Двигатель поставил. Горит лампа неисправности. Почитал по кодам - не подключен датчик детонации. Я уже голову сломал, но так и не нашел. Может, кто сталкивался с этим... А еще у меня смесь богатая, а где регулировать? Заранее благодарю за внимание к моей персоне.
Дорогие тойотоведы. На двигаетеле 4а при включении зажигания постоянно трещит реле включения рециркуляции. Пожалуйста помогите кто чем может. Заранее благодарен
Калдина (5е-fe)
Вибрация двигателя и при прогреве и рабочем режиме особенно,когда рычаг на D и R стоит...
на N меньше...При включении режимов D и R чувствуются достаточно сильные толчки.
У меня что то похожее было на CAMRY. Если это дело не в коробке то проблемма может быть в дроссельной заслонке - возможно она нуждается в чистке. Так же могут на это влиять изношенные подушки двигателя.
Количество оборотов, когда вибрирует? Если меньше 600 то у всех вибрирует. К примеру если 500 то ваще как дизель трясется. Я к чему если холостые занижены, то лечить движку. Начни со свечей и в/в проводов.
Ребята, имею Toyota Carina 1993 г.в., Хочу выяснить название цвета машины. На подкапотной табличке написано - color 574. Ни в одном каталоге такого цвета найти не могу. И еще, что такое и как расшифровывается оттудаже с таблички trim fg11? Заранее благодарен.
Схемы есть, но бумажные. А сканера нет :-(. Сам пользуюсь книжкой. Издательство "Легион-Автодата" TOYOTA CARINA E. Очень доволен, в ней практически всё!!! Не сочтите за рекламу. http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=541&page=1&idg=557&stype=0&c=linkinfo
и тут
http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=449&stype=0&c=linkinfo
Прочитал твой ответ "Борьба с накипью", где ты объясняешь как востановить лакокрасочное покрытие, в конце которого ты пишешь "Хорошо если краска не металик".Если краска металик, то такой способ не пойдет что ли?
У меня вопрос такой: на заднем крыле есть небольшой участок с 5руб монету где отщелкнулась краска, когда устраняли небольшую вмятину,так вот краска у меня перламутр 3х слойный "слоновая кость".
1. Возможно ли как нибудь покрасить такой небольшой участок родной краской или нужно красить весь элемент полностью.
2. Возможно ли подобрать по цвету наиболее подходящюю эмаль, а затем нанести слой какого нибудь лака.
3. Может есть какой нибудь еще способ.
Красить участок очень тяжело. Переход будет виден в любом случае. Это практически невозможно если три компонента краски. Проще красить целиком деталь. Тут другая проблема. Если для себя - то лучше делать деталь, если продавать - лучше кусок (как можно неприметнее).
Сперламутром и металиком все сложнее.
Самый простой "гаражный" способ купить подходящий по цвету балончик краски известного производителя красок (они идут с лаком и цвета практически любые), во всяком случае попробовать можно, не забудте загрунтовать. Если опыта нет , то я не уверен в качестве работы и опыл надо убрать (способ аналогичный что описана процедура в предыдущем посте). Конечно внешний вид будет желать лучшего. Может подкрашивающим карандашом, хотя я им не пользовался и цветовую гамму не знаю.
Родной краской покрасить можно, конечно участок будет не в 5 руб. а больше (надо сделать переходы) и опытный мастер может это сделать. Тональность в косых лучах будет заметна, но товарный вид будет соблюден.
И вот еще что скажу, надо исходить из того какой минимальный объем краски продают (обычно не менее 100гр)А это уже почти 1/2 покраски крыла. Сама покраска не дорогая, дорогая подготовка и сам материал. Выбор за тобой.
А если на это место можно приклеить какую нибудь наклейку, то вообще покрыть эпоксидной смолой ( как гидроизоляция) а сверху наклейку. В каком районе крыла скол?
Спасибо за отклик!
Скол сбоку в верхней средней части крыла. Я его конечно замазал краской какая написана на подкапотной табличке( заехал в фирму, сказал нужна краска, чтобы сколы подкрашивать, они мне ее приготовили и смешали все 3 компонента в одну баночку из под пленки кодаковской), подкрасил , а она получилась белее.
На машине уже были подмазаны сколы от камней на капоте, прежним хозяином, так вот там близко к родной краске подобрано, даже перламутром отдает.
Я уже думал может лаком для ногтей попробывать, наиболее близким по цвету.
А вот какая процедура нанесения 3х слоного перламутра? Мне сказали что сначала наносят подложку,затем основу и лак. Можно ли нанести это самому на оголенный участок,а вокруг, по краям обклеить скотчем, а после высыхания заполировать.
Если у тебя трехслойка (046, 052 и др), то тебе должны были дать две краски: одну подложку (без добавдения перламутра, как обычную краску) и вторую 2ой слой - он и есть самый натуральный перл. СМЕШИВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ !!! Т.к. 2ой слой очень прозрачный, а второй не дает просыечиваться металлу или шпаклевке.
Наносить переходом краску можно, единственный ньюанс - вторым слоем надо сделать больше зону перепыла, чем первым. Рихтовщикам это вполне под силу.
Лак для ногтей - прикольный шаг. Только сколько раз в неделю твоя подруга наносит его снова на ногти ибо он стирается. Бери обычный авто лак (на том же подборе) разводи на 50% отвердителем + немного растворителя (10%) и наноси той же кисточкой для ногтей. Такова технология !!!
Да, неудачное место.
Когда краску готовят (смешивают), то ее наносят на поверхность(обычно крышка бензобака)сушат и подгоняют цвет (краска на машине выцвела или наоборот потемнела (как белая). Поэтому для покрытия со сроком службы краску подбирают по номеру, а потом доводят добавлением того или иного цвета.
По лак для ногтей
Можно попробовать чем угодно,( нет гарантии стойкости и конечно качества) но если не понравиться смыть растворителем 650 - 647.
Вокруг не советую обклеивать скотчем, т.к. получится ступеннька, поэтому уж лучше просто хорошей волосяной кистью и может не за один раз, а чтобы краска была жидкая (растекалась, но не стекала, использовать растворитель 650). Пока краска не высохла ее можно легко удалить растворителем.
А полировать требуется лишь в том случае, если придется обрабатывать наждачкой (1500 2000)
Я, кстати, всегда новую краску подгоняю к общему состоянию покрытия(наждачка 2000 и полироль)иначе пятна блестящие не очень красиво.
Вот такая же ерунда у меня на багажнике.
И не только на багажнике, но и на крыле, заднем бампере, под бампером. Белая Тойота Карина стояла в гараже больше полугода (где я сам был в это время? Ну-у-у, так скажем, временно отсутствовал...), крыша гаража добросовестно протекала, дождевая вода не менее добросовестно проникала через крышу, захватывая по пути соли всех известных науке элементов, а потом, как конец всему, то есть, я хотел сказать, венец всему, попадала падая на мою, блин, машину.
Перепробовал все известные приёмы, как то: чистка с помощью различных химических бытовых материалов и порошков-паст-гелей-бла-бла-бла, скобление различными выступающими наружу элементами различных штучек-штук-штучищ и прочей дряни (всё это с помощью такой-то матери и без неё). Результат несногшибающий: немного оттёр, но, боясь повредить краску, не всё и не везде. А там, где оттёр, на ощупь всё равно шероховатость есть.
Словом, вот такая беда, йо-о-оолки!
Что делать-то, а, народ? На краску денег нет, а то бы давно покрасил, да и машину дунуть целиком гораздо проще, чем по отдельным элементам. Может, шлифовальным абразивом попробовать, или растворителем каким?
Если это уже дефект краски и химия не берет , а я имею ввиду полироль для устранения царапин, то есть три пути.
Первый. Берешь наждачную бумагу ( в магазинах импортную, куска 300х200 мм хватит на всю машину!) абразивом 1500 пробуешь затереть (с водой и желательно бумагу положить на кусок резины, чтоб плоскость была) Если этим номером бумаги будут удаляться, то как удалишь пятно обработать еще 2000 номером, а затем полиролью АНТИЦАРАПИН , а потом защитной. Если 1500 не удастся удалить , то бери номер ниже 1000 или 800 и в той же последовательности 1000, 1500, 2000 и полироль.
Второй способ. Если поражена краска глубоко, обработать участок наждачкой 800 до гладкого, затем купив краски в тон (100гр за глаза), сделав самодельный аэрограф (в армии листы дембельских альбомов красили; корпус шариковой ручки, стержень от пасты без шарика и насосом дуть)покрасить участок и полиролью Антицарапин.
Третий способ, попробуй тормозной жидкостью, только не передержи на краске, она ее разъедает, смывается водой.
Вроде все. Все эти операции я не раз делал, т.к. занимаюсь устранением подобных дефектов. Хорошо если краска не металик.
Растворителем я бы не стал, а вот керосином бы попробовал.
Мне какие то сволочи на белом багажнике начирикали не смываемым маркером. (Пока в магазин ходил). Так я его ни чем смыть не мог, а вот керосин - реально помог. Просто намочи тряпочку керосином и дай ей полежать на "испорченном" месте - через - пару минут сними тряпку и тчательно промой водой.
Подскажите пожалста. Раньше при постановке машины на сигналку все не закрытые стекла подымались автоматически. Теперь почему то нет... Подскажите плз какой блок в машине отвечает за это дело. Машина 4раннер 3 литра 92 год.
Это программируемая функция сигналки. Если она работала, а потом перестала, значит или как-то случайно эту функцию отключили, или сбросили сигналку в состояние заводских установок. Хотя может быть и другая неисправность. Какая сигналка-то?
Сигналка Мангуст-фиг знает какой номер.+ тойотовская родная (под водительским сиденьем какойто ящик ). Вообщем как я понял нужно ехать к сигнальщикам...
Привет, всем!
Раньше писал про ремонт датчика мин. остатка топлива в баке.
вроде народу понравилось.
Тестирование прошло на ура. (без глюков)
Подготовил PDF-файл с фотками и дополнительными разъяснениями. (вскрывал бензобак через 1 и 2 недели)
Думаю всем пригодится на всякий пожарный!!!
