Решил поменять масло в Corone Premio 4a-fe.Слил старое.Залил промывку.Промыл.Слил.Поменял фильтр.Залил новое.По объёму вошло 2.5-2.7 литра.Мне кажется мало.По уровне на щупе-максимум.Все делал на ровной площадке.Может не всё слилось?Тогда в двигателе дожна остаться промывка.Страшно ли это?
когда сливал масло, сколько слилось?
сколько заливал промывки? Сколько слилось промывки?
по идее там литра 4 масла, и сливаться должно оно полностью. если осталась промывка это плохо, у нее совершенно другие свойства, нежели у масла. Слей еще раз и залей опять новое. Заодно посмотри что там выльется.
Открыл мануал: объемы масла без фильтра 3.0л , с фильтром 3.2л вот из этого и исходи а щуп это уже вторе. Хотя недолив в 200 гр можно и не увидеть? уровень поднимется мм на 3.
Ты двигун заведи - покатайся немного - и тогда смотри. Правильно - когда я меняю масло с фильтром то 3-3,2 литра так и получается. Карина-2, 4A-Fe 1,6л.
Вообщето это норма 2,7 без фильтра с фильтром объем 3,0 л. Незаморачивайся по поводу промывки-лей, не думай только что можно ездить больше регламента, а потом залить промывку и де все нормально будет. а движок износится тыщам к 200, как не крути и хоть что в него не лей.
Настала пора поменять пыльники на внешних приводах. Залез в Экзист, выбор такой, что в глазах рябит. Какие марки на ваш взгляд нормальные и которые можно приобрести, кроме оригинала? Эксплуатация авто активная, 150-200 км в день, ежедневно, в любое время года.
После повышения цен на топливо, лампа аварийного остатка бензина(на приборке)-объявила забастовку,перестала загораться.Проверил саму лампу - цела,проводка - цела.Вытащил из бака датчик,коротнул - загорелась(лампочка).Датчик выполнен в виде бочёнка с отверстиями на торцах, с задней части выходит один контакт.
Вопрос: как его можно почистить, чтоб восстановить работоспособность.На самом датчике налёт коричневого(ближе - светлокоричневого) цвета.Если менять, то сколько стоит?
затягиваем в три этапа:
1) 27Нм
2) довернуть на 90`
3) еще довернуть на 90`
Для 2Е и 4Е указано два этапа:
1) 40Нм
2) довернуть 90`
Это все- для крепления ГБЦ. А вообще болтиков там до хрена.. Тебя именно эти интересовали?
есть ли аудио входы и выход на сабвуфер в магнитоле в Toyota avensis? -- -- 2004-09-23 19:57:43
есть ли аудио входы и выход на сабвуфер в магнитоле в Toyota avensis 2004 года(новая модель)
пожалуйста,подскажите!!!
tores99@mail.ru
есть ли аудио входы и выход на сабвуфер в магнитоле в Toyota avensis? -- -- 2004-09-24 08:15:07
Думается мне, что должны быть. Но однозначно утверждать не берусь. Надо снять ее и посмотреть.
есть ли аудио входы и выход на сабвуфер в магнитоле в Toyota avensis? -- -- 2005-03-13 16:21:59
100пудово нет можно отдать в мастерскую там сделают
Давайте проведём сравнительный анализ цен на топливо, по регионам, после повышения. -- -- 2004-09-23 19:56:32
Всем привет! Очень интересно на сколько цена на топливо подскочила в разных уголках нашей необъятной родины. Сейчас у нас:
АИ-96 - 20 рублей
АИ-93 - 19 рублей
АИ-80 - 17 рублей
ДТ - 15 рублей
Из личного опыта, как экономить на топливе. Может кому пригодится
У меня дизель, мне соляра обходится по 5 рублей за литр. Рядом гараж большого предприятия, договорился с водителем камаза. Сначала сняли и промыли ему бак(оказался очень грязным), затем взял 200 литровую бочку со съёмной верхней крышкой(удобно кран устанавливать и потомбочку мыть), промыл, на расстоянии 10 см от дна(для естественного отстоя мусора и воды), сбоку просверлил отверстие и вставил сантехнический кран(шаровый), приподнял бочку от пола на 50 см на подставку, но так чтобы кран был чуть выше заливной горловины вашего авто и на кран одел шланг 1,5 м. Подъезжаю к бочке(установил у себя в гараже) вставляю шланг в воронку(с сеткой), воронку в бак, открываю кран и соляра естественным путём заправляет мой автомобиль. Раз в неделю приезжает мой "заправщик" и я сам сливаю топливо, чистым шлангом в чистую канистру, а затем и в бочку. Даю соляре отстоятся не меньше 1 суток. На всех этапах перелива топлива всегда ипользую воронку с мелкой сеточкой.
P.S. У меня уже был горький опыт заправки "хорошим" топливом на заправочной станции(на форуме описывал этот случай).
Спасибо.
Но самое интересное что кто раньше радовался что у них газ-бензин тоже плачут эти ... не хорошие люди и до газа доьрались!
Давайте проведём сравнительный анализ цен на топливо, по регионам, после повышения. -- -- 2004-09-24 10:51:16
в Подмосковье как правило немного дешевле Москвы - 95-й по 14.70, 14.90р.
Если же немного отъехать (ну например заехать в Калужскую область), то там бензин сразу на "рупь" падает просто легко
В омске только Сибнефть,чужие здесь не ходят.
А-92 - 13,85 (сволочи)
А-96 - 14,85 (у..ки)
А-98 - 16,25 (у-у-у-...)
с 98-го на 92-й (а кому сейчас легко, нефтебоссам тоже своих детей надо кормить). Думаю, если весной буду менять авто брать дизель. Пошло всё в жопу...
Давайте проведём сравнительный анализ цен на топливо, по регионам, после повышения. -- -- 2004-09-23 20:34:35
Так это еще не конец подскока. Говорят.
АИ-95 - 15 рублей
АИ-93 - 1? рублей
АИ-80 - 1? рублей
ДТ - 1? рублей
Хорошо тебе наверное на соляре. Даже еслиб была возможность заиметь 200 л бензина по 7 рэ, то 150 раз подумал бы как эту бочку хранить в гараже.
Давайте проведём сравнительный анализ цен на топливо, по регионам, после повышения. -- -- 2004-09-23 21:01:41
Как говорит народ: "П...ть, не мешки ворочать". Хер кто опустит, им проще всех пострелять и набрать новых депутатов и прочих. Ещё бородатый Маркс в "Капитале" писал, о том что за 300% прибыли буржуй сделает всё, что угодно. Сейчас в средствах массовой информации идёт волна о создании всевозможных комиссий, о возможности законодательного регулирования цен (типа депутаты будут сидеть и устанавливать цены на бензин). Понятно, что это обычный PR, кто им что позволит сделать. Ходорковского который год не могут посадить (я не против него, но интересно наблюдать за попытками власти показать свою силу), а уж всех нефтебоссов заломать...
Поэтому, перефразируя старый анекдот: "Папа, цены на бензин повысились! мама сказала, ты теперь будешь меньше на машине ездить. - Нет дочка, это вы с мамой будете меньше есть!"
Глядя на все это понимаешь , что Ходорковский это только отвлекающий маневр. А все остальные нефтемагнаты почти члены единорогов и в самой тесной связке с властью. Хлопонин еще кажется в июне выразил озабоченость ростом цен, но его как буд-то не услышали. XЧто хотите, у руля стоят преступники( вспомним каким образом создавался их капитал.)
Привет всем. Мне надо поменять антифриз на Калдине. В бачке там уже ошмётки какие-то плавают и вообще он ещё "японский" - то бишь на малые температуры рассчитанный. Мне так после замера на сервисе сказали. В магазине продали концентрированный антифриз Castrol Antifreeze NF. Сказали разводить 1:1 с водичкой. Знакомый с сервиса утверждает теперь, что данный антифриз "г" и вообще лучше не брать концентраты, а покупать уже готовый. Так ли это? Может уже кто-нить пользовался таким антифризом? Посоветуйте
На карине поменял антифриз почти уж 3 года, с промывкой ессно. Заливал Febi, от VW, так же 1:1. И в мыслях даже не было измерить его плотность. Я думаю что надо пользоваться концентратом Castrol Antifreeze NF, коль он уже куплен и если ты уверен что в банке именно он, а не какая-нибудь кака.
