Свечи прошли 8000 км. не более и наступили им «Красная смерть», так вот откуда она взялась, заправляю только 92-м на одной заправке. Машина перестала тянуть даже маленькую горочку с трудом преодолеваю. Заменил свечи - совсем другое дело, только на долго ли.
З.Ы. напомню двигатель 4S-Fi, выложил бы фото свечей, но куда.
Лечится силитом, на сайте есть описание, да и в форуме часто поднимался вопрос. А на какой заправке таришься? кому она принадлежит? Обьяви чтобы все знали куда ездить низя :)
Заправляйся на Новосибирскнефтепродукте, пока нареканий на них не было
Про О.....о дорогие запчасти наслышан. У моего партнера по бизнесу хонда прилюд-зеркало правое-400 баксов строго под заказ.Сцепление комплект 450 баксов то же в заказ 2 недели.Маленький повторитель поворота 50!!! баксов(у меня столько целый задний фанарь стоит). 4WS через 2 месяца по России накрылась(машина без пробега 98 год)-да же официалы сделать не смогли...
По рейтингам Хонда надежнее и безопаснее Тойоты. Зато проигрывает Тойоте в эргономике и комфорте. Вообщем, если для тебя большее значение имеет как совершенно работает механизм, а не как устроилось твое тело в нем, то это машина для тебя. Кстати, механизмы от Хонды достаточно сложны и самобытны.
То есть если до этого у тебя все получалось с ремонтом Тойоты, то пока не накопится опыт ремонта некоторых узлов и агрегатов именно от Хонды могут возникать незадачливые ситуации, когда вроде бы все работает, но не совсем так как надо ;).
Тем не менее, Хонды конца 80-ых, начала 90-ых многие считают лучим вариантом для эксплуатации в России.
А цены на оригинальные запчасти на более-менее свежие модели всегда были высокими. Вот мне на Висту надо пыльники на стойках поменять: в продаже только оригинальные по 700 р. за штуку :(.
И вообще, цены на оригинальные запчасти Тойоты одни из самых высоких в мире. Впереди разве что только Мерседес и Вольво.
Про рейтинг я немного не правильно выразился. Имелось в виду официальные рейтинги по безопасности.
А надежность - это по эксплуатации секонд хенда в России. Во всяком случае я не встречал еще людей, которые бы утверждали что Хонда менее надежна чем Тойота.
А в ответ Леночке (см. ниже) хочу сказать: как это управлять головой? Телепатически что ли? Или упершись лбом в руль? Ну-у, я так не умею.
Да в городе, когда поездки не превышают 20 мин. Хонда - это кайф. Но стоит отправится куда подальше тут уже приходится как минимум соблюдать требования транспортной инспекции РФ: "Отдых водителя - 15 мин первые 3 часа и каждые последующие 2 часа непрерывного управления автомобилем".
Я не хочу сказать, что это есть в каждой машине от Хонды, однако тенденция прослеживается.
Среди "японцев" Хонда точно самые безопасные. Во всяком случае это было в 2002 году. Причем эти результаты получены немцами. Значит тестировались не только японские автомобили. И финансовые вложения на научно-исследовательские работы в области повышения пассивной безопасности у них тоже самые высокие. Могу подтвердить свои слова, только нужно немного времени чтобы снова найти эти данные.
А с тех пор как Вольво продало свое подразделение по производству легковых автомобилей Форду много воды утекло...
Почему-то, однако, хондоводы считают что нет бога кроме Аллаха, и автомобилей кроме Хонд :) Некоторые даже всерьез уверяют, что хонда в обслуге ДЕШЕВЛЕ других японок. Пусть их... Спорить все равно бесполезно.
В том году у меня был свежий Прелюд (или Прелюдия),сейчас,как вижу Хонду-ностальгия разбирает:вообщем нет слов,одни эмоции...После нее Королла(98год,1,5л.седан,АКПП)-просто скучная хозяйственная сумочка.ПОЗДРАВЛЯЮ!И еще-Хондой надо управлять головой,а не руками и ногами.
Лена, Вы бы еще сравнили жигули и формулу 1:)
Если у Вас был Прелюд, то будьте любезны сравнивать его с Cупрой, или хотя бы с Селикой.
А Кололлу можно сравнивать с цивиком.
Кстати - после Прелюда Цивик покажется скучной хозяйственной сумочкой, хотя и то и другое Хонда:)
А на счет головы - не согласен. "Управлять машиной нужно спинным мозгом и рефлексами" - это цитата одного знакомого гонщика (кстати стреетрейсера:)
На высокой скорости Вы не успеете обдумать свои действия и проанализировать головой что происходит, т.к. ситуация меняется очень быстро. В таких случаях гонщики полагаются только на рефлексы и на чувство машины. А машину они чувствуют всем телом - т.е. позвоночником, т.е. спинным мозгом. Поэтому у гонщиком и посадка в машине очень специфичная.
Не хочу спорить с мальчиками на Тойотах! Насчёт головы - остаюсь при своём мнении, и даже Цивик 1,5 с Короллой сравнивать,считаю, не корректно. Теперь насчёт своей "хозяйственной сумочки" - всему своё время. Я давно на "Скай" поглядываю...
Привет ВСЕМ!!!
В автодате кто нибудь книги по инету покупал?
Ситуэйшн такой!
27.07.04 сделал заказ, прислали квитанцию на оплату, оплатил через сберкассу. Прошло 10 дней а на страничке покупателя в их инет-магазине числится что мой заказ не обработан и неоплачен.
Написал по электронке им письмо со сканом квитанции об оплате - письмо вернулось, тогда позвонил - автоответчик говорит данный номер необслуживается. Подскажите - меня кинули или я что непонимаю :))
Здравствуйте, Олег.
Случайно наткнулся на Ваше сообщение.
