Помогите плз!есть подозрение что мне на сто поменяли ЛЗ! Машина на непрогретом двигателе(4A-FE)дергается и еле тянет двигатель с перебоями работает!может быть в этом причина!!??
Надо уточнить ....но ЛЗ как правило вступает в работу после прогрева ...это минуты 2 проходит .... а посмотреть на ЛЗ и определить выкручивали его или нет есть возможность ?
гдето так и есть минуты 2 работает как обычно, а потом реско падают обороты и двигатель колбасит с перебоями!на гайках есть слизы как от ключа!!да я на 98% уверен что он не тот! у меня после удара он был погнут, а сейчас ровный! проблема в том как доказать!!!чудак в отказке полной, типа зачем мне это надо!! а если причина в ЛЗ тогда уверенность будет 100%,но доказать!!:(((((((не знаешь случаем скока он стоит и можно ли на что то заменить??!!!а еще вчера смотрели вроде как не реагирует датчик воздуха на ВФ,снимаешь фишку эфект 0!! может из-за этого такие симптомы!? но опять же минут 10 двигатель прогревается и все ОК!
Как разбираться с мастером я не знаю. Могу лишь пососветовать одно: проверять надо ЛЗ и смотреть в каком он состоянии. Заменить его можно на ВАЗовский.
Мне нужно левое переднее крыло на глазастую короллу 2000 г.
В Экзисте нашел оригинал по 9
разница существенная :-)
кто что знает про этот Johns? имеет смысл его брать или это засада какая-нибудь?
Мне нужно левое переднее крыло на глазастую короллу 2000 г.
В Экзисте нашел оригинал по 9
разница существенная :-)
кто что знает про этот Johns? имеет смысл его брать или это засада какая-нибудь?
проблема старая
машина глохнет под нагрузой
(кондиционер, фары, включенная скорость)
решения проблемы я не нашел
не могу придумать ничего лучше чем
поменять карбюратор на 083.
понимаю так что холостые 900
Вопрос - при включении кондиционера или
скорости (удерживая машину на тормозе)
на сколько они должны увеличится или уменьшиться?
у меня холостые 1300 приходится держать
а падают до 500 - 600.
простоя уже забыл как оно долно быть по правильному
кстати тут чуть ниже кто-то жаловался что обороты плавают при включении кондиционера
ему посоветовали его заправить
Может быть у меня таже проблема
Симптомы такие
Если кондей включить на всю то обороты 400
перед тем как заглохнуть под капотом что-то хрюкает и обороты на несколько секунд поднимаются до 700
потом снова 400 и всё повторяется.
Выловить хрюкающий звук я не могу
он очень короткий
Похож на открытие-закрытие какой-либо заслонки.
На подкапотной табличке обычно указаны обороты. Для карбюратора с автоматом и кондиционером должно быть этак 700-750, с включенным кондиционером- поболее
Хочу вернуться к теме "когда открываешь крышку бака, то оттуда выходит поток воздуха " -- -- 2004-08-30 15:23:02
Всем доброе время суток!
LC80 1HD-T. Сегодня утром на заправке обнаружил, что при открытии крышки бензобака оттсутствует привычное громкое всасывание воздуха, далее в движении, при торможении, на кочках в салоне стало слышно громкое хлюпанье топлива в баке, которое создает дискомфорт и ощущение что ты цистерну с водой возишь, на динамики авто это не отразилось, помимо этого я думаю что это не нормальный режим работы. Полез в книгу, нашел что топливо из бака закачивается насосом низкого давления и подается в ТНВД, в этой же книге обнаружил несоответствие - по одной схеме насос низкого давления расположен в баке или перед баком(до топливного фильтра) по другой схеме что он встроен в ТНВД (после топливного фильтра). Подскажите плизз...Что есть правильно? Где рыть? Что делать?
Крышку бензобака проверил, исправна.
Спасибо.
Разряжение в баке ни в коем случае не должно создаваться, для этого стоит клапан из атмосферы в бак (в крышке бензобака). А вот из бака в атмосферу только через клапан т.н. угольного фильтра (адсорбер). только при ИЗБЫТОЧНОМ давлении в баке клапан открывается и выпускает пары бензина через уголь в атмосферу (потом при запуске открывается клапан на отсос паров из фильтра). А избыточное давление возникает из-за испарения бензина в баке(он же болтается в баке)и это правильно - ни когда не будет деформации бака, да и топливо насосу качать легче, нежели создавать вакуум в баке.
ВОЗДУХ ИЗ БАКА ВЫХОДИТ, когда мы открываем пробку, если происходит все наоборот - меняйте крышку бензобака.
SERGO, ты не парься насос низкого давления даже если стоит в баке, то находится в дополнительной емкости, обеспечивающей высокий уровень топлива и теплоотвод.А если нет привычного хлопанья, значит мало паров бензина в баке, разве не так, обычно их много когда топлива мало и высокая температура воздуха. А на бульканье топлива в баке избыточное девление или вакуум не влияет.
‘А избыточное давление возникает из-за испарения бензина в баке(он же болтается в баке)и это правильно - ни когда не будет деформации бака, да и топливо насосу качать легче, нежели создавать вакуум в баке.‘ -
И при открывании крышки все пары бензина на твою сигарету!!!
Проводил следственный эксперимент:
- ездил полдня, выключил двигатель.
- открываю крышку - конкретный ВЫХОД воздуха
- закрыл, подождал 20 секунд, открываю крышку, снова конкретный ВЫХОД воздуха. (бензин не болтал :))
- закрыл, открыл через 20 сек - снова, но уже меньше..
Потом перестало.
Сколько идет трубопроводов в бак? Я увидел только 1. Через него подается топливо, которое он "высасывает" из бака - соответственно в баке должен появляется вакуум, который должен компенсироваться парами бензина или входом воздуха через крышку - и в общем, все должно быть свестись к 0.
Но, у меня глухая крышка, без каких либо клапанов.
Вообщем, я ничего не понимаю.........
Я тоже раньше проводил следственный экспиремент - после заправки в бак, я просто включал зажигание(не заводя двигатель) и стрелка указателя росла вверх до того уровня, сколько залил топлива, после этого выключал зажигание, открывал крышку бака и воздух ВЫХОДИЛ. У меня турбодизель и трубопровода 2, один подающий топливо, другой отводящий излишки обратно в бак. Так должно ли в баке создаваться разряжение или давление или вакуум? Вот в чём вопрос.
Спасибо.
В принципе я не обращал внимание воздух выходил или всасывался, а сейчас никак не происходит. Клапан на крышке бака присутсвует, разобрал и механически проверил - спускное отверствие не забито, механических повреждений нет. Топливо в баке есть, топливный фильтр не забит и машина в движении не поменялась - и на трассе и в городе. А сколько нужно подать давления чтоб клапан сделал выброс в атмосферу?
