Добрый день тойотоманы россияне. Вернусь к вопросу - что лить 95 или 92. Сравнивать качество российского и украинского бензина тяжело. У меня рекомендован 92 - регуляр. На 95 машина проехала около двух тыс. Когда решил поменять свечи, они уже были с красным несильным налетом. Из общения на форуме, решил теперь пробовать 92. Да - на крышке бака на английском написано - лить только неэтилированный (дословно - без добавок металла, кажется так.) Вроде бы теперь уже весь бензин неэтилирован. Как я писал, разница по стоимости между 95 - 92 всего около 2 центов. Это не существенно, но лишь бы не навредить бы движку. Теперь вопрос Калинке - 22, по Вашей информации в некоторых тойотах существует разьем - переключатель с 95 на 92, или наоборот. Облазил вдоль и по-перек под бардачком в своей Карине (европейка, английская сборка, 1.8л. 7-А FE, 1997г.), к сожаленью ничего не нашел.
Про бензины я уже все сказал. У меня на данный момент 1ZZ-FE. Считаю, что я нанесу ему ущерб меньше если буду использовать именно 95 бензин.
Почему? Это уже другая тема.
Перешел на него 9 тыс. км. назад. На свечах легкий розовый налет. Работе свечи не мешает. К тому же расходует он его меньше, экономией почти покрывая разницу в стоимости. 95% бензина идет с одной проверенной заправки. На других лью 92 лишь бы доехать до дома.
1ZZ на 95 это СОВСЕМ ДРУГАЯ МАШИНА. Похожая разница но в меньшей степени чувствуется на 4S.
На 4А и 7А разницу в работе ДВС можно и не почувствовать, но она есть :).
Все вышесказанное - это всего лишь мое личное ни на что не претендующее мнение.
Теперь о соединителе топливного регулятора.
Для октанового числа 95 и выше - разомкнут. Для октанового числа 90 и выше - соединен.
Находится он (для машины в которой я его видел см. старую тему) ниже и левее нижнего левого угла бардачка (леворульная машина!). В сторону моторного отсека идет жгут проводов и из него собственно и выходят провода этого разъема управления топливом.
Обратите внимание на единственную картинку октан-корректора - кинул по почте.
Есть он или нет - находится еще и в странной зависимости от наличия или отсутствия катализатора. Без катализатора - должен быть.
Ну и как работает, тоже вопрос. Часть теории за то, что при разомкнутом - Regular...
Что значит аналог? По ТТХ? Емкость у такой оригинальной такой батарейки 60 Ач (при
5-часовом разряде) / 75Ач (при 20-часовом), ток в районе 500. Раз дизель - то значит любую нашу батарею от 74 и больше... По форм-фактору размеры у этой должны быть 223*200*257 мм.
Машина: Тойота Королла (1995 г.в., 100 кузов). То ли от ежедневной езды по колдобинам, то ли от того, что пару раз очень сильно загружал машину багажом, в последнее время при езде по неровностям сзади стали доноситься стуки. При этом на ровной дороге машина ведет себя вроде бы нормально, а тест на раскачивание не дает оснований утверждать, что амортизаторы умерли. На сервисе сказали, что надо менять задние амортизаторы, а также стойки и втулки заднего стабилизатора, "тогда точно стучать не будет" (все удовольствие - 270 долл. за детали и 80 долл. за работу), но можно попробовать начать только со стоек заднего стабилизатора. Вопрос к знатокам: как с минимальными затратами победить стук? Насколько вероятно, что стук исходит не от стоек заднего стабилизатора, а от амортизаторов?
Заранее благодарен
Был у меня такойже Спринтер только. Я его пригонял из Уссурийска. Стучали в задней подвеске стойки стабилизатора. Решается просто, если не сильно разбито. Надо снять линку и поджать её чуть чуть прессом или молотком пару раз стукнуть.
Всё может быть ещё проще, проверь втулки стабилизатора (две резинки стоимостью по 50 рублей). Заменить их дело 10 минут. У меня стук сзади был именно из-за них.
