Помню - это уже обсуждалось на форуме, но найти не могу.
Двигатель 1JZ-GE после пуска двигателя долго не гаснет (около 5 секунд) лампа давления масла.
Куда смотреть в первую очередь? Масло меняли тысячи три назад.
Замена масляного фильтра скорее всего не поможет. (хотя чем черт не шутит). Долгое горение лампочки давления масла - признак износа системы нагнетания масла, мне кажется. Это болезнь почти всех тойотовских двигателей.
Вариант возможный, но сомнительный.
Естественно от того, что он поменяет фильтр ни чего плохого не произойдет. Но мне кажется проблема не в фильтре, т.к. явление долгого горения лампочки давления масла на старых японских двигателях очень распространенное. У меня, на пример лампа горит по 2 - 3 секунды. Фильтры использую ВСЕГДА только оригинальные:)
Скорее всего это износ системы маслонагнетания.
Если заглушить двигатель и тут же включить зажигание не заводя двигатель, то лампочка давления масла должна загореться не сразу, а секунд через пять. Если она загорается сразу - износ системы нагнетания масла (давление не держится).
В порядке уменьшающейся вероятности
1. Перегрел сцепление и теперь прослабли пружины. (если они там есть, а то бывает вместо пружин резиновые буфера стоят). Лечится только заменой диска. В принципе можно ездить так, но есть небольшая вероятность того, что прослабленные пружины в один прекрасный момент развалятся и добратся до дома можно будет только на буксире.
2. Сильно запалил фередо. Коэффициент сцепления с маховиком уменьшился - проскальзывает.
Да, в этом случае сцепление будет проскальзывать при резком ускорении.
Можно снять диск аккуратно зачистить паленое. Главное чтобы ровно получилось и остаточная толщина диска была не меньше указанного заводом допуска. Но ресурс диска после этого многократно уменьшится. Можно переклепать фередо от наших машин. Можно новый диск поставить.
3. От перегрева деформировался диск. Явление редкое. Только замена диска.
В двух последних случях если не принять меры можно испортить маховик. А может быть ты его уже перегрел. Замена ведомого диска сцепления по сравнению с проблемами с маховиком - это мелочи жизни.
левее в смысле в сторону руля
а номер типа JT164ATK000000000 (190 кузов)или JT153STK200000000 (191 кузов)
это если в японии сделана
а если в Англии то первая буква другая G кажись
всем привет!!! купил авенсис 1999 пока счаствлив, поэтому придераюсь к мелочам (может быть).История такая, при наборе скорости легкий свист беспокоит мало но интересно. Кто знает расскажите!
А какого характера свист и где он локализуется?
Какова закономерность его появления?
А то может быть это ветер "за ушами" свистит, или нужно просто окна закрыть?:)
А как насчет погазовать с открытым капотом (на нейтральной передаче)?
Рекомендуется слушать:
- генератор
- ремень
- натяжной, другие ролики
- возможно глушитель (но врядли)
................
газовать желательно сразу после того, как замечен был свист (он может быть на горячую машину, или на холодную).
Всем привет еще раз. Методом дистанционной диагностики было выявлено, что вылетел ШРУС из коробки. (см. тему от 17.08 "Шрус?") Вопрос у меня слудующий: хочу после работы доехать до ласточки и уточнить диагноз и выполнить дефектацию. Опытные тойотаводы, посоветуйте как максимально быстро и безболезненно выполнить сию процедуру и какой инструмент для этого нужен!!! Я кроме ТАЗов и ауди больше ничего не разбирал.
не надо ругаться такими умными словами - а то тут сейчас объяснят, как максимально быстро и безболезненно выполнить дефекацию ;)))
Имхо, лучше снять привод и посмотреть, что там с ним творится, со стороны внутреннего шруса. Для этого нужно сначала ступицу снять с внешнего, а там самое сложное - это ступичную гайку открутить. Ключ нужен (или довольно высокая головка) не то на 32, не то на 34... Впрочем, на королке может быть и другой размер, чем у меня был - а я и свой-то уже не помню :) Остальные ключи - на 12, 14 и 17 - и вся тойота у Ваших ног :))) А по-хорошему, нехудо было бы еще и книжку по машинке иметь...
Теоретически, наверное, можно попробовать "вставить" полуось в коробку, не разбирая ее снаружи - может быть, получится доехать до оборудованной рем.зоны. Потом все равно лучше разобрать и посмотреть внимательно.
Спасибо за дельный совет. Я так и собирался вчера сделать. Но не пришлось... (см. "Удивительное рядом")" А насчет дефектации - так это специфика работы в сервисном центре :)
Toyota Corolla 93г.Сначала после 20-30 минут движения машина переставала реагировать на утопленную до конца педаль газа. После отключения датчика положения дроссельной заслонки динамика вроде вернулась. Месяца через 1,5 проблема вернулась. Сейчас машина нормально едет минут 10, потом пропадает мощность, на утопленную педаль не реагирует, чуствует только если педалью работать на 1/5 хода. Если утапить педаль в пол может заглохнуть. Если заглушить и снова завести, то нормально едет около минуты.Помогите!!! К кому бы не обращался все разводят руками.
