 1050 рублей. К тому же там две прокладки и колечко - которые тоже стоит менять... Но вообще, досадно, на 4S действительно такая же помпа как и у меня была. Знал бы, что кто спросит - так бы отдал...
А так, сорри, помощь не получилась :(
Что касается проезда с Мурманки на Скандинавию (это трасса у нас так называется на Выборг). Окружную у нас еще не доделали, так что придется ехать через город. Я бы посоветовал доехать до Володарского моста (километра 3 после поста ГАИ), перед ним свернуть направо на набережную и ехать по ней, никуда не сворачивая, до Пискаревского проспекта (по набережной получится 10 км, проехать надо под железнодорожным мостом, потом под Ал.Невского и Охтинским. Потом Нева делает левый поворот - и как раз здесь начинается Пискаревка. Большой перекресток, поворот с набережной направо в 2 ряда, его пропустить трудно). Сразу, метров через 200 будет Y-образная развилка, надо поехать левее - это и будет Пискаревский проспект. По нему ехать, никуда не сворачивая, долго, километров 13 (дорога к тому времени сама сделает 2 левых поворота и изменит название на ул.Руставели). После крутого, градусов на 90, поворота проехать оставшиеся 3 км (они входят в указанные примерно 13), увидишь поперечный мост. Перед ним свернешь налево, и заедешь на него (направо). Дальше по указателям разберешься, выезжаешь на построенный участок кольцевой и едешь по нему до выборгской трассы. Городской проспект, который выходит потом непосредственно на трассу, сейчас закрыт на ремонт, и ты там замучаешься объезды искать. А так, хоть и крючок заметный, зато дорога "прямее" и проще. Весьма вероятно, что и быстрее получится.
Но если кто предложит лучше - ради бога :)
Длина Пискаревского проспекта + Руставелли 9,7 км.
Так что на километры не меряй едь прямо по главной, ну и в Питере можно спросить у кого нибудь - не пошлют в караганду.
За маршрут , Олег, спасибо. Ну а помпа ,бог с ней, может в Питере и куплю и не так дорого стоит (м/с колпачки дороже!)
У тебя где деревня в Вологодской области?
я помпу брал в ТМ-Авто, была в наличии. Если реально соберешься брать - лучше уточни у них предварительно по мылу (глянь http://tm-toyota.spb.ru/koordinaty.htm ). Да и маршрут придется скорректировать :)
В деревню я ездил - в Шелоты, Верховажского района. Там бабушки моей супружницы живут. Мимо Череповца ехал - тебя вспоминал оба раза :) Но не знаю еще, когда еще туда поеду, наверное нескоро. а тесть мой туда каждый год ездит, иногда и по два раза (еще раз поедет в конце августа/сентябре).
Если что, пиши (o-titov@mail.ru), в аську стучи (6587822) или звони, если вдруг в Питере что понадобится, +7(921)306-27-67. Но, тьфу-тьфу, пусть лучше помощь не нужна будет :)
Помогите найти задний правый наружний фонарь на TOYOTA SPRINTER 97г.в. в 114 кузове. У меня знакомый недавно во Владике был, так там во всех магазинах когда узнавали что это "хрусталь", говорят НЕТУ!!! Зато на спринта 96 г.в. их там навалом.....
У меня давно были мысли чтоб сделать отличительные знаки для участников форума, ну или типа клуба. У многих есть всякие небольшие наклейки и т.д. Вот недавно поменял машину и в японскую дырку номер не вписывается, просто оставить не очень вроде красиво, вот пришла идея :)
Смотреть:
http://tesint.narod.ru/photo.html
а у меня была такая идея и как то на кунцевском авторынке в каком то из ларьков мне сказали, что есть художник, который рисует таблички, я хотела касаточку на нее нарисовать, тел для художника оставила, но мне не позвонили... думаю, на ней и написать можно)))
Набросал на компе, распечатал приклеил, посмотрел вроде хорошо. Потом пошел в ближайшую контору где делают всякие таблички, наклейки и т.д. короче занимаются рекламой. Пришел к ним и заказал табличку. Основа пластик, буквы вырезали из самоклейки и все заламенировали. Надо что-то придумать может какие либо небольшие наклейки и выложить на сайте. Кто хочет скачает, и сделает в любой конторе, либо можно рассылать за небольшие деньги по почте (по цене себестоимости). Все таки надо хоть какую нить символику.