Незнаю как Кастрол, я недавно менял антифриз на AGA, взял тоже концентрат, заехал к своему механнику, а прежде в аптеку и купил воду дисцилят. У механика есть прибор похожий на прицел от пушки только вс одной стороны наискось срезанный. На этот срез капельку смеси антифриза и дисцилята капаешь, пластинкой закрываешь и на свет в окуляр смотришь шкала в гадусах Цельсия показывает температуру замерзания жидкости. Уменя глаза на лоб полезли. Этот прибор подходит для измерения плотности электролита в аккумуляторе и жидкости для моки стекол(в окуляре 3 шкалы)
Вроде хроматограф называется в Омске 12 000 руб. стоит
Вчера вечером подъехав к дому, закрыл зеркала заднего вида от пионэров. Потом, вернувшись к машине, стал их открывать и ОП-ПА! Ни гу-гу, ни звука – я на них глянул и обалдел – одно закрыто, другое открыто (когда закрывал машину не обратил внимания – так как моторчик привода сработал, как обычно). БЛИН! При нажатии на кнопку иногда слышен щелчок в районе магнитолы. Я сначала думал мож предохранитель сгорел, но сами зеркала регулируются от кнопок, и парень, который машинку лечит, предохранители проверил – они целые. А вот реле не нашел. Подскажите что деить, где искать причину такой штуки. И где находятся реле. А то вчера до места стоянки ехал строго по правой полосе – туго без зеркала. Заранее благодарен за все советы.
Рукой, конечно, только можно и сломать. Я на калдине в таком случае: у меня так бывает с левым работаю кнопкой настойки зеркал. Достаточно чуть пошевилить и порядок.
2-й месяц езжу на старлетке с автоматом и никто из знакомых толком не знает, можно ли переключаться на нейтралку при долгом стоянии на светофоре, а то нога устает на тормоз жать. И второй вопрос: надо ли прогревать двигатель с утра или можно сразу с места в карьер? движок 4E-FE. Заранее благодарен за ответ
1. можно - но не нужно :) что, "в пол" приходится тормоз давить - иначе едет??? а чуть-чуть тормоз держать - неужели так уж утомительно?.. нейтраль или паркинг ставить имеет смысл только на закрытых переездах и т.п.
Еще добавление: многие по старой тазовской привычке оставляют машину на паркинге, в т.ч. на склонах - типа как на передаче, чтоб не укатилась. Так вот, этого в таком виде делать не надо, паркинг - не ручник, коробка от этого страдает. приехал на драйве, остановился, нога на тормозе, коробку на нейтраль, ручник, отпустил тормоз (машина чуть-чуть сдвинется), потом коробку на паркинг и глушишься.
2. мнения на этот счет очень неоднозначные - и спорить можно до хрипоты. В любом случае, "в карьер" с места не надо точно. Есть два широко распространенных варианта:
а) люди стоят на паркинге с заведенным двигателем, пока стрелка температуры не поднимется выше первой метки (или, например, прогревочные обороты падают до 1000), потом едут. Иногда при этом несколько раз секунд на 10-15 включают драйв (и держат тормоз), чтобы коробка хоть чуть-чуть тоже прогрелась.
б) после заводки, как только двигатель уверенно вошел в устойчивый режим работы можно по-тихоньку ехать. сильно не газовать и по ямам/поребрикам не летать - коробке и подвеске тоже надо приготовиться к серьезной работе :) Холодной зимой, разумеется, хотя бы 2-3 минуты надо все-таки постоять обязательно - ну так, пока снег сметешь, да лед отскребешь со стекол, как раз так и получается.
В любом случае, первые 5 минут ехать - как будто везешь на крыше беременную женщину :) зимой минут 5-10.
Не удевлюсь, если твой вопрос останеться без внимания очень долго. Потому что обсуждали здесь все это много много раз и каждый такой новичок просто ленится почитать форум, воспользоваться поиском, плюс масса статей есть на сайте этого форума. Про прогрев 2 дня назад обсуждали - до сих пор топик внизу висит.
Внимательнее, товарищ!
Уважаемый, подскажите, пжлста... У меня корона двиг 7А, 98 год. Почти всегда при езде лампочка Econo горит. При этом лампочка O/D НЕ ГОРИТ. У народа есть мнение, что при таком режиме езды Есть "Маслянное голодание". Это правда? Я езжу не правильно? Спасибо.
Персональный вопрос - персональный ответ.
- Спокойнее :)! А то если уже и Н-ск на измену садится начнет, то все, конец...
- Econo горит - хорошо, значит экономично ездите, все время в LeanBurn‘е. Для интересовавшихся - "ECONO" тоже можно считать индикатором эконометра, лампочка запитывается от ЭБУ движка и горит именно тогда, когда блок этот самый режим LB
активирует.
- O/D OFF не горит - тоже нормально, все четыре передачи могут включаться. Пользование ODOFF‘ом в городе - вопрос диалектический, мне вот интереснее обычно на трех (чтобы меньше переключений, да и по индивидуально изощренным
соображениям - 1) получение большего тока от генератора, 2) принудительного ограничения максимальной скорости посредством звуковой сигнализации оборотами :))
- "Масленка" не горит? Уже хорошо, давление достаточное. Для масляного голодания надо долго внатяг ездить на холостых (поэтому на офф-роуде :) "L" ставлю).
Но на самом деле, естественно, давление масла оборотам пропорционально, так что на N-ном году жизни движка, при учете износа всех его подшипников и насоса, на горячую может его давления не хватать - физика.
Привет. А почему у меня может не гореть лампа ECONO? У меня Carina-E, 4A-fe LB. Может просто перегорела или я не езжу в этом режиме? Как проверить? Спасибо
- 1) Лампочка, само собой, перегореть может. Если вообще она в комбинации имеется, - есть такой пассаж у евро-карин, как отмечают коллеги...
- 2) Кодов нет? Вроде 36-го?
- 3) Сама по себе пневматика работает - на ХХ заслонки закрыты, как разрежение падает - открываются и т.п.?
Уважаемый коллега короновод! У меня аналогичная машина. У неё "мозги" настроены таким образом, что при включенном режиме овердрайв (лампочка O/D off не горит) комп экономит топливо, т. е. чаще включает режим LB (перекрывает впускные каналы), в этот момент загорается лампочка ECONO, машина "нихрена не едет", т. к. в таком режиме оптимально двигаться с постоянной скоростью по трассе. Для езды по городу лучше отключить режим овердрайв (кнопка на селекторе АКПП отжата или нажата, не помню к сожалению, соответственно лампочка O/D off горит). Надеюсь смог обьяснить. Удачи на дорогах.
что за ламочка такая - O/D? я видел только наоборот, "O/D OFF", что несколько меняет дело... ;)
"Есть мнение" (дошедшее до нас еще с тазов, в особенности, с зубил), что езда внатяг на низких оборотах вредна двигателю (причем именно из-за масляного голодания). Во-первых, я думаю, что двигатель тойоты спроектирован все же получше чем на тазе. и во-вторых, самое главное, это касается только ручной коробки (да и кто на тазе автомат видал?), а на НОРМАЛЬНЫХ машинах (а не праворуких неспортивных эксклюзивов с МКПП) сочетание мозгов двигателя и автомата практически всегда выбирает самый хороший режим работы двигателя.
В Приморье вроде раньше была статистика, что до переборки японские движки с автоматами ходят в среднем дольше чем с ручкой.
Так что не надо так близко к сердцу принимать всякие гаражные страшилки 10-летней давности :)
Ха-ха-ха.... Да не говори, слушай... На измену подсел тут... Кто че говорит... Короче не буду голову греть. Лучше седня пивасика возьму пару литриков... Посижу, телик позырю... :-))))))))))
Господа! Помогите советом пожалуйста! Как выбирать машину? Вот приглядел Тойоту Королу 99 года. На что смотреть в первую очередь? как определить стоит она тех денег что за нее просят или нет?
Выбирать японскую машину надо с приятелем, у которого она уже есть/была, или с привлечением сервисменов, работающих с Тойотами. Даже если выбираете Короллу, а у приятеля Карина , все равно его советы будут полезнее чем ваш субъективеый взгляд несмотря на то, что 3 или 5 советских машин у вас уже было. Я где-то такое читал перед покупкой Карины, но знакомых на Тойотах не было, и я забил на эти советы, решив что имею опыт эксплуатации и выбора авто. Вскоре раскаялся. Смотрел не туда при покупке, и не на том сервисе, а когда приехал к спецам, то открыв капот мне сразу сказали что фары такие не ставятся, капот не родной и тд. Вобщем проблем была куча. Все они решаются, но это стоит денег и времени.
Стоит она тех денег что за нее просят или нет - решать Вам. Если вы готовы отдать столько-то денег за нее, то она того стоит. Определиться надо исходя из региона где вы покупаете ее, ну и после пары посещений местных авторынков, просмотра газет с объявлениями.