У Короллы (1995 г.в., в 100 кузове, двигатель 5А 1,5 л.) двигатель поджирает масло - 3 л. на 10 тыс. км. На сервисе предложили менять маслосъемные колпачки, а заодно - прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (все удовольствие - 150 долл. работа плюс 80 долл. запчасти). Насчет свечных колодцев сказали, что они потеют маслом и если так оставить, то масло может начать заливать свечи (я совсем недавно менял свечи и никаких следов масла там не заметил). При этом они признают, что такой ремонт абсолютно не гарантирует того, что машина перестанет жрать масло. Вопрос к знатокам: если время от времени проверять и доливать масло мне не в напряг, можно ли на советы сервисменов забить и ничего не делать? Правда ли, что у Тойоты масло может через прокладки свечных колодцев заливать свечи?
Заранее благодарен
Можно забить, но лучше болячку не запускать.
Заливать может, и не только у тойот, но 3л/10тыс.. С кольцами проблема похоже.
Ты вот что: поинтересуйся, меняются ли маслосъемные колпачки у тебя БЕЗ съема головки. Если головку придется снимать, то это даже к лучшему 8-) - заценишь, чего случилось с поршневой и нужно ли шевелиться дальше.
Ну, допустим, удастся выяснить, что дело действительно в кольцах. Что толку от этой информации? Не буду же я затевать капремонт двигателя из-за этой ерунды?! В чем опасность "запускания болячки"?
опасности особой нет, если регулярно проверять уровень масла (и доливать). Но опыт показывает, что рано или поздно за уровнем все равно не уследишь, причем лампочка предательски заморгает в самый неподходящий момент (и месте).
Многие действительно так и делают - ездят, пока расход не достигнет литра на тысячу (болезнь со временем немного прогрессирует), и тогда уже чешут репу, чего делать :) Какое масло, кстати, расходуется 3л на 10000 км? Может быть, стоит подумать о переходе на другого производителя или тип масла...
Если не соберёшся менять кольца, то и не заморачивайся с заменой колпачков. Толк вряд ли будет. У разных двигателей 91,92,97 года ыпуска колпачки были в рабочем состоянии, зато кольца залёгшие. Попробуй как советуют раскоксовку, можно несколько раз. А масло проверяй регулярно, скажем с утра в воскресение)).
У меня на восьмёрке расход был литр на сто км. Вот было веселье подливать каждый день.
Удачи.
Если выкручиваешь свечи и они не в масле, значит прокладки еще держут и менять их незачем. з литра на 10 тысяч это не маслосьемные колпачки, а скорее залегли маслосьемные кольца. Замена колпачков может не помочь проблеме. Можно попробовать сделать разкоксовку, а можно разобрать головку и поменять все самому, в том числе и колпачки. ребята, которые регулярно ходят делали такое и расскажут все подробно, но для начала поищи в статьях, там есть тема разкоксовки. и по деньгам будет поменьше.
Вот перебрался в Питер на постоянное место жительства, свою Короллу продал дома. Подскажите, где можно приобресть/заказть в СП праворукую ам, не новую ? Фирма или авторынок какой ?
Есть фирма "Арсенал-Моторс", привозящая машины под заказ при смешном задатке 500$. Машина, правда, может оказаться пробежной и в гораздо худшем заявленного состоянии, так что многие потом отказываются... Стоянка их на Варшавской, 66.
Есть ребята на Ватутина, 15 - которые тоже привозят сюда машинки, как "наудачу", так и под заказ.
Есть сравнительно новое место на ул.Сизова - там стоянка, и много свежепривезенных сюда японок продают...
Есть некое место http://autocord.ru/catalog/index.php?cPath=25&osCsid=780911550ddb9b4724dcebe35a48d544 (много машин как раз с этой Сизова)
Есть на авторынке в Автово небольшой участочек, где преобладают праворульки...
Но цены - это какой-то кошмар :) Готовьтесь к сюрпризу... Наверное, лучше было бы "из дома" чего-нибудь привезти...
Беспробежную машину можно заказать в практически любой непитерской фирме.
Еще надо обязательно везде шерстить частные объявления - время от времени попадаются очень даже варианты. Почти всегда уместен хороший торг, все-таки, питер - это не владик, хабаровск и не Нск. Можно за компанию смотреть еше московские объявы - там выбор богаче, но хорошие варианты там и уходят быстро, надо резко все делать.
