про аварию писал несколько раньше,
а это продолжение: машина еще стоит разбитая, эксперт насчитал около 2,8 у,е а на ремонт пойдет не меньше 3,5, болела всю неделю голова, немного шея и подташнивало, думал, что от переживаний, сходил с шеей к нервопотологу и получил ответ: что-то с шеей, одели "воротник", и сотрясение головного мозга!... Дали больничный, нужен покой, а он и не снится! Куда еще с этим двигаться, опять в страховую, в конфах по законодательству и страховке, сказали замучаешься доказывать, что это от аварии, да и выплатят на таблетки и больничный за 5 дней!? У кого-нибудь был такой несладкий опыт, что предпринять, что и как подать на виновника в конце концов, за его проделки?
про аварию писал несколько раньше,
а это продолжение: машина еще стоит разбитая, эксперт насчитал около 2,8 у,е а на ремонт пойдет не меньше 3,5, болела всю неделю голова, немного шея и подташнивало, думал, что от переживаний, сходил с шеей к нервопотологу и получил ответ: что-то с шеей, одели "воротник", и сотрясение головного мозга!... Дали больничный, нужен покой, а он и не снится! Куда еще с этим двигаться, опять в страховую, в конфах по законодательству и страховке, сказали замучаешься доказывать, что это от аварии, да и выплатят на таблетки и больничный за 5 дней!? У кого-нибудь был такой несладкий опыт, что предпринять, что и как подать на виновника в конце концов, за его проделки?
Я одно могу сказать точно: собственное здоровье важнее факта наказания виновника за проделки. При сотрясении мозга надо было отлежаться неделю, а не бегать по страховым, экспертизам и сидеть перед компьютером в форумах. Это сейчас кажется, что ничего страшного, а потом, когда погоду предсказывать будете - разве важно будет, что виновник понес какое-то дополнительное наказание?.. Но тьфу-тьфу, пусть я ошибусь.
По существу вопроса: если в первом же протоколе ДТП не были указаны головные боли или вообще ухудшение самочувствия (хотя бы просто удар головой) - действительно, доказать будет геморно. Хотя, имхо, оплатить таблетки, платные исследования (хоть стационар коммерческий), вполне реально. Это же не виновник платить будет, а его страховая. А вот собственно ущерб здоровью, боль и т.п. - действительно, никак. Гондурас, сэр...
Советую успокоиться, отлежаться хоть теперь. 2.8 килобаксов, даже из 3.5 - это уже лучше чем ничего (хотя с экспертом надо было чуть "поработать", он бы запросто и побольше насчитал - так оно обычно и происходит). Относительные копейки, которые, возможно, удастся взыскать за ущерб здоровью - не стоят дополнительного ущерба, на них потраченного.
У страховой "вражеской" берите только деньгами, ремонтируйтесь потом сами где угодно - на ремонт силами придворного страхового сервиса не соглашайтесь: у Вас есть такое право (а ремонтируют там - как врагу).
Может, все не так и плохо получится. И будьте здоровы! Удачи!
Может оно и верно! А так видите, действительно с больной головой и комп с ума сошел, какую глупость натворил, то-ли он подвис, то-ли что-то было с форумом...
Если Вы в Москве, то можно обратиться в АМГ (207 3864) у них есть каталог на американки. Торгуют только оригиналом, значит выйдет недешево, но во всяком случае можно у них уточнить по телефону.
Про конструкцию точно сказать не могу, но работа по замене стоек на американках оценивается выше по стоимости, чем на европу.
Еврокамри SXV-20 2,2 МКПП
На моей тачке Карина Е ‘97г, 4A-FE, с момента покупки дачик уровня топлива (на приборной доске) живет собственной жизнью. Утром показывает одно количество топлива. Пока едешь "подольет" литров 10. Постоит ночь, может упадет, а может быть и нет (когда зажигание вкл.).
Еще заметил что на заправке при отворачивание крышки бензобака свист какой-то идет.
Посоветуйте, что делать? То ли крыша у датчика съехала, то ли у меня :).
p.s. а на сколько в баке остается бензина, когда лампочка загорается?
все у тебя нормально с датчиком, в движении уровень топлива поднимается, потому что бензин плескается в баке, а утром ес-сно опускается, плюс если бак не полный, а ты оставил машину на поверхности с уклоном, то датчик тоже будет "врать". Это нормальное явление. Призагорании лампочки остается 10-15 литров, но может и меньше, у кого как.
Когда отварачиваешь крышку бензобака, то должен воздых туда засасывать. У меня когда лампочка начинает моргать, то в баке где-то 15 литров. Когда стрелака на отметке E, то около 10 литров остается.
один раз зимой у меня было так, лампочка загорелась я потом еще 50 км до заправки доехал, правда уже на заправке стрелка уже чуть ли не полшестого стояла.
а насчет уровня на короне тоже самое , тут видимо зависит от тряски когда стоит, датчик успокаивается плюс еще наверно играет роль положение относительно земли ровно ли стоит машина. а свист это насколько я слышал японцы специально придумали чтобы воздух парами не загрязнять, просто наверно при закрытом баке несколько пониженое давление создается.
так что я думаю что датчик работает так не у нас с Вами одних. зато на трассе он все точно показывает.
Я про тему которая ну очень всем набила оскомину !!! НО очень нужно!! -- -- 2004-08-10 10:56:43
Вобщем так я хочу сделать раскоксовку двигателя так как много он кушает масла!!
Но незнаю как правильно сделать так как машина постоянно ездит с 9 до 21 И время на это нет и один выходной!! Да и еще соотношение чего к чему незнаю правда читал статьи на эти темы и представление теоретическое имею!!
Но подробностей и как это сделать поэффективней незнаю ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! А то эти крахоборы мотористы только и готовы что деньги стянуть да и гайки покрутить!! А я знаю что после капиталки много бывает проблем с движкой да и обкатка и все эти короче некогда делать все эти операции и если они запорят а машина мой хлеб!!!
