У меня тойота с движком 4S-FE возникли проблемы с нестабильным хх. Снял дроссель, разобрал регулятор хх, промыл байпас. После всего обороты возраси до 1200. Че делать?
Btw, делал сам? Нормальный ли там доступ к полости перепускного клапана при полном съеме блока ДЗ? Какая химия использовалась? Чего делал- отмачивал/оттирал/отскребал?
А 1200 стабильные? Может теперь просто отрегулировать? (не знаю, как на Вашем моторе, но на 3VZ-E на блоке дроссельной заслонки есть соответствующий регулировочный винт)
Да, а что такое байпас?
1200 - стабильные, а байпасный канал, это обводной (мимо дроссельной заслонки)канал в блоке дроссельной заслонки, в котором и стоит регулятор холостого хода. А насчет регулировочного винта, так он обильно залит смолой, то бишь пломба там, да и не крутил я его, просто снял регулятор хх и поставил обратно.
Понял. Есть такой канал. В свое время тоже промывал. И регулировочный винт тоже был чем-то залит. Но я его все таки освободил и отрегулировал ХХ. До сих пор не пожалел. На сколько я понимаю, учитывая, что 1200, но стабильные - самое простое и, возможно, оптимальное, это поэкспериментировать именно с рег. винтом.
Удачи!
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста что можно сделать с Lean Mixture Sensor на Карине-Е 4A-FE система Lean Burn. Новый по слухам стоит около 300 $. Пробовал ставить десяточный датчик кислорода, но "CHECK ENGINE" загорается через пять минут и гаснет лишь когда едешь по трассе со скоростью свыше 120 км/ч. Жрет по городу больше 10 л. Говорят в Новосибирске такой мотор,но с обычной системой можно взять в сборе за 600$, но не менять же мотор из-за датчика обедненной смеси. А если вдруг новый тоже вскоре крякнет?
Уважаемые!Есть такой вопрос.
1и4 свеча на двиг-ле нормального вида,а 2 и 3 полностью черные. Вворачивал новые тоже самое через несколько километров.Д 4A-FE свечи Denso K16ru11
Уважаемые! Подскажите плиз, у друга машинка Avensis с двиг. 7A-FE. Какой бензин лучше лить, 95 или 92. А то я слышал что от 95 красная смерть начинается. Касается ли это этого движка? У меня у самого Caldina 3S-F, лью 92 и горя (тьфу-тьфу-тьфу) не знаю. Спаиб большое!
У меня Кариб с таким двигателем. лью 92 после 95 правда начинаються проблемы со свечами через 2- 3 тыс пришлось менять. так- что 92(Regular)Так и в паспорте написано.
У меня движок 5A-F. Лью 92-й. иногда 95-й. разгонная динамика, по моему, практически не отличается. Правда на 92-м при резком ускорении клапана звонче звенят :) но прет при этом как танк. Стараюсь заливать 95 на той же заправке на которой обычно заправляюсь. Пока без проблем.
По этой теме написано немеряно на avto.vl.ru на тойотовском форуме.
У самого 7А-FE на Калдине. Намучался поначалу.
Смотри http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/caldina/5023/
В принципе заправляюсь по разному.
95 - на проверенных заправках из списка (Коримос, Юкос, Лукойл) но не на любой из них.
Если 95 качественный - никогда эту заразу не подхватишь. Проверено в течении года.
На 92 едет чуть помедленнее, но не столь уж критично.
Но! Если 92 некачественный, то подхватить краснуху никаких проблем и с ним. Два раза на ТНК, и один раз на ВР.
Кто-нибудь заправлял кондей в мастерской по ремонту холодильников? -- -- 2004-09-01 17:25:00
Привет всем счастливым обладателям Автомобилей! В Питер опять вернулось лето, а с ним и необходимость срочной (отложенной) заправки кондиционера. Жаба прыгнула на шею давно и не пускала в нормальный сервис :( Там видите ли ценник большой (порядка 2500 с диагностикой)
Вот и прочитала она (жаба) где-то о том, что если в систему залит не 134 фреон а обычный хладоген (как в холодильниках) то соответственно и заправить систему можно ощутимо дешевле в условиях мастерской по ремонту холодильников.
Буду очень признателен любой информации по этому поводу. Может у кого-нибудь был опыт таких действий. Особо хочу попросить земляков из Питера если кто знает где это можно сделать!
это че-то уж слишком "нормальный" сервис, 2.5 тыра за диагностику и заправку. 1.5 я бы еще понял...
Не знаю, честно говоря, как в холодильной мастерской отнесутся к автомобильному кондею (предполагаю, что заправить теоретически можно, но заморачиваться никто не будет - если только довольно близкий знакомый).
В любом случае, диагностика (и мелкий ремонт) как ни странно, полезна - чтобы не заправлять кондей раз в 2 месяца, потом раз в месяц, а потом и вовсе остаться без него...
Осмелюсь посоветовать заехать в Алеко-сервис на Римского-Корсакова 73, тел. 117-85-95, 115-15-92. Иэх, в след. раз там буду, комиссионных попрошу... :)))
2,5 это стоит на "чисто конкретном" сервисе. Сам понимаю что диагностика необходимая штука. И в связи с сегодняшними событиями я чувствую прийдется мне прикупить книжку и полезть под капот :(( Г/у сегодня утром стал издавать очень неприятные звуки. Как будто шипение какое-то когда крутишь руль. И воет как на новой волге :) Может жидкость вытекла? Или ремень проскальзывает??
А насчет кондея, на сервис то его немешало бы показать.
P.S. А что, часто приходится заезжать в Алеко-сервис?
по ГУРу ремень надо первым делом проверить. Ну и уровень, конечно, тоже - это даже легче... А книжку давно пора было купить ;) Еще две рекламки процитирую насчет ГУРов: Бассейная 38 (378-51-49), и "Завод Нева" (320-09-78).
А заезжать на Алеко... Нечего ёрничать. Один раз я там был с промывкой системы охлаждения, еще два - по поводу кондея. Сначала заправили с ультрафиолетом, потом выяснили что радиатор кондея менять надо (машинка-то старенькая уже ловольно), иначе все остальное смысла не имеет. Собираюсь с силами, найду "новый" радиатор (да и компрессор тоже) - и снова к ним поеду. Было бы все "как новое" - так и нечего к ним часто ездить :)))
ОГРОМНЫЙ привет всем форумчанам!!! Наконец-то за три недели дорвался до любимого форума. Хочу совета по такой теме. Вернулся из Крыма, ласточка моя как всегда не подвела, проехал 3516км. на них израсходовал ровно 406 литров 95-го. Следовательно расход 11.55 л/100 км. Это при полной нагрузке 5 чел.+пооолный багажник, в основном конечно по трассе, но и в городах в пробочках стоял. И вот все к чему:
1.Что думаете о расходе моего 2JZ-GE в таком режиме движения? Не многовато?
