Имею SV40/4S-FE, хочу заменить жидкость в гидр.усил руля, сколько туда по объему лить ?! Сам процесс сложен, и поозволяет заменить все полностью т.е. слив и т.д.?
Очень легко маслов ГУРе можно поменять на установке со 100% заменой. Я делал на Winn‘s. Ушло 1,5 литра дексрона, 15 минут времени и :)) - 200 рублей за работу. И никаких головняков. Всё делалось в моем присутствии.
Не знаю зачем на столь свежей машине менять масло в Г/У совершенно пустая трата времяни и средств...(если с ним что-то не случилось)
пусть кто нить скажет, что я не прав...
Свежая машина? Ей разве один-два года?
любая жидкость в машине, будь то масло, антифриз, тормозная жидкость или еще что то меняют свои свойства со временем. И тем более если это рабочие жидкости, подверженные большим температурным изменениям. Менять надо однозначо!
Взять например жидкость в АКПП (например dexron) сами японцы рекомендуют менять его каждые 40 тысяч км, масло в двигателе каждые 10 тыс км. А если автомобиль используется редко и пробег маленький, то приводят сроки использования.
Но для России с учетом более жестких климатических условий рекомендовано сокращать сроки эксплуатации рабочих жидкостей. Для АКПП - 30 тыс. км и для двигателя 7-8 тыс. км
а теперь задайте себе вопрос, портится ли жидкость в ГУРе и нужно ли ее менять?
Часто общаюсь с народом - автовладельцами и у всех ТО ограничевается заменой масла в двигателе и в лучшем случае в коробке. У них общее мнение - тойота машина надежная под капот заглядывать не нужно. Так оно и есть, но только может быть сделать сначала все замены, чтобы потом действительно под капот не заглядывать?
Немногог неправильный подход. На все есть регламент - масло можно после японцев поменять, чтоб быть уверенным что все ок. Да и нет гарантии, что текущее масло свежее.
Делал именно так, как написал Дмитрий. Все правильно, но есть нюансы - долго в заведенном состоянии ГУ работать не должен. Завести на несколько секунд, без резких ускорений повернуть руль (колеса нужно вывесить) от упора до упора и заглушить.
Доливать надо столько же сколько вышло, но сразу весь обьем может не получиться долить, из-за воздуха в системе, после заведения при вращении руля будет нестандартный громкий звук из ГУ - это как раз и есть воздух. Лучше взять помощника, который будет доливать одновременно масло пока другой крутит руль. Переборщить можно не бояться - если что можно откачать шприцом из бачка или отсосать через шланчик :))))
Всего дексрона надо литр. Но у меня при такой замене вышло всего политра. Потом оно постепенно смешалось со старым маслом и потемнело. Поэтому лучше взять 2 литра и поменять раза три - четыре.
Естественно, в перерывах между заменами, нужно поездить.
Опыт есть. Вам неодходимы специальные плоскогубцы, либо самостоятельно их изготовить.
Берём так называемые "утконосы" - это такие плоскогубцы у электриков с длинными носами. Потом берём кусочек трубки диаметром примерно 10 мм или просто гайку подходящего размера - режем её на полусферы. И привариваем эти полусферы на концы утконосов. Они кстати вам ещё не раз пригодятся.
Я это устройство в одном автосервисе подглядел.
колесо
185/70R14 87s
5,5
PCD 5*114,3
Это правильные данные?
Боюсь перепутать, тк диски буду брать в другом городе, без примерки.
У кого какие стоят? Подскажите
Я хочу на 15 поставить 20565
Какой вылет должен быть и ширина обода.
Подскажите пож.
чуть добавлю от себя...
- вообще-то 205 и так экстремальная ширина, я бы ограничился 195/15.
- Тут теория отдельно предупреждает, что на камри-4WD 205 может идти на _R16_, _если не
задевает за суппорта_.
- А практика - вылет уменьшать надо точно, передние в арке помещаются нормально, а вот сзади потертости на корпусе амортизатора появляются :(.
14*5.5 - это штатный размер. Если будешь брать 15", да еще и на широкой резине, 5.5 уже явно мало будет :) даже 15*7 бывают... но, по-моему, это не очень существенно, 6, 6.5, 7... Хотя я бы в крайности на впадался - остаются 6 и 6.5 :)
5*114.3 - это правильный посадочный размер, а вот насчет вылета... штатный 45 мм, но там тоже вроде допускаются вариации. А тут еще и резина шире, так что "просчитанность" вылета все равно нарушится.
Продолжаю,если диски оставишь на 5.5 , то вылет остается прежним, если поставишь диски 6.5 , то ширина диска увеличиться на 2см (по сантиметру от оси симметрии диска. Поэтому, чтобы колесо на задевало в арке вылет надо уменьшить на сантиметр. А какое значение вылета у тебя я не знаю, так что общий подход знаешь расчитывай сам. Да радиус колеса увеличиться на 1,65см, погрешность в скорости +4км.
Вообще мне бы хотелось узнать родные размеры, а вот остальное я сам на калькуляторе посчитать соберался. Но спасибо за разжевывание. Осталось только epufnm вылет родной
Помогите советом у меня Авенсис/2004г./, сейчас при 14 градусах в дождливую погоду, быстро запотевает лобовое стекло, спасаюсь включением климата.
В паспорте написано (стр.197), что при минусовой температуре для быстрого прогревания салона можно использовать «кнопку «А/С» для снятия влажности при обогреве, можно ли это делать, и до каких минусовых температурах. Быстро ли зимой прогревается салон, (если авто на открытой стоянке храниться).
Также прошу совета, ставить ли подкрылки назад или достаточно того, что есть?
Заранее благодарен.
Обратите внимание на "источник" воздуха.
У меня в дождливую погоду запотевает (стекло), если включена рециркуляция воздуха внутри салона.
Если же забор воздуха происходит с улицы - проблем с запотеванием (стекол) нет.
Желаю удачи.
