Здравствуйте.Вопрос вот в чём - поставил на Тойоту зимнюю резину Michelin X M+S 100 195/60/14 - при движении слышен отчётливый гул,при торможении превращяющийся в рёв!С чем это связано - с характеристиками самой резины или с тем что изменилась колея (раньше стояла Yokogama 175/65/14) и надо делать развал/схождение....ездить практически невозможно...
Скорее всего это из-за того, что резину поставил шире. Может просто трет об что-то. Посмотри с внутренней стороны колеса. От того, что поставил другую резину развал/схождение не изменятся. А Michelin X M+S, насколько я помню рисунок ее протектора, не такая уж шумная резина по сухому асфальту. А у тебя говоришь рёв.
мне все-таки кажется, что 7.5" - уж больно широковато, да еще и с вылетом 40 мм, а не 35... и вообще, зачем ЗИМНЯЯ резина такая широкая?! тем более, что пирелли м+с была раньше всесезонкой, а вовсе не зимней...
Так и было - при приобретении дисков на передке они задевали за скобы суппортов - поставил эти самые проставки,4 мм толщиной между ступицей и диском,точёные из стали,по диаметру ступицы...но я с ними ездил,не шумело...а насчёт ширины диска...получается в наших размерах 190,5 мм,ширина резины - 195,вроде нормально...правда счас я уже не уверен-)))А разве может гудеть такой вариант?Или заботровано неправильно?
Заехал на диагностику, чехлы и передние аммортизаторы в хлам. :( Вопрос такой - аммортизаторы поставляются с пыльниками или нет? Пыльники заказываются отдельно? И еще. На exist‘е каталог выдает как "картридж", так и "аммортизатор". Какая между ними разница?
Амортизаторы без пыльников, так же как и картриджы.Там еще и отбойики есть ..так чыто имей в виду.
Картридж - это внутренность амортизатора, но уже залитая и готовая к использованию. Типа как шариковая ручка, можешь купить новую, можешь поменять стержень, а если еще извратиться, то можно и чернила в стержне поменять.
Меняются именно стойки, пружины лишь в случае если они поломатые или умерли. Если стойка разборная, то менять дешевше картриджы. но в принципе даже из неразборных стоек делают разборными.
Процедура замены стойки простая:
Снимают старую стойку. Струбцинами зажимают пружину (чтобы не разжалась). Снимают пружину, одевают ее на новуую стойку, одевают пыльник, закручивают и ставят на место.
Можно сделать все и самому, но нужны струбцины и помошник, чтобы ставить стойку обратно - двоем легче и удобнее.
Добавлю про пыльники, оригинальные стоят рублей по 300, если не ошибаюсь, дубликаты рублей по 150, но можно обойтись отечественными резинками для жигулей - они чуть длиней и закрывают шток гораздо лучше, и по цене рублей по 40-50 стоят :)
Или берут пыльник рулевой рейки от восьмерки, режут пополам и получается еще дешевле.
А зачем тебе это? Ездить надо на том бензине, который можно и нужно заливать в твою машину. На твоей 4S а значит 92, максимум 95, но 95 идет говенный - бодяженный из 92, так что вариант остается один.
А кто на чем ездиет это уже как говорится не в тему :)
тебе нельзя заливать 98 :)
И еще внизу есть топик про расход, там народ и писал на каком бензине такой расход :)
Насчёт 92-го (у нас есть 93-й) для 4S в последнее время я стал что-то сомневаться. Стали подстукивать клапана при хорошем наборе скорости. Стал лить 96-й, всё ОК. И машина стала лучше тянуть.
Абсолютно согласен по поводу красной смерти. Мои платиновые свечи за эдак 10000км уже успели "покраснеть". При том, что заправлялся исключительно 93-м на Беркуте и Трансервисе (новосибирцы поймут). На одной свече даже видны следы пробоя и двигатель порой ощутимо подтраивает. Последний раз заправился 92-м на Новосибирскнефтепродукте (карточку дисконтную их мне подарили:)) и двигатель субъективно ровнее начал работать. По крайней мере я не ощущаю троения на холостых как раньше. Так что лить надо что производитель советует.
Всем привет,не думал что на разборе проблема купить toyotовскую штамповку на 14 -пять дырочек. А у кого есть, то цену запрашивают завышенную. Может кто - то хочет избавится, у кого есть. Автомобиль toyota corona 1993.
Обратись в Востокшинторг. 531460, 631631. У них этого добра должно быть полно. Весной цены были такие: б/у 200руб/диск; новые! - 500руб/диск. Я сам у них брал новые кастрюли на Корону (ну по крайней мере выдают за новую японскую штамповку - один в один с оригиналом). Доволен. Кроме того, они серебристые, не так бросаются в глаза из под колпаков. Еще можешь спросить в Плутоне на Ипподромской или Коммунистической.
У знакомой Toyota Tercel.
установила итальянское газовой оборудование.
Уже несколько человек ей говорят, что зря испортишь двигатель, уложишь машину.
Просила проконсультироваться?
что скажите, действительно это так, может все зависит от эксплуатации, может не нужно постоянно есзить на газе, а иногда требуется и на бензине.
Кто-то говорил, что может выйти из строя бензанасос, т.к. от постоянно сухой.
Сам поставил газовое оборудование недавно. Можете почитать мои отзывы в этом форуме за 2004-09-22 11:05:56 (Георгий 78).
Чушь это все о чем "многие" говорят. Эти многие не ездили на газе никогда вот и говорят. Завидуют просто. :) Пусть ездит и получает удовольствие.
Почитал отзывы Георгия 78.
Все совпадает: уже полгода наблюдаю - сплошь отзывы счастливых владельцев, и только положительные.
Проблема, как мне кажется, вот в чем.
Очевидно, что стоит поставить качественное импортное газовое оборудование у приличных профессионалов. После этого можно ездить, и остается один вопрос - __как ее продать__???
Я помню как я сам шарахнулся от неплохой Камрюхи, увидев ГБО (покупал пробеговую машину). Думаю, это в основном связано с абсолютно верным (!) убеждением русского человека, что если русские мастера коврялись в каком-то узле, то его нельзя считать надежным (не берем замену узла на контрактный в сборе - это нормально, а его ремонт). Поколебать такую оценку может только длительное личное знакомство постоянного клиента с мастерами . А кто там ставил на чужую машину - непонятно.
Простой пример, иллюстрирующий идею. Когда человек покупает пробеговую японку, выбирая на рынке (то есть когда есть выбор и денег хватает), то узнав, что ей открывали движок он просто развернется и уйдет (опять же не берем ситуацию покупки очень старой машины - там переборка может быть плюсом. И то сравните: "движок прокапитален" и "движок заменен на контрактный").
P.S. к вопросу Георгия 78 "почему на газе говорят о прогорании клапанов, а на бензине нет?". Это связывают с тем, что у газа большое октановое число, и на оборотах есть вероятность попадания в выпускной коллектор еще горящей смеси. Вот и все. Правда или нет - непонятно, но некоторые, например, настраивают железо (читал, но не помню какое - не ECU же, в самом деле), чтоб на газе более 4000 оборотов движок не крутился.
Про вопрос "как ее продать?": тут возможны варианты: а) ГБО можно всегда снять (чтобы потом поставить на другую машину). Необратимых изменений в двигатель установщики не вносили. Я думаю что я сам смогу снять часа за 3 (не спеша). б) Возможно попадется чел. который до этого уже ездил на газу, тогда проблем не будет вообще.
Про горение клапанов: А у Вас нет статистики как горят клапана и поршни от дерьмового бензина? Почитайте в этом форуме вот тут 2004-08-30 13:06:12 Dima 78. Я думаю цифры тут будут на порядок выше. Но, учитывая что машин на газе на порядок меньше, делаем вывод, что клапана одинаково горят как от бензина, так и от газа.