Здрассте всем!Объясните мне,плиз,почему мой 4runner на большой скорости (120-130)на кочках скачет как олень?Это конечно весело когда я бьюсь головой в потолок,но должно ли так веселиться?Передняя подвеска торсионная,задняя-рессорная.Машину не раскачивает как при дохлых аммортизаторах-она именно подлетает до неба.Ваше мнение?...
ездил я и на Сюрфе и на 4Раннер, ведут себя абсолютно одинаково,
считаю что внутреннее убранство и посадка водителя очень не удобна, после дальней поездки ноги устают, а в остальном машина что надо!
У меня послеотпуска тоже задница проселе (смотрел на других - так м/у колесом и крылом пролазит примерно 3-4 пальца, а у меня и один не влезет). Мастера мне посоветовали менять пружины, т.к. пробег уже достойный для 1995 года (220000 км).
Говорят, что надо ставить красные (они вроде пожёще, но я чего-то не встречал маркировку цветом на япошках).
Если найдешь чертеж и выточишь - сбрось свои соображения по этому поводу мне на мыло.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВОПРОС ТАКОЙ НА ДНЯХ ПОЛЕЗ ПРОМЫВАТЬ БЛОК ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК(2JZ-GE-JZS-143), СНЯЛ КУПИЛ В БАЛОНЧИКЕ ПРОМЫВКУ ДЛЯ ВПУСКНОГО ТРАКТА, НУ ПРОПШИКАЛ ЕЕ ,ГРЯЗИ МОРЕ, ДАЛЕЕ ПРОПШИКАЛ КАНАЛ ПО КОТОРОМУ ВОЗДУХ ИДЕТ В ОБХОД ДР. ЗАСЛОНКИ, ДАЛЕЕ СНЯЛ КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА ЕГО ТОЖЕ ПРОПШИКАЛ, СОБРАЛ. ЧТО ПОЛУЧИЛ НА ХОЛОСТЫХ ДАРЖИТ 1200-1300, ВСЕГДА ДАЖЕ КОГДА ПРОГРЕТ, ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ВСЕ ПРОПАЛО ХОЛОСТЫЕ 750-800, ВЫЛЕЗЛО ПО ХУЖЕ НА ХОЛОДНУЮ А ОСОБЕННО ЧЕМ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ, С 5 РАЗА, И РАНЬШЕ ОН ХОЛОДНУЮ МАШИНУ ПРОГРЕВАЛ НА 1600 ОБ, И ГРЕЛ В ПРИНЦИПЕ 5-7 МИН, СЕЙЧАС ПРОГРЕВ НА 1200 И ГРЕЕТ 3-5 МИНУТЫ, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ. СПАСИБО.
ЗАОДНО И СВЕЧИ НОВЫЕ, ПРОВОДА, Я ДУМАЮ ЧТО КОГДА КЛАПАН ПРОМЫВАЛ ПАЛЬЧИКОМ ЕГО ПОНАЖИМАЛ,ИЛИ ОН ОТ СТАРОСТИ ЕК, Я САМ ВИЖУ ЧТО ПРИ ЗАВОДКЕ ОН СХВАТЫВАЕТ НО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА, КЛАПАН НЕ ОТКРЫВАЕТЬСЯ ДО КОНЦА.
Поддержу новосибирских товарищей. Похоже, второй дубль очистки делать придется...
А клапан проверять по книжке не пробовали? При подаче напряжения от ходит, как положено?
- Вновь не остается ничего, кроме как согласиться с предыдущим оратором.
- Что касается шаговых двигателей, это как раз должно быть виднее Дмитрию, но лично мне не понравилось, что Вы его принудительно гоняли.
- Попробуйте его подвигать электричеством - и все будет ясно, есть ли 4 позиции у штока или нет.
На 1JZ и 2JZ обычно разные.
У Вас такой - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-07-06/03-07-03_iscv/18aa.jpg ? Это, по-моему, 4-х обмоточный шаговик...
Зайди по ссылке http://www.alljapanesecars.com выбери русскую версию, зайди в каталог тойота, выбери Краун и модель которую хочешь. Ниже будет расписана полная комплектация данной машины и тип подвесок.