Привет! Я как его не пытался восстановить (промывал в растворителях, продувал) бесполезно, показывает, т.е. лампа горит через раз, вернее чаще горит, иногда на полном баке в полнакала. В двух словах , плиз, что сделал?????
Пиши мне на почту вышлю pdf-файл с фотками рисунками, для просмотра нужна прога Адоб Акробат.
Файл весит -895кбайтов.
А ветку по этому вопросу смотри (ищи в этом форуме, в принципе там все описалово только без фоток и рисунков)
Олег, огромная прсьба, я твой адрес не вижу, скинь мне сегодня (в течении часа, двух) , а то в понедельник вопрос по инету, будет или нет. МОе мыло: miast@rambler.ru
Спасибо, Александр.
Спасибо Олег.
Теперь я понял, что это за отверстия в датчике. У меня одна проблема, что он находится в пластиковом "стакане" и снять его проблематично. Но теперь знаю, чем все может закончится и можно смело "ВЗЛАМЫВАТЬ"
А я в вдогонку могу выслать для размещения фото с описаниями простого ремонта датчика (который в баке) уровня топлива. Все оказалось очень просто.
(напомню: ранее у меня уровень топлива показывал в другую сторону. Я думал что-либо индикатор на приборной панели сдох, или провода перепутаны. Оказалось простой износ датчика)
В принципе ничего сложного но интересно. На Sprinter 91 с лева стоит такая маленькая антенка
показывает как бы левый габарит к ней идёт провод и в ней самой есть место для лампочки но шо за лампочка не понятно и при включении габаритов тока на проводе нет , а на торпеде у пассажира ближе к окну какой-то датчик закрыт красным тёмным стеклом "спецы" говорят что они связаны и
датчик для того что бы автоматом включать свет когда темно становится а габарит тоже светится.
Просветите кто знает! Заранее благодарен!
Лампочка бывает,но очень редко,в основном идет стекловолоконный кабель(вставляется в корпус габарита).От него он и получает "свет".Если не горит-почисть торцы от грязи и "заработает".А датчик на торпедо-это сенсор света для климата в режиме "авто".
Сенсор света на панели регулирует скорость вращения вентилятора в режиме auto в зависимости от интенсивности солнечного света и выставленной температуре. В ручном режиме датчик отключается.
Господи, регулирование скорости вращения вентилятора в зависимости от освещенности на спринтере 91го года :0 Не путайте с Аристо и ей подобными машинами. Это датчик света для автоматического включения габаритов и ближнего света. Вот и все. А та антеннка служит для облегчения парковки тем, кто не чувствует габаритов машины. Должна загораться с габаритами. Проверь лампочку, контакты и дальше проводку.
Не надо думать о других Тойотах так низко(комплектация не очень зависит от модели) и ответ был верен,а датчик автоматического включения света расположен со стороны водителя и цвета он белого(полупрозрачный).И о назначении антенки никто не спрашивал и восновном ,там не лампы,а световолокнистый кабель(он только передает "свет" от габарита).
Спасибо всем хочу подвести итог: по поводу габарита,у меня там место для лампы всётаки есть, но её нет и габарит не горит, хотя напруги тоже нет, по поводу сенсора склоняюсь что ребята правы это климат контроль, хоть и деревянный,т.к. машинка хоть и старая но навороченная "чисто японская" они когда для себя собирают очень стараются, не то что наши ,с точностью до наоборот. 91 год, а есть подушка для водилы!
И габариты и свет включается только ручками,кнопки
авто нет только на печке. Скорей всего сенсор реагирует на солнце,зимой когда оно родимое светит в салоне заметно холодней становится !
Здравствуйте!!!
Купил резину CLEVERIDE CR-1 и ничего про нее найти не могу в нете просто тишина кто ездил кто знает че за чудо прикупил (Made in Japan)
Уважаемый Николай Вам действительно при установке зажигания это не надо, а надо все устанавливать по меткам на шкивах распред и кален вала. Но будьте предельно внимательны. При неправильной установке или обрыве ремня на этом двигателе гнутся клапана и перемалывает коромысла.
Ну зачем это вообще надо знать? Если регулировать , то откроешь и увидишь. А так, 100%, что индукционного типа, т.е. бесконтактный год-то - 90-й, стоит система впрыска и эти импульсы используются самим блоком управления.
Спасибо за ответ. Вы абсолютно правы. И все-таки мне это необходимо знать, т.к. хочу поставить на Короллу еще одну "игрушку" - корректор ОКТАН-4 http://www.off-road.com.ru/roc/simm/oktan_42.pdf. Он выпускается разных типов, в зависимости от установленного устройства прерывателя...
В авто - я новичок. Поэтому и интересуюсь, как определить, глядя на железо, что там...?
Если новичок, то надо изучить сначала систему впрыска, а потом и зажигание, потому как не так все просто. Корекция угла идет электронная и коммутатор работает не так как в карбюраторных двигателях. Здесь коммутатор это исполнительное устройство блока управления, а снего обратная связь в блок управления. А какая нужда его ставить?
Может кто подскажет, как подобраться до крепления корпуса рулевого механизма со стороны редуктора? Я уже писал,что при качании руля чувствуется как корпус рулевого механизма шевелится (с конца редуктора) и стучит. То ли там болт отвернулся, что маловероятно, то ли прокладка резиновая или пластмассовая разрушилась хочу проверить.
Если можно изложите пожалуйста порядок работы.
Заранее спасибо!
Я думаю маловероятно, что корпус слабо притянут, скорей всего внутри втулки разбиты. А вот подтянуть это сложно, я снимая рейку использовал три влюча разной конфигурации, еще мешают элементы подвески, придется "извратиться".
Как временная мера - полей жидкостью WD-40 рулевой карданчик, замотай его, на снимая, на ночь обильно пропитанной тряпкой. Должно помочь (во всяком случае у многих вылечивалось - у меня в том числе).
Вариант 2 - купить карданчик от жигулей-классики за 70 руб - подходит на большинство моделей Тойот
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
началось буквально несколько дней назад, машина едет рывками после 60, когда трогаешься- не буксует, ощущение такое же точно, как если попадаешь на белую дорожную разметку. первый день я списал все на плохой асфальт, но неисправность осталась. Иногда машина едет нормально, иногда тупит таким образом. недавно стал заливать 95 вместо 92, расход стал меньше, на 92 машина ехала бодренько, но у меня такое ощущение что дело не в бензине.
Дмитрий,свечи менял месяц назад, масло 1000 назад, расход был литр на 8000, воздушный фильтр в порядке, топливный не менял, не знаю в каком состоянии, буду смотреть.
По ощущениям похоже на свечи...Но мне здесь написали, что возможно вышел из строя соленоид и автомат не может включить скорость, однако сейчас проехал еще раз и заметил, что пробуксовки или толчки, если возникают то при 2000 или чуть выше на тахометре.хм Нажимаю на газ, а машина не едет. Масло в коробке на уровне, не горелое. Как можно продиагностировать с помощью OD лампочки коробку, подскажите или дайте ссылочку
Тем более удивиетельно, если это коробка, что машина в очень приличном состоянии, пробег 170000, замена масла в коробке было в марте 2004
хм..
по всем признакам дело в свечах. То что они новые ни о чем не говорит, я уже это проходил. Начните поиск именно с этого, а на коробку рано грешить.
Удачи!
Дмитрий, Kolek
Спасибо за инфу!!, действительно очень похоже на свечи, проверю расскажу, кто пояснит как самому продиагностировать АКПП по лампочке OD, только по подробнее
всех благ
Проверь в/в провода. Бывают в обрыве. Или наконечник пробит. В последнем случае на изоляторе свети будет след (дорожка) от пробоя черного цвета. Сопративление проводов от 5 до 25 кОм. От короткого к длинному.
Пробой ВВ проводов, а особенно свечных наконечников хорошо проявляется при резком наборе газа, поэтому есть сомнения. Проверь дергается ли она при скорости 60 на 3 передаче,а потом попробуй на 4. Не сбрасываем со счета топливо.
вот вернулся с очередного тест-драйва, ситуация такая: пробуксовки происходят нерегулярно! спокойно едешь, чуть нажимая на педаль, не в горку, вдруг машина делает рывки, оидин в один, как будто попал на разметку и потерял с сцепление с покрытием, на тахометре при этом
2000 с небольшим( 60-70 километров). Топлю педаль в пол, набирает, но тогда очень похоже на свечи( была подобная проблема еще на вазовском мутанте), то есть туго, тупо и рывками.
Еще раз посмотрю все с учетом последних сообщений, нашел ссылку по проверке АКПП http://cansy.ru/37_isuzu.htm, может кому полезно будет
Проблема может быть действительно ерундовая, но в любом случае информацию даешь скудную, про какуюто разметку толкуешь?! У тебя перед глазами тахометр, так скажи обороты прыгают вверх или вниз от 2000, это вещи несколько разные. Теперь педаль в пол, это как понимать, продолжаешь движение на 4-ой передаче или переходишь на третью?. Попробуй двигаться только на 3-ей. Надо исключить или коробку или двигатель. Кстати стоячим тестом пакет фрикционов ты не проверишь, а гидротрансформатор и так работает, не стоит напрягать коробку впустую. Еще раз повторюсь, что в случае пробоя ВВпроводов на высоких оборотах хрен будет устойчиво работать, со свечами дело другое, только им по барабану 2,3 или 4 передачи. Вот и займись анализом. О свечах, недавно выкинул комплект NGK прошли не более 1000км, на горячем двигателе вообще не работали. Проверь искру и сравни со старыми
Не было времени заехать в сервис и проверить свечи,а свечника у меня нет длинного на 16. Тем не менее понаблюдал за своей машиной. На скорости 60 при оборотах примерно 1800 происходят эти е...ые толчки при легком нажатии на педаль газа. тахометр при этом не прыгает !!!, если давить сильнее машина едет, набирает то тупо, то легко. Тахометр все точно отображает. На 80 на малых оборотах та же херня. Разметку я имел ввиду белую, есть такие жирные полосы в Москве, опять же пешеходные переходы. на них попадаешь в дождь и теряется контакт с дорогой на секунду, да бывает и не только в дождь, если на ней дать газу. так вот ощущения точно такие же. На 80 на малых оборотах то же самое, дергается машина. Что там связано с движением на малых оборотах? Что может глючить... На скорости не было возможности проверить. Автомат переключает абсолютно нормально, как всегда!!!! Со скорости на скорость не прыгает. Еще раз проверил масло в коробке, оно в безупречном состоянии. ??????