Так что подскажите как что лучше сделать двигатель 1S компрессия в норме движка чистенькая все удевляются копоти нет а жрет!!
Помогите кто чем может !!
Последняя надежда на вас и на эту процедуру!!
Заранее благодарен!!
Я про тему которая ну очень всем набила оскомину !!! НО очень нужно!! -- -- 2004-08-10 11:31:11
Тоже хочу попробовать, буду использовать "ЛАВР" наше средство. на ЗА РУЛЁМ в тестах победил и стоит до 300 р.
Я про тему которая ну очень всем набила оскомину !!! НО очень нужно!! -- -- 2004-08-10 11:43:25
Я его ни где не могу найти буду анетон и керосин 1 к 1 использовать
Для начала, ответьте, сколько она все же жрет, и в каких режимах?
Скажу Вам, друг мой, что я на этом "собаку съел" и, на мой взгляд, от раскоксовки толку нету никакого, это все пустая трата времени, денег и сил.
Если Вам все же хочется попробовать, то информации об раскоксовки полно в разделе "статьи" этого сайта.
Литр на 1000 км где то!!
Дело в том что первые две свечи чистые а вторые две с коксом но несильно вот я и думаю что цилиндры 3 и 4 нужно хорошо промыть
На моей Короне 3S-FE расход масла был 2л./1000 км. Раскоксовку делал смесью ацетона и керосина (1:1) несколько раз, один раз даже замачивал на три (!) дня, и доливал три раза в день. Результат отрицательный. Ни на грамм она меньше жрать не стала. После этого заменил маслосъемные колпачки. Стала чуть-чуть поменьше, но все равно около 1.5 л./1000км.
Сменил кольца и сейчас расход составляет при обычной городской езде где-то 100гр./1000 км. при интенсивной по трассе со скоростью 150-170 где-то 300-500 гр./1000км.
Резюме: Делай движку сразу, меняй кольца и МСК. Или езди и доливай какое-нибудь не очень дорогое масло. В принципе, второй вариант очень неплох, тем более, если ты не собираешься ездить на этой машине до конца ее и своих дней :-).
спасибо тебе ! Я прочитал твою статью!
Но знаешь я все таки попробую на выходных!!
Что как расскажу !
Я немногог боюсь движку запороть и как она заводится на утро если на ночь оставить и еще копоти много будет я никого нераспугаю а масло нужно сразу менять???
и копоть пройдет если прогазовать на месте??
Я после трех дней раскоксовки еле завелся. Думал запорю нахрен движок. Раз дцать продувал свечи, т.к. их сразу же заливало, компрессия, судя по всему была очень плохая, т.к. все говно попало в клапана и они неплотно закрывались.
Так что после отмокания нужно продуть циллиндры, желательно сжатым воздухом. Если компрессора нет, то продуть циллиндры стартером, предварительно отключив бензонасос и отсоединив разъем с трамблера, чтоб небыло искры. Когда будешь продувать накинь сверху тяжелую трапку (легкую может сдуть), чтобы остатки едкого ацетона не разъели пластмассовые детали твоего авто.
После продувки вкручивай свечи и пытайся завестись. Долго не крути, если не получается, то выкручивай и продувай свечи, т.к. они скорее всего будут залиты.
После того как завел надо погазовать, пока все го..но не выйдет, у меня это заняло минут двадцать, весь гаражный кооператив сбежался :-)), думали пожар у меня...
Потом погоняй где-нить километров 100 а потом смени масло.
Как сделаешь, отпишись.
Удачи!
Вопрос.
Нужны ли специнструменты какие нибудь для замены сайлентблоков реактивных тяг задних на камри св35?
И вот еще, гофру нужного размера на глушитель я так и не нашел. Привезли мне 6на20 вместо 7 на 18.
Можно ее поставить? сильно будет хуже?
Когда взял машину Спринтер 93 г/в обнаружил трабл.... на холостом вентилятор работал постоянно принудительно.. электрик сказал что проблема в датчике вентиляторо кондея (что он выведен как то напррямую) и чето переделал, все насадил на основной вентел, вроде бы все нормально, но замечаю, что на холостом при кондее обороты часто падают и вибрация появляется, поехал сделать нормально а электрик уволился в не известном направлении, блин ....
Toyota Corolla Ceres, AE101, сменили Декстрон-2, заливал вроде столько же сколько и сливал - 4л :)
но на щупе сейчас в положении hot уровень повыше верхней метки миллиметра на 4..
ничего особо страшного? :)
Страшного в этом ничего нет совешенно, т.к. всё лишнее масло всё равно выдавит через сапун коробки. Кроме того многие рекомендуют ездить с повышенным уровнем, особенно если месность холмистая. Чтобы во время резкого торможения и особенно разгона всасывающее отверстие маслянного фильтра не оголялось
4 мм - это почти ничто. Очень многие машинки ездят почему-то с избытком декстрона в автоматах (некоторые и долго), и ничего с того не происходит. Хотя в теории сильный перелив действительно вреден. Видимо, сильный - это лишних 3 литра :)))
Лучше чуть-чуть поездить, потом еще пару раз тщательно измерить уровень. Будет первышать - можно и слить лишку при удобном случае. А пока бояться, имхо, нечего.
Может у нового масла немного другие температурные свойства и при расширении получается чуть больше, чем положено. Это может говорить как о плохом качестве масла, так и ни о чем не говорить :)
На холодную уровень то нормальный?
Ну и стандартный вопрос как замерялся уровень?
Вобщем надо поступать, как Олег78 советовал, покататься посмотреть...
как замерялся..