2.Фишка в том, что у меня давно уже оторваны провода от лз. Соответственно не работает система обранй связи с ЭБУ. Что думаете, если починить то уменьшится расход топлива ощутимо или нет? Вроде другого вреда от нерабочего лз нет.
теоретически да
практически обратная связь хороша при диагностике
в случае поломки
хотя если это недорого то можно попробовать
ps
но разницы большой небудет
Для трёхлитрового движка расход по трассе 11,5 на сотню при полной загрузке - просто идеально, даже не совсем верится если честно :) хотя если не превышать 3000 оборотов то вполне реально. Советую заменить лямбду, она всё таки не зря прикручена, машина ещё экономичнее будет.
Вообще то с исправным ЛЗ расход должен быть ниже, хотя очень зависит от стиля езды, состояния подвески, КПП и т. д. и. т. п. С переобагащенной смесью бысртее глушак прогорит.
Вот её фотка. www.mlmturbo.ru Мне нужен совет как подключить компьютер двигателя 2JZ-GTE к фишкам на Супре 80 кузов. После замены двигателя, был простой GE.
Помогите выбрать не знаю,что лучше Mark II,Chaser,Windom.Душа лежит к Windom,кроме дизайна нравится передний привод,но рядная 6-рка на Марке и Чейзере надежней и дешевле в эксплуатации,чем V-образная 6-рка у Виндома.Кому отдать предпочтение,и что из них лучше поиметь,располагая 10000$ в Питере?Опыта "правильного" нет,но оченьхочу комфортный авто на долго и без прблем.Заранеее благодарен за ответы.
кому что :) знаю убежденных марководов (креста и чайзер туда же), знаю и столь же убежденных виндомоводов (камри грация и марк квалис тоже туда же практически). Советовать и убеждать смысла нет - каждый для себя решает сам... Посидеть надо там и там, порулить - и к чему больше душа ляжет, то и брать. А может, искать и то и другое, и какой вариант быстрее подвернется :)
http://windom.net.ru погляди, на auto.vl.ru форум почитай, вопросов много похожих... Еще на www.cefiro.ru есть большой раздел форума, посвященный сравнениям их любимой зефирки с разными другими машинами, в т.ч. с виндомами и марками... Только после cefiro.ru цефиру и захочется ;)))
тест-драйв это здорово,Олег78,но в Питере редко встретишь правильное авто,а виндом совсем редко,так что приходится выбирать заочно(но в чейзере и в марке я сидел)
А вот логично ли предположить,что популярнось марка обеспечивает меньший геморрой,чем диковинка Виндом?Питер всеже не Красноярск,ни тем более Владик,где как я понимаю даже на редкую модель можно найти запчасти?
ну, уже не так уж и редко, глаз наметанный просто нужен :) Впрочем, марков действительно вроде больше чем виндомов. Думаю, виндом все-таки дороже в обслуге (не только движок, и подвеска тоже). Запчасти искать примерно уже одинаково, один черт это не Ауди 80 :))) Но есть, в общем, места, помогающие не пропасть... ;)
И вообще, заходи на www.fpj.ru (форум питерских японовладельцев), там по крайней мере двое довольно активных виндомоводов (марководов намного больше), распросишь их, может, и оттестдрайвишь... По четвергам вечером встреча на крестовском собирается - на последней, правда, было штук 5 разных марков, и ни одного виндома... Но завтра один собирался приехать, да еще и камри-грация одна должна завтра быть...
спасибки за ссылки,только питерская выглядит так www.fpj.spb.ru :)
А где именно намечается туса?Если дождя не будет я хотел бы побывать.И во сколько?я из пригорода(Курорт),поэтому хотелось бы точности,чтобзря время после работы не тратить?Спасибо
от метро "крестовский остров" в сторону ЦПКиО, довольно большая площадь перед 2-м Елагиным мостом, 20.00. Каждый четверг. состав участников очень не постоянный... Я завтра ближе к вечеру тебе на мыло скину, чтО точнее узнаю...
3S-FSE - это двигатель ПО-ОПРЕДЕЛЕНИЮ с D-4.
Серия 1AZ-FSE(тоже с D-4), однако, то что он подойдёт вместо 3S- совсем даже не факт. Легко могут не совпасть посадочные места под подушки, крепёжные, да и мало чё ещё.... Таких примеров куча сплошь и рядом...
Даже переделать 3S с D-4 на простой 3S не так просто, вплоть до замены "мозгов"...
На НАДЮ ставились 3S-SFE, а не 1AZ-FSE.
Это один и тот же двигатель 3S-FSE c абревиатурой D4 (Direct gasoline injection/Dynamic mixture formation/Decisive combustion control/Delightful perfomance).
Тогда более конкретно.
Надия 98 года оборвало шатуны.
Обыскался 3s-fse, нигде нет.
Тут новосибирцы кричат что у них есть D-4 может ли это быть другим двигателем например 1AZ-FSE и какие траблы могут возникнуть с установкой.
Зараннее спасибо.
вообще-то, D4 - это вроде как "свойство" (часть принципа действия) двигателя 3S-FSE. Непосредственный впрыск, по-русски говоря. У других фирм он вместо D4 по-другому называется, GDI у ММС, к примеру.
Так что, если теоретически, то D4 может быть и 1JZ-FSE (на новых маркоподобных), и упомянутый 1AZ-FSE... Но на практике, я думаю, речь все-таки идет о двигателе "3S" с D4 - ну не идиоты же ребята из Нска - а он такой только 3S-FSE. Номер двигателя можно узнать, если 3S-xxxxxxx - значит, оно :)
Измеряю уровень залитого Transmax Z в АКПП Toyota Carina - что после ночи в ракушке - на 3 мм выше четверной метки, что после часа непрерывной езды - те же 3 мм выше 4-ой метки. Бред какой-то.
Вроде не пью.