А свечной ключик обязательно приобрети, это как домкрат, не часто нужен, но его его отсутствие вызывает проблемы. С зажиганием вроде как ясно, проверить в первую очередь. И второе, топливный фильтр, давно менял?Если не знаешь , то меняй, дальше надо смотреть сетку насоса. Я такие сетки видел!!!!!!!!. Вобщем желательно (когда фильтр снимешь) штуцер подачи топлива шлангом вывести наружу и включить бензонасос, закоротив в диагностическом гнезде +B и FP. Замерь в емкость сколько бензина выльется за 5 сек. напор должен быть хороший, и по объему он должен выдать литра 2(вот точно не помню, ориентируюсь по давлению).
Кататься не надоело? Мож все таки под капот заглянешь? Тока БЕЗ ОБИД пожалуйста. Она сама не отремонтируется, это я тебе по секрету скажу. А теперь что делать... Выкрути свечи. Проведи их внешний осмотр. Замерь сопративление в/в проводов.
И о результатах напиши, а мы чем сможем поможем.
Всем спасибо за дельные советы,
причина оказалась банальная - после 95 бензина, заправлял неделю, умерли все свечи. На всякий случай напишу, что заправлялся эту неделю в Москве на заправке Лукойл. Заодно со свечами поменял топливный фильтр. Кстати, тут мне на сервисе для праворуких сказали, что 95 заливать не надо, противопоказан. Всем удачи!!
Вот и славненько!!!. А по поводу 95-го, из личного опыта, ни мощности, ни экономии я не увидел. Единственный плюс - стойкость к детонации лучше. Но учитывая общую тенденцию по стране, когда 95 делают из 92 путем всяких присадок, и свечи умирают. Лучше лить 92. Хотя и здесь не лишне напомнить что только на проверенных заправках. А у нас на Лукойле 95 нормальный, во всяком случае ни разу не нарывался, мож повезло...
"Пионеры" сломали антену. Carina E, антена в водительской стойке. Форумчане! Мож у кого есть. У нас в городе на разборках тока фашисты. По идее должна подойти от Короны в 190 кузове. Подсобите кто может. Из Москвы смогу забрать, друзья каждую неделю мотаются. Но вот времени у них по разборкам ходить нет. А так в любую точку подъедут.
В общем так, произвел замену масла, делали так, как и все:
1. Сняли поддон аккуратно (прокладка была и осталась в наилучшем виде) и магнитики рядом уложили, слилось литра 3-4.
2. Сняли фильтр (оказался многоразовый).
3. Слили с деференциала 2 литра.
4. Промыли бензином п.1 и п.2
5. Вставили в патрубки компрессор на 8 атмосфер, дул он долго ;), в общей сложности из системы выдуло 6 литров, а почему 6, в емкости померил сам лично.
6. Поставили фильтр+поддон и на "всякий" гереметиком немного прокладку помазали.
7. Залили в диференциал ровно 2 литра, больше не лезет ;).
8. Как не странно залезло 7 литров масла ESSO полусинтетика ATF LT в общей сложности, а было хрен знает что т.к. вылилась почти жижа черного цвета с имением места грязи в поддоне, и мелких частицах на магнитах и фильтре, думаю Декстрон 2 минералка, а может и ошибаюсь.
9. ВСЁ.
Еду, и перестал чувствовать как 1 и 2 ступень включается ;), раньше немного ощущение было, а может я парусь, ну тем неменее динамика лучше стала.
Жидкость стоит 9 $ за литр.
Всем спасибо за см.ниже посты.
В прошедшее воскресенью пришел брать машину, нажал кнопку снятия с сигнализации она тихо пискнула и все, замки не открылись, светодиод погас. Я открыл дверь ключем, сигналка не сработала. Начал заводить, все на приборной панали загорелось и дальше полная тишина, ни каких намеков на срабатывание стартера. Битый час бегал вокруг нее, дергал провода, пытался отключить сигналку (Аллигатор)все впустую, молчит. Потом раз и завелась. Позвонил в сервис центр Тойота, там мне ставили сигналку, договорился о ее проверке. До среды ездил не ставя на сигнализацию, просто закрывал ключем. В среду приехал, сразу сказали, что это не сигналка, т.к. при поставленной на сигнализацию машине стартер мотает. Грешили на аккумулятор, действительно банки сухие, разряжен. Ладно оставил на сутки для зарядки акуума и проверки утечек. Сегодня приехал, забрал. Хорошо далеко не отъехал, поставил на сигналку, снял, опять поставил и попробывав снять опять пискнуло и все, тишина, машина не открылась. Позвал мастерюг, открыли ключем, не заводиться, тот же глюк. Почесали затылки и сказали, что надо массу проверять, говорят давай опять загонять, ключем повернули, завелась. В общем опять оставил, а сердце не спокойно, найдут ли глюк? Может кто знает, что смотреть?
Все вышеописанное очень похоже на сдохший аккумулятор. Возми для теста 100% рабочий и проверь все силовые кабели, то есть массу и плюсовые. Если с нормальным аккумулятором тот же глюк, то явно где то утечка. Нужно померить ток в разрыве плюсового в состоянии покоя, то есть когда все потребители выключены. У тебя под напругой останется только сигналка и магнитола. Кушают они чуть-чуть (100 мА не больше). Если много больше то где-то сопля и ее надо искать, либо что-то сдохло из оборудования включенного до замка зажигания.
Впервые читаю, но делал обработку РВСом 2 года назад и затем разбирал двигатель - все как написано, остается на поверхности. Одним словом не пожалеете.
Я эту цель не ставил, просто ознакомительно. Этот минерал знаю точно используется в ХАДО и РВС. У нас (гор. Череповец) продается ХАДО стоит 300-400 руб и РВС -700руб (одна обработка). Советуют делать две обработки. Но компрессию выравнивает и двигатель потом шепчет как швейная машинка.
Вот фирма, http://www.vicco.ru которая реализует,но на каких условиях не знаю.
Тоетоводы помогите своему брату немогу открутить топливный фильтр на vista sv32 3sfe! Закис зараза и пипец! Я уже заказал с японии главную топливную магистраль ждать 2 месяца! У меня была идея отпилить трубку снизу вытащить фильтр потом надеть хомут или так делать нельзя? Заранее благодарен!
Vista SV32/3SFE/92г. менял фильтр неделю назад, причём стоял ещё оригинал. Сначала снял коробку с воздушным фильтром и гофрой. Сам фильтр был без кронштейна, т.е. крепился жёстким хомутом к кузову. На фильтре размер под ключ 19, входной патрубок - гайка на 14, выходной - болт на 17. Поначалу тоже не мог открутить, но потом вспомнил, в какой-то книжке, ключи рекомендовалось ставить так что-бы они образовывали острый угол, и потом сжимать их как ручки плоскогубцев. Как только я это сделал, всё открутилось на ура и с характерным щелчком. Ключи были обычные,рожковые, советские :-)
Бенза вылилось чуть-чуть. Заводка тоже прошла без проблем, секунд пять крутило вхолостую потом чих-чих и завелась. На всё ушло меньше часа.
да, помню, тяжело фильтр откручивался... не торопясь, часа два пшикать каждые 5-10 минут WD40, потом хороший инструмент должен все-таки справиться... Сам фильтр держать надо другим ключом (на 17) - причем руками нифига не удержишь, упор придумать надо.
поменял тоже у себя на выходных(кузов SV10), в принципе все как HOLL писал сделал (про ключи) срывается нижняя очень туго (немного руки содрал) используй перчатки. фильтр стоял еще заводской - после замены машинка в динамике прибавила (был провал в интервале 40 - 60 км/час)
Удачи!
Какие 10 очков, что ты?! Насос электрический, на него всегда 12.5-13.5В приходит, да еще и регулятор давления стоит. Так что давление практически одинаковое, на ХХ и редлайне отличается только вследствии увеличения расхода топлива, но никак не на единицы атм.
Давление в системе 2,5 при кикдауне около 4 очков... Насос качает 4-6 очка.
Что бы открутить фильтр надо бы ключтк специальный, как типа накидной - но с прорезью под трубу. А иначе срываются грани легко.
В основном гайка портится на трубке топливной. Она находится прям под фильтром. Отпилить трубку можно, я так делал на своей камри, когдда трубку загнули в спираль при прикручивании нового фильтра. Потом брал шланг от бензопровода высокого давления и хомутами затягивал, правда желательно трубки развальцевать - что бы был бортик и шланг не соскальзывал.. Но лучше взять с разбора - если сломан он.
хомуты только на обратке.
у самого передавлены трубки под днищем, собираюсь срезать раздавленный кусок, облудить концы трубок и напаять на них колечки из сплющенной медной проволоки, надеть шланги и зажать хомутами.
Общий привет!Владельцам Nadia хочу преложить поменяться на Mark,4WD,2.5,97г.,состояние на 5 с плюсом,полный фарш.От НАДИ жду того же.По деньгам- договоримся. А от уважаемой конфы хочется услышать Ваше мнение на этот предмет.Спасибо!
Ну так надя - это и не гоночный аппарат :)
Катался на наде, хорошая динамика именно на 3S.
И все остальное тоже приятно.
Только почему именно обмен? проще продать и купить :)
Привет всем, читающим данные строки! Полезная и нужная у вас конфа - надеюсь тут прижиться.
У меня Caldina. В данный момент в движке залито масло Мобил 1- синтетика. У меня есть Castrol GTX Magmatec 5W-40. Хочу залить его. Вопрос - обязательна ли промывка движка промывочным маслом или можно менять и так? Если можно без промывки - то можно ли вместо 5W-30 лить 5W-40. Очень надеюсь на ответ. Ранее с этими проблемами просто-напрсто не сталкивался.