делали какие нибудь проверки?
Общую диагностику?
Давление топлива в системе нормальное?
Вобщем причин может быть много, иногда приходится смотреть все подряд.
Еще почитай статьи может найдешь что то похожее:
http://japancar.km.ru/info/info12.htm
http://japancar.km.ru/info/info13.htm
Проверок никаких не делал, компьютер ошибок не выдает. Пробовал отключать лямбду, температурные датчики ни малейших изменений в работе.
А вот давление топлива не смотрел, не нашел на
4A-FE куда подцепить манометр.
По идее мерять давление надо после регулятора давления. Посмотри "дальний" от топливопровода конец рейки- должно быть заглушенное технологическое отверстие. Или на самом регуляторе.
А такая лампочка бывает?
У меня такой нету:(
Я просто приехал с этой бедой в сервис - они сделали диагностику и поменяли фильтры (топливный и воздушный) и свечи.
Проблема ушла.
Но у меня машинка не очень сильно тупила. Совсем не так как Вы описываете. Хотя симптомы те же. Давишь на газ а эффекта мало. Ни обороты, ни соответственно скорость не растут. Проблема заключалась в том, что не хватало производительности топливной магистрали. Из-за засора фильтра не возможно было увеличить подачу топлива в камеру сгорания. Вот машина и тупила.
Всем большой привет!
Я "счастливый" обладатель тайваньского автомобиля Yue Loond Feeling 1994 г. с ниссановским двигателем СА-18.
Подошел срок смены масла и на холостых стала гореть лампочка давления масла. Я бегом поменял масло по полной программе, но проблема не устранилась. Более того, лапмочка стала гореть дольше (теперь гаснет только при 1000 1500 оборотах при норме холостых оборотов 750-800).
Подскажите в чем может быть причина!!
Скорее всего забился грязью из старого масла датчик аварийного давления (он мембранного типа и грязь поджала мембрану). Надо проверить давление контрольным манометром.
Эксплуатирую Короллу 110 кузов 1 год.
Заметил что иногда при остановке на светофорах(АККП режим D, педаль тормоза нажата) обороты двигателя падают до 350-400 и движок начинает вибритовать. Подскажите кто знает что стоит проверить, или так и должно быть
Привет. У меня на Королке такая же беда. Вообще если я не ошибаюсь то на холостом ходу при появлении нагрузки на движке обороты падают, а комп автоматически должен поднимать обороты до положенных. Нагрузка появляется так же при включении кондиционера, работе гидрача, эл. нагрузке. АККП режим D, педаль тормоза нажата -тоже самое.Но как правило у всех данная проблема возникает именно с этим режимом АКПП. Я слышал что на автомате (или в) есть какой то датчик который связан с EFI и он обычно и козлит. Но
что ето за датчик пока не разобрался. НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО , ЭТО ТОЧНО!!!
У меня такая же ерунда была из-за рваной подушки коробки. Поменяли - все прошло. А вообще конечно надо на нейтралку ставить на светофорах. Сбережешь резинки. А на счет холостого хода абсолютно поддерживаю.
Привет! У меня такая же проблема, все перепробывал что мне советовали, ездил на СТО разные ни чего толкового не подсказали, этот вопрос я не однократно здесь в форуме подымал, давали советы но не помогло, вибрации такой не должно быть это точно, вообщем я пошел простым путем приподнял обороты ХХ регулировочным болтом, перестало колбасить, пока избавился только этим путем.
У меня все также, за исключением того, что не "иногда", а постоянно. Общался со спецами, вроде говорят, что так и должно быть. Может таким образом машина пытается топливо экономить :)
Если ВВ провода,свечи,компрессия в норме,советую хорошо промыть корпус дросельной заслонки,а если не поможет-форсунки(инжекторы)в ультрозвуковой ванне.
Добрый всем день.
Стал обладателем NISSAN WINGROAD с двигателем sr18 с лёгким позвякиванием цепи. Вопрос к гуру - насколько проблематична замена успокоителя на данном движке и буду благодарен за ссылку на литературу по данному двигателю и автомобилю.
Спасибо всем откликнувшимся.
Ниссаны-классные тачки! Теперь по вопросу. Цепь стучит по причине несвоевременной однажды замене масла (от грязи запал гидронатяжитель и спровоцировал цепь на растяжение). Растянутая цепь быстро "жрёт" звёздочки, так что смею предположить, что менять надо весь комплект, кстати, там две цепи.