Прошу у всех прощение, написал только-что сообщение и, как свинья последняя, забыл попроситься в ВАШУ замечательную компанию. Извиняйте, и прошу принять великодушно.
Всем добрый день! Прошу уважаемых спецов проконсультировать. Двиг 3S-FE. На холодную работу раздается непонятный звук, похож на цоконье, иногда на попискивание.На прогретой- полная тишина. Грешил на гидрокомпенсаторы, пока в одном маге не сказали, что у меня их нет. Так ли это? И что может звучать? Заранее благодарю за помощь.
Это вполне понятное явление на "хоженых" движках, что отечественные, что их. Это зазоры в постелях распредвалов и заоры клапанов ( у Вас обычные регулировочные шайбы). А также не надо забывать что имеется помпа на подшипнике и еще два подшипника натяжных ролика (писк). Часто воет и свистит подшипник компрессора кондея. Зазоры в постелях распредвалов можно временно уменьшить применив присадку из металлокерамики (ХАДО, РВС - последнюю применял сам, дает ощутимый эффект). А кто будет против , то это его личное мнение, покрайней мере пройдено после заливки 25тык, а ее действие сохранилось. Совет один начинайте изучать свой двигатель, потому как на все вопросы сложно ответить. При анализе где-то надо послушать, что-то надо исключить из работы. А для начала откройте клапанную крышку и все сразу увидите, очень полезно. Надо принять решение: или самому заниматься машиной или уповать на сервис, если последнее, то не стоит даже брать в голову то, что здесь изложено.
Удачи!
Скажите а что двигатель 3S-FE без компенсаторов и на нем гнет клапана???
И еще на каких гнет из серии S а на каких нет!?
И есть ли здесь зависимость от наличия компенсаторов?
не знаю, есть ли вопрос, задаваемый чаще, чем "гнет ли клапана на двигателе XX-XX"... Вопрос, кажется, достоит быть занесенным в фак из факов...
Гидрокомпенсаторов у тойоты давно нет (на всех движках делавшихся в 90-е годы их нет точно), клапана у серий A и S могут встречаться с поршнями только на "форсированных" двигателях - 4A-GE и 3S-GE (GTE, конечно, тоже), все остальные (у которых -FE) НЕ гнут: 5A-FE, 4A-FE, 7A-FE, 4S-FE, 3S-FE. Что касается больших движков - видимо, владельцы стараются не проверять на себе... ;) Есть мнение что 1JZ-GE тоже не гнет - хоть и называется -GE.
Зависимости от наличия гидрокомпенсаторов нет (как и самих гидрокомпенсаторов, повторюсь).
Привет всем!
Достал меня мой 5a-fe
Был жор масла.
Капремонт.
Гбц взял на разборке, родная была убита.
И тут началось! Масло пошло в антифриз.
Причем обратно не идет - масло в двиге чистое!
Еще раз сняли ГБЦ. Опрессовка, фрезеровка -все ОК.
Ставим на место - те же грабли!
Может у кого есть светлая мысль, В ЧЕМ ДЕЛО?
PS
Масло уходит именно из движка, с коробкой все ОК.
И еще, родная ГБЦ была без рециркуляции отработанных газов.Новая - с рециркуляцией,в ней было дополнительное отвестие, которое заварили.
На вскидку могу предположить что у этих двигателей могут быть разные прокладки ГБЦ. Поэтому нужно взять новую прокладку от вашего двигателя и приложить её к замененой ГБЦ. Скорее всего отверстия совпадать не будут.
Второй вариант - некачественная пркладка.
Не претендую на истину, но захотелось вставить пару слов: Первое, что нужно сделать - сравнить прокладки (нов. и ту, что стояла) - правильно говорит Андрюха38. Также необходимо сравнить на соосность отверстия всех каналов (масляных и системы охлаждения) на старой и нов. ГБЦ. И главное - абсурдно считать, что давление в системе охлаждения выше, чем в системе смазки двигателя. Давление масла в несколько раз выше, чем давление охл. жидкости, поэтому в случае плохой взаимоизоляции, нет ничего удивительного, что именно охл. жидкость содержит масло, а не наоборот. Ваш случай также показывает, что нарушение уплотнения имеет место только в степени, достаточной для прорыва масла в охл. жидкость в связи с большим давлением, но в недостаточной для обратного процесса, который иногда тоже имеет место в случае значительного нарушения уплотнения, т.к. охл. жидкость может попадать в систему смазки только на заглушенном горячем двигателе, когда в системе смазки давление быстро спадает, а в системе отопления долго остается высоким по совокупности причин: замкнутый контур, высокая температура, расчитанный на значительное давление, клапан отсечки избыточного давления в расширительный бачок.
Удачи!
Запел дефференциал -- Виктор -- 2004-08-31 06:00:16 Запел дефер , в сервисе заменили,но звук остался не очень сильный но есть и очень напрягает. Что можно сделать ? ( замена коробки как вариант на последнем месте ) ???
Работает с перебоями, хочет заглохнуть. Иногда и глохнет, один раз даже на ходу, а так обычно при торможении. И еще когда включаю задний ход слышен какой-то ужасный скрежет. Вперед скрежета нету.(АКПП, Корона, 92 3S-FE)
Причин по работе с перебоями может быть масса.
-зажигание (катушка, трамблер, свечи, провода, угол опережения зажигания)
-тпливная система (бензин, фильтры, топл. насос, форсунки)
-воздушная система (фильтры, датчики)
и еще куча всего, например забитый катализатор.
Начините с системы зажигания, потом топливной и т.д.
Скрежет на задней скорости - нужна локализация. Найти откуда идет скрежет, там и копать.
провода вещь вообще необьяснимая мериешь сопротивление все нормально ставишь другие чувствуешь существенную разницу в работе движки!
так что попробуй Поменять на заведомо нормальные!
Зависит от мощности двигателя, манеры езды и наличия пробок на дорогах. Основная мысль -не давать работать движку в натяг. Т.е. если медленно катишься в пробке на 4 скорости - не есть хорошо. Но если под капотом 200 кобыл то без разницы.
Выбирать Вам...
У меня включается на 40-45 км в час Город наш очень с тяжелым рельефом местности поэтому на повышенной передаче не раскатаешся А так с опытом все поймешь где и когда включать и что нажимать!!
Доброго времени суток!
Проблема такая купил Kamry SV-30 92г. 4S-FE, автомат.
Проблема в следующем: на холостых оборотах вибрация двигнателя передается на корпус так, что корпус тресет мелкой дрожью.