Хочу избавиться от машины!
Задолбала совсем. То одно то другое сыпется.
Пока на ходу хочу отогнать в утиль.
Кто-нить знает такие места в Москве.
И есть ли какие тонкости с ГАИ?
Все таки проще если она на ходу продать ее как есть, это будет выгоднее. Если не продавать а сдавать на запчасти - в любом случае надо снять с учета. Снимать проблем нет - сверка номеров и она снята. Гнать нужно на разборки, и торговаться, но сам понимаешь возьмут ее за гроши. Где разборки находятся в Москве не знаю.
Спасибо за совет.
Я не уверен , что ее возьмут на разборе.
слишком стара-89г. да и не стандартна (trueno).
просто так в подворотне бросать как то опасно.
Припишут еще чего потом.
Должны же быть свалки , где их прессуют и т.д.
В том то и дело , что бегает!!!
Все в ней сыпется, она зараза едет.
То все лампы перегорят, то тосол потечет,
то коробка загремит. Все чиню, чиню.
Встала бы сразу, так сразу бы и выкинул.
Ну теперь то она от меня ни копейки не дождется,
хватит!
- А вот попытаться загнать ПТС нет желания - может кто захочет под эти документы
новый труено себе притащить?
- Или хотя бы кинуть объявление в ИзРвР, может, наоборот кому-то счастье придет?
- Если торговля не пойдет - то всегда можно с учета "на утилизацию" (налоги ж еще...).
Адреса разборок в faq‘е посмотрите. На крайний случай приезжайте под мост на энтузиастах, должны взять :(...
Кто знает где искать?
Карина Е,не горят лампочки в нижней части торпеды и не работает прикуриватель. Может ли это быть связано с тем, что установлен не родной приемник. В разъеме подключения приемника есть свободные обрубленные концы.
Посмотри предохранитель - было так, когда КЗ в прикуривателе кривым штекером сделал.
Режим "AUTO" при поднятии стёкол - Есть Вопросы, проконсультируйте !!! ????? -- -- 2004-09-28 09:17:11
Всем привет !
Господа, подскажите –
После снятия клеммы с аккумулятора отключается режим «auto» при поднятии стёкал.
Могет этот режим надо как-то активировать принудительно.
Раньше такое бывало, однако после второго завода двигателя режим активировался автоматически.
В это раз что-то не хочет –
Как быть, что делать ?
P/S- Машина Авенсис-2000 г.в.
Вариант 3 - попробуйте кнопкой стекло поднять максимально вверх и в таком положении держать кнопку еще 5-10 секунд.
К предыдущему разговору:
> Ну уж извините - если это не детонация - то ЧТО ?????
Вот именно, что не "детонация", а просто "пропуск вспышки", "движок трясет", "вибрация" - можно называть как угодно. Детонация, как известно, это взрывное _воспламенение_ смеси в цилиндре, происходящее параллельно с поджиганием ее от искры. И без искры "детонации" физически не бывает. Ну да это диалектика...
> Как систему продиагностироавть "скрепкой" кто-нибудь подскажет ????
Тогда, если тяга к экспериментам не пропала, то возьмите "пробник обыкновенный с маломощной лампочкой" (чтобы ничего не пожечь гарантированно) и замыкайте через него на массу поочередно все выводы DLC3. При некотором везении - CHECK замигает. Если нет - то только OBD-reader.
Детонационное сгорание в цилиндре возможно и без искры, например от калильного зажигания. :)
Режим "AUTO" при поднятии стёкол - Есть Вопросы, проконсультируйте !!! ????? -- -- 2004-09-28 11:26:20
Да вроде Стас прав. У меня такое было, помогло двухкратное опускание и поднятие стекла полностью. Режим AUTO заработал как и раньше. Может действительно так обучается. Попробуй.
Режим "AUTO" при поднятии стёкол - Есть Вопросы, проконсультируйте !!! ????? -- -- 2004-09-28 09:23:12
Где то видел в форуме.
Обучить надо после отключения АКБ. Поднят-опустить (полностью)
Ответил по памяти если не прав извини, может кто точно подскажет
Были перепробованы практически всевозможные варианты.........
Не знаю что сработало конкретно, но система заработала после одновременного опускания и поднятия обоих передних стёкол....
Шайтан-арба, однако !
Приобрел TOYOTA Lite Ace Noah 1997 года, двигатель 3С-Т. В системе охолаждения - вода, однозначно менять. Вопрос: на что и сколько литров в системе? Как слить воду с двигателя (не нашел сливную пробку :-( )? И еще. Какое масло лить в двигатель: синтетику или полусинтетику. Со сроком замены уже определился 5000 км. не больше...
Заранее спасибо!
- В охлаждение - антифриз-концентрат любой брендовый (думаю, лучше сине-зеленого колера), разбавлять дистиллировкой 1/1. Общий объем со всеми печками 9,5-10. Rem. Почему в системе вода, а не LLC? Пробежная по РФ, стал тосол уходить
сильно - начали подливать по теплу воду? Измена?
- Насчет слива с блока - я бы искал ввертыш с краником в районе 3-4 цилиндра со стороны водителя. Но пробок и заглушек там ставилось до... много.
- В движок - правильно говорят, для начала синтетику 5w40 тоже от достойных брендов, тем более на зиму. Будет сильно угорать - на п/с погуще переходить. Хорошую синтетику каждые 5 тык жалко сливать :(.
Температуру замерзания мерил ареометром - получилось ококло -5, для наших зим это вода, так что под замену. Синтетику, согласен, менять так часто жалко, но и убивать двигатель тоже нехочется.
Спасибо!
PS Машинка без пробега и уровень воды стоит на месте.
Менять ОЖ лучше на спецоборудовании, так называемая 100% замена, когда к твоей системе подключают аппарат, заводят двигатель и новая ОЖ вливается в систему охлаждения двигателя из этого самого аппарата, вытесняя собой старую.
По маслу тема избитая. Лучше синтетику, если не будет подъедать. Да и зимой она получше. Главное - не подделка!
Только получил RAV4 из США. Есть там одна кнопка (находиться чуть пониже кнопки включения кондиционера), на ней написано ЕСТ. Отжатая кнопка показывает режим NORMAL, а нажатое положение –POWER. Подскажите, п-та, кто с этим сталкивался.
Я думаю, что это режим переключения работы АКПП. NORMAL - машина не рвет, переключение с передачи на передачу происходит где-то в районе 3-3,5 тыс. оборотов. Это обычный повседневный экономичный режим.
POWER - спорт. режим. Переключение с передачи на передачу происходит у красного сектора. Максимальная моща. Попробуй - сразу почувствуется оно или нет.
Не знаю как на американцах, а на японцах это кнопка - карамысло (нажимается и вверх и вниз относительно оси), имеет 3 режима
NORMAL - обычный режим переключения коробки
POWER - (кнопка нажата верхним краем, на табло горит лампочка POWER) - режим переключения коробки на повышенных оборотах (для более динамичного разгона)
ECT (кнопка не фиксируется, а для включения надо просто нажать вниз, на табло лампочка ECT) - коробка работает начиная со второй скорости, это для зимнего троганья с места - более плавно.
Связка накрылась. Фото здесь: http://iceland.net.ru/hiace/pic/DSCN3442.JPG http://iceland.net.ru/hiace/pic/DSCN3439.JPG http://iceland.net.ru/hiace/pic/DSCN3437.JPG .
Что делать? Говорят, новые генераторы идут без вакуум-насоса, а насос отдельно. Услышал ценник и ужаснулся. генератор 250$, а вакуумный насос - 400$. На разборке предложили все скопом того же года за 130$. Брать ли? Очень не люблю разборки... Или есть еще вариянты? Рекомендую предварительно глянуть на фотки. И как оно работало-то раньше???