Хотелось бы получить разъяснение от грамотного человека по следующей ситуации
На Сурфе (91 года, 130 кузов, 2LT-E, автомат) при включении кнопки 4WD не зажигается соответствующая лампа на приборной панели. При этом электропривод в раздатке отрабатывает, начинает вращаться кардан на привод переднего моста. В передних колесах стоят ручные локи. Но вот вращения передних приводов, (при отключенном колесе), я не вижу. В тоже время при включенных колесах на стоящей машине зацепление с приводами нормальное. При нажатии кнопки 4WD в движении нет ощущения подключения передних приводов. Иногда при этом начинает мигать индикатор 4WD с предупреждающим писком. Как все-таки можно убедиться в правильной работе переднего моста? Сомнения в его работе просто исключают возможность провести отпуск в правильном месте (таежный участок на севере Томской области), а очень хочется.
Хотелось бы получить разъяснение от грамотного человека по следующей ситуации
На Сурфе (91 года, 130 кузов, 2LT-E, автомат) при включении кнопки 4WD не зажигается соответствующая лампа на приборной панели. При этом электропривод в раздатке отрабатывает, начинает вращаться кардан на привод переднего моста. В передних колесах стоят ручные локи. Но вот вращения передних приводов, (при отключенном колесе), я не вижу. В тоже время при включенных колесах на стоящей машине зацепление с приводами нормальное. При нажатии кнопки 4WD в движении нет ощущения подключения передних приводов. Иногда при этом начинает мигать индикатор 4WD с предупреждающим писком. Как все-таки можно убедиться в правильной работе переднего моста? Сомнения в его работе просто исключают возможность провести отпуск в правильном месте (таежный участок на севере Томской области), а очень хочется.
На заднеприводной машине (Марк 2) штурмовал ул. Пр-ка Комарова (во Владивостоке знают) в самом конце подъема (крутая каменистая дорога вперемешку с разрушенной бетонной заливкой) сцепление с дорогой кончилось (раньше заезжал, а сейчас размыло и нанесло камней) машину метра два протащило назад с заблокированными колесами, причем не быстро.!. Спускаясь обнаружил, что теперь при торможении, ПОЧТИ В МОМЕНТ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ, в районе левого колеса раздается хруст. Особенно сильно он проявляется при характерном качке, когда на наклоне автомат ставишь на Parking и отпускаешь тормоз.
Шаровая? - недавно подтягивал, они у меня разборные. ПОдвеска Mc Pherson
Думал, что колодки кончились, поскольку одна слева имела покрытие 0,3 мм и ее наверное срезало - поставил новые не помогло. Визуальная и мануальная :) диагностика при смене колодок (менял сам) ничего не дала.
Так а хруст какой? Резиновый или металлический?
У меня с зади хрустело в районе колеса, долго не мог понять что. Оказалось, что сайлентблок в задней регулировочной тяге.
Хрустел только при определенной нагрузке. На подъемнике хрустеть отказывался.
Но у меня Карина Е, как устроена подвеска на Вашем автомобиле к сожалению не знаю.
Народ, посоветуйте кто-чего может. 10 дней назад купил семилетку Тойоту-Старлет. Вчера в дороге услышай какой-то звуковой сигнал (не сопровождавшийся никакой индикацией на табло), тут же заглушился, вышел и обнаружил, что из коробки в районе заглушки полости для маховика капает Декстрон. На веревочке доехал до сервиса, где течь не возобновилась, несмотря на то, что там и движок крутили и на балку подвешивали. Сам маховик сухой абсолютно. Уехал и больше за сутки ни капли не вылилось. Кстати, масло на верхнем уровне. Вот мне и не понятно, что это было и как теперь с этим жить? Подскажите кто чего знает, пожалуйста. И еще, что это был за звуковой сигнал? Означал ли он, что масло утекает?
Привет, Артем. Это Вероника. А может ты со звуковым сигналом напутал? Может он был извне? Ты, главное, в перспективу смотри. То есть чтобы не повторялось это дело. А вообще у тебя машинка прелесть. Все эти косяки - эрунда. Кстати, запчасти я брала в "Твин-кам"е в Рембыттехнике 2 этаж, быстро и недорого, ремни - в Транзите около Азата.
Такой вопрос.
Шумят практический все подшипники. Какие детали менять? Сами подшипники? Их по 1 в каждой ступице или 2?
Сайлентблок задней реактивной тяги. Его просто менять? Выстучать молоточком и обратно застучать?
Camry SV-35 4WD 1991
на днях менял задние ступичные подшипники, по одному подшипнику в ступице, некоторые выбивают молотком,я пользовался прессом (удобнее и быстрее), сайлентблоки собираюсь менять.
Vista SV-35 4wd 1991
Я тоже собрался в пятницу вечером заняться сайлентблоками.
Стукнись в асю ко мне, может чего полезного друг от друга услышим. Машинки то почти одинаковые.