Желаю удачи!
Вообще-то говорит кое-что:
- если она стоит немного относительно здешних цен и правого руля, то 100% сильно битая и восстановленная (хотя, сильно что-то на север машинку забросило - литовское это дело традиционно) или 50% криминальная, в общем обычное шляхетско-прибалтийское палево.
- если стоит много и в нормальном состоянии, но почему-то захотели продавцы толкнуть ее не на родине, а здесь - все равно не стоит: 1) та же королла в правом руле того же года здесь получится ~8,5, но с _автоматом_ и фаршем, 2) сами по себе цены на евро-тойоты сильно завышенные.
Согласен. Сосед у меня гонял авто из прибалтики. Уверяет, что если авто в прибалтике находилось менее 3-х дней, то как правило за этот срок в машине можно только навести лоск или , например, поменять крылодверь. Если же срок исчисляется неделями, то сам понимаешь, - надо смело отказываться.
Вопрос: как вы достоверно узнаете сколько она там находилась?
Может кто посчитает что скажу глупость, но все равно скажу. Обрати ОСОБОЕ внимане на личность продавца. По человеку многое можно судить. Покатайся с ним, постарайся сойтись поближе. Это будет полезно - все равно потом придется не раз писать (звонить) - спрашивать: а это че, а это зачем? Все упустишь спросить - положительные эмоции глаза затуманят :)). Задай еще раз вопрос когда уже будет сделка оформлена: все ли что он тебе сказал было правдой? В таком случае ему уже терять будет нечего - может и пооткровенничает с тобой
Тогда не надо выбирать сразу дорогую машину. 99% автолюбителей первые свои машины бьют, причем хорошо. Особенно опасен период когда вроде уже ездить чуток научился и начинаешь прибавлять скорость, а в экстремальных ситуациях не был...
Вобщем взял бы лучше что-нить года 90 в состоянии "поездить с полгода - год", потом как научишься владеть собой и машиной на дороге, покупай уже хороший аппарат.
Как выбирать?
Нет рецепта! Без опыта и знаний тут не обойтись. Поэтому бери "продвинутого" знакомого и на базар, а лучше двух - чем больше глаз, тем меньше незамеченных косяков, а они есть всегда, даже на машинах 99 года.
Если нет таких знакомых, то пиши в форум, кто нить может и поможет за умеренные деньги :))
Только напиши в каком городе живешь.
Есть еще всякие статьи на этом сайте, там и по выбору и что сразу менять и т.д.
На моей HiAce, судя по всему, накрылся вакуумный насос. Он является частью генератора. Диагностировал так: отсоединил от него патрубок - не сосет. Ни при каких оборотах. Я прав? Где искать в Питере? Можно ли купить отдельно от генератора? С разборки не хочется - наелся, хватит.
Езжу сейчас по 200-300 км в день. Первые 30-40 км не включается 4 в АКПП. Потом все ОК. коробка 245Н контрактная. масло Mobil ATF 220(D2). Прогревается там что-то что ли? Посоветуйте, что делать?
На выходном патрубке ОЖ есть датчики, один из ник включает 4-ю передачу(на заведенном холодном двигателе при его снятии и обратном "втыкании" слышно как щелкает соленоид в АКПП, OD-вкл) попробуй провод от него закороти на массу.
Как ни крути, карина-е 1.8л. бензин, 7А-FE - двиг. должен быть "бедным". Обозначение LB нигде не могу найти - ни на двигателе ни на табличке ни в документах. Бывают ли такаие двигателя не "бедные"?
Да бывают. Обозначения ЛБ не найдешь. На этом сайте вроде есть статья с картинками, показывающая отличия двигателей. Посмотри здесь: http://pics.binary.ru/full/DSC00002-1.jpg (спасибо adidasовщику54) - видишь такой кругляк слева внизу, на нем еще Denso написано. Вот эта хрень вроде связана с ЛБ. И если на панели приборов есть индикатор Econo, который работает в некоторых режимах, значит ЛБ есть (наверно:)).
Привет! Увидел тут ссылочку на себя... У меня есть Econo на панели... Когда газку поддаешь - оно гаснет. Попутно вопросик - я сильно движку не насилую - почти постоянно при езде горит Econo. Насколько это правильно? Кто подскажет?
Ты верняком на O/d ездишь. А в городе всё-таки рекомендуют без него. Как правило по городу больше 60-80 кмч не разгонишься, а это 2000об/мин. Движок работает внатяг - может быть масляное голодание некоторых узлов + частые переключения АКПП, что тоже ведет к скорейшему износу этого узла.
Насколько я понял, эконом - это тайотовский датчик повышенного или не повышенного расхода топлива. Такой даже у 8 Жигулей есть, только он показывает данные в виде стрелки (а у японца две лампочки).
а LB - это такой прикол, который что-то делает с настройками качества смеси, опережением зажигания и т.д. и помогает при низкооктановом бензине.
Эконом и есть эконом. Действительно показатель интенсивности расхода топлива. Связи нет ни какой.
У карин-е с обьемом 1.8л есть фишка "бедного топлива", то есть абривиатура для него LB. Такие двигателя как я вычитал делали только для Европы, якобы для выполнения требований норм экологии. Т.е. такой двигатель изначально должен работать на обедненном топливе (Learn Bearn), и такое топливо приготавливается каким-то устройством в самом двигателе. Как результат, повышенное требование к качеству топлива, свечи должны быть платиновые как минимум, и по сравнению с Калдинами 1.8 (родные японские сестры), отставание в динамике.
Пардон Lex, такие двигатели делали далеко не только для Европы. У меня - японка - двигатель с LB. И вообще очень много машин из Японии с двигателем 7А-ФЕ именно LB!
Хочу вернуться к вопросу замены сайленблоков на Карине-Е. Насколько я понял они идут или в сборе с рычагом или отдельно. Насколько проблемно менять сайленблоки по отдельности (те же задние)?
Да никаких проблем:) Купил дубликатные сайлентблоки (оригинальный есть по-моему только задний на нижнем переднем рычаге). Снимаешь рычаги, выпрессовываешь старые, запрессовываешь новые. Ставишь рычаг на место. Всё. Лучше работу доверить механику, у которого есть спец приспособления - пресс тот же. Задние рычаги вообще легко снимаются. С передними посложнее.
Двигатель: 4A-FE
Объем двигателя: 1587
Трансмиссия: автомат
Марка: Toyota Sprinter Trueno
года выпуска: 1991
бензин
ЭТО ВСЁ ЧТО Я МОГ ПОИСАТЬБ СПАСИБО ЗА РАНЕЕ
А 3s-fse и есть как бы дизель, только он работает на бензине. У него форсунки стоят прямо в цилиндрах, и для их открытия подается 100В, а потом удерживаются низким папряжением (мкс). Вот при их срабатывании и слышен "цокот" как на хорошо отрегулированном дизеле.
Я слышал об этом там не взведена шестерня распредвала По всей видимости двигатель вскрывали и не взвели ее. как делать незнаю но симптомы похожи на то!!!!
- Только что такое должно было произойти, чтобы уже понадобилось кому-то снимать валы?
- Может быть просто так сильно щелканье форсунок и работу VVT слышно?
- И вообще когда шумит - все время, на холодную, но горячую...?
У меня на Карине, 3S-FE, такая же ерунда была, - купил с этим. Ездил и в ус не дул, но к лету решил собираясь на Кавказ вылечить свой "дизель". Разные люди слушали мотор стетоскопом и расходились в диагнозах. В итоге отдал авто в Мотор-Люкс(это не реклама!), вечером они мне перезвонили, успокоили,- неправильно заведены шестерни. Обделался легким испугом.
Хм... Так Вы его из салона слушаете, что ли?
Если уже внутри шумит - то или действительно хороший слух и сильно щелкающие форсунки,
или обороты ХХ низкие (сколько, кстати?).
В общем, что можно дистанционно - коллеги уже сказали, теперь слушайте/смотрите вживую.
Привет всем, братцы! грядет техосмотр. У меня - в октябре. Вчера тормозит меня гаец. Посмотрел документы и тут докопался до талона техосмотра. Он у меня настоящий, только на 3/4 выцвел на солнце ( он у меня воткнут за низ лобовику за резинку). Вот смотрел-смотрел... Говорит "Где брали талон?" Я - "Как где - в ГАИ". Он- Что-то он у Вас какой-то не такой..." Берет свой гайцовский значок и его иголкой насквозь протыкает в талоне цифру "1". Я говорю"Вы что делаете?!?!?" А он - " Проверяю не фальшивый ли". Я говорю "Ну и как?" Гаец - "Да вроде ничего... Но в следующий раз не заказывайте талон у того, у кого заказывали" Я про себя подумал, то что мы все обычно про гайцов думаем и говорю "Ну и что теперь мне с этим талоном делать?" В ответ - "Пока катайтесь". Чего спрашивается до..бался?!?!? Оказалось, что латинские цифры "1", и "5" на талоне, если их проткнуть насквозь, должны совпадать... Короче, такая вот история... А техосмотр придется покупать как обычно. Хотя говорят цены в Новосибе гайцы подняли до 1 500 руб. Суки...
