По вопросу Регулировки клапана-распределителя тормозного цилиндра - где и что посмотреть для убедительности причины на машине Spasio 97 1,6L.
Порядок регулировки - алгоритм?
В смысле сильно клюет носом? Неисправен или не отрегулирован клапан- распределитель тормозного усилия между передней и задней осями. Попросту говоря, машина тормозит только передними тормозами.
Шины накачены(иначе горит ав. сигнал), бампер прикручен. В мае был на СТО(первый осмотр, авто с апреля, жалоб еще не было)- ни чего не сказали. Сам осматривал: ни чего не торчит, явного не увидел. Я далек от техники - ездит и ладно...
При резком торможении уже на 40 км/ч авто "клюет" носом до самого асфальта, искры летят. Бампер осматривал - без царапин.
В продолжение однажды поднятой проблемы с Ceres(тянет вправо), прошу снова совета. В выходные сделала "сход-развал" компьютерный, а точнее, подняли и проверили - все углы оказались на месте, кастер - Ok - никаких перекосов. В общем придраться не к чему. Но все равно тянет, хоть немного, но достает, (особенно при выжатом сцеплении), да и просто уже спортивный интерес - что же, все-таки, это такое? И можно ли ставить новую резину - "не сожрет ли"?
(Шины б/у, давление одинаковое 2.1.)
И еще один вопрос? Сколько примерно должно остаться на колодках (в мм), чтобы как раз нужно было менять. Подскажите - колодки передние. И что с задними - иногда что-то нет-нет да и скрипнет?
Виктория!
Если толщина колодок нормальная, сход-развал в норме, подшипники не чудят (а это слышно сразу), то вариант остаётся один, все эти машины чуствительны к уклону дорожного полотна... Сам после "ТАЗиков" по началу напрягался, а потом убедился в этом. Даже сейчас на вседорожнике это сказывается, хотя и не так сильно. Чем сильнее наклонена дорога, тем сильнее будет тянуть в сторону уклона. Это уже как-то обсуждали здесь на форуме. Т.ч., если резину не ест, то воспринимай это как данность.
Успечи!
Игорь 99
Дорога это или нет проверить очень просто - проехать по одному участку туда и обратно, лучше выбрать пустынную дорогу, если там несколько полос или ехать прямо по середине.
если развал сделали хорошо, то резину кушать не будет. Тянуть вправо может по 2 причинам - резина и тормоза.
Первое проверить просто - перекинуть местами резину сначала по диаганали переднее левое с задним правым, потом если не поможет передние местами поменять.
2 надо смотреть тормозной механизм не подклинивает ли, вывесить колеса и повращать, должны вращаться легко и с одинаковым усилием. И еще если подклинивают тормоза, диск (тока не тормозной, а тот на которые одета резина) должен быть очень горячий справа и прохладный слева.
колодки менять нужно когда останется 2-3 мм и то только в случае равномерного износа.
Как вариант решения проблемы с тягой вправо - приспустить левое колесо до 1.9
Спасибо за совет. В следующий раз, как только вывесят машину, обязательно пощупаем диски, тем более, что колодки тоже надо посмотреть. Обязательно сообщу о результате.
хм... раз все углы на месте - это уже хорошо. а попробуйте временно поменять местами правое и левое передние колеса (можно и задние тоже попробовать - и от них тоже зависит, кстати. На омпьютерном сход-развале задние колеса мерили???) - и посмотрите, как ехать будет. Если в точности также как было - значит, все-таки ходовка, если же станет тянуть в другую сторону или не будет тянуть вовсе - знач, конкретные колеса. Мистики никакой не бывает...
Хотя, между прочим, надо иметь в виду что бОльшая часть дорог построена у нас с поперечным уклоном от центра к обочине - и это тоже может объяснять некоторый характерный увод именно ВПРАВО японских машин, привыкших в прошлой жизни "ездить по встречке" :) Постарайтесь по крайней мере уловить закономерность при езде по разным дорогам.
Колодки... Если уж задается такой вопрос - значит, надо менять (а то и давно пора было :) ). На тазе я ездил, пока железная основа колодки за диск не задевала с характерным визгом ;) а здесь, наоборот, поменял колодки, когда старые были еще миллиметра 3 - но они при этом были какие-то уже потрескавшиеся и "не такие". А сзади точно колодки скрипят?
Хорошо - с колесами мне понятно - надо попробовать поменять. Вот только несколько "изъедены" они по кромкам. Наверное придется пробовать эту операцию после замены на новые - будет чистый эксперимент.
По поводу колодок. На Техосмотре (гособязаловке) тормоза вроде проверяли - по крайней мене, не пристали. А скрип я слышу иногда, еле слышный тихий, но точно сзади. Проблема в том, как даже сняв колеса определить, что все - надо менять "задние". Как определить на первый взгляд? Спасибо.
как раз на старых колесах можно посмотреть, не в них ли дело, поменяв их местами :) с новыми колесами это тоже даст ответ - только это будет уже подороже :) хотя, если все равно их покупать пора, тогда конечно...
на гостехосмотр полагаться не стоит - Вы ведь не думаете, они несут хоть какую-то ответственность?! ставят галочку, собирают деньги... все, больше они ничем не занимаются :( Забыл спросить сразу - тормоза задние ведь не дисковые, а барабанные?.. тогда с ними сложнее... зато можно отложить, пока скрипеть не станут заметнее - а потом поменять.
Да, барабанные. Ну, а скрип-то откуда. Не будет ли поврежден диск, если уже сильно заскрипит? Надо, наверное, снимать и смотреть, вопрос - куда и что нужно увидеть?
там ведь не диск вовсе - полукруглые колодки упираются во внутренний диаметр барабана. Раз поскрипывает, наверное, одна из колодок уже на подходе. но даже если совсем уже запущенный случай - ну, появятся небольшие бороздки на барабане, это далеко не так критично как на диске при дисковом тормозе. и вообще, задние тормоза не так эффективны как передние. Хотя конечно лучше и их содержать в порядке :)
вот только снимать барабан иногда оказывается непросто, особенно "обидно" это делать только ради того чтобы посмотреть - лучше уж менять тогда сразу...
А что увидеть - если уж решите посмотреть - зайдите в магазин запчастей для тазиков, спросите посмотреть заднюю тормозную колодку и барабан, ясно станет, принцип у нас тот же. На тазиках иногда колодки (накладки с них) срывались с места, попадали не туда куда нужно, колесо подклинивали или уж очень сильно шумели. На тойотах, надеюсь, этого уже не бывает :)
При попытке отвернуть штуцер на цилиндре переднего дискового тормоза, он сломался, да так, что ввернутая часть осталась в теле канала. Можно ли восстановить? Например, высверлить и нарезать новую резьбу? Как не испортить внутренний конус отверстия?
Однозначно снимать суппорт и высверливать. Подбираться аккуратно потихоньку, а потом просто по старой ресьбе пройтись, вырезав остатки. Все это аккуратно и не спеша.