моя ICQ 115852219
Беда прям какая-то... Полгода назад налетел на бордюр правым передним колесом. Погнул рычаг, заменил на б/у. Через пару месяцев после удара полетел подшипник ступицы со стороны удара. Заменил на оригинал, проехал 600 км - подшипник снова рассыпался. На сервисе посмотрели - на ступице выявили выработку. Заменил ступицу и подшипник. Проехал около 5 тыс. км. Вот уже дней пять как снова загудело. Посмотрел сегодня - опять люфт в колесе :-( . Похоже снова подшипнику каюк. Не пойму в чем дело. Может привод погнулся или с повортным кулаком че нить не так? Кстати после удара развал не выводится где - то на градус. Кто знает в чем причина - помогите. Машинка - Toyota Corona st 190
сам на свой вопрос и ответил - развал не выводится на градус - развал не тот вот и подшипник относительно дороги едет под наклоном и тем самым нагрузка неравномерная - вот и сдыхает. надо смотреть геометрию
может надо всю правую сторону менять от рычага - до стойки с кулаком
но сначало геометрию и пробовать развал поставить нормальный. (точки крепления рычага может сместились)
А как померить геометрию кузова? И в случае чего - можно ли исправить путем замены деталей (стойки, кулака и т.п.) или это уже как говорится "навсегда"?
Рулевая тяга, которая от рейки идет стучит металлическим звуком при постукивании по ней рукой...и при движении такой-же стук слышен со стороны рейки. Как лечить???
Подтягивание - это отсрочка приговора. На сколько хватит - зависит от манеры езды и дорог. Лечится установкой новой втулки, у нас её вытачивают из паранита. А вообще рейка на Карине/Короне - больное место.
Всем доброе время суток.
Не кажется ли вам что в последнее время стали часто подписывть свои сообщения только именем, без указания города или региона. Интересно от кого шифруются? А то читаешь сообщение типа "куплю колесо" а от куда оно(сообщение) фиг его знает, может я продал бы ему "колесо" и приходится либо вопрос задавать откуда он, либо в список участников нырять, а на это время затрачивается. Я думаю что время ни у кого нет лишнего. Предлагаю - давайте будем взаимно уважать друг друга и подписываться полностью.
Спасибо за внимание.
Это не про мою ли просьбу продать Michelin Energy MXT 195/65R14 (http://ursula.weblab.nsu.ru/shina/) ?
Если про мою, то буду очень признательным (все еще актуально).
А по-поводу ника: я использую один и тот же ник (ebabkin) во множестве мест. Homo networkius :-))
Но, похоже, в данном случае ключевой является информация о регионе.
Полностью ЗА. Еще заметил, что кто в форуме не первый день, пишет регион иль город полностью. Так сказать с возрастом уважение к окружающим прибавляется. Жаль что сам форум не совершенен. Хотелось бы кликнув по ссылочки отправителя получить не его мыло (кто оставляет) а попасть в раздел "Кто есть кто". А там уж каждый про себя оставит что пожелает и мыло и машину и пр. Избавив большинство от "детских вопросов". Кстати тебя там нет :-( От налоговой прячешься :-)
Кстати, очень грешат этим коллеги из Москвы, я понимаю, что всё что за пределами МКАД для них темный лес и во всей стране есть только один регион 77-99-97, всё остальное по умолчанию отбрасывается. Но к их великому сожалению это не так. Так что давайте подписываться. Ведь это удобно, заодно и географию подучим.
Добрый день. Приобрел Карину 1.8 бензин 1997г.Первая тойота. По документам - Carina-E-Flash, но как вижу встречаются 1.8 карины с пометкой STH, да еще и с "бедным" двигателем. Обьясните какая разница между Flash и STH.
Вбей сюда вин http://www.japancats.ru/toyota/ и все увидишь
Carina E в двух спецификациях шла GLI и XLI. Внешне отличить можно по бамперам, у более простой XLI они не крашенные. Но это никак не говорит о движке, коробке и наличии кондера.
Особняком стоит GTI Там точно движка 3S-GE и механическая коробка.
Карина GTI, по ПТС 96 года, значок тойота на решетке радиатора и по вину 95 год,
Сколько ей лет? когда на капот начали делать значок? Кто знает, народ??
JT153STK200095135
Подскажите пожалуйста, сегодня ехал на королле и когда перед перекрестком почти затормозил, машину начало сильно трясти, как будто работает на грани и сейчас заглохнет, так было всего один раз и после этого больше не повторялось. Как зделать чтобы этого дела больше не повторилось?
Воздушный фильтр менял не так давно, топливный тоже. Может их уже пора менять опять? вообщем в чем дело ?
