Господа, подскажите, кто-нибудь ездил в прошлую зиму на Gislaved NF3 (185/65/R14), как в сравнении с NF2? Говорят их шипуют уже здесь (в России), не сказалось ли это на качестве?
Спасибо.
Именно на NF3 175/70/R14. Отличная резина, не подводит, тьфу-тьфу-тьфу. Качественная. За зиму ни одного шипа не потерял. До этого 2 года на такой же резине на "девятке" отъездил - отзывы только положительные. Не сравнивал с NF2, как, впрочем, и с другой резиной. По поводу ошиповки - по-моему, это как раз единственная резина, которая шипуется на заводе-изготовителе (можно оспорить:). А вот производится она теперь не в Швеции а в Германии, о чем и написано на самих покрышках. На качестве это НЕ сказалось, по крайней мере в худшую сторону.
Привет, Дим! Чего движком не хвастаешься - или так и не перебирал еще?..
Про Gislaved NF3 слышал и то и другое. Кто-то говорит, что за одну зиму почти все шипы вылетают, кто-то, наоборот, очень доволен именно шипованным NF3. Надо думать, бывают и такие и такие гиславеды. Тогда если дешево - значит, точно здесь ошиповывали, а если дорого - тогда возможны варианты...
А чего ты липучку японскую не хочешь? по питеру так в самый раз, по-моему...
Олег, движок я пока не собирался перебирать (тьфу 3 раза), ты наверно меня путаешь с DIMA78.
Хочу с шипами, т.к. часто езжу за город, а там сам знаешь снег не убирают. А как с боковинами у Gislaved, говорят больно мягкие? А по-поводу цены, NF3, 185/65/R14, в "Нордшине" 2177р. до 01.09.04г., там кстати и говорят что весь Gislaved шипуют в Росси. Дорого это или дешево?
Действительно попутал, сорри :) Если зимой часто загород, то да, лучше, наверное, шипы все-таки взять. Насчет боковин претензий не слышал - но это тоже, наверное, говорят те кто по рельсам летает, там любая боковина мягковата ;)
Цена? честно говоря, не в курсе просто, надо сравнивать с другими магазинами. Так что, сорри, ничего путного так и не посоветовал...
Думаю многие из присутствующих на форуме иногда сталкивались с подобной ситуёвиной. И всё из-за разницы во времени. :(
http://www.transsib.ru/Map/transsib-clock.gif
http://rsp.go-to.ru/cars_number.shtml
на ходу заглох двигатель и не заводится. карина ед 94-й год, S3-FE. Снял с трамблера электрод, во время работы стартера искры нет.
Яндекс говорит был тут такой вопрос но найти не могу :( подскажите что может быть?
Рекомендую проверить вращение распредвала! Не хочу пугать но есди рванул ремень ГРМ то не будет искры. Надо снять крышку трамблера и посмотреть крутится ли бегунок. Не переживай так как на 3sfe клапана при этом не гнет и всё заканчивается заменой ремня.
Посоветуйте пожалуйста!!! Я вчера еще обращалась за помощью по проблеме движка, посоветуйте пожалуйста человека-специалиста (или сервис)в москве, который отлично разбирается в двигателях, и который сможет оживить мою уже немолодую девочку toyotу coronу. (точнее двигатель). И сколько приблизительно встанет по деньгам?
Заранее спасибо.
не совсем по теме.
А может проще не изобретать велосипед в виде капремонта, а поменять двигатель на контрактный и голову не греть.
Тем более что, по опыту, это зачастую дешевле, быстрее и проще сделать, нежели капиталить...
Да! Если б его еще было просто очень найти, только если на заказ из Владика. Нашла я тут один движок, а дали гарантию на него всего-то 1 месяц. И то в этом месте его уже не купить.
точно имено 5A-FE??? Может быть всё таки 5A-F? Это карбюраторный. конкретно они ставились в AT-170....
В любом случае такой или такой двигатели стОят в районе 15 тыс. рЭ + работа(у нас не более 5 тыс.рЭ)
все они есть в наличии у Car Plaza. Их представительство есть и в Москве.
Вчера зашла на сайт Кар Плазы, в прайсах на сайте указана цена 17600 за движок, звоню туда, а мне говорят 24900!?? Да, уж точно не самый низкий ценник. Звонила на разборы яп.авто, там цена- около 17000.
на самом деле я привёл Кар Плазу просто, для примера. Подобных фирм очень много(у нас , конечно, больше чем в Москве)...
Это как альтернатива капремонту, расточке и всем вытекающим последствиям.
У меня у самого стоит "контрактный" двигатель на Соарере( спалил плохим бензином в мае,в Питере, домой привёз по ЖД, поменял здесь)... И всё в порядке. Выбирать, конечно, надо с более-менее грамотным человеком(если сам не в курсе). Я выбирал сам ;)
Может у нас взять двигатель и переслать его(в Москву же надо? я правильно понял?) ???
Да, в Москву.
Некий "дядя Вася", в чьем сервисе я оставила машину, обещал разобрать двигатель и посмотреть, в чем проблема, и сделать все от него зависящее.
В пятницу он должен сказать результат. Ну, а если не удасться ему это сделать, то придется менять.
Подскажите что может пищать(свистеть)при работающем двигателе, особенно на холодном, (на слух в районе насоса ГУР). Ролики ГРМ недавно менял с ремнем. Машина Карина Е, дизель с кондеем.
тоже свистело думали помпа, т.к была залита вода, сменили на антифриз (промышленный не разбавленный до -60), тише стало но серавно свистело, потом просто все ремни гуровский и генераторный wd-40 брызгнул (порядочно ручьем бежало) и тишина уже 2 недели прошло тихо. Машина Carina E
Обычно писк появляется при слабом натяжении ремня гидроусилителя руля. Другое: попробуй включать и выключать кондишку. Если писк появляется возможно какой то натяжитель загнулся. Кондишка вряд ли т.к. она постоянно работает т.е. крутится.