А вообще на универсальном Крауне кажется стоит мост и рессорная подвеска.
Забежал на работу будучи в отпуске и спешу поделиться радостью. :) Ихз разряда нарочно не придумаеш.
Полгода назад приобрел спринтер 89 г.р. С первых дней доставал неизвестный стук который появлялся после проезда по неровному участку местности, при этом стук не пропадал даже после выезда на ровную поверхность. Стук был затухающий, т.е. после проезда кочек, уже на ровной поверхности помаленьку он гасился, секунд за 5 - 15. Подвеску просмотрели всю, качали машину как только могли, что стучит найти не могли. Помог случай, прозжая под веревкой зацепил за нее антенной. И о чудо появился шум. Остановился, вылез, толкнул антену, вот он мой стучок. Все оказалось просто. Антена на магните, выглядит как магнитная шайба от нее вверх идет металическая проволка, снизу загнуттая в виде пружины, над пружиной пластмассовой утолщение, дальше опять проволка. И вот вся эта дура раскачавшись на кочках издавала противнейший стук. Тепеь я к нему спокоен.
Всем ПРИВЕТ!
Присматриваюсь к Камри 88г.вып. кузов SV20 двигатель 1s моновпрыск.
С двигателем все ясно я на таком щас катаюсь, а вот в 20 кузове ничего не понимаю.
Кто катался на такой подскажите какие мины могут быть зарыты?
А что собстно интересует по кузову?
Я на такой катался. Первая машина была. Передние стойки былы ушатанные, постукивали. Так и ездил год, потом продал. Ничего не делал по ходовке.
Была на 13 резине - низковатая. 14 поставил, стало очень хорошо, нигде не цеплял... Теплая, нормальная как и все японцы.
вот я писал о ней
http://overdrive.dax.ru/expl/Camry88/camry88.htm
недавно менял колодки, ставил неплохие. Теперь если разогнать машину и резко затормозить, то резкого торможения с визгом резины, юзом, ну в общем 4 колеса в землю нет. Тормозит интенсивно теперь , но колёса крутятся с затуханием скорости.Подскажите может и нет вовсе проблемы и всё ОК?
Авто Тойота Виста 1993г SV32 2,0л. Менял позавчера колодки перед и зад по кругу. Поставил Кошияму. Т.к. менял один, то столкнулся с проблемой нехватки пары рук в помощь. Для того, чтобы новые колодки влезли пришлось утапливать цилиндр на суппорте, открывая штуцера для прокачки и сливая часть тормозухи на пол. При этом (т.к. делал один) попал воздух в систему (через штуцера). Когда все собрал, педаль была слижком мягкая и тормоза схватывали только тогда, когда педаль упиралась почти в полик. При этом тормозила, но естественно не останавливалась как вкопанная. Ясно было , что в системе есть воздух. Решил прокачать тормоза. Купил новой тормозухи ВР, взял племянника и прокачал всё с заменой торм ж. Алгоритм прокачки на праворульном авто взял на сайте Электрововика. После данной процедуры авто тормозит как вкопанная, педаль тормоза работает информативно. Короче доволен. При замене ТЖ вытекло очень много г..на. Еще добавлю, что очень понравились колодки Кошияма, Ни свиста, ни писка при торможении, с учетом того, что колодки новые и должны притереться. До этого стояли колодки Акебоно-тоже очень достойная вещчь.
Перевод есть в книжке Легион Автодата, ещё в инете поищи сайт "кое что о тойота спринтер марино", к сожалению не помню точного местоположения. Самые стандартные надписи:
-нет воды в омывателе,
-нет бензина (дублируется),
-открыта дверь (дублируется),
-низкий заряд аккумулятора (низкий уровень электролита). Я предполагаю, что именно это и беспокот. Если стоит не родной аккум с датчиком уровня электролита, то найди поблизости серую клемму с одним проводком и замкни его на плюс. Надпись исчезнет.
Удачи.
Недавно привезли RAV4 (в старом кузове, движок 3SFE) из Америки (был куплен с аукциона). На спидометре 73 300 мили (т.е. 117 280 км). Как определить, менялся ли ГРМ или нет? И вообще, возможно ли это определить? Обидно будет попасть на бабки, если ремень уже менялся при предпродажной подготовке. Но еще обиднее будет встать где-нибудь на трассе в дали от дома по причин обрыва ремня. Заранее благодарю за советы / комментарии и т.д.