Скажите пожалуйста, где в Петербурге можно недорого и надежно отрегулировать зажигание, а также выставить CO и CH карбюратора Toyota Corolla 1988 г, двигатель 1.3.
И сколько это может стоить?
Привет Александр!
Думаю отрегулировать зажигание и выставить СО СН смогут чуть ли не в любом месте где карбюраторами занимаются, только уточни перед этим имел ли дело человек с японскими машинами. Да и стоить эта работа много не может, рублей 300-500 не больше. Лишь бы газоанализатор у них имелся.
Собираюсь ехать в Швецию за пикапом с полуторной кабиной старше 7 лет. В растамаживании такого авто не вижу сложностей. Таможится как грузовой бус по остаточной стоимости. А вот интересно пройдет ли такой вариант с двойной кабиной, семья то тоже ездит иногда.Если есть такой опыт, поделитель, а я своим.
Редакция "За рулем" взяла во Владике такой Ниссан и таможила его ,как грузовой,но писали,что обещают прикрыть этот способ.Вообще,пикапы 4ВД-самые универсальные машины,но подвеска-как у грузовика,короче костотряс еще тот.
Кто- нить такое покупал? Не целую бочку (60л) ессно, а в розницу? А именно интересует полусинтетика Delphi 10W40. Сальники все новые, так что в этом плане я спокоен, а вот как оно на угар?
Соображения такие: всего требуется чуть больше 3л масла (4E-FE).
Счас залито mobil 5W40 (
Они этикетку ровно на банку приклеить не могут,а у половины наших производителей крышки банку плотно закрыть не в состоянии,дык какое у них масло после этого...Сам лью Шеврон уже лет 10.Галлон (3,79л)у нас стоит 350р,на Дальнем-260,по API он SL идет с того лета,минералка,но "делается" гидрокрекингом. Зимой- 5W30,летом-10W40 Друзья покруче ездят на синтетике от него же.От добра добра не ищут.Константин,хочу уточнить момент по Вашему ответу Владу 24.Во внутренний ШРУС,если он с тройным шарниром, идет как раз белая жидкая смазка(как у него)для игольчатых подшипников,а там их три.И обычный ШРУС(смазка) туда не пойдет(она просто не дойдет до трущихся деталел).
toyota corolla 4wd g-touring
двиг 4a-fe, автомат
кушает 13.5-14 л по городу. с выключенным кондиционером. выхлоп пахнет бензином.
самодиагностика говорит, что всё исправно.
нормально ли это? если нет, то что смотреть?
Формально - как в той же книжке должно быть "проверка давления топлива" с манометром и т.п. По-простому - на ходу вакуумную трубочку пережать, а потом с регулятора ее сдернуть, если слышно, что обороты меняются (в плюс) - значит еще
как-то регулирует.
Предполагаю,что происходит поздняя разблокировка гидротрансформатора в АКПП-есть на этой модели такой "косяк".Попробуй ездить по городу на OD off.Если расход упадет,то точно это.
Подскажите что влияет на длительность прогревочных оборотов. Заметил что у меня на Короне190-4S прогрев стал длиться около 5 минут (раньше было меньше). Уже стрелка указателя температуры двигателя начинает двигаться к середине шкалы а прогревочные обороты не падают. Что удивительно заметил что если включить кондиционер то обороты падают раньше.
Столкнулся с непонятками. При попытке завести двигатель, после третьего щелчка ключа в замке зажигания, когда собственно машина и должна заводится, гаснет вся электрика, в т.ч. часы, при этом часы еще и сбрасываются на ноль. Таким образом в замке зажигания ключем можно щелкать долго. Двигатель никаких звуков не издает вообще.
Если нажать на педель тормоза, подергать рычаг АКПП, болезнь проходит. Двигатель заводится уверено, с пол тычка.
НЕ правильно отрегулирован тросик АКП, или контакт окислился у датчика (или он сам накрылся)который не дает заводить машину в положении R или D. Скорее всего имеет место комбинация этих двух причин (тросик и датчик)
КЗ постоянное или случаное, только при заведении двигателя? Как выявлять случаное-переменное? Двигатель в большинстве случаев заводится успешно без проблем.
У МЕНЯ НА ПОДКАПОТНОЙ ТАБЛИЧКЕ НАПИСАНО МОДЕЛЬ АКПП А350Е(5 СТУПЕНЕЙ), НА ЧАЙЗЕРЕ СТОЯЛА А340Е(4 СТУПЕНИ), НО ХОТЬ УБЕЙТЕ , 3 ПЕРЕДАЧИ + OD- 4-ТАЯ, ГДЕ ПЯТАЯ И КАК ОНА ПРОЯВЛЯЕТЬСЯ? JZS143-ATAXF , А350Е. может коробку меняли, может 5-ая потерялась, как внешне отлтчить 5-ти ступку от 4-ех.?
У пятиступенчатой как я уже писал идет последовательность P-R-N-D-4-3-2-L
У меня коробка А651Е пять ступеней, у селектора последовательность описанная выше.
2- Prodigy, КАКАЯ У ТЕБЯ МАШИНА?, ЧТО ТОГДА ЗА ХРЕНЬ- У МЕНЯ НА ЧАЙЗЕРЕ И НА КРАУНЕ ОДНО НАПИСАНО P-R-N-D-3-2-L, НО НА ЧАЙЗЕРЕ ПОД КАПОТОМ НА ТАБЛИЧКЕ A340E, А НА КРАУНЕ А350Е, И ГДЕ ПРАВДА.
У меня Чайзер Таурер С, 2000 года, двигатель 2500 1JZ-GE не турбованный. Коробка как уже писал 5 ступка, что то там суперинтеледжент и ETC, марка коробки A651E последовательность
P-R-D-4-3-2-L
Toyota (Chaiser ,Mark 90-ый кузов) навернулся водительский стеклоподъемник .Кинулся искать по разборкам, в наличии не было ,только под заказ (1800-2000 рублевских). Купил на свой страх и риск за 400 р движочек с тросиками с левой двери (благо их в ассортименте) .Перекинул направление тросовких в противоположные стороны. Подогнал натяжку тросов путем обрезания «крайней плоти» длинного кожуха троса с верхней стороны. Закрепили движок на два болта в место положенных трех. Работает –сказка….