Ребят, а чего вы так боитесь легального прохождения ТО? Я две недели назад на своей Короне ‘93 прошел за 30 минут. Правда без тонировки.
Если машина в порядке, то нечего бояться, а если не в порядке, то чинить надо, однако...
Посмотрели наличие света, покачали рулем, причем рейка у моей машины, откровенно гремит при таких манипуляциях. Проверили торомзные шланги, наличие аптечки, огнетушителя и знака и все.
Затраты 200 рублей.
Друзья также прошли без проблем.
Парень до меня и с тонировкой пройти умыдрился, сунув инструментальщику некую символическую сумму.
Так что, я для себя решил, что выгоднее проходить по закону, тем более, что сейчас они работают по записи. Звонишь, записываешься на определенный час и определенный день, приезжаешь и без каких-либо очередей спокойно проходишь.
Ты наверное обленился, и гайцы таллоны тебе на дом привозят)))).
Проходил этот осмотр в мае или июне, - народу тьма, по-честному отстоять нереально для меня,но отдав 1500 рэ + квитанции получил его без предоставления авто.
Хотя, конечно, возможны флуктуации.
Бензин ползёт вверх и вверх. Расход в связи с наступающими холодами тоже. Появляютсяч мысли о переходе на альтернативные виды топлива. Надоело кормить гадов из нефтяных компаний. Хочется немного их наеб... Хотя конечно это не получится.
В общем мысль такая - ставить ГБО я не хочу, пробег - до 2000 км в месяц, да и не люблю я газ почему-то. Поэтому появилась мысль взять дизельную машину (класса Corona или выше). Понятно, что для гонок она не годится, а мне и не надо. Если кто катался - раскажите об ощущениях, о реавльном расходе, может у кого был тубодизель - как оно?. О технической стороне вопроса я уже наковырял информацию на сайтах. У меня гараж, нормальную солярку знаю где брать, думаю не стоит сильно боятся его. В общем буду благодарен за интересную информацию.
Сам я не ездил на дизеле. Но когда-то мучался вопросом: а может быть взять дизель?
Спросил знакомого, который кроме как на дизельных "японцах" ни на чем больше не ездил и ездить не собирается. Тогда у него была Корона 94 года, вот на нее-то он и дал характеристику.
До 50 км/час немного шумновата. Любимая скорость по трассе 100-120 км/час. Резко растет расход топлива в морозную погоду. Пуск зимой без проблем, но с небольшими хитростями. Масло и фильтра по сравнению с бензиновой менять в 2 раза чаще. Нашу солярку лучше отстаивать перед заправкой. И еще у Тойот есть турбованные дизеля, а есть не турбованные - так вот, не турбованные точная копия турбованных следовательно ресурс их выше да и турбина это расходный материал в случае поломки менять или на контрактную или на новую.
Катаюсь второй год. Кататься можно. Расход радует. У 2С-Т был около 8л. Такой стоит на короне. Смотрю на цены на 95-й и улыбаюсь. 17р за литр. Так что чуть чуть получится. Газ не люби. Солярка даже от открытого огня не сразу разгорается, а тут газ... Да и цены на газ накручивают в последнее время. И клапана с газом горят. Знаю из реального опыта знакомых. Корона вообще удачное авто. маленькое снаружи большое внутри. Багажник- убийца задних стоек, особенно если на даче урожай. Динамика дизеля не так уж и плоха. Особенно старт. Первые 5 метров. Прыгает очень резво, а потом, когда нужны обороты - скисает. Обороты - не дизельная стихия. Но тем не менее все не так плохо. Рычит но едет:) Тем более на свежих коронах по моему дизеля 2.2 идут они и повеселее. Мой 2С-Т иногда укладывал весь японский спидометр, так что не все так уж и плохо. Еще на дизеле радуют налоги. Лучше пусть 87 реальных дизельных лошадей чем 101 написанная в ПТСе. Если дизель исправен, то из технической стороне нужно знать только сколько км назад было залито свежее масло. И уровень антифриза тоже желательно контролировать, то говорят, головки портятся. Не знаю, не было у меня таких проблем. У меня вообще проблем с дизельной короной не было. Расходы составили замена масла и колодок. И все.
Позвольте полюбопытствовать почему же это на газе клапана горят? Объясните, пожалуйста, физику процесса. А у Вас есть статистика как горят клапана от бензина? Такое про газ говорят обычно люди, которые сами на газу никогда не ездили и слышали о проблемах только от дяди Васи, которому сказал дядя Петя, который узнал от д.Володи. (не в обиду).
Там что то связано с разным октановым числом газа и бензина. Честно говорю особо не разбираюсь нет опыта эксплуатации бензиновых авто. А цепочка гораздо короче. Друг приобрел подержанную мазду в германии. Авто с газовой установкой сразу было. И через полгода перемещений по России он делал ремонт двигателя. Может ему просто не повезло с авто?
Горят клапана,действительно от высокого октанового числа(в теории).Топливо с высоким ОЧ горит медленнее,чем с низким. Процесс сгорания заканчивается только в выпускном коллекторе, сильнее нагревая выпускные клапана.
Октановое число сжиженного газа в пререводе на бензин где-то АИ-105. На высокофорсированных движках заточенных под 98 - 96 бензин на газе можно ездить спокойно и ничего не бояться. Если форсировка ниже то лучше избегать высоких оборотов и больших нагрузок на двигатель. Учитывая что большинство Тойот при 3000 об/мин едут где-то около 130 км/час то можно забыть про все страхи о прогаре клапанов. Опять же если объем двигателя больше хотя бы 1,5 литров. На моей памяти был случай прогара клапана на какой-то "маленькой" Тойоте. Видимо двигатели с маленьким рабочим объемом чаще эксплуатируются в предельных для себя режимах.
На трассе как обычный праворукий авто дискомфорта не испытывал. Как совершать обгон на праворуком авто уже ни для кого не секрет я думаю. Единственное только когда кик даун, обороты до 4500 он как взревет, несчастный, классическое удавливание в седушку, и очередная фура позади. Нормально себя ведет в общем, как обыкновенное авто. Летом видел закипевший чейзер. Как довести дизель до кипения не знаю. Любимая дизельная скорость 120 обороты 2500-2700, можно 3000 хотя можно идти и 140 если трасса позволяет обороты 3200 гдето. Проблем не было. 1200км проходил за 14 часов. Затраты на топливо 0р 0коп
Дружище, подскажи! Приглянулась мне Виста 95 года с двиглом 3C-T (2,2 турбо). Все отговаривают, мол просто дизель -нормал, а турбо - гемор. Мол если убьешь или уже убита турбина, то двигло на свалку. Как смотреть двигло? Спасибо. Саша. Екатеринбург.
Дружище, подскажи! Приглянулась мне Виста 95 года с двиглом 3C-T (2,2 турбо). Все отговаривают, мол просто дизель -нормал, а турбо - гемор. Мол если убьешь или уже убита турбина, то двигло на свалку. Как смотреть двигло? Спасибо. Саша. Екатеринбург.
Не смотрел долго. Извиняюсь. Турбина-расходный материал. Расчетная замена через 100 000 так как изнашиваются подшипники. Если пришел срок поменять ремень грм или фильтр это не значит что двигатель тоже нужно менять. Замена турбины операция несложная. Сложность лишь в ее цене. Новая самая дешевая 1400 баков. б/у - самое дешевое видел 7500 но гарантии что она уже прошла 130 000 нет так что выбирать тебе. Износ турбины - не означает что движку конец. Хуже тянуть будет и на масло тратиться придется.
При выборе следующие моменты нужно учитывать:
1. Японский дизель пускается с полпинка. Если нет- значит что то не то
2. Дыма не должно быть ни в каких режимах.
3. Нормальный дизель ложит спидометр(180)
4. Когда прокатищься 180 заглуши, покури, сними впускной патрубок с турбины проверь наличие маслянных капель. Если есть - скидывай цену на 20 000р
Взял весной дизельный краун. Соблазнился эксклюзивом и рамой.Пробег 200 000 Но без пробега но направлениям. Когда увидел расход масла думал вот я попал... Расточка однозначно. Однако дело ограничилось покупкой турбины. Как сказали на сервисе двигатель даже не сапунит! Взял б/у. Не скажу что удачно, но ходит. Выброс масла не такой большой. НО! По идее масло теряться вообще не должно.вот примерно так все по движку. Да, и никого не подпускай к электронному ТНВД. Попадешь еще на 20 000р минимум.