Здравствуйте,
только 2 недели езжу… подскажите, при разгоне (коробка-автомат) иногда ненадолго загорается сигнал неисправности тормозной системы «!», потом все в порядке, надо что-то делать?
Спасибо
Не совсем понял что значит "хорошо отрегулирована жидкость в бачке"? Как ее регулировать, если только не доливкой? Колодки не при разгоне такую реакцию лампы выдавали бы, а при торможении. Так что доливать надо. Хотя колодки проверить не мешает. Может как раз из-за износившихся колодок уровень и упал. Если нигде течи нету.
Хорошо отрегулированы значит то, что поршня которые давят на колодки из-за стирания колодок вылазиют а значит жидкость убывает. Добавив жидкость, датчик на это убывание реагировать не будет так как жидкости хватает а про колодки ему дела нет. Поэтому колодки сотруться а ВЫ и знать не будете так как жидкость не убыла и лампочка не загорелась. Железки начали цеплять тормозной диск и может быть сильное повреждение к примерк км. за 100 до дома, машина вроде целая ехать надо а как сильно пищит т.е. метал по металу. В первую очередь надо поменять колодки, желательно жидкость не добавлять (при условии что нет течи.
марк 2 95 год радиатар кондея чистый , но маторчик крутится медленно 2 -3 скорасть не включаеться. моторчик снимал и проверял на прямую от акамулятора крутится очень быстро, подскажите что отвечает за увеличение напряжения или это реле, где эта хрень на ходиться.
ответить
он обычно доступен при снятом перчаточнике. идея в следущем: переключатель последовательно с движком включает сопротивление резистора или в макс положении напрямую. вывод: или сдох переключатель или резистор или провода.
Если не включаются какие-то скорости то, как я понимаю, дело в этом переключателе. Он состоит из нескольких резисторов, которые в зависимости от положения переключателя изменяют напряжение. Видимо ЧТО-ТО с резисторами отвечающими за включение 2ой и 3ей скорости (это при условии что моторчик вообще не крутится на этих скоростях). У меня такое было (на ТАЗ-2108). Вылечилось заменой переключателя. Вытащите переключатель, посмотрите. Возможно надо просто контакты зачистить... Возможно его придется заменить.
Да и еще: его же можно прозвонить тестером на предмет наличия сопротивления во 2м и 3м положениях. (это чтобы сразу не кидаться покупать новый переключатель)
Авто Toyota-Corona ST-195 4WD 93‘.
Есть пружины NHK (Япония) а есть оригинал Toyota (Япония). В чем разница, думаю понятно.
От контрактных отказываюсь, т.к. не факт, что они не просевшие.
Что за фирма NHK телевизионщики уже стали пружины делать? Если сможешь приклей картинку этих пружин. Я лично б/у не боюсь, главное что бы здесь не бегали. А помоему ты уже готов купить оригинал только надо что бы тебя убедили. Скорей всего NHK это эмираты или, что то подобное.
NHK предлагает привезти auto.vl.ru, говорят, что японские.
контрактные ставить боюсь, т.к. мой авто в этом кузове перестали делать в 1995 году, поэтому не факт, что купленные окажутся гораздо лучше, а менять шило на мыло я не на столько богат.
Касаемо корейских я не слышал что бы они делали железо на японские машины. Фильтра , ремни и прочее да, а вот пружины не слышал. Если есть возможность пришли фотку от коробочки.
Меня от бронировки отговорили сами же тонировщики-бронировальщики(очень хорошие знакомые)аргументы привели довольно таки убедительные(спецам виднее).Так что в сентябре буду только тонироваться,но разве шта наклею полоску плёнки на капот-от сколов(метров с 2-ух хрен её на капоте увидишь)
Не поделюсь-жлоб я ! А ежели серьёзно то ни хрена не помню,разговор был полгода назад,но на днях они возвращаються с отпусков-мне всё равно к ним надо подъехать снять со стёкл размеры.Так что обязательно переспрошу и скину инфу(клянусь фарами своей каринки)
Любое удовлетворяющее требованиям API SL и твоим климатическим условиям. А, да, еще надо, что-б оно не "левым" было.
Минералка/синтетика - посоветуйся с кошельком
Любое удовлетворяющее требованиям API SL и твоим климатическим условиям. А, да, еще надо, что-б оно не "левым" было.
Минералка/синтетика - посоветуйся с кошельком
Взываю повторно к уважаемой Конфе! Не могу купить для Карины Е универсал фаркоп. Единственное предложение было на заказ за 8500 руб. Вопрос: какой из доступных фаркопов можно приспособить с переделкой? Буду благлдарен за сведения.
Как то писал что при покупке Калдины были выявлены еле заметные провалы при вращении руля.Теперь провалы напрочь отсутствуют,т.к.гидроусилитель скончался.Но что интересно никаких подтеков,уровень в норме.Можно тупо менять помпу гидрорейки?В чем причина ее отказа?
Зачем вот так сразу- "менять"? Может, там регулятор давления (мембранка на пружине внутри насоса) заклинил. Btw, то, что уровень в норме- хороший признак. Поработал бы насос на сухую- тогда бы точно менять пришлось, и скорей всего целиком.
марк 2 95 год радиатар кондея чистый , но маторчик крутится медленно 2 -3 скорасть не включаеться. моторчик снимал и проверял на прямую от акамулятора крутится очень быстро, подскажите что отвечает за увеличение напряжения или это реле, где эта хрень на ходиться.
В современных машинах регулировка скорости вращения осуществляется с помощью сопротивления которое устанавливается в корпусе крыльчатки вентилятора. Оно похоже на плату с дорожками из нихрома.
Скоро стану обладателем ТС приобретенного во Владике.Кто-нить скиньте инфо про особенности постановки на учет ТС,приобретенного в другом регионе.Какие особенности?Машинка наверно будет "безпробежная".Какие мне нужны документы(что мне должны передать с машиной)?Где можно просветиться?
Таможня-что за бумажка такая?И в ПТС-там первый японец будет что-ли или после растаможки новый заводят?Ну болван я в этом деле...Ну а временный учет,что за гемор,сколько ждать?Как и когда страховать,ТО?Что-то не верится,что отдал три бумажки получил номера и свободен.Пока на транзитах до места учета доеедешь ГАИ не задолбает?