Двигатель роботае как положено на всех режимах, проводил компьюютерную диагностику.
Проблема в боковых подушках двигателя, или может быть что то еще?
Передня и задня подушки ОК, снимал смотрел нормальный износ резины ,намеки на трещины, но еще живые.
Да, это проблема подушек, видимо резина уже устала - это при условии,что двигатель в норме. Если двигатель сам трясется по причине ненормального своего состояния - то это другой разговор :-)
Привет коллеги! После года эксплуатации ЯVR 95г.с дизельком ,по случаю приобрёл Марк 2,5 4WD,105 кузов,97г.
Вследствии чего возникло несколько вопросов;
1-какой нормальный расход по городу у 1JZ-GE?
2-Что это-при наборе мощности двигун дёргается,троит,явные провалы,хотя тянет хорошо(ну ещё бы-200л.)
3-где в Москве хорошо делают диагностику на TOYOTy,и на Марк (в частности)?
Я тут посмотрел--КЛАССНЫЙ форум!Буду рад,если примете.
1. расход не больше 15л на 92 бензине, при спокойной манере езды, если больше, значит что то неисправно.
2. Скорее всего виновата система зажигания -свечи, провода, трамблер. Реже топливная система.
проверить провода просто - замерить сопротивление, оно должно быть 25 кОм, если больше - то значит пришли в негодность и еще помотреть следы пробоя на стенках внутренней части колпачка (которая одевается на свечу) если есть белые полоски от контакта наружу, то значит двигатель заливали (может после мойки) водой и искра шли не через свечу... Если есть такие полоски, то можно попробовать их соскоблить ножом вместе со слоем резины (тока не перестарайтесь), в идеале поменять провода.
Еще купить штук 10 свечей NGK BKR5EYA-11 и попробовать поиграть с их установкой. Сейчас свечи идут такие, что могут не работать сразу, а могут перестать работать через 100 км.
Правда менять их не очень быстро, особенно в 3 и 4 цилиндрах и ключ хороший свечной нужен, но при определенной практике становится делом не сложным.
Дальше думаю надо смотреть трамблер, снять крышку, посмотреть контакты, бегунок, возможно требуется замена. Внутри должно быть сухо. Одна из основных причин троения - залитый водой трамблер, особенно после преодаления глубокой лужи.
Хорошо бы посмотреть осциллограммы образования импульсов на свечах, но без диагностического оборудования тут уже не обойтись.
Из того что можно пощупать самому - это как работают форсунки. Если есть фонедоскоп (можно взять такой, как у докторов) то прикладывая к каждой форсунке пооередно можно услышать как они открываюся и как вбрызгивается топливо. Иногда этого достаточно чтобы понять что какая-нибудь форсунка не работает вообще или работатет не так как нужно и получается в этом цилиндре просто не хватает топлива.
Вобщем меняйте свечи, смотрите првода и трамблер, потой непомешает промыть инжектора (или сделать чистку ультразвуком), поменять топливный фильтр и промыть фильтр сетку в бензобаке.
Последнее помогает, когда давление топлива, подаваемого к форсункам, не соттветствует норме. если забиты фильтры, насос работает в напряг и рано или поздно умрет. если же топливный насос уже умерает, тогда его придется менять.
вобщем поле для деятельности большое.
Что будет не понятно, спрашивайте, поможем.
P/S прошу прощения у других отвечавших, если повторился в чем то, просто решил более подробно описать суть проблемы...
Два месяца мучался с подобной проблемой, особенно проявлялась после дождя и проезда по воде. Видать пар от выхлопной после соприкосновения с водой поднимался под капот и т.п.(движок не забрызгивал).Согласен, что может также после мытья движка быть. Только после замены высоковольтных проводов (120 уе оригинал)всё пропало - езжу как человек. Так что у меня выбор был - свечи и вв. провода. Удачи.
1. Не более 15 думаю.
2. Это надо проверять возд. фильтр, свечи. Болезнь у него есть такая: при мойке заливает 5-6 цилиндры .....посмотри может просушить требуется.
Подскажите, что может скрипеть и что делать. Сначала такой скрип появлялся только зимой, но тоеперь проявляется при каждам запуске двигателя и летом. Длится не долго 2-3 сек. и пропадает. По звуку один в один похож на скрип слышимый при выворачивании руля до отказа.
До сих пор с ГУР ничего не делал, что нужно предпринять чтобы не было потом слишком поздно?
Я бы сказал, что ВЫ сами ответили на свой вопрос частично: При выворачивании руля до отказа скрип - ремень гидрача надо натянуть. Теперь он видимо ослаб совсем и скрипит по полной программе ....
Как вариант еще - натяжной ролик, умирает подшипник в нем и поскрипывает на холодную, пока не согреется.
Согласен с Дмитрием42. Если хотите убедиться,что скрипит ремень ГУРа, то попробуйте обработать ремень кондиционером для ремней. Скрип должен исчезнуть на некоторое время. Но все равно ремень и натяж. ролик надо поменять. Удачи.
А нужен ли вообще скачак ХХ до ~1500 rpm и дальнейшее плавное их уменьшение? Если сразу устанавливается 900, двигатель работает ровно и не глохнет- так может так и лучше? На малых оборотах при масляном голодании шанс что- либо повредить все же поменьше.
Btw, хватает ли той секунды работы стартера (100 rpm) для прокачки масляной магистрали?
Ну и как вам тенденции увеличения межсервисного интервала до 20-30 тыс. км.? Хе, двигатели- "миллионники" сразу после окончания гарантии просятся на переборку/капремонт?
Привет! В течение уже полутора месяцев руль вращается с усилием по всей амплитуде движения. Такое ощущение, что гидроусилитель почти не работает. Карданчик менял полгода назад, да и ощущение сейчас другое. Замена жидкости ГУР не помогла. Что это???
На новой королле облезло лакокрасочное покрытие с переднего бампера. Честно говоря такого косяка от ЯПОНСКОГО авто не ожидал, да и по езде гуавно полное ,не берите эти машины.
Наверно турки или англичане. Японцы за товар и за базар отвечают. А в езде-сравни подвеску новой короллы и сотки короллы. Все видно? Для Европы видимо делали. Прям опель получился. Покупай нормальную праворукую.