А вот и нет!Если двигло с LB,то лампочка econo горит когда закрыт блок дополнительных заслонок,когда контроллер выдаёт +12В на ЭМ клапан который передаёт разряжение из впускного коллектора на пневмоцилиндр который собственно и поворачивает ось дополнительных заслонок.Короче,если двигло с LB то либо лампочка сгорела либо контакт у этой лампочки плохой(скорее второе,постучи по панели,я так лечу лампочку D которая переодически тоже гаснет).
Ну, блок управления двигателем отбрасываем сразу- машина- то ездит? 8-) Эконометр у тебя завязан на датчик разрежения во впускном коллекторе. Либо сам датчик сдох, либо проводка к нему.
PS и вовсе это не лампочка, а светодиод. Практически вечная штука, если не превышать предельный ток через него (~10 мА)
Привет уважаемые! У меня такая проблема. Гонял тут недавно первый раз на моей Caldine 1995 4WD на юг, и столкнулся с такой вещью, по тех. характеристикам бак на ней стоит 60 литров. Но как ни пытался, больше 45 л. не мог влить. Не может же резерв в баке быть 15 литров? Хотя стрелка бензометра была долго на полном нуле когда я заливал 45 литров. Может что-то у меня не так? Не может же на 140 сильной машине да еще и полноприводной стоять бак как на тазике??? Или я что-то не понимаю? Toyota ведь вроде. Напрягает каждые 400 км заправляться.
Та же самая фигня. Стрелка на ограничителе, лампочка горит, приезжаешь на заправку, до полного 45л. Похоже обули нас с бензобаком. У недоприводных он плоский, а у нас с выемкой под кардан. Вот и не хватает 5-10 литров. я думаю у наших машин 50 или 55 литров бак.
Стрелка на нуле не показатель. Может быть датчик мозги компосирует. Загоралась желтая лампочка низкого уровня топлива?
эта лампочка загорается когда в баке остается еще 10-15 литров
Думаю надо налить канистру бензина литров 5 и ездить пока не заглохнет машина, чтобы посмотреть сколько в бае остается, когда стрелка на нуле.
А вот насчет как правильно заправляться - тут рекомендуется заливать в половину бака по 10-20 литров. Особенно в дальних поездках. Ведь может случиться так что заправка заливает на бензин а дерьмо. Так что лучше уж пусть дерьмо смешается со старым бензином, можно будет куда нибудь доехать.
в Новосибирске недавно скандал был привезли бензин из Томска и продавали на заправке. Так там много машин свою топливную систему погробило...
Да и вообще от таких случаев никто не застрахован.
McAlexFer, а из Томска какой бензин привезли, на какую заправку. Сам из Томска вот и интресно, куда что льют. Сам заправляюсь на Сибнефте. слышал, что Юкосом не стоит баловаться долго.
Не знаю какой там бензин привезли, сначала увидел по телеыизору в местных новостях мужик тыкал в камеру пластиковую бутылку в которой было залито что то типа облепихового сока с мякотью - т.е. полбутылки густой темный осадок, а полбутылки - прозрачная жидкость желтого цвета.
а в новостях по интернету нашел только это:
http://www.ngs.ru/news/more/12783.shtml
Это одна из заправок которая явгно вызывает подозрение. Т.к. везде литр 92 тогда стоил 13.50 а у них 13.00
Понятно что бензин у них соответствующий.
А вот со вчерашнего дня он опять подорожал. Теперь литр 92 у нас 14.00 руб.
Прям беда...
Сегодня в новостях всех поздравили с праздником: в России цена бензина сравнялась с ценой бензина в США. Ура! мы догнали Америку! Не думаю что это лажа.
А по поводу 12,85 за литр - это не надолго, наша монополист Сибнефть делает в Омске что хочет, может хоть завтра 20 р/л забубенить и никто не вякнет, всё давно куплено и поделено.
Искал информацию по колодкам фирмы ABD
оказывается сайт www.abd.ru - информация по авторесурсам Москвы.
Магазины, сервисы, салоны и т.д.
вдруг кому пригодится, если кто не знал...
Мужики, кто разбирается в системах впрыска, помогите! Проблема такая, с помощю стробоскопа выставляешь зажигание ХХ 10град, все отлично, но стоит только поднять обороты до 1000-1200, движок начинает трясти и метка на шкиве перемещается примерно на 30град до м.т. Могут ли вообще, в исправной системе быть такие дикие установки зажигания? Будут интересны любые мысли!
<br>Заранее спасибо!
<br>Двиг. 4A-FE, бедный, 89г.
В исправном 4A-GE на ХХ УОЗ-11-21 градус,и это еще не дикий угол.Ведь УОЗ и указывается на определенных оборотах,потому,что он постоянно меняется.Так,что угол у тебя в норме,а вот насчет тряски-искать надо.
Было где-то такой пример в инете метка плавала как попало. Там была проблема - срезало шпонку на шкиве распр.вала или коленвала и т.е. шестеренки "плавали" и метки установки ГРМ сбивались
если найду статью, приведу
Благодарю за сылку, но этот случай не про меня. Недавно менял маслоки и специально проверил, все шпонки, шпильки, метки, все на месте. К тому же у меня метка не гуляет сама по себе, а стабильно перемещается с 10град на 30, и обратно, вот такой парадокс.