Хотя как вариант - купить на разборке другой и воткнуть.
Да чего ж так кричать-то :)?
Литературы такой нет. Пока, по крайней мере.
Что касается ремонта и обслуги - можно использовать книжку по базовой машине, то
бишь терцелу - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1620.htm
Руководство по эксплуатации - сгодится и японское, какое с машиной пришло...
У меня вот какая проблема собрали мне машину после ремонта carina ed 3s-fe 2 литра. Завели все в порядке на холостых работает отлично, но при нажатии на газ она доходит только до 2000 оборотов и все, такое впечатление что сробатывет ограничитель скрости, все проверили: топливную систему, датчики, электрику, ничего не понятно. Да сигналка стала работать не так как раньше. Может они её не так подключили? ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Здравствуйте.
Проблема такая. Решил почистить внутрисалонный фильтр, глянул... а его там нет. Но грязи там немерено. Вычистил я это место, после как узнал цену на фильтр 2400 руб. и не стал я покупать. А надумал поставть фильтр типа чулок+синтепон на воздухозаборник. Так вот вопрос, где находится это место?
Слушай, у меня на ПРЕМИО такая же проблема. Уже заказал фильтр за 70 баксов. Но потом заказ снял. А как ты чистил это место? Ведь на место где должен стоять этот фильтр даже ладонь не пролезает... Можть как то выдувал? Поясни, пожалста...
Чистил я значит так: взял пылесос самодельной гибкой насадкой и длинную щетку типа зубной, полчаса работы и в пылесборнике пылесоса циклонного типа 300 мл грязи отттуда. А все таки где у машины воздухозаборник салона?
Доброго времени суток всем форумчанам!
Поскольку стал недавно тоётоводом, сразу озадачился, как правильно (по мануалу) нужно прогревать авто? До скольки должны снизиться прогревочные обороты, чтобы можно было начинать движение? Я начинаю движение, когда стрелка указателя T достигает первой риски на шкале (при этом обороты двигателя где-то 1000). Правильно ли это? Поругайте меня, если я не прав, вообщем, помогите советом. Спасибо всем.
В европе вообще не прогревают ЭКОЛОГИЯ!Но это у буржуев а у нас....мой отец на ведре 21099 проехал 200000 без ремонта движка масло через 7000 менял и всегда прогревал даже летом!
И еще:
Рекомендации по зимней эксплуатации от фирмы "ТахоТансмишн":
- Прогревайте перед началом движения не только двигатель, но и коробку. Для этого: удерживая машину на месте рабочим и стояночным тормозами, переведите рычаг селектора в положение D(OD) на 10-15 секунд и слегка увеличьте обороты двигателя (до 1300-1500). Потом включите нейтраль и сделайте полминутный перерыв. Всю процедуру повторите еще один или два раза.
- При езде по тяжелой дороге или при буксировке выбирайте режим L (1). Перед включением заднего хода в течение 3-5 секунд подержите селектор на нейтрали (N), а трогайтесь через 3-5 секунд после установки рычага селектора в нужную позицию.
Можно не греть вообще, завел, подождал пару минут, чтобы масло смазало все узлы двигаетеля и поехал, но до полного прогрева не насиловать машину. никаких резких ускорений.
Есть еще опасность, при повышенных оборотах можно подпалить коробку.
Самый оптимальный вариант - подождать пока обороты упадут до 1000 или пока не начнет двигаться стрелка темпиратуры.
Начинать движение надо когда обороты падают с повышенных до нормальных (рабочих) это означает, что автомобиль готов к эксплуатации. А сколько это займет времени зависит от времени года :-) Но "прогреться" все таки надо - это же Ваш автомобиль.
Привет, коллега! У меня КОРОНА ПРЕМИО двиг 7А, 1,8 л. Я прогреваю до момента как стрелка на 5 мм поднялась над нижней риской. Вот так. Причем и летом тоже. Удачи!
Если куришь, то ... завел машину, выкурил сигарету (на улице), сел и поехал. Если движка еще не прогрета, то сразу нагрузки ей не давать, то есть газом по аккуратней работай. Ну и в холодное время года помни, что еще есть коробка которой тож прогрется надо и аммортизаторам разработаться. По сему со стоянки неспеша минут пять.
По совету знакомого обработал движок НХМ (нанохроматические частицы)которые вроде как создают металлическую дополнительную пленку в местах повышенного трения(в принципе тот же самый Феном ,только усовершенствованный)Машина после обработки стояла 2 часа на холостых,потом можно ехать со скоростью не более80км/ч на протяжении 1200км,а потом можно дать газу на всю катущку и ехать к ним мерять компрессию ,как говориться за результатом.Итак я прехал пока 400км и как говориться результат налицо(я уже им доволен,а именно:машина стала набирать скорость ощутимо быстрее,упал расход топлива примерно на 1,5литра(было 14 стало не более 12,5 ),лампочка давления масла стала гаснуть моментально ещё в момент вращения стартера ,а раньше гасла через 1-3 секунды после запуска,двигатель перестал быть шумным(почти),а главное мне понравился моментальный отклик на газ(раньше был ощутимый провал)Вот пока всё ,как выкатаю положенные километры обязательно сообщу о результатах замера компрессии и сравню(сейчас 12-13)
Это случайно не из разряда ремитализантов (так называемая металлокерамика: РВС, ХАДО, НИОД) и срок действия тысяч на 50? Тогда это к группе Фенома отношения не имеет (этот действует только на время заливки в масло). Кто производитель и как называется, сколько обработок ну и ценник интересно узнать.
А с результатами согласен, и это не субъективная оценка, проверено приборным методом компрессия на разных двигателях и и образование пленки на постелях РВ.
ДА точно это в принципе РВС по действию только современней и частицы мельче.Делают наши из какого то редкого минерала добываемого на большой глубине и поэтому дорогого в добыче.Делают 2 обработки с интервалом 350км.Больше 80км ездить нельзя чтобы процесс шёл равномерно.Стоимость-3600руб для 2х литрового мотора,а называется нанохроматический метод восстановления(НХМ)
По теме: сказка про "редкий минерал с большой глубины" из серии комиксов. Это все в рекламных целях для повышения цены и не более. все реметаллизанты делаются на основе мягких металлов типа меди. Иначе будет работать как наждачный порошок. Сам эксперементировал с РИМЕТОМ от ВПК. Эффект аналогичный как ты описал, но цена всего 70 руб на раз. Так что ты переплатил. Но нигде на таких препаратах не указывается, что: 1. действие только при регулярном использовании (т.е. с каждой заменой масла вновь применять), иначе потом вымывается со стенок это все. 2. забиваются риски от хонингования, что само по себе не хорошо.
Сегодня окончательно убедился в том, что если на ходу выключить и включить снова зажигание, то некоторое время после этого (1-2мин., а иногда дольше), движок прет, как из пушки, т.е. автомобиль набирает скорость так, как другой такой же, но абсолютно исправный. В остальное время двиг. "тупит" на всех оборотах. ХХ - в порядке. Форсунки промывал на стенде. 4Runner 93г. 3VZ-E V6, МКПП. Спасибо за высказанные соображения.