<br>после замены поехал на дачу, проехал километров 15, остановился на более-менее горизонтальном участке дороги, достал щуп, посмотрел, удивился, вытер, затолкал щуп обратно, достал, убедился, что так и есть :) на холодную не мерил - забываю..
...а селектором туда-обратно (P-L-P) по всем положениям с задержкой в каждом на пару секунд кто двигать будет перед замером? А еще, вот мне самому интересно, результат проверки на P и на N одинаковый должен быть?..
не секрет :) http://forumok.org/index.php?showforum=11
разместить тут хочу.
просто типа полезных советов. Это форум, а не сайт :)
Спасибо за разрешение. :)
Копирайты будут соблюдены :)
Друзья !Подскажите пожалуйста-сегодня заметил что вентилятор кондиционера (тот что под капотом)не крутится да же при включенном кондее. Мне так кажется что он должен включаться вместе с кондеем.Или я не прав? Как то в последнее время стал он слабее холодить...Просветите пожалуйста. Машин 4РАННЕР 92 3 литра.
Если он вообще не включается, то проверь реле его включения, у меня был подобный трабл, вылечился чисткой контактов этого реле. У меня на Короне оно находится в коробочке возле радиатора.
Если кондер исправен, то радиатор будет греться сто пудов, тогда включится. Если неисправен, плохой компрессор, низкое давление в системе(нет или мало фриона) то он грется не будет. У меня работает так ноги и я*ца мерзнут.
уважаемые господа!
Очень нужен квалифицированный совет.Хочу купить Мазду6. Очень нравится по внешнему виду.Цена тоже более-менее приемлемая. Однако друзья высказывают сомнения в надежности Мазды вообще и Мазды 6 в частности. Советуют лучше купить Toyota Avensis или Nissan Primera. Конечно, автомобиль за один внешний вид покупать не стоит, поэтому очень нуждаюсь в Вашем совете.
Я бы выбрал Avensis 1.8 с ручкой. Пусть дизайн на любителя, зато головняков меньше. Опять же, если брать новую, на 2-3 года, то и Mazda покатит. ИМХО конечно.
Всем привет еще раз, уже писано на форуме см.ниже !
На холодную дымок синеватого цвета как был так и остался, говорят МСК, НО вчера приехал с отдыха, а точнее проехал 2 200 км, до этого менял масло, еще думаю по городу 300 намотал. Кароче проехал порядка 2500-2700 км, расход масла нулевой, уровень как вкопанный ... "Чаво" с моей машиной на холодную (Camry SV40-4SFE)
Расход бензина в среднем по трассе 6,5-7,0, при скорости опять же в среднем 120-140.
Это говорит о том,что МСК начинают терять герметичность:синий дымок-это то масло,которое просочилось через них,пока машина стояла.Поглядывай за уровнем,это будет прогрессировать,но на тысяч 5-7 хватит(МСК).
Вчера ехал домой груженый. Неожиданно температура ОЖ пошла вверх.
Включил на максимум печку- оттуда холодный воздух, температура не падает. При осмотре обнаружил, что расширительный бочёк полный, через трубку капает тосол.
Потихоньку поехал в "стойло".Температура, то упадёт до нормы, то опять начинает подниматься. Загнал авто в гараж и расстроенный ушёл. Сегодня идти в гараж. С чего начать?
1...для начала открываем пробку радиатора....или расширительного бачка...смотрим какой тосол (чистый без вкраплений масла идем дальше....маслянистые вкрапления-движок перегрет головку повело...или как минимум трещина)
2.Делаем промывку всей системы охлаждения (возможно образование пробки)...незабываем промыть соты радиатора...
3.Если говоришь что холодныый воздух дул...значит (если он есть)...кондей включен...а скондеем другой разговор...У меня было на ниссане грелся двигун в горку или в пробке только при включенном кондее...кондей выключаешь все нормульно...температура падает...
прочитал тут много всяких разных полезных советов, но так и не уяснил что же всетаки нужно менять вместе с ремнем ГРМ: натяжной ролик, уплотнения крышки, сальники и т.п. Машина toyota camry 1997г. движок 3S-FE, жалоб нет, все работает отлично...
Меняйте всё сразу!:Ролики, ремни, сальники. Пожидился в своё время. Поменял только ремень и ролики, а через 2000 потекли сальники. Пришлось всё делать заново. Вот. Скупой платит дважды. Правда подобное у меня было на Митцубиси-Галанте.
Менять однозначно)) С новым ремнем, ролик не встанет в прежнее положение, поэтому выработка будет в другом месте, а это означает лишь одно, очень быстро зашумит и накроется..))
Меняют как правило вместе с натяжным роликом. Но на этих двигателях ресурс ролика достаточно большой, если состояние его хорошее, то можно и не менять, но как только засвистит - менять сразу.
Если с деньгами нет напряга, то менять. Потому что разбирать 2 раза это место приятного мало.
И еще, внимательнее с установкой самого ремня, на этих двигателях (серии S) часто после неправильной естановки перескакивает на зуб и машина перестает ехать.
В идеале стоит поменять ремень и оба ролика: натяжной и обводной. Если напрягают финансовые соображения - имхо, лучше взять неоригинальные ремень/ролики, чем поменять только один ремень зато на оригинал. Еще иногда заказывают предварительно сальник распредвала (он сверху и меняется одновременно с ремнем ГРМ) - стоит копейки, а если старый хоть какие-то подозрения внушает, лучше сразу заменить чтоб два раза не лезть. Уплотнений больше никаких нет, к переднему сальнику коленвала лучше не лезть (хотя попробовать визуально оценить, не потеет ли он, стОит). Помпу отдельно покрутите/послушайте - но они вроде хорошо у нас ходят, с 97-го года вряд ли ее менять надо.
При установке ремня очень внимательно смотрите -и потом обязательно еще раз перепроверьте совпадение меток на шкивах. Часто получается, что ремень на один зуб неправильно встает (машина при этом едет, но плохо).