Спасибо.
Спасибо.
А у меня уровень топлива показывается постоянно. В баке стоит поплавок, который выполняет роль якоря переменного резистора. Т.е. давление на уровень датчика никак не влияет.
Нет книги, не могу глянуть, как там все устроено.
Сегодня уезжаю в Крым, на обратном пути заеду в Одессу за лобовым стеклом, куплю там заодно и книгу.....
А вообще, судя по всему, существуют несколько принципов работы подачи топлива, но толком о них ни кто не знает. Придется разбираться самому...
А подушки есть в машине (безопасности)?
Если они есть, при замкнутом контакте ремней при аварии, (не дай бог), сработают подушки и тебе по носу шелкнут, мало не покажется...
я Лечил так: взял зубочистку и потыкал в замок куда ремень защелкивается. Приятель подсказал. Толи там выключатель с фиксацией толи еще что не знаю. Но до следующего раза если ремень не пристегивать лампочка не горит. Зубочистку естественно оставлять в замке не надо :-)
Самое простое - вынуть лампочку индикатора,
дождаться пока перегорит одна из лампочек нужных индикаторов, снять панель приборов и поменять лампочки местами :)
можно конечно и не дожидаться, но лезть туда лишний раз не надо :)
Кто-нибудь может поделиться опытом по снятию/установке гофры? На Карибе зепился кронштейном глушителя за препятствие, всю систему сдвинуло назад и передний край гофра выдрало из штанов. Теперь непонятно как ее запихать обратно.
То, что гофра не чинится я понимаю. Не ясно как ее вместе с оплеткой заталкивать под хомуты - там же зацепиться не за что.
С новой в этом плане будет ничуть не проще.
Куда заталкивать? Заводская гофра идет с запрессованными флянцами. Слава автобогам- пихать ничего никуда не надо! Отрежут "болгаркой" старую-вварят новую.
У меня фланцы не вварные, а под хомут. Хомут на штанах несъемный. Кроме того под него же заходит оплетка. И все это из под хомута вылезло и надо умудриться это запихать обратно.
Привет, если труда не составит, расскажи пожалуйста, что у тебя в Питере с двигателем произошло, какие повреждения? Мне интересно, для расширения кругозора. Спасибо.
прогар поршней и колец.
Это произошло вследствии, стечения обстоятельств и моей невнимательности.
Заправился на "Славнефти" бензином 95Е(баак был полностью сухой, через пару-тройку километров я бы встал)... Оказалось ОЧЕНЬ некачественный бенз... Детонация пошла, когда мы на трассе(не помню как там дорога называется- прямо с Энгельса, через горбатый мост и налево вдоль моря)... Музыка играла громко в салоне, в компьютер была загружена агрессивная топливная карта :((
Детонацию не успел услышать....
Вкратце, вот примерно так...
уважаемые чатовцы. помогите выбрать тормозные колодки Тойота Виста кузов ZZV50 вып. 99 г.или укажите на каком сайте можно найти каталог по колодкам!
Заранее благодарю.
громко работет на прогреве, то что обороты высокие 1100 это понятно, нет звук не равномерный... по мере прогрева затихае на горячую вроде тихо работает
Было такое полгода назад у меня, только заведёшь гулкое рокотание-тарахтение при прогреве, как прогреется всё ок. Менял помпу. Признаки , подтекание антифриза с отверстия в помпе .
Про помпу сомпеваюсь, перед наступлением жары (я из Краснодара) отрегулировал уровень жидкости (антифриз МАННОЛ) по центру ... ну уменьшился может на 5мм (за 3 мес)
Тойота королла, 1997г 5а-фе автомат
На сервирсе заменили колпачки, после 30 км пробега в работе двигателя появился стук
Стук слышен с верхней части двигателя, со стороны ремня грм
на холостых оборотах. Загнал обратно на сервис.
Сначала мастер утверждал что из за масленного голодания задрало распредвалы(Когда забирал машину- масла было на 2 мм выше минимума, приехал, масло было на минимуме, лампа давления масла не горела, не мигала). После того как его коллеги и я объяснили ему что с таким уровнем масла голодания не может быть- разводит руками.
валы в норме, зазоры клапанов в норме.......
все колпачки на месте.
Что это вообще может быть???
Похоже причина найдена- неправильно сняли впускной распредвал- без фиксации шестерён между собой, а когда ставили- шестерню не взвели
<br>Позвонили , сказали всё исправили- сейчас съезжу, проверю.
Стучало на горячую, на холостых, на холодную изи за прогревочных оборотов стука не было слышно
во первых зачем, не ужели мало?
во2 в Краснодаре можно, за 400$ + 10-15 кбыл в недостоющих режимах (гарантирую лучший прием особенно на низких оборотах + меньше расход)
За $400.. в Краснодаре.. и что- бы получилось лучше, чем задумало 1500 японских инженеров.. НЕ ВЕРЮ! 8-)
И что- бы была прибавка мощи и при этом не пострадал момент на низах- то же не верю, причем вдвойне.
Может опишешь рецепт?
Реально! Даже больше! Что пострадает? СО. Не попадет в последние требования Евро. А выжать(даже путем перепрошивки мозгов) можно. Слышал про 1600 VVTi подогнанную со 110 до 126 сил(именно так). На каких оборотах это замеряли и при каком СО и т.д.-не указывалось.
У меня TOYOTA Avensis 99г проблема такова , при торможениии начинает вибрировать руль вроде диагноз понятен меняй тормозные диски,но может кто подскажет может-ли быть дело в чём-то другом?
И ещё вопрос если всё-же диски то какой фирмы предпочесть (кроме орегинальных)?
Если износ дисков не критичен,то можно их проточить и тем самым обойтись как говорится малой кровью.Есть специальный стенд для их проточки не снимая со ступицы.
Дмитрий,
я буквально в пятницу разобрался с этой проблемой.
У меня при торможении со 180 км/ч и в плоть до 100 км/ч вибрировал руль. И тормозами, честно говоря, я не был доволен + на дисках была значительная выработка.
Поставил новые тормозные диски Lucas (по 1025 руб. за диск) и тормозные колодки той же фирмы на все колёса. (Toyota Corolla Levin‘96, 165 л.с.)
На выходных тестировал - биение пропало, появилась устойчивость при торможении, по субъективным причинам сократился тормозной путь.
Есть координаты бюджетного магазина, где все приобретал. Если интересно - пишите на mail.
Диски, особенно тормозные, поменять лишним никогда не будет - это Ваша безопасность. Ну а ежели не поможет, то предлагаю посмотреть по подвеске и проверить баллансировку колес.