если тебе машину пригонят йз японии то на основании счет справки на томожне выпишут птс и выдадут временные номера если ты ее будеш сам растомаживать 1 внесут тебя в птс если это будет делать посредник то его, после чего он может переаформить птс на тебя.и еще на правый руль тех осмотр непройдеш придеться покупать 100-150баксов ну как договаришся.
Сегодня узнал, что антифризы разного цвета не совмещаются между собой. Так ли это? У меня был красный, сменил его на синий (естств.в системе осталось немного красного). Может ли это быть причиной протекания помпы?
Цвет значения не имеет. ОЖ бывают трех типов G11, G12, G13 Вот у меня должен быть G11 (движка 4A-FE 1992 года) Видел его трех цветов, оригинальный красный, маннол синий и равенол - желтый. Посему надо найти тип жидкости для движки по мануалу и потом купить исходя из кошелька и фирмы производителя.
Слышал, что красный и синий антифризы совместимы. Зеленый ни с тем ни сдругим не совместим. За 100% не ручаюсь, но разговор был в магазине по продаже автохимии.
Цвет антифриза никакого отношения к его хим. составу не имеет. Если оба были на этиленгликолевой (а таких- 90%) основе - можно смешивать. А ведь кто- то недавно спрашивал про коричневый антифриз...
Ну а помпа скорей всего уже текла до замены антифриза
Ну посогите люди не знаю че делать...вентилятор уже поменял...однин хрен сам медленно крутит...грязи нет...просто он не реагирует на перекулючение вентилятора...т.е. не хрена обороты не набирает...че делать...может навернулось реле или еще там че где искать???
все разобрал крутит медленно - а не выдувает!!!!
Проверь резиновую заглушку, которая закрывает отверстие в полу и под ногами пассажира и под ногами водителя. Вода спокойно может попадать через эту резинку, если она установлена неправильно
От того, что кузов не герметичный,или на ногах заносят....Я проверял так: снял покрытие салона под пассажирским седением, полил кузов из ведра водой сверху.Место протечки из нутри хорошо видно.Если машина битая(со стороны пассажира),то вода течёт через стыки металлических панелей кузова, а может быть и через стык неграмотно вклееного ветрового стекла.
Удачи на дорогах!
ситуация такая. при езде, в двигателе начало что-то стучать. потом через какое-то время она не тянула при подъеме на "гору". еле доехали до сервиса, там сказали что может быть поломка не такая страшная, что может быть надо будет заменить только кольца, но, осмотрев, сказали что что движок "стуканул" и надо менять. вот теперь незнаю что делать. нигде движка такого нет.
Если не можешь найти другой родной движок, то ремонтируй этот. Да, возможно ремонт затянется из-за отсутствия запчастей. Ни в коем случае не соглашайся на замену на движок другой марки. И ни коем случае не ищи Дядю-Васю-из-гаража. Может сделать так, что будет еще хуже ехать и ничего ему не предъявишь. Случаи уже были.
ехать своим ходом, конечно, уже не надо было, даже на сервис (не то что в гору), но что уж теперь...
Сделать движок в принципе наверняка можно. Сначала разобрать, там видно будет, что растачивать, что "новое" заказывать. Но долго и муторно все это, конечно...
Поменять на инжектор - боюсь, еще муторнее. Кроме самого движка, это система питания (топливный насос и топливопроводы с фильтром), электрика (мозги с косой, некоторые датчики с движком могут не придти, даже приборная панель!), хорошо еще если коробка та же работать будет... Так что это, на мой взгляд, только в теории вариант.
На практике лучше поискать рукастого "дядю-Васю-из-гаража", который за не очень большие деньги переберет движок - а растачивать, если потребуется, надо будет возить детали в спец.места.
А неужели из владика уже не привезут карбюраторный движок? В Москве-то их, понятное дело, не найти, а во Владе? Такой ремонт, боюсь, всяко дороже выйдет... Хотя и "новый" движок конфеткой не будет, но все-таки...
А что эти мастера с машиной делали? Они двигатель разбирали или нет?
Что значит не стуканул? Понятие "стуканул" ну оООчень растяжимое! Может и так стукануть, что будешь ездить и не догадываться!
ПОМОГИТЕ!!!!!
сломался двигатель 5А (тойота корона 89г.в. правый руль, карбюратор1.6.л), в сервисе сказали, что якобы движок уже не починить. Нигде невозможно найти б/у двигатель, даже на разборах. нашла, но он инжекторный. Можно ли поставить инжекторный? Дело обстоит ужасно. посоветуйте, как быть?
Инжекторный можно но очень сложно необходим компьютер и много электро переделок!!!
а что такое случилось с ним неужели так можно сломать двигатель??
Может взять нужные запчасти с инжекторного???
ситуация такая. при езде, в двигателе начало что-то стучать. потом через какое-то время она не тянула при подъеме на "гору". еле доехали до сервиса, там сказали что может быть поломка не такая страшная, что может быть надо будет заменить только кольца, но, осмотрев, сказали что что движок "стуканул". но вообще ничего внятного с поломкой они не объяснили. вот теперь незнаю что делать. нигде движка такого нет. если только ждать пока на каком-нибуди разборе не появится, а сколько ждать...
Самое простое решение. Купить инжекторный движок. Поставить на него впускной коллектор от старого движка. Т.е. движок останется карбюраторным. Возможно придется переставить головку блока со старого движка, т.к. на карбюраторном движке стоит скорее всего механический насос работающий от распредвала. Ну тут я просто не знаю двиг 5А. Может и электрический, тогда вообще никаких проблем. Но прежде надо снять головку и посмотреть на износ, если минимальный, то перекидывать на новый двиг. Я бы так сделал.
Продажа, оптом и на заказ, любые, запчасти на все виды автомобилей Японского производства. С 1985 по 2004 года выпуска.