То же самое было у меня на Кролле. Дошло до того что глушится и заводится приходилось каждую минуту чтоб хоть как-то ехать. В сервисах разводили руками. Когда снял бензонасос, то увидел вместо фильтра грубой очистки ком грязи. Поменял его вместе с бензонасосом, машина летает.
Спасибо за информацию. Давно чесались руки добраться до бензонасоса, но всегда останавливало то, что этого не сделать до тех пор пока не снимешь защиту бака, затем и сам бак. Теперь есть повод...
Я в этом деле полный ноль.Но попробую предположить.Может у тебя при включении зажигания по новой включается фарсунка холостого хода? По этому и прет сильнее . Еще вариант блок дроссельной заслонки заедает.... Мыслей больше нет. Удачи. P.S. Поставил наконец стеклоподъемник задка-кайф! Новый стеклоподъемник+моторчик от волговского эсп.
я незнаю что у тебя может быть! Если в остальном все нормально, то может быть у тебя напряжение меняется которое подается на форсунки и на тот же топлевный насос К размышлению!!!
Подскажите непросвещеному; 1. до какого года выпускались рамные кроуны в кузовах: седан, и вагон 2. какие амортизаторы и пружины подходят на вагон 1995 г, особенно пружины слабоваты!
Ездил без него уже месяц, - все недосуг заняться, а тут с другой стороны отрываться стал. Напасть какая-то. Чем его на место уговорить? Может каким скотчем двусторонним? Присоветуйте как надо!
А еще лучше заедь в фирму которая материалы для наружной рекламы продает (типа Зенон, Версайнс....)назови свой трабл подберут тебе двусторонний скотч 3М приклеешь и забудешь на всю жизь.
Именно двусторонним автомобильным скотчем это и делается, только перед установкой обязательно обезжирь поверхности ацетоном или другим органическим растворителем.
Я с такой проблемкой тоже сталкивался. Двухсторонний скотч фирмы 3М и предварительно подготовленная поверхность молдинга. Старый клей лучше счистить (гемморойно правда - трудозатраты большие) дабы молдинг "лёг" как надо, без щелей.
Могу помочь достать запчасти для mitsubishi и toyota. Дешевле чем в магазинах.
Присылайте список запчастей с VIN кодом машины на caliper@mail.ru.
Рад буду помочь.
Доброе время суток.
Предистория:
Еду с работы в гараж, осталось где-то метров 800. Нажимаю на педаль тормоза, перед пешеходном переходом, и ощущаю что тормоз реагирует вяло и в правом заднем колесе раздаётся металический скрежет и не прекращается. Останавливаюсь, внешний осмотр не чего не даёт, вокруг грязь и лужи (осень,блин). Принимаю решение дотянуть до гаража, потихоньку.
В гараже:
Скидываю заднее(правое) колесо, и обнаруживаю что в суппорте отсутствует тормозная колодка( та на которую поршень непосредственно давит), тормозной диск и поршень суппорта в задирах. Облазил всё дорогу, но тормозную колодку так и не нашёл, она оказалась в защитном кожухе, стертая до железа, поэтому и выскочила из пазов, наверное.
Купил:
Тормозной диск, тормозные колодки. Но поршень суппорта не смог найти, в магазинах говорят не возим такие иди к токарям.
Теперь вопрос: Что лучше - изготовить новый поршень суппорта, или пусть со старого снимут задир и шлифанут( около 5 мм снимут)? Тогда поршень короче на 5 мм станет, просто тормозухи больше будет в суппорте, что нибудь изменится к худшему?
LC80, тормоза дисковые. Спасибо за внимание и советы.
Заказать новый не проблема, но ждать долго от 14 до 30 дней, на разборках нету. Сходил к токарю, задир на поршне оказался неглубоким, снял не более 1мм. Пошёл ставить. Плохо жить в глубинке, да ещё на Крайнем Севере, с запчастями проблема - практически всё на заказ. Вчера первый снег выпал, так что к нам уже зима пришла. всем спасибо за советы.
Здравствуйте!
Некоторые соображения по порядку: Думаю, не нужно изготавливать новый поршень, если конечно имеется принципиальная возможность заказывать новые з/ч. Как временный вариант, можно конечно шлифануть старый поршень дабы обеспечить параллельность плоскости нажима поршня и поверхности диска. Увеличившееся количество торм. жидк. в камере суппорта - вопрос не принципиальный. Гораздо важнее то, что при износе колодки вылет поршня будет больше расчетной на величину выбора при шлифовке, а это в свою очередь может повлечь за собой нарушение герметичности системы, а она всетаки тормозная! В связи с чем, считаю целесообразным заказать новый поршень (ориг. номер: 47731-60020), его цена в exist.ru (если у Вас есть их филиал) ок.
Ну вот я и стал постоянным (пока ещё читающим) участником форума! У меня появился ещё вопрос - машину я брал как водится с рук и как оказалось не очень честных. БЫли заверения, что ремень ГРМ поменян почти перед продажей машины.... ан нет - залез посмотрел - на ремне явственно проступают зубцы. "Знающие люди" посмотрели и говорят, что надо срочно менять. Менять буду с роликами - как у вас тут ранее и советовали. Вопрос собственно по АКПП - как не зная точной даты замены масла в коробке и пробега на этом масле понять - нужно ли менять масло в коробке или ещё можно повременить. Опять же если менять масло с промывкой - набегает что-то в районе 130$. Ну и последнее - нужно ли вместе с маслом в коробке менять ещё что-нить?
Заезжаешь на СТО, где меняют масло в АКПП, и дядя вася понюхав и посмотрев на цвет жижи скажет менять или повременить. А лучше узнай цену АКПП или хотя бы ее ремонта, тогда поменяешь масло не задумываясь и по полной программе.
Если на корпусе дроссельной заслонки есть винт (справа если смотреть по ходу движения воздуха -правый руль)вертикально расположен, то его крути. Если нет , то чисти клапан ХХ что стоит внизу ДЗ.
Болтик крутить не советую!!! Он служит для ограчинения хода заслонки, то есть чтобы в закрытом положении её не закусывало! Крутя болт вы приоткрываете заслонку. А Это уже не режим холостого хода!!! Так как у заслонки еще и датчик положения есть. Равносильно нажатию на педаль газа. Начинать надо именно с чистки заслонки и клапана холостого хода.
На блоке дросельной заслонки ,действительно (на большинстве моделей), есть винт регулировки ХХ,этот винт регулирует площадь проходного сечения канала( который соединяет область задросельного пространства с объёмом воздуха перед дрос.заслонкой)
Попробуй для начала промыть заслонку. Потом проверь свечи и в/в провода. Не поможет, топливная система, фильтра, датчик на топливной рампе, насос, форсунки. Коробка какая? Если автомат, то на D 600 оборотов вполне нормально. Трястись еще из-за подушек может.