У меня Авенсис 2001 года, дв.3S-FE. Пробег 55тыс. км. Появился легкий стук на неровностях при поворотах руля. Проверял на яме, когда руль поворачиваешь туда-сюда постукивает корпус рулевой рейки со стороны редуктора, как будто ослабло крепление или износилась какая то резиновая прокладка. Что там может износиться, какой ремкомплект там нужен? Подскажите кто знает. Спасибо!
Добрый день коллега! у меня сестричка Авенса - Corona Premio. Стук в рейке - это у них болезнь родовая. На СТО мастера научились давно с этим бороться - сначала подтяшиванием рейки (до разумных пределов), затем вытачивают новую втулку из паранита и меняют родную.
И куда на Тойоте смотрят инженеры?
Вы хотите сказать, что корпус рейки крепится через пласиковую втулку? Но с другого конца корпус рейки крепится через резиновую прокладку. Не могли бы обьяснить более подробно! Спасибо за ответ.
Может я не понял описания, но если болтается сам корпус рейки - то надо смотреть ее крепления, там резиновые втулочки есть. Если стук и болтание внутри рейки - то втулка, подтянивается как правило .
Добрый день! Кто подскажет, где есть умельцы, переделывающие японские фары в европейские? Тойота Ипсум, 1998 г.в. фары раздельные (ближний - дальний). Виктор
Могу рисунок намылить без проблем, не помню где брал. Кроме того вот здесь есть немного информации: http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-19_fara.htm.
Брал ножницы, отрезал на лампе по чуть-чуть что мешало повернуть, но при этом сидело туго в гнезде, разворачивал на глаз что бы угол был в другую сторону ( на все про все 10 мин.), уже 2 года нет проблем ни на трассе ни при техосмотре.
Спасибо, коллеги!
Только сдается мне, что все-таки придется покупать новые фары:(.
Лампочка у меня H7 - совсем не та, что H4 (у Piter наверняка H4) Свою я поворачивал на все углы (до 360 град) - эффект равен нулю. И на сайте (http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-19_fara.htm) сказано, что не все фары поддаются регулировке, хотя у меня и не "хрусталь".
Вот так.
Коллеги, помогите плизз найти толковые (с ассортиментом и низкими ценами) TOYOTA-магазины в Москве. Просьба не сообщать адреса и телефоны магазинов за пределами МКАД (нужно на метро доехать), а также не отсылать по адресу http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm. Смотрел уже этот список. Какой-то магазин есть в районе трех вокзалов, но потерял телефон. Нужен магазин чтобы в наличии было, без предзаказа. Фильтры, сальники и пр. Спасибо
В КТА ЗАПЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ ПОЧТИ НИКОГДА НЕТ, ТАК БОЛЬШЕ СЕРВИС ЧЕМ МАГАЗИН, А ПО ПОВОДУ 3 ВОКЗАЛОВ, Я ТАМ 3 ГОДА ОБСЛУЖИВАЮСЬ КОМПАНИЯ НАЗЫВАЕТЬСЯ "АЛЬФА МОТОР ГРУПП", РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ТОЙОТОЙ И ОРИГИНАЛ. ТЕЛ. 207-13-17,207-35-94,207-38-64, УДАЧИ, ВЫХОДИШЬ НА МЕТРО КОМСОМОЛЬСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ. УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ Д79, ФИЛЬТРЫ, СВЕЧИ ТОЧНО НЕ ДОРОГИЕ. УДАЧИ.
Как почистить осушитель кондиционера? Появился запах сырости (тухлой мокрой тряпки). Слышал что он пройдет когда почистишь осушитель, но Я не знаю как это сделать. Помогите буду признателен.
Кстати, испаритель и осушитель - это разные вещи :) а как высушить использованный памперс?.. Осушитель надо не чистить, а менять (там принцип тот же что у памперсов или прокладок :) )
Почитайте еще http://www.auto.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=422542&t=408992
http://www.auto.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=434159&t=433040
А еще иногда хорошо помогают спец.гигиенические средства (пшикалки, в аптеках продаются) - даже без разборки вообще. Ссылок на глаза сейчас уже не попадается, но тоже много где описано. Не ленитесь поиском пользоваться, на разных форумах... А, здесь же статейка валяется:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-06-21/03-06-30_condei.htm
Действительно, многие оригинальные запчасти идут в сборе, как и рычаги с сайлентблоками. Тем не менее их можно выпрессовать, и запрессовать на их место новые. Новые - в смысле дубликатные (не оригинал). В массе своей это тайваньская и корейская (хотя реально наверно тоже тайвань) продукция, но вполне достойного качества. Так что ищи сайлентблоки и меняй. У нас в Новосибирске с ними проблем точно нет - на Тойоту есть всё и везде. Хотя возможно на передние рычаги должны быть и оригинальные сайлентблоки, по крайней мере на свою Премио я ставил оригинальные. Но они и подороже раза в два. Удачи!
Привет, форумчане!
Не могу найти подходящий топливный фильтр.
Можно ли ставить отечественные (прозрачные фильтры). Редварительно отрезав штуцеры.
может кто уже делал такие операции, Поделитесь опытом, плиз.
Спасибочки!
Будем искать с перламутровыми пуговицами....%))
Подскажите по диаметру отверстий на дисках на королле, и про тахометр -- -- 2004-08-31 13:00:10
Всем привет!
Подскажите, какой диаметр центров крепежных отверстий дисков на Toyota Corolla 1990 г.в. кузов AE-91. Сейчас стоят стальные R14, хочу подобрать литые. Какой вылет и прочее?
Спасибо!
И еще . У меня на машине нет тахометра (АКПП), хотелось бы видеть, до каких оборотов раскручивает движок. Вроде продают электронные тахометры, но какие подойдут и как/куда их подключать? движка 5A-FE.
Подскажите по диаметру отверстий на дисках на королле, и про тахометр -- -- 2004-08-31 14:09:22
Купи на разборе от такой же машины только с тахометром. Если двиг впрысковый то должно все работать. Ну или на крайний случай можно провод кинуть от разьема 1g к тахометру. У нас панель стоит 500 руб. Я себе поменял, "встало" без проблем и тахметр заработал сразу (его не было)
Владимир, а мог бы ты устроить мне панель, и сколько это стоило бы. Если заинтересуешься - в мейл, обсудим детали. А то в Ульяновске это сложно сделать.