Запчасти контрактные б/у и новые. (Оптика, фильтра, лобовые стёкла, кузовные детали,
все детали ходовой части, трансмиссии, всё для двигателя, доп.оборудования: лебёдки нов.,
подножки, ветровики, и. д.). Так же, контрактные: двигателя, автоматические и механ.
коробки передач и всё навесное, из Японии. Доставка. Для оптовых покупателей на новые
запчасти (фильтра; тормозные колодки и т.д.). Автомобили Японского производства, б/у,
без пробега и с пробегом по России с отправкой до станции назначения.
При запросе на запчасти обязательно указывать, полный: № кузова; № двиг; VIN;
№ модели; год выпуска; с метал. таблички под капотом, на панели, ниже лобового стекла.
Если есть интерес более подробную иформацию смотрите на сайте http://dieselpart.narod.ru
E-mail: motorservis@etc.kna.ru (4232)90-45-94, 91-43-96. г. Владивосток.
Разница с Москвой во времени 07 часов.
Машина - Тойота Королла в 100 корпусе, двигатель 5А. АКПП пока работает нормально, только при переключении с R на D бывают легкие толчки и тихие скребущие звуки. Вчера мой знакомый, изучая мое подкапотное пространство, заметил, что у АКПП отстала левая боковая стенка (плоская стальная пластина), образовалась трещина шириной до 1 см, через которую даже видна какая-то шестеренка. Под АКПП видны свежие следы масла. При этом на щупе АКПП масло есть и вроде чистое, красноватое. Масло в АКПП менял год назад, тогда этой ерунды видимо еще не было. Сейчас собираюсь в сервис. Кто знает, очень прошу посоветовать, что лучше потребовать в сервисе - просто заделать щель и поменять масло или еще предварительно почистить АКПП или проще и дешевле будет готовиться к замене АКПП?
Если лопнул корпус автомата дешевле будет купить новый.если он просто не прикручен к двигателю и видна шестерня которую крутит стартер, посморти наличие болтов и закрути.
Был на специализированном сервисе по АКПП (что в Москве под Крымским мостом). Сказали, что отходит защита АКПП со стороны двигателя, наверно отогнул кто-то из любопытства или чтобы засунуть что-то вовнутрь. Обратно ее прижать нельзя (при мне пытались - отверткой), потому что она из очень упругой стали, а отверстий под болт там нет. Но это совсем не страшно, потому что маховик, который виден в щель, устойчив к внешним воздействиям, а более нежные детали надежно защищены.
Попутно обнаружили, что в АКПП не хватает 1,5 литра масла и долили его. Однако и после этого при переключении АКПП на D машина и особенно двигатель довольно заметно вздрагивают. Сказали, что можно заменить две подушки АКПП, это немного продлит ее жизнь, впрочем можно этого и не делать.
Вопросы:
1. Согласны ли господа эксперты с тем, что небольшое отхождение защиты АКПП неопасно для содержимого коробки?
2. Нужно ли в моей ситуации менять подушки АКПП, или лучше дождаться, пока АКПП спокойно умрет своей смертью и менять все сразу? В принципе легкий толчок при переключении не создает дискомфорта.
1. Неопасно одназначно. Маховик действительно расчитан на "пыльную" работу. Хотя, щель луЧЧе ликвидировать, например, замазать "холодной сваркой и забыть.
2. Тут я всё таки не понимаю... При включении передачи ВСЕГДА есть пусть еле заметный но толчок, т.к. на двиг "цепляется" нагрузка. Другое дело, что на каждой машине СИЛА толчка разная...
А как ты определил, что толчок криминально большой???
Что касается силы толчка, то при переключении на D при открытом капоте видно, что двигатель аж сотрясается, выглядит это довольно неприятно. А "криминально" ли это мне трудно сказать, даже сервисмены не были уверены.
Насчет холодной сварки есть опасение, что в ходе замазывания она может попасть на маховик - щель ведь довольно широкая, около 1 см.
Беспокоит, что даже после долива масла при переключении на D иногда (далеко не всегда) слышен тихий скребущий звук. Интересно сколько сможет прожить АКПП после имевшего место масляного голодания? Еще мне на сервисе сказали, что в мою АКПП всего входит около 9 литров масла, это правда?
Сразу, по-поводу сколько входит... НА СУХУЮ (т.е. с "нуля" полностью пусто когда) входит около 8,5 литров. После эксплуатации, сколько не сливай- никогда не сольёшь ВСЕ 8,5 литров. Так что "на доливку" никогда не понадобится столько же, а гораздо меньше.
По "холодной сварке". Почему она попадёт-то? Аккуратненько, снаружи замазать- ничё никуда не должно попасть... Моё мнение.
Ну, а вот, что ТРЯСЁТСЯ двигатель, дыкть, может подушки ДВИГАТЕЛЯ скончались. Тогда,конечно, лучше поменять. Кстати, сделать это не сложно.
Трясётся же двигатель в любом случае. У кого-то больше, у кого-то меньше...
"Скребущий звук". Вот это уже нехорошо. Для начала хорошо бы снять поддон(предварительно купив новую прокладку) и осмотреть в каком состоянии фильтр.Почистить его. Заодно можно будет глянуть на наличие металлической стружки в составе масла. Я бы таак сделал.
Не понял.. Ты же говорил, что щель слева, т.е. по ходу движения ближе к левому колесу.. 8-) В общем- то, не так уж и страшно, лучше найди причину нехватки декстрона
Предвижу реакцию участников форума относительно мудаков-москвичей, которые гробят хорошие машины и московских сервисменов, которые ничего в них не понимают, и полностью с ней солидаризируюсь...
Вот вроде (1000 тьфу) починил я свою ласточку, все закончилось капиталкой движка, с расточкой и всем вытекающим. Уже проехал около 1200 км пока все в норме, масло стоит на месте, бензина кушаем не много, короче пока радуюсь! Отдельное спасибо Диме78 за моральную поддержку! Теперь окунаюсь в обычные будни эксплуатации свое Каринки. Вот как раз в пятницу ехал по пр.Энгельса (Питерцы знают какие там пробки и трамвайные пути :)) и в итоге обломался верхни
Где ты там ТАКИЕ пути нашёл?...