Купил радитор на 4А-ФЕ(королла мех.). Хотел тайваньский, подсунили гады китайский (потом на коробке увидел). Появляются капли из под верх. бачка (крышка радиатора) в месте зажима при прогреве двигателя. Потом вытираешь капли вроде не течет пока работает двигатель. Что делать то теперь :-((( Однозначно назад его, и начинать сношательство сначала или может поджать зажимы крышки и т.п. Подскажите умные опятные люди. И вобще большая разница между тайванем и китаем? Просто боюсь что зимой может сильнее потечь....
перегоревшая (или выкрученная вовсе) лампочка в панели приборов; сдернутый контакт с датчика; плохой датчик. теоретически - еще и проводка (это я восьмерку вспомнил :))) )
А то никто не подскажет ничего :(
Вкратце - есть момент троения на двигателе 1JZ (6 целиндровый рядный атмосферник), ВВ провода новые, свечи тоже новые. хочу определить какой горшок реально не хочет работать. менять по одной свече каждый раз занятие не из легких. Связано с конструкцией ГБЦ и наличием впускного коллектора, который приходится разбирать.
Думаю если снимать с форсунок разьем с напряжением можно ли определить, какой именно цилиндр не работает правильно? Т.е. если 5 работают нормально, а 1 плохо, то обесточивание форсунки плохого целиндра не приведет к значительному увеличению троения, когда как обесточивание хорошей форсунки заставит долбиться двигатель по полной :)
Но вот не вызовет ли отключение форсунки сробатывание какого-нить датчика и комп начнет работать в другом режиме?
У меня сильно троил движок на прежней машине (Вольво 340, В14). Свечи чистые, ездит нормально, но троит на холостых. Оказалось все элементарно: карбюраторщик взял в руки балончик аэрозоли для чистки карбюраторов и стал прыскать вокруг впускного коллектора при работающем двигателе. Около 1-го и 2-го горшка "сработало" - резко взлетели обороты. Заменил прокладку - движок не узнать. Тише воды - ниже травы :)
З.Ы. После Тойоты Висты Вольво - не машина :)
Ну если форсунка совсем не работает, то конечно определишь. Снял разъем, ничего не изменилось - знать она. Если с рабочей, то сначала обороты провалятся, а потом комп должен их поднять до нормы. В работе компа ничего измениться не должно, так как у форсунок нет обратной связи, только прямое управление. Если в механике все отлично (имею ввиду поршня, кольца и клапана), то легкое подтраивание может быть вызвано именно форсунками (раз уж провода и свечи ты заменил). Но тут только снимать их все и на испытания.
Компрессию измеряли? Год назад у меня была проблема подтраивания на 6 цил. V6. Как выяснилось, все из-за плохой компрессии в 6 цил., вызванной негерметичностью вып. клапана.
Предварительную оценку работы цилиндров делаю по свечам. Вкручиваю чистые(с белым изолятором) свечи , запускаю на холодную на 1-1,5 мин выкручиваю и смотрю налет на юбке. Много что может сказать. А "троение" может дать все что угодно : компрессия, свеча и ВВ тракт и даже коммутатор и катушка (сбой будет бегать по цилиндрам), бедность впрыска одной из форсунок. Осцилографом по вторичному напряжению можно оценить на мотор-тестере
а чего ее подбирать - код коробки должен быть где-то нанесен - на японках это подкапотная табличка (шильдик), графа TRANS. на леворукой (евро - или сша?) тоже должно быть где-то... и такую же коробку японскую искать...
или, наоборот, от японской камри-грации с двигателем 5S-FE коробку взять - но черт ее знает, подойдет ли... Скорее всего, конечно, но...
вообще, вопрос непростой - руку на отсечение никто не даст, боюсь... недавно один чел на хонде коробку искал, нужна была А24А, а предлагали только М24А - и никто не хотел брать на себя отетственность, даже официалы мозги парили (потому что не знали, и не хотели в этом признаваться). В итоге мужики на разборке "Хоккайдо" в Москве сказали что "вроде должна поехать"... Поставили - и вправду поехала...
Здравствуйте!Снимал форсунки-проверял на стенде,двиг 7AFE(не LB),сейчас имеется:пуск со второго раза(подозреваю-травит уплотнительное кольцо форсунки-как проверить?)и на прогретом при легкой подгазовке детонация и провал.Где копать?
Было у кого-то здесь на форуме, когда ставили форсунки, уплотнительное кольцо одно то ли поставили криво, то ли еще что было поищи. Признаки как у тебя :)
Только что вернулись с просмотра очердного претендента на на покупку - Toyota Carina ED 1990 г.в., после небольшой аварии. Двига - 2.0 3S-FE
Почему-то эта машина сразу понравилась, а когда сел за руль на небольшой тест-драйв, то вообще выходить не захотелось. Сидишь низко, все вокруг тебя, только потолок тоже очень низкий :-( Вдобавок она еще и с МКПП оказалась (может потом свое мнение и поменяю, но пока "ручка" нравится больше "автомата").
Но возникли некоторые вопросы:
В радиаторе на верхней плоскости есть трещина, через которую все махом выпаривается. Туда заливали чистую воду, поэтому расширительный бачок покрыт чем-то типа налета ржавчины. Если трещиину как-нибудь заварить (и можно ли это сделать) и заливать потом антифриз, то не умрет ли радиатор и прочее из-за того, что раньше с водой работал ?
Опять таки, по словам хозяина, масляном фильтре дохлый клапан, поэтому в первые секунды двига работает почти без масла, и слышится стук, вроде как гидрокомпенсаторов, который быстро пропадает.
Нехватает каких-то датчиков !!
Релюшка управления вентилятором радиатора вообще какая-то совдеповская, огромного размера и вынесена из общего блока предохранителей и реле.
После аварии передний левый угол покоцан - оптика целая, но некоторые ушки ее крепления отломана, в пластмассовой оболочке бампера трещина. На ходу открывался капот, его немного погнуло, и он треснул нижнее правое угло лобового стекла, хотя сейчас закрывается туго но прочно.
На ходу - едет очень, очень шустро, поездили по кочкам - в подвеске нечего не гремит, и она вообще весьма "плотная". Тормозные диски достаточно новые. Немного порван пыльник на правом шрусе.
Тот номер, который выбит на кузове, зачищен полностью от краски. Владелец сказал, что это в ГАИ зачем-то сделали на какой-то экспертизе.
Вообще, он предлагает продать машину по гендоверенности, а я что бы бумагу подписал, в которой обязуюсь дорожный налог платить. А потом, дескать сам с учета снимешь и на себя поставишь. Может быть это подозрительно ? (не смеяться, я лично первый раз покупаю машину)
Вроде смотрел и другие машинки, без таких внешних косяков, что-то больше нравилось, что-то меньше, но ЕДэха просто очень понравилась, сейчас весь в раздумьях.