Завтра придет менеджер, обязательно разберемся, что с вашим заказом. Думаю, он обработан, и книга Вам отправлена. На самом деле интернет-магазин autodata.hs.ru как отдельно существующая единица перестал существовать и объединился с сайтом www.autodata.ru. В старом магазине я, по-моему, везде, где только можно написал, что сайт переехал и, казалось, исключил любую возможность сделать заказ. Видимо нет :). Народ как-то умудряется. Возможно поэтому, менеджер так и не отметил в старом магазине, что ваш заказ отправлен. Весьма странно, что не отвечал телефон, 8-901-510-35-05 Вы на него звонили? В любом случае завтра разберемся. Кстати, на официальной странице издательства (см.выше) указано 5 телефонов, можно позвонить по любому из них, и Вас свяжут с менеджером отвечающим за продажи через интернет-магазин.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Евгений, администратор сайта (интернет-магазина).
Издательство Легион-Автодата
P.S. Прошу прощение у Уважаемого администратора Toyota-cluba за указание телефона и адреса коммерческого ресурса, если это запрещено правилами форума.
У меня такая же история, трещина на нижнем и верхнем бачке. Заклеили составом для ремонта бамперов. Нижний вроде бы держит нормально, а верхний сочится. Ездил в отпуск, пробежал 3700км. долил 1л.антифриза. Думаю на зиму нужно менять радиатор.
Привет Андрей ! Столкнулся с такой же фигнёй три месяца назад-трещина рядом с горловиной. Армировали и клеили сваркой. Три недели более-менее(чуть сочился антифриз,но не криминал). А потом е**нуло так, что Ниагарский водопад показался детским лепетом. На форуме Man присоветовал клеить FLexoPLast-ом(он клеил на своей Caldina-говорит нормал). Но такую пробоину я клеить не стал-зима не за горами,перепады температур и т.д. Короче плюнул и прикупил новый радиатор правда неоригинал(Тайвань). Теперь думаю что и к лучшему, поскольку промыл в три этапа систему охлаждения,поставил новый радиатор,залил свежий антифриз-машинка "задышала" по-новому. Кстати старый радиатор был забит конкретно и снаружи и внутри. Решать тебе, так что удачи!
Сам не пробовал, но трещин различных заделывал много. Техногогия такая: паяльником трешину замазать аккуратно, как можно глубже проплавляя. Но не факт, что пластмасса будет плавиться паяльником, иногда она обугливается. Попробовать порегулировать температуру паяльника. Все проверки желательно в стороне от трещины, на не важном участке. Если запаялось поверх шва еще наплавить той же пластмассы. Сверху замазывать клеем типа эпоксидный, (можно и холодную сварку, но жидковатый , а не который как пластилин разминать). Теоретически можно шов при этом армировать металлической сеточкой мелкоячеистой. Перед замазыванием поверхность сделать шероховатой и обезжирить, очень важно для качественного склеивания.
Знакомый на Хонде пытался заклеить/запаять/и т.д. трещину на бочке радиатора, но ничего не вышло.Бачки выполнены из какогото кампазита,не поддаюшегося пайке.Вышел из положения заменив радиатор,НО лишь потому,что не нашёл "пластмассового" бачка(он легко снимается и ставиться на место,причём не однократно).
Все варианты работоспособны в какой-то мере :)Спасибо большое за советы. НАчну с заклейки, замазки. Попробую поспрашивать бачок. Ну а потом и сам радиатор. :(
Поздравьте! Стал новым праворуким тойотоводом.
Toyota Sprinter 104-кузов, движок-5e-FE. 99г.
Помогите! Где в Москве на неё взять защиту картера? И что ещё нужно искать заранее?
Заранее благодарен за толковый совет. Михаил.
Ставил себе защиту от металопродута "Шериф".
Не большая проблема была с креплением, но лего решаемая.
Выручила и не раз...
http://www.karter.ru/cat/carter/item.php?model=403&mark=34
молодцы японцы, что на легковых автомобилях вся "защита" снизу - пластмассовый поддон. Как вспомню дребезжащие железные поддоны на тазиках, так вздрогну.
Не нужна нам защита картера. Или надо было не спринтер, а Hilux Surf брать :) Впрочем, и на спринтере можно аккуратненько ездить, причем не только по ровным дорогам Московии.
Ездил я этим летом в Крым и на своем, к сожалению горьком, опыте познал наши дороги, когда на "прекрасной" трассе неожиданно налетел на своеобразную шишку на дороге и пробил к чертовой матери поддон АКПП и, тем самым, нажил на свою ж..у кучу проблем, коих не было бы, если бы стояла защита.
Как я потом завидовал встречным тазам, да, да, тазам, у которых стояла защита картера.
Так что, с нашими дорогами, если есть возможность, то надо ее ставить. ИМХО.
Если ездить - надо ставить, бесспорною. Иначе зимой на хорошей дороге найдешь свою ледышку, отвалившуюся с брызговика КАМАЗа. Тогда умничать будет поздно!
Где ЕЁ взять????*?
Продажа, оптом и на заказ, любые, запчасти на все виды автомобилей Японского производства. С 1985 по 2004 года выпуска.
Запчасти контрактные б/у и новые. (Оптика, фильтра, лобовые стёкла, кузовные детали,
все детали ходовой части, трансмиссии, всё для двигателя, доп.оборудования: лебёдки нов.,
подножки, ветровики, и. д.). Так же, контрактные: двигателя, автоматические и механ.
коробки передач и всё навесное, из Японии. Доставка. Для оптовых покупателей на новые
запчасти (фильтра; тормозные колодки и т.д.). Автомобили Японского производства, б/у,
без пробега и с пробегом по России с отправкой до станции назначения.
При запросе на запчасти обязательно указывать, полный: № кузова; № двиг; VIN;
№ модели; год выпуска; с метал. таблички под капотом, на панели, ниже лобового стекла.
Если есть интерес более подробную иформацию смотрите на сайте http://dieselpart.narod.ru
E-mail: motorservis@etc.kna.ru (4232)90-45-94, 91-43-96. г. Владивосток.
Разница с Москвой во времени 07 часов.
особенно те, кто могли, но не захотели. Так вам и надо :)
А мы хорошо покатались, посидели, покушали шашлычка и барбекю, поподкидывали немножко воллейбольный мячик, отдельные товарищи (не будем показывать пальцем) даже искупались. Даже испортившаяся под конец погода не испортила общего впечатления - а всего лишь слегка смазала концовку.