Вроде уже и на "просвете" сделали более-менее прилично- в мае там ездил на Соарере....
Единственно, ремонт всё портил, что перекрыта дорога- объезды дурацкие...
Блин случайно отправил месагу...
Так вот обломался верхний виток передней левой пружины (смотрел фонариком оч. хорошо видно), вопрос такой что делать? Понятно что надо менять но на что, предлагают контрактные пружины от моделей с 1.8 двиглом типа они более упругие и морда будет повыше, тогда надо менять пару, но берут меня сомнения что на Карине Е 1.6 и на 1.8 разные пружины ставяться, что скажет уважаемая конфа? И еще есть ли разница спереди по пружинам у седанов и универсалов?
По идее на все Карины пружины должны идти разные. Но я, на пример, поставил на зад пружины б.у. (еще весной). Причем особо не заморачивался тем, что это за пружины. По моему это были пружины от Короны. Подбор пружин и установку полностью доверил мастеру. В итоге - машинка стала слегка пожестче и сидит существенно выше. Стоимость одной пружины 500 рублей. Одновременно с пружинами поменял и стойки (брал новые). Поставил Tokico. Стойки - СУПЕР! каждая стоит 2500 руб. Это существенно лучше, чем кояба.
Для себя сделал вывод - б.у. пружины можно брать, но нужно очень внимательно смотреть на их состояние. В моем случае они визуально ни чем от новых (кроме цены)не отличались.
Разницы между пружинами нет. Вес машины да и двигателя одинаков. Касаемо б/у все Приморье, Хабара и прочее ездят и не жужат. Разницы седан и универсал нет. Разница только в двигателе т.е. вес двигателя. Может от дизеля упруже.
Я бы не советовал брать б/у пружины, ведь они наверняка уже хоть немного, но просели. Зачем тебе эта лотерея. И по поводу разных пружин - если есть время и деньги экспериментировать - вперед. А лучше взять такие же с гарантией того, что не потеряешь в комфорте и управляемости.
Я на кроуне обжогся, заменил одну пружину вместо сломанной. Поставил Б/У. Сначала обрадовался. Машина приподнялась визуально, но жесткости не добавило. Через три месяца опять сломалась. И это всё на новых газовых аммортизаторах Каяба. Но у вас машина полегче, может и стоит поставить пружины от универсала, но нужно брать со свежего.
Какой краун т.е. ДВС. куда и какие пружины ставил. В отношении седана на краун надо ставить пружины от Супер Чаржера он тяжелее дизеля (2L). А чтобы фуфло не покупать закажи на www.binardv.ru
Кроун GS-131 1G-FE Менял задние, но передние тоже собираюсь. На www.binardv.ru про пружины страница в разработке. А я купил в нашем Автограде за 3300 руб. пара продавец дал гарантию 1 год и чесно признался что пружины Тайваньские, но никто ещё не жаловался.
Уважаемый Андрюха!
Посмотри пожалуйста на карту тайвань это тоже китай. Тайваньские могут быть и капоты короче и крылья в которые габариты не встают. Некоторые запчасти тайваньские можно брать но только не железо. Страница в разработке это не страшно можно просто заказать и отправят. Тебе надо ставить на перед с супер чаржеровского а задние с любого 131 8-ми витковые, 141 такие же модель новее но задние пружины уже растянуты и лучше ставить со 131. Даже на 141 ставят 131-ые. Я лично на 141-ом 4,5 года отъездил. В Бинаре выгружают 2 контейнера 24 и 25 я думаю там должны быть.
После смены задних колодок плохо держит ручник и ход при его постановке увеличился Как исправить это???
Заранее благодарен Машинка Виста там он в виде педальки
Извини пошел спать и не ответил.Открой эту заглушку,внутри увидишь зубчатое колесико.Крути его и прокручивай колесо пока неначнут слегка касаться накладки диска.Отрегулируй оба колеса и проверь ручник.Если не достаточно проедь 3-5 минут и отрегулируй опять.НЕ ПЕРЕТЯНИ.Потому что колесико крутится легко только в одну сторону,в другую нужно использовать уже две отвертки,и без навыка врят ли получится.УДАЧИ ЗЕМЛЯЧЕК.Я с Хабаровска.Живу в New Zealand.
Ребяты, чо делать то? Заклинило задний суппорт. Снял в тисках кое как обратно задавил - поставил. Тоже самое. Снял колодки, нажал на тормоз хотел выдавить поршень чтобы очистить его, а он до конца не выходит. И самое главное, пыльник немного повреждён. Ну задавил я его обратно, вроде стало лучше диск не греется. А то раньше включаешь движение и если на газ не нажмёшь машина не катится.
Автомобиль Toyota Corolla, 5A-FE. На прогретом двигателе перевожу селектор переключения передач в положение "D" (O/D включен) и начинаю движение по трассе, плавно разгоняясь до 100 км/ч. Далее АКПП перескакивает вниз, на третью передачу и начинает разгонять авто до 120 км/ч, затем переходит на 4 буквально на 5 сек, и опять на 3 и снова разгон... и так всю дорогу. Убираю газ почти совсем - снова 4, только слегка нажмешь снова 3 и опять 3-4, 4-3. Педаль газа в одном положении (не "в пол", а чуть меньше половины). Вот такая "ромашка" получается. Отключаю O/D - все в норме, все пердачи включаются нормально, как вверх, так и вниз. Разгоняюсь перед подъемом,(O/D включен), залетаю на подъем, иду на обгон и, ес-но выключаю O/D. Обогнал, вот и вершина горки. Скорость 100-110 км/ч, сброс газа, включаю O/D - ноль эмоций, как перла на 3, так и прет, полный сброс газа -4, чуть надавил опять-3... В чем дело? Ха, смотрю, термостат-то сдох! Поменял. Поехал... Опять старая песня. Может ко подскажет где искать неисправность.