Да, круто... Я тоже вот в место згоревшего дверного электрозамка поставил обычный эл.замок активатор за 90р. и "песня", а ещё вроде как креставина рулевого мех. от жигулей подходит и пружины... так чего то вспомнил...
Скорее всего открутился ГТД от маховика, нужно снять защиту маховика снизу и протянуть болты. У меня была такая же песня, пока она не перешла в стук - http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=2669
Причины может быть две - борохлит сам переключатель оборотов или накрылся резистор печки. который стоит под бардачком такой плоский пластмассовый квадрат с контактами.К нему можно подлесть, если лечь на сиденье и голову просунуть под бордачок.Я заехал на разборку б/у вместе с установкой стоит 1000р.
не желательно так делать,лишний раз нагружается межосевой дифференциал, да и двигатель может заглохнуть.У меня межосевой самоблокирующийся, так я даже не пробовал крутить...
S ruk v ruki:
http://www.omnitel.net/skelbimai/index.html?auto
http://www.autorinka.lt/skelbimai/2/4/
Spisok firm torgujuschih bu avtomobiliami:
http://www.auto.lt/index.php?T2=1072&raide=&TownId=0&kiek=20&Firm=&StreetName=&BuildingNumber=&PhoneNumber=&FaxNumber=&Director=&FirmCode=&Email=&WebPage=&B1=Filtruoti&page_id=rubrika&filtruoti=1&rubrika=149
Ikonka w - link na stranicu.
При замене свечей обнаружил что в 3-ем и 4-м свечном колодце имеется масло. В одном из них мне уже устраняли подтекание(снова погнало). Вопрос - чем чревато наличие там масла, может забить на него? По количеству его не очень много - полсантиметра-сантиметр на диэлектрике свечи.
Обычно где масло там и грязь, а где грязь там паразитная проводимость. Но в "японцах" свечные колодцы хорошо защищены от грязи...
Я бы все-таки устранил течь масла. :)
Ни чего не будет.... У меня в каждой свече столь ко же масла как у тебя в одной... Год езжу и ни чего не заметил. Уровень масла в норме. Так я её с Японии такую взял (Виста`93VX 3S). Главное чтоб в горшках его не было. Свечи должны быть сухими внутри! Это масло берется из под крышки распредвала. Там прокладка подтекает. Можно протенуть крышку, например.
А длительная работа свечи в масле обязательно приведет к пробою свечных колпачков (пройденый мною этап), а это уже ощутимо по деньгам, не говоря о том, что цилиндр сразу в отказ. Согласен с решением проблемы Дмитрием 42.Ну если не так , то периодически свечку выворачивать и масло удалять. Если его по изолятор, то тем более.
Подскажите сайты частных объявл. в Финляндии и Литве
по продаже бу автомобилей, такие как например
WWW.auto24.ee в Эстонии или
WWW.blocket.se в Швеции.
Заранее благодарен.
например: www.autokanta.com
там в окно "autot", дальше в окно "laji" выбери "henkilöautot" (если нужны легковые)
и потом: справа дави синее окно "suorita haku. выскочит пол-тысячи страниц.
Ничего я там интересного не нашел. Похоже за пикапом не очень дорогим придется ежать в Швецию. Кстати если есть опыт растамаживания четырех дверных пикапов, поделитесь. Спасибо.
Купил, блин, геморрой.
Краун 141, двигатель 1JZ-GE/
Первую неделю отъездил без проблем. На второй неделе как-то вечером поставил машину на стоянку и заметил, что под машиной что-то капает. Оказалось, что из радиатора ОЖ выдавило в расширительный бачек и из бачка излишки ОЖ вытекают на землю.
На следующий день долил дистилированной воды и поехал на работу. Пока ехал, обратил внимание на закономерность: при скорости 80-90 и оборотах движка в районе 2 тыс. об. все нормально. Как только обороты зашкаливают за 2500, движок начинает греться. Тоже самое в пробках - движок греется. Вчера весь день отъездил с включенной печкой. После пробега 500 км долил 2,5 литра дистилированной воды. На сервисе сказали что надо прочистить радиатор от пуха и грязи снаружи и что не работает вязкомуфта. Радиатор почистил там же на сервисе, но результат практически нулевой. Вязкомуфту заказал, привезут на следующей неделе. Только вот я сомневаюсь, что смена муфты поможет. Мне кажется что проблема в чем-то другом. Термостат вроде бы нормальный, так как нижний патрубок горячий (или это не показатель?)
Какие будут мнения и предложения?
Спасибо.
Согласен, это может быть одной из причин, но почему ОЖ выдавливает в расширительный бачок?
Причем как я уже сказал это происходит на повышенных оборотах. При езде до 90 км/ч и при оборотах до 2500, все нормально.
При нагревании ОЖ расширяется, в системе создаётся избыточное давление.Через клапан в крышке ОЖ уходит в расширительный бочёк.
На большой скорости и на высоких оборотах двигатель больше нагружен, поэтому греется интенсивней.
Опыт показывает, что основная причина выкипания или как вы говорите греется двигатель это потеря клапана пробки радиатора своих параметров. Двигатель легко переносит температуру и до 120 и при этом в системе создается давление до 1кг/см кв. И если клапан пробки радиатора начинает открываться при более низком давлении, то все - двигатель будет постоянно кипеть и выдавливать ОЖ наружу. Конечно немалую роль в охлаждении играет вентилятор - это уже другая половина всех проблем с системой охлаждения. Если его интенсивность работы мала, то температура двигателя будет подниматься, но опять же из опыта - очень редкие случаи, что начинает кипеть. До 120град с нормальной пробкой кипеть не будет, имейте ввиду!
А очистка радиаторов, системы охлаждения (хотя и это процедура полезная)- сервисный развод. Как правило они везде и делают эту процедуру, а потом человек ищет индивидуала, который действительно займется проблемой. Попробуйте следовать моему совету, начните с малых денег!