Спасибо тем, кто все-таки поехал: Андрею с Яной и Диме со Светой. Надеюсь, пикник не последний :)
Да, было СУПЕР!:) А еще мы выяснили, что не смотря на одинаковые двигатели на Камри Олега и на моей Карине Е стоят разные коробки передач. Видимо это связано с разной массой машин.
После ремонта двигателя у Олега в подкапотном пространстве создается ощущение существенного омоложения автомобиля. Все чисто и красиво.
А купался - именно Олег:) Причем мы наблюдали за этим геройским поступком стоя в ветровках на камушках Ладожского озера.
Купил в марте машину, неработает кое что из мелочей.
В том числе сигнальная лампа - когда бензина мало.
Подход к Тойоте простой - в ней должно все работать.
Ход диагностики:
1. Сгорела лампа?
Лезем в панель, проверяем лампу (уменя она такаяже как и сигналы поворота, поэтому проверка свелась к перестановке лампочек.
Лампа целая.
2. Косяк в датчике?
Лезем в и-нет ищем любую ифу по этой теме.
Накачал 4 листа в Ворде. (кому надо оставьте мыло -вышлю)
Оказалось контрольная лампа включена последовательно с терморезистором(он находиться в бензобаке). По этой цепи постоянно идет ток. Когда бензина мало резистор разогревается - его сопротивление падает = лампочка горит! Если бенза много , бензин омывает терморезистор отводит от него тепло - сопротивление большое лампа негорит!
В принципе система надежная нет контактов - нечему окисляться нечему ломаться.
3. Снимаем задний диван.
подним люк бензобака в который идет три провода, разъединяем разъем (у меня 1- масса,Центральный - сигнальная лампа, 3 - + на индикатор уровня топлива. Проверяем перемычкой на корпрус горит ли лампочка - если горит то покос в датчике, если нет надо смотреть проводку где то обрыв.(да незабудте включить зажигание, запускать двигатель не надо)
4. Бросаем курить! %))
Откручиваем три самореза - снимаем защитную пластину.
Далее восемь винтов и акуратно поднимаем и чуть в сторону крышку люка - на ней смонтированы 2 датчика (1.- уровня топлива в баке 2.-минимума топлива) . Первый это большая металлическая коробка и поплавок на рычаге, второй маленькая металлическая колбочка размером 2,5 см и диаметром 1,5 см.
Т.к. у меня негорела лампа - поплавок нетрогаем.
Интересует колбочка.
С верху она заглушена текстолитовой шайбой в центре которой 1 вывод терморезистора. Вокруг вывода 4 отверстия диаметром 0,5мм. Внизу колба металлическая такие же мелкие отверстия и в центре пайка - 2 вывод терморезистора. Мелкие отверстия для притока бенза.
5. Цешкой замеряем сопротивление - по данным и -нета оно должнобыть 200 - 300 ОМ - у меня разрыв.
6. Ножом аккуратно развальцовываем края и вынимаем текстолитовую шайбу. После того как я вскрыл колбочку из нее высыпалось несколько кусочков керамики - японскому терморезистору - ПОлный КАПУТ!
7. Выпаеваем оставшиеся ножки японского терморезистора из нижней части колбочки и из нижней стороны текстолитовой шайбы.
8. ТОчно замеряем внутренние размеры колбочки и вперед на радиорынок или в магазин радио- приблуд.
Нужен терморезистор с номиналом в пределах 200 - 300 ОМ ну и габаритами что бы залез в колбочку и не прикасался к стенкам колбочки (сами понимаете лишний теплоотвод ненужен). Я нашел на 210 ОМ маленькое зеленое колечко.
9. Впаиваем терморезистор и ставим шайбу на место.
10. Подсоединяем блок датчиков к разъему под задним диваном(на сухую без погружения в бак. Если собрали все правильно лампочка медленно (примерно 30 сек. должна разгореться)
11. Погружаем блок в бак лампочка гаснет при условии если бенза дофига.
12 закручиваем все винты и все!
P/S/ Через 2 недели хочу залезть посмотреть состояние терморезистора так себя ведет на присутствие бензина.
Напишу в этомже разделе.
Привет Олег! У меня похожи проблемы но так глубоко как ты не забирался пока (Caldina). пришли на мыло если не трудно инфу. Спасибо заранее!
Ув. админ! Пли-из, это в статьи - если Автор возражать не будет... -- -- 2004-08-16 12:26:00
Молодец, тезка! Доки (упомянутые 4 листа в ворде) лучше тоже пришли админу.
Ув. админ! Пли-из, это в статьи - если Автор возражать не будет... -- -- 2004-08-16 12:48:39
Я то невозражаю!
Скажите адрес куды слать то?
Еще вопрос - через 2 недели буду разбирать можно статью с фотками сделать ну например *.pdf файл
А пока еще рановато статью размещать. Недели через две...
...как появится
вроде как сейчас отдыхает, мыло есть в "кто есть кто"
Ув. админ! Пли-из, это в статьи - если Автор возражать не будет... -- -- 2004-08-16 15:43:32
Супер, а я дополню, так как у меня проблемы уровнем топлива, буду разбираться - тоже туда полезу на выходных - могу дополнить статью.
Ув. админ! Пли-из, это в статьи - если Автор возражать не будет... -- -- 2004-08-17 06:19:02
Добавлю ложку дегтя. Во-первых, терморезисторы бывают разной мощности, посему тебе повезло, что он заработал. Чисто внешне мощность можно оценить так: чем больше по габаритам девайс - тем мощнее. Во-вторых, терморезисторы бывают разного сопротивления и то, что ты подобрал ближайшее возможное тоже молодец. В-третьих и главное, терморезисторы бавают с разным ТКС (температурный коэффициент сопротивления) - положительным и отрицательным. Проще говоря, одни при нагревании уменьшают сопротивление, другие увеличивают. Вот этот момент наровне с двумя первыми нужно помнить всегда. Лампочка хоть и маленькая, но по сравнению с резистором имеет довольно большой ток потребления и может так случиться, что когда бензина в баке не будет, то резистор попросту сгорит, ведь не даром японский был на керамике, т.е. на радиаторе. Проведи эксперимент вне бака, оставь включеным цепочку из твоего резистора и точно такой же лампочки как в панели. Запитай все это от аккумулятора 12 В. Если резистор не перегреется и не сгорит, значит он способен пропускать через себя достаточный ток.