только без приколов!!! посмотри состояние сеточки на топливном насосе в баке и проверь топливную сист в целом, похожий прикол был, только еще и обороты прыгали при движении в районе 100,
достал сетку а там просто кусок грязи, помыл бак и сетку заменил топливник (фильтр) и все ОК, просто её жратвы не хватало
За включение отключение овердрайва отвечает один маленький клапан. У меня на кроуне он прикручивается к коробке слева на один болтик. Он мог засориться, а может просто контакт не стабильный. Найти его будет довольно просто - к нему подходят два провода.
Подскажите пожалуста.
Задымился толстый синий провод возле блока предохранителей в салоне, сгорел предохранитель 40 Ампер.
Куда он идет (провод) и за что отвечает?
ну в моем холодильнике толстых синих проводов с предохранителями нету, так что помочь не могу. надо спросить специалистов по утюгам, может там есть такой......
Купил машинку, всё с ней хорошо, только вот брелок родной не открывает и не закрывает двери. Батарейку поменял на новую, без изменений :(
Кто нит в курсе на каких частотах работают брелки тоёты? И вообще с какой стороны начинать копать? Может в самой машине приемник не фурычит... Буду рад любому совету.
Здравствуйте.
У меня таже проблема,только день назад брелок
хорошо работал,теперь нет.Батарейку заменил,
кнопка что ниже руля включена,все равно не работает.Если Вы уже разобрались в чем дело,
пожалуйста подскажите.Заранее благодарю.
Тимур
Какую машинку купил? Сколько денег? Ты вроде бы за ней в Новосиб хотел ехать? Ездил? или дома покупал?
Брелок может и работать, где то есть переключатель (вроде как под рулевой колонкой у ног водителя) этой функции, т.е. если она выключена, то ессно брелок работать не будет.
Другой вопрос - а нужен ли он? думаю все равно будешь ставить сигналку, а если так то, будет она (функция дистаннционного открытия замка) только мешать...
у меня в ключе нет батарейки и никогда не возникало желания ее туда поставить :)
Подскажите пожалуйста ребята кто с Красноярска, где можно приежать в сервис и сразу купить там запчасти и заменить их на месте. У меня японец Toyota. Сакуру и Дзидосю знаю
Заранее спасибо
при трогании,когда отпускаю педаль сцепл.,трогается мой спринтёр через раз - то мягко,как положено,то с небольшим "ударом" где-то в районе сцепления.Именно во время отпускания педали.Происходит это и на задней и на 1-й передаче одинаково-через раз.При переключении с 1-й на 2-ю тоже иногда бывает.Понимаю что проблема в сцеплении,но где рыть-диск,корзина,выжимной корзина,мож кто сталкивался или мысли есть какие?
Раз ты говоришь что это сцепление - будем искать причину в сцеплении.
1. Как уже писал Константин - демпферы в ведомом диске.
2. Привод сцепления. Проверить просто: встать на яму и попросить кого-либо нажимать и плавно отпускать сцепление, а самому смотреть как перемещается шток под машиной. Возможно проблема в гидроприводе сцепления. Или какой он там у тебя.
3. Экзотика - диск заедает на шлицах или с прижимной пружиной что-то.
1-й вариант. Сцепление родное, Aisin: порвались в лохмотья резиновые демпферы на диске сцепления.
2-й вариант. Сцепление не родное: лопнули или заклинило/перекосило демпфирующие пружинки на диске сцепления.
3-й вариант: облегченный маховик. Но тогда бы это происходило всегда, а не через раз.
В любом случае, с такими симптомами неплохо бы посмотреть и подушки двигателя- наверняка разодраны уже
Проблем такой купил месяц назад колодки не оригинал 600р. поездил неделю и начало скрипеть через 2 недели начало ещё и хрустеть при торможении с большой скорости. Да и при трогании когда катишся на D не газуя раздаётся шорконье колодки по диску, сюпорт может клинить? В книге на рисунке показоно стрелками куда надо наносить смазку при замене колодок, как там написано Специальная смазка для дисковых тормозов - что за смазка такая??? Toyota Carina ED 1996.04 ST202 3S-FE. Сюпорты однопоршневые
На счет хруста - сложно сказать не услышав, но вообще, хруст - не типичная вещь для тормозной системы. Возможно, он появляется в деталях подвески при возникающих напряжениях при торможении. Что касается суппортов, то их профилактику сделать никогда не помешает. Поршеньки у тойоты из полированной чугуняки и могут подржаветь и подклинить, если нарушен уплотнитель. А уплотнители часто рвут неаккуратные сервисмены при замене колодок, да и сам ненароком можешь зацепить при раздвигании. А вообще, все уплотнительные резинки (в том числе и эти) у Тойоты - паразительно долговечны. Так что лучше проверить. А там, куда надо наносить смазку - это скорее всего направляющие. Смазка подойдет любая литиевая, предназначенная для сильно нагруженных подшипников (в частности ступичных), работающих при высокой температуре.
Удачи!
Шорканье колодок об диск, возможно, происходит если диск имеет биение.У меня с переди тоже скрипит и шоркает, как раз от того ,что диск сильно кривой...
Подскажите, пожалуйста, заказывал в МОСКВУ на разборках найти крышку багажника на Карину-Е, седан, говорят, что нет, а есть только на Корону!?
Возникли два вопроса, нет-ли у кого на примете или у себя, крышки багажника, седан, Карина-Е? Или, тогда подскажите, от Короны подойдет или нет, если, снять с нее эту стеклянную панель, что там есть, может она универсальная, есть на ней отверстия под номерной знак и отверстия под подсветку номера? Кто-нибудь об этом что-то знает?
Подскажите, пожалуйста, заказывал в МОСКВУ на разборках найти крышку багажника на Карину-Е, седан, говорят, что нет, а есть только на Корону!?
Возникли два вопроса, нет-ли у кого на примете или у себя, крышки багажника, седан, Карина-Е? Или, тогда подскажите, от Короны подойдет или нет, если, снять с нее эту стеклянную панель, что там есть, может она универсальная, есть на ней отверстия под номерной знак и отверстия под подсветку номера? Кто-нибудь об этом что-то знает?