Хотя это маловероятно. Наверняка проблема в дисках (не забудте про новые колодки!!!)
Удачи
Антон спасибо за ответ.Только ваот ваш еmail почему-то у меня не вызывается если не затруднит скиньте мне на мыло координаты магазина dimon104@yandex.ru Cпасибо
Здравствуйте, у меня следующая проблема:
Машина Toyota Vista SV-30 92 г.
При включении кондиционера, под капотом раздаются какие-то шумы.. и обороты машины начинают буквально прыгать . Что это может быть ?
Вам просто надо обратиться к специалистам.По нету кондеи не заправляют.Обороты могут прыгать по нескольким причинам и какие там шумы,пока не послушаешь-не поймешь. Предполагаю,что компрессор периодически отключается по причине недостаточного или избыточного давления,а может из-за наличия воздуха. Исправный отключаться ВООБЩЕ не должен.А про масло-так ему некуда из системы деваться и долив его требуется ОЧЕНЬ редко(на долго неработающей системе оно собирается в нижней точке),кстати перелив его так же вреден,и в 134-й "льют" синтетику,а в 12- минералку.Марка масла и объем указан на желтой табличке под капотом.А систему вакуумируют не для того,чтобы убрать воздух,а для проверки ее герметичности.
недавно заправлял кондиционер? Ну или "на лето" после зимы???
Дык вот, масла вместе с фреоном надо заправлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
... Ну а так... Это первые признаки умирающего компрессора. Скоро клинанёт. Рекомендую НЕ ВКЛЮЧАТЬ кондиционер, и срочно заправить его по-новой вместе с маслом. Придётся, конечно, потерять тот что уже есть в системе... но если хотите, чтобы у компрессора остался шанс выжить- сделайте так как я говорю.
Иначе, далее следует такое:
-в конце-концов компрессор клинит
-двигатель глохнет
-больше кондиционер не запустится
-замена компрессора
-и всё равно заправка системы после замены компрессора:)
Ранетка, откуда такая уверенность в диагнозе? Просто ты меня прям пугаешь. У меня тоже кондер примерно также работает - включаешь, обороты до 800 подскакивают, под капотом раздается щелчёк, если держишь педаль на тормозе, то происходит ощутимый рывок вперед. И пока кондер включен - такая фигня происходит периодически. Я думал, что это нормальная работа кондера - включается-выключается, когда ему надо. И у меня такие симптомы с момента покупки авто и уже более года. И работает ведь:)
примерно оценить подклинивает компрессор или нет( а раз обороты "прыгают", то скорее всего подклинивает), чтобы уж точно не сомневаться, можно так- при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе попробовать покрутить рукой(пальцами) муфту компрессора. Она находится на шкиве(внутри него, как отдельный шкив), который приводится от ремня генератора. Муфта должна врвщаться свободно. Если есть неровности вращения, значит скорее всего скоро компрессор клинанёт...
не спуская хладагента заменить или долить масло, т.к. оно содержится в составе фреона как таковое.
Процедура заправки:
-спускается то, что было
-система вакуумируется
-из емкости заправляется масло(втягивается вакуумом в системе) его надо совсем немного, около 100 гр.
-как обычно заправляется система фреоном(хладоном)
-.... всё.
В итоге, смазывание компрессора происходит за счёт масла содержащегося в системе. Оно так изначально должно быть. Просто, зачастую, заправщики экономят на масле и заправляют только фреон, и со временем вылазит проблема компрессора...
система любого холодильного аппарата не нуждается в промывке.
Достаточно просто хорошо провакуммировать систему чтобы удалить из неё остатки влаги...
Ну, коли уж компрессор снят(кстати, сделать это ОЧЕНЬ просто) то можно глянуть на него, поцокать языком и... поставить обратно ;)
Доброго всем времени суток! Подошло время менять масло в АКПП. Выбираю между Neste и Mobil. В Neste привлекает температура замерзания - -57гр. Mobil всего -43. Но оно на 30руб/л дешевле и меняют его в специализированном с/ц по ремонту АКПП. Что посоветуете - какое масло выбрать?
Кроме замены масла надо еще выбрать и место где его грамотно поменяют, я менял в кэнси трансмишн, что на Владимировской. Льют они мобил1 по очень дешевой цене, к качеству этого масла притензий нет. А по поводу самой замены - только положительные моменты, хочешь сиди в комнате ожидания чай с конфетами пей и телек смотри, хочешь сам присутствуй. Меняют быстро и качественно с промывкой. Мне понравилось :)
До это масло в коробке менял несколько раз - везде методом слива- долива по 2 литра :)
ATF менять надо на СТО, на спец. оборудовании. Я менял несколько раз и на разных авто, и все время попадался Mobil. Езжу круглый год - к ATF претензий нет. Решать Вам и вашему кошельку. Удачи.
ATF в АКПП (VistaSV32/3SFE/АККП A140L) имела чёрный цвет. Решил менять !
1. Слил ATF.
2. Снял поддон, снял фильтр. С поддона и фильтра слилось ещё примерно 0.5л Итого слилось примерно 3.5л. чёрной жижи.
3. На поддоне и магнитах тонкий серый пылеобразный налёт. Правда на магнитах его значительно больше. Никаких крупных частиц не замечено. Промыл бензом поддон, магниты, фильтр. Где-то говорилось о дополнительной развальцовке корпуса фильтра, для промывки сеточки, но в моём случае это не понадобилось.
3. Поставил всё на место.
4. Залил столько же новой ATF, сколько слилось.
5. Отсоединил трубку подачи охлаждённой ATF с радиатора в АКПП. Вместо неё подсоединил к радиатору длинную трубку и другой её конец в сливную ёмкость.
6. Заводим двигатель, наблюдаем чёрную струю сливающейся жижи, постепенно цвет изменится на более чистый. Если жижа ещё грязная подливаем свежую ATF, пока не польётся чистая.
7. Отключаем двигатель, подсоединяем трубку к радиатору. Проверяем уровень. Ездим 20км. для прогрева АКПП, проверяем уровень ещё раз, если надо подливаем.
Итого:
1. Самое главное - проверено внутреннее состояние АКПП!
2. Сэкономлено 800р. на замене ATF .
3. Всё заняло ~3 часа.
4. На замену понадобилось 8 л. ATF (подарили :-) , осталось примерно .5л.
5. Куда девать слитую жижу? Я отвёз на СТО .
Берегите природу, мать вашу ! :-)
6. Проехал уже, 15т.км . Состояние ATF – ок, чуть мутноватая, цвет красный.
Остался вопрос ! Кто подскажет, как поменять ATF в дифференциале ?