Спасибо за отклики! Даже не ожидал такого количества советов :) Думаю, что промывку однозначно сделаю. Кстати тут ещё одно мнение выслушал за истёкшие сутки - мол масло меняешь на другое ( с Мобила на Кастрол) - движок могет запросто начать масло "кушать". И вопрос напоследок - Castrol GTX Magmatec 5W-40 хорошее масло?
Читать здесь http://www.oilclub.ru/faq.asp
Коротко: разные синтетики между собой могут смешаться с побочным эффектом в виде вазелинообразного отложения. Минералка->минералка или минералка <-> синтетика - без проблем.
Да и о чем речь? Возьми 4-5 литров промывочного масла (то, которое на 30 минут) и лишний масляный фильтр- не обеднеешь
> Полностью слил старое и залил новое без промывки (до этого все время промывал) Достал щуп - а оно темное!
Ессно темное, потому как поллитра старого осталось. К тому же, в зависимости от состояния двигателя, свежее масло может потемнеть всего через сотню км, и таким вот черным бегать по масляным каналам в течение всего срока эксплуатации
Поменял недавно масло. Полностью слил старое и залил новое без промывки (до этого все время промывал) Достал щуп - а оно темное! В следующий раз буду мыть.
А ты крышку клапанную подними и увидишь, что к чему. Ежели шубы отложений нет, то и меняй просто так и будет счастье. Если отложений куча (у меня по 5-6 мм в иных местах было), то механически аккуратненько почисть и потом меняй. Я в принципе не против промывок, но смотри сам.
А отложения эти появляются,как правило,когда регулярно не промывают двигатель.У любой ,уважающей себя фирме,производящей ГСМ,есть промывочные масла,только наши поставщики считают:зачем переть через пол света 4-х литровую промывку и заработать на ней сто рублей,если в этой фуре можно привести синтетику и получить навар в 5 раз больше?!Вот и появляются проспектики о пользе непромывки.А ЗИК,например,продает вовсю свою промывку на нашем рынке.Промывочные масла нестабильные по своим свойствам и тот малый остаток в двигателе "выгарает" очень быстро,а стабильное масла остается работать.Кстати,мое скромное мнение,что очень грязный(запущенный) двигатель желательно промыть любой 5-ти минуткой,а затем обычной промывкой,а только 5-ти минутка,пожалуй,только вредит.
До меня машина ездила на минералке и стояла без движения год. Я всё очистил, затем зали промывочное масло Spectrol на 10 минут, потом уже синтетику. Масло меняю каждые 5-6 тысяч (кручу двигатель много). Сейчас всё чисто.
Пять лет назад занимался продажей автомасел и прочей автохимии, "пятиминуток" продавали почти с каждой банкой масла, ни один человек не приехал и не сказал, что запорол двигатель. Но я всё же склоняюсь к промывочному маслу, или более частой смене масла.
Братья ТОЙОТОВОДЫ, всем респект! Мыть движку перед заменой масла - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не пойму что это за модные веяния за НЕПРОМЫВКУ? Друг у меня уже 8 лет живет в Германии и работает там в крупной компании по ремонту и обслуживанию автомобилей. Так вот на мой вопрос " А перед сменой масла промывку немчура использует?" он сказал, что ни один немец с их феноменальной любовью к чистоте и порядку даже и не предполагает о том что масло можно менять без промывки. Да и по технологии обслуживания автомобиля промывка обязательна. Ни у кого в их автосервисе и мысли не возникает отступить от технологии! А уж немцы то, я думаю, понимают в автомобилях...
Привет всем! Я совершенно не против промывки (масло и пятиминутка), но подскажите какое использовать промывочное масло? Наше лукойл и т.п. даже близко не хочу.
Вот вам пример, разбирал двигатель Газели , запрвляет п/с ESSO, пробег 80тык, состояние двигателя как с магазина! И никогда не промывает.
Вывод : если двигатель без отложений, хорошее масло, вовремя замена (и состояние поршневой хорошеее) - можно без промывки. Сейчас проверяю состояние масла капнув со щупа на бумагу. Прошел 11тык (залито Равенол) на бумаге остается легкое потемнение, т.е. все ОК. Вот так
http://www.vicco.ru/oil-n2.php
можно оценить не только состояние масла , но и чистоту двигателя и принимай решение мыть или не мыть.
О смешивании, я думаю лучше эксперимент 50 на 50 смешать и нагреть.
Хм, я над отцовской омегой эксперименты ставил- лил украинскую промывку.. Точнее так:
1) пятиминутка (liqui moly)
2) слив
3) замена фильтра и тридцатиминутка
4) слив
5) замена фильтра и п/с BP
Так вот, тридцатиминутка сливалась черная, только в конце, когда уже чуть оставалось, струйка посветлела приблизительно до натурального малинового оттенка.
Что за 30мин промывка была- не помню, в таких синих банках с желтой этикеткой. Промывку можно заливать по отметке "мин.", т.е. в моем случае (4E-FE) купив 4+4=8 литров 30- минутки можно промыть движок трижды! Ессно, в конце процедуры вымоется ВСЯ дрянь
PS эффекта от 5 минутки не заметил вообще, эффект от 30 минутки был потрясающий- при прогазовке дымеж и вонь были отменные 8-)
Здраствуйте! Ребята, собрался менять ремень ГРМ вместе с роликами. Выбор такой: ремень-Gates, ролики-Toyota. Может быть посоветуете что-то по этому поводу, аналоги какие-нибудь. Да и вообще отзывы по качеству. Надо ли менять пружину натяжную? Toyota Carina E, 3S-FE.
Я ремень брал Лемфедер, немецкая фирма один из лидеров по неоригинальным запчастям в Германии. Без проблем уже несколько десятков км. Состояние отличное. Разница в том, что оригинал у нас стоит порядка 1300р. а этот 465р. Хотя дело даже не в том :), просто оригинала не нашел. Ролики брал оригинал, менял сразу оба. Пружину оставил старую.
Я менял ремень на 4S-FE, так меня убеждали, что на такие двигатели, как 3S-FE и 4S-FE рекомендуется ставить ГРМ только toyota. Утверждали, что ГРМ других фирм (именно с такими двигателями) хватает на 20-30 тысяч, тогда как на ГРМ toyota гарантируют 80 тысяч...
Так вот я всё таки решил поставить toyota, хоть он и дороже...
А фирма Тойота сама ремни выпускает? По своему виду деятельности: продаю окрасочную технику высокого давления, комплектуется она шлангами высокого давления. Шланги изготавливает фирма Parker, ими комплектуются аппараты фирмы Graco и Clemco(их изделия я и продаю и потому знаю). На самих шлангах написано соответственно Graco и Clemco, но на барабанах на которые шланги намотаны нарисовано Parker. Мы покупаем у Graco дохрена этих шлангов и шеф говорит, в принципе, если взять ещё побольше и заплатить ещё чуток, то на заводе Parker и наш логотипчик на шлангах нарисуют. Я к чему тут разговорился, может смотреть поширше? У меня подходит ремень ГРМ от восьмёрки, я и ставлю Gates от восьмёрки за 190 рублей. Когда кольца менял, то поменял Gates на Lamforder, просто потому, что дёшево, а износа после 30000 на ремне я не увидел. Это не есть правило, просто я так делаю.
Насчёт пружинки у Корниенко написано: отвёрткой отжать прижимной ролик, затем плавно отпустить и затянуть гайку. Я делаю так.
Всем удачи.
Доехать до сервиса на предмет регулировки света фар так и не собрался. ТО прохожу методом передачи ннн-ой суммы денег "дяде Стёпе - миллиционеру". В общем-то важны 2 момента - не слепить встречки и самому всё нормально видеть на дороге. Проблему решил кустарно. Подъехал к стене в гараже, включил ближний свет, открыл капот моей Калдинки и начал подкручивать регулировочные винты. В общем методом научного тыка добился, как мне показалось, снижения уровня свечения фар в вертикальной плоскости(во загнул) - короче опустил я луч немного. Естесственно ни о каком соответствии нормам речь не идёт, но... моргать встречки мне перестали, да и дорогу видно нормально. В качестве временного решения думаю намана!
Я когда купил первую в своей жизни машину Спринтёр решил пройти техосмотр в Иркутске по всем правилам. Так вот мне за 90 рублей один мастер на линии тех контроля лампочки фар переставил в другое положение, подогнув при этом усики на лампочках. И я прошел ТО. Но больше я техосмотр ни разу самостоятельно не проходил и Вам не советую.
Прошу подсказки у уважаемых участников форума: на праворуком Авалоне (читай Кэмри)при поездке по кочкам чувствуется лёгкие удары в районе левой ноги? Грядут материальные проблемы? Это рейка рулевая, наверное?
У самого такая проблема на Carine. Но у меня стойка полетела а мне сказали что не из-за неё на асфальте с плохим покрытием тоже вибрация и гул. Такое впечатление левое переднее колесо отвалится на гравии. Яица менял подшипник в порядке.
Подскажите кто знает пожалуйста (предполагаю что рулевая рейка)
Начни с простого, рулевые наконечники, стабилизатор, яйца. Потом проверь салентблоки и стойки. Если carina не GT, то у тебя обычный Мак-Ферсон в переди стоит. Покачай руль, на незаведеной движке люфт может быть, а на заведенной не должно. Если стук и там и там, то можно поробовать подтянуть рейку. Если стук не пропадет, то скорее всего разбита втулка на длинной тяге. Если машина праворульная, то это как раз левое колесо. Сними пыльники на рейке, если масло сальники не держат, то рейку лучше перебрать или заменить. Но и со стуком можно долго ездить. Главное чтобы машина по трассе не гуляла. Удачи. Но судя по описанию (впечатление левое переднее колесо отвалится на гравии) у тебя убита стойка.
Тойота-Королла 88 год AE-92. Руль левый. При покачивании руля слышен стук в районе рулевой рейки. На ходу естественно тоже стучит. Рейку целиком менять очень не хочется. Это лечится подтягиванием или не глобальным ремонтом?
если не потекла, то подтягиваением можно попробовать вылечить, там должно быть типа большой гайки. Вывесить колеса, подтянуть и попробовать повернуть колесо руками (за само колесо) туда сюда - иметируя пооворот рулем. Поворачиваться оно должно без особых усилий, иначе перетянута.