Лохотрон это все. Еще понять можно, когда после установки механического нагнетателя не остается места для нормального воздушного фильтра и вынужденно ставят крошечный конус- нулевик...
Ты вообще представляешь, с каким усердием дизеля сосут воздух? Да они даже основательно забитый штатный фильтр продувают без проблем!
Пациент: Toyota Corolla 1989 г., EE90, 2E (карб.) 1.3 л, МКПП5, Liftback, на одом. 130 тыс. км. (тык)
История болезни: Куплен 4 мес. назад (до этого 2 года был Opel Kadett). Компрессию не мерил (протормозил). Хозяин сказал надо масло поменять, было залито ZIC минер. ?W?. Свечи стояли АД17ВРМ.
0 тык: Все ОК, на холост. немнооого троит. Разгонял до 150 кмч.
0.7 тык: Как умная Маша решил все улучшить: слил, помыл и залил ESSO 10W40 плусинт.
Стал работать как швейная машина.
0.9 тык: Ну думаю (по пред. опыту) двиг. старый, оно это (полусинт.) ему не надо.
Слил, помыл, залил ZIC минер. 15W40. Стало как раньше (ну по крайней мере лучше, чем на ESSO). Расход ГЦ: 8 л.
3 тык: Утром иногда заводится только со 2 раза, при этом немного дымит сизым несколько сек.
3.3 тык: Утром дымит сильнее, плохо тянет. На холодную дымит при перегазовках. На горячую ОК. Расход ГЦ: 8 л. Не могу разонать больше 140 кмч (не едет). Обогнала 07-ка. Догнать и наказать не смог. Обидно.
3.6 тык: После стоянки первые сек. дымит страшно. 2 варианта: колпачки или кольца? Денег НЕТ. Все еще отдаю долг. Мерю компрессию (давно пора) 1-4: 11.5, 11.0, 6.7, 12.0. Ж-( Прыснул масла: 10.5 Читаю форумы
3.8 тык: Читаю форумы
4 тык: Для себя решил: масло левое. Решился на раскоксовку, хуже не будет.
Ход операции: Вечер 21.08.04. Двигатель остыл, адская смесь: 3 по 50 мл ацетона, 50 мл керосина. Выставляю поршни по середине, вливаю, наживляю свечи, немного кручу туда-сюда за гайку на к/вале. Через 10 мин. еще кручу. Так 3 раза. Кручу полный оборот, из 1 и 4-го льется, в остальных сухо (смотрел фонариком). Офигеваю, лью еще столько же (в 3-й больше), пошел спать. Спал плохо.
Утро 22.08.04. Выкручиваю свечи, медленно кручу: везде сухо, кроме 4-го.
Прикрываю тряпкой, кручу стартером 2 раза. Крутит легко и быстро "Взиии" Смотрю тряпки: черные крошки (чешуйки), особенно в 4-м (?). Вкручиваю свечи, завожу. Вместо ожидаемого "Вжууу" снова "Взиии", даже не схватывает. Вышел, посмотрел, свечи стоят.
Снова кручу, "Взиии", ни какого сопротивления движению, крутит легко, как без свечей.
ГДЕ КОМПРЕССИЯ??? Кручу, кручу, еще кручу 5 мин. 0 эффекта. Выкручиваю свечи - мокрые, воняют гадостью. Кручу без свечей, из колодцев летит хрень. Из 1-го жидкость. Крутил 5 раз. Прыснул масла, поставил свечи. Завожу, ни фига. Но замечаю, с выжатой в пол педалью как-то лучше. Кручу по-дольше. Схватил какой-то один цил-р. Держу газ, чихает, дым (все как учили), работает как-то глухо "Ду-Ду-Ду". Ну думаю щас пройдет. Т.к. автоподсос педаль держу. Немного прогрел, педаль отпустил, холостые нечеткие. Дай думаю газону, чтоб все вылетело. Газую (тах-ра нет) на две трети неск. раз. Дымит. Отпускаю газ - глохнет. Заводится снова плохо, только с газом "в полик" с 5-го раза. Не глушу, 300 м туда-сюда на второй до 80 кмч. и на яму.
С маслом пока решил не париться, читал, что любое отеч. масло первую тыс. хорошее.
Слил (грязное), помыл-слил (грязное). Решил на 500 км залить Лукойл Супер 10W40 полусинт.
На промывке работал ровно, но один цилиндр 4(?) явно стучит, раньше не было. Троит сильнее, чем обычно.
На лукойле: эффект похож на ESSO - швейная машина.
Выгнал 300 м туда-сюда на второй до 80 кмч. Пока ни чего не почуствовал, вроде не дымит.
Пишут надо 200 км, чтобы подействовало. Проеду напишу.
Спасибо, что дочитали. Прошу прощения за длинный рассказ, может кому интересно.
Камнями не бросать, но мнения готов выслушать здесь или uprvet@4c.ru
А, нашел вы видимо из Саратова. Теперь понял к чему всё это. У нас в Иркутске на такую машину покупают контрактный двигатель за 11-12 тысяч примерно 95-97 года и получают скидку на КПП 50%, короче за 15-17 тысяч меняется полностью движка и коробка и у вас новая машина.
Утекает ОЖ через отверстие в насосе. Чем это чревато и нужно ли срочно менять насос? Вообще, это частая неисправность на японках или мне просто "повезло".