Подскажите по диаметру отверстий на дисках на королле, и про тахометр -- -- 2004-08-31 13:30:10
54 4*100
Вот ссылка http://www.tyresplanet.com/pcd.htm#TOYOTA/LEXUS
Что за лампочка загорелась на приборной доске? Тойота Королла 98г, а выглядит она в виде подковы, внутри две стрелки смотрят друг на друга. Подскажите земляки!
Caldina, 7A-FE, 1996 год, FZ, судя из информации по каталогу не имеет Lean Burn. Проблема такова - раньше всегда работал индикатор зеленого цвета ECONO, сегодня он погас...навечно по-моему...Не знаю к сожалению это чисто информативный датчик или он действует на эконмию топлива ?
Варианты думаю таковы:
1. Перегорела лампочка.
2. Что то с каким то датчиком
3. Еще что то...
В форуме писали, что это просто информационный датчик, показывающий, что двигатель работает в наиболее экономичном режиме, то есть - средние обороты, прогрет, газ не в пол ;-).
коллега, а где располагается этот датчик? Кажется у меня такая же проблема. Один деятель подсказа, что из-за L-зонда, поменял и его, но лампочка не горит когда должна гореть.
нашел я этот датчик, поставил другой, а ситуация ни как не поменялась. Есть каки-нибудь мысли на этот счет. Не приятно то, что если лампочка тухнет при движении, машина становится тупой и не дает делать кик даун. О КАК!
Если коробка требует Декстрон II, то лей не бойся. Я ездил на этом масле. Только положительные впечатления. Но если у вас зимой -40 норма лучше обратить с вой взор на Декстрон III/
Извиняюсь за назойливость у меня тут одна проблема возникла я выкрутил рядом с тросиком какуе-то крышку за ней тарелка со штырем заточеным под конус и пружина, а вот теперь вставить назад не могу он упирается во что-то, хотя там есть отверстие но он туда не лезет! Не подскажешь что ето и как вставить назад, может хитрость есть? Если можно ответь на мыло: amun@inbox.ru За ранее ОГРОМНОЕ спасибо
Собственно появился легкий-легкое завывание, не хочу отвечать сам на вопрос, однако, был случай недели две назад, с пыльника внутреннего на гранате выкидывало смазку. Загнал машину, пыльник целый, а хомут ослаблен, собственно и выкидывало из под него. Докачали смазки для ШРУСа, забыл ... Прошло некоторое время появился лееееегкий гул, сидящие пассажиры не замечают, а я слышу, причем слышно его от 20 до 50-60 км/ч, дальше вроде тишина. В чем причина, граната т.е. она вообще звук может подовать или подшипник какой-либо, а может АККП ?!? :-(
Похоже на подшипник ступицы. Попробуйте локализовать звук, понимаю, что сложно, но все таки. В принципе, пока ездить можно. У меня на Короне недавно тоже подшипник загудел, так я на нем еще тыщи 3 проехал и только после заменил. Это я к тому, что чем дальше, тем сильнее будет гул и его будет проще найти.
Помпа - вряд ли, характер звука маленько не тот.
Удачи!
только на ходу или на стоянке, но тоже не факт у меня только на высоких оборотах выла помпа, те подшипник, но его слышно четко, через отвертку послушай!
если хорошо слышно в салоне послушай всеж помпу,или погазуй на месте мож на повышеных оборотах и на месте появится шум! ну и как вариант подшипник ступицы, но это сам понимаешь проверить неудобно, на подьемнике без нагрузки может не выть!!рази колеса поболтать руками если явно болтается то возможно он! ну и по большому счету подшипников там масса надо их слушать! граната у меня вообще была убита, без смазки хрустела аж, но не выла!
1 У меня неработают вентиляторы при включенном кондиционере до этого все исправно работало и он из за этого не холодит?
2 При выставлении зажигания стробоскопом необходимо закорачивать клемы диогнастического разьема Какие подскажите машина тойота виста
По первому вопросу не понятно до чего все работало?
Исправный кондиционер будет холодить, правда хуже, даже если не работают вентиляторы.
Причины отказа первого вентилятора могут быть следующие:
Неисправен датчик температуры
Неисправен сам вентилятор
Неисправно реле его включения(у меня на Короне было такое, вылечил чисткой контактов реле)
Для второго вентилятора список причин тот же.
Мне кажется, что у Вас дело в реле, проверьте их.
Да мне тоже кажется дело в реле но где его искать и как его заменить или как почистить контакты? У меня два вентилятора они же два включаются для охлаждения двигателя и для кондиционера
У меня на Короне 3S-FE реле находятся в маленькой коробочке возле крышки радиатора.
Под ней три реле, по крайней мере у меня так.
Кстати, подходят реле обычные вазовские по 20 рублей, работают отлично и ничего чистить не надо, выкидываешь старые, ставишь новые и усе.
Запел дефер , в сервисе заменили,но звук остался не очень сильный но есть и очень напрягает. Что можно сделать ? ( замена коробки как вариант на последнем месте ) ???
Привет всем, привет Михаил! Дела - не плохо, спасибо. Ты спрашивал про машину - должен сказать, что жаловаться не приходится. Мой Раннер вполне укладывается в мое понимание надежного автомобиля. Все, что делал с июля прошлого года из ремонта - то, что давно руки чесались сделать: снимал и полностью перебрал суппорты торм-е передних колес (прочистил поршеньки и заменил все резиновые уплотнения и пыльники). Поменял торм. шланги пер., поменял торм. диски и, конечно, колодки. Ну и прошприцевал крестовины и шаровые, что делаю 2 раза в год. Готовлюсь менять шаровые, т.к. в нижних люфт ок. 1 - 1,5мм. С последней замены прошло чуть больше 2-х лет и ок. 35 тыс.км.
Одно не радует - я так и не разобрался, почему движок то "рвет", то "тупит", что может происходить несколько раз во время поездки.
А как твой авто?
Удачи!
Привет Сергей! У меня то же машинка в поряке-бегает резво. После решения проблеммы с эконометром(еще зимой) почти ничего не делал.По весне загнал машину на диагностику. Сильно обрадовался результату-нужно было поменять только 2 нижние шаровые. К стати бери шаровые 555-офигительное качество! Шаровая выглядит как произведение искуства! Когда сравнил с тем что у меня стояло просто прослезился... Я брал по 680 рублей в Экзисте. больше ничего не делал (если не считать кузовщины после встречи с трамваем). Вот на днях поеду делать раскоксовку+замена масла и наверное поменяю свечи(взял в Экзисте по 2.56$/шт NGK).К стати привезли мне колпачки ограничителя поворота(из за которых хруст при повороте)-цена просто супер-1.76$/шт !!! Ты случайно не знаешь как у нас тут фотки линкуются? Я бы показал свою машинку. P.S. К стати заказал стеклоподъемник двери багажника-жаба душила-надобности в багажнике в принципе нету (через салон гружу)-но в ТОЙОТЕ ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТ !!! Удачи !