А точно звук из рейки? может рулевой корданчик?
Трудно сказать. Стук слышен и в салоне и в моторном отсеке. Причем стук заметно отдается в кузов. Самое интересное, что проявляется только при включенном двигателе, т.е. при работающем гидраче.
Кстати, насколько данная ситуация опасна для езды? Ездить совсем нельзя или "можно, только осторожно"? Кроме стука пока других проблем нет. Руль не закусывает, в обе стороны поворачивается свободно, после поворота возвращается в "центральное" положение сам, как положено.
Кстати, забыл сказать, колонка у меня регулируемая.
Подтягивается она большой гайкой со стороны салона. (для начала ослабляется контрагайка под ней). На самом деле надо с напарником (или на сервисе) сделать детальную диагностику рулевого и передней подвески, чтоб зря рейку не трогать.
Самому можно все сделать, только для прокачки взять напарника. По хорошему сразу поменять тормозную жидкость и проверить состояние суппортов.
статья:
http://electrovovik.ru/?id=exp_break_fluid
На моей каролле поменял все за 3 часа. Основное время ушло на отмачивание WD40, ну и снимание - одевание колес. Ещё на контрактных шлангах не совсем совпала середина шланга, которая вставляется в отверстие кронштейна, и одевается стопорная пластина. Благо в кронштейне есть прорезь и можно было расширить отверстие.
Ещё один из шлангов не смог простым ключом открутить. Все закончилось тем, что распиливал мамку шланга болгаркой.
Не дожидайтесь вы когда масло будет черное или тормозная грязная. Заблуждение это, что если чистое, то можно не менять. Все имеет свой ресурс. А вот если начинает жидкость чернеть, то не поздно ли уже менять ее???
Конечно лучше поменять. Но вопрос звучал: "обязательно?" - я и говорю, что не обязательно. Это не критично, но желательно.
Просто с подходом "обязательно" можно сказать - не дожидайтесь пока что-то сломается в машине. Продавайте и покупайте новую как минимум 1 раз в год.
Хотя и в этом логика есть :)
Подскажите нерадивому ;) какая коробка стоит т.е. полное название(тип и т.д.) для того, чтобы подобрать фильтр с прокладкой и дальнейшей заменой декстрона на SV40-4S-FE/1994 г.рождения.
Тип посмотреть можно на подкапотной табличке.
Как правило фильтр не меняют а промывают в бензине (развальцовывать не надо) прокладку очень трудно найти, как впрочем и фильтр, поэтому ее или делать самому или садить на герметик. Последний вариант самый простой, но процедуру сделать надо очень аккуратно и правильно.
Мое мнение делать сьем поддона и все операции лучше самому, чем в сервисе - там и денег много возьмут и сделают менее качественно.
Если интересует все более подробно, задавай вопросы.
Конечно, да интересует.
Вообще собственно такие вещи лучше доверить специалистам по сколько за не имением времени максимум меняю масло все фильтра раз в 7-10 тыс.км. своими руками иногда машину оставляю на пол дня потом беру, доводилось колодки менять ну это мелочь. Старая прокладка как я понял не пойдет ?! А гермитик и какой герметик садится вместе с старой прокладкой или "чисто" и только герметик ?! В нашем городе нет СТО с американским аппаратом по полной замене, вот и думаю ... Какое масло т.е. Декстрон 2 там, минералка или полусинтетика а может и вообще синтетика - Я НЕ ЗНАЮ, кабы с этой процедуры пены не было и "копец" коробке, а менять надо т.к. маслице уже не того вида.
А где на капотной табличке там на japan все, там где замок чтоли ?!
Не уверен на 100% но большая часть тойот с завода идет не с прокладкой, а с герметиком.
Так было у меня и еще у многих людей. Поэтому "старая прокладка" - не пойдет, ее просто нет :)
Почему сделать все самому? Потому что ни один ремонтник не станет дотошно зачищать старый герметик, промыть сам поддон и т.д.
Опять же у меня было так - родной зеленый герметик, а поверх него красный - видимо уже местные "мастера" делали, как следствие частицы красного герметика осели на фильтре, что не есть хорошо.
И сама процедура по очистке, если делать тщательно не делается 10 минут (у меня в общей сложности ушло часа 2), а в мастерских кто делает что то дольше 15 минут?
Вообще, если есть возможность, то лучше всего снять поддон и притащить его в магазин с прокладками и подобрать максимально родную.
Но найти ее довольно таки трудно, я не нашел, хотя в Новосибе с запчастями проблем очень не много, поэтому садил на герметик :)
Давай так - определись с прокладкой или без будешь ставить обратно поддон, и дальше я расскажу, что делать в этом направлении.
Если аппарата в городе нет, то тем более лучше самому поменять масло, только уже без промывки.
Тип масла указан на щупе. Или определить по цвету старого - красное и его оттенки dexronII(III), желтое - Type IV
Скорее всего там dexron, менять лучше на dexronIII (тоже что и II, но с улучшенными трансмиссионными свойствами), взять с запасом литров 10
тип у них у всех разный может быть - минералка, синтетика или полусинтетика. Но смешиваться должны хорошо любые типы, тем более менять будешь не частично, а полностью (путем замещения).
Для надежности слей полстакана старого масла, добавь столько же нового, размешай и пусть постоит пару часов - если не свернулось (нет сгустков и т.п.)
Табличек много в подкопотном пространстве, у меня на одной из них есть строка TRANS A340E
если у тебя нет такой таблички, то спроси у народа, на свою машину/двигатель что ставили.
Так и есть, прокладок нет нефига :-(.. Думаю герметик нужен Ж-), нужен хороший - очень хороший, а вот какой не знаю. Что-то мне не понятно как-это путем замещения ?!?
Есть Dextron III ESSO по цене 10 $ за литр полная синтетика, есть минерака по 7 $, что выбрать ?!
Герметик нужен хороший. Бери американский Done Dial черный (они по цветам различаются). У нас что-то в районе 100 рублей стоит. К русским герметикам лучше близко не подходить.
Путем замещения - это слил старого 2 литра, залил нового столько же.
Всего в коробке порядка 4 литров масла, 2 литра сольется при откручивании пробки, но кострукция поддона такая, что если снимаешь его, выливается еще примерно литр или чуть меньше. При этом снимать поддон не очень приятно - одно неловкое движение и все что остается в поддоне выливается наружу, не дай бох на себя...
Чтобы слить как можно больше, я поднимал (с помошью домкрата) машину в сторону сливной пробки.
10$ за литр крутовато! И 7 тоже :)
У нас настоящее масло (не подделка) стоит в районе 120-150 руб
но если нет других вариантов, то бери что дешевле, но главное чтобы настоящее.
План действий:
1) берем таз или емкость с широким горлом, инструменты - ключи откручивать гайки (на 10, 12, 14 может еще какие понадобятся), канистру бензина (10 литров заглаза), тряпки для протирания обязательно безворсовые, ну и для рук что нить, если есть средних размеров кисточка, то можно ее тоже взять. Нож, стамеска, отвертки - что то, чем будет удобно отскребать старый герметик, дальше нужна прилада с помощью которой заливать новое масло (оно заливается через щуп) наподобии воронки, перед тем как все снимать и откручивать надо убедится что с ее помошью заливать будет удобно, я покупал специальный шприц пластиковый - говно, совершенно неудобно пользоваться. купил метр прозрачного шланга (типа капильницы, но большего диаметра) отрезал от бутылки фейри дно и надел на носик бутылки это шланг - он плотно сел, даже изолентой подматывать не пришлось. Кстати есть канистры с маслом, у которых есть носик типа воронки, например у кастроловских.
Одежда должна быть соответствующая и кепку какую нить на голову нацепи :)
2) Вынимаем щуп. Откручиваем сливную пробку ждем пока масло вытекет. Если есть желание можно поддомкратить машину, чтобы наклон был на пробку и вытекло максимум масла.
3) закручиваем пробку и откручиваем болты по периметру. все, кроме 3-4 штук, чтобы крышка не упала, когда будем ее срывать. эти 3-4 выкручиваем на половину
надо посмотреть, если удобно будет снять поддон без откручивания трубки, куда вставляется щуп, то эту трубку можно не откручивать, но если это делаешь впервый раз, то лучше открутить - удобнее ставить на место потом будет поддон.
3) берем мощную плоскую отвертку или что то поудобнее и срываем сместа поддон (он приклеян герметиком очень крепко). по всему периметру его отлепляем и держа одной рукой откручиваем остальные болты. снимаем аккуратно. Там еще есть масло и нужно постараться не пролить его на себя.
4) Запоминаем, где были магнитики, вытаскиваем, тряпкой их протираем и прилепляем куда нить на видное место, промываем поддон бензином, снимаем фильтр с коробки. Возможно придется что-то открутить еще, чтобы его снять, у меня снимался легко - три болта. в фильтре тоже есть остатки масла, поэтому при откручивании аккуратнее. Промываем фильтр прямо в поддоне все тем же бензином. Кисточка при этом не помешает.
Дальше фильтр пока сохнет, занимаемся самим поддоном - соскабливаем старый герметик с контактной области, как можно тщательнее. То же самое делаем на коробке.
5) Вытираем поддон сухой тряпкой без ворса - никаких ворсинок оставаться не должно.
Обезжириваем поверхность наносим герметик ближе к внешнему краю (главное чтобы потом при закручивании крышки во внутрь выдавило герметика как можно меньше) колбаской в 3-5 мм. Торопиться не надо, главное качество! размазывать не надо. разрывов быть не должно. После того как намазал, откладываешь поддон и выдерживаем его в 2-3 раза дольше чем положено. Если не ошибаюсь, то там положено 20-25 минут, вобщем на час откладываем.
6) Проверяем фильтр - внутри он должен быть сухой. Устанавливаем его. Берем магнитики кладем как лежали в поддон.
7) аккуратно поддон с помощью 2-3 направляющих болтов по периметру ставим на место, потом закручиваем все остальные болты. Ставим трубку на место и оставляем все на 12 часов (или больше - чем больше тем лучше). Потом приходим и заливаем новое масло примерно столько, сколько вылилось.