Уважаемые коллеги!
Есть предложение собраться на пикник в эти выходные, а именно 13, 14, 15 августа. В любой из этих дней, либо с ночевкой, либо без.
Как вариант могут подойти места:
- Озеро Дружинное (за Зеленогорском на полянке, озеро илистое и вода не прозрачная)
- Озеро Ладожское (там вода самая чистая и мягкая)
- Финский залив (места много, но вода жутко грязная)
Просьба предлагать другие варианты встречи.
На мой взгляд сейчас самый интересный вариант - Ладога, хотя до нее далеко добираться, но за то там - чудесно.
Желающих принять участие, просьба ответить на следующие вопросы:
1. Какое место предпочтительно?
2. Какая дата наиболее оптимальна для встречи?
3. С ночевкой или без?
4. В каком составе планируется участие (имеются в виду жена, дети, друзья:)
Мне наиболее предпочтительным кажется Зеленогорск-не так далеко ехать. Если дорога не займет слишком много времени то я смогу приехать с женой.Сами понимаете маленький киндер без мамы долго не высидит.Я бы его с сабой взял-да у него строгий режим питания да и микроволновки у меня в машине пока к сожалению нет... По дате наверное 13 или 14.
1. голосую за Ладогу. Не так уж и далеко, кстати. Но согласился бы с любым местом, не привередливы мы...
2. имхо, 14-е.
3. я могу быть только без ночевки, да и вообще не очень долго - несколько часов, максимум. Впрочем, этот вопрос, в отличие от даты и места, допускает ведь некоторое расслоение общества :)
4. вероятно, вдвоем с женой (Ира), но без ребенка. Тесть вряд ли сможет; есть правда еще один знакомый тойотовод, которому это могло бы быть интересно; но он, мне кажется, приехал бы на встречу в городе - а на загородный пикник, наверное, не поедет.
Между прочим, я даже не уверен, приглашать ли его вообще: мы-то, по крайней мере некоторые, хоть немного знакомы (и по возрасту более-менее близки), а тут совсем новый человек, да еще и поколением старше... Короче, неоднозначно это, согласитесь :)
Обязательными атрибутами пикника видятся мне: шашлык; воллейбольный мяч. Если у кого кроме меня еще будет желание - можно захватить бадминтонную ракетку (хотя на Ладоге обычно ветерок гуляет, но бывает и тихо). Предлагайте еще :)
Привет парни, нам с женой в принципе без разницы в какой день и где. Я в этом году ещё не купался и посему не умру если опять не искупаюсь, но на Ладоге как-то мне кажется романтичнее, да и небольшой вояж. Как альтернативу шашлыкам предлагаю барбекю, безалкогольное пиво, а ещё весьма неплохо обманывает сухое вино разбавленное водой (минералкой). Вроде и процесс выпивания и вкус, а рулить можно. С ночёвкой врядли, но если с утра пораньше, да назад попозже, то надоесть успеется. Удачи.
Ура, 4 машины это уже неплохо :))) Честно говоря, я боялся, что будет хуже ;) Хотя, блин, если с погодой так пойдет и дальше, то придется, чувствую, взять готовое мясо для шашлыка в ленте, приготовить его в электрошашлычнице и смотреть олимпийские водные виды спорта по телевизору...
Ну, барбекю или шашлык - это дело вкуса (принципиально, на мой взгляд, одно и то же); напитки тоже пусть каждый за себя сам думает, хотя для некоторых этот вопрос связан с ночевкой... А ночевка, насколько я могу судить, у нас не складывается. Или Андрею так не интересно?..
Короч, время идет - а мы ни в одном глазу. Надо мясо покупать и готовить (централизованно или каждый себе?). Мангал или жаровня для барбекю есть у кого или покупать будем, скинувшись? Да и с датой и местом пора бы как-то определяться постепенно... Андрей, тут, наверное, последнее слово за тобой будет, как за организватором ;)
Ладога, кстати, большая - и я ж не предлагаю Сортавалу или хотя бы Приозерск, это и впрямь далековато. А Борисова Грива (где дорога Жизни) - имхо, в самый раз. там и береговая линия хорошая, песчаная...
Помогите пожалуйста, не могу определить причину плавания оборотов. Обороты плавают только в движении накатом. Могут прыгать от 500 до 3000 (или даже глохнуть)и пошагово очень медленно опускаются до 1200 в момент движения автомобиля накатом, после полной остановки обороты устанавливаются в норму 800-900. В стоячем положении при перегазовках обороты ведут себя идеально быстро скидываются и устанавливается норма на холостом ходу!
Корбюратор чистили и настраивали, результата нет.
Привет, братья! Вопрос такой. Кинулся глянуть естьли салонный фильтр - нет его! КОРОНА 211 кузов, двигло 7А97 год. Говорят без него засирается испаритель кондера и он хуже охлаждает - испарина, запотевание стекол и т.д. Может кто имеет опыт как почистить испаритель перед установкой салонного фильтра? Спасибо! Всем удачи!
Вообще, испарина и запотевание стекол вроде бы больше говорит не об испарителе, а об "осушителе" (еще говорят "ресивер") - такая круглая серебристая железная банка, под глазком. А его никак не почистить, там какое-то спец.вещество, абсорбирующее влагу. Только менять. А когда он старый - да, кондей и холодит хуже, не только влажность убрать не может.
Пригнал camry sv-41 1997 года выпуска, загнал на тех. осмотр на фирменную станцию, там посоветовали кроме всего прочего заменить ремень ГРМ. Так вот задачка в 1997 году как мне сказали до какого-то месяца ставили одни ремни а потом другие и поэтому нужно определиться какого месяца выпуска моя машина, можеть кто поможет моей беде, а то фирмачи предупредили если ремень не сменить то движку при его обрыве сразу же хана!!:((((
Господа имеем марк 2 квалис с движкой 2,2.Проблемма после очередной покатушки в соседний город погнало масло с заднего сальника калена,что менять это однозначно вопрос возможна ли замена путём отодвигания короба АКПП?Хватит ли места? Короб вытаскивать не хочу...!!!