Всем привет!Месяц назад ездил в командировку, остановился по пути, зайти в магазин, вышел завел машину и поехал, через 10 сек. на приборной панели загорелас сигнал значок двигателя, я его сразу не заметил, когда увидел остановился и заглушил, после попробывал завести,машина завелась и сигнала не было по сей день, но вот вчера данная ситуация повторилась.Подскажите, в чем проблема и к чему готовится, пока еще не поздно?
Предположительно, капризничает датчик положения дроссельной заслонки (TPS), кот. расположен с обратной стороны рычага дросс. засл.
Надо снять гофрированную трубку, по которой воздух поступает во впускной коллектор и посмотреть состояние дроссельной заслонки. Закрывается-ли она полностью, если нет, то ей мешает грязь. Надо взять чистую тряпку, пропитанную бенз. и протереть заслонку и канал впускного коллектора. Так же надо проверить контакты разъема TPS.
На всякий случай воскресение залез под свою ласточку . Как всегда что-нибудь обнаруживается :-( , а обнаружилось вот что, левый корпус приводного вала (похож на гранату), он ещё втыкается в дифференциал? имеет продольный люфт 7-8мм и болтается поперечно на 4-5мм если шатать его за край. Хотя как я понял из картинки с elcats .ru он должен стоять жёстко и стопорится кольцом. А теперь вопросы ко всем профи :-)
Что за люфт ? Должен ли он быть ?
Если не должен, то почему это случилось ?
Чего менять ? Как ремонтировать ?
Да, у меня таже проблема, только люфт гораздо больше. На СТО сказали, что слетело стопорное кольцо гранаты. Для моей подходит стопорное кольцо для ВАЗа. В Киеве оно мне стоило 0,18$.
Вот только времени нету заехать поставить кольцо.
Все началдось с того что по утрам на холодную появился шум в районе ремня ГРМ шум похожий на износ роликов. Но прошла неделя и я заметил что из помпы охлаждения там есть отверстие бежит антифриз. Что делать подскажите пожалуйста и что менять! антифриз менял несколько месяцев назад он чистый проблем раньше небыло! Двигатель 1S помпа там на приводе ремня ГРМ и все под одним кожухом!
Менять помпу, это однозначно, а попутно готовь следуещее: ремень ГРМ,ролики ГРМ,ну и сальники К/В и сальник Р/В. И не советовал бы лесть туда самому, уж лучше на СТО. После это о ГРМ можно забыть на 100.000 км. Ещё и гарантию дадут. P.S.запчасти лучше брать оригинальные.
Я узнал помпа стоит 1850 р японского производства
Спасибо вам а скажите трудно ли ее менять и есть какие нибудь особенности Да и еще из за чего могла потечь???
предлагаем под заказ по гуманным ценам любые запчасти прямиком из японии. срок доставки - от недели до месяца. отправить запрос можно с сайта JAPAN.PBNET.RU
работаем не только с Питером, готовы отправить в любой другой город. будем рады помочь.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какое масло мне лучше лить в акпп тойоты корона 88г, и куда оно вообще заливается? еще я слышала, что его не подливают в процессе эксплуатации машины, а просто меняют на свежее, и еще как то промывают коробку. Обо всем этом хотелось бы узнать что и как. Заранее спасибо. А, и где на юге Москвы хорошие недорогие сервисы чтобы то масло поменять и промыть коробку.
Чтобы заменить тросик АКП надо:
1. Найти сам тросик.
2. Слить масло из поддона.
3. Вскрыть поддон.
4. Снять старый тросик.
5. Поставить новый тросик.
В принципе всё просто тросик находится с левой стороны коробки. Накручен на сектор. Оболочка троса закреплена в картере коробки на защёлках. Чтобы снять старый трос защёлки проще всего сломать. Если ещё какие вопросы задавай.
Там необходимо разбирать поддон автомата затем снимать клапанный механизм все это очень трудоемко но если есть руки и время то можно! Главное не спешить и делать все аккуратно!! Очень
Извиняюсь за назойливость у меня тут одна проблема возникла я выкрутил рядом с тросиком какуе-то крышку за ней тарелка со штырем заточеным под конус и пружина, а вот теперь вставить назад не могу он упирается во что-то, хотя там есть отверстие но он туда не лезет! Не подскажешь что ето и как вставить назад, может хитрость есть? Если можно ответь на мыло: amun@inbox.ru или на форуме рядом с 1 ответом. За ранее ОГРОМНОЕ спасибо
Вопрос: когда открываешь крышку бака, то оттуда выходит поток воздуха, достаточно сильный поток - что на АЗС пацаны отпрыгивают в ужасе. Это было, как я купил машину.
Так вроде ничего, но есть один трабл - плохо заводиться в 1 случаи: когда двигатель горячий и выключить его на 15-20 минут. Нужно стартером секунд 10 помаслать. Как остынет, нужно маслать не более 3 секунд. А если его выключил и через 30 сек заводить - заводится с полутыка.
Но мне кажется, что это связано с каким-то топливным клапаном - наверно оно в бак стекает...
Но тогда почему давление в баке нагнетается? Не рванет?
Машина Carolla 86, карбюратор, кузов e80.
Шипеть должно при откручивании крышки, только воздух не выходит из бака а наоборот всасывается. Дело в том что в баке принудительно создается разряжение.
...при открытии крышки бензобака. Только выходит воздух или всасывается, не обращал особого внимания, но по-моему всетаки всасывается. С запуском проблем нет, тьфу, тьфу, тьфу. 4Runner, 93, 3VZ-E.
Воздух в бензобак попадает не сразу из атмосферы, как в тазах, а через угольный фильтр (обычно на легковых под капотом), так же, у некоторых машин, он фильтрует впускной коллектор, чтоб пары бензина не попадали в атмосферу. По мере засорения фильтра, его сопротивление воздуху возрастает и в бензобаке образуется вакуум. Потому, выкручивая пробку бензобака, вы и слышите, как воздух с шипением попадает в бак. Учитавая что бензонасос выдаёт порядка 6 атм, на пределе, со временем, если не принать мер может деформироваться бак, но как правило, из-за перегрузки быстрее умерает насос.
У меня 2Е карбюратор. При запуске теплого двигателя нажать до упора педаль газа, выждать 20 сек. и только после этого пускать стартер(не отпуская педаль газа). Нужно что-бы испарился бензин из впускного коллектора. Вариант 2- проверь систему регулировки момента зажигания. Если зажигание слишком позднее-то такая же лажа. Иногда карбюратор глючит. Надо на месте смотреть.