7)Заводим, прогоняем по положениям коробку - не глуша проверяем уровень, должен соответствовать уровню COOL.
8) Едем кататься. На разных режимах коробки минут 5 хватит.
9) Сливаем опять масло (не снимая поддон, а только крышку)
10) заливаем новое
Операции 7 - 10 повторяем еще 2 раза. Итого 4 раза сливаем и 4 раза заливаем. Причем первый раз, т.к. откручиваем поддон сливаем литра 3, в другие разы по 2.
Всего уйдет 3+2+2+2 литра итого где то 9 литров.
После всех замен каждый день проверяем уровень масла на горячую. И при необходимости доливаем. Ну и пару недель следим за течью поддона - ее не должно быть. Если есть, то снимать поддон и делать все заново :)
Вроде все...
Вопросы?
Да герметик подойдет любой (из ряда силиконовых на уксусной основе- сейчас практически все такие сохнет за 3-4 часа) только не отечественный. А у меня А140 ( в 40 кузове тоже стоят А140), но есть прокладка, я ее уже дважды снимал обратно ставлю чуть смазав герметиком. По герметику еще вот что, маслом он не разъедается , но поставив поддон не протягивай его а оставь болты не затянутыми на виток-полтора, когда подсохнет на пол-оборота довернешь, а потом и заливай масло . Герметик лучше всего наносить медицинским шприцом, получается аккуратно , а это важно. Полоса герметика наносится ближе к внутренней части поддона, когда будешь огибать отверстия под болты и не забудь поверхности обезжирить.
А сетка 100 процентов будет чистая. В DEXRONE принципиальной разницы не вижу, синтетика для зимы лучше. У тебя наверняка минеральное, поэтому не стоит рисковать, минералка DIII, хороший вариант.
Смею предложить менее трудоемкий вариант. После снятия поддона и его установки заливаем жидкость литров 5 можно смело лить. Снимаем с радиатора левый шланг (А140), который к нему подходит от АКПП, опускаем в таз (я наращивал длиннее). В держатель щупа вставил воронку ,приготовил декс, пошел запустил машину , из шланга побежала жидкость (не быстро, если обороты ХХ низкие -750), а я тем временем доливаю через воронку. Как только пошла из шланга малиновая глушу, ставлю на место шланг (из радиатора насосом выдул остатки), завожу проверяю уровень и т. д. вариант очень безопасный. Я уже не на одной машине провел эту операцию.
Можно и так, но есть несколько незначительных проблем:
одному это делать не очень удобно; Как правило скорости поступления новой и ухода старой жижи разные и чаще скорость поступления меньше, что надо контролировать; часть старой жижи остается в радиаторе и лучше снимать шланг обратки.
Хотя приемущества налицо - все быстрее и жижи меньше уходит :)
Автозапчасти на японские автомобили с левым и правым рулем . БУ оригинальные , новые оригинальные и не оригинальные . Кузовное железо , капоты , двери , бампера , лонжероны , крылья , фары , крыши , решетки , радиаторы двигателя и кондиционера , балки передние ,
ДВС , головки двс , блоки двс – контрактные без пробега по России . Стойки , амортизаторы , пружины , рычаги ,ШРУСы новые оригинальные и не оригинальные .
И многое другое в наличие и под заказ с доставкой в любой регион России .
Запросы по наличию и цене запчастей напрвлять по адресу vichkunin@mail.ru
камри 88 - это ведь 20-й кузов - он еще был такой же, как соотв.еврокамри. если ОЧЕНЬ хочется, можно фары найти и купить (но это выйдет дороже, чем кажется по незнанию).
Можно почитать статью http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=19&thiscat=2 - и потратить потом еще минут 15 своего драгоценного времени.
Оставшийся способ рекомендовать как-то не очень красиво - но, для полноты картины: техосмотр пройти неофициально ;) Лучше, в дополнение к этому, свет фар все-таки отрегулировать по п.2 - себе же лучше...
Здравствуйте.Вот собрался брать Toyota Aristo 94г.
Но никак не могу решится брать или не брать, говорят что она в обслуживонии дорогая и что бензина много жрёт. Посоветуйте пожалуйста
покупать мне еёили всётаки не покупать
У меня точно такая машинка! Скажу, что если купишь в хорошем состоянии, не пожалеешь ТОЧНО! Ездию второй год и бед не знаю. В обслуживании хоть и подороже Чайзеров и Марков, но и класс другой и надежность супер. По трассе у меня ест 11-12 литров, в городе до 17-ти (Москва все-таки). Самая лучшая машина из всех, что у меня были (а было не мало!). Если что интересно подробнее - спрашивай, расскажу.
Машина классная, но дорогая. Запчасти, обслуживание ремонт дороже чем у того же марка раза в 2. Не во всем конечно, но по многим пунктам, например ходовку перетрясти или кузовщину сделать. А если не бить и аккуратно эксплуатировать, то как о в обычной тойоте. При этом общая надежность у аристы выше. Как и базовая комплектация. Все таки представительский класс - это говорит о многом. По бензину 14-17 литров город 10-12 по трассе.
Еще нужно отметить - машина не для бездорожья, низкий клиренс и тяжелый кузов вкупе с задним приводом делают его слабопроходимым.
В обслуживании недешевый конечно.Но надежность всётаки повыше на порядок чем например у МАРК-2.Если очень нравится -бери но конечно не на последние деньги.Кстати бензина жрет она по соотношению к объёму двигателя не сказать что много при своих 3литрах порядка 13-15 по городу.А так автомобиль просто супер.Кстати если будешь брать то бери без пробега по России потому что будет на 100%ушатанная и приведение её в порядок действительно может шокировать по деньгам ну не привыкли у нас нормально эсплуатировать автомобили(я имею ввиду вовремя менять масло фильтры итп.)
ТАКОЙ ВОПРОС, САМ 2ГОДА ЮЗАЛ ЧАЙЗЕР В 90-ОМ КУЗОВА ДВИГ (2,5), СЕЙЧАС УЖЕ 1 ГОД КРАУН-143 КУЗОВ, ДВИГ (3,0), А ВОПРОС ТАКОЙ ВЫ ВСЕ ПИШЕТ ЧТО ТИПА АРИСТО НАДЕЖНЕЕ ЧЕМ МАРК, ВОПРОС В КАКОМ КОНКРЕТНО МЕСТЕ НАДЕЖНЕЕ(ТЕМ БОЛЕЕ В 2 РАЗА), КОГДА РЕЧЬ О КРАУНЕ ТО СОГЛАСЕН РАМНЫЙ ОДНОЗНАЧНО НАДЕЖНЕЕ, И ДЕШЕВЛЕ В ОБСЛУГЕ ТИПА ПЕРЕБРАТЬ ПОДВЕСКУ. АРГУМЕНТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Я НЕ ПРОТИВ АРИСТО, САМОМУ НРАВИТЬСЯ , НО ГОВОРИТЬ ЧТО АРИСТ НАДЕЖНЕЕ МАРКА(ТЕМ БОЛЕЕ В 2 РАЗА) МНЕ КАЖЕТЬСЯ НЕ СТОИТ.
Я бы аргументировал, но вопрос вроде не ко мне. Относительно того, что Aristo по надежности в два раза превосходит Chaser или Mark, я бы тоже утверждать не стал - все Тойоты очень надежны. Я написал что надежность супер, потому что мне есть с чем сравнить. В анкете в "кто есть кто" я написал на чем ездил, не считая тех, чем владел меньше полугода. Я постоянно вижу в Москве Audi, Volvo, Mersedes волочашихся на тросах и эвакуаторах, но Toyota о-о-очень редко!
2-С ВАМИ СОГЛАСЕН, СКАЗАНО БЫЛО ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ.( димон ,36. )
2- димон ,36. АРГУМЕНТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАШИ СЛОВА, КОРОБКА А340,А350, ДВИГАТЕЛИ 1(2)JZ-GE, ВСЕ СТАВИТЬСЯ НА СЕМЕЙСТВО МАРК,КРАУН,АРИСТО. В КАКОМ МЕСТЕ НАДЕЖНОСТЬ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ?
Итак конкретизирую:во первых у Аристо мощнее и жестче кузов,во вторых подвеска по своему строению отличается от Марка2,у Аристо она более основательна(толще рычаги ,большие шаровые опоры),которые имеют (поверьте моему опыту-был у меня и Аристо и Марк2)гораздо больший ресурс.И в конце концов люксовое подразделение тоёты выпускающее Аристо никогда не позволит себе краснеть перед покупателем.
ЧТО ЗНАЧИТ У АРИСТО КУЗОВ МОЩНЕЕ, ВТОРОЕ ЖЕСЧЕ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РАМОК В ДВЕРЯХ, ПО ПОВОДУ РЫЧАГОВ, ШАРОВЫХ И СТРОЕНИЯ ЧТО-ТО ОДИНАКОВО, ЧТО-ТО ОТЛИЧАЕТЬСЯ, НО НЕ БОЛЕЕ 30-40%, КОГДА У МЕНЯ БЫЛ ЧАЙЗЕР ПО ПОДВЕСКЕ МНЕ ПОДХОДИЛИ ТЯГИ, РЫЧАГИ ОТ ЛЕКСУС GS-300(АРИСТО ), ПОЭТОМУ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ КОРРЕКТНО БУДЕТ СКАЗАТЬ ЧТО АРИСТО ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ НА 30-40% БУДЕТ ПО НАДЕЖНЕЕ( ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ !!!), НО ИСХОДЯ ИЗ РАЗЛИЧИЯ ЦЕН НА ЗАПЧАСТИ НА МАРК И ЛЕКСУС ЭТА РАЗНИЦА СВОДИТЬСЯ ПОЧТИ К МИНИМУМУ.
И ЕЩЕ В ДОГОНКУ , УКОГО КУЗОВ МОШНЕЕ И ЖЕСЧЕ ТАК ЭТО У МОЕГО ЛЮБИМОГО 143-КРАУНА, ТЕПЕРЬ РАЗ У ВАС БЫЛО ТАК МНОГО МАШИН СРАВНИТЕ ПОДВЕСКУ НА АРИСТО И КРАУНЕ, ВОПРОС ГДЕ БОЛЬШЕ ШАРОВЫЕ, ГДЕ МОШНЕЕ РЫЧАГИ, И ГДЕ НАДЕЖНЕЕ ПОДВЕСКА?