...а, боюсь, придется :( Хотя надо попробовать - там ведь сальник в специальной рамке такой стоит, может быть, ее открутить от движка и удастся... Ну не знаю я, насколько там у вас реально "отодвинуть" коробку.
Собственно есть ли у кого опыт замены стоек (передних) на АЕ91 от более новых машин, например в сотом кузове. Проблема с каждым годом все острее, т.к. даже контрактные запчасти тоже к сожалению, становятся старше, а значит хуже. Например, весной купил правую переднюю стойку. Она собака через пару месяцев вытекла. Разобрал - а под пружиной на седле гады японцы фломастрем чето написали. Т.е. типа уже ремонтировалась... Вопрос возник потому что я точно знаю, что вся рулевая рейка с наконечниками и т.д. от АЕ100 к АЕ91 подходит!!! Сам менял.
На счет спринтера не знаю, но вот что касается марков, крест и чейзеров то там тоже подобная картина - 70 и 80 кузова очень похожи по запчастям и вообще, а теперь 90 - 100. Наверное так производителю выгоднее. Так что впоне возможно стойка будет подходить, но лучше все таки ее хотя бы визуально сравнить...
Уважаемые мужики (впрочем можно и дамы!)! Проблема почти смешная - мучаюсь выбором между Авенсисом и Камри. Не знаю честно, чтот предпочесть.Цена практически одинаковая, а класс уже разный. Тем более Камри в Японии изготовляют, а не в Англии. Вроде бы почти к Кампи склонился, но боюсь, что может в обслуживании значительно дороже окажется?А кошелек, к сожалению, не бездонный (буду брать в кредит), Так что, люди добрые, если у кого мысли есть, поделитесь!
Я бы предпочел Камри и аргаменты мои следующие:японская сборка,больший запас прочности,более простая и энергоемкая подвеска,японское(а не БОШ)электрооборудование и как не странно,более удобное и дешевое ТО(из моего опыта).Но это мое мнение,удачи.
Бери Камри. У знакомого Авенсис (фрицевская сборка), кузов как у Короны и движка такая же, а по подвеске небо и земля. Стал менять какие-то сайлентблоки, а они оказались толше на 1мм, чем у Короны. Пришлось вести под заказ аж из самой Германии (даже в Москве не могли найти). Ходил без машины почти месяц. Потом петекла рулевая рейка ( новая стоит что-то под 800 баксов) - та же самая херня, не мог найти сальник.
Аккумулятор поставил наоборот,замкнул.Теперь вроде все починили,электрик прозвонил все что можно,двигатель заводится ,набирает 1200 оборотов и глохнет.Может кто советом поможет или посоветует где взять электросхему? Тоета марк 2 ,88 год ,двигатель 1G-EU.
Спасибо за ответ!!! Но есть пара вопросов... Во-первых цены из какого города... Живу я в Якутии и у нас всего пара фирм, которые запчасти возят! Так у них там цены!!! Бампер 5000р., Крыло 5000р., ну а про рычаги и балку (хотя как мне сказали она не балка называется, а подрамник!!!) я вообще молчу... В общем... Свяжись со мной по мылу, а там я с тобой конкретно обо всем поговорю (если конечно тебя это не затруднит... на что я очень надеюсь)... Напиши мне на rokoko<собака>mail.ru
Жду с нетерпением... Ещё раз спасибо за первый ответ!!!
Залил бак полный бак (подача отключается автоматически), сбросил счетчик пробега. Проехал 182.5 км, на той же колонке - опять залил полный бак, получилось 9.91л по чеку. Итого получается расход 9.91/182*100 = 5.43л/100 км ! Ездил в основном в Москве, по 3-му кольцу, в спокойном режиме. Двигатель 1.6 VVT-I, кузов седан, резина летняя - Мишлен V88.
Нужна очень, на краун 1982года. Фото есть на www.crown110.narod.ru, в разделах "Схемы" и "Фото".
Новосибирцы, владивостокцы - у вас есть такие авто на разборках?
Также имеются ещё одна пара повороток, но уже без пластика облицовки - что можно вклеить в качестве "стекла"?
В статье на этом сайте (http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm) предлагается следующий способ определения причины расхода масла:
"Если масло не течет, значит оно горит...
через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) - определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них)"
Интересно: а почему увеличшимся вакуумом масло не может вытянуть в цилиндры из под износившихся колец?
Может быть члены клуба знают более достоверную методику или совокупность методов безразборного определения источника небольшого расхода масла?
По своему опыту: по газам через вентилляцию картера. Если кольца- то при прогазовке струйка дыма. Если конкретно кольца- то и на холостом чуть сифонит. Даже на ВАЗ-08, если все ОК то практически чисто, только воздух гоняет. Трубку только найди. Не перепутай. Еще есть варианты, но это основное.
Машин простоял 1 сутки. Сел, ключ повернул, а звук , как будто двигло без свечей, просто шелест прокручивающегося стартера. Через секунд 30 зафыркала и завелась, но тутже заглохла. Следующий раз завелась и я газком поддал жару. Причем в это время странно выхлоп вонял. И когда я уже проехал на ней где-то 5-7 км и остановился при приличной перегазовке из трубы вырывается немного черного дыма. Чего это может быть? машина Королаа 4A-FE 1.6 АКПП не LB.
Попалась мне Camry 97 года, леворукая, 2.2l 5s-fe, без датчика кислорода. На его месте заглушка похоже заводская. Диагностика ошибок не дает. Разъема найти не смог, может его "спрятали". Хозяин, не первый, ничего не знает. Внимание вопрос: Кто нибудь встречлся с таким чудом, или кулибины постарались?