все просто, снимается верхняя пластиковая крышка со стороны где все ремни крутятся, под ней ремень ГРМ, смотришь на состояние и решаешь менять или нет. Он должен быть без трещин, не взлохмачен, зубцы ремня не должны иметь большого износа.
Действительно лучше на установке, например винсовской жидкостью, ультразвук чистит эффективнее форсунки, но после чистки может быть еще хуже - топливо может потеч рекой и тогда только менять форсунки.
На аппарате и дешевле выходит, главное поставить старые свечи (если свои старые, то потом на новые поменять) не давать больших оборотов при промывке, т.к. можно лямбду убить
мыть лучше, как показывает практика по схеме 10+15+10+15+10
т.е. 10 минут движок работает 15 минут откисает, опять 10 мин работает, потом 15 стоит, ну и потом заводится и пока не заглохнет.
После промывки, нужно поменять топлифный фильтр, если старый и желательно промыть фильтр-сетку в баке на топливном насосе. Покататься на старых свечах еще км 30 и поменять свечи.
И еще - в бак никаких очистителей и присадок не заливай, а если захочешь что то залить, то предварительно надо бак помыть!
1. Как выставить угол опережения, если на машине (crown gs131 1ggze)стоят катушки, а трамблера по-видимому нет... (причем есть отметки для стробоскопа на движке и табличка под капотом 10гр/650об)
2. Где то легендарное отверстие, которое позволит заменить масло в суперчаржере
3. Интересно а какова природа потрескивания под автомобилем после остановки и с заглушенным двигателем? На ссылке http://www.japcar.ru/stats/stats_oxigen_sensor.htm говорят о кислородном датчике, но не поясняют почему. Разьясните, если сможете...
Да простят настоящие крауноводы...
1) Трамблера нет, но на его месте воткнут датчик положения распредвала. Вроде как тоже поворотный.
2) Слив должен быть внизу задней крышки рутса, залив через щуп в той же крышке.
3) ЛЗ разве что очень косвенно, в основном - катализатор, потом весь металл выпуска, потом защиты выпуска и т.п.
А если у меня вместо катализатора пламегаситель... и почему на других машинах такого не было, если причина - это просто остывающий металл?
PS Не могу найти масло, которое рекомендуют для супрчаржера... по характеристикам оно 80w90 или я ошибаюсь? Если да, то может быть можно замену... например трансмиссионное. Только если конечно это не вредно для него. Вообще-то я сторонник оригинала, но где его достать?
Прошу о помощи. Киньте ссылкой или подскажите как менять передние стойки+ пружины, задние аммо. + пружины, задний Сайлентблок рычага и диск сцепления на RAV4 95г.
Заранее благодарен.
Если с ходовой проблемы, достаточно попинать по колесам, сначала по заднему правому, потом по переднему левому, потом по переднему правому, потом по заднему левому, потом по запаске.
Если проблемы есть с электроникой или освещением, то нужно открыть все двери, капот и багажник и одноовременно все закрыть нужно уложиться в 5 секунд, поэтому возьмите с собой подружек, в этом случае обнуляются все датчики самодиагностики и как правило это решает множество проблем.
Если проблемы с двигателем, а у краунов 79 года проблема с западанием дроссельной заслонки, надо сильно дуть в выхлопную трубу, догда клапана самочистятся и заслонка встанет в нужное положение. Еще купите 6 парафиновых свечей (двиготель то 6 целиндровый!), восковые не берите, от них нагар больше на поршнях, предварительно лучше осветить их в церкви - они дольше работают.
Ну и если это все не поможет, то везти на станцию!
P.S. Просьба утюгами и прочими подручными средствами в меня не кидать, а то монитор повредится и тогда ремонтировать придется еще и его!
Полностью согласен с коллегой! Но еще надо протереть тряпочкой лобовое стекло(обязательно фланелевой, от ваших старых пеленок). Лобовое стекло находится прямо перед вами, когда садишься за руль и смотришь на улицу.