Подскажите как поменять и насколько это сложно сайлентблоки, так называемые блинчики в передней подвеске (Toyota-Vista, SV-30 кузов, 1993 год)
Может кто ссылочку подбросит.
не опускается с кнопки в салоне, а ключ не проворачивается.
Читал на этом же сайте, что это болезнь их, а вот как лечить не написано.
помогите разобраться.
У меня 4раннер.Неделю назад поставил новый стеклоподъемник багажника-так что в теме. Тебе в первую очередь нужно проверить работает ли вообще моторчик.Вскрывай обшивку задка-вынимай механизм-подавай 12 вольт на моторчик-от результата уже пляши.Если моторчик накрылся -это не беда.Я поставил от волги(совпадение 95%).Шестеренка идет вместе с моторчиком(волговским). Дальше проверяешь механизм самого стеклоподъемника-что б все зубья были целыми и не сильно ржавый-чистишь-смазываешь... Вот собственно и все. Я брал новый механизм в Екзисте(оригинал 75 уе+2 недели)+нужны направляющие на стекло и прокладки-уплотнители.Но это что б все было в шоколаде... Удачи
Всем привет! Подскажите плиз, цена в 1880 рублей за заднюю стойку производства "Каяба" для Калдины - это нормально или это подделка? Говорят много подделки под Каябу появилось из Китая.
Что то я удивлен - расход на Карина-2, 4A-fe 1,6 литра, пробег 250 тыщ - в городе , получается около 8 литров...Неужели? Правда ни кондея нету ни ГУРа.
Я несколько лет ездил толко на газе, поэтому думал что бенза будет кушать под 10 литров
Carina E 4A-FE LB 215.000 км, город 7 трасса 6 (летом), а зимой на литрушку больше (92 бензин). Правда у нас не Ростов конечно. В некоторых районах пол города как на трассе, светофоры через 5 км :-)
Специалисты, посоветуйте.
Регулярно вылетает предохранитель - 30 (зелёный).
Вылетает, когда пользуюсь центральным замком (закрыть/открыть).
Машина - Левин (купэ, 2 двери = два замка)
Сигнализацию ставил давно - после установки пол-года отьездил. Значит не она.
Недавно ковырялся в магнитоле, но опять же после этого месяца два отьездил с центральным замком.
А сейчас предохранители летят, больше двух/трёх раз ещё никто не продержался.
Может кто подскажет, на что обратить внимание, куда смотреть.
Для начала замерь силу тока. Возьми амперметр и подключи его в место для предохранителя (предохранитель подключи паралейно амперметру, на всякий случай).
Замерь сколько ампер в те моменты (пиковые), когда предохранитель чаще всего сгорает.
Когда замеряешь, пробуй искать источник создания высокого напряжения. Пробуй все, что подозреваешь.
Но в любом случаи, предохранитель должен стоять на пару ампер больше, чем ты зафиксируешь максимальный скачек (пик) напряжения.
Замечу: если предохранитель поставить параллельно амперметру, то померять никак не получиться пока не сгорит предохранитель. А по поводу причины: был случай у друга. При монтаже как раз центрального замка пережали провод один, поработало месяца 2, потом изоляцию потерло немного и стало барахлить, правда предохранитель не выбивало, но замки уже не открывались. Так что проверить цепи на предмет КЗ необходимо.
Мысль верная, а причина скорее всего в КЗ где-то в проводке или обмотке приводов.
Чистка конденсатора кондиционера или не мойте керхером медные радиаторы -- -- 2004-09-22 15:24:09
Хочу поделиться опытом - как не надо делать.Авто- Тойота Виста SV32 1993г, 2,0л, 3S-FE.
Неисправность: При работе кондиционера на холостых оборотах, особенно при нажатии педали тормоза и стоянии в пробке или на светофоре происходило постоянное вкл/выкл компрессора кондиционера (слышно периодическое щелканье электромагнитной муфты, т.к. срабатывали датчики по давлению в системе). При этом обороты падали где-то до 200-250 и происходила вибрация двигателя, передаваемая на кузов (что не приятно).
Диагноз: Забитый конденсатор кондиционера (стоит перед радиатором ОЖ под капотом спереди).
Причина: Езда больше года назад по полям и лесам на рыбалку. Между конденсатором кондиционера и радиатором ОЖ при осмотре обнаружено большое количество сена от прошлогодней травы и пыли.
Устранение проблемы: продул сжатым воздухом при помощи компрессора. Гадости выскочило немеряно.
Решил улучшить чистку путем промывки конденсатора кондиционера и радиатора ОЖ с помощью керхера.
Открутил два болта верхнего крепления радиатора ОЖ и отогнул его немного к двигателю для большего доступа.
Включил керхер и начал под давлением промывать конденсатор кондиционера (Он алюминиевый). Получалось хорошо. С дуру решил так-же промыть радиатор ОЖ. Вот тут-то, как говорится и собака порылась. Радиатор ОЖ оказался медным, о чем я забыл (на первый взгляд окисленные ребра радиатора внешне ничем не отличаются от алюминиевых). После проведения струей керхера по ребрам рабиатора ОЖ я увидел натуральный цвет меди и осталась глубокая вмятина, как будто по ребрам сильно провели например ложкой. Местами медные ребра оторвались совсем. Мне повезло, что вообще не пробил и не замял основные трубки радиатора, по которым циркулирует ОЖ. Выпрямлять ребра не стал - лучше не трогать.
Итог: после чистки конденсатора кондиционера все стало работать как часы. Реле не щелкало, обороты при включении и работе кондиционера начали подниматься до нормы, вибрация заметно снизилась.
Совет такой:не повторяйте моей ошибки - не мойте медные радиаторы мощной струей воды.
Чистка конденсатора кондиционера или не мойте керхером медные радиаторы -- -- 2004-09-23 04:55:15
Регулярно промываю свои радиаторы эх Кэрхера, только осторожно к этому подхожу :-))
Приветствую всех. Думал-думал. И решился установить газовое оборудование на Coroll‘у. И не только решился, а все-таки установил. Прошла всего одна неделя. Сейчас идет обкатка (1000км). Какая-то прокладка-мембрана в газовом редукторе должна "выйти в боевой режим". Первые впечатления:
1. газом НЕ ПАХНЕТ.
2. тянет абсолютно точно также как и на бензине.
3. удобно переключаться с бенза на газ и наоборот - заводится на бензе, прогрев, потом газую до 2500об/мин, щелкает газовый клапан и происходит переключение на газ. Обратно - в салоне переключатель - перевожу его в другое положение и машина едет на бензине.
4. Расход пока большой 11.5л (это связано с обкаткой) на бензине 8-9л по городу. После второй регулировки должен стать 9-10л (на газе).
5. Оборудование стоит Lovato.
6. Поставлены эмуляторы форсунок и лямбды.
7. Бензонасос они (установщики) не отключали. Т.е. при езде на газе насос все равно качает бензин по кругу.
Как ведет себя авто?
Решил поставить себе ГБО на метане. Есть вопросы по эмуляторам форсунок и лямбды типа что взять, где и сколько стоит. Какие подводные камни при установке. У меня Corona Premio 97 AT211 двиг 7a-fe
И сколько у вас в Питере это стоит, у нас в Череповце 12000 (с установкой. У нас за мебелью к вам едут , может и ГБО поставить у вас? :) А насос не отключают, чтоб бензин не нагревался в одном конкретном месте.
А вещь конечно очень хорошая -это ГБО у меня знакомый поставил, теперь я ему завидую он за литр 5.80, а я 14 руб.
Георгий !Подскажите земляку. У меня 4раннер 3 литра. Вы ставили газ-где,какой балон,какой расход по сравнению с бензином,впечатления? просто думаю о газе уже плотно-бензин все дорожает. А у меня расход по городу 17 литров...
Блин, сдуру нажал отправить раньше времени. Продолжаю...
К установке газа я подходил вдумчиво. :) Даже, наверное, сильно вдумчиво. Изучал инфу, читал отзывы и т.д. в течении полугода. В итоге сделал след. выводы:
1. Все проблемы у людей возникают только на отечественном ГБО, либо с системой ГИГ (хотя она тоже отечественная, только другой принцип).
2. Часто говорят про прогар клапанов - есть возражение: во-первых А как часто они прогарают на бензине? во-вторых Не совсем понятно почему они прогарают именно от газа?