Когда завожу машину после долгой стоянки (ну скажем утром) отчетливо слышно интенсивное кляцанье, которое постепенно уходит на нет в течение 20-30 секунд (двиг - 7A-FE). Что это - нарушился зазор в клапанах? Что будет, если сразу не устранить эту неисправность? Может ли это свидетельствовать о том, что изношены маслосъемные колпачки? Спасибо заранее.
Та же самая история (corona 98, 7a) После того как поменял ГРМ (плановая замена) звуки пропали, чему был не слыхано рад, на настоящий момент проехал 20000 (с момента замены), опять появился этот стук.
Сей час в инете ищу инфу, могут ли быть эти вещи связаны, ну и на худой конец собираюсь съездить в сервис. Так что если чего откапаю поделюсь.
p.s Звук помоему имеет тенденцию к нарастанию (стучит уже не меньше минуты)
Я недвно писал про МСК, посмотри наверно 1 страницу назад. Поэтому наверно это может косвенно свидетельствовать о том, что МСК конец. Толкатель и кулачки при пуске сухие, вот и брякают. Утром сними клапанную крышку и посмотри есть ли масло вокруг толкателей.
Нет лампа гаснет в течение максимум 2-х сек. и никогда не напрягала в принципе.Фильтр меняю с каждой заменой масла (синтетика Neste 1 5w-50). Последняя замена - 3600км назад.
В этом только одна причина... Гидрокомпенсаторам не хватает давления при холодном пуске.. Либо хреновенькое масло, либо подзабит масляный фильтр, либо подзаедает или медленно открывается клапан масляного насоса.. Больше думать не о чем...
На 7А нет гидрокомпенсаторов. К фильтру, думаю претензий нет - хороший, да и новый, всегда такой ставил. Есть подозрение по маслу - 5w-50 достаточно вязкое, но опять-таки при высокой температуре, а стучит-то на холодную. Еще перед последними двумя заменами заливал мягкую промывку за 500км - может отмыла то чего не стоило? И по клапану мысль интересная, а как его проверить - поддон снимать? а дальше?
Приветстствую. Интересно стало, а как это нет компенсаторов? А что есть, коромысла?))) Или пятаки как у ТАЗов? Ну суть не в этом.. Раз отсутствуют гидрокомпенсаторы, то видимо проблема с клапаном отпадает... Просто у меня у знакомого такой гемор был, на ауди А4.. долго он искал, пока движок не стуканул от масляного голодания)) А там насос масляный не разборный, завальцован со всех сторон... Ну так вот когда расколупали из любопытства там какой то плунжер клапана(точно не скажу) кольцевую канавку на рабочей поверхности оставлял.. Ну и короче сначала просто подзаедал, а потом и вовсе повис... Еще скажу)) (так как я не тойотовец, после авенсиса)) Езжу на BMW так вот, мне сразу сказали, что не в коем случае нельзя промывать движок, иначе ГРМ нае...ся.. Масло само по себе обладает хорошими чистящими свойствами..достаточно своевременной замены.. Еще один момент)) Я всегда думал, да и сейчас уверен, что масло становится менее вязким при нагреве)) А не наоборот... Так что выводы делай сам. А на твоем месте я бы просто проверил давление в магистрали и разобрался с маслом ( то кот. рекоммендуется производителем) А вообще просто бы позвонил к дилеру какому нибудь и вкратце обрисовав проблему, думаю получил бы правильный ответ.. Не знаю, где живешь, можешь написать на мыло welcome77@inbox.ru напиши модель, движок.. а я узнаю у своих и тебе отвечу.. Да про промывку напиши, какая и т.д и т.п.. Пока.
Бразы, кто был в КТА в Южном порту, поделитесь впечатлениями. Настало время перетряхнуть подвеску, хочу попробовать у них, м.б. у кого уже есть опыт?