Есть фотки, которые я в другом форуме выложил:
http://forum.ngs.ru/showflat.php?Cat=&Board=auto&Number=1870557247&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
Вот дискуссия на другом форуме:
http://auto.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=488665&t=488004
за 2k$ я бы искал машину класса короллы, года 90. причем выбирал бы очень тщательно. Скорее всего двиг был бы 1.3+ 3-х ступенчатый автомат.
Если ты хочеш за эти деньги большего, то готовься к большому гемморою
Я считаю, что расказы про клапан масляного фильтра - это просто миф.
За последние 6 лет эксплуатации япономарок ни разу не ставил оригинальные фильтра, в основном использовал обычные Nipparts, Fram или Mann. Продавцы говорят что нету в этих фильтрах никаких клапанов.
Так что если при запуске очень долго горит лампа давления, то скорее всего готовься к капиталке.
номер кузова зачищают на ЭКО (экспертно криминалистический отдел) куда направляют при постановке на учет авто прибывшего например из другого региона, делается это раствором который краску разъедает. после проверки покрывают зачищенное место бесцветным лаком. Сам брал EDху, но 94-го года. У твоего притендента вид конечно тот еще, может не стоит портить впечатление об отличной в общем то машине? :)
Не, не стоит такую брать. Зачем портить приятное впечатление от первой машины непонятно какими номерами, лажей с документами и хреновым обслуживанием предыдущим хозяином. Для информации: по генералке ты НЕ сможешь поставить машину на себя, только на кого-то другого. Я когда покупал по доверенности выписывал две - на свебя и на жену, чтоб она мне могла машину продать.
На счёт радиатора: скорее всего прийдётся менять на контрактный(если нет запасного верхнего бачка).Бачок сделан из какогото кампазита напоминающего стекловолокно,запаять его не получится,заклеить - не поможет.Возможно трещина говорит о том, что двигатель перегревали.
Остаточный ресурс ШРУСа зависит от того, сколько проездили на порваном пыльнике.Если граната ещё не хрустит то обычно промывка с заменой пыльника помогает.
На счёт электрики: надо разбираться со схемами, возможно русские кулибины приложили руки.
А переоформлять советую в ГАИ сразу при покупке, можно избежать многих неприятностей.Подозрение вызывает зачищеный до металла номер, по моему будут проблемы при перерегистрации(по собственному опыту).
а если ездить... из того что ты сказал ясно, что машина обслуживалась абы как. так что в скором времени посыпется все и вся. плюс могут быть проблемы с ГАИ. не ясно, что за экспертиза была и по какому поводу, на это-же указывает желание хозяина продать но генералке.
Ты лучше скажи, чего ты хочеш и за какие деньги.
Косячная она вся какая то :)
По гендоверенности не бери, пусть снимает с учета, а ты потом поставишь на учет, из-за кузовного номера могут быть проблемы в гаи, оно тебе надо?
что просит по деньгам?
Если отдает тыщи за 1.5 уе, то бери, если дороже, то подумай, в нее вложить придется не меньше штуки, если хочешь чтобы она бегала еще долго. Ну и судя по тому же радиатору - хозяин был пох@ист конкретный, а значит там косяк на косяке и косяком подгоняет :)
Да вот хочу в Новосибе за 2000 у.е. что-нибудь.
Просят 65000 российских рублей. В принципе, хозяин согласен снимать с учета и продавать потом через счет-справку. Все внешние косяки меня особо не волнуют, и ШРУС тоже поменять несложно. Волнение вызывает двигатель, и система охлаждения, может его перегревали ? Можно его как-нибудь качественно проверить. Хотя по словам хозяина, на приведение машины в порядок хватит 10 т.р. - заменить лобовое стекло, пыльник, выправить капот, и заделать радиатор(туда вроде разогретую сеточку одевают на трещину, а сверху пластмасску). Думаю может выждать еще, а потом позвонить хозяину с предложением цену скинуть.
Мой тебе совет: машину- БЕРИ. Но не вкладывай в нее денег, доезжай ее по полной. Это на 2-3 года, на большее такого букета болячек не хватит. Потом за 1000 продашь.
-по доверенности не бери. Доверенность как выдали, так и аннулировать могут. Сам на себя -перерегистрировать не сможешь. Только продать, а это ещё затраты.
-пускай хозяин снимает с учета, это не сложно. Попробуй сбить цену под условием, что ты платишь за снятие с учета.
-насчет очищенного номера кузова - если просто краска стерта, а номер в порядке - все ок. проблем не будет.
-обязательно съезди в гаи и проверь по гаишной базе на предмет угона.
Ну и сразу посчитай стоимость ремонта. Посоветуйся на СТО, покажи машину электрику.
Да вот хочу в Новосибе за 2000 у.е. что-нибудь.
Просят 65000 российских рублей. В принципе, хозяин согласен снимать с учета и продавать потом через счет-справку. Все внешние косяки меня особо не волнуют, и ШРУС тоже поменять несложно. Волнение вызывает двигатель, и система охлаждения, может его перегревали ? Можно его как-нибудь качественно проверить. Хотя по словам хозяина, на приведение машины в порядок хватит 10 т.р. - заменить лобовое стекло, пыльник, выправить капот, и заделать радиатор(туда вроде разогретую сеточку одевают на трещину, а сверху пластмасску). Думаю может выждать еще, а потом позвонить хозяину с предложением цену скинуть.
ты спрашивал совета - тебе однозначно хором советуют: НЕ НАДО! но хозяин-барин, кто ж тебе запретит...
двиг толком никак не проверить, только при переборке увидишь :) Если перегрет, значит, скорее всего, масло жрет... но в этом возрасте это уже практически "нормально"...
намучаешься с этой машиной, денег в нее ввалишь и не продашь потом даже за те же 2 тысячи - и станешь потом на каждом углу кричать что иномарки - ужас... Не спеши лучше, найди что-нибудь по-приличнее.
По ценнику считаю дорого. Считай замена радиатора, стекла, ремонт капота (вообще его надо менять). Езда на воде - это уже ржавчина в блоке и остановить будет сложно.
На ХХ открой крышку маслозаливной горловины, посмотри как оттуда газы прут (выхлоп возможен , но легкий) А на оборотах вообще ладонь (лучше лист бумаги) притягивать должно. Посмотри масло со стороны ремня ГРМ (где генератор стоит)внизу, если есть подтеки это железно замена всех сальников и ремня. Выкрути хотябы одну свечку, если внутри свечи большой черный жирный нагар - это масло (кольца колпачки). Сделать все можно,и если есть желание сделать под себя, тогда пусть скидывает.
На мой взгляд:
1. 10000 рублей как говорит хозяин - мало будет.
2. Радиатор можно заклеить - щас такое делают, в крайнем случае замена - 2-4 т.р.
3. Машина бита видимо в лицо, поэтому может быть с плохой геометрией ...
В общем ..что тебе сказать, я 2 года назад сам такую взял проездил год, привел ее в порядок ..пару тыс баксов потратил ..и продал по той же цене, что и взял - 2000 баксов.