со временем, если не принать мер может деформироваться бак, но как правило, из-за перегрузки быстрее умерает насос. -- -- 2004-08-30 12:15:22
маленькая дырочка в крышке бензобака обеспечит атмосферное давление в баке
со временем, если не принать мер может деформироваться бак, но как правило, из-за перегрузки быстрее умерает насос. -- -- 2004-08-30 12:21:49
Лучше маленькую дырочку в днище бензобака...
со временем, если не принать мер может деформироваться бак, но как правило, из-за перегрузки быстрее умерает насос. -- -- 2004-08-30 18:21:21
В связи с неисправностью клапана рециркуляции отключен датчик абсолютного давления. Динамика автомобиля при этом отличная.
Хочу поменять клапан рециркуляции, однако не уверен, что это следует делать, т.к. говорят, что поломка этого клапана происходит достаточно часто, а на движении рециркуляция особенно не сказывается. Посоветуйте, задействовать ли рециркуляцию, или лучше ничего не трогать.
Автомобиль - тойота карина е дизель 2.0
Привет всем!
Кто знает почему не включается задний мост
на автомате SPRINTER CARIB кузов AL25 двигатель
3A. Эл.оборудование исправно,питание на клапан идет. Прошу ответить.
Добрый день или вечер всем!! Я прочесала весь форум, но к сожалению не наткнулась даже на приблизительную "болезнь" моей Тоуоtы Ceres. Тянет вправо. Когда купила ее (уже более двух лет назад) - первое время не тянуло. Поменяла резину Потом сожрало правую кромку правого колеса (больше, чем левого). Через год поменяла резину второй раз - тоже б/у (новыю не рискнула покупать - вдруг "сожрет"). Проверяли сход. Вроде ничего не выявили (хотя кто его знает какой там мастер был и что он знал про Toyotы). Так вот, вопрос - почему это происходит, и чем это мне может грозить? т.е. ей (может гонять нельзя?, и конечно, как это исправить. Заранее спасибо. Вика.
распечатайте http://www.alflash.narod.ru/Sus/AE101Marino.jpg - и на хороший компьютерный стенд развала-схождения. Там проверят параметры (кроме схождения и развала, еще и продольный наклон осей) и выяснят в чем дело. Уже от этого и плясать придется...
А она не битая? может не дотянули? Глянь как стоят передние и задние колеса относительно крыльев.
Менять колеса нет смысла, правда я советую поменять на новые (или визуально хорошие бу) и продать её.....
Доброе время суток.
Toyota LC 80,1994г - хочу ему вернуть былую крейсерскую раскачку на неровностях, а то "козлить" начинает. Собрался заменить передние и задние амортизаторы и пружины, буду заказывать оригинальные. Теперь вопросы - нужно ли заказывать что то ещё кроме самих амортизаторов и пружин, имеется в виду крепления, шайбы, болты, резинки всякие, отбойники, короче всякую мелочь или старое сгодится? какие ещё моменты не предусмотрел? трудоёмко ли выполнить замену самому или довериться сервису? какие могут ожидать сюрпризы при снятии старых?
Буду признателен за любые советы.
Новые оригинальные амортизаторы идут в комплекте с резинками. Болты и шайбы я думаю старые сгодятся. Купи еще резиновые подкладки под пружины.
Пружины лучше менять на сервисе. Геморройное занятие. Пружины гораздо жестче отечественных. Хотя если сможешь подлезть съемниками, то и сам поменяешь. Задние менять проще, а с передними прийдется повозиться.
Правда я сужу по своему Крауну, но если не изменяет память подвеска у Крауна очень похожа на LC.
Доброе время суток.
Toyota LC 80,1994г - хочу ему вернуть былую крейсерскую раскачку на неровностях, а то "козлить" начинает. Собрался заменить передние и задние амортизаторы и пружины, буду заказывать оригинальные. Теперь вопросы - нужно ли заказывать что то ещё кроме самих амортизаторов и пружин, имеется в виду крепления, шайбы, болты, резинки всякие, отбойники, короче всякую мелочь или старое сгодится? какие ещё моменты не предусмотрел? трудоёмко ли выполнить замену самому или довериться сервису? какие могут ожидать сюрпризы при снятии старых?
Буду признателен за любые советы.
Помогите, пожалуйста, с определением салона. Я видел салон с материей типа такого "махерчика", что ли... в аванте. и видел в таурере - там не было такого "махерчика". там был, что ли, более жёсткий салон.. Это одно из отличий аванта от таурера или это просто некая опция? и как это вообще называется?
Ну, туреры - это "приспортивленные" версии маркоподобных. Соответственно, салон логично сделать более жестким. Еще там другие диски, обвес и т.п. Так что кому что :)
Люди добрые, ответьте на вопрос, кто знает точно. Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD), а есть Антипробуксовочная система (TCS). Какие функции выполняют. Что соответствует той фиче в бмв, например, что называется ASC и выполняет функцию выправления задницы при заносе, например. Какая из этих двух систем обеспечит подстраховку на повороте. А то хочу чазер 98-го года и думаю, двух ли литровый или двухс половиной = отчасти от того, что в двух литровом нет, как опции TCS. Что выполняет какие функции? Ответьте пожалуйста.
LSD-это диф. с автоматической блокировкой(работает по принципу,как в АКПП фрикц. диски)помогает при резких стартах,улучшает проходимость и т.п. TCS-система курсовой устойчивости(трэкшн контрол систем),работает по тому же принципу, как и в BMW(завязана на АБС),а есть еще система ПБС (противобуксовочная) и с LSD ее,понятон, ставить нет смысла(кстати,работает.так же от АБС,только на ведущих колесах).Конечно,лучше иметь первые две,ПБС работает как-то некорректно с такой мощностью.А Чайзер,однозначно лучше Бимера(какие-то они капризные в плане электроники и подвески-всегда что-то надо...).
Спасибо, Вовчик43 :).
Тока не пойму, почему же на двух литровых нет tcs? что же, их на поворотах носить не будет? Хочу два литра, но из-за tcs придётся брать два с полвиной - так что ли?..
Сразу оговорюсь: все что сказано ниже - это всего лишь мое скромное мнение. А соответствие английских абревиатур русским названиям оставим на вашей совести.
1. Сначала о фиче в BMW. Насколько мне известно завязана она на тормозах и датчиках ABS. То есть специальный процессор отслеживает разность врашения колес автомобиля и режим работы двигателя, возможно там есть даже различные датчики ускорения отклонения т.д. Исходя из этих данных делает вывод о том, что происходит с автомобилем: заносите его или же он просто не может строгнутся с места и, по необходимости, притормаживает то или иное колесо. Таким образом меняя крутящий момент на каждом колесе индивидуально добивается курсовой устойчивости авто.