P.S. Иришка, прошу не обижаться на нас, ну такие мы есть, что поделаешь.... Улыбнись! Чуство юмора на форуме - не последнее дело! Пока и удачки тебе!
Наверняка много таких как я вползает сюды с одним и тем же вопросом!))))
Но сётаки, опытный народ, поможите!!!
Продаю ТАЗ и хочу Камри!)))) ХОЧУ сил нет))))
Читаю сё, что могу найти ...
Но.... как выбирать???
Требования не большие в общем.... автомат....левый руль... и сё)))
Но, на автомате никада не ездил))))Что тама могёт ломаться, без понятия...куды смотреть када выбераешь... да и где выбирать... вот кти 2 вопроса мучают сильно!))) не киньте в биде плиз!
В суботу купил Камри- проминент. 1992г. Прав. руль., автомат. До этого была жигули 21044 (инжекторная).
К автомату пивыкал 1 день, второй день езжу особых проблем не вижу и в правом руле. Вот только ГАБАРИТЫ, они большие. Сменил все жидкости, Сказали что подтекает рейка и умерает шуруз. Вот.
Ню, хачу до 97 машинку... чтоб уложиться в 8 енотов)))
Москаль я... тут вооще приличную машинку найти сложновато!
Мине знать надо, куды смотреть... хоть в какую сторону!)када к машине подходишь!)
читай статьи на этом сайте
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-choice.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/statiya.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm
таёта калдина 94г. st191 3sfe
месяца полтора назад началась такая х:
при нажатии на тапку (на любой скорости) начинает колбасить машину, причем посторонних звуков-стуков нет. Тяга при этом не пропадает, стрелки не дергаются. Отпустишь тапку (скорость и обороты почти теже) - вибрация сразу пропадает. Заводится и работает ровно. Автомат переключается без толчков. На отключение OD эта фигня не реагирует.
Эффект в основном проявляется после того как проедешь 50-100 км по трассе, и появляется-пропадает с интервалом 100-200км. В городе не начинался ни разу, хотя езжу много и активно. Эффект слегка прогрессирует - вибрация усиливается :(.
Сами мы не местные поможите, кто чем может :)
Заранее спасибо за ответы.
Удачи на дорогах.
Алексей
поменял, них не изменилось, да и не похоже ни на электрику, ни на питание (ни дерганий ни провалов, тахометр не дергается). Да, колеса менял :)
мож кто ещё чего присоветует
Решил продать свою Корсу, и столкнулся с реальной проблемой - на что ее менять. Вариант пешеходства меня, почему-то, не возбуждает ;). Корсячего моторчика (1.3) мне уже как-то не хватает, хочется большего, более солидного (в плане двигла). Сначала ухватился за идею взять турбовую старлетку с 4E-FTE (тоже 1.3), однако по зрелым измышлениям о том, кто и как на ней ездил до меня, да и сложная эксплуатация, расходники и наверняка скорый дорогой ремонт меня отпугнули. Брать надо что-то ближе к жизни, ибо ездить надо каждый день по пробковой Москве. Отсюда следующие хотения:
- компактная сама по себе машинка (типа хетч, удобно для парковки и маневрирования в пробках);
- динамичный (но без лишних форсажей/наддувов), выносливый движок не менее 1.5, инжектор;
- АКПП-4;
- всякие полезные мелочи типа эл. зеркал и стекол, кондей;
- руль, понятно, справа (я без комплексов);
Таким хотениям соответствую Тойотовские та же Корса, Корола-2, Терсел с 5E-FE, Старлет, вроде, только 1.3.
Подскажите, плс, есть ли еще интересные варианты, в том числе и не у Тойоты? Заранее спасибо.
Привет. Откатал на своей Каринке одну зиму на 15-ых дисках. Резина 185-65-15. Проблем не было, правда и сравнить-то с 14-ми дисками не имелось возможности. Летом стояли 195-55-15... Смотрелась изюмительно, но едешь в самом деле, как на катке. На 185-65 мягче и проще в управлении. Давление держу 2.1. Вот так
Будешь ездить как на катке! А зачем такая глупость нужна, а, ведь есть размеры резины и дисков прописанные заводом изготовителем! И, вообще, для зимы резина должна быть не шире, а уже! Иначе будешь как на лыжах.