Была у меня такая проблема только на маршрутке АЗИЯ ТОПИК Я её решил только восстановленным в кореи или китае генератором в сборе с насосом. Купил я его в Иркутске за 2500 рыблей. А вообще умельцы местные сверлят вал генератора, делают проточки в сердечнике насоса и вставляют штивты, но это не надолго.
Таким образом если у вас в городе продаются запчасти на корейские микроавтобусы, проще всего купить новый или восстановленный и приспособить его к своему месту. А если есть деньги купить оригинальный.
УДАЧИ. Если что не понятно пишите на мыло.
Понятно... Штифты и шпонки я отказался ставить изначально - быстро разобьются. Придется на разборку ехать и смотреть что там и как... Новье в сборе что-то как-то не достать. :(
После замены ОЖ двигатель перестал набирать рабочую температуру (держит около 50-60 по датчику)и стал перегреваться до красной зоны при езде на повышенных оборотах. Что было залито - не знаю, сам заливал антифриз-концентрат Hi-Gear с предварительной промывкой гировским-же промывателем.Полазив по форумам, стал грешить на вискомуфту, она на холодную крутится - не остановить, однако на горячую останавливается легко, чуть ли не рукой. А по уму вроде должно быть наоборот. Да и муфтой можно объяснить перегрев, а как быть с недогревом ? И почему все это вылезло после замены ? До нее все было нормально. Концентрат вроде фирменный и взят был в надежном месте. С чего начинать копать ? Муфта, пробка радиатора, насос, термостат, датчик ? Залить обратно прежнюю жидкость (если найду) :) ?
Заранее благодарен за ответ.
Вискомуфта какая? которая идет к венитилятору? Так она не должна играть большой роли. Да и проверить то не сложно.
во-первых залил сколько ОЖ? может элементарно уровня не хватает? Должен быть радиатор полностью на холодной и половина расширительного бачка. В этом может быть проблема перегрева. А еще одна из причин это воздушные пробки - как раз бывают после смены ОЖ.
во-вторых проблема скорее с термостатом. После пуска шупай шланг идущий к радиатору (который нижний), если он потелплеет до достигания рабочей температуры - значит термостат не закрывается и его надо менять.
ОЖ залито было нормально. Собственно, меняли специальной установкой для полной замены ОЖ. Делал знакомый спец, правда, сам этим занимается недавно. Делали так - слили старую жидкость, залили в эту установку воду, поцепили к системе охлаждения, завели движок, подождали пока будет полный радиатор, залили банку промывки, погоняли минут пятнадцать, слили, залили дистиллированную воду, потом концентрат. В процессе обнаружилась неплотность резинки на пробке - при подаче 1,5 атм из под нее начинало пузыриться. Вырезали из подходящей резинки толщиной около миллиметра прокладку, подложили. Пузырить перестало. Я сегодня убрал эту резинку, и греться вроде перестало. Наверное, она что-то там перекрыла или уменьшила какой-нибудь зазор, хотя я причины не вижу - вырезали точно по размеру резинки в пробке.
На днях куплю пробку, вот только вопрос - брать бу боязно, а новых что-то не видел в продаже. Да и могло ли кипеть из-за этого ? Проблема недогрева пока осталась. Шланг нижний после заводки трогал вроде холодный - не поймешь. Поскольку недогревает - надо полагать он всегда теплый будет ? И еще - при заведенном двигателе открываешь пробку радиатора - а вода там стоит, не двигается. Это так и должно быть ?
Мне кажется воздушная пробка, прощупай все шланги руками во время прогрева, если какой шланг не прогревается (кроме патрубка радиатора), то сними его до тех пор пока не потечет ОЖ из него. А водой перед заменой промывал? Не исключаю и какую -нибудь реакцию, хотя маловероятно.
Про вискомуфту, если температура на улице не высокая до +15 и высокие обороты в движении, то кипеть ну ни как не должен. Все это предположения, но этой проблемой надо заниматься серьезно.
и все таки непонятно, на кой ты поменял машину на старинного сурфа с мешком проблем. Сурфы и так по надежности далеки от предела мечтаний, а тем более 15 летние - уж больно сыпучи они :)
И ник твой по логике теперь должен быть Surf 1989 :)))))
Про тросик не знаю, задний цилиндр - лучше оригинал, но и не оригинал работать будет. Каждый для себя сам решает - эксперемнтировать ли с дубликатами в таких местах, как тормоза :)
McAlexFer 54, может поделитесь опытом, чем же запятнал свою репутацию данный автомобиль, а то совсем не хочется ездить на сыпучем автомобиле, далеком по определению от надежного. И если у Вас есть время, пожалуйста по-подробнее.
Спасибо.
У меня TOYOTA TRUENO 1993 года видимо сгорела лампочка на приборной панели между тахометром и спедометром (негорит при включении габаритов) у кого есть опыт по замене как мне ее поменять и как лучше добраться помогите.Заранее спасибо!!!!
Привет соседям! Если не трудно, подскажите, каков уровень цен на авторынке. Приятель мечтает о нормальной машине, есть 8 тонн убитых енотов. Что можно взять достаточно свежего года? Он правда хочет Паскудика. В общем заранее благодарен.
спринтер,5A-FE,механка,92-й ,получается по городу 9л.Авообще тема интересная.При нормальной регулировке двигла,давлении шин,стиль езды-главный критерий расхода.одно дело,когда движок работает на 2000тыщах,и другое,когда на 4000-бензина угорит в два раза больше,но и проедет пепелац за это время больше(момент инерции и затраты на поддерку скорости меньше).В итоге расход возрастает в 1.3-1.5 раза.Года 4 назад поспорил с мужиками,что по городу не вылезу из 7 литров.Отмерили ровно 10л 93-го(ангарского,этилированого),перед этим бак был пустой,так что машинка не заводилась,посадил одного контролёра,чтоб не надул ни каки поехал по городу.Естественно,задача была не быстрей доехать куда либо,а как сэкономить.Движок больше 2000 не крутил,тормозил движком,на светофорах не газовал,короче работал на расход.Проехал на 10 л,пока машинка колом не стала 168 км по городу.Расход-6л.На следующий день залил на заправке 10л 92-го(ачинского неэтилирваного),ездил как обычно(ну не совсем "в полик",но довольно шустро)и проехал на них всего 120 км.Расход-8.3л.Так что понятия город,трасса довольно относительные.Если топить на трассе140,то особой разницы с городом не почувствуешь.Тем более для 1.5-1.6 движек.Более мощные на трассе будут больше экономить,с меньшим объёмом-меньше.На практике именно так."И овцы целы,и волки сыты,и вечная память пастуху!"
Самая экономичная езда- не "внатяг", а чуть ниже горба максимума крутящего момента. Для маленьких инжекторных движков это означает, что докручивать надо до 3500-3900 rpm.
Будешь переключаться на 2000 rpm - соотв. во время разгона (хе- хе, тоже мне, разгон..) дроссельная заслонка будет полностью открыта, а это значит больше воздуха, а следовательно и больше бензина в цилиндрах.
К тому же, сравни давление масла при 2000 и 3500 rpm. Во втором случае износ трущихся пар по идее должен быть куда меньше, а это в конечном счете тоже своего рода экономия средств из- за отодвигания сроков капремонта
...а я вообще каждые 500 км останавливаюсь, бензин с бака сливаю - переполняется, блин... Хотя, если задаться целью минимизировать расход, можно ездить и на 8л/100км, но обычно ЦЕЛИ у народа другие...
я, Камри SV32, 3S-FE, МКПП!, стиль езды средне-агрессивный - 10-11/7-8 (город/трасса)
мой тесть, Карина AT191, 7A-FE, стиль езды средне-спокойный - 9-10/7-8 (город/трасса)
Ездили оба на 92, теперь оба на 96. разницы в расходе не замечено.