Так человек попросил помочь определиться с покупкой Аристо а не вашего любимого Крауна,к достоинства которого вы восхваляете!(кстати дизайн Крауна по сравнению с Аристо-отстой.И по управляемости Аристо даст Крауну 100 очков вперёд.
2-димон ,36. ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ОБСИРАТЬ ЧУЖИЕ АВТО, С ТАКИМ-ЖЕ УСПЕХОМ ДИЗАЙН ВАШЕГО АВТО ПО СРАВНЕНИЮ С КРАУНОМ ТОЖЕ ОТСТОЙ, А СУБАРУ WRX даст 200 ОЧКОВ ПО УПРАВЛЯЕМОСТИ АРИСТО, ВЫ ПОЛЕЗЛИ НЕ В ТУ СТЕПЬ, (ДИЗАЙН ЭТО ОЧЕНЬ СУБЬЕКТИВНО) ТЕПЕРЬ ВСПОМНИТЕ ВОПРОС ЧЕЛОВЕКА, И УВИДЕТЕ ЧТО ВАШ ПОЛЕДНИЙ ТОПИК К ДЕЛУ НЕ ОТНОСИТЬСЯ ВООБЩЕ, ВЫ ПРОСТО ВЗЯЛИ И ОБОСРАЛИ АВТО И ИХ ХОЗЯИВ, И ТО ЧТО Я СКАЗАЛ ВЫШЕ ПО ПОВОДУ ЗАПЧАСТЕЙ ПО ПОДВЕСКЕ ПРАВДА. ИЕЩЕ , Я НЕ ВОСХВАЛЯЮ А ГОВОРЮ ФАКТЫ, ПОПРОБУЙТЕ ИХ ОПРОВЕРГНУТЬ,
P.S. ЕСЛИ ДАННЫЙ ТОПИК ПЕРЕНЕСТИ НА ФОРУМ АВТО-ВЛАДИВОСТОК, ВАШИ СЛОВА ОПРОВЕРГНУТ МНОГИЕ, ПОДДЕРЖАВ МЕНЯ.
Ну по поводу запчастей и подвески-это ваша правда ,а не моя ,а диалог по моему уже затянулся да и Серику он по ходу не интересен(что то он себя никак не прявляет).А если обидел твой Краун то не со зла,просто мне например очень нравится Аристо и я готов поспорить что очень мало таких хороших машин как она.
Привет всем коллегам !
Затонировался-СУПЕР!!!Ребята лишний раз доказали свою высокую квалификацию.Теперь,как и обещал ранее, инфа по-поводу НЕбронирования фар.Самое главное,шта бронировка от хорошего камня один хрен не спасёт(в доказательство показали разбитое стекло на фаре своего пассата-приехали с югов). Далее-отсутсвие качественной плёнки(раньше шла из штатов вместе с тонировочной),теперь по непонятным причинам к нам в Совок непоступает. Правда-наши ухари-наладили производство этой самой плёночки здесь у нас с закосом на USA,но сами понимаете качество дрянь- такая плёнка быстро желтеет. Кстати пожелтеть может и качественная плёнка если стоят мощные лампы или очень узкие фары. Ну и общий минус: при бронирование любой плёнкой-плохой теплообмен(догадайтесь что может произойти).Ну вроде бы и всё, хотя может что-то и упустил. Удачи на дорогах други !
История: Возвращался из отпуска, и при переезде через Урал сработал какой-то ограничитель...
Это выразилось в следующем: мотор отказался раскручиваться больше 2000 обор. что соответствует 90-100 км/ч. Если пытаешься разогнаться (работая педалью газа или под горку) машина тормозит мотором. Мотор не перегрет (датчик температуры показывал, что все хорошо). На улице было примерно +25С. Потом пришел вечер, стало прохладно, машина поехала как нивчем не бывало.
Помогите разобраться, что это было?
Машина Toyota Exiv 1990 г.
Нет, упора, небыло, педаль можно бло жать, как хочешь, можно чуч-чуть, двигатель будет шептать, можно было вдавить в пол, тогда он заорет как бешенный мамонт, но результат один: на тахометре 1900-2100 оборотов, на спидометре 90-100 км/час.
Двигатель 3S-fe, каробка автомат
Основной перевод конечно же - охотник.
Но есть курьезы, на пример в американском сленге это слово имеет как минимум три значения:
1 - амер.; разг. бабник
2 - амер.; разг. глоток пива или другого некрепкого напитка после водки
3 - авиац. истребитель
Интересно, что имели в виду японцы, когда давали имя машине?:)
Появился шаркающий звук спереди справа по ходу движения. Отчётливо слышен от 0 до 20 км/ч при разгоне, дальше шум дороги заглушает его. Отпускаешь газ, едешь накатом, звука нет. Нажимаешь газ - разгоняешься, опять появляется. Т.е. мне кажется, что звук появляется только под нагрузкой.
Подскажите, что смотреть в первую очередь?
Сначала определиться надо откуда звук, там и искать. Самому иногда это сделать трудно.
Как вариант, поднять на подьемнике, включить передачу и слушать.
А перед этим никаких крупных ям не ловил. Посмотри резину, может грыжа с внутренней стороны вылезла и трется об что-нибудь. А так, лучше загнать в сервис проверить ходовку. И лучше на компьютерном стенде. Стоит не дорого, зато надежно.
Помогите плиз. Хочу приобрести машинку. но хочу именно японца - уж больно они мне нравятся по начинке. И стою перед выбором или Toyota Duet или Мazda Demio. Что лучше ?
Toyota - однозначно! Я бы порекомендовал присмотреться еще к Toyote-Raum, что сказать о мазде демио... если она разваливается в кузове грузовика по дороге из Владика и с запчастями всегда проблемы.
Во первых ДУЭТ и МАЗДА ДЭМИО немножко разные по классу автомобили.МАЗДА-это почти минивен только небольшой а ДУЭТ -это хетчбек причём очень тесный по крайней мере сзади к тому же если с 1литровым движком то откровенно тупой на разгон после 100кмч.Мазда же идет с двигателем 1.6 и не в пример Дуэту резвее да и места в ней больше.А по затратам например Мазда будет обходиться дешевле по крайней мере по запчастям.Так что если сравнивать эти машины вообще то Мазда выигрывает у Дуэта.Я не противник Тоёт просто старался быть объективным
Единственное с чем не соглашусь, это с запчастями. У нас например на Тойоту запчастей на порядок больше чем на Мазду. А по дешевизне либо вровень либо Мазда дороже.
как? кузов 41, штатная ручка в салоне не срабатывает. есть ли замок снаружи? так не видно, мож под номером спрятался... ну и если прийдется ломиться туда из салона, то как?
в багажник можно проникнуть из салона если откинуть спинку сидения заднего пассажира, для чего необходимо потянуть вверх и на себя за матерчатую петлю выступающую за подголовником. Как проникнеш в багажник отожми отверткой выступающий конец петли для подсоединения тросика. удачи!
Бывает трисик закусывает в замке и с салонного рычажка багажник не открывается. Должна быть лечинка под ключ, она скорее всего под номером (на тойотах это бич)
после открывания ключом, как правило, восстанавливается способность открывания с салона.
Дело в том, что я так и не понял: надо вывешивать двигло и откручивать балку под ним или нет. На Ватутина 15 (где я купил контрактную рейку) один чел говорит что надо, другой - что нет. Хрен поймешь. А мне надо определиться как со временем, так и с кол-вом помогающего мне народа.
Короче, кто в курсе, чирканите по пунктам порядок выполнения операции. Toyota Corolla. Привод передний. Кузов АЕ-91. Руль правый.
В маздовской книжке пишут что делается все просто и быстро... Хотелось бы верить
Я себе на Corolle Cerese менял на подъёмнике (арендовал в таксопарке), откручивал балку, но когда менял кольца, то обратил внимание, что если снять впуск, то можно поменять и на земле. В данный момент, второй вариант мне предпочтительнее, заодно и впуск помыть можно. Если есть желание, то можешь позвонить 9067099, посмотрим, подумаем.
Но если менять на земле, откручивая впускной коллектор, все равно надо балку снимать? Сегодня чего-то погода немного не для работы :( утонуть боюсь. Завтра наверное соберусь менять, если ливень утихнет.
Так весь смысл съёма впускного коллектора в том, чтобы не откручивать балку. Если рейка не будет вытаскиваться, то открути одну тягу и вытащишь. Когда будешь ставить новую рейку, то выстави тяги одинаково и руль как надо, иначе есть вероятность, что в какую нибудь сторону радиус поворота изменится. Удачи.
У меня друган на карине менял всё за 4 часа , подлазить только не удобно
1 Ослабил хомут от руля где крестовина
2 снял рулевые тяги
3 открутил 4 или точно не видел болты крепления
4 всё выпало
я не знаток движков но может поможет
кстати на камри св40 4с всё также прошло
забыл ещё один пункт с левой стороны открутил два шланга или трубки с гидроча
в учёт времени работы входило распитие пива и тыкань мной пальцем в разные узлы движки и ответы для чего они нужны :)
Подскажите
можно ли приобрести Toyota Windom VCV11 1996г
без пробега по РФ?
будет ли это существенно удорожать покупку?
Сколько вообще может стоить такой авто?
На сколько дороже он становится с кожанным салоном?
На фотках интернете у него необычный обвес(кажется очень низким)Можно ли увеличить клиренс такого автомобиля или достаточно того,что есть,просто кажется,что низковато?
Всем заранее спасибо за оперативность.
Я из Питера.Есть ли владельцы такого авто в Питере,которые любезно могут похвастаться своей машиной(показать её мне)
Ещё раз подымаю эту тему, так как все таки нет ясности.
Как говорилось ранее, проблема всасывания/засасывания воздуха при откручивании крышки бензобака приводит к выходу из строя топливного насоса и как теперь, оказалось, влияет на динамичность машины.