На сколько мне известно, это редкая неисправность. Срок службы сальника помпы в прямой зависимости от того, что за жидкость в системе. Сначала - главное: при описанных симптомах, Вам никуда не деться от замены помпы, и на мой взгляд, лучше это сделать по-быстрее. И не нужно пользоваться разного рода герметиками для системы охл. - не портите движок! После замены помпы, обязательно залейте свежую о.ж., приготовленную путем смешивания концентрата антифриза и дистилированной воды. Лично я очень хорошего мнения о "Castrol". Если будете далее менять о.ж. раз в два года (не зависимо от пробега), помпы (оригинальной) хватит мин. на 150тыс. км. Теперь небольшое отступление. Если не лень - прочтите. Это, как я однажды загубил помпу: Просто залил в систему простую воду (чистую), движимый идеей немного промыть систему от остатков свежего масла, которое могло туда попасть при сборке движка после ремонта. Из этой самой дырочки хлынула вода через 3 часа езды. Вскрытие показало, что сальник помпы стерся о вал и потрескался, не имея специальной смазки, которая присутствует в составе хорошего антифриза. Возможно кончина сальника в данном случае - дело нескольких лет его работы, но точно то, что вода его доканала. Старый антифриз - ничем не лучше воды, а то и хуже, учитывая то, что свои антифрикционные свойства он со временем теряет, а вот всякую бяку в себя вбирает, защищая и очищая систему.
Удачи!
Все ТО системы охл.состоит из регулярной замены ОЖ и проверки натяжения ремня помпы и вентилятора,если есть,и еще очистки радиатора.Если все это делалось,то с помпой "повезло".А по конкретной течи-зависит,как звезды на небе станут(т.е.никакой закономерности).Можно проехать месяц,а можно и год,но ,конечно, лучше заменить(может и ремень ГРМ,если срок подходит).Но контролировать уровень надо теперь ежедневно(только не по расширительному бачку,а открывая пробку радиатора).
Это как стерлись?! Если не видно под слоем грязи- на ощупь. Btw, а что мешает снять клапанную крышку и все выставить по ВМТ (распредвалы- то со снятой крышкой видно хорошо)?
моему отцу продали крестовины от GMB для НИВЫ, он их поставил и рад теперь , что легко ставяться и прочее, вот и хочет узнать кто делает,
я ему объяснил, что это широко известная фирма,
кстати, меня смутило, что нет ни телефонов, ни адреса и сайта,
а ведь раньше писали,...
Вентилятор в салоне еле работает (медленно крутит), моторчик работает -но потока воздуха вообще нет..а лето...жарко и выходные??? кто зает что делать?? Марк 2 95г. может релюха навернулась???тогда где она???
Как медленно крутит?Он во всех положениях работает?Если да,то или фильтр заменить надо,или грязь и мусор убрать из корпуса испарителя кондея и радиатора отопителя(корпус общий,пластиковый под "бордачком").
Купил новый вентилятор, поменял...такая же хрень - крутит на одной скорости...не хочет быстрее...что это все таки...причем здесь грязь???вроде все чисто...может переключат ель навернулся тогда как его сделать??? помоготе люди...ездить не возможно...неужели проблема такая только у меня???
Вам Сурфец-то срочно нужен или нет? А то я на следующий год летом собираюсь на запад в отпуск к друзьям. Так вот хочу купить машину какую-нибуть во владике уехать на ней на черное море, потом продать её и на самолёте обратно.
Исправный дизель должен дымить кратковременно черным дымом при резкой нагрузке(избыток топлива)или когда,например неправильно выбрана передача(включена более высшая).Если дымит постоянно черным дымом-забит водзушный фильтр(при условии,что топливная аппаратура исправна),если синий дым-повышенный угар масла(турбина,МСК,износ гильз цилиндров),если делый дым-утечка ОЖ в камеру сгорания(прокладка ГБЦ,трещины в ГБЦ,каррозия привалочной плоскости блока к ГБЦ).Если в обозначении двигателя есть буква "Е"(ТНВД с электронным управлением)напр.как у Вас,то исправный дв. дымить не должен,кроме резкого изменения нагрузки.
Спасибо за разяснения!!!
У меня коротковременно дымит на 1-й передачи, дальше не дымит (это при условии нормального разгона) Но если ускорятся бысто то до 3-й передачи. А ещё дымит кратковременно при заводе двигателя если хотябы 1 день не поездил.
Двигла 1HD-T. А у меня не "дымит", ни в горку ни под горку ни на трассе, это плохо или хорошо? И мне теперь интересно какой цвет дыма нормальный. Вообще он светлый у меня. А черный цвет бывает наверное когда двигла масло кушает, или я не прав?
37-неисправны роторы датчиков частоты вращения задних колес(скорее всего,нужно просто их почистить от грязи и стружки),а 64-скорее тот же код от системы ПБС или курсовой устойчивости.
Я так понял ты из Красноярска.Движка довольно надёжная,я на своём проехал уже 100 тыс.,сколько до меня не знаю,менял только помпу,по очереди все ремни,и сальники свечных колодцев.Думаю поменять маслосъёмные колпачки,но пока не дымит и маслянный аппетит умеренный.
Я беспокоюсь потому что недавно взял Короллу 99 года, безпробежку, у нее на одометре 183500км(!).
Взял у одного своего очень хорошего приятеля который давно занимается иномарками. Одни люди (вроде бы знающие) сказали мне что это скорее всего реальный пробег. А движка (Тьфу-тьфу) тянет хорошо, масло не ест, расход около 10л. бензина.
АКПП тоже без нареканий. Может машина была в хороших руках? Надеюсь...:)
Это такой, тонкий богословский вопрос ;) Во-первых, все очень зависит от эксплуатации и техобслуживания (причем не за последний год, а за всю жизнь автомобиля). Во-вторых, истинный пробег авто практически всегда не известен - так что даже получив ответ, применить его на практике не очень удастся :)
В-третьих, "металлический" ресурс двигателей, по всем отзывам, в действительности очень велик. А вот кольца, колпачки и сальники... Как раз очень зависят от качества масла и своевременности его замены :)
Если все-таки невмоготу без какой-нибудь конкретной цифры - могу предложить тысяч 200-250, по вкусу :) Это до переборки (то есть, двиг потом работает дальше, растачивать как на тазике ничего не надо) Легче стало? :)
Привет коллега.Мой 5A-FE выдержал n-й срок без должного обслуживания.Производил замену колец и вкладышей на номинал.Движка умирать не собирается хотя цифры приблизились к 230 тыс.явно не родного пробега(89г.брал два года назад с 118).Но с расходом твой не радует:10л для 1.5 не многовато ли?
шины -- -- 2004-08-24 13:18:46