У меня тоже леворукая 1995 г.в.из штатов. Два датчика, разьемы от них рядышком. А как диагностировали? Моя только спец. сканеру поддалазь. Замыкание контактов в диагностическом разьеме не вызвало вААще никаких морганий лампочки.
С Уважением Олег.
решил посмотреть состояние ремня ГРМ (Vista,SV32,3S-FE,передн.прулька). Разобрал, блин а под пласт.кожухами столько г...на. Оказывается потёк сальник распредвала, весь ремень в масле, а в одном месте на нём трещина на 1/3 ширины. Я охренел т.к. 3 дня.назад вернулся с отпуска, вот бы где-нибудь на трассе встал... :-( . Купил ремень, сальники . Всё поставил, завёл, сальник коленвала ок, сальник маслян.насоса ок, а вот свежепоставленный сальник распредвала опять потёк :-(, т.е. зубчатый шкив ГРМ после минуты 2500rpm в опять потёках масла.Вопросы :
1. Есть ли какая-нибудь "особенность" установки сальника распредвала на этом двигателе, т.к. посадочное гнездо это сальника состоит как-бы из двух половин ?
2. Сальникам каких фирм отдать предпочтение ? (покупал "Payen" какие-то по ~120р.)
3. Как лучше его поставить на место, ведь там мешает отлив кузова под амортизатор, т.е. между ним и валом всего см 7-8 ? я ставил так, слегка наживил, и надавил на него шкивом ГРМ зятягивая ценральный болт . Так пойдёт ? или я его такой посадкой сам же и убил ?
Помогите советом, а то через несколько дней за семьёй ехать, хочется ещё поездить до трассы, посмотреть всё ли нормально .
Люди, в чем может быть дело? Когда мотор горячий - стартер очень туго идет - всегда. Слышно только вау....вау....вау. Или вообще не крутит - когда сильно горячий. Минут 10 - 15 подождать - когда подостынет - тяжело, но видно, что ему легче - заводит. С двиглом проблем нет - тянет нормально, ХХ в норме, шумов никаких нет. Ток видно, что идет большой - вся электрика проседает, если долго, секунд 15 держать - акк садится и провода горяченные к стартеру. На холодную крутит легко и непринужденно.
Кто знает в чем м/б дело?
Стопудово ротор!!! Была такая беда на другой машине. Горячий плохо крутит потому-что в горячем двигле всё расширяется и уплотняется. А сгорел ротор наверняка потому-что двигло пытались завести - не заводилось, всё-равно крутили и крутили - стартёр перегрелся и олово из-под пластин повытекало и как следствие - не тянет на горячую. Вывод: купить б/у стартер на разборе и поменять за 20 минут.
Спасибо. Купил. Буду менять. Кстати - пытался сначала в ремонт сдать на рынке "Маршалл" (СПб). Запросили 2 т.р. Там же на разбрке за 1.5 т.р. купил б/у (Двигатель 3А). С гарантией. Во дела...
Я вот тут прочитал статейку про такую штуку по фамилии НИОД.
Типа заливаешь ее в движок,крутишь-вертишь,и становица в движке
все приятно и симпатично.Аж прям как новый он делается вдруг.
Никто не пробывал такую штуку?Врут или не очень?Хочеца подарок сделать
любимой на юбилей-300 тыс.
Ну в статейках всякого напишут...
На заборе тоже написано Х@Й, а там ничего.
Эти статьи пишут те кто хочет продать товар. А есть куча статей, разоблачающих тот продукт, что продается.
Лучше ничего не заливать, а то вдруг поможет :))
Решать Вам, но я бы ни стал заливать в свою машину подозрительные вещи, тем более с фамилией "не понятной" национальности:)
Все что можно было предусмотреть для улучшения характеристик двигателя - уже предусмотрено и используется в моторных маслах ведущих производителей. Таких например, как Кастрол, Esso, Mobil и т.п.
Каринка ночует во дворе многоэтажки... Стоянку не тяну - 1200 руб в мес. Сегодня бляди залезли, свернули замок зажигания, пытались завести - не смогли - мозгов не хватило. Даже деньги 50 руб в подкассетнице не взяли... Одним словом пидарасты.
Что думает публика на тему защиты таких беззащитных машин? Мой вариант - починить сигнализацию, подключить датчик объема (чтоб если кто подощел - она квакнула, продолжает стоять перед дверью - начинает орать) и поставить центральный замок - чтоб открывать с пульта двери, а замки закрыть какой-нить трудноснимаемой заглушкой, чтоб не было куда совать отвертки...
На большее ума не хватает.
Что еще предложите?
Неприятности решаются легко!
Надо просто продать и все :))
А если серьезно, у тебя деньги на бензин есть? Значит и на стоянку надо найти. В любом случае возможный ущерб, причененный автомобилю будет гораздо больше, чем стоимость стоянки.
А сигналки квакающие ставить - тебе соседи колеса будут прокалывать или стекла бить.
Уважай сон окружающих. Для машины должно быть соответствующее место. Да и сам спокойнее спать будешь. Так что 1200 это плата за собственное спокойствие, а не за сохранность авто :)
Самый дельный совет! Спасибо, друг!!
Если бы были деньги на стоянку, я бы сюда не писал.
А продать ты можешь свою машину - уже в 2 постах это советуешь. А может у тебя ее и нет? Все равно - спасибо за ответ.
to DAD - какую механику ты видишь в старой машинке? замыкать педали или рулевую колонку? хлопотно и снимается довольно просто. думаю какую-нить отключалку дубовую под капот воткнуть.