Привет!
Это я просто у пустил в своем "мануале", а вообще первое мое верхнее образование Омский политех фак-т РТФ. :)) Просто если посмотреть выше в этом разделе и еще чуть выше в других разделах про книжку) я же незнаю номинала и мощность Установленного японцами TR(терморезистора), но по визуальным наблюдениям (выводы TR -японского, весь конструктив который высыпался из колбочки) - можно сделать заключение что мощность японского была в районе 0,25 Вт. Мой значительно мощнее.
И еще раз повторюсь я непретендую на исключительность и прошу еще 2 недели на повторный разбор и после его результатов написание полного мануала по этой проблеме %))
OK. Самое главное чтобы он там не загорелся, а то ведь вдруг еще бахнет - найдется там чуток воздуха. А вообще расчет довольно точный, т.к. нет же дополнительного подогревателя терморезистора, значит он саморазогревается протекающим через него током. Вот и вопрос какая температура будет достигнута, прежде чем выделение тепла на нем стабилизируется в результате изменения его сопротивления.
Здраствуйте!
<br>Очен бы хотелось посмотреть на toyota-scarlett, мне необходима информация об этой машине, а также ее цена!
<br>С уважением,
<br>Евгения
<br>
Собственно иногда но не всегда слышен легкий звон пальчиков, особенно когда жарко, точнее на хорошо прогретом двигателе, думаю плохой бензин ... Как зажигание выставить там, ведь у меня блок управления и зажигание электронное может я ошибаюсь ?!?!
/Всем Спасибо !
У меня такая же проблема. У меня "карина" 1993 с трамблером. Делал все - помогает 96 бензин или чуть позже зажигание чтобы не тупила, но все равно брякают но меньше. Когда была виста 1997 там трамблера не было и пальцы не брякали.
В положении "Р" на Тойоте Карине (коробка автомат) при нажатии на педаль тормоза слышен не очень громкий стук где-то в районе рычага АКПП. Что это может быть и следует ли обращаться на сервис? Жидкость поменял 2 недели назад, на щупе - Dexron II, Dexron III, в сервисе заменили на Transmax Z
Так и должно быть:это срабатывает фиксатор рычага АКПП(чтобы снять с D надо нажать тормоз).При отключенном АКБ это же делает красная кнопка у рычага АКПП.При выключеном зажигании такого звука,ведь нет!
привет. интересует какой уровень масла должен быть в двигателе по щупу. есть два мнения: до отметки MAX;по середине между отметками MIN и MAX. Какое из них верное? Ссылки на статьи и аргументированные ответы приветствуются. Заранее благодарен.
Однозначно MAX.Какое масло быстрее" постареет",которого объем в поддоне 3 или 4 литра?А между метками 0,8-1 литр,а тем более,когда в Одессе лето? Привет с севера!
Уже второй раз меняю пневмоцилиндр привода блока дополнительных заслонок на 7А,рвутся мембраны.Беру само собой БУ на авторазборе.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,почему они падлы дохнут?
Заслонки вращаются свободно,дохлые 2 цилиндра вскрывал - масла не обнаружил,да и двигло его не ест сильно.А симптомы такие:подёргивания при равномерном движении,и шипение воздуха идущего через разрыв мембраны которое слышно даже если сидишь в салоне.Короче третий пневмоцилиндр я покупать не стал,приделал от карбюратора Озон пневмоцилиндр открывания второй заслонки после небольшой доработки.И ведь работает падла!Прелесть озоновского цилиндра в том что там мембрану можно заменить.
Сбылась мечта идиота.
Купил сегодня Краун 141 (1JZ 2,5 литра) 1992 года. Год хоть и старенький, но этот был лучшим из всех Краунов и Марков 1992-1996 годов выпуска которые вчера просмотрел по всей Москве.
Машиной пока доволен, намного шикарней чем мой предыдущий Краун 131.
Единственное, что мне не очень нравится, это включение коробки из режима "Р" в "D" или "R". Как мне показалось удар при включении коробки несколько сильнее чем в моем предыдущем Крауне, хотя на ходу переключения передач происходят плавно практически не заметно.
Подскажите с чем может быть связано такое жесткое включение коробки и можно ли от этого избавиться?
Коробка здесь непричем,по-моему,это люфт в главной передаче(редукторе заднего моста),на фирменной СТО должны помочь(регулировка очень точная и сложная),"гоблинам" я бы не доверил,а с покупкой ПОЗДРАВЛЯЮ!
ТАК ТАМ СИЛЬНЕЕ УДАР ИЛИ ТОЛЧЕК, ДО КРОУНА ЕЗДИЛ 2 ГОДА НА ЧАЙЗЕРЕ 90 КУЗОВ ТАМ С КОРОБКОЙ ВСЕ ТИП ТОП БЫЛО, КОГДА БРАЛ КРОУН ТО ПРИ ПРОВЕРКЕ КОРОБКИ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С 1 НА 2 И СО 2 НА 3 ЕСТЬ ТОЛЧЕК НО НЕ БОЛЬШОЙ, НО ОН ЕСТЬ, НА ЧАЙЗЕРЕ ЭТОГО НЕБЫЛО. УМНЫЕ ЛЮДИ СКАЗАЛИ ЧТО С ЭТИМИ ТОЛЧКАМИ МОЖНО ЕЗДИТЬ И 30 И 50 ТЫС. ВСЕ БУДЕТ ОК. ПОКА ЗА ГОД ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕТУ, А ЕСЛИ КРУЧУ ДВИГ 2GZ-JE ДО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТО ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТЬСЯ ПЛАВНО ПОЧТИ НЕ ЗАМЕТНО.
1. Машину пригнали из Японии в сентябре 2002 года. В москве первый хозяин (по документам). Машина в очень хорошем состоянии. По сравнению с машинами 94-96 г. которые я осматривал позавчера этот Краун оказался лучшим во всех отношениях. Купил за 6300$.
2. Сильнее удар при переключениях из положения "Р" на стоящей машине. При движении все передачи переключаются очень мягко, практически незаметно.