2. Автоматический дифференциал с блокировкой. Функция реализуется через узел трансмиссии а не тормозов. Автоматически распознавая пробуксовку одного (или пары) колеса принудительно блокирует дифференциал и выравнивает крутящий момент на колесах. Данная функция ни как не может помочь выровнять "задницу" при заносе.
3. Антипробуксовочная система. Тоже каким-то образом распознает проскальзывание колес (или колеса) и снижает на них подачу крутящего момента. Это может происходить так же как и у BMW при помощи тормозов, или с помощью трансмиссии или воздействуя на двигатель снижая мощность и обороты на нем.
Не знаю как это реализовано на чайзере 98 года, но думаю что совсем не на том уровне как у BMW 2000-2002 годов выпуска. То есть ни та ни другая функция на чайзере не даст вам то что дает система стабилизации курсовой устойчивости на баварских машинах.
я плакалЬ от "сравнения в пользу БМВ"
))))))))))))))))))))))))))))))))
То, что Вы описали как "фича на БМВ" на Тойотах реализовалась ещё в начале 90-ых годов... Немцы купили потом идею на эту фишку, также как фары, светящие за поворот и много мелких фишек по салон, и не только...
Ну, а абревиатура на Тойоте- это ситема Тракшн Контрол (TRC)
Я так и не понял. На что смотреть, если речь идёт о том, чтобы выравнивалась задница. Я хочу, чтобы была та фича, которая отвечает за безопасность в этом вопросе. Это TCS или LSD? Или они обе не упёрлись? Или надо обязательно обеих? Или одну из них? Что мне сказать, чтобы обяхательно присустстововало машине? Хочу, чтобы было как в Бмв, хотя она у меня 93-го года, или лучше. Или похоже. Думаю, что смысл вопроса понятен. Помогите, пожалуйста. Вы тут такие умные :) .Когда-нить и я стану таким ;)
ТО, что надо смотреть- TRC. Он отвечает за взаимодействие с АБС-ой. Антиюз и антизанос - это как раз его работа.
LSD- это, грубо говоря, дифференциал повышенного трения. По-большому счёту в обычной жизни малонужный. Разве что если где-то надо "бодро" стартовать(на дрэг-рэйсинге, например). TRC может выполнять ту же работу, только другими "мягкими" методами, подтормаживая нужные колёса и сбрасывая газ(в случае надобности). Ессено, что на гонках любое ПОТОРМАЖИВАНИЕ не есть хорошо, поэтому TRC здесь не котируется, а "рулит" LSD(название-то какое ;))...
По-своей машине с TRC могу сказать, что зимой бросить её в занос НЕРЕАЛЬНО. Уж поверь, опыт вождения у меня мама-не-горюй... Отключаешь- зимой очень тяжело(более 300 л.с. тоже надо как-то реализовать:))
Моё резюме по TRC- вещь ОЧЕНЬ и очень полезная для мощных автомобилей, особенно с задним приводом.
Братцы,неожиданно дёшево купил Марка!
97,2.5 ,105 кузов.полный привод.
Состояние-как и должен выглядеть Марк,но ещё лучше!Загнали на подьёмник-- всё ОК,на трассе прёт как 200 лошадей.В чём прикол и где нае--ли
-не пойму.Брал у знакомого за 7000.при цене в Москве 10-12000$.Плюс сигналка с автозапуском и фирм. японско-владиковская приблуда от угона на автомате.
А вообще --где в Москве МАРКА знают и хорошо делают? Где лучше и выгодноинтересней обслуживаться?
это в Москве такая цена была? прямо не верится. Надеюсь, на$%ка окажется терпимой... На учет уже поставили?
Про место обслуживания из Питера посоветовать трудно - погляди на http://toyota.mnc.ru/, да мож, еще подскажут кто на месте знает...
А какой расход получается в действительности у вэдового сотого марка?
подскажите, стою перед выбором, машина 98 года движка 3S-FE, залито масло Castrol RX 10w-60, есть ли смысл его оставлять, машина не для экстремальной езды, только для дачи и работы. предлагают залить Mobal 5w-40, есть ли смысл пересаживаться с Castrol? Можно ли без промывки залить Castrol 5w-40 синтетику? На предыдущей машине заливал Total.
Э-хе-хе... 10W60 было залито, потому что двиг уже задроченный, а залить густое масло дешевле, чем менять кольца.
Mobil 5W40 - хорошее масло, именно на таком и езжу. Хотя с нашим климатом вполне можно было и на 15W40 минералке кататься 8-)
А чего промывать- не хочешь? Любая промывка (5, 30 минут, "500 км" или порция простой минералки) - все они стоят не более
Главный вопрос - почему было залито 10W60? Из соображений экстремальных режимов работы движка или он прогретый не выдает достаточного давления масла в следствие износа? Если с движком все в порядке, то, по-моему, Castrol GTX Magnatec 5W40 - оптимальный выбор всесезонной синтетики. Заливаю это масло в свой авто уже 2,5 года и на сервисе всем льем. Без нареканий. В данном случае не нужно промывать движок. Смысла в замене Castrol на Mobil не вижу никакого, скорее даже, этого не нужно делать.
Удачи!
Подскажити если кто знает подойдут-ли передние стойки каяба (№333209 или 333236) на тойоту каролла 2 97г.в. (праворулька). А то в разных источниках разная информация.
Улетаю в воскресенье отдыхать на недельку. Наконец-то! Два года без отпуска. Поеду в Абхазию - тихо, спокойно и море чистое. Вот. Просто захотелось поделиться хорошей новостью с хорошими людьми. Всем тойотоводам - большой привет! Всем тойотам - не огорчать своих хозяев!
Люди, как добраться до антенного разъема в Калдине 99 года? На панели нет признаков каких-нибудь винтиков или защелок (или не по глазам). Как выдвинуть блок с магнитолой и пультом управления климатом - непонятно.
Если у машины кузов AT211 (как, собственно, у меня), то делается всё в следующей последовательности. Сначала отверткой поддеваем и далее руками выставляем самую верхнюю часть торпеды (в ней установлены часы), затем последовательно выставляем нижние блоки до блока климат-контроля включительно. Блок магнитолы крепится саморезами, так что их просто надо отвернуть и всё готово. Удачи на дорогах
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!!!
Пришло время поменять задние стойки. В магазине предложили KYB Exel-G.
Устанавливать буду на Toyota Levin 4A-GE, 5MT.
Стиль езды - активный, но синдромом гонщика не страдаю.
Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации подобных механизмов?
Каковы Ваши впечатления?