Привет коллеги. Ищу б/у спидометр на Карину Е, 1.6, с тахометром, 97 года. Купил месяц назад, оказалось одометр в отказе и соответственно пробег 94000 левак - видно скручивали и сломали. За новый просят 3900. Б/у на праворукую 800 рублей, а на мою никак не найду. Может кто знает у кого спросить.
www.izrukvruki.ru, "для тойота" и т.д. Стоимость комбинации приборов в сборе - 50 амер. руб. Учти, что они разных типов. Тип комбинации указывается, кажется, на спидометре. Брать можно только свего типа, комбинации и сами спидометры не взаимозаменяемые.
Там из номера в номер одни и те же номера телефонов, обзвонил практически все - голяк.
Поэтому здесь и бросил клич, про то, что они различаются я в курсе, даже номер моей доски записан. И цену ты реальную назвал, мне мужики, которые Каринами занимаются сказали приезжай за $50 все сделаем, но то что у них имелось в наличии для меня не подошло. И все же Гриша, спасибо.
Подскажите
каталожный номер задней левой левой двери
Модель COROLLA AE9#,CE9#,EE9#
Модификация AE91-AHPGU
Тип КПП автомат.
Двигатель 5AF 1500CC 16-VALVE DOHC
Дополнительное описание STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION ; 5-DOOR ; FX-G TYPE ;
Регион Япония
На экзисте искал но так ине нашел
А на кой тебе в Новоосибе каталожный номер? Дверей на твою короллу должно быть на разборках навалом. Хотя на 100 кузов проблем меньше, но и на 90 хватает :)
На разборках смотрел нет
Хочу заказать в Японию, а правильно назвать номер немогу. Кстати на http://www.japancats.ru/смотрел там только отдельные элементы.
Доброго всем времени суток. После установки двигателя не прокручивается коленвал. История: toyota sprinter ae91, 88 года, двигатель 5А-F(карбюратор). Делал ремонт двигателю, поставил на место, всё прикрутил(место где к коробке крепется), теперь коленвал не могу прокрутить
Вкладыши менялись? Проверял соответствие меток? Двигатель без свечей и на нейтралке должен прокручиваться по крайней мере ключом за болт на шкиве. Не заускай ни в коем случае, пока не найдёшь причину. Удачи
Когда собрал двигатель(только нижнюю часть без головки) коленвал прокручивался даже руками. Установил на машину тоже без головки. Просто на шестерню из коробки одел и прикрутил 4 винтами. В момент затяжки проверял вращение коленвала. Чем сильнее затягивал, тем хуже крутился коленвал. Ключом даже сместа сдвинуть не могу.
Из коробки торчит штырь(я его назвал шестерёй), который входит в CONVERTER ASSY, TORQUE (http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=4&treg=J&piid=180131&scr=600), который крепится к двигателю вместе с задней крышкой PLATE, REAR END (http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=4&treg=J&piid=182772&scr=600). Так вот чем сильнее я притягивал PLATE к корпусу коробки(не нашёл как это называется), тем хуже крутился коленвал, исвиняюсь, за многоссылочность
Прочитай на этом сайте статью "Лягушонка в коробчонке", может поможет. Думается мне , что надо снять, проверить и заново повторить. А на счет "упертого болта" вполне согласен.
И вообще, не понятно почему притягиваешь PLATE, REAR END к корпусу коробки? Судя по всему она притягивается картером коробки к блоку двигателя. При этом вообще не упоминаешь про ГТ, как он ведет себя?
Думаю что-то тут странно, попробую предположить - посоветовать. Главное еще раз все проверить.
32101 GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING - маховик, прикрути к двигателю. на коленвал. Крутится коленвал ?? Без коробки, но с маховиком ??
Остальное барахло цепляй на коробку, до тех пор пока будет цепляться. Потом уже собраную коробку втыкаешь на двигатель, прикручивая корпус к двигателю, а к маховику прикрутишь то что там к нему подходит из коробки.
Я пошёл маленько иначе, я не стал снимать двигатель вместе с коробой, а отсоеденил от задней крышки(PLATE, REAR END) всё что связано с коробкой, открутив 6 болтов. И снял через низ двигатель. Теперь также через низ подсунул, прикрутил 6 болтов
Ты правильно делал если я все понял. Открутил ГТ от маховика, корпус коробки от двигателя и вытащил его ? - Правильный ход. Слушай,а когда собираешь назад ...болты на маховике совпдают ??
Да ты правильно всё понял. Болты совпадают. Только когда притягивал там даже не понятно было что мешает крутится коленвалу, видимо всё таки придётся снять и посмотреть, спасибо
Снял и поставил заново двигатель. Оказалось что из-за того что двигатель как бы на весу, его перекашивает чуть-чуть и маховик касается(обшивки), из-за этого и не крутился когда притягиваешь
Во- первых после того как поставил поршневую надо обязательно проверить легкость вращения. Затем после установки головки и регулировки клапанов опять проверяем , без свечей вращение должно быть долтаточно легким. Если по двигателю , неправильно установлены фаза ГРМ (поршня в клапана уперлись, а когда РВ устанавливал возможно и притянул). Ослабь распредвал.
отчёт по ревизии передней подвески.
При езде по мелким кочкам грохот стоял,ощущение такое,что передняя подвеска вдрызг разбита.Уже был готов к самому худшему:замене всего-шаровых,сайлент-блоков,наконечников рулевых.Выбрал время,залез-оказалось всё проще-кончился наконечник правой рулевой тяги(люфт в миллиметр).Машинка-спринтер АЕ-91.Шаровые чтоб проверить,пришлось откручивать их и отцеплять от рычага.Пальцы в шаровых не болтаются,хотя в рабочих направлениях ходят довольно мягко,но люфтов нет.Втулки сайлент блоков в норме,рычаг вниз очень туго идет.В итоге заменил наконечник правой рулевой(555) и стук исчез.Некоторые небольшие советы-шаровую можно проверить, открутив и сняв её с рычага,так как с кулака поворотного её снять проблемно-гайка находится как раз под приводным валом.Перед тем как снимать надо пометить краской как она стояла,чтобы потом на тоже место воткнуть(чтобы развал не сбился-не закрученная она на миллиметр во все стороны двигается,если станет не на старое место-развал изменится)У меня чуть больший износ правой стороны-и наконечник накрылся и шаровая помягше,и рычаг легше двигается.Думаю самое уязвимое место в такой подвеске-наконечник рулевой тяги,потом шаровая и только потом резинки в рычагах.
а почему не взять тогда како-нит лукойл? Неужели недостойное масло? И наверняка кто-нить скажет - "а я заливал лукойлорвское масло и все нормально" :))
Заливать надо все таки известные и проверенные марки масел, тем более в ММС, которые "славятся" своими прихотливыми двигателями ко всем рабочим жидкостям :)
Наверное навеяно производиьтелем ...или опытом.
А вопрос по сути в том, что можно ведь и поискать номальное, брендовое масло, а не лить что-то неизвестное.
Помю залил я в 95 году в Приморье баночку такого (ну подобного) , а потом как глянул на дно в банке и бегом сливать, что залил, затем использовал первые корейские масла , мягко сказать не в восторге. Используйте провереные масла надежных производителей.
Две недели назад заменил на своей Карине Е лобовое стекло в Новогиреево. 2600 стекло (неоригинал из Европы), 1200 работа. Работают красиво - профи, занимаются только стеклами. Впечатление хорошее. Тел.772-69-10
Проблема такая:
Carolla 86 год, 1.3, e80, 2E, 12V, карбюратор.