Уважаемые, помогите с диагностикой - ревет глушитель или катализатор на нем при попадании воды из луж при дожде. Достаточно нескольких саниметров на дороге и рев и вибрации начинаются страшные под днищем Tойоты Кароллы L-touring 4WD
В чем причина? Что могло отвалится?
Визуальный осмотр днища результатов не дал - вроде все на месте. Единственное нет пластмассового подкрылка в одной из задних колесных арок. Но гудит вроде спереди.
Заранее спасибо, Сергей
pings@bk.ru
http://www.auto.vl.ru/catalog/5409/ - только насчет кондиционера у меня сомнение: почему-то на auto.vl.ru недолюбливают кондеи и указывают, что их часто нет, когда они на самом деле есть.
Цвета такого я в каталоге не вижу, но карибы - они очень часто двухцветные бывали в тех кузовах. Видимо, код обозначает определенную комбинацию. Какую - не знаю. Там же по отзывам погляди какие бывают.
Двиг FHE серьезных принципиальных отличий от FE вроде не имеет, и пусть меня поправят, если кто знает лучше. те же 16 клапанов, EFI. Мощность даже чуть выше. У меня знакомый на карибасе таком катается, ремень ГРМ менял без каких-либо проблем. И вообще машинкой он очень доволен - но надо на состояние больше смотреть, чем на комплектацию и даже цвет ;)
Удачи!
я этот каталог смотрел, ты правильно заметил, там много не соответсвий -- -- 2004-08-16 13:16:01
у меня был Кариб 88г - деревянная,
аот хотим с женой такую же, только по новее, тут попалась балде, малиновая - в каталоге есть такая, по описанию , самая обычная модель, а реально машинка что называется с ПОЛНЫМ ФАРШЕМ,есть всё что можно придумать, и состояние машины не плохое, чистенкая не гнилая, косяков хватает, по заявлению хозяина - 93года, а на самом деле,сентябрь 92-го,
хотим такую же, мало-бюджетная, сам всё делаю, проходимость, атас полный, и жене она по душе....
я этот каталог смотрел, ты правильно заметил, там много не соответсвий -- -- 2004-08-16 13:32:43
В любом случае, можно еще по здравому смыслу рассуждать: AV-II - это третья из четырех (по возрастанию навороченности) комплектация кариба. Естессно, что будет практически полный фарш...
...а каталог цветов я вообще другой смотрел, http://www.brandsport.com/totouppa.html - там внизу выпадающее меню с выбором.
Ну дык и берите - сторгуйте баксов 400 у продавца (за косяки да за год) - только горящими глазами не светите сильно, а то не сторгуется :))) А сколько хотят-то за него, если не секрет?
А следующий карибас, 11х - уже совсем не такой :( Простой вагон вэдовый практически, а никакой не кариб настоящий... Что очень досадно, между прочим.
Вообщем так!У знакомова машина Mark 2 92года LX90 озадачился он вопросом переборки передней подвески (убитые сайлент-блоки и всё такое)искали выход из положения а кругом оригинал и за бешенные бабки!и как ни странно отдельно сайбент-блоки фиг найдёшь только в сборе с рычагом ,а железо то нормальное только резинки убитые! Короче после долгих поисков нашли магазинчик в москве(опять бесплатная реклама) который продаёт отдельно сайлент-блоки и стоят недорого и по качеству не хуже оригиналла !так что кому интересно скажу где магазин находиться! пишу я из-за того как вспомню сколько мы искали ентот выход из положения а кругом одни барыги а в магазине мужики толковые у начальника тоже mark 2 (тобишь сайленты протестированны на хозяине магазина(как он говорит))! Удачи Всем!
КТО В МОСКВЕ ЗАКАЗЫВАЛ ЗАПЧАСТИ НА EXIST.RU, ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ, ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ РУЛЕВУЮ ТЯГУ В СБОРЕ, В ПРОВЕРЕННОМ МАГАЗИНЕ "АЛЬФА МОТОР ГРУП",ОНА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ ЗА 150$, В EXIST.RU НА ЗАКАЗ 2 НЕДЕЛИ И ЦЕНА 90$, НО ЗАГВОЗДКА ВОТ В ЧЕМ, ОНА ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ А МОЖЕТ НЕ БЫТЬ. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
Ты знаешь, у меня corolla 86 год, когда купил, свечи стояли старые. У меня были проблемы с трамблером, двигатель и троил, и двоил... Занялся я трамблером, все сделал. Перестала троить, все чудненько. Поездил, ну на всякий случай поменял я свечи (кстати, они разных производителей стояли у меня и ниче, ездила отлично), улучшения не заметил. Короче, свечи у тебя я думаю тут не причем.
Доказательство тому станет то, что ты другие свечи ставил - двигатель троил. Как я понимаю, ты вить их не от фонаря ставил, по каталогу. Должны были работать. Сейчас купишь оригинал - они либо не заработают, либо ситуация повторится. Лучше изучи подробно те свечи, что имеются. Проверь вообще искру - выкрути все, проводом хорошенько обмотай корпус свечи и подключи провод к массе. Помослай стартером и увидишь искру. Может её вообще иногда на какой-то из свечей нет. Уменьшишь зазор - появится. А если не появится, то глубже лесть надо. Но это не решение проблемы, а её диагностика.
Короче проверь все, начиная с места образования высокого напряжения, потом распределения напряжения и заканчивая уже свечами. Машина старенькая, как и у меня, а там все просто.
Проблема следующая:
Двигатель троит и колбасит при резком нажатии на педаль газа.
Ставлю новые свечи, результат превосходит все ожидания. Не троит около 300км. потом начинает и к 1000км. невозможно ездить даже в крайней правой полосе. Свечи: Brisk L15Y
Ставлю Bosh, Beru, EQYIEM, (по каталогам должны подходить) Троит сразу, ехать вообще невозможно!
На свечах налет в прeделах нормы, по моему.
Зажигание выставляли. ВВ провода новые (Champion). Поджирает масло.
НУЖЕН СОВЕТ Стоит ли попробывать тоётовские свечи? Или это без мазы?
Посоветуйте, что делать?
машина
Toyota Corona 85г. 3A-LU (1.5) карб. АКПП.
Лью в основном 95, пробовал 92, та же хрень.
98 лить стремно, вдруг кольца прогорят или еще что...