Идеальный вариант,конечно, на стоянку бы ставить. Но я понимаю, когда с деньгами туго-это проблема.Поддерживаю Маркус61, что стоит и механику защитную поставить. У меня Ниссан_Примера.Я поставил Centry. Блокирует мех.коробку передач,но не как Мультилок только рычаг, а саму кулису при входе в КПП.На фирменной станции лучше не ставить-переплатишь 100-150%.Лучше купить само устройство (желательно у оптовиков) и ставить у знакомых ремонтников.Если замок не высверливать и жидким азотом не поливать, то открыть весьма непросто - доступ только из под машины. А что всяких уродов-наркоманов развелось, так это точно! Удачи!
Здравствуйте коллеги!
Приветствует Вас новоиспеченный тойотовец. Жду свою toyota corolla (1999, авт.) c движком 1300 из города-Героя Владивосток.
Владельцы аналога, откликнитесь, напишите кто - что испытывает? Больше волнует объем движка - к автомату и кондею. Знакомые (не тойотовцы) сочувствуют...
Заранее благодарю.
У меня Спринтер с таким движком. Отличная движка, вот только 4-х ступенчатая механика меня не удовлетворяет, особенно на трассе...страшно за него (движок) становится после 130 км/ч.
Если себя и подругу то отличный мотор. Если летать то его можно попробовать в 4E-FTE перделать. Но в копеечку выйдет. А если серьезно, то класный мотор и его вполне хватает. С 2E сравнивать нельзя, разница есть серьезная в пользу 4E.
Нормальный двигатель для Короллы. Если конечно у вас амбиции не как у Шумахера.
Утром тряпку в бензине намочил, под двигатель положил - целый день ездишь.
три года на такой откатал- вполне хватает ей 86-ти "лошадей"....
Во всяком разе пошустрее чем "десятка" 103-я :)) Проверено... После этих заездов товарищ купил через 2 месяца Корону :))
Вспоминается анекдот про конкурс старушек с плохим глазом:
В финал конкурса выходят две бабки - колдуньи, одна смотри в даль и говорит:
"Вижу плывет корабль. Ой, какой хороший корабль, ой, какой молодой капитан, ой, какие красивые пассажиры на борту!"
Раз - корабль тонет, все погибают.
Выходит вторая бабка, обращается к первой и говорит:
"Ой, какой у тебя хороший глаз..."
:)
Кстати, что бы не сглазить - нужно срочно нипели вывентить и у все колеса местами поменять:)
Прошу совета наимудрейщие форумчи у нас в городе (Алматы) Появились много СТО которые сами делают Салентблоки у меня камри sv-21 и кто сталкивался знает что там их куча ранше я покупал и ставил новые нормальные у нас в основном про-во Корейские фирма RDS но через пол года им кранты Вопрос стойт ли обращатся в такие СТО кто говорить класно кто говорит не стойт
Заранее спасибо
Понимаешь, здесь нужно определить приоритеты - деньги или качество. Другими словами, если ты хочешь менять запчасти каждые полгода - ставь дубликаты - они дешевле. Если хочешь поставить и забыть - плати деньги за оригинал. Да, не всегда можно купить оригинальные сайлентблоки без рычагов - только в сборе. Тут конечно, дубликат знааачительно дешевле. Что касается каких-то СТОшных сайлентблоков - ну ты сам говоришь что корейских хватает на полгода. А ведь это массовое производство, худо бедно технологии какие-то. А что в таком случае тебе могут предложить СТО? Думай сам. Для себя я решил так - те узлы, которые не требуют дорогого ремонта, можно заменять и на дубликаты. А там, где нужна надёжность и куда просто так не подлезть - лучше заплатить за оригинал и забыть. Это конечно моё мнение. Уверен, что найдутся и другие:)
В общем дела - хуже некуда!!! Купил машину Toyota Corolla 96 г.в. Двигатель 2С, АКПП, 110-ый кузов... Беда приключилась... Не справился с управлением и стукнул машинку!!! Последствия: Пер. бампер (правая часть!), правое крыло, правый рычаг (выгнуло! удар пришелся в основном на него!!!), возможно стойка, и порвало нижнюю балку под двигателем! (Н-образную... к которой рычаг крепиться)... Также при поверхностном осмотре было видно, что привод правого переднего колеса выдернуло из коробки... Знакомый сказал, что с приводом ничего страшного и что он держиться в коробке только какой-то резинкой... В общем полная ж***па... Вопрос вот в чем! Подскажите пожалуйста хотя бы ориентировочне цены на рычаг, нижнюю балку, и крыло (без покраски...) Но если есть возможность подскажите также сколько стоит привод в сборе, бампер и поворотник. Заранее всем благодарен за ответы!!!
я думаю очень примерно (баксов)
рычаг - 50
нижн балка - 70
крыло - 50
привод новый до - 400 (попробуй старый, ни чего ему недолжно случится)
бампер - 100
поворотник - 20
Спасибо за ответ!!! Но есть пара вопросов... Во-первых цены из какого города... Живу я в Якутии и у нас всего пара фирм, которые запчасти возят! Так у них там цены!!! Бампер 5000р., Крыло 5000р., ну а про рычаги и балку (хотя как мне сказали она не балка называется, а подрамник!!!) я вообще молчу... В общем... Свяжись со мной по мылу, а там я с тобой конкретно обо всем поговорю (если конечно тебя это не затруднит... на что я очень надеюсь)... Напиши мне на rokoko<собака>mail.ru
Жду с нетерпением... Ещё раз спасибо за первый ответ!!!
Из коробки он мог вылететь, без последствий для него, смотри чтобы в дифференциале все нормально было. Потихоньку разбирай машину, там все увидишь. А бампер можно и выправить , а пластмассу выдавить обратно.
Друзья! Помогите приобрести б/ушную головку блока цилиндров нв Тойоту Кресту 1988 года выпуска. Двигатель Дизель 2L-T. Буду благодарен за любые предложения и любую информацию!