А вообще, почему я все это затеял, в нашем городе (Алма-ата)нет настоящих думающих мастеров (даже на toyota-центре), и приходится самому все делать.
К сожалению эта версия тоже не проходит, вместе с маслаками я заменил и ремень, чтоб уж наверняка.
Думаю проблема сидит гдето в зажигании или на худой конец в компе.
Хм насколько помню. Чтоб угол правильно выставить на 4A-FE надо перемычку вставить на диагностическом разъеме. Щас не вспомню какую, но тут в конфе было. А угол бегать должен (без перемычки, то есть в рабочем режиме) в том числе и до +30 :-) в зависимости от оборотов нагрузки ускорения и пр.
К ХХ у меня претензий нет, перемычку я ставил, обороты при этом -800, двиг. работает устойчиво, т.е. все как бы в норме, а вот в режиме ускорения сразу какой-то провал, даже на стробоскопе появляются пропуски. Еще интересный момент, из этой же серии, пока не прогреется до рабочей температуры ни каких признаков дефекта нет, и даже 2-3 квартала можно проехать с ветерком, а потом наступает долгожданный облом.
интересно, а что может нарушаться с прогревом? может лямбда-зонд начинает клинить и он дает неправильный сигнал компу, попробуй отцепить датчик. Посмотреть реакцию. После того как подцепишь обратно, сбрось компьютер. Надо вынуть предохранитель который идет на EFI на 10-15 сек. На крышке предохранителей есть схема - там указан какой.
У самого голова идет кругом, уже не знаю на что грешить. Кодов ошибок в памяти компа нет. Касаемо лямда-зонда, на эту тему я тоже думал, но диагностика, хоть и самая примитивная, говорит что он еще живой. К примеру простой вольтметр подключеный к сигнальным проводам лямды, явно показывает изменение напряжения при разных оборотах двиг., да и Vf-диагностика подтверждает вывод о его относительной работоспособности (при нашем то бензине!). Еще, я подтыкал катушку зажигания (она стоит отдельно), MAP-сенсор, свечные провода, свечи и все без толку.
У меня Celica T18 - работает при холодном двигателе хорошо, но когда нагревается, теряется былая прыткость и появляется вибрация. Проблема оказалась в датчике температуры охлаждающей жидкости - сопротивление менялось по своим собственным, никому не ведомым законам.
В свое время при покупке Ниссана (сейчас у меня Ниссан Примера 98г), послушал дилера и антикоррозийку делать не стал. А в 2002 на задней двери (у меня - вагон) стали появляться "жучки".
Сделал "антикор" Ваксойлом и их распространение вроде бы прекратилось (хотя в Питере соли на дороги не жалеют). Поэтому, если это на
гарантию не влияет, лучше сделать.
в принципе не надо. Но я на своей все равно сделаю. Можно простым мовилем аккуратно пройти все стыки и сварные соединения корпуса днища.
Это самые чувствительные места.
На тойоте с пробегом 105000 на кожухе ремня ГРМ
наклейка 100000.
Вопрос: Его меняли на 100тысячах, или его надо менять на 100тысячах?
Кто точно знает - подскажите!
наклейка это напоминание, что менять каждые 100 тыс.
на этом сайте есть сатья по наклейкам
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-02-20/04-02-20_rem_japan.htm
вот там 13 это как раз она
а вот рядом может быть наклейка (такая же по размерам) с цифрами написанными от руки близкими к 100 тыщам это как раз при каком пробеге ее меняли.
Но часто этой наклейки нет - ее специально отдирают перед продажей, т.к. одометр скручивают.
Из японии практически все машины старше 5-7 лет идут с пробегом в р-не 100 тыщ км значит если наклейки нет и ремень хороший, значит скрутили.
Кстати процентов 90 машин идут со скрученным одометром :)
Если ремень имеет трещины, разлахмаченность или признаки явного износа, то скорее всего его не меняли и возможно пробег соответствует, но это уже можно понять по другим признакам.
кстати в месте где была наклейка (если ее нет) остается клеевой грязный след, его часто не удасуживаются почистить. Что может говорить только о том что ремень меняли.
Предположу что реальный пробег у Вас примерно 140 - 170 тыс. и ремень дорабатывает свой второй срок. Трагедии не стоит делать никакой. Т.к. даже 200 тыс. это не ресурс для японского двигателя.
Скорее это напоминалка - менять каждые 100000. Самый верный способ - скинуть клапанную крышку (или где он там у тебя прячется) и оценить состояние ремня визуально. Думаю, что старый ремень будет виден сразу.