НаToyota Corona 94 4S-FE AT код диагностики 61 - датчик скорости №2,
а в коробке вместо него заглушка и к ЕСУ к указанной клемме провод не подходит.
Ездит машина нормально,
но недавно обратил внимание, что нету блокировки гидротрансформатора.
Как считаете, есть ли связь между вторым датчиком скорости и блокировкой?
Клапан блокировки исправен, все остальные датчики тоже.
Всем привет
Если у кого опыт переделки мотора,блоки то там одинаковые-головки только разные,получается поменял голову и блок управления и все или там траблы могут какие то вылезти?
Блоки одинаковые... Ха :), как минимум:
- поршня разные (и по высоте, и по форме проточек и даже по диаметру - на сотку)
- колена разные (на 3S-GE колено от 4S-FE, если на то пошло)
- шатуны разные
И осталось по мелочи:
- кто поручился за совпадение водяных/масляных каналов блока на данном FE и головы на данном GE?
- коллектора разные
- шкивы колена и маслонасоса разве у GE и FE одинаковые?
- ЭБУ, топливная в целом, ДЗ и часть датчиков.
Так что - нереально...
Сигнал колокольчика отключается просто: снимаешь пластик под замком зажигания, там к замку крепятся три разъема. Один большой и два маленьких белый и черный. Из них какой-то на колокольчик не помню точно, проверь методом тыка при открытой двери.
Застучала МКПП на Toyota Celica 4WD, собираюсь заказать контрактную.Может кто-нибудь знает где на коробке распологается её номер.На табличке есть(E150F), а где такой же на КПП?
Должна быть табличка еще на самой коробке.
На подкопотной указывается тип коробки, а на самой коробке - тип трансмиссии... обе этих таблички надо смотреть, а то не ту коробку можно купить...
У меня на табличке указан номер коробки, и через тире, номер трансмиссии.А вот на самой коробке ,полагаю ,тоже должен находиться номер.Вот его мне и надо узнать ,в каком месте искать?
Хоть моя жена по-прежнему не секретарь, но эмоции меня переполняют, а краткость вместес таланта где-то в отъезде... :)
Встреча вчера все-таки состоялась и даже имела успех, несмотря на происки осенней питерской погоды (кстати, она в итоге сжалилась: дождь закончился, и небо даже просветлело). Собралось десятка два японских автомобилей (европейских и «с рулем в бардачке», самых разных японских производителей). Пожалуй, главными «звездами» встречи стали (в порядке представления публике) Тойота Виндом, Субару Форестер и, кто-то, возможно, и не поверит – Тойота Альфард.
Виндом. Во-первых, вот отзыв его хозяина - http://auto.vl.ru/reviews/toyota/windom/5932/ . Во-вторых, ну что тут скажешь, виндом – он и есть виндом. Роскошная машина в удивительно хорошем состоянии (при пробеге уже за 200 тысяч). Нам, «простым смертным», не понять «их» проблем – Дмитрия волнуют не жор масла или другие прозаические вопросы, а какие-то фантомные постукивания в подвеске (которых никто больше не слышит), отсутствие местного диска для системы навигации и т.п. Но вообще-то виндом – машина сравнительно распространенная, так что особо про него расписывать я, пожалуй, не буду. Добавлю только, что его хозяину было несложно выбрать ник – благо, он изображен красивыми буквами на двигателе – FourCam :)
Форестер. Вообще-то, их было даже два – но один благоразумно по-быстрому уехал, пришлось за род Субару отдуваться только одному оставшемуся – и, к его чести, он не дал марку в обиду. Буквочки t/tb сзади были, правда, предварительно стыдливо (или какими-то пионерами) оторваны, но характер машины от этого не изменился. Не знаю уж по серости, твин-турбо там или не твин, но, позволю себе жаргонный оборот, вставляет конкретно – обычных слов мне не хватило, чтобы выразить свои эмоции :) 250 л.с., полный привод и вес меньше полутора тонн – это сочетание не может оставить равнодушным. Кстати, вот отзыв хозяина http://www.fpj.spb.ru/viewtopic.php?t=4974 – написано с любовью, но без прикрас. А еще они на пару с владельцем GT калдины выдали такую вот здравую мысль: «А внешний вид в этой машине далеко не самое главное, это пощёчина обладачелям всяких ТТ, SLK, Z3, M5 и т.д. Вот когда тебя уродливый сарай за 11000 уе объезжает тут обидно вдвойне… тока когда их форик объезжает, они еще сильнее хренеют. Хоть он и за 12500 уе… В глазах владельца z3 или TT или что там было - такие машины именно уродливые сараи (а что в их глазах не уродство?), причем калдина хотя бы напоминает легковой автомобиль».
В общем, форик имел большой успех. Забегая вперед, скажу что в итоге виндом с фориком устроили показательный драг. Я лично даже удивился, на что мог рассчитывать виндом; а оказалось, что он и не питал иллюзий, что может соревноваться на равных с фориком – просто, было интересно, насколько и как быстро форик от него уедет :) Со старта они ушли (оба на автоматах) еще где-то близко (причем полноприводный форик на влажном асфальте все-таки быстрее), но как только там подключилась турбина, последние вопросы отпали сами собой. Все естественно, в общем...
Альфард. Произносить следует с предыханием :))) После того как я его в первый раз увидел (это было не вчера), меня сильно веселит аргумент противников правого руля – «правый руль от бедности». По уровню комфорта альфард сравним с виндомом, только, в отличие от виндома, это немножечко автобус. Боковые задние двери сдвижные (причем левая – с электроприводом в обе стороны) Естественно, телевизор адаптирован к нашему пал-секаму (про радио уж молчу), dvd, акустика – все на высочайшем уровне. Все навороты в салоне просто не перечислить :) Разве что навигационная система тоже в нашем регионе не работает... В бамперах установлены несколько камер, подключенных к штатному телевизору – и если приходится маневрировать в тесноте, это очень помогает. Препятствие изображается не «в лоб», а «сбоку», то есть очень хорошо видно именно просвет до препятствия. При движении задним ходом можно включить и камеру заднего обзора, причем на ней одной контурной линией обозначается воображаемый габарит машины при движении прямо назад, а другой (и она постоянно меняется) – при текущем повороте передних колес. Переключаются обзоры со всех этих камер на руле, к такому обилию и многообразию, конечно, надо привыкнуть.