Про бриск сам понимаю. Но попытки поставить свечи других фирм не увенчались успехом, так зачем платить больше..:)
Не думаю что это надо.
Компрессия от 8,5 до 9.
Сотню набирает за 14 сек.
РЕАЛЬНЫЙ пробег 143.000 км.
Машина практически в отличном состоянии если бы не свечи.
Канадский 4Runner с дв 5VZFE не раскручивается больше 4200- 4500 оборотов.
Замена фильтров и пр. эффекта не дало.Диагностика ошибок не нашла.Насос - норма.
Помогите с идеями.
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ У МОЕГО БРАТА! Машина у него просто не перла после 140 а тачка TOYOTA HARIER 98
он поменял топливный фильтр промыл форсунки и нехрена не помогло чере каое-то время хрень появилась вновь . А дело было в высоковольтном проводе он на диагностику сьездил! так что обрати внимание
Доброго дня суток!
Убедительно прошу ответить владельцев Avensis New, на что надо обратить внимание при покупке , из всех отзывов, обратил внимание на то, что коробка передач не всегда работает, чётко, особенно задний ход, подскажите со временем это проходит и были ли у ВАС такие проблемаы.
Заранее благодарен и удачи Вам на дорогах!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Совершал левый поворот на Toyota FX на Т - образном перекрестке по зеленному сигналу сфетофора из крайнего левого ряда в крайний левую полосу слегка сбавив скорость в повороте пучувствовал удар в заднию левую дверь от ВАЗ-2107 двигавшегося сзади, отчего машину развернуло поперек дороги. Сейчас жду разбора в ГИБДД. Своей вины в ДТП не вижу второй участник тоже. Кто виновен ?
что такое творится как подняли цены на бензин застучали пальцы!!!
Но я смотрю у меня не одного такая проблема по всей России звенят Вобщем звенят пальцы на всю Россию!!
Скажите кто как борется с этой бедой ??
Я например убираю зажигание но машина становится тупой и большее греется!!!
А ВЫ КАК ????
1.Прошу помочь,подскажите пожалуйста какое на двигатель 5A-F опережение зажигания и какой зазор
должен быть на свечах.
2.Ребята как можно офиц. оформить тонировку на
стеклах,что бы потом можно было норм.зарегистр.
в гаи.
Заранее всем благодарен за ответ.
Знатоки! подходит ли фаркоп от Карины Е универсал к Калдине? Одни прдавцы-разборщики сказали, что из-за того, что разная конструкция задней подвески, нужно что-то изобретать. Если это действительно так, то, может быть, проще переделать ТАЗовский (Волговский, Пассатский и т.п). Благодарен за любую информацию.
Carina E это тоже самое что Corona в 190 кузове. Только руль слева. Универсал у Corona называется Caldina. Поэтому если кузов у Caldina 190-й то проблем быть не должно.
Приятель, ты рассматриваешь, как мне кажется, совершенно разные авто. Чайзер - седан представительского класса. Алтезза - спортивный седан класса lux (она же - Lexus). Соответственно, Чайзер - это комфорт и вольяжность, а Алтезза - стиль, динамика, но меньше комфорта(хотя на Алтеззе не ездил:-). Можно сравнить Чайзер с Цефириком, Инспайером - все хороши, дело вкуса. А эти... ну просто разные машинки. Вот моё мнение.
Согласен с Сергеем 54. Ездил на Альтезе. Сидишь на этих кожаных сиденьях ( кстати летом в шортах - полный п...ц, ляжки прилипают). Так вот, очень жестко, как в принципе и должно быть на спортивных типах тачек... И сидишь кк на табуретке. Ну если хочешь представительства - это Чайзер. Удачи!
Дима! Куда это тебя понесло? на альтеззы какие то :) Тем более цефиры и инспаеры :)
Они может машины не плохие, но альтезза явно не тот класс, а хонда и ниссан это не тойота! Зачем геморой этот на старость лет? :))
Чейзер самый правильный выбор! тем более 90 кузов и 100 похожи, ходовка, движок, все будет родным.
Но найти вэдовый чейзер в правильной комплектации будет нелегко! Так что присматривайся заранее, тем более скоро таможню поднимут...
Покатаешься годик - другой я у тебя его куплю :)
Тока бери с круизом, я без него теперь жить не могу! :))))
Привет.!
Что можете сказать по-поводу двух машин:
Toyota Corolla 98 1.4 86 л.с. и Honda Civic 98 1.4 (90 л.с.) или Honda 1.5 Vtec(114 лс)...Запчасти и вообще крепкость мелкого по объему мотора...Обслуживание, знаю подвеска у Хонды рычажная - дорогая по ср-ию с Toyotой..Какие + и -.>?
Могу рассказать только о своих субъективных впечатлениях.
Королла существенно мягче по сравнению с хондой. А подвеска при этом у короллы надежней.
Двигатель у короллы проще и обслуживается легче чем у хонды.
Хондовский движек - "вещь в себе" который в России ни когда не починят. А если залезут внутрь то только испортят. У них же даже вал двигателя в другую сторону крутится:)
Запчасти на короллу найти - иногда бывает легче и дешевле чем на жигули. При этом существует масса не оригинальных и очень не дорогих аналогов.
На хонду запчасти у нас не столь распространены и не оригинала очень мало. Запчасти на хонду как правило дороже чем на тойоту.
Ну и конечно - детские болезни хонды:
- повышенный износ тормозных дисков
- на некоторых моделях не удачно продуманы генераторы
А еще - мне не понравилась посадка водителя в хонде. Постоянно содержимое карманов брюк оказывается либо на сиденье либо на полу. Сидишь - как будто коленки в подбородок упираются, почти на полу. Совсем другое дело в тойоте - сидишь, как белый человек - на удобном кресле, достаточно высоко и комфортно.
Из минусов хонды - это пожалуй все.
Из плюсов могу привести только одно:
Машина сделана для активного хондовского драйва. Хонда более приемистая и управляемая по сравнению с тойотой. Лучше держит дорогу и позволяет почувствовать себя настоящим гонщиком.