3. Пропадает мощность двигателя - да, действительно пропадает. Процентов на 10%. Это связано с "калорийностью" газового топлива. Но на практике это ни фига не ощущается (это уже личное наблюдение - сравнивал свою машину и на бензе и на газе - один хрен).
4. По безопасности - бензин воспламеняется при меньшей концентрации в воздухе, чем газ (это про ужасные истории, как у знакомого знакомых машина на газу взорвалась в гараже :) ). При столкновении: баллон установлен гораздо дальше, чем бензобак. И при въезде в зад машины скорее всего первым повредится бензобак.
5. Газом не пахнет! Если запахло - это вина установщиков. Надо устранять.
По личным впечатлениям:
Сейчас у меня идет обкатка редуктора (газового) и меня предупредили, что расход будет достаточно большой. Сейчас получился 11.5литра на 100км. На бензине 8-9л (все в городском режиме). Через 1000км. надо будет подъехать на регулировку. Тогда расход газа станет на 10% больше расхода бензина, т.е. 9-10литров.
Тянет машина точно также, я уже говорил.
Баллон - я поставил обычный на 50 литров. Есть у них и тороидальные (бублик) баллоны, но дороже. В мою машину можно было запихнуть и 80ти литровый баллон, но мне надо перевозить детскую коляску. Поэтому не стал этого делать.
Могу дать ссылки на сайты:
www.propan.ru
www.lovato.ru
www.autogas.spb.ru
и форум на www.auto.vl.ru
К отрицательным отзывам относитесь философически, их, обычно, пишут люди, которые на газе не ездят.
Лично мне не встретился ни один плохой отзыв от человека, у которого есть ГБО.
Вот вроде и все. Будут вопросы - обращайтесь.
Что значит "движок угробите"?!!
Уже 250 тыщ - и всё как ласточка! (Тфу-тфу!) И движку приятно и масло не так чернеет и режим работы гораздо мягче... И плавнее машинка бегает.
Уж сколько говорено об этом!
Ладно - не ставьте - нам больше газа достанется!
Vista, SV30, 4S-FE. Пока с глушителем все нормально, но обязательно наступит тот день, когда он "захрипит"... Я поискал на Экзист.ру - там только оригинал: за один элемент 350у.е. Может кто знает, подходит ли с Camry что-нибудь?..
Я брал бочку от еврокамри с левым рулем такого-же года с таким -же двиг. и т.д. фирмы Босал где-то за 80долларов. Бочка такая-же как моя.Отрезали ее и вварили вместо старой, проблем не испытываю.Стоимость работ по замене бочки 700руб, время 3часа.
Разбирая архив форума за лето, увидел Ваше сообщение от 13 июля про чистку испарителя..
Увы, материал не получил, наверное по техническим причинам помноженным на человеческий фактор...
Не могли бы Вы еще раз отправить его на мой ящик? Спасибо!
Движок 2L турбодизель, жрет по городу 12 литров, это что нормально, если да то что же будет зимой? Стиль езды у меня спокойный, не шумахер. Кто знает, какую можно резину воткнуть чтоб повыше был, или может пружины задние от другой машины.
Всем привет. Коллеги, есть такой вопрос. При покупке своего TERCEL‘a меня слегка смущали два момента - были ржавые дворники и начала облупляться краска возле боковых передних стекол снаружи. Понимаете о чем я? С дворниками разобрался - купил баллончик краски да и покрасил. А тут сложнее. На краску это немного непохоже тем, что поверхность шершавая. Может это пленка была какая? И что с ней делать? Под облупившейся пленкой ржавчины нет, но она прямо лохмотьями торчит - некрасиво как-то. Покрасить той же краской? Так ведь стекла снимать придется. Да и краска ли это?
Доброго всем времени суток!
Вчера на моей Toyota Corona ‘82 порвался ремень ГРМ. Сегодня буду менять. Подскажите, как выставить метки на РВ и КВ.
Заранее спасибо)))
Выставляем коленвал: выкрутить свечу первого цилиндра, в дырку засунуть прутик. Проворачиваем КВ до тех пор, пока прутик не вылезет макс. вверх (поймал ВМТ). В обратную сторону КВ крутить можно на 10-20`
Выставляем распредвал: по метке на шкиве. Если метку не видно (странно), тогда клапанную крышку долой- в районе первой опоры РВ на нем будет метка.
Hint: это же все есть в статьях, может и не конкретно по твоему двиглу, но общие принципы едины
Шкив коленвала на 0 (смотри только что бы он не провернут был, в том месте где резина),
В шкиву распредвала должно быть отверстие, установить так, что бы метка (точка) вверху головки была видна в отверстие.
Шкив трамблера вставлять меткой вверх.
Привет !
В общем писал как-то об этом.
Дело в том, что с месяц назад появилось легкое завывание с левой стороны "морды", как писал ниже жидкость в АКПП поменял 100% неделю назад, все нормально. Завывание слышно на очень гладкой дороге когда резины не слышно, машину ставили на подъемник крутили двиглом от 20 до 140 км/ч завывания не слышно, ступицы в порядке, балансировка и т.д. Что может быть ?! Может редуктор, ведь он тоже есть на передне приводных ... Коробка работает нормально, не буксует нет провалов и т.д., еще момент еду скажем 80 км/ч, отпускаю газ и как-будто покачивание вперед/назад, скорость до 70 упала примерно нажимаю на газ и немного опять покачивание, вот убей не помню было такое или нет, т.к. на машинке 4 месяца езжу и может внимания на это не обращал, хотя может и у всех так.
Блин даже не знаю, как диагностику поставить, или плюнуть и ездить ?!
4S-fe/SV-40/1994г.в.
скорее всего гудит что-то при перегреве или под нагрузкой, может подшипник, может тот же редуктор.
Вобщем надо искать, или оставить, пока проблема не проявит себя более выраженно, но тогда есть опасность, что ремонт будет дороже на порядок.
Даже не знаю тогда. Было у меня нечто подобное, но это было на заднеприводной машине - после долгой поездки на трассе гудел задний мост (видимо дифференциал), как раз без нагрузки. Но это было после долгой поездки, т.е. перегрева по сути моста. Приехал на сто, открыли пробку а оттуда полилось все что угодно, но только не масло :)
Заменили, с промывкой и все стало нормально.
Видимо до меня его никто не менял.
А вот в переднеприводных я не знаю, может тоже дифференциал...
коробка А140-L чтоли, особо в подробности не вдавался, а присадки думаю не помогут ;), хотя и хотел бы.
Когда на газ давишь леееегкий вой явнее, на покате слабее, вот. Любителей поездить сажал к себе в машину и просил ухом "вести", говорят кроме резины и пения двигателя нечего не слышно, а я то знаю ;-)., технари характерный звук оценили как из коробки., бл"№;.
Ладно, будем жить и ждать, а разбирать коробку нах№;. думаю не стоит, время покажет.
P.S. Был голф-2 у меня, коробка выла так что хм.. как кардан у жигулей ;-) это я точно знал, ездил на нем 2 года, масло один раз долил для собственного успокоения, так и продал его, те люди даже не спросили чего такое там звучит ;). Знаю одно, что они потом через месяц поменяли корзину, выжимной подшипник, и что-то.
Прислушайся к гулу при поворотах (необязательно резких, главное чтоб нагрузка увеличивалась) и послушай изменяется ли гул при поворотах вправо и влево. Если да, то скорее всего подшипник. И кстати (мой личный опыт), если подшипник не рассыпался совсем, то без нагрузки он может не гудеть. У меня так и было. Под нагрузкой - гудит, на подъемнике - нет.
По вою не знаю хотя у самого иногда появляется как на тролейбусе только более писклявый, а по присадкам Пробовал ХАЙ ГИР "Тюнинг для АКПП и ГРМ" отличная фешь в жестяной банке (красно-черная)
ДВИГЛО 1G-EU , НАДО МЕНЯТЬ ВЕДОМЫЙ ДИСК , В СБОРЕ НЕ НАЙДУ , ЕСТЬ НАКЛАДКИ ЛЕВЫЕ,МОЖНО ПЕРЕКЛЕПАТЬ , НО НЕ ЗНАЮ ТОЛЩИНУ НОВЫХ ЗАВОДСКИХ...
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ , СКИНЬТЕ НА МЫЛО , ПЛИЗЗ
Постарайся оценить толщину твоего диска по шляпкам заклепок. Затем к этой величине прибавь 2-3мм - получишь общую толщину нового диска. Если немного ошибешься - не страшно, ход выжимного все равно больше ошибки определения толщины ;-)
А наклепывать наверно не стоит. Понятно, что двиг старый и мало кто на него з/ч счас делает, но подобрать все равно можно.