Несмотря на размер и массу (кстати, не такую и большую, как кажется), трехлитрового мотора очень даже хватает, чтобы водитель мог ехать так, как ему хочется. Форик, наверное, в динамике все же выигрывает, а вот виндом с 2.5 литровым двигателем – примерно на этом же уровне. Причем данный конкретный владелец практически всегда ездит очень динамично и агрессивно, а уж после того как его прокатили пассажиром на форике, он, наверное, даже немного завелся. В общем, даже пассажиром на альфарде испытываешь не меньше впечатлений, чем за рулем форика.
Наверное, на нем установлены все возможные интеллектуальные системы управления – всякие антипробуксовочные, курсовой устойчивости и все остальные подобные. В общем, когда со скорости около 100 км/ч автобус давит тормоз в пол, при этом круто рулит в сторону и аккуратно и точно паркуется поперечно в местном уширении проезжей части – это очень сильно впечатляет не только пассажиров (мне повезло, я как раз попал в этот заезд), но даже и зрителей. Естественно, никаких кренов, раскачек и заносов при этом близко нет (вот жесткость подвески, к примеру, регулируется даже не кнопками в салоне, как на виндоме и еще куче машин, а просто автоматически :) ) Кто-то назвал альфард «бешеным автобусом» - правда, в сочетании с конкретным водителем :)))
Вот, такие пироги. А вы говорите, «что происходит на тусовках, если даже футбола нет...» :) Завидуйте, кто не приехал :)))
Классно! А не приехал я не потому, что "даже футбола нет", а просто был очень занят :( Надеюсь в след. четверг освободиться и по дороге домой с работы зарулить!
Ну во-первы, спасибо Олег за маршрут, проехал по Питеру и туда и обратно без проблем, обратно шел через кажется через Сестрорецк и по набережной. После МКАД просто приятно ехать. Было приятно увидеть культурных водителей в частности на трассе С-П - Выборг, где колонной из 5 машин шли постоянно 140-150 и все уступали дорогу. Вобщем из всей поездки от Рязани до Выборга запомнилось именно последнее.
Ну по поводу тусовок остается только завидовать, наши Череповецкие какие-то не такие. Меня даже в Питере праворукие приветствовали, а у нас нет этого братства. Так что молодцы. И судя по тексту (хорошо изложено- на одном дыхании) эмоции действительно переполняют. Ну хоть бы мизинцем прикоснуться к этим шедеврам, но у нас их нет!
Удачи всем Питерцам!
Спасибо что прочитали мой опус.
поглядите http://pravo.ruz.net/ и http://toyota.mnc.ru - мож, легче станет... ;) Удивительно слышать что даже в Москве со встречами проблемы - уж там-то праворулек много... В Череповце-то да, и во всей Вологодской я один ниссан старый и увидел с правым рулем... Ну, не считая тестя, с которым вместе и были.
Круто. Все-таки ты прирожденный писатель! Жалко до Питера далековато, сильно не наездиешся. А в Москве такие встречи где-нибудь бывают? Я бы с удовольствием поучаствовал!
Олег, привет! Ребятя, Всем огромный привет! Сто лет здесь небыл. Олег, сначала извинюсь потом обзовусь, ты не писатель. Гад, ты просто гад. Я все локти себе искусал. Вчера выезжал с работы в начале восьмого, здорово капало и я не поехал, думал не сложится ничего ... ОБИДНО!!!
Привет всем.
Кнопки эти обе кондеционера. Только при включении А/С кондер работает постоянно, а вот при ECON кондер определенное время работает, потом сам отключается, затем при повышении темпеатуры опять включается. Вот только честно скажу от чего он там регулируется, от температуры в салоне или просто по истечению определенного времени я не знаю. Вроде бы так. У меня на Карине, такое было, удобная вещь, расход бенза из за кондера не сильно увеличивался, а вот на имеющейся сейчас Короне-Премио кнопки ECON нет, а жаль.
на двигатель "цепляется" дополнительная нагрузка в виде компрессора кондиционера. Ну и электрика работает- реле, компьютер... Обороты двигателя ещё изменяться должны при работе кондиционера...
А авто то какое? Ну а вообще, на сколько знаяю у всех так, нажимаешь кнопку, подключается кондеционер, из под капота раздается звук работы кондеционера и в этот момент еще происходит увеличение оборотов двигателя. Да все у тебя в порядке, не парься.
Привет,коллеги!
Я тут недавно огорчался по поводу,что "троит,не едет,расход...."Короче,заменил фильтра,масло и начал промывать инжектор на стенде (WINSS).При промывке случайно обратил внимание на странный звук (где впускной коллектор инжектора).Вроде как свист.Открутили инжектор,всё равно свечи менять,а там!!! из 6 прокладок в наличии только5,шестая когда то при установке просто выпала из паза.
Я в Кунцево(благо рядом)-НЕТ!!!! Я на телефон,по всем фирмам --нет,только на закази через 1-2 месяца.Вообщем нашел похожую резинку,обмазал герметиком,поставили и КАК ПОЕХАЛ !!!
На все 200 лошадок.Чума!
Позже доложу про расход топлива,хотя теперь нога сама хочет давить и давить.
Товарищи знатоки, Ранетка, кто-нибудь, ответьте мне, пожалуйста, это не зависит от того, авант ли чазер или таурер, или именно это и есть причина того, что в аванте, который я видел, салон отделан таким махерчиком, что ли, а в таурере, в который я также садился, - он несколько другой. У них стандартные салоны и они различны - у аванта и твурера, или же этот салон с "махерчиком" может быть как в первом, так и во втором?