Однако о чем теперь не жалею: первая моя иномарка на мней я набрался опыта в электрике в механике, в принципах раюботы впрыска ....подвеке и т.п.
А по хорошему я бы тебе не советовал ...посмотри еще варианты, за 2000 можно найти более живую машину. А по тому, что ты опискал думаю там еще куча косяков хозяином скрыта.
Выбираю зимние колеса на своего спринтера, встал вопрос, что лучше 175/70(65)R14 или 185/70(65)R14. Читал что вроде для зимы лучше поуже да повыше покрышки, вот не знаю как определиться. У кого нить стоят на спринте (короле 185) как зимой?. И последние, 175я резина на диске на 6 дюймов (ширина) сильно разопрет или нет?
Так.. "6 диски уже куплены? Плохо. Собсно, у тебя выбора нет- минимально разумная ширина для этих дисков- 185мм. 175- будут болтаться и машина вилять задом на 120+ кмч (проверено). Если тебя это не пугает и/или ты зимой не ездишь 120+ кмч - можно немного съекономить и взять 175/70.
Диски не купил пока, вот начитался про то, что зимой шины лучше поуже, и засомнивался что мне на спринтока 185 пойдет. Вот теперь маюсь 185 или 175, да ктому же липка или шипы :( Никто из спринтоводов и сролиководов не хочет колоться на чем зимой катается :)
Может кто еще что добавит :)
Так на всякий случай:
Может у кого есть дисконтные карточки магазина Резиновая подкова, по ним вроде дают 8% скидку, может кто добрая душа поможет купить подешевле, а то так как и увсех воляется гденить без дела :)
>miast35 -- 2004-09-17 09:56:59
>А попробуй дунуть в бак, будет ли потпор воздуха?
Не, стопора нет, фильтр вчера поменял и пытался понять - как оно все работает. сделал фото. Смотреть тут: http://www.marel.com.ua/2e.JPG На фото - справа насос, к нему идет 1 трубка от бака через фильтр. От насоса идут 2 трубки к карбюратору и подключаются через 1 соединение (я его открутил). И где обратка? Клапан? Нефига не понял.
Может и так. Но кто может дать точный ответ. Судя по этой статье http://www.auto-blitz.ru/krb.htm обратка в карбюраторах есть.
Машина carolla 86 год, кузов 80, двигатель 2е 12 клапанов, объем 1,3, три двери, левый руль.
Меня очень беспокоет то давление, которе у меня в баке нагнетается.
Как полный выезжаю - так токой конкретный пшик из под крышки бака. На запрваках заправщики в ужасе отлетают.
У меня такая же машина. Ты проверь по-лучше, может не давление, а разряжение. У меня такое было. Разобрал крышку бензобака, почистил на ней клапан. Шепеть перестало.
Вот смотрю ...похоже, что обратка отведена прям от трубки подачи топлива. Т.е. когда надо карбрюратор забирает себе в камеру топливо, когда не надо оно просто стекает в бак.
По моему обратка - это тот второй шланг отходящий от кольцого соединения (то что откручено на фотке ) и уходящий вниз.
Привет Николай!
Решая свою проблему с баком ты залез несколько глубже. Что касаемо твоего карбюратора однозначно сказать сложно, потому как я не вижу поплавковой камеры и запорной иглы, вот единственный момент почему нельзя со 100% уверенностью сказать что, где и как. Одно понятно и Дмитрий подтверждает, что топливо насосом подается на штуцер, который ты открутил, а там...???. Если б русский карбюратор был, то пока поплавковая камера не заполнится (бензин идет по пути наименьшего сопротивления) бенз через запорный (игольчатый) клапан поступает в поплавковую камеру пока не заполнится уровень, затем игла закрывается и бензин прямотоком идет обратно в бак (по правде сказать сечения этик каналов разное и поэтому обратка всегда присутствует). Т.е. и в твоем случае через штуцер бензин поступает в карбюратор, но большая часть все равно поступает обратно, но не в бак (как принято у нас), а в нижнюю секцию насоса. Получается малый круг. А уровень в поплавковой камере очень важный параметр, только вот канал поступления в карбюратор не мог рассмотреть. Штуцер подачи и обратки надевается прямо на эту шпильку или это воздушный фильтр крепится, а топливо сбоку через "болтик с дырочкой" ?
Что касается бака , то надо посмотреть все трубки от бака. Обязательно должна быть дренажная трубка - соединение бака с атмосферой. Угольный адсорбер есть ? А может просто стоит клапан, а он спрятан в таком месте чтоб грязью не забивался.
Вот полагаю, что 23801 (No1) -это обратка.
Т.е. бензин доходит до карбюратора, тот его забирает сколько надо,а излишки по этому шлангу идут назад на вход бензонасоса.
А ему пофигу давление, ему главное заполнить камеру карбюратора, когда карбюратор уже заполнен(скорее всего по поплавку игла перекрывает клапан)бензин идет в обратку.
Отличик карбюратора от инжектора в том, что в инжекторе топливо распыляется за счет давления в топливной магистрали, а в карбюраторе за счет турбулентности - воздух проходит и засасывает бензин из жиклеров.
Это 2 разных варианта, примерно как аэрозольный балончик(краска по давлением) и обычный пульверизатор (которым красят машины, например) (краска не по давленем, захватывается дующим воздухом).
Т.е. в итоге бензин просто циркулирует по бензонасосу, и при этом когда он уходит в карбюратор новая порция подсасывается из бака.
Бензонасос использует шланг от бака только в одном направлении - для подсоса бензина, обратно он не гонит его, видимо шланг обратки неким образом отключает подсос бензина из бака, например давлением.
Еще раз (я уже сам понимать стал :-)) ): В инжекторе - в топливной системе давление, излишки стравливаются в бак назад к бензонасосу. В карбюраторе давление держится возле карбюратора, после бензонасоса, при падении давления (потому что бензин в карб уходит) норвая порция бензина подсасывается из бака ..и снова по кругу там крутится ..пока не уйдет в карб.
По сути дела, думаю даже в индекторной так можно было организовать - просто подпитка, но видимо из-за давления в системе, из-за того, что бензонасос в баке проще было кинуть обратку в бак.
В инжекторе давление в системе определяет количество топлива (это упрощенно,без оглядки на время срабатывания) поэтому ставят туда регулятор, а в карбюраторе важен просто уровень - он отслеживается поплавком.
А во впрысковых тоже есть разные места установки. Внутренний находится постоянно в высоком уровне бензина, поэтому лучше охлаждается, а наружного исполнения только за счет прокачиваемого топлива.
Вообщемто на этом этапе все ясно. Всем большое спасибо.
Все таки хочу найти источник нагнетания давления в баке.
Как я понял - насос тут не причем, и обратки как таковой нет в бак нет. Реализована только обратка в насос.
Сегодня - завтра заеду на яму - буду исследовать бак с низу.
Вот интересно, а если бы я поставил в бак насос от инжектора подсоединил к карбюратору как сейчас сделано и поставил бы клапан на обратку, и обратку бы кинул обратно в бак. Старый насос вообще бы убрал. Система бы работала?