Ваши предложения и помощь принимаются на e-mail rover1@orc.ru
Подскажите для чего нужен датчик солнечного света, который стоит сверху на торпеде. Положения включения "авто" на ручке управления габаритами и ближним светом нет. Для чего тогда же он нужен.
Автомобиль Caldina-TZ 1996 г.
автосвет - опция, но из-за одной опции индивидуальную торпеду делать не будут. если нет на ручке, знгачит заглушка стоит. У меня на панели приборов индикатор видно TRC (лампочки нет, а при солнце видно), а самой системы нет :)
при попадании прямых солнечных лучей, в положении "AUTO" на климат-контроле обороты вентилятора могут чаще меняться в сторону повышении, чем когда машина в тени.
Тогда из области фантастики - меняли рычаг переключения света и не нашли родной с автосветом :) Поставили какой нашли, а автосвет получается не задействован.
Вообще он и не нужен :)
у меня есть - ни разу не пользовался :)
не люблю когда без моего разрешения в машине что то включается! :)))))))))
Разбирался недавно с электросхемой работы климатконтроля и обратил вимаие,что в систему встроен датчик света, посмотрел по проводам - оказалось тот что в торпедо встроен.Выводы делайте сами...
Вчера вечером попал...
Завожу машину, включаю габариты, раздается щелчок сгорающего предохранителя - габаритов нет (.
Ок, меняю 15А tail, включаю габариты, щелчок - габаритов нет ((.
... 3 часа прозвона проводки...
отключаю магнитолу, меняю ...надцатый предохранитель, включая габариты - РАБОТАЮТ. Сразу включаю магнитолу - щелчок - габаритов нет ((((.
Плюс магнитолы - на габаритах. До вчера все работало нормально.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Что зависит от АНТЕННЫ ?
Магнитолу сам цеплял? Уверен, что масса магнитолы именно к массе приделана ,а не к проводу приглушения подсветки при включении габаритов. Т.к. если оно именно так, то магнитола при выключенных габаритах сосет массу с этого провода через лампы габаритов, а при включении габаритов происходит КЗ и предохранитель сгорает. Это самая частая ошибка начинающих установщиков при установке магнитол в япономашины.
Во время поездки в Крым, на второй день пути, после Ишима, налетев на БОЛЬШОЙ пузырь на дороге, пробил поддон АКПП.
Подставил емкость под поддон и слил около 4 литров ATF Type-T IV. С помощью проезжавшего мимо доброго человека из Киргизии и его герметика сделали временную латку на дырочку, после чего течь почти перестало.
В близжайшей деревне решил заварить поддон, обратился к местным мужикам, которые с радостью откликнулись помочь. Слили ATF, сняли поддон, заварили и тут один мужик нечаянно пинает ведро с ATF и примерно половина выливается на землю. Катастрофа, думаю, потеряно литра два, все пиз....
Говорю своей жене, мол, "Дорогая, щас ставим тут палатку, и медовый месяц будем проводить по соседству вон с теми симпатичными свинюшками", т.к. до ближайшего города Кургана 300 км, да и найти в нем нужную ATF скорее всего не получится.
Ладно, ставлю поддон, заливаю остатки ATF, завожу, трогаюсь и, О чудо, машина поехала. Проехался кружок, коробка ведет себя нормально, ну, думаю, Слава Богу, пронесло, видимо имеющегося уровня хватило для нормальной работы АКПП.
В первом же короде Кургане попытки найти нужную ATF не увенчались успехом, потом искали в Уфе, тоже бестолку, короче постепенно забыл про автомат и уже в Крыму, когда поднимался в ОЧЕНЬ большую горку, чувствую буксует автомат, думаю ну все, кранты, останемся тут навеки. Приезжаю на сервис, объяснию проблему, они смотрят на СУХОЙ щуп коробки и офигивая переспрашивают: "Сколько, сколько ты говоришь вот так проехал?", а я отвечаю, что 3000 км. Они искренне прифигели, долили мне 2 литра нужной ATF и я уехал.
И вот я уже дома, пройдено 11 тык, а коробка ведет себя прекраснейшим образом.
Преждевременно радоваться, коробка то может и работает, но до поры до времени. Скорее всего из-за нехватки масла ты пожег фрикционы. 3000 км это более чем достаточно для этого.
На 20-30 тысяч км ее может и хватит, но она будет все это время постепенно умирать, масло чернеть и замены масла не помогут...
Вот такой вот мрачный прогноз. Извини, не имел желания расстраивать, но надо смотреть правде в глаза...
Забор ATF в АКПП идет снизу, так же как и в двигателе, поэтому, раз коробка работала, то уровня было достаточно, поэтому пожечь фрикционы я не мог. ИМХО. Гораздо хуже, на мой взгляд, было бы если бы я подлил к имеющейся жидкости что-нить типа Dextron II или III. Или я не прав? Можно было подлить?
В любом случае, поживем - увидим, на сколько ее хватит.
Подлить нужно было, потому что нехватка жидкости хуже чем ее подмена маслом с другими свойствами, тем более что часть родного масла еще оставалась. Правда при смешивании разных типов масла могла быть свертка, но можно было бы попробовать смешать по 100 мл масла и оставить на пару часов, чтобы посмотреть, свернулось или нормально все.
Вообще тип 4 и dexron 2/3 близки по своим свойствам, так что лучше все таки было бы долить, но теперь уж поздно вспоминать об этом.
А вот мнение что раз коробка работала, то уровня было достаточно ошибочное. У масла много функций, в том числе и теплоотводящая. а когда уровень масла маленький тепло уже не отводится так эффективно как должно. Так что последствия все равно будут, а если они будут маленькими, то останется снять кепочки перед японскими ынжэнерами :)
И еще вопрос, если кто имел печальный опыт -- -- 2004-08-10 13:17:07