если честно, в тонкостях отделки салона этих моделей я не силён. Кожа-это точно "опция". В стандарте веллюр...
Знаю, что в Соарере моем декоративные вставки на самом деле дерево натуральное, а не пластик, и некоторые части панели и, руль в частности, кожанные...
Все салоны марков крест чайзеров идут или велюровые или коженные (кажа - опция)
но вот велюры тоже разные бывают, есть велюр с ворсом (типа махерчика) - Дима ты в моей машине сидел - там как раз такой, а есть велюр "лысый", как у тебя был (он может быть как полосатый, так и однотонный). Субьективно, сиденье с "лысым" велюром жестче и с более выраженной боковой поддержкой, т.е. более спортивный вариант. И марается он меньше. Соответственно на туреры, как более спортивные, ставят более жесткие сиденья с лысым махерчиком.
Но думаю это как правило, и всегда есть исключения :)
У меня был чайник 93г.в полной или почти полной комплектации с движкой 2,5 а у знакомых марки 2 соответственно 93-95 г. вот у них велюрчик убожее и лиденьица подеревяннее
Был у меня Chaser Avante 2,5 в сотом кузове, сейчас у меня Chaser Tourer S 2,5 в стом кузове.
Обивка сидений - везде матерчатая, просто материал разный по цвету и составу, для Avante это светло коричневые тона, для Tourera это тёмно синие тона. Материал одинаковый, просто меняется цвет и рисунок текстуры ткани. Салон (панель приборов, двери)в Avante двуцветный, верх темнее , низ светлее, в Tourer одноцветный, чёрный. Приходилось встречать кожанные сидения, но это эксклюзив, хозяин японец сам заказывал такю переделку. Ещё характерные отличия Avante от Tourer - стояночный тормоз, на Avante педалька, на Tourer настоящий ручник. У меня на Tourer S кожанный руль, кожанная рукоядка селектора АКПП, кожанные подлокотники на всех четерёх дверях. Совсем по разному в этих комплектациях выполнен подлокотник левой руки водителя, на Avante это перемещающийся вперёд назад подлокотник, со шторкой прикрывающей отсек для бытылок и банок с газировкой. В Tourer выполнен подлокотник фиксированным, отделный люк для газировки. В Avante как правило (за редким исключением) сиденье водителя полностью электорофицированно, на Tourer оно полностью на ручной тяге , только прогиб поясницы электрический. Вот такие различия бросились мне в глаза в первую очередь. Но самое большое отличие считаю наличие только на Tourer S 2,5 и только после августа 1998 года пятиступенчатой АКПП. Больше такая коробка не ставилась нигде.
На всех Tourer V что я видел стоит четырёхстыпенчатая, в каталогах во всех смотрел - 4 ступени, на Tourer S пять ступеней.
http://www.auto.vl.ru/catalog/6590/ - Tourer V
http://www.auto.vl.ru/catalog/6585/ - Tourer S
Смотри графу трансмиссия
В каталоге на www.autoagency.ru то же самое.
На V идёт последовательность P-R-N-D-3-2-L
На S идёт последовательность P-R-N-D-4-3-2-L
Пятиступка ТОЛЬКО на Tourer S
правда, если честно, об этом можно узнать либо из каталога, либо сняв скоростное ограничение. У меня второй о/д включается сбрасывает обороты где-то после 210 км/ч...
реально 2(два) овердрайва имею на Тойота Соарер. 3 ступени в коробке и 2 ступени овердрайва. Думаю, сделано это для снижения расхода топлива на мощных авто, т.к. основная их цель назначения- движение по междугородним трассам...
Как конкретно РЕАЛИЗОВАНО технически это решение- незнаю, но факт есть факт...
Мой авант был с ионезатором ,абс,кожа руль,эл.седло.На более дешовых стандартных комплектациях велюрчик тоненький ,сиденье деревяненькое эл. и не пахнет может не быть поясничного подпора с эл.приводом,рулька и рычаг акпп пластик или вспениная резина кто как называет более дешовые это 1,8-2,0 литра.
Поделитесь кто-нибудь, пожалуйста, информацией об устройстве МКПП Toyota-Camry 2.2 дв.5S-FE. Конкретнее, интересует механизм включения передач, т.е. сама последовательность сборки вилок включения передач (задней скорости). Может, у кого есть дома книжка (и - вдруг! - сканер) по ремонту ентовой железки. Запарился искать литературу - ни в Томске, ни в Новосибе - днем с огнем...
П.С. Мыло под ником. Буду очень признателен. А то в законный отпуск, блин, не пускают...
Ситуэйшен следующий.Пропал правый пер.габарит-вскрыл-перегорела лампа.Ставлю новую,проверяю-горит-норма.Собираю,проверяю-ни один габарит не горит?????Все предохранители проверил,менял местами-ноль.Все остальное работает.Внимание!!!Отхожу от машины,ставлю на сигналку-ГАБАРИТЫ МОРГАЮТ(как и положено).Что случилось?Книжки нет с собой,что хоть нагабаритных предохранителях написано ???СРОЧНО ,ночью поезд встречать,голова не соображает.
Я менял все 4 пружины, изготавливались на заводе под заказ. В результате стала жоще (как просил) и выше на 60мм. На скоростях выше 140 стала хуже устойчивость и амортизаторы дохнут через 1-1.5 года. Но по трассе Питер -Москва-Казань можно "делать" всех по обочине, главное чтоб там никто не стоял, и по газонам, поребрикам стало легко лазить - почти ЖИП.
На 1-1.5 см наверное есть смысл, на больше - нет, потому что меняются углы работы подвески, что не есть гуд.
В стаканы это куда?
Самый правильный способ ото шайба между стойкой в сборе и кузовом. Это и есть стакан?
У нас в Новосибирске продаются готовые комплекты (шайбы + удлиненные болты). Это если делать самому, но в принципе на любой сто, делающей ходовую, есть эти проставки. Они и поставят сами, но лучше процесс контролировать - какие шайбы, из чего, роные или нет, как поставят, как закрутят. А то потому будет тянуть машину во все 4 стороны :)
когда про шайбы говрил - ровные они в общем должны быть - один в один с деальноровной поверхностью и с одинаковой толщиной вплоть до десятых мм...