Покупаешь пасту для притирки и прспособление для притирки (в виде цангового карандаша). Сначала крупным, затем мелким абразивом, нанося на край тарелки клапана (можно сделать абразив жиже добавив масла. А дальше процедура такая: ставишь как удобнее голову, зажимаешь клапан цангой и вращение клапана туда-сюда :), с периодическим отрыванием отрывание седла клапана от тарелки (чтобы абразив попал на поверхность) и периодическим полным проворачиванием клапана на 180 град. Получается как бы вращение с прихлапыванием + смена позиции. Притираешь пока не появится матовый сплошной поясок шириной 1,5-2мм (вобщем какой получится)
И ещё один совет по проверке гермитичности закрытия клапана. Для этого засухариваешь клапан с пружиной, заливаешь в отверстие коллектора ацетон (впускного или выпускного, зависит от клапана). Ацетон очень текуч и если клапан тарелкой прижимается не плотно с седлу, то с обратной стороны ацетон будет подтекить или вокруг клапана по его периметру будет мокрое кольцо. Притираешь до тех пор пока клапан уверенно будет держать ацетон.
Пка грела очень слабо, на руку - входной патрубок не держится горячий, выходной патрубок - еле теплый.
Сначала я спросто сдернул трубки, попытался промыть водой из шланга - еле текла. Осушил систему, залил полбанки ХайГира (банка железная, похожа на банку Кока-Колы, тока повыше, название не помню точно, но там было написано что для промышленных машин - типа жесткая промывка) посколько на банке написано что на 10-22 литра расчитана, а в систему вошло около 4. Завел ..прогрел ....улучшений нет ..решил прогазовать ...и пошло ....патрубок выходной потеплел ......я погонял ее минут 10, заглушил - слил .....потом заполнил систему водой ..попробовал на воде .., снова слил - развел в бутылке банку силита и воду - залил только в печку ..дал чуток постоять ..слил..промыл проточной водой, затем снова залил ХайГир и повторил промывку. Печка ожила, есдинственное что еще осталось - на ХХ чуствуется, что нагревающая способность падает, газуешь - нормалтзуется ..видимо не домыл я ее. Если по холодам будет заметно, что не работает как надо - промою еще разок.
А где главная причина? Где "вымытый результат"? Я ожидал будет - "грязи вышло, стоки..." и.т.п. Может завоздушена была. Вот к примеру на фольцвагене пока шланг печки не скинешь воздух не прогонит. Что за авто?
Завоздушенности не было, грязи как таковой тоже не вышло ..ошметков не было ....все чисто ..может там просто что-то расстворилось и ушло ...даже не знаю...но результат на лицо...
А вообще странно, что ничего не вышло.
При такой загадочности похоже на какойто клапан, который зарос накипью и хайгир его отмочил. Иначе я незнаю.
Если ты всю систему промывал, болтик на двигателе откручивал? Остатки все слил?
Часть 1. Позновательная:
Раньше было все нормально, динамика хорошая, работа двигателя не выхывала нареканий, но не покидало ощущение, что двигатель не работает на свою мощность, т.е. не на 180 кобыл, а где то на 150. И еще было странное - не часто, но были моменты, что мощность то чуток появлялась, то чуток пропадала. Эти моменты были не частыми и кратковременными. Обратился к диагносту, вывод - все в порядке, кроме свечей (на них не проехал и 1000 км). Поменял. Машинка стала динамичнее, но опять же не значительно и было ощущение, что может двигатель работать лучше. В чем пролема разбираться до конца не стал. Вобщем так и ездил, пока пару недель назад не стал замечать неприятную вибрацию на хх (подтраивание). Эта штука прогрессировала и динамика стала совсем плохая и троение уже чувствовалось совсем конкретно. Решил, что какая-нить свеча мозг е@еть, выкрутил все свечи посмотрел - в 3 и 4 горшках мокрые, остальные нормальные, ну думаю блин свечи стали делать...
на всякий случай решил проверить сопротивление проводов в итоге: 3 (из 6) - косячные - сопротивление бесконечно большое на 2, 3, 4 горшках, блин как машина еще умудрялась ездить... :))
купил новые провода, поменял 2 свечи что были мокрыми на новые (на всякий пожарный), плюс поменял бегунок в трамблере - он уже изрядно прогоревший был и.... о чудо!
в динамике машину не узнать!
особенно на скорости 80-100 км/ч, чуть притопил и уже 120, еще чуток и уже 140 :)
вобщем все стало гораздо круче, но....
Часть 2. Вопросительная:
...на хх небольшое троение (верней пятирение, горшков то 6) все же присутствует, и из выхлопной трубы неравномерно выдувает, думаю, что все таки одна из свечей сдохла и обнажила проблему, причем непонятно какая, 2 свечи совсем новые, остальным 2 месяца отроду и по их внешнему виду не скажешь, что есть проблемы. Следов от пробоя на изолятрое не было. Менять каждую - муторное дело, там впускной коллектор особенно разбирать впускной коллектор не хочется, дело это не быстрое.
А если подумать глубже, то может быть проблема не в какой либо свече а например в форсунке.
Тогда нужно выявить нерабочий цилиндр, чтобы с ним уже разобраться, свеча это или что другое.
Как это сделать проще? Снять провод с каждой свечи в отдельности трудно, опять же все из-за впускного коллектора и конструкции ГБЦ, снимать наконечники с трамблера, то же не удобно, и опасно.
Может отключать каждую форсунку (снимая клеммы)? Или ище как. Вобщем посоветуйте что-нибудь люди добрые :))
Всем спасибо!
Чуть меньше 3л влезет, масло API GL-4, 80W90 или 75W90. Заливается надолго, так что не экономь и возьми 75W90 синтетику.
Теперь по дырочкам: их три. Заливная сверху, сливная снизу и контрольная сбоку, со стороны радиатора. Для организации доступа придется снимать воздушный фильтр и левый брызговик.
Метода: выкручиваешь все три пробки (начиная с верхней), масло слил. Закручиваешь нижнюю. Через верхнюю льешь пока не потечет со средней
PS если гудит именно коробка, а не ступичные подшипники, то замена масла не поможет
а машина какая?
попробовать можно снизу, но скорее всего подлезть будет трудно, посмотри на такой же машине, можно чем-нить зацепиться?
Второй вариант - попытаться снять решетку радиатора, и через нее добраться к замку.
У меня стрелочный индикатор давления, при чем на нем не написано в каких единицах он меряет. есть только:
- начало циферблата
- риска
- риска c цифрой 4
- риска c цифрой 8
- конец циферблата :)))
вопросы:
1. какие единицы он показывет,
2. какое давление масла должно быть
3. влияет ли на давление тип масла (минералка, синтетика, полусинтетика)
Спасибо, Вячеслав
Считай,что в кгссм в кв.(хотя мануалы пишут в БАРах)но то и другое относительно условно:хорошие маханики на такой прибор не ориентируются(проверяют контрольным манометром).Должно быть на горячем двю на ХХ- от 0,3-0,5 до 0,8-1 в зависимости от двигателя .Тип масла не влияет,а влияет его вязкость:при холодном пуске "работает" первая цифра в маркеровке по SAE(0,5,10 и т.д.),при горячем-вторая после W(20,30,40,50,60) напр.5W40.