Сегодня, спокойно остановившись на перекрестке, внезапно загорелась лампа (!). Тормозуха потекла - первая мысль. Ан нет, тормозухи полно, но вот педаль стала невероятно твердая. Только что тормозил - мягенько, плавненько, а тут - не продавить. Колодки в норме, шланги-трубки тоже. Датчик срабатывает от уровня тормозухи(?), ручника и "вакуум-резерва"(или как его там). Вроде все цело. Что еще может быть и как оптимальнее проверить? Похоже на вакуумную часть все-таки. Как бы поточнее выяснить? Спасибо.
Если в незаведенном состоянии покачать педалью тормоза она становится твердая, дальше не отпуская тормоза завести машину - педаль должно немного "упасть", если этого не произошло, значит вакуумник накрылся тазом.
Пробовал. Слегка проваливается. Но педаль постоянно очень твердая, как будто только что прокачал тормоза. Но заводишь - тугость остается. теперь как бы определить что перестало работать... Там же резервуар, насос на генераторе... Еще что-то? HiAce ‘85го года рождения.
в которой написаны номер двиг. кузова и т.д.
На джипе HILUX SURF 1989 г.в. машина стоит на учёте в москве, табличка потерялась в процессе эксплуатации авто, как заявляет хозяин.
Хочу купить это ато, но вот это досадное обстоятельство мешает сделать мне это.
Что можно сделать чтобы востановить её каким нибудь образом, или при снятии с учёта ГАИ сделает вклейки в ПТС?
На двигателе номер нашёл, а на кузове кроме таблички долженже быть номер выбитый на самом кузове, где он на HILUX SURF, я его так и не нашёл, а хозяин не знает, и про табличку он только, якобы, от меня узнал.
Завтра договорились с ним ехать к крименалисту...
И ещё один вопрос: на нем стоит двигатель 2L-T, в ПТС написано 150 лс, но ведь у него нет столько лошадок у него вроде 92 лс, судя по таблице на этомже сайте, как сделать так чтобы переписали на наминал? А то и страховку и налог много в Москве платить!
- Возможно, в сибирских краях они уже ученые, а здесь и в цао, и в сзао с очень большим интересом изучают таблички. "Если положена по штату - то должна быть". Не говоря уж о том, что некоторые вместо пластиковых заклепок сажали ее на
шурупы - то-то пришлось "повеселиться".
- Касаемо собственно сюрфа, так для него самый важный номер - который на раме...
- P.S. Chaser‘93 -> Surf‘89???????
Табличка может быть, а может и не быть, даже если она была, а потом не стало, это не проблема. Для Гаи важен номер на двигателе и номер на кузове, который должен быть в любом случае выбитым. Где он на сурфе - не знаю, но гайцы как правило сразу находят, все таки не одну тысячу машин проверили.
Насчет лошадей - если в старом ПТС стоит 150, то исправить это - проблема. У гайцов есть справочник по типу двигателя они определяют кобылки, но в справочнике этом многих двигателей и марок тойот просто нет. У меня точно так же - завышены кобылы и чтобы исправить это дело мне описали процедуру волокиты - это жопа! :)
Вобщем или не бери машину или смерись, в любом случае в гаи позвони и все узнай.
Вот тока скажи зачем тебе 15 летний дизель? по сравнению с чайзером с ним будет просто море проблем!
Сегодня весь день проездили по всяким крименалистам и частным и гос., последние сказали: езжайте снимайте с учёта а потом к нам. Так и сделали, стоит она в ЦАО. к 15:30 направили к местному крименалисту (кто не знает, крименалист 1-н на весь ЦАО, очередь соответственно...!!! Да ещё и каждую машину от 10 дл 20 мин смотрит), вобщем за сегодня в очереди точно не успеем, темболее что они работают до 18-00.
Пробывал с ними поговорить насчёт ускорить процесс.
без проблем 1000р
не вопрос сказал я
а какая машина?
SURF говорю
а табличка подкапотная есть?
нет!
тогда в очередь
а что может ожидать меня!
Отправим в центральный наш отдел, а там они уже сами решат как быть. И это займёт как минимум 2 мес.
Вобщем завтра с хозяином едем с утра очередь занимать, если и правда направят. Попробую уговорить хозяина отдать по ген доверенности за 3000 зелёных, больше она не стоит, на год покататься хватит, а там на запчасти продам.
Почему SURF ?
Джип захотелось, надоело на Chaser‘e брюхом скребстись, у нас сейчас во дворах наделали лежачих полицейских, таких, что можно проехать или на джипе или на класике, 8-ки 9-ки тоже цепляются.
А вообще Chaser оставил несгладимые впечатления своей выносливостью.
У меня лопнула уплотнительная резинка на пневмостойке и теперь она стравливает воздух. Ктонибудь знает они ремантируются или только новая( больно уж она дорогая аж 700 баксов).
Голову на отсечение не дам, но все кроме компрессора там делается из доступных запчастей. Это слова не мои, а человека у которого был краун с пневмоподвеской. Как раз у него была проблема - купил с провисшей жопой. Загнал на сто, ему насчитали там штуки на две ремонта. Вобщем убито было все - собственно так и случается если запускать пневмоподвеску. Так вот потом он нашел мастера, который сделал все за какие то небольшие деньги. Но единственное, что он заказывал это компрессор и то кажется контрактный привезли.
Королла 90, двигатель 2Е, V 1.3 литра. Видно, что прежний хозяин ее не любил...Родному карбюратору пора на свалку. Работает нормально только когда хорошо разогреется, а по утрам приходится при запуске "газовать на всю гашетку": датчики не работают, с трубками неразбериха... Что посоветуете? Говорят, что можно поставить карбюратор от "десятки". Подскажите, так ли это? Если у есть чертеж переходной площадки, скиньте, пожалуйста на doc@crisper.ru Заранее благодарен.
Не все так плохо как кажется, (было и у меня такое настроение 3E), что удалось найти: прежде всего книга ремонт карбюраторов 2Е(кстати какого типа у тебя карбюратор ставят V или К), ремкоплект в магазине, карбюраторщика который взялся бы за это дело (конечно карбюраторщика можно и заменить на свои руки, дело вкуса или времени). Результат двигатель опять как новый, в дальнейшем рекомендую фильтр тонкой очистки менять каждые 1-2 тыс.км
Так же можешь почитать статью Описание карбюратора V-type for 2E Toyota http://www.carsoft.ru/
Есть у вас в продаже комплекты спойлеров,а то я свои повредил,а ремонтом стеклопластика мало кто занимаеься и деньги дерут не малые.Машина мак2 90ый кузов.
На марке 94 при интеннсивном торможении загорается лампочка стояночного тормоза чем обьяснить проверил уровень тормозухи все внорме.Может просто табло глючит?
Все таки лампочка стояночного тормаза призвана оповещать о проблемах в тормозной системе, и не случайно она загорается при интенсивном торможении, где то проблема в тормозах. Посмотрю дома в книжке, может там чего написано :)
Подскажите, п-та, какой размер зимних колес подходит на RAV4? Есть ли опыт эксплуатации зимних колес Yokohama без шипов? Сейчас, например, можно купить в Питере в магазине Автофутура YOKOHAMA G 071 размера 235/60 R16 за 4600 руб (www.auto-futura.ru) . Заранее благодарю за ответы.
я бы посоветовал сайт авторевю эти черти много всяких покрышек тестировали я по их тестам все стараюсь брать.Просто посмотри в инструкции рекомендуемые размеры и прочитай тесты.
Добрый день.
Суть проблемы такова – утром при заводке машины (Nadia 99 3S-FE) секунды три идет дым бело-сизого цвета с запахом горелой проводки и рокот. Рокот прекращается после прогрева. Масло и тосол не жрет. Тяга прекрасная. Заметил эту проблему после смены масла с промывкой, масло полусинтетика 10W40.
Неоднократно писалось об этой проблеме на форуме, в основном автомобили Ipsum, Gaia, Caldina с двигателями 3S-FE.
Обращаюсь в первую очередь к тем, у кого такая же проблема. Если кто решил её, то как?
Есть двигатель 4A-FE 1992г.в. королла. Похоже что стучат клапана и есть еще подозрительные шумы. Мне в нескольких СТО сказали, что в Новосибирске наврядли кто-то клапана отрегулирует (типа шайб нет). Ну и вот. Вопрос - где в Новосибе можно получить диганостику двигателя - что с ним, может ездить на нем пока не стуканет (ремонт дороже выйдет), а может подделать надо и где могут те же клапана отрегулировать, только не фуфельная какая-нибудь "компьютерная диагностика" а реальные мотрористы опытные... Короче, у кого есть соображения или познания на эту тему - буду очень благодарен.