Евро-Камри SXV20 98г 2,2 МКПП
Вряд ли. Увеличенный расход и уменьшение тяги - как правило проблемы с топливной системой, инжекторами, зажиганием. Часто такое бывает когда накрывается лямбда зонд...
Купил недавно на сайте http://toyota.lwz.info каталог запчастей. Но там всего 5-ть дисков (A1,A2,B1,B2 + sETUP), хочется пойти дальше - купить все остальные на праворукие.
Где можно подешевли взять?
Охота ещё и на Ниссаны, митсубись, мазды. На Владивостокском сайте дорог, 15 Баков за один, когда на http://toyota.lwz.info за 500 руб все пять...
Кто что подскажет?
Недельки через полторы лечу в Новосибирск за машинкой, нужен совет местных жителей, где искать в городе запчасти. Помимо своей машины мне назаказывали запчастей. Буду благодарен любым советам Новосибирских аборигенов :)))
Упаси Бог тебя, приятель, покупать з/ч на рынке. Это ж сплошное палево. Да и ясно давно, что на рынке цены ну нисколько не ниже чем в магазинах. А вот качество под вопросом. Тем более речь, мне кажется, идет про иномарку, да?
Что касается магазина на Горской (Карла Маркса, 30) - вполне нормальный магазин с хорошим выбором и приемлемыми ценами. Есть минимум два хороших отдела для иномарок (всегда было в наличии то, что мне нужно на мою Premio, причем и оригиналы и дубликаты - кому что по карману). Есть там и специализированные отделы для отечественных авто, тоже с хорошим выбором. Для иномар также можно заехать в Оригинал (Красный пр, 14), Спойлер (Серебренниковская, 4) - многое в них под заказ; Плутон (Дуси Ковальчук, 83, Маркса, 25, Коммунистическая, 52) - там и для иномар и для автопрома, но не очень много и цены не самые низкие. Для Вазов (ну если надо) очень хороший магазин Старик Хоттабыч (Писарева, 121) - цены и выбор что надо. Есть автоцентр 7 ключей (Кирова, 116) - тоже запчасти и расходники.
Пишу про те магазины, где был, про других не скажу - не знаю.
Хочу все таки в защиту микрорынка на горской высказаться!
Есть там что купить. Например в магазинах (в том числе на горской) фоздушный фильтр на мою машину был по 800, а на горском микрорынке взял на 200 руб дешевле. Абсолютно такой же! То же самое касается всяких мелочей. И выбор больше и дешевле. А есть некоторые прилады, которых в магазине вообще нет.
Или так - подходишь к одному говоришь что нужно, тут же небольшой консилиум и тебя отведут к тому, который даст все, что нужно! :)
Был прикол - облазил много магазинов города в поисках прокладки поддона АКПП, в итоге так и не нашел, хотя в Плутоне предлагали под заказ за 1100 в течении 2 дней - отказался, купил американский герметик за 100 руб и посадил на него. А прикол был в следующем, уже позже, шел по рынку на горской мимо рядов "все для ВАЗ" и как обычно последовал вопрос "что ищем?", я естественно думая, что откуда тут такие штуки, как прокладка на коробку для тойоты тут нет, брякнул "у вас все равно нет", дальше диалог такой:
- ну ты спроси, а я тебюе скажу есть или нет
- прокладка поддона АКПП тойоты кресты 90 кузов
- иди через три места к Степанычу, спроси у него
Подхожу
- Степаныч? Нужна прокладка поддона и т.д.
- Готовой нет, неси крышку за 10 минут вырежем любых размеров из специального высокотемпиратурного материала для прокладок!
- Сколько стоить будет? Да рублей 200, а хочешь за 150 покупай материал и сам вырезай! :)
Вот так вот бывает!
А ведь до этого обьездил кучу магазинов, истратил литров 20 бензину, кучу времени и нервов.
Так что все таки можно кое что покупать на гроской!