Привет! Что касается шаровых "555" - абсолютно с тобой согласен, что качество этой марки отличное, ибо уже ставил на свой авто и свегда рекомендую друзьям и клиентам (у меня небольшой автосервис). Запчасти тоже беру, чаще, в Эксисте. Хочу обратить твое внимание на ограничители поворотов, что вкручиваются в поворотный кулак и упираются при вывернутом руле в соответствующие упоры на нижних рычагах. На мой взгляд, эта система значительно ускоряет кончину нижних шаровых. Если вывернуть руль до упора, и при этом двигаться по неровностям, из которых собственно и сосоят наши дороги, то в связке упор-рычаг возникают не хилые нагрузки, выдерживать которые приходится именно нижним шаровым. Это единственный узел в автомобилях тойота, с которыми мне приходилось разбираться, который вызывает у меня недоумение. Когда я приобрел Раннер, почти сразу купил эти самые колпачки про которые ты писал, но они быстро изнасились и снова появился хруст. Параллельно, подозрительно быстро появился люфт в новых тогда шаровых. В итоге, когда стал разбираться, пришел к выводу, что именно эти упоры натурально выдирают шаровые, после чего вывернул и выбросил упоры (в виде 4-х толстых болтов). Если присмотришься к кинематике рулевого управления, то увидишь, что ограничителями поворота руля являются: маятниковый рычаг - в одну сторону и сошка рулевая (на рул. редукторе) - в другую. На этих деталях даже есть специальные упоры, которыми они упираются в раму авто при поворотах руля, не создавая при этом никаких лишьних нагрузок на детали подвески. Угол поворота практически совпадает с тем, на который ограничивали выброшенные болты (ограничители). С тех пор никакого хруста и люфт в шаровых не увеличился. Мой приятель на таком же авто тоже пришел к таким же выводам и выбросил эти болты:-)По поводу фоток, недавно видел на форуме сообщение, что их можно выложить здесь (цитата):
"www.fotoplenka.ru (или www.photofile.ru). Сначала регистрируешься, потом добавляешь альбом, потом в него закачиваешь фотки. Они автоматически ужмутся до приемлемого размера, хотя загружаться "туда" будут долго, если ты снимал их с хорошим разрешением... Но если сам не сможешь довести до 800*600, то пусть их машина работает :)"
А стеклоподъемник двери багажника у меня тоже не работал около года, когда меня это окончательно достало (грузить через салон), я его направил, установив с небольшими переделками привод от обычной (боковой) двери, Уточнюсь: речь о самом моторчике с редуктором.
Удачи!
А что это за болтики такие? которые ты выкрутил? Номер по каталогу у них есть? Я бы на Екзисте глянул. Завтра собрался в сервис-поэкспериментировал бы... А механизм стек.под. у меня просто здох-шестиренку по центру съело-зубья на механизме то же,моторчик глючит.Мне предлогали всякие преобразования с Волговским стекло подъемником-но я решил что тема того не стоит...
...но на картинке в каталоге на сайте эксиста не очень отчетливо видно их (болтов) расположение. Смотри в разделе "Трансмиссия, подвеска, тормозная система", подраздел: "Передний рычаг и поворотный кулак" Номер на картинке 43211U, 43212K - вообще это одно и тоже с номером по кат. 90106-12022. Вкручены они в нижней части поворотного кулака, в его передней и задней частях (торчат во внутрь). Их видно, заглянув спереди под машину и посмотрев на поворотный кулак (под пыльником внешнего ШРУСа.) А номер колпачков, которые ты покупал для ограничителей поворота, судя по всему: 45619 А/В - на картинке, 45619-36010 - по каталогу.
Удачи!
Нужен совет:собираюсь лечитьпереднюю подвеску,вопрос-каких производителей запчастей(шаровые,наконечники рулевых,резинки,пыльники и др.)можно расматривать как альтернативу оригиналам.Цена-качество?У кого нибудь есть опыт?СпринтерAE-91
Извиняюсь за назойливость у меня тут одна проблема возникла я выкрутил рядом с тросиком какуе-то крышку за ней тарелка со штырем заточеным под конус и пружина, а вот теперь вставить назад не могу он упирается во что-то, хотя там есть отверстие но он туда не лезет! Не подскажешь что ето и как вставить назад, может хитрость есть? Если можно ответь на мыло: amun@inbox.ru За ранее ОГРОМНОЕ спасибо
Зачем же было откручивать "какуе-то крышку" Что за крышка? Вкчивается вертикально или горизонтально. Подходят ли к ней провода. У меня просто такая коробка лежит неисправная и я её могу курочить.
Уже не один раз спрашивалось, но все же еще раз:
заехал недавно на сервис, на стекле следы от старых дворников (железки царапали, еще японские дворники были), хотел отполировать.
Говорят, такое не полируется, стекло мутнеет, нигде не делают.
Где правда?
я свои стёкла поцарапал зимой когда иней счищал,тоже ёздил искал,где полирнуть,везде только руками разводили,потом забил на это.Весной поставил новые щётки,а осенью заметил что почти все царапинки исчезли.Попробуй поставить на 1 см длиньше щётки,поездий,может поможет.
Всем ещё один привет :)
Уже отмучал всех, кто откликнулся, вопросом по поводу антизаноса (TCS или TRS) и теперь вот думаю над другим. Стоит ли брать полный привод. Насколько это будет дороже по деньгам, а главное потом, по ремонту и проч. Или один хрен? Речь идёт о чазере..
Поддерживаю McAlexFer54 - эксплуатация полноприводного автомобиля дороже, как минимум топлива она съедает больше. А когда начнутся проблемы с раздаткой, а начнутся они на машине 98 года выпуска
этак через 3-4 года эксплуатации разница в стоимости ремонта 2WD и 4WD будет уже ощутимой заметно.
Но если есть деньги и необходимость преодолевать обледенелые подъемы, относительно быстро ездить и разгоняться на обледенелых трассах, не застревать в неглубоком снегу и грязи надо брать полноприводный вариант.