Собственно пошел по одному месту пыльник внутренний на левой гранате (SV40/4S-FE/_94г/в)
(вал длинный), а увидел как смазка вылезла из под пыльника и кидало её на подкрыльник, трещины не видно, однако где-то лезет...
От чего он может подойти, т.е. аналог типа с мазды какой или европейки тойоты ?!
у нас за 250 рублей подходящий взять можно, причем в разных местах. Прямо специально на Камри в таком-то кузове, а не мазда или евро-камри какая... Думаю, и у вас тоже найти можно.
Дык, это неоригинал! Но специально сделанный для камри (а есть и для других машин). Неужто до вас не довозят? грустно... Тогда по знакомым шукайте, кто привезти может из Москвы, Питера или другого крупного города...
Главное чтобы качественно было выполнено т.к. каждую неделю заезжаю на яму поменять не проблема, проблема в том, от чего подойдет, оргинал не рассматривается т.к. его нет.
Для начала. Есть Toyota corolla 89г. чистокровная праворульная автоматическая, дв. 1,5 карб. Случилось это вчера вечером на шиномонтаже. Переобул передние колеса (менял стоя на P), завел, включил D, отжал тормоз и поехали. Но недолго. Перед выездом из шиномонтажа во время нажатия газа я услышал характерный звук как при вылете передачи на РКПП и все. При переходе на любой режим (R, D, 2, L) до отпускания кнопки на рычаге появляется скрежет (не сильный но неприятный) и стоим на месте. При буксировке на N - тоже какие-то механические звуки спереди. При включенном P - катится в любую сторону. Подскажите кто знает, в каком узле там чего сломалось?
Но до этого коробка работала близко к идеалу!!! Dexron при работающем движке между HOT и COLD, красненький такой, почти не мутный; не шумела и не гудела, плавно переключалась. Я не думаю что toyota способна на такие выкрутасы, уподобляяся газовазам :( Вывешивать колеса вчера не было времени, но мне все-таки кажется что сорвало шлицы либо на шрусе либо где-то внутри. ?? или я неправ...?
Когда ЭТО случилось, колеса были вывернуты до упора вправо. Чесно говоря тоже на дифференциал подумал, но он ведь тоже не проявлял признаков старости (не шумел)! Когда менял резину подергал шрусы вдоль оси. немного гуляют. да и на кручение был люфт...
Тойота Спринтер 4ВД, 1989 года рождения, двигатель 4А-ФЕ.
При покупки машины имелось: не родная магнитола один из проводов от которой кинут напрямую на + аккумулятора, в результате чего магнитола работает даже без ключа зажигания, часы на передней панели торпеды так же работают постоянно.
Вчера на даче, через 5 минут после того как машина была заглушена, не смог завестись, полез к аккумулятору, скинул проводок этот нафиг, почистил контакты клемы, машина завелась, проводок обратно не кидал, оставил его в сторонке. Когда ехал обратно жена автоматически включила магнитолу, и я чуть с дороги не слетел когда она заработала... провод то скинут, остановился проверил и вправду скинут. Решил, что ошибся провод не от магнитолы... :(
Приехав домой уже ночью, не гася фар выключил двигатель и открыл дверку, раздался писк, дверку закрыл прекратился... Хм.. раньше писка не было, поэксперементировал с фарами выяснил, что штука полезная, предупреждает забывчивых водил о включенных фарах когда вылазиш из машины. Обрадовался и тут же огорчился. Так как после выключения зажигания, все настройки в магнитоле сбрасываюся, часфы на панеле гаснут... Хм.. А как же любимое радио шансон??? Что постоянно настраивать? Вернул проводок на аккумулятор. Настройки магнитолы держутся, но пропал понравившийся мне писк - предупреждение. Вот сижу и ломаю голову, как магнитолу остаивть в живых на постоянку и как получить этот замечательный писк. И как вообще должно быть.
ЗЫ: проводок походу идет не напрямую на магнитолу а на какой то блок, куда именно еще не лазил не смотрел.
В результате поездок по гравийке (или еще чего), проводок от аккумул
Скорей всего провод с аккумулятора эмитирует сигнал с замка зажигания, поэтому и пищалка не работает(думает, что зажигание включено).Чтобы разобраться надо посмотреть эл.схему аудиосистемы и пищалки,возможно они "питаются" от одного провода.
у магнитол имеются 2 питающих провода, один как раз для того, чтобы не сбрасывались настройки и часы. А почему писк пропал - загадка. По идее он работает, когда габариты включены и ключ зажигания вынут из замка, при открытой двери.
Часы родные, тойотовские, встроены в приборную панель. Вроде с магнитолой они не как не должны быть связаны. Но если провод сброшен "есть писк", то часы гаснут но настройка не сбрасывается, если провод накинут на клему, то часы светят постоянно.