И что, ты поставил бы себе этот самопальный поддон из "специального высокотемпиратурного материала для прокладок!"??? Я конечно замечаю иногда странные вещи, происходящие вокруг, например, дедушек, которые заправляют свои москвичи в центре города из канистры, когда вокруг полно заправок... Но ты ведь вроде из другого поколения будешь, да и не на дровах ездишь, чтобы "кое что покупать на гроской!".
Поставил бы, но не поддон, а прокладку. Потому что герметик может сыграть злую шутку с попаданием на замену коробки :)
А какая разница прокладка будет самопальная или родная? Нет есть конечно разница по качеству материала и все такое. Но речь шла о деньгах тоже. Хочешь родную плати штуку, хочешь самопал - в 5-6 раз дешевле.
И причем тут дрова или не дрова?
Там только для дров запчасти продают?
Да и вообще, некоторые вещи я иду только туда покупать. Список веще прикладывать не буду, т.к. спор считаю неуместным - не нравится не ешь но другим аппетит не отбивай :)
Думаю на этом стоит дисскуссию закончить :)
Спасибо всем кто откликнулся! Машинку я купил Чайзера 2,5 2000 года, сейчас он идет по железной дороге до Новосибирска. Соответственно для него мне нужно: фильтр воздушный, фильтр топливный, фильтр маслянный, ремень ГРМ, свечи. это только для меня . И ещё друзья заказали гранату переднюю наружнюю для Эстимы Эмины 1995 года, двигатель 3С обьём 2,2 кузов CXR21. и на Короллу Левин 1994 года в 101 кузове двигатель 4А-FE нужен бачёк омывателя и левый передний брызговик.
Во.
Целая история блин с этими машинами :)
Начялось всё с того что я купил в феврале этого года Чайзер 2,5 1997 года, обошелся он мне в 10800 зелёных. Вот тут мой отзыв по нему http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/chaser/4997/
И расчитывал я на нём поездить года три минимум... но в судьбу вмешался пьяный дагестанец, который разнёс мне заднюю левую сторону месяц назад. Я стоял на перекрёстке под красный, а он решил не тормозить, то есть решил тормозить об меня... снес всю левую сторону до задней двери, завернул дверь, пошла вперёд средняя стойка, оба лонжерона в багажнике загнул, заднее стекло разбил и общая деформация геометрии кузова.... вот такие невесёлый дела, хотелось плакать смотря на машину.
Но благо машина было у горца застрахована, выплатили по автогражданке 160 т.р и продал я её сразу в таком состоянии за 165 т.р. да и горец сам ещё 20 т.р. заплатил в качестве компенсации, вобщем в прогаре я не остался. Нужно покупать новую машину. Сразу заказал во Владик Чайзераобязательно 2,5 , но теперь года 98-99, в комплектации Avante или Avante G. Искали недели 3, ничего заслуживающего внимания НЕТУ :((( Двухлитровых полно в хорошем состоянии,а 2,5 нету. Я уже пригорюнился. И вот появилось обьявление
http://www.japancar.ru/?code=viewnotice&mode=auto&val=A104311
Человек во Владике посмтрел машинку и сказал что надо брать, машина хорошая. Первоначальный ценник 13800, уступил за 13200 и плю 200 баков человеку за тправку и оформление документов, и плюс 25000 рублей за сетку до Новосибирска. Итого она мне обошлась порядка 14700 ( сюда включил ещё билет от Нижневартовска до Новосибирска и бензин). Комплектация Tourer S, электролюк, чейнджер, антипробуксовка, 4 подушки, пробег 88200, аукционная оценка 4. Вообщето мне не совсем нравиться салон таурера, но здесь выбирать не приходилось, машина очень хорошая и выбор был сделан. Вот теперь жду это чудо :))))
Я кстати тоже хотел полноприводную машину, но поиск её затянулся бы ещё не на один месяц, а мне в отпуск в Самару ехать в середине августа.
Прийдет машинка, покатаюсь, напишу подробный отчёт :)))
Кстати, может кто из членов форума из Новосибирска согласиться со мной встретиться когда я прилечу, проконсультирует по магазинам, много времяни отнимать не буду. Так на пару часиков, а?