В Питере есть все на Карину 2 хетчбек (кроме кузова) (двери есть + хлопушка) сиденья, стойки, шрусы и т.п. короче все кроме кузова. если что надо обращайтесь nickmesc@mail.ru
Надо же, а мне не далее чем неделю назад в голову пришла мысль, что если что и продавать, так это Тойоты. Любовь приходит к нам однажды, когда ее совсем не ждешь... :-))
При разгоне до 40-50 км/ч на карине 93 г 2л, акп, 4wd наблюдается вибрация. При дальнейшем разгоне пропадает. Если разгоняешься резко то вибрация сильней. Колеса отбаллансированы. подвеску смотрели на СТО. Что делать, куда смотреть?
возможно повело корд. На переднем приводе без ABS (с ABS этого делать нельзя) я вывешивал колеса поочередности ставил на L (на ручник обязательно) выворачивал руль чтобы было удобно смотреть и смотрел восьмерку. Как правило ее находил. После замены колеса вибрация пропадала
КаринаЕ 4A-FE, 97г., стал взрыкивать глушитель. Вид снизу показал, что виной этому гибкое соединение около ЛЗ, там из соединения еще какая-то сетка торчит. Вопрос: можно ли устранить рычание без замены всего калена? Если да, то как? Или может обварить все по кругу чтоб не рычало, но опять же сгибаться не будет. Не повлияет ли это на что-нибудь? Заранее благодарен за любой совет.
Насколько я понял, Вы говорите о шарнире, соединяющем штаны и переднюю часть глушителя?
Если да, то шарнир менять - дело достаточно дорогое. Но можно его вырезать и вместо шарнира поставить гофру.
Плюсы гофры: Существенно дешевле шарнира
Минусы: Гофра служит намного меньше чем шарнир.
если я правильно понял, о чем идет речь - у меня на Камри в этом месте гофра стоит. Если бы ее выкинуть и вварить на это место жесткий кусок трубы - думаю, неприятных последствий два:
1. Вибрация от двигателя жестко передавалась бы на весь глушитель (а так она как раз гасится этой гофрой)
2. Было бы очень запарно снять, в случае необходимости, приемную трубу глушителя с выпускного коллектора. Так у него есть там некоторая степень свободы (и то не слишком большая), а в случае жесткого закрепления... Наверное, придется снимать среднее крепление и разъединять соединение 1 и 2 частей глушителя. А где лишний раз разобрал-собрал - там потом ломается, прогорает или дребезжит :)
Не советую!
Все будет классно до тех пор, пока Вы не поймаете глушителем какой ни будь выступ на дороге.
А это рано или поздно неизбежно произойдет и удар будет передан на группу двигателя.
Плюс к этому двигатель вибрирует, особенно при пуске и подгазовке. Все смещения двигателя гасятся за счет подушек и в частности шарнира глушителя.
Если шарнир убрать - могут появиться не нужные вибрации, да и нагрузка лишняя на штаны и опять таки двигатель в виде огромного рычага - глушителя.
Шарнир или гофру обязательно нужно оставить.
такая же фича на Windom. Если это гофра, тогда объясните логично, откуда берется вибрация и при чем тут вода? В сухую погоду или при незначительном дожде такого нет.
Corolla‘97 4E-FE
Как определить какие диски нужно ставить? А какой вылет? Вообще, как они меряются? Читала, что заводом-изготовителем устанавливается "родной" размер дисков - они обеспечивают бОльшую маневренность, устойчивость, уменьшают износ ходовой, подвески. Вот, где узнать какие именно диски родные?
Ой, щазз напишу!
Родные диски R13, ET=45, 4x100, ширина "5. Для разных регионов родной размер резины разный, для европы шли 165/70R13, для Японии- не помню, что- то полнопрофильное (т.е. 82%) - 155R13 наверно. Смотрятся такие колесики довольно забавно, но чужеродно, так что рекомендую поставить R14. Тут есть интересный момент: большинство импортного литья (турки, бюджетные итальянцы) R14 идут с шириной обода "6. А это означает, что к примеру резина 175/70 (вполне универсальный "всесезонный" размер) будет на таких дисках болтаться. Кроме того, литье обычно идет с вылетом 32мм, а это означает усиленное заляпывание кузова грязью и повышенный износ деталей подвески (сайлентблоки быстрей съжуются).
Начитавшись всяких FAQ`ов решил придерживаться заводских установочных размеров, но взять R14 диски. Узбекистанские штамповки с нужным диаметром отверстия под ступицу (54мм) не нашел, оригинальная штамповка стоит $80/шт. Жаба задавила- купил за $61/шт красноярские R14 "5.5 ET=38мм. Как видишь, очень редка совокупность свойств для литья 8-))) Название модельки не помню, пятилучевае.. собсно, у K&K afaik всего две модельки подходящих размеров. При покупке литья не забудь взять центровочные кольца на 54мм (у КиК - черные).
Ну ладно, с дисками определились, теперь резина. Подозреваю, что поначалу машина ездить будет не много, так что лучше взять всесезонку. Какую? Я остановился на словацких Matador MP-14 185/65R14 (цена, качество- ок).
По размерам: больше диаметр колеса (не путать с радиусом диска!) - больше расход топлива, разница порядка 0..5%. Меньше ширина- лучше выдавливается вода из канавок протектора, легче рулится машина, чуть шумней. Ниже профиль- лучше рулится, но жестче ездить (для короллы не актуально- она и так "табуретка").
Здесь очень доступно всё написано: и какой стандартный размер и варианты тюнинга.
Надо занести данные по машине (модель, кузов и т.п.)
http://www.avtosait.ru/car.php
есть два простых способа:
1. самый простой см. родную инструкцию к авто, не всегда выполнимый, т.к. часто к подержаной машине никаких инструкций не прилагается.
2. в специализированных магазинах всегда есть каталоги с возможными вариантами.
Он есть на подкапотной табличке(белый фон,черные или голубые надписи).Указаны обороты ХХ и значение УОЗ в градусах,обороты ХХ в скобках-для МКПП,без-для АКПП.Если нет таблички-посмотри на аналогичном авто с таким же движком,но для регулировки надо ставить перемычку в диагн.разъеме.