трудно что-то предположить, но у меня пока зажигание не включишь, ни магнитола ни часы не работают, хотя настройки сохраняются. и зуммер невыключенных габаритов от этого не должен зависеть никак. вероятно что-то намудрили с проводкой раньше.
Первый раз покупал машину за пределами края. Когда вернулся домой и поставил машину на учет выдали свидетельство о регистрации где в особых отметках стоит номер справки счета и слово "запрос". Сказали заехать через пару месяцев.
Вчера заехал - народу тьма. К заветному окошку не пробиться. Поговорил с мужиками в очереди, так они говорят что мол ездий так, если что не так они тебя сами найдут.
А все равно остались сомнения что делать: "ездить так" или это свидетельство надо переделывать?
У кого на скольких литрах начинает сигналить лампа о количестве топлива?
У меня она загарается на последнем делении, ну не на последнем, а ена предпоследнем то есть. когда в баке еще 20 литров должно остаться.
На висте SV-40 сразу после загорания лампочки можно залить 45л, а в инструкции объём топливного бака - 60 л, т.е. загорается когда остаётся 15 л, если бак дейсвительно 60л. Момент загорания лампочки зависит от положения авто, если завалена на правый бок может загореться, поставишь ровно- тухнет.
Сигнальная лампа загорается когда в баке остается "резервный" запас топлива. Этот объем зависит только от модели автомобиля и описан в инструкции к автомобилю. Естественно объем меняется в зависимости от модели автомобиля. Как правило, его расчитывают так, что бы водитель после того как загорится лампочка мог проехать около 100 км.
любые новые и б/у запчасти из владивостока и японии, цены человечные, срок от недели до 3,
предоплата 50%. Санкт-Петербург, в др. города могу отправлять поездом или почтой.
Дамы и господа! Предлагаю Вашему вниманию свою малютку-toyota-vitz 1999 г.в.Двигатель 1.0 л. 70 л. с. В России ровно 1 год. Эксплуатация в городе Пензе. Машина без проблем. Цена 8200$
Тел. 8 902 352 37 83
В Омске есть контора которая делает ключи для сейфов, авто и т.д. по "замку". Насколько я знаю такие конторы регистрируются у ментов можешь спросить в "оганах"
Вот уж никогда не думал, что в Москве с ремонтом и ТО каких-либо японок будет проблема !!!!
Купил се Тойоту Корону 94 г.в прав руль - машиной просто не нарадуюсь !!! С зап. частями тоже всё отлично (получается нечто средние между отечественным автопромом и иномарками после 98 г.в. по цене). Но вот найти нормальный автосервис проблема, где можно и стойки поменять и с тормозной системой разобраться, а то получается либо слишком дорого, либо полная лажа при ТО. Гаража своего нет и копаться в машине негде ;(.
Подскажите в кто-нить какой-нибудь в Москве реальный автосервис, где и не слишком дорого и делают более менее реально.
Заранее благодарен !!!!
Привет! Знаю такой автосервис. Если едешь по Горьковскому шоссе из области то перед МКАДом (после Реутова), проехав надземный пеш. переход справа (недоезжая заправки) будет большой ангар (метров 150 от дороги) с большой вывеской TOYOTA. Там делают все и запчасти у них прямо купить можно по рыночным ценам. Удачи. Гдето был телефон но сейчас не найду. пиши если что. Удачи
Огромное спасибо !!!!
На крайняк ломанусь туда если не дай бог что-нить случится ;) да и ехать мне не далеко.
Но хотелось бы побольше точек разузнать, чтобы реально всё попробовать и оценить. Хотя с такой машиной собственно говоря как я убедился бегать и суетится не придётся. Машина просто радует хотя ей 10 лет ;)
Спасибо! Только все, что там написано, мне не подходит: наклейки не помогают при ТО, а конструкция фар на Ипсуме другая: там у лампочек нет трех усиков и стоят они не под наклоном, а строго вертикально:(
Спасибо, посмотрел.
Но там кроме аналогичного моему вопроса ничего нового нет (у меня тойота ипсум, лампочка H7)
Может, кто что-нибудь слышал, вообще корректировка возможна?
Заранее благодарю.
Так лампы-то какие на ардео Н4 или другие?
Или по другому - ближний-дальний одна лампа или две.
У меня на Camry две лампы на фару (не считая габаритов) и у лампы ближнего света НЕТ фиксированного положения, так что крути не крути
...а если оптика не зеркальная, т.е. на стеклах фар нанесены дефлекторы (или как они называются?), риски то есть, которые и задают направление свечения, то поворот лампочки поможет?
Уменя АКПП, лазить под машину ненадо, когда лазил в панель(проверял лампочку крит. уровня топлива) там все подсоединено. Далее трос в кожухе выходит в моторный отсек и идет в АКПП. К АКПП от крепится непонял как, кожух заканчивается наподобие крышки от полторашки только без насечек.... %((
пять про давление -- -- 2004-08-18 20:11:42