Если среди недели, то это самое оптимальное время для поездки по магазинам, но лично я работаю и вылезти вряд ли удасться, а в выходные с удовольствием бы помог.
Тачка классная! Сам любитель тойотовской классики и в 100 кузове именно чайзер больше всего нравится. У корефана такой тока 98 года, так я думаю со временем тоже взять подобный.
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
У меня CORONA 93г.в. 4S-FE. Возникда проблема с рулевым управлением. Начал туго ходить руль. Причем периодически - несколько дней езжу практически нормально, не замечая дефекта, а один-два дня к ряду приходится ездить как без ГУРа. Обращался в автосервисы, лето - кругом очереди, никто не смотрит, зато все предполагают разное. Кто грешит на рулевую рейку (но тогда почему дефект возникает периодически, если она "выработала свой ресурс"???), кто на крестовины в рулевой колонке (якобы это серийный дефект у всех "тойот"), мне самому кажется что виноват Гидроусилитель руля, но я не уверен.
В одном автосервисе все же машину посмотрели, при визуальном осмотре ничего не обнаружили, посоветовали поменять ремень привода насоса ГУРа, что я и сделал. Но дефект то остался...
Может кто то сталкивался с похожими проблемами, очень буду рад любому дельному совету. Заранее благодарен. Рустем, г.Екатеринбург
Думаю, стоит попробовать повращать руль на вывешенных колесах при заглушенном двигателе (или за сами колеса) в разные моменты, т.е. когда руль вращается легко и тяжело в движении. Этим самым возможно поймем, от крестовины это зависит или от ГУРа
А я вообще не уверен, что проблема с крестовиной сможет вызвать затруднения поворачивания руля, при рабочем ГУРе... По моему начинать нужно с самого простого, проверить уровень и состояние масла...
Поменял машину на такую же что и была, только новей. Заметил что на новой намного дольше греется двигатель, в следствии чего долго не устанавливаются холостые обороты. Снял термостат, прокепетил несколько раз, вроде не клинит, закрывается и открывается плавно. Но до конца плотно не закрывается, заметил что остается зазор где то до миллиметра почти по всему диаметру. Хотел спросить из-за этого может медленного прогреваться двигатель или нет.
Датчик температуры проверил. Результат: при кипении воды сопротивление 265-270 Ом. Холостой ход включается на машине примерно при 275-285 Ом. Но для этого надо очень долго кататься или стоять при этом держатся прогревочные обороты где то 1000-1100, как только станет сопротивление 275-285 обороты падают до 650-750. Датчик температуры нормальный ? Двигатель 5А-FE
Датчик температуры нормальный, и термостат не критичный. Смотри так, если после запуска за 5-7 минут (летом) обороты становятся меньше 1000 то все нормально.
Греть двигатель до оборотов хх не обязательно. Погрел 3 минуты и езжай потихоньку, без резких ускорений, вобщем не носилуя автомобиль. :)
В том то и дело, что обороты держутся 1000-1100 даже после длительной езды. Раньше я заводил машину, не чего не ждал, от гаража до дома ехать ну 2 минуты максимум 1-1,5 км, за этот промежуток движка прогреваласть полностью, и вохле дома на парковке или нитралке вставали холостые обороты. Сейчас же я проезжаю в трое большее растояние и движок еще не прогрелся, соответственно нет ХХ. Вот я начал искать причину. Если это не термостат и не датчик температуры то что еще модет влиять на столь долгий прогрев?
термостат проверить не сложно. Надо после запуска щупать нижний патрубок идущий в радиатор, если он начинает греться сразу, значит термостат не держит и его лучше поменять. Дальше методом замены датчики...
Зазор на клапане термостатат не есть ГУД, т.к. потом он вообще клина даст в один момент, так что не испытывай судьбу - меняй. А вот по РХХ могу сказать одно, ты какой датчик смотрел и измерял сопротивление? Тот который работает на ЭБУ? То при Т=100гр его сопротивление должно быть меньше 200Ом. Это при Т=80 град 270-370 Ом. И еще для профилактики прочисть весь РХХ и проверь его начальную установку.