По каталогам подходят свечи W20EXR-U11 Denso
Но, у меня стоит система зажигания от Жигули 8 модели. Стоит трамблер, катушка, коммутатор - все жигулевское. Тоесть другая сила искры и т.д.
Как подобрать свечи в этом случаи?
Может можно теже Denso только зазор другой сделать?
Судя по такому кол-ву свечей, предлагаемых той же Denso это очень важный момент, иначе продавали бы одну свечу и набор пластин разной толщины и на них бы писали бы марку машины. Далее по ним бы выставляли зазор. Но такого вить нет...Или это такой маркетинг?
Сейчас ради эксперимента поставил жигулевские свечи....
Зазор уменьшать до восьмерочных 0,8 - и ладно, хотя и любые BP5E должны подходить.
Ну а насчет маркетинга - как же без него. Но... Вот вам свечи под большой ключ годятся (BP), а на 16V только BK - раз. Кто-то хочет резисторные, кто-то безрезисторные - два. Калильное число - три. Диаметр резьбы некоторые умудрялись закладывать нестандартный - четыре. Длина резьбы у нас вот нормальная, а кто-то короче или длиннее в головке дырку делал, так ведь нельзя чтоб свеча в цилиндр вылезала или, наоборот, в колодце сидела - пять. Электроды тоже - кому стандартный, кому с выемкой, кому двойной-тройной - шесть. Ззаор тоже не всем нравится самолично подгибать - семь. Вот так варианты перемножить - куча свечей и образуется.
Короче подгоню я тогда свои Denso и не буду париться.
Хотя интересно как будут себя вести свечи для жигулей себя. Сегодня жена на машине ездит - пока не звонит...хе-хе...
Коллеги, добрый день. Вот такая беда случилась с моим Tercel 5E-FE. Заметил по дороге домой что машина стала как-то дергаться непонятно. Позже установил закономерность. Дергается когда АКПП включает четвертую, то есть на скорости примерно 80км/ч. До достижении этой скорости двигатель работает нормально, после сотни тоже нет проблем. По характеру неисправности очень похоже когда на ТАЗе на холодный движок включаешь четвертую и давишь тапку в пол. Помнит кто как начинает дергаться машина? Вот так же. Вариант с качеством бензина отпадает, ибо уже полбака отъездил, да и заправляюсь в одном и том же месте уже год. Воздушный и топливный фильтры менял 5 тысяч назад. Помогите советом в чем может быть дело?
В выпускном коллекторе Карины-Е, видимо от удара глушаком имеется трещина, кто-либо заваривал чугун? Если да, то как? И другой попутно вопрос, на движок 4A-FE выпускные коллекторы разных моделей машин одинаковые или нет, может мне подойти на Карину-Е, от Карины-2, или Короллы, а то у нас на разборках нет ни Корон, ни Карин-Е тем более!?
Машина Карина Е 93 г.в. Очень хотелось бы узнать, подлежАт ли регулировке тросы ручника на этой машине или же при вытяжке тросов их только менять... Если можно подтянуть то как это сделать.
Подтягивается ручник из салона.Скорее всего прийдётся снять пластиковую панель между передних седений.На механизме трещётки есть регулировочный винт с контрогайкой.
забыл снять с ручника, тронулся с места, проехал 1м и заглох, снял с ручника, теперь что-то в передних и задних колёсах, при движении стало "шаркоть" и звенеть. колодки? подшибник?
Задняя дверь: залжавели колёсики стеклоподёмника, а направляющие на стеклоподъемнике почти полностбю сгнили. Не хотелось бы покупать стекло из-за направляющих, может где можно в Москве купить их отдельно?
По звукам - сложно сказать. Если не получается определить самому, то лучше наверное орбатиться в сервис. По стеклоподъемнику (актуально, если имеется в виду дверь багажника): Направляющие можно купить (заказать) отдельно от стекла. Номера деталей: 69907-89103 - правая, 69907-89104 - левая. Цена ок.
Ну вот Серега все и расказал... а я опять не успел. К стати если будешь заказывать стеклоподъемник то учти что он идет без моторчика. Моторчик идеально подходит от волги или от своей же задней двери
Собрался поменять ATF на батиной Premio, На Щупе написано "Use TOYOTA GENIUN ATF Type T-III or Eqivalent" Так вот понятно, что лучше ее и лить. Но всетаки раз пишут про эквиваленты. Является ли Dexron III эквивалентом или нет из статьи на сайте не понятно. Что посоветуете Если не найду T-III, Dexron III или T-IV. Или может кто знает где в Москве купить не паленый T-III. Кстати Жидкость в Автомате Красная была из Японии. Скорее всего ее никто не менял (пробег всего 30000 км родной точно). И я уже обновлял ATF 1 раз лил Dexron III. Уже 10000 км прошла все вроде ок. Вот только цвет не нравится немного темный вот и охота поменять.
Наверное, это скорее ко мне :)?
- T-III уже не выпускается
- Поэтому T-III официально заменяется T-IV
- Официально эквивалентов T-IV нет
- Неофициально, ближе к T-IV был бы вообще синт. Dexron IV (не к ночи будет сказано)
- Неофициально, DIII можно заливать вместо TT
- Но, по моему мнению, только полностью
- Потому как по свойствам синтетика T-IV от минералки DIII сильно отличается
- Хотя цвета они и одинакового
- Но цвет, как известно, ничего не значит.
Привет коллега! У меня та же проблема - собрался поменять ATF. В пятницу на avto.vl.ru форум Тойота была обширная переписка по данной теме. Посмотри. Я пересказывать не буду, но для себя вывод сделал.
TOYOTA-COROLLA универсал 97г.в.
Заводишь двигатель,проезжаешь метра три,слышно как
ABS воет(2 секунды),если резко затормозить,то
в правом колесе что-то трещит ,как будто туда
что-то попало.И это всё отдаёт на педали тормоза.
Снял датчик с колеса то всё нормально.
Подскажите в чём причина?
Алексей, у меня такая же проблема обнаружилась на днях, только на Карине E 1996 г. Если нашел ответ, поделись, заранне благодарен. Я нашел пока это: " такое случается в следствии ошибочной информации для блока управления АБС о скорости колёс. В этом случае необходимо специальная проверка сигналов датчиков вращения колёс. Естественно, что при этом должны быть проверены и все механические и гидравлические компоненты тормозной системы "
И снова хочу вернуться к теме "когда открываешь крышку бака, то оттуда выходит поток воздуха " -- -- 2004-09-25 19:15:30
Всем привет!
Напомню - у меня дизель, при открыти крышки бака слышалось сыльное шипение(выходящее). Здесь на форуме выдвигалось много мнений, но как мне показалось что консенсус не был достигнут. Так как меня этот вопрос беспокоил, то я заказал новую крышку бака, для экспиримента, сегодня я её получил. После установки я проехал около 250 км, и 7 раз откручивал, проверял - шипение отсутствует, тишина полная. На динамике машины это ни как не отразилось. Вывод за Вами.
Спасибо за внимание.
И снова хочу вернуться к теме "когда открываешь крышку бака, то оттуда выходит поток воздуха " -- -- 2004-09-26 12:10:27
Во-первых, не выходящего воздуха, а входящего (в бензобак).
Во-вторых, если регулярно через 30 км откручивать крышку, разумеется шипенияы не будет, т. к. недостаточно израсходовано горючки.
Ну и в-третих, я тоже как-то раз купил в магазине крышку, и тоже шипения не было, но когда я попытался подуть в нее, то воздух ходил в обоих направлениях. Из чего я сделал вывод, что клапана в ней нет в принципе.
"Так штаааа . . . " (с)
P.S. Взял на разборке контрактную крышку, все ОК. Шипит.