Теперь вернусь к прежнему обсуждениюь (см. ниже "антизанос и антипробуксовка -- Андрей -- 2004-08-28 03:28:59").Обсуждение заставило разобраться с некоторыми английскими абревиатурами.
Системы, котрые касаются автомобилей любых марок.
LSD - как уже выяснили дифференциал повышеного трения, реализуемая самим же дифференциалом.
TCS - официальное русское название: противобуксовочная система контроля тягового усилия.
LSD в которых автоматически действует устройство, препятствующее относительному вращению ведомых звеньев, постепенно вытесняются электронными системами, например TCS. Она (ситема) обеспечивает замедление проворачивания колеса, используя тормоз и уменьшения крутящего момента двигателя.
TSC выполняет две функции:
повышение силы тяги,
подержание курсовой устойчивости автомобиля.
То что у Тойоты и БМВ TCS называются разными абревиатурами может говорить о расширенных функциях системы контроля тягового усилия по отношению к стандартной. Естественно каждая фирма видела и решала эту проблему под своим углом зрения. А может быть они одни из превых решали эту проблему и пока еще не было стандарта на TCS назвали ее как кому вздумалось. А может быть они просто разные. К сожалению здесь я не распологаю достоверными данными. Но, не будем забывать, что при всех своих недостатках БМВ это всегда незаурядные ходовые качества. Это их визитка. Мне кажется они не смогли бы продавать свои боле дорогие автомобили без этого. Хотя у них тоже бывают исключения из правил, но об этом ниже.
Почему в прошлом обсуждении я сравнивал работу TCS чайзера 98 года и БМВ 2002.
Потому что я сталкивался с полноприводным автомобилем 2002 года выпуска BMW 325xi. Разница между этой машиной и полноприводной предыдущего поколения как раз в том, что у более старой отсутствовали электронные системы типа TCS. (Поэтому для меня откровение, что на БМВ 93 года может стоять TCS.) Без этой ситсемы машина вела себя не очень хорошо на льду, полный привод позволял только уверенно разгонятся на льду и преодолевать снежные заносы по прямой. А об управлении автомобилем в заносе не могло быть и речи. Более поздняя модель и имеет уже две электронные системы. В своих рекламных проспектах они называют их как: система дифференциального торможения и система динамического контроля устойчивости. Последняя относится к категории TCS. Так вот решили посмотреть на что способна BMW 325xi в предельны режимах. Выехали на ледяное поле и умышленно попытались пустить ее в занос. Не получилось. Отключили систему динамического контроля устойчивости. В занос пошла, но в заносе оставалась почти на 100% управляемой. Оказалось работает система дифференциального торможения. Во время заноса электронные мозги притормаживают задние колеса перераспределяя крутящий момент на передние колеса, как известно в заносе переднеприводная модель ведет себя прогнозируемей чем полноприводная. И ни каких наворотов с дифференциалами.
Конечно идея не нова. Я сам еще когда ездил на Жигулях подтягивал ручник на 2-3 щелчка чтобы в момент троганья сделать из обычного дифференциала дифференциал повышенного трения. Но японцы до этого по моему еще не додумались или я не прав?
Вобщем мораль сей басни такова: полноприводная машина это хорошо, но если уж она сорвалась в занос без электроных систем стабилизации курсовой устойчивости справится с ней будет совсем не просто.
Ну да не буду больше утомлять вас своим ответом. Хотя сказать еще есть что: хотя бы по поводу фар, которые светят в сторону поворота.
к чему сей флуд???
То же самое, что написано тут про БМВ 2002-ого года, я могу слово в слово рассказать про Тойоту 1991-ого года. Чуствуется разница в прогрессе, правда?
результаты, если можно так выразиться, "теста" мне лично ни очём не сказали, кроме того, что ну вот теперь и у БМВ есть такие фишки :))) Прямо рад за них... :))
ЗЫ. Может быть повторяюсь, но всё же- у меня в плотной эксплуатации два автомобиля Тойота Виста Ардео(полный привод, подключение заднего моста через муфту при пробуксовке) и Тойота Соарер(задний привод с TRC, LSD и TEMS-это изменяемая жёсткость подвески). Соглашусь- бросить в занос Соарер при включенном TRC-нереально, хоть заупирайся в усмерть...
ЗЫ.ЗЫ. Про дифф. повышенного я вообще вопроса не понял... Вроде же ясно сказано было- это LSD. Чё непонятного-то???..
Изучайте японские авто не по картинкам, уважаемый, и откроется Вам НЕВЕДОМОЕ :))
не о TRC..
У мекня на Соарере впридачу подвеска с изменяемой жёсткостью, ну и на руле(понятно дело) тоже изменямое усилие...
ВЕЩЬ с большой буквы.
Если про Чайзер, то с TRC он(хотя могу и ошибиться) будет только в комплектации TOURER V(возможно и S). Обычные атмосферные, по-моему, без этой системы...
Так что лучше, наверное, всё таки полноприводный.
У меня вторая машина Виста Ардео( 4WD) и нормально езжу, радуюсь ;)
TRC устанавливается как правило на туреровские версии (как V так и S).
Однако у Дмитрия42 был чайзер не туреровский, а система эта там присутствовала.
Еще есть мнение что полноприводных версий под маркой не TOURER не выпускалось, а значит и TRC там быть впринципе не должно. Но это в теории, на практике может быть всякое :)
Да и нужна ли система TRC на полном приводе?
На заднем приводе польза от этой системы имеет место быть, на полноприводном - нет.
По ездовым свойствам и проходимости - полноприводный чайзер однозначно лучше любого другого варианта того же чайзера в любой комплектации (мнение только мое - никому не навязываю) но это касается только ездовых свойств, а с точки зрения ремонтопригодности - не самый простой вариант. И не самый дешевый.
Если автомобиль будет эксплуатироваться только в городе с редкими вылазками в бездорожье, то заднеприводной версии будет вполне достаточно, а если будет на ней еще и TRC, то только плюс.
Оптимальный вариант в таком случае TOURER S
у него стандартный атмосферный движок 2.5л (1JZ) и масса наворотов от TOURER V
Подвеска у него конечно своя ....но я бы все же рекомендовал брать именно полный привод ...на заднем хоть и с ТРК и прочей фигней зимой очень тяжело ....особенно на трассе, когда выходя на обгон проходишь бровку снега между полосами.