Может быть посоветуете что-нибудь в качестве альтернативы по качеству/характеристикам/цене
У меня такие же. Впечателения оч хорошие. Но есть один момент. Эти стоечки делают как в японии, так и в европе. У меня японские прошли 50.000, а вот европейские пробил на 15.000 км :-(. Carina E, 4A-FE НЕ спортивный стиль езды, просто дороги у нас в городе сплошная засада. Так что ищи "Made In Japan"
Еврокамри 5S-FE МКП
Передние стойки менял в прошлом году, ставил именно эти на перед, недавно и назад поставил такие же. Впечатления нормальные, не текут работают :))
Почему брал эти? все очень просто:
1. стоимость родных Токико в два раза выше чем этих
2. были в наличии сразу, без заказов и ожиданий, т.е. приехал и купил
Если по цене устраивает, то и не надо эксперименты ставить, лучшее - враг хорошего :))
Вопрос наверное уже тыщу раз обсуждался, но все-таки. Собираюсь масло менять. С маслом вопросов нет - это опять будет Mobil1 полусинтетика. А вот что касается фильтра...Насколько чревато ставить тойотовский, неродной фильтр при учете своевременной замены масла через 10 тысяч. У кого какой опыт был? А то время пока есть, могу заказать фирменный.
моё мнение-на зиму оригинал(обратный клапан хорошо держит),на лето не критично,можно что и по-дешевле.У нас обычно так и делают,так как зимы морзные,а летом жарко.
Ну так вроде фильтр маслянный не дорогая вещь. Почему бы не заказать оригинальный конкретно для Вашего двигателя? Тем более что есть такая возможность. Мне кажется, что лучше меньше экспериментировать таким образом с двигателем - себе дешевле будет.
ИМХО большой разницы(кроме цены) у известных производителей нету. Бумагу они хорошую ставят. Так что покупай скажем МАНН, ФРАМ, или чего больше нравиться. Я всегда МАНН ставлю 160р. А оригинальный сколько?
Выбором фильтра особо голову не забиваю.Беру любое что есть в наличии в нормальном магазине по средней цене.Считаю,что гораздо хуже,если нарвешься на левое масло,вот тут уж лучше брать у проверенных продавцов(у них же всегда и фильтра в наличии).
Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы с холодным пуском на Carina `90г с карбюратором. Не встаёт на прогвочные обороты. Когда покупал (месяца 3 назад) вставала, если долго мучать педаль газа. Или может подскажите, где в Новосибирске найти спецов по японским карбюраторам. На трёх СТО был, ничего вразумительного... Заранее спасибо.
Сам мучался (Corolla 3E), с нашим бензином за год карбюратор забит полностью, нужно отдавать чистить или самому пытаться промыть, с трудом нашел СТО в котором сделали (недоезжая пляжа НЕОКОМ справа) правда как всегда запугали что нужно капиталить движок (конкретная раскрутка, претензий к двигателю у меня нет), проездил 2 месяца опять как на новой машине, рекомендую сразу заменить воздушный фильтр, топливный по возможности (на моей стоит тонкой очистки, через каждую тысячу приходится менять,весь забивается)
Всем привет! Поделюсь инфой о замене колодок и попрошу каких-либо советов (комментариев). Недавно на своем TERCEL заменил передние тормозные колодки. Совершенной неожиданностью для меня то, что замена происходит гораздо легче чем например на ВАЗ-06, который был у меня до этого. Причиной замены стало то, что одна колодка с левой стороны износилась практически в ноль и стала тереться о диск железным основанием. Причем странно было то что слышно было как она трется даже во время езды, а не только в период торможения. Разборка показала, что три колодки изношены примерно на 50%, а одна, как я уже говорил - полностью. Когда покупал машину в феврале - прежний хозяин сказал, что всегда ставил колодки TOYOTA, а в последний раз то ли от экономии то ли уже продавать собирался - поставил какие-то контрактные. Они немного посвистывали, но ему мастера сказали что типа ничего страшного. И я к этому свисту привык. Замена колодок прошла без проблем абсолютно, разве что я огорчился увидев что один пыльник на втулочках порван. Как оказалось впоследствии, ремкомплект из пыльников стоит порядка 25 баксов - немалые деньги. Еще оказалось что втулки (неленивые могут посмотреть их под номером 4779 по данному адресу http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=194&modelcode=29&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=147688&scr=600) ходят очень плохо, смещать их, чтобы поставить новую колодку, пришлось чуть ли не струбциной. Кстати, колодки купил за 700р те которые подвернулись под руку - других просто не было - городок у нас просто такой - спасибо что хоть нашел в принципе. Набил все пыльники (в том числе и рваный) графитовой смазкой, поставил колодки (с одной стороны отсутствовали антискрипные прокладки) и решил что на первое время хватит (предстояла поездка в Москву). А когда придет им конец - придумал купить колодки TOYOTA, пластины и ремкомплект - заняться так сказать вплотную. Первую неделю колодки вели себя отменно - ни звука! Сейчас уже прошел месяц - проехал с учетом Москвы наверное тысячи три. При торможении на каждом перекрестке свист все равно имеется, также обратил внимание на то что при мытье передних колпаков (стоят обычные диски и колпаки) - вода сливается очень черная. В принципе и раньше так было конечно, но по-моему не так сильно. Ну и шипят диски конечно... Ну вот как будто и весь рассказ. Буду благодарен людям, которые выскажут свои мысли о том, что я сделал правильно (неправильно), дадут советы или сделают какие-то предположения относительно работы моей тормозной системы. Спасибо!
Никакой литол или графитка не подходит. Проверено. Только резину и колодки стирать. Разбирай все, промывай и маж гликолиевой смазкой на основе литиевого мыла. Спроси на любой приличной СТО, объясни зачем. Она чем-то на вазелин внешне похожа. Во многих ремкомплектах идет. Бывает и отдельно в тюбиках. Если пыльник не сильно разворочен, то можешь попробовать обезжирить и склеить ABRO SUPER GLUE. У меня такой 100 тыс. выходил. Не шути с тормозами. Удачи!
она там точно все закупорит, разложившись от перегрева. ну хотя бы литол, и пыльник замени моментально. вообще эти направляющие должны ходить очень свободно - всё разбери и почисти. резинки вынимаются только после вынимания направляющих.
Согласен с ответом Евгения на 100%. Повторятся не буду (см. выше).
Графитная смазка не термостабильна. На данный момент используется для смазки только одного узла в автомобилях - рессор. На самом деле - это нископробный солидол с добавлением графита.
Попробуй подобрать пыльники от наших машин. Если их не сделали в соседнем подвале - 2 года они служат точно.
Чуть позднее ты задаещь вопрос о фильтрах. Не буду писать в отдельном окошке - отвечу здесь.