А у меня выходящий воздух и если даже просто включить зажигание на 1 минуту(не заводя при этом двигатель), потом открутить крышку, то шипение присутствует, конечно не такое мощное как если бы проехал несколько км. Крышку тоже разбирал(старую), клапан только выпускной, визуальных повреждений не обнаружил только мелкая сеточка была забита(почистил), шипение осталось, поставил новую крышку - тишина.
Смотрел устройство крышки и пришол к выводу . что клапан работает на впуск, т.е. чтоб не было разряжения.На пактике так оно и есть,при откручивании воздух выходит.
Мы уже это обсуждали и сделали выводы. Буквально неделю назад.
Ещё раз повторяю:
правильно - когда воздух слегка входит, тоесть в баке легкий вакуум.
не правильно - когда воздух входит очень сильно и присасывает крышку.
не правильно - когда воздух выходит, особенно после того, как был залит полный бак, все выездил, и воздух под большим давление выходит.
Почему так и какой вред может быть - читайте в форуме.
Единственное, мы обсуждали карбюраторные и инжекторные типы. Про дизель – я ничего сказать не могу.
На дизеле есть "обратка". Если воздух выдавливает - значит ТНВД сливает в обратку больше чем в форсунки. То есть в баке должно прибывать топливо... Мечта... ;)
Вот что есть в новостях: "О том, что Госдума собирается отменить «рукописные» доверенности, известно достаточно давно. Две недели назад председатель думского комитета по безопасности Владимир Васильев заявил, что автовладельцам придется отказаться от этой простой и удобной формы передачи права на управление автомобилем. «Преступники часто используют автомобиль в качестве контейнера для взрывчатки. А упрощенный порядок создает условия для анонимности при совершении терактов." Так что, готовсь.
а почему фильтр забивается?Почему масло чернеет?А вы хотели чтобы оно не чернело?И не убывало?Зависит от того как промывать перед заменой,как двигатель эксплуатируется,от сорта масла.Если хорошо промыть мромывочным маслом,да ещё и на 2 раза,масло дольше не темнеет,чем при промывке 5-минуткой,или же вообще без промывки.Хотя этот процесс естественный.Цвет масла-показатель его пригодности(за исключением специализированных).Для этого на щупе нанесена сетка,если её через слой масла не видно-пора менять,независимо от пробега.
У меня тоже ESSO полусинтетика 10W40 для турбодизеля, меняю каждые 5 тысяч. Я тоже заметил, новое зальёшь и где то через 500км оно чернеет, может это нормальный процесс. Движок не промываю, старое слил , новое залил.
Масло ESSO 10W40 для бензиновых.Чернеет как зараза-моментально,промывай не промывай.Утешает одно:знакомый на банке Мобила вычитал,что масло могет почернеть и это нормально.Надеюсь что у Эссо такая же фигня.
У меня Esso 10W40 полусинтетика на 4А-FHE, без промывки, за 3 тыс. только потемнело, но не почернело. А на дизелях оно и должно сразу темнеть (2Е - не дизель)
Масло темнеет от того, что присандки имеют моющее свойство, и если оно потемнело, то значит что оно нормально справляется со своей работой, а если оно темнее практически сразу, то у вас ОЧЕНЬ грязный двигатель. :)
Уважаемые тоетоводы. Прошу помощи. Машина Королла глазастая 97г. Проблема такая, что-то клоцает в задней подвеске. Стук какой-то резиново-пластиковый. Появляется когда сзади пассажир в сухую погоду, в сырую бренчит так, что страшно. В сервисах нихрена не слышат, но берут по 50-200р. за диагностику.Стойки "KYB" и пружины "Kilen" новые, втулки стабилизатора тоже, в стойках стабилизатора люфтов нет. Сам накопал, что когда качаешь машину за крыло, есть легкое постукивание в районе верхней опоры, если при покачивании положить руку на гайку штока стойки, чувствуется какое-то движение. Стойки снял, все детали на месте, в верхних опорах стучать нечему (или ошибаюсь?), стойки работают. Еще сайлентблоки продольных тяг иногда скрипят под "монтажкой". Из багажника все выбрасовал. Хотел поменять сайленты продольных тяг, но никто в магазинах не смог ответить, какие запрессованы в заднюю цапфу, одни говорят такие же как и в рычаг, другие говорят плавающие. Оригинал только с рычагом и цапфой. Может кого досаждала такая проблема, а то проездил полгода на новых стойках, а стук во время дождя, как в телеге, да еще грядет сезон дождей. Все спасибо.
У меня тоже Королла (97) и тоже бренчит в задней подвеске. Бьюсь с этим уже месяца 2. Сначала сменил стойки, потом стойки стабилизатора. Заменил сайлент блоки в продольных тягах - не помогло. Оказалось что "болтаются" поперечные тяги. Причем нерегулируемые. Купил их (по 60у.е. за штуку). В сервисе не смогли открутить болты, на которых они крепятся. Закисли. Боятся сорвать сайлент блоки на регулируемых тягах. Вот теперь надо покупать регулируемые тяги (70у.е. за штуку).
Коплю деньги.
Не обязательно что у Вас тоже самое, но почему бы и нет. Попробуйте монтажкой покачать сайлент блоки в рычагах. Если есть люфт - надо менять.
Могу объяснить почему звенит в дождь сильнее: Будет звенеть и не только в дождь. Как известно из физики при охлаждении тела сжимаются. :) Так вот резинки сайлент блоков в холодную погоду сжимаются и образуются доп. люфты, которые проявляются в виде бренчания. В жару они, соответсвенно, расширяются...
Пришло время менять пыльники на гранатах на моей калдине. Пыльники приобрел неоригинальные, естественно в комплект не входила смазка для гранат. Так вот вопрос, чем смазывать при замене пыльников на гранатах внутренний и внешний шарнир?
при смене пыльников применял смазку"шрус" как для внешнего так и для внутреннего-проблем не было,смазка нормальная,применял уже раз 6-7.Если боблов не жалко,можно и импортную и оригинальную,но особых преимуществ у неё нет.Лучше потратиться на пыльники.
Есть не плохая смазка называется "Шрус" продаётся практически во всех магазинах, ну а если нет доверия к отечественному продукту то импортного тоже полно.
RE Ну если у тебя есть правильная книжка по твоей машине то там пишут какие смазки где используются
<br><br><br>
<br><br><br>В правильной книжке к сожалению пишут, что нужно покупать оригинальные пыльники со смазкой в комплекте...
<br><br><br>
В тюбиках продаётся специальная смазка Castrol, (как называется не помню) с дисульфидом молибдена.Я использовал такую в гранатах с шариками.Для трипоидов(ШРУС с тремя роликами - обычно внутренний),говорят, другая нужна.
Мне на СТО один сикрет открыли.
Все знают, что если порвался пыльник в гранате и попал песок - граната начинает хрустеть и умирает. Что делать?
Оказалось, что нужно снять гранату, вымыть, поменять смазку. В смазку добавить перкрученую на мясорубке пробку (от вина, шампанского из пропкового дерева). Набить этой чудосмазкой и закрыть новым пыльником - и граната 10-15 тыс ещё пройдет. Потом можно повторить и ещё 10 пройти.
У меня уже кориш так сделал - проехал 5 тыс - все ок.
На Карине Е после удара о поребрик треснул радиатор (горизонтальная трещина 4 см, в самом верху, на 1.5 см выше мет. охладителей). Посоветуйте как заклеить. Пробовал и супермоментом и разными "холодными сварками" и феном запаять (пластик радиатора пузырится, но не плавится). Короче пока ничего не помогло, так как стоит машине прогреться, как давление рвет заплатку, кроме того, клей "холодная сварка" при нагревании размягчается.
Я заклеил 15 минутным полиадгезивом для пластика фирмы Done Deal приблизительно в том же месте. Езжу три месяца. Прежде чем наносить, обработал грубой шкуркой, чтобы была шероховатая поверхность.