Да и не забудте проверить развал/схождение после установки...
Есть среди вас спортивные люди? Конкретно - играющие в баскетбол. Уровень более чем любительский, о высоком мастерстве речи не идет.
Если есть желающие принимать участие в игре, напишите. Хватит протирать задницами кресла своих машин, надо иногда и физические нагрузки получать :)
Я и мои друзья собираемся каждую среду с 19 до 21 в ДК Прогресс (пл. Калинина). Раздевалка и душ в наличии. Стоит удовольствие 500 руб на толпу (250 в час), т.е. если играть 5 на 5 то получается по 50 руб с рыльца :)
Сейчас ситуация такая, что редко когда собираемся полноценными командами, все люди при делах. Будем рады, если кто присоеденится.
Пишите в форум, на мыло mcalexfer@yandex.ru или стучитесь в аську 62277008
Типа нет в Новосибирске баскетболистов или спят еще все? ПОДЬЕМ!!! :)) -- -- 2004-09-03 08:38:34
У меня тойота камри 96 года, на спидометре расположен злектронный одомер, рядом с ним кнопка. При нажатии на кнопку поочередно высвечиваются три режима индикации: ODOTRIP ATRIP B. C ODO все ясно это общий пробег машины, а вот с двумя другими не понятно. показания в этх режимах одни и те же и не обнуляются, на суточный пробег не похожи. если кто знает подскажите.
Все очень просто: Одометр - это одометр. Остальные два режима - измерения километража в том режиме, в котором хочется. Я, например, один режим использую для измерения пробега и литража, второй - как придется - ежедневный или т.п. А тот маленький нюанс, что они не обнуляются говорит о том, что имеет место поломка: либо в электронике, либо где-то еще. Вот и все. Надо искать и исправлять - либо забыть об этом. Удачи в измерениях. p.s. А как ты (Вы) их обнуляешь - я, например, просто нажимаю и пару секунд держу, после чего все обнуляется.
ODO TRIP A
ODO TRIP B
Это дополнительные счетчики (независимые), можешь их использовать как угодно, например для замера расхода км. Обнуляются кнопкой RES рядом, надо на нее чуть надавить и подержать (обнулдяется тот показатель, который выбран сейчас кроме ОDO). Еще обнуляются, если снять клемму аккумулятора
В общем когда еду быстро, порядка 140-~~, при желании быстро остановится жму на педаль, скажем не до полика, а с "определенным" усилием, в следствии чего ощущается вибрирование руля. Это что, так ABS работает или не порядок какой ?!
Господа, подскажите пожалуйста. Имеется Калддина в 215 кузове, комплектация G. В салоне климат-контроль с электронным табло. Проблема в том, что через некоторое время после начала поездки (летом) даже в положении СООЛ начинает дуть тепловатый воздух. Лечится только включением кондея. Получается на улице +18, а в салоне жарко, так как дует теплом. И такая ситуация когда выставляешь температуру например 22. Пробовал заглянуть под обшивку передней панели и крутить одновременно ручку температуры....электроприводы двигают заслонки вроде от упора до упора. Такое ощущение, будто сам воздуховод начинает греться от двигателя, так как с начала поездки дует холодный воздух, как и положено!. Может кто сталкивался с подобным и знает как лечить? Не хочется с кондеем ездить тогда, когда на улице комфортная погода!.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ЗЫ. И еще один вопрос теоретический. Может кто знает, сколко во Владике может стоить шторка багажника на Висту Ардео 2001года.
либо краник накрылся,либо тросик короткий(не родной),или заедает.Температура на "климате"-состояние краника печки(холод-кран закрыт полностью,тепло-кран открыт полностью,чем больше темпер.,тем больше открыт).Если ставишь на мин.(холод),а дует тёплый воздух,значит горячий тосол попадает в печку.
ну мимо радиатора отопителя воздух пройти видимо не может, вот и нагревается. Может так задумано, чтоб регулировать температуру с помощью кодиционера. иначе нафига климат-контроль?
Субъективно, воздух теплеет позже того, как стрелка "теплометра" встанет в нормальное положение. Кажется, что греется воздуховод. А радиатор отопителя не должен по-моему греться летом, когда на улице и в салоне одинаковая температура или на него не должен поступать в этом случае воздух. Когда я ставлю на климате +27 например, воздух однозначно еще больше теплеет, даже становиться горячим. Возвращаю регулятор в полный соол, в автоматическом режиме начинает сильно дуть воздух и он не такой холодный как за окном. Разница ощутима.
Вам необходимо найти краник печки, поставить регулятор печки на холод, потом снять тросик с краника и проверить полностью ли он закрывается. Если он не полностью закрыт - отцепить трос от крана и подцепить в таком положении чтобы кран был закрыт.
Скорр всего у вас эта причина, т.к. при неполностью закрытом кране горячий тосол не сразу нагревает радиатор печки, а после нагрева тонкая струйка поддерживает температуру.
Если с регулировкой всё нормально то просто неисправен краник.
С утра пораньше жалобно и протяжно завыл насос г/у. Громко воет (как на новой волге) при повороте руля, издавая еще и шипяще-булькающие звуки. При фиксации руля в одном положении просто шипит и такое ощущение что ремень чуть-чуть посвистывает. Я совсем недавно езжу с г/у (раньше ездил либо без г/у либо с э/у), поэтому не сталкивался с его проблемами. Может кто знает, что это за звуки?
Купил Висту 92г. при смене масла добавил ER - кондиционер металла. Онда унция осталась. Через неделю случилось что и у тебя. Добавил и через день все прошло, езжу так уже 4 месяца. ВОТ ТАК!!!!
масла вообще никакого нет под рукой?
Долей любого, там понадобится мл 100-150 оно смешается с тем, которое уже есть и лучше так чем совсем без масла, а потом как можно быстрее сделай замену. Надо примерно литр дексрона.