Давайте разбираться, у кого какой двигатель, есть ли клапан в крышке, сколько трубок идет к топливному насосу ну и тип топлива.
---------------------------
у меня дв. 2Е, клапана в крышке нет, 3 трубки к насосу, бензин.
Давление в баке нагнетается.
Объяснение: у меня обратка идет через насос. Лишний бензин сливает в бак сам насос, нагнетая при этом давление в баке и облегчая потом себе работу. Т.е. бензин потом сам течет.
У меня 1HD-T, турбодизель, клапан в крышке есть(пружинка, резинка и мелкая сеточка). Схема подачи топлива: бак - топливный фильтр - ТНВД - форсунки - бак. Давление в баке есть, вот только не могу определить воздух выходит из бака или входит, склоняюсь что выходит. Вопрос этот мучает давно, и я заказал оригинальную крышку бака, что бы сравнить. Результаты эксперимента выложу на форум.
Разряжение быть в баке должно. Это заложено в принцип действия, но незначительным. Для его регулирования служит клапан на крышке бензобака. Т.е. вывод, если при откручивании воздух всасывается (он может только всасываться), то клапан на крышке не работает как надо.
разобраться в этиом поможет:
http://toyota.mnc.ru/expr/bb.htm
На днях специально полез изучать. Из бака идет дренажный патрубок в адсорбер. Он к нему подключен через клапан, клапан в свою очередь открывается при некотором давлении (пробовал продувать) как из бака так и обратно, поэтому я думаю что в баке присутствует некоторое разряжение или давление, все зависит от температуры , движения и т.д. Но я не склонен к тому, что бак с атмосферой соединяется непосредственно.
1. Система подачи топлива у инжектора и карбюратора очень отличаются. У инжектора очень высокое давление, которое нагнетается эл. насосом, при этом, у инжектора очень большая скорость циркуляции топлива (фактически за пол часа езды - весь бензин в баке успевает пробежать по всей системе).
Инжектор: насос начинает качать, как только вы включили зажигание (двигатель молчит). Сколько взял насос - столько и слил обратно. Давление создается только в рамках системы впрыска. Если обратка забилась - хана будет вашему насосу. Но это редко случается (обычно простой износ), так как насос у инжектора - это как у человека сердце. Поэтому в ИНЖЕКТОРЕ в БАКЕ может быть только ЛЕГКИЙ ВАКУМ, который появляется по мере сгорания топлива. (это как из бутылки воду пить - при выпивании нужно давать попадать воздух). А для того, чтобы воздух попадал, есть клапан в крышке, который впускает воздух. ЛЕГКИЙ ВАКУМ У ИНЖЕКТОРА В БАКЕ зависит прямо от жесткости КЛАПАНА крышки бака. Если клапан не работает - вакуум будет очень сильный, и именно это и выведет из строя бензонасос. и именно это будет влиять на мощность насоса и на давление в системе и соответственно на впрыск - а это уже на динамику машины.
Карбюратор: мех. насос., который начинает работать при раб. двигателе. Насос подает топливо, создает не очень большое давление, лишнее топливо идет обратно в бак (через насос или карб). А вот тут весь фокус. Насос качает, есть давление, лишний бензин идет через специальный клапан (регулятор давления) в обратку в бак. Если в баке нагнетается давление, проблемы с запуском двигателя - причина в нем - как я понял. Это следствие работы неправильной работы регулятора давления. Др. словами, когда насос качает, то он качает и на бак. Заглушили двигатель – насос перестал качать, и опять таки, при верной работе распределителя давления давление в системе должно сравняться и в баке появится легкий вакуум. Давлению неоткуда браться – система замкнута! Может быть только вакуум как следствие расхода топлива.
В любой крышке бензобака есть клапан, который только впускает воздух. У одних он явный и его можно чистить, у других крышка неразборная и там все запрессовано. И там есть пружинка и по бокам отверстия.
Вывод:
Инжектор - должен быть вакуум в баке. Если вакуум сильный - это патология - разбирайтесь с клапаном на крышке бака.
Карбюратор - должен быть вакуум и все как у инжектора. если есть давление - это патология - нужно разбираться с регулятором давления, обратным клапаном.
Во-во, я как прочитал, сразу кинулся крышку ковырять, у меня всегда всас при открывании бака. Клапанок резиновый с пружинкой, всё чисто, ртом на себя - тянет. Согласен с выклвдкой.
всегда давление в баке. При открытии пробки бака, выходит воздух со свистом и сразу бензином попахивать начинает... Так было всегда, езжжу на ней вот уже год.
Если изъездить полный бак, то крышку присасывает так что не открутить рукой, приходится помогать пассатижами. После прочтения выкладок думаю, что клапану в крышке "каюк", надо промывать либо менять.
Сидел вчера разбирался с этими системами и звонит мне тесть. Говорит, застрял в Крыму на своем пасате B3 (моноинжектор). На СТО после диагностики, сказали хана насосу. А у него ух как притягивало крышку в баке........ А я все думал: вот блин, у немца как крышку тянет - а у моей японочки вместо тяги образуется давление.
Возьмем бутылку, нальем бензина, закроем крышкой и встряхнем..... Что получим - избыточное давление.
Теперь из этой бутылки начнем отсасывать бензин (напомню, воздух сжимается), что получится - разряжение
Вывод : и то и другое возможно. Чтобы этого небыло ставят дренажные клапана.
Для стравливания давления - через адсорбер в атмосферу (клапан в нем)
Для компенсации разряжения делают клапан также в адсорбере и крышке бензобака (последнюю не разбирал) Клапана все работают при приложении к ним определенного усилия (чтобы ветром не задувало :)) Но я заметил что на впуск клапан стоит сильнее, поэтому чаще получаем разряжение.
>Возьмем бутылку, нальем бензина, закроем крышкой и встряхнем..... Что получим - избыточное давление.
Да, согласен. Но, если, есть избыточное давление после того как из бутылки высосали весь бензин? Была полная->стала пустая - а давление только усилилось. Фокус?
>Теперь из этой бутылки начнем отсасывать бензин (напомню, воздух сжимается), что получится - разряжение
Согласен. Абсолютная физика
>Вывод : и то и другое возможно. Чтобы этого не было, ставят дренажные клапана.
>Для стравливания давления - через адсорбер в атмосферу (клапан в нем)
>Для компенсации разряжения делают клапан также в адсорбере и крышке бензобака.
Возможно, что проблема в дренажном клапане. Вопрос: где его искать на карбюраторной системе? на инжекторе?. Проверить стоит.
Но моя версия про избыточное давление другая.
К примеру, рассмотрим всю систему как два отдельных элемента: бак и система подачи топлива (далее спт).
Бак. Может впускать воздух. Выпускать не может.
СПТ. Впускает бензин. выпускает только при работе. Если все выключено - держит давление.
Предположим. Неполадка в системе распределения давления. Неполадка такая, что БАК и СПТ стали практически одним целым.... И держат давление....
Такое чисто теоретически возможно (по крайней мере, у карбюратора, там давление не высокое)?
<Да, согласен. Но, если, есть избыточное давление после того как из бутылки высосали весь бензин? Была полная->стала пустая - а давление только усилилось. Фокус?
- Значит действие паров и температура по другому не могу объяснить. Ну да ладно, я вот от чем...
Если клапана не работают, так и получается - БАК и СПТ одно целое. А вообще две разные системы.
Инжектор , карбюратор разницы никакой нет.
Система вентиляциии бака и там и там существует, только в карбюраторных (возьмем русские авто)нет ни каких требований по экологии и там дренаж так называемый прямоток. А в ижекторных уже требования есть по экологии и поэтому пары бензина наружу выходят через адсорбер (черная банка с активированым углем в моторном отсеке). На ней есть пару штуцеров, вот там и стоят клапана. А убыль бензина естественно должна компенсироваться. Вобщем повторяться не буду проверяйте клапана, если есть подозрения.
Если клапана не работают, так и получается - БАК и СПТ одно целое.
ВИдать так оно и есть. Других вариантов не осталось.
Есть ли у кого схема Сисимы Подачи Топлива на карбюраторынй двигатель 2е (каролла 86 год у меня)????
Потому как оказалось, что в Киеве спецов на эту тему нет. Вот и разбираюсь....
Ну вот , приехали. По трубкам ползи, обязательно найдешь где заканчивается. Система подачи топлива на карбюратор я думаю ни чем не отличается от отечественных. А попробй дунуть в бак, будет ли потпор воздуха?
погасло табло на windom96 года не работают поворотники. В автоматической коробке включается только первая скорость ,больше переключений нет.Вcе это возникло сразу.
Здравствуйте!Ну вот,наконец,и я стал членом вашей семьи - семьи тойотоманов.Принимайте...))
Приобрел Калдину рессорную.Первым делом шланги тормозные посмотрели (с тормозами шутки плохи)- точно,покоцанные оказались:передние в мелких трещинках, а задние вообще надорванные.
Подскажите какие лучше покупать - раскошеливаться на оригинальные или купить
контрактные (какой фирмы)?
И какое качество у контрактных шлангов?
Не слушай таких "знахарей". Меняй, чем быстрее тем лучше. Особенно задние, потому что если лопнет, тормозов не будет никаких вообще. Оригинальные - удовольствие дорогое, можно ограничеться контрактными или с разборок (я себе покупал контрактные по 150 руб за шланг), главное чтобы на изломе (возле креплений - там они и рвутся как правило) не было трещин верхней оболочки.
Надежность шлангов у тойоты очень высокая, и часто даже в самом рваном состоянии они долго служат, но это не значит, что их можно оставить в таком виде.
Сейчас же нужно ездить очень аккуратно без резких торможений, потому что максимальное давление в тормозной системе как раз при ударе в пол педали тормоза - в момент экстренного торможения.
Если бы были порванные - то тормозов бы не было.
Трещины и надорванности верхнего слоя шланга - это ещё ничего. Там ещё куча слоев. Но задуматься о покупке нужно - дешевле будет :)
А вот если есть "гуля" - то менять нужно срочно!
Я себе поставил контрактные (у меня машинка 86 год, стояли ещё родные и на 1 уже была большая гуля) и все ок.
ремень грм -- -- 2004-09-17 13:50:28