А как же поксипол? -Нам уже показали, что он делает с лопатами и их владельцами. Надо попробовать на радиаторах.
Я не шучу.
Или добавить к этому упругую металлическую арматуру (типа широкой скобы )
Привет!
Когда движка постоит 2-3 часа, начинаю трогатся раздаётся свист ремня(какой из трех не знаю), на ХХ не свистит, и продолжается не более 2 минут. Что это - прослабился или влага конденсирует( может селиконовой смазкой побрызгать, для ремней). Визуальный осмотр ремней ни чего не дал. Длится это уже третий день, на улице -5 уже неделю стоит. Если подтянуть то на сколько? или замена?
Спасибо.
Дим, у тебя классическая проблема.
Для начала попробуй натянуть: натягивать необходимо до момента, когда станет довольно сложно прогнуть ветвь ремня более чем на 10 мм.
Если не помогло, то пробуй вооще снять ремень и завести (есть ли свист). Попробуй покрутить генератор - легко ли крутиться, нет ли посторонних шумов.
Всем привет !
Появилась такая статейка - http://toyota-club.autodata.ru/files/04-09-10/04-09-10_faq_diag.htm (считывание кодов)
Сегодня попробовал -
Машинв Авенсис двигатель 1ZZ-FE Колодка OBD-II
Скрепка - всё как полагается - вот только вместо "моторчика(chek)" стал мигать (ABS) ????
Выдал ошибки 33, 34 !
Это коды диагностики ABS или управления двигателя ???
Если двигателя, то код 34 не может быть на этом двигле (турбонадув отсутствует)!!!!
Может я чего не так делаю, подскажите !
Как заставить мигать "CHEK" ????
Всем удачи на дорогах !!!
Так и есть, надо было акцентировать, что мигать должны все самодиагностирующиеся системы...
1) ABS 33-34 - датчики правого и левого задних колес. В лучшем случае - подмокли/забились, потом самоочистились, в худшем - обрыв.
2) Должен CE мигать. Попробуйте сначала глянуть ABS, потом все обнулить и еще раз повторить. Хотя... Она вообще горела когда-нибудь? А то может перед продажей машины кто-нибудь чикнул цепь этой лампочки, чтобы скрыть наличие
множества страшных кодов???
Весь прикол в том, что (ABS) не горит, а вот лампочка (CHEK) горит постоянно ! О-как !
Хотел проверить почему (CHEK) горит, а тут такое !
Комп обнуляешь, всё нормально.
Есть подозрения на пропуски зажигания (красная смерь), но хотелось подтвердить
СЕ - лампа рабочая, цепь лампы рабочая !
Хотя сканером коды считались нормально. Может это особенность американских машин..:)
Перемыкание на obdII заставило моргать только коробку(лампочка овердрайва)и круиза. СЕ постоянно горит что не перемыкай..:)
У Меня камри 95г. америка DLC1,DLC2,DLC3 присутствуют все.
Всем привет !
Машина чистая европейка - модель см. выше !
Сегодня ставил эксперименты и вот что получилось –
Ошибки (ABS) снятием клеммы с аккумулятора не обнуляются – чтобы обнулить пришлось 8 раз педалировать тормозом в течении 3 секунд со вставленной перемычкой.
Наконец-то обнулилось!
Итог – (АВS) мигает в постоянном режиме, подушки безопасности мигают тоже в постоянном режиме, а лампочка (CHEK) горит постоянно.
Достаёшь перемычку, заводишь двигатель – CHEK гаснет как ей и полагается.
Снял разъём с МАР-датчика, итог смотри выше !
КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ и ЗАСТАВИТЬ МИГАТЬ (CHEK) - ?????????
КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ !!!!!!
- Отстали мы тут с простым правым рулем от новых технических веяний... Боюсь, поможет Вам только указанный выше сканер/тестер или сервисмен с оным инструментом :(.
P.S. Что до красной смерти, то по-моему кодом такие пропуски зажигания все равно не поймать - в первичной обмотке сигнал же проходит? Значит и IGF в блок приходит?
Пропуски зажигания (в том или ином цилиндре)определяет датчик детонации !(катушку тут не надо упоминать)Контроллер сравнивает полученную инфу с датчика детонации и сравнивает с прошитыми ранее.
ОН (датчик) способен контролировать любые отклонения в работе цилиндров. Для фильтрации (отсечения) посторонних детанационных помех ставится специально датчик "неровной дороги" При возникновении таких провалов отключает ту или иную форсунку (заботится система о катализаторе и Гринписах)
Это требование стандарта Евро-3!!!!
Красная смерть сливает искру по изолятору, а система реагирует на возникшую детонацию и выдаёт информацию как пропуск.
Эта система стоит уже (даже) на отечественных ТАЗах (2112-20)
Однако - ВСЕМ СПАСИБО !
Прияно было Вас выслушать (вычитать) !!!!
Раз уж пошла в ход теория организации электронного управления, скажу за модели
внутреннего рынка (про евро-тойоты не буду).
- У нас датчик детонации пропуски зажигания не определяет, а контролирует только ту самую детонацию. Соответственно, и код неисправности с ним связан только один 51, генерируемый при полном отсутствии сигнала в течение некоторого времени.
- Пропуск зажигания, кстати, по определению не может вызвать _детонации_, а только некие "отклонения от нормального процесса работы". Конечно, если такую задачу ставить, то можно и пропуски отслеживать.
- Единственный случай, где действительно определялся сам по себе пропуск воспламенения в цилиндре - это движки LeanBurn (4A-FE - 7A-FE), где датчик CPS стоял только в первом цилиндре и оптом отвечал за весь движок.
- Фильтрующих датчиков у нас нет. В общем, неудивительно - ДД на чистом пьезоэффекте стоит в металле блока, каково сравнительное влияние внешней вибрации?
- Форсунки у нас тоже не отключаются. Во-первых, потому что определить сбоящий цилиндр не представляется возможным. Во-вторых, потому что секвентальный впрыск реализован на вышеупомянутом LB, но в большинстве случаев (в т.ч. и на нашем
глубоко уважаемом 3S-FE) - он семисеквентальный/парафазный (то есть одновременно
работают две форсунки).
- Что касается тазов, то даже наличие таких систем на практике почему-то не проявляется -
при традиционном накрытии МЗ, когда остается катушка только одной пары цилиндров, в другой паре получается, мягко говоря, постоянный пропуск - так все равно бензин в них исправно закачивается и далее идет в катализатор...
Начну с последнего -
ТАЗ - контроллер Бош МР-7.0 контроллер-2111 ХХХХХХ...-50
Стандарт Евро-3 Ошибка Р0301-Р0304 - Пропуски зажигания соответственно в 1-4 цилиндрах
Впрыск - Распределённый (на распредвале стоит "датчик фаз") При возникновении выше указанных ошибок - отключаются форсунки
(Было время катался (передвигался 2 года)на таком авто)
- Попарно-параллельный впрыск - соглашусь - не определяет пропуски.
Вы пишите -"Пропуск зажигания, кстати, по определению не может вызвать _детонации_, а только некие...." - Ну уж извините - если это не детонация - то ЧТО ?????
Всё это отступление от начального опуса - Вопрос стоял -Как систему продиагностироавть "скрепкой" кто-нибудь подскажет ???? (результаты "опытов" см. выше)
Кунцевский авторынок. Недалеко от Макси-авто есть магазинчик, специализирующийся исключительно на колодках, ремнях, фильтрах.Находится при входе-въезде на рынок, рядом со шлагбаумом, справа. Я вчера купил колодки на перед и зад на Тойоту Висту SV32, производство Япония - Кашимото (1200р перед, 960р зад), а также спец смазку для торм. В Макси-авто был только оригинал в наличии (1800р перед, 1800р зад). А вообще там куча магазинов специализирующихся в. т.ч. на правом руле.