тел. 8-913-910-7930
звать Андрей
моторист от бога. Работает сам на себя, поэтому расценки божеские. Находится в районе ДК Чкалова.
Спросит как не него вышел - скажешь Александр Прибылцов (это не я) отрекомендовал :)
Сьезди в гаражи в пойме реки Каменки, если есть дубль гис, то ориентируйся на Военная, 6 это АЗС, за ней дорога в гаражи. Там делают все что угодно и как правило цены не высокие. Мотористов там тоже хватает. В любом случае там расскажут куда ехать и т.д.
Насчет шайб - такого быть не может, чтобы в Новосибе чего то не было!
И ты подписывай в след раз что из Новосиба или регион ставь - 54, правило тут такое :)
Всем привет. Возил свою Карину (1.8л. 7A-FE) на станцию. После общения с мастерами хочу просить совета и помощи. 1 вопрос - пробег авто 136 тыс. - какое масло лить в двиг. -синтетику или полусинтетику и какого производителя.
2 - старые свечи стоят DENSO, сказали что нужно заменить, но ничего не предложили в замен, а "денсо" только под заказ две недели и по 12 долл. за штуку.
3- сказали что нужно заменить передние сайленблоки. Правда ли что они идут в сборе с рычагами? Цену выставили 120 долл. за штуку, без работы , соотв. две недели под заказ.
Воздушный, топливный фильтра опять же под заказ. И это на станциях в Киеве!?
Интересно сравнить цены на Украине и с вашими. Может дешевле (фильтра,свечи,сайленблоки) это все купить в Москве, благо есть возможность кого попросить и перебросить на Украину?
Что скажете? В любом случае буду весьма благодарен за помощь и дельные советы.
1 - масло если не ест, то синтетику. 5w40 оптимальный вариант. Я лью Mobil. Если ест то поробуй полусинтетику (её ест как правило меньше). Но главное чтобы настоящее было. И без молибдена, а то позасирает всю движку.
2 - свечи "родные" DENSO их и ставь. 12USD нормальная цена у нас так же. Или NGK. Тоже хорошие свечи.
3 - В рычагах передних к сожалению меняется только задний сайленблок. У нас он 17USD. Точнее оригинальным бывает только задний. А вот Тайвань выпускает и передние и задние. Передние Тайвань - 6USD, задние Тайвань - 12USD. Цена оригинального рычага у нас такая же.
Всем спасибо за советы. MoonBack34 - так все таки, уточните стоимость задних оригинальных сайленблоков в передних рычагах, по моему разница большая - 120 долл. в Киеве под заказ и стоимость в 17 долл. у Вас. С такой разницей можно и заказать посылку срочной курьерской доставкой из России !!!
120 USD - это рычаг в сборе с сайленблоками. (оригинал)
А только задний сайлентблок - 17 USD (оригинал).
Но это у нас в городе в розницу.
А в инете в Москве смотри здесь
http://www.japancats.ru/toyota/
Только VIN вбей и будет твоя машина по запчастям и ценам.
Мне ребята меняли саленблок задний переднего рычага (так он правильно называется) деталь - $25 за штуку, работа $30 за оба. На http://www.japancats.ru/toyota/ куда тебя отослали тоже предложили рычаг в сбое, за те же 120 уё.
привет незалэжным братьям :) давно у вас не был, мож, следующим летом поеду... на историческую родину, так сказать :)
1. масло. многократно везде обсуждалось, решает каждый для себя сам. самое главное - масло должно быть НАСТОЯЩИМ. и желательно нормального иностранного производителя :) все остальное имеет гораздо меньшее значение... погляди http://trek.ua/data/techinfo.php - там, по-моему, в основном нормально все написано.
2. свечи. да, как ни грустно, но на этот двиг. положены дорогие "платиновые" свечи, цена 12$ за шт. вполне нормальна... утешение в том, что менять их положено раз в 100 т.км (хотя на плохом бензине они могут помереть намного быстрее - что опять грустно). С другой стороны, многие пользуются обычными свечами, и меняют их на 20-30 т.км... вроде без особых последствий - но это, опять же, каждый решает по себе.
3. сайлент-блоки. оригинальная запчасть вполне может быть только рычаг в сборе, тогда конечно это оказывается дорого (кстати, порядок цен "у нас" можно посмотреть на www.exist.ru), но зато потом про этот узел можно забыть: он будет работать, как и положено хорошей иномарке. Есть в принципе решение "малой кровью", но ненадолго - неоригинальные сайлентблоки. Авторизованный сервис, конечно, откажется их ставить, а обычный нормальный сервис - им-то все равно... кроме того, их еще и найти надо, это бывает проблемой. сорри, как ее решить в Киеве - не посоветую :(
Привет Самостийцам!
Тоже давно не бывал, но на будущий год планирую в Запорожье к тетке в гости. К теме...
Олег все сказал добавить нечего, кроме.... о свечах.
СЩас дам совет очень нужный. Процедура восстановления свечи....
Покупаешь "Силит" и гель для очистки нагара с кухонной посуды. Гель наливаешь в юбки свечей , переворачиваешь и ставишь на 10 мин, потом струей воды вымываешь. Процедуру повторить да абсолютной чистоты внутри.
Теперь отмываем всю гадость с изолятоа(что из юбки торчит), зубной СЧетко и Силитом до белого состояния ( можно и преобразователем ржавчины, тоже удаляет), затем моем и сушим. Если свеча родная , то ходить и ходить ей. У меня обычная уже 10 лет ходит (о пробеге молчу, не знаю :)).
Удачи!
хорошее, правильное дополнение, спасибо :) Но где-то я краем уха зацепил, что платиновые свечи так не лечатся - а может, это были наглые враки... не знаю :) у меня на 3S обычные свечи, не платиновые, по 2.5 $/шт. :)
Я могу сказать только одно - ну и лупят цены тут у нас в Киеве - это песец просто. К примеру, галимый подшипник ступицы KOYO в Киеве стоит 40-60 у.е. Я его беру по 15 у.е. Чувствуете навар. Жулики!
Я давно ничего в Киеве не покупаю, кроме жигулевских зч, которые подходят на мою кароллу.
Короче, Lex/Александр, Немиров/ Украина
Ответ на п1. - при твоем пробеге синтетику лить бессмысленно, я считаю только полусинтетику. Желательно покупай в больших фирмах, на базе фуфло!
Ответ на п2. - есть куча других неплохих свечей, стоимость которых в районе 5$
Ответ на п3. - покупай обычные салинблоки, изготовленные по лицензии. Стоимость одного колеблются от 5 до 15 у.е. Дороже я не слышал. На СТО поменять шо рычаг, шо салин блок - одинаково стоит, в Киеве в среднем 10 у.е. за рычаг.
Ответ на п.4 На Украине дешевые цены, но Украина - это не только Киев.
Пиши мне на мыло nik@m-style.kiev.ua - я вышлю тебе укр. контакты с нормальными ценами. Доставляют на жд вокзал с Одессы.
Попробуй 5W40 - синтетику, если есть небудет, вернее будет но в пределах нормы, то ее и лей. Когда начнет подъедать сверх нормы, то переходи на полусинтетику.
А свечи лучше неставить дорогие, платина и иридий летят через 20-30 тыс. Лучше на этот же срок поставить аналог, он в 4 раза дешевле, а по пробегу ходит примерно одинаково. На 7А идут NGK BKR5EKB 11 и DENSO K16R-U11 (вроде так).
Все это из личного опыта и нетолько.
>А почему это синтетику бессмысленно?
Да ну пробег у него 136 тыс. Что двигателю при таком пробеге даст синтетика? Ничего, кроме как подъедать начнет. Так зачем лишние деньги платить, хай льет уже сразу полусинтетику и ездит спокойно.
---
Конечно, если все эти 136 тыс. она ездила на синтетике и на 1 типе масла, регулярно менялись фильтра и масло, и вообще, машина была окружена любовью и уходом - то она еще столько же проедет на синтетике. И менять масло на полусинтетику будет даже вредно.
Во- первых, 136тыс. реальных - это только- только закончилась обкатка японского двигла 8-)
Во- вторых: откуда вообще такая градация? Как свою машину любишь/уважаешь- такое масло и льешь.
Ничего плохо для десятилетнего движки синтетика не сделает, даже наоборот- вымоет нафиг весь кизяк из него! Что, потекут сальники?- да их уже давно пора заменить!
замена масла -- -- 2004-09-24 10:52:36