В данном случае вопрос был теоретическим и к автомобилю никагого отношения,я считал, не имеет, а так... nissan bluebird, так что коллеги не посылайте на... другой форум
Машина Carina AT170. При включении зажигания включается вентелятор охлаждения радиатора.
Что проверил:
Реле рабочее. При снятии - вентелятор не включается.
Датчик температуры отключал - все равно работает.
На схеме видно что в цепи есть еще датчик давления кондишина. Может он на землю коротит. Но я не могу его найти.
Подскажите чего-нибудь.
Взял год назад машину, стой же проблемой, заехал на местную СТО ТОЙОТЫ, електрик поковырялся и сказал что навернут какой то из датчиков кондея, но сказал что на время, переключит на датчик основного вентилятора или что то в этом роде..... но черезмесяц он уволился в неизвестном направлении, что поменял не знаю, вроде как то обошел его, но теперь при кондее на холостом обороты почти не поднимаются и Спринтер дрожит, не приятно
В общем дело так обстоит: Датчик давления/температуры фреона находится в патрубках или на банке (перед радиатором ка кправило стоит, с стекл. глазком такая). Датчик работает на размыканеи, т.е. если давление ил темп не соотв, датчик размыкает цепь.
Насчет поднятия оборотов - датчик кондея туть не причем, смотрет надо эл. клапан - он подает доп воздух на впрыск, как правило на стенке моторного отсека висит.
По поводу вентилятора, может так и надо - постоянное охлаждение.
Ребята, обьясните, кто знает. Машина Toyota Carina 1993, правый руль. Пока холодная, звук мотора прекрасный, как прогреется, появляется негромкий звук, похожий на трещетку от велосипеда или смахивает на звук работающего дизельного мотора. Подскажите, где искать? На работу движка, или на динамические показатели никак не сказывается. Движок 4S-FE. Заранее благодарен за подсказку.
Всем большое спасибо за ответы. Сегодня посмотрю. В каком-то форуме я читал что такая вещь бывает при ослаблении хомута в передней части выпускного коллектора. Только теперь этот форум никак найти не могу.
Была давеча у меня грыжа на переднем правом колесе.ю малюсенькая такая, что в движении не заметна была вовосе, так вот---- она сильно влияла на повороты руля, рывки были просто дикие, на малой скорости приходилось руль с напрпягом удерживать, хотя есть гидрач.Во как.Сменил колеса - пропало. Да, и визуально грыжу не видел , пока не спустил колесо.
Удачи всем.
Всем привет! Ребята, может есть у кого соображения, в чем может быть проблема? Машина, в момент ускорения то пулей скорость набирает, то как будто танк на сцепке тащу :( Недавно заметил, что если в процессе езды выключить и включить снова зажигание, то прыти вроде бы прибавляется. Может кто сталкивался с решением подобной проблемы? 4Runner 3,0л. V6. Спасибо за комментарии.
Здесь варианты:
- что-то с топливной системой: топл. фильтр пробовал открутить и посмотреть как там дела?
- пора чистить/менять сетку фильтра в автомате.
Форсунки промывал прошлым летом, но как выяснилось, в этом почти не было необходимости, т.к. они работали прекрасно. А вот фильтр я не разу не трогал за 2,5 года и точно знаю, что до меня его не трогал и прошлый хозяин, как минимум года 2-3. Короче, заменю.
У меня МКПП.
Нужно купить передние тормозные диски и колодки на TOYOTy Какие фирмы предпочесть по колодкам склоняюсь к ICER а по дискам предлагают NIPPARTS.И может кто покупал Japan cars чего скажите?
Да не стоит так заморачиваться. Чем дороже тем лучше. Я все время покупал не дешевле 1000 р. Если меньше, то при активной езде колодки нагреваются и "плывут". На педаль давишь, а машина просто игнорирует, несется дальше. Да и изнашиваются быстрее раза в два.
Можно самому ,но долго и муторно искать методом научного тык и нужны разьёмы с эл.табло обязательно, а так же датчик уровня топлива. Не хотелось бы никого оскорблять ,но если чел в данном вопросе полный профан то не хуй советы писать.А чёб не мучатся допустим в Новосибе есть конторы за косарь всё быстренько переделывают.
А вот такой вопрос: если не особо следить, не ставить подкрылки, а просто один раз сделать антикор на 3-5-8 году жизни, через сколько зим появится там ржавчина? А если вообще антикор не делать? Ну и самое интересное: если оно уже появилось, чего делать?
Ржавчина - это как кариес если появилась то вывести будет сложно. Подкрылки от ржавчины не спасут, антикор это тоже не лучший способ. Нужна хорошая гидроизоляция поверхности и для этого я использую специальную химстойкую эпоксидную грунтовку (по металлу после ржавчины),или просто эпоксидной смолой покрасить, а сверху все это облить антигравием. Антикор делается по верх краски поэтому, если ржавчина пойдет под краской , то ее уже не остановишь.
Стоит на 1g-eu образца 1982 года - от него отходит один провод, сам датчик имеет крышку красного цвета. стоит рядом с датчиком температуры на приборку.
По EPC это Knock Sensor, но вот как он может взаимодействовать с системой зажигания, если она автономна, т.е. механический бесконтактный трамблёр и простой коммутатор?
Кто поможет - что за датчик? Может посмотрите куда идёт проводка от него?
И ещё одна непонятка - рядом с коммутатором стоит конденсатор, причём малой емкости. Стоит отдельно, прикручен болтом к крылу.
Его каково назначение? Что он делает, в цепь чего включён?
Есть такие машинки (скорее всего из под такси или разъездная на фирме).Очень требовательны к маслу(моторному).в нем должен быть спецкомплект присадок для компенсации "минусов" работы на газе.
Понизился уровень тормозной жидкости до минимума в расширительном бачке.Какая жидкость залита я не знаю, т.к. купил машину полтолра года назад и проблем небыло.Какую долить не знаю. Как определить тип житкости? А если не заморачиваться ,а поменять всю то подскажите пож. какую лучше залить.ABS нет.Королла 1997 год, двиг. 2С.
Смешивать можно, но нужно помнить, что коктейль из непонятного хоженого и нехоженого DOT4 по свойствам будет хуже DOT3 и сторого говоря не может допускаться к эксплуатации. На практике на такой смеси вполне можно съездить в магазин, а оттуда- в автосервис 8-)
Добрый день. На днях загорелась лампочка "Check engine". проверил код - 18. но нигде не могу найи описания ошибки. Подскажите плиз. Машина Toyota Carina 94 г.в. движок 4A-FE
Ходовая, передок -- -- 2004-09-21 14:08:44