Сажа сухая или влажная? Если сухая- неправильно готовится топливно- воздушная смесь, слишком обогащенная. Причины: забит воздушный фильтр или неисправен датчик положения дроссельной заслонки, слишком "холодные" свечи- не успевают самоочищаться, проверить легко- проедь несколько км с 4000-4500 rpm на 3-4 передаче и посмотри, успевают ли они очищаться?
В принципе, небольшой сухой налет сажи должен быть.
Если сажа влажная, то это- не полностью сгоревшее масло. А это значит, что либо легли маслосъемные кольца, либо сифонит прокладка клапанной крышки. Btw, снаружи масло не давит?
э-э... предполагаю, что машина в лучшем случае станет переднеприводной ;) и то, наверное, надо еще постараться, чтобы все работало и ничего не мешало...
Термодатчик включения вентилятора при нормальной температуре проводит ток, а при увеличении - разрывает цепь. Получается, что обмотка реле вентилятора должна быть под напряжением в момент, когда вентилятор не работает? И обесточивается только если сработал от нагрева термовыключатель?
Питание (12) подовалось на датчик. От него шло 2 провода (датчик был двухскоростной).
Когда температура было 80 градусов, датчик открывал подачу напряжения на 1 провод. он шел на вентилятор на 1 обмотку.
Когда температуры было 90 градусов, датчик открывал подачу напряжения на 2 провод. он шел на 2 обмотку вентилятора.
В пасивном положении, датчик ничего не пускал и вентилятор был обесточен.
У японцев я думаю тотже принцип.
Зачем в пасивном режиме тратить енергию на обмотку реле?
Помогите с советом - предложили вместо родных сайленблоков к Карине-е, оригинальные от Пикника. Насколько реальная такая заменяемость, и насколько подвеска станет жоще? Визуально от Пикника помощнее.
Вернусть ко всем надоевшей теме свечей - после проверки своих оказалось что у них как я понял из форума наступила "красная смерть". А также на станках изолятора у основания "ржавые" точки-потеки. Свечи сменил, но хочу знать причины. Может это наш такой бензин - заливаю 95-ый.
Эти потеки называются "коронным разрядом", т.е. взвесь пыли и масла все равно есть в лчень малом кол-ве, и эта взвеь оседает именно на изоляторе. Это нормальное явления. В каталоге свечей NGK про это очень подробно расписано.
Этому двигателю положен 92-й бензин (Regular по-тамошнему, японческому). Поэтому нет смысла переплачивать за 95. Преимуществ ну никаких - испытано давно. Только субъективно. Кроме того в 95-м есть присадки, повышающие октановое число (т.е. те которые делают его 95-м из более низкооктанового). И вот эти-то присадки и ведут к "красной смерти". Надеюсь логика понятна:)
92 по октановому числу вообще ничему не соответствует. 95-й соответствует Regular, а 98-й - Super.
Но к сожалению 95-й в россии делается из 92 путем добавления антидетонационных присадок, из-за которых краснеют свечи и вообще вся топливная система портится...
Заправляюсь на ОККО в Виннице - тнк,лукоил проверены служебными автомобилями, качество никакое. Попробую 92 хотя у нас экономия по сравнению с 95 - менее 2 центов.
Николай спасибо за контакты с одеситами, вчера заказал свечи и остальную мелочь (фильтра), сегодня уже поменял свечки и описал на форуме результат. Кстати они и предложили мне оригинальные сайленблоки от Пикника, говорят подходят к Каринам-е, возвратов и проблем нет. Хотя стремно, этот сайленблок на вид масивнее, не может он сделать подвеску жоще???, она и так у Карин не очень мягкая. Кто стакливался с такой взаимозаменяемостью прошу помочь советом!!!
Насчет контактов - не за что. вспомнил, что я ещё 4 обещал выслать. высылаю!.
Про подвеску.
Я думаю, что если они мосивнее - это даже лучше, дольше жить будут. Главное чтоб подошли.
Жосче в сторону уверенного поведения в поворотах и т.д. возможно станет, будет более собранней. А на комфортную езду - врядли хуже станет.
Спрашиваю у народа, владеющих движком 1vz.
И ск-ко оно кушать должно в городе и вне? Аппетиты,у его ,совсем не японские. И еще какие впечатления о нем?
Добрый день проблема такая ..Есть Селика 92 года с мотором 1,6 4A-FE...заметил такую вещь...неожиданно произошло..мотор стал дольше грется до рабочей температуры и печку включаешь, оттуда дует холодный воздух...Краник печки под капотом открыл на всю, патрубки до него и после вроде горяченькие (может правда нагрев через корпус крана)....Охлаждающая в порядке, на всякий случай заехал на горочку погазовал с открытой крышкой радиатора...да и мотор я вроде как не перегревал-всегда слежу за приборами...единственное в расширительный добавил недавно немного тосола и то не из-за утечки (шланги целы, налёта нет, радиатор весь сухой) а скорее так просто показалось что немного надо долитьВообще интересно покакой уровень надо доливать тосол в расширительный бачок, а то может на нём и есть риски, но не видно от движка, а ямы нету...Буду рад выслушать любые толковые советы по поводу этой проблеммы, спасибо..
Как вариант, а такое бывает сломалась задвижка крана, хотя видимость что она двигается. Шланги горячие так как небольшой проток имеется , но когда начинает дуть резко охлаждается. Сними отводящий патрубок от печки и заведи двигатель , там увидишь. И Посмотри какая температура двигателя и работает ли термостат.
Я погорячился сказав что патрубки на печку горяченькие...отвод-чуть тёплый когда печку врубаешь....я вот думаю может быть датчик термостата накрылся...потому что 60 градусов показывает после того как я проехал уже в пробке прилично:) соответственно неправильно открывается термостат...
Открутил кран печки, скинул с него патрубок который идёт от него на печку и посмотрел... всё ок, открывается полностью кран..даже дунул в кран и ОЖ полилась из обратки печки...а всё равно дует холодным...правда заметил что показывается температуру двигателя 20 градусов (одно деление), а патрубки от радиатора уже тёплые....получается термостат? И он влияет видимо на печку, так как ОЖ вроде не прогрела движок...сегодня поеду в пробке и посмотрю когда движок хорошо прогреется, будет ли дуть тёплым хоть несильно...
Термостат врядли. (к стати, к датчику температуры он прямого отношения не имеет).
Дело в том, что у двигателя два круга. Первый, малый - работает всегда. Второй открывает термостат. Это большой круг, который идет через радиатор и цепляет и печку.
Так вот, термостат, если сломан, как правило, держит второй круг всегда открытым. В результате, машина долго греется, и на большой скорости сильно охлаждается двигатель, из-за открытого второго круга и мощным потоком воздуха на радиатор, который и охлаждает двигатель. В результате печка вообще работать не будет. А зимой - бедный двигатель......Если есть такие признаки - тогда смело меняй термостат. Если нет, то термостат свою функцию выполняет.
Для начала, слей старую жидкость, промой хорошенько. (только не повторяй моей ошибки, на двигателе со стороны радиатора есть болтик, его нужно открутить и из него вытечет ещё куча жидкости). Залей антифриз, не лей тосол. Это вить иномарка, а тосол для СССРовских машин.
Промой печку, тут совсем недавно обговаривалась тема с печкой. И я думаю все будет ок.
Спасибо всем...это термостат заклинило в открытом состоянии....А у меня вся система промыта и не тосол у меня а антифриз Кастроловский...теперь чтобы поменять термостат придётся слить антифриз я так понимаю...:)а радиатор у меня зверь от турбированой...даже вентилятор не часто врубается:)
Шумность резины -- -- 2004-09-28 13:40:54