Есть много производителей которые делают хорошие филтры. Я знаю производителя, который делает фильтры лучше Denso (Denso - поставщик фильтров на Toyota). Бывают фильтры на которых написано Toyota, но они поддельные. Объяснять как их отличить долго. Но вот есть филтры на которых я просто не встречал подделок, причем они довольно качественные и распространенные - их можно смело ставить на свой автомобиль - это Fram.
Когда нет под рукой специальной смазки для суппортов, то лучше конечно пользоваться либо медной, либо графитовой смазкой. Обе смазки устойчивы к воздействию высоких температур, но у обоих одна проблема - это почти что абразив. Т.е. при долгом использовании у трущихся деталей будет повышен износ.
Для суппортов в ремкомплекте прилагается пакетик со специальной смазкой. Что за смазка - не знаю, но один маленький пакетик у меня есть - сам буду одну направляющую смазывать:)
А ни кто не слышал,чтоб под пыльники просто пускали немного тормозухи.И закисать не дает и пыль к себе не притягивает в отличии от любых смазок.У меня пыльники на направляющих немного повреждены,пользуясь данным методом и только при замене колодок не чаще.Проблем нет.
Гляньте плз., может кто подскажет: FULLY AUTOMATIC
AM / FM POWER ANTENNA MODEL: PLM520N-40, почему в тупую на аккамулят. двигается туда – сюда , а на месте старой в сборе - не хочет.
Привет всем! Хочу узнать можно поменять двигатель 4е-фе на Королле100 на 5е-фе не меняя коробку (3ст автомат)? Что в этом случае еще нужно переделывать? Заранее спасибо, Алексей
Можно. 5Е более сложный, точнее более сложный его блок управления (опрашивает больше датчиков). Так что под замену кроме самого двигателя в сборе пойдут подушки, половина электрики (включая датчики).
Можно воспользоваться моментом и поменять 3-х ступ. автомат на 5-ступ механику или нормальный 4-ступ. автомат (+еще работы по доводке электрики). Можно оставить старый автомат, но если донор 5Е был с МКПП (большим маховиком)- опять мудрить.
Да и не нужно это все. Хочешь мощей побольше- поставь механический нагнетатель, электрический или с приводом от шкива кондиционера
Corona ST170 4S-FE. Машина заводится, но стоит переключить АКПП с парковки и обратно И ЗАГЛУШИТЬ, то заведётся только если выждать время t. (Время t меняется). Что делать??? :0(
А ещё начало колбасить уровень топлива - если датчик отключить, то все равно колбасит...
Заранее благодарен.
Да нет. Если прсто завести и заглушить на ПАРКЕ, то машина заведётся и поедет, пока опять не остановимся->переключим на парковку->Заглушим. И привет семье. Ждём время t - заводим и едем дальше.Всё нормально, но вот на АЗС отпихивать авто от колонки как-то несподручно.
И ещё раз спасибо.
Спасиба. У меня такое же предполжение. А где его искать??? От ручки АКПП идёт шток на трос, и проходит через коробочку. Может там и надо искать???
Кстати предыдущий хозяин менял двигатель и АКПП, может как то криво поставили???
Ещё раз спасибо.
Судя по всему, у тебя завис в открытом состоянии обратный клапан. (он находится на топливной рейке) Этот клапан необходим для поддержания постоянного давления в топливной магистрали. Если он завис в открытом состоянии, то после остановки двигателя, топливо улетит обратно в бак. Завести машину с первого раза может и не получиться - нет нужного давления в системе, его нужно накачать.
Согласен с SVD54, очень возможно, что нет давления в топливной магистрали.
А блок контактов для определения положения АКПП находится в передней части коробки, в том месте куда приходит тросик. Небольшая коробочка, снимается и разбирается легко, прочистить и смазать контакты - на все 20 минут.
Да нет. Если прсто завести и заглушить на ПАРКЕ, то машина заведётся и поедет, пока опять не остановимся->переключим на парковку->Заглушим. И привет семье. Ждём время t - заводим и едем дальше.Всё нормально, но вот на АЗС отпихивать авто от колонки как-то несподручно.
И ещё раз спасибо.
Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема. У меня Тойота - Корона (ST190 АКПП)
Возникает вибрация как-будто колесо не отбалансировано, но это возникает только при разгоне, причем тем сильнее, чем сильнее разгон
Еще проблема громыхания спереди (в руль если и отдает, то немного) - может рулевая кркстовина под замену? (по-моему руль туговат)
Спасибо
Вчера столкнулся с той же проблемой Corona Premio G (ST210-AEPGH ... та которая с D4). При разгоне и в поворотах сильная вибрация. Пришлось поменять внутренний ШРУС. Он оказался без смазки, хотя вокруг хомута пыльника небыло никакх признаков течи.
Насчёт вибрации. А моего товарища на карибе татая же фишка. Но понять не можем. Я сперва думал на крданный вал, но он вроде в норме. А у тебя на скорости за 80 вибрация прекращается если на газ не жать или остаётся?
Про руль. Если руль тугой то у тебя сильно затянута рейка, а если рейка затянута значит сильно изношены втулки и шестерни. Вот ини и стучат. А может просто износ шаровых.
Была ну очень сильная тряска при разгонах.Грешил на все:и на мастеров балансировщиков(в 3-х местах???)и на резину уж собрался менять вместе с дисками за одно.А ларчик оказался в нештатных литых дисках не с тем посадочным(вместо 54мм было 57мм).Я это знал,но не думал что на идеально затянутом колесе так все сказывается.Однако поставив проставочные кольца под диски не узнал свою ласточку.Вот такие вот нагрузки батенька.На вид хилые пласмассочки,а как денег сэкономили.
Ну а про громыхания,,,если как дробь барабанная то рейка скорее всего,,,если одиночные проверяй сайлентблоки,шаровые,все крепления.У тебя ГУР есть?Что значит туговат?Если есть,то усилитель мандит,если нет ,то рейка перетянута.
Уточнения:
-при отпускании газа (на любой скорости)вибрация прекращается, чем динамичнее разгон, тем сильнее вибрация
-по поводу громыхания - шаровые в норме, крепления тоже; заменил стойки стабилизатора - не помогло, хотя кажется гремит меньше, громыхания вроде одиночные
- ГУР у меня есть, а что там может сломаться ?(посторонних звуков и вибраций при повороте руля нет)
По вибрации аналог с моей один в один.
А по поводу громыхания- может внутренний ШРУС,но он звонко брякает,в руль не отдает.
По ГУР-у знакомого на калдине он туже,чем у меня на королле,плюс чуствуются провалы.Говорят какой-то демферный клапан может не работает,еще не разбирали.
Carina II ЛЗ! -- -- 2004-08-30 18:39:06