Я купил D-II с модной надписью Mitsubishi, капнул граммов 100, прокрутил руль на месте от упора до упора и все... Теперь работает как должен! Я даже воздух из системы выпустил (с открытой крышкой). А менять его вроде и не надо - красненький такой весь, без примесей. Так что я думаю что тему можно считать закрытой!!!
сними пыльники (гармошка к рулевым наконечникам) если под ними есть масло значит течет рейка, если нет, значит уходит в другом месте, надо искать где...
Привет всем форумчанам и японоведам!!! Спасибо за предыдущую помощь... Была вибрация двигателя,действительно оказались опоры!Ещё раз спасибо! Сейчас новая хрень..После сильного разгона,при торможении,машину начинает трясти,особенно сильно ощущается в руле... Подскажите,как исправить эту ситуацию? Заранее Всем благодарен!
Предлагаю обратить внимание на передние тормозные диски. Наверняка на них имеется выработка и они уже немного "неровные".
Протачивать не рекомендую - дорого и не надолго хватает.
Проще однажды купить новые диски и сразу поставить новые тормознае колодки. по прогнозам сервисменов о вибрации руля можно будет забыть тысяч на 50000-70000. Хотя.... жизнь покажет
Я на Левина поставил Lucas (1050+1050+700=диски + колодки)- вибрация изчезла.
Тем не менее, обновить тормоза - это всегда полезно, тем более, что зима не за горами.
Если не поможет - то предлагаю обратить внимание на подвеску и колеса.
Желаю удачи
Антон
Toyota Camry 93г.в. с 3-х литровым двигателем по городу кушает 17-18 литров. Проверили двигатель - всё в норме. Реально ли уменьшить расход? Машина классная, не хочется от нее отказываться.
Не, на четверговых тусовках футбола не случается... Вообще, с футболом сложно: надо сравнительно много желающих, время, место... Организация у нас слабовата для этого, да и народ тяжеловат на подъем... :) Смотрю, ты уже зарегился, давай сам займись, инициатива наказуема :)))
Я могу только всех желающих позвать на стадион Химик (на пороховых) во вторник после 7-ми или в воскресенье (часов в 12). Дык а чем же там народ занимается?
я-то лично с удовольствием попинал бы мячик, да все негде и не с кем... у вас там уже компания есть какая-то играющая? поле гаревое или трава/земля? Все серьезно (бутсы, щитки) или так, "дворовый" вариант? Я вот раньше где жил, там такой двор классный был, мужики и молодежь собирались, здорово играли. Издалека некоторые на машинах приезжали... А теперь я оттуда далеко, каждый день не наездишься :) а в нынешнем дворе только пионеры мяч пинают...
Короче, давай, организовывай все тогда. Больше конкретики, вешай объяву здесь и на ФПЖ - соберемся :)
Сам так же мучился: хочется играть а не с кем. Все заняты 24 часа в сутки. А потом плюнул на все, взял двоюродного брата, мяч, форму и поехали наобум на Химик (брат там рядом живет) И уже на месте зазнакомились с народом. Постоянного народа нет, но можно от случая к случаю позвонить и собраться. Поле - земля-трава (больше земли); иногда играем на гари неподалеку. Я играю в бутсах, остальные - кто как. Ноги друг другу не ломаем, руки тоже :) так что щитки необязательно. По уровню тоже все в разной степени хорошо играют. Организовать все попробую. Главное чтоб поле было свободным, а то понаедет народ, а играть негде :(
видимо это просигнализировал датчик находящийся в катализаторе. Перегревается он, что не есть хорошо. Может оплавиться (если еще не сделал это) и тогда выход выхлопным газам будет затруднен.
Подскажите пожалуйста, какую смазку закладывать в шрус на Короне Премио. В магазинах есть разные внутренние и наружные.Выглядят как паста и разного цвета. А в разобранном на машине- белого цвета и слегка текучая. Можно ли заменять или искать только белую?
Собственно когда 1-й раз трогаешся в положении D ощущается "ощутимый" толчок (на холодную), после непродолжительной езды перевод акселератора из любого положения в "D" не дает первого ощущения толчка, точнее он есть но намного слабее, так и должно быть ?!
4S-FE/Camry SV40.
А если нажать тормоз потом переключатель в режим "D" и сразу тормоз отжать или на 1/2 отпустить, это плохо будет, или как обычно при нажатом тормозе в "D" после толчка едем ?!
Что-то мне подсказывает, что для АКПП лучше отпустить педаль, но сразу не даваить на газ, подождать включения. А по науке надо джать толчка и только потом отпускать педаль.
Здравствуйте.
Машина - Toyota Corolla 94г. дизель 2C.
При скорости выше 100км/ч от двигателя идет вибрация в салон. Чувствуется в ногах и изображение в среднем зеркале расплывается. На холостых исчезает, так что точно двигатель.
Нормально ли это или стоит подумать о замене подушек двигателя? И если менять, то как определить какая из них плохая?
Ну, учитывая, что дизель сам по себе тяжее и сильней вибрирует при 3000+ rpm, думаю- не так уж и страшно. Да, начало болячки, но пока можно забить- тоета стерпит ;)
Конечно же это не есть нормально. Проверяй опоры ДВС и КПП они как правило визуально определяются "просели не просели", а может у тебя ходовка? Хотя может быть стоит проверить угол впрыска, точнее автомат опережения угла впрыска, однако при этом машина еще теряет в динамике.
Недавно "Прокатился" с ветерком - итог: 30 метров скошенных деревьев, неоценимый вред Лесному хозяйству, и п"датая когда-то Тойота Авалон на крыше. Вообшем у меня перевертыш стоит в гараже и не знаю что с ним делать.
Надеюсь, все живы-здоровы?!
Что случилось то? При каких обстоятельствах? - не сочтите за праздное любопытство - это все на заметку другим участникам форума, дабы избежать подобных случаев.
Главное - здоровье, а как решить образовавшиеся проблемы - что-нибудь да придумаете. Удачи Вам в этом!