Похоже на то, что в отличие от NGK и Denso их не подделывают- не выгодно. Да и сами по себе стоят недорого. Посему вопрос: кто- нить их вообще в свои тоеты ставил? В частности см. "тема" - требуются довольно горячие свечи (городская эксплуатация, кратковременные поездки) - конкретную марку не подскажите? Ну или URL хотя бы..
PS под стандартный ISO цоколь нужен свечной ключ с шестгранником "на 16"? Подскажите, как правильно выбрать ХОРОШИЙ свечной ключ.
Цитата:"Подскажите, как правильно выбрать ХОРОШИЙ свечной ключ."
Хороших ключей я не видел, но подходят от ТАЗ2110 с 16 клапанника,стоит у нас около 45 руб.Брал себе в иномарочном магазине( неизвесного производителя)за 150 рэ,так он свернулся с третьего раза.
Вот, из Крыма вернулся. Участок между Ялтой и Бахчисараем- это что- то! 8-) Но закрались сомнения.. Там получается через 20-50м нужно до упора выворачивать руль из стороны в сторону, и так в течении получаса а то и больше. Не кончится ли ускоренными темпами от такой рулежки что- нить в гидроприводе г/у?
Королла - 91 г. Как точнее отрегулировать стрелку спидометра (кроме обращения к ГАИшникам и товарищу с исправным спидометром на соседней авто)? Можно ли расчитать скорость зная передачу и обороты по тахометру?
Самый простой способ подьехать к инспектору ГИБДД с радаром (желательно с нывой моделью радара, у него погрешность не более 1 км/ч) дать 50 рублей и попросить измерить скорость. Во-первых это будет лучше, чем специально мимо них ехать с повышенной скоростью, во-вторых потом может пригодиться знакомство с тем или иным инспектором :)
Всем доброго времени суток.
Решил поменять свою Короллу на что-нибудь посущественнее. Есть два варианта Марк-2 1996 года (Самурай) и Краун в 141 кузове.
На Крауне раньше ездить доводилось, очень понравилось, а вот как ездит Марк не знаю.
Какие будут мнения?
PS. Немаловажные для меня критерии:
1. Комфорт (люблю большие и мягкие машины)
2. Надежность и подвески
3. Простота и стоимость обслуживания подвески
Я бы остановился на марке.
Пилюсы марковки:
Год свежее, двигатель - самый надежный у тойоты. С запчастями проблем нет вообще. В ремонте дешевле крауна в 1.5 - 2 раза. Зимой краун как корова на льду - морда тяжелая, а зад легкий. Марк тоже проходимостью не блещет, но по сравнению с краунягой все намного лучше.
Пилюсы крауна:
более высокая степень комфорта (хотя в марк тоже не дрова) Надежность рамной конструкции кузова. Подвеска при правильной эксплуатации и уходе служит очень долго.
Краун хорош на асфальте при движении на дальние расстояния. А если по городу - марк во всем приятнее.
Есть мнение что 2 литровый движок слабоват для марковки, но если водитель любит спокойную езду, то хватает за глаза. Плюс очевидные достоинства 2 литрового движка по надежности и простоте ремонта.
Сам ездию на кресте - аналог марка с движком 2.5 так в нем чтобы поменять свечи надо разбирать впускной коллектор. И по расходу топлива - 15 литров по городу очень уж накладно получается. А у Дмитрия42 на чайзере 20 литров и ничего поделать с ним не может.
Тогда как на 2 литровом 11-12 литров по городу
Ну и самый большой плюс марковки - тебе отдают его даром! у нас 96 год не меньше 8 тыщ! А крауна 94 года можно за 5.5 - 6 взять
Да, на самом деле Краун комфортнее, но тяжелее! Движёк на Краун минимум 2,5, а лучше 3. насколько я знаю турбовонных Краунов небывало, а жаль..... Очень хорошая альтернатива Марк, а ещё лучше Чайзер...Движки одинаковые при меньшей массе и большей маневренности автомобиля. Опять же внешний облик Чайзера... по моему шедевр. В комплектации Avante G по комфорту от Крауна не отстает. Лично я бы выбрал Чайзера. Я кстати его и выбрал :))))
Удачи! Машины кстати по любому все хорошие!
Пока есть два варианта:
1. Краун-141 1992 г.в движок 2.5 в России уже года 4. Отдают за 6,2$
2. Марк 1996 г.в движок 2л в России 1,5 года. Отдают за 7,3$
Внешнее состояние у обоих примерно одинаковое.
Ездил и на том и на другом. Если марк 2 то тока кроун 2 едет при наличии паруса сама себя не везёт, а если состояние одинаковое при такой разнице в пробеге значит убивали марк неимоверно . Кроун крепче марка во много раз и комплектация соответствующая.
Ездию на Кроуняке уже более двух лет, 2.5 литра 1JZ-GE(180 лошадок) 94 года доволен им на все 100, единственно что делал так поменял задние пружины и аммортизаторы, все остальное только расходка.
Заправляю только 98 бензином, по трассе расход 9.5 литров, в городе в среднем 11-12 литров...
Зимой при выборе соответствующей резины вполне сносно ездиет. На оригинальных новых пружинах Кроун имеест вполне приличный дорожный просвет, кажется побольше чем у Марка, рама и позвеска как у джипа тоже играют не последнюю роль в надежности.
На трассе что 60км/ч, что 160 км/ч - без разницы в салоне ничего не меняется, шимоизоляция и комфорт на высшем уровне :) опять же это Е-класс.
привет всем.
вопрос такой предохранитель на 100А , вчера разобрал чего то в нем гремит, снял крышечку с него выпал кусок керамического изолятора.
ток то он проводит , только вот у меня такое чувство что из за этого были все мои проблемы с пропаданием половины электричества
К предыдущему сообщению могу сказать что пальцы звенят только при средней нагрузке, когда например трогаюсь с места порезче или когда машина едет газ сбрасываешь, а потом нажимаешь до момента нагрузки брякают. Но когда топнешь все нормально. Если кто знает буду признателен.
щас пугать буду... детонация может возникнуть из-за перегрева внутри цилиндров. Т.е. если много нагара, ну очень много, теоретически это может быть. Проверь тип свечи, может они не рекомендованы для данного двигателя, перегреваются и как следствие вызывают детонацию.
Что со свечами? -- -- 2004-08-16 13:48:26