Здравствуйте.
У меня Corona EXL 95 года. Езжу на ней вот уже третий месяц. Так вроде ни чего но на нее есть одна жалоба очень уж она низкая резина родная 185/65R14. За 3 месяца все что можно было поцарапать на дне уже поцарапанно. Дело в том что как то пришлось мне в машину посадить в месте со мной 5 человек багажник был пустой, масса трех задних пасажиров состовляло пимерно 200 кг. и вот ехав я на ровной прямой дороге (очень хорошая дорога) пустил под низ камок грязи с первого взгляда высота его была примерно сантиметров 6-7 и я его растер дном. Так вот что посоветуете делать подымать мне ее или нет если да то каким образом лучше это сделать ???
Спасибо...
думаю, надо для начала просевшие пружины поменять... Резина, конечно, тоже чуть низкопрофильная, но пружины влияют сильнее.
Резину можно поставить 185/70 (R14), можно, в принципе, проставками поднять - но начинать, по-моему, надо с пружин. И на них же, возможно, и остановиться.
а есть необходимость зачехлить все сиденья? Может ограничиться только передними?
Все таки готовые чехлы под конкретную машину - большая редкость, а под заказ шить дороговато :)
Доброе время суток. Купил на шиномонтажке штампованные стальные диски для комплекта зимней резины, чтобы не перебортовывать резину каждую осень-весну. Диски от Камри, 14-й радиус, 5 дырок. Уверяли, что один в один подойдут к Висте (185/70/R14). Уже позже обнаружил, что у меня стоят диски шириной 5,5 дюймов, а купленные 6 дюймов. Теперь гложет сомнение, а подойдут ли эти диски. Кто подскажет параметры диска: диаметр отверстия под ступицу, радиус на котором расположены отверстия под шпильки, вылет.
Всем спасибо за ответы, но может кто знает ссылочку на каталог с конкретными размерами: PCD, центральное отверстие, вылет для штатной резины 185/70/14. Vista кузов SV-40.
Штатный диск на камри sv-32 14/5.5, 5*114.3, 60 мм ц.о., 45 мм вылет. Предполагаю, что у камри-висты следующего поколения то же самое.
Точно допускается установка дисков до 15/7, тогда, в случае увеличенной ширины диска, вылет должен быть меньше, от 35 до 40 мм.
P.S. на некоторых комплектациях 40-х камри 15" диски идут штатно.
Ситуация почти точь в точь как у меня. Летом искал резину на свою VISTA SV30,штатная у меня 185/70 R14, таких размеров было много, но меня не устраивала цена, а тут подвернулась по хорошей цене резина 195/65 R14 и уже обутая на диски, продавец сказал, что колеса стояли на Ипсуме, и что PCD у них 5х110, а у меня PCD 5х114,3. Я подумал что если что, то диски поменяю на какой мне надо размер. Продавцу говорю давай примерим на мой авто, примерили, а они подошли как родные(продавец сам точно не знал, что они 5х114,3). Я их потом поставил и до сих пор езжу. Так вот не так давно решил помыть диски под колпаками и отмыл что они у меня 6Jх14, а родные 5,5Jх14.
По диаметру резина 185/70 R14 одинакова с 195/65 R14.
Так, что ни чего у тебя задевать не будет, ставь и не парься.
Для Кузова SV10
PCD 100*5, вылет 35, ЦО 54 мм
Диаметр колеса (вместе с диском и шиной) должен быть 589 мм (в идеале).
Плюс-минус 10 мм (погоды не сделают). Соответственно 185/70R13 или
195/60R14 - идеал. Пойдут 175/70R13, 185/65R14, 175/70R14 (внатяг) и даже
185/55R15. 185/60R15 похоже не влезет, хотя... :)
ну а в чем проблма собственно, если уже купил, почему не одеть диск и не посмотреть наглядно, пойдет он или нет?
То что они шире, ничего страшного, можно более широкую резину одевать, правда надо смотреть, чтобы не мешала резина и не задевала ни за что.
Тойота-Старлет, 94 г.в.
Хэтчбек. Случайно обнаружила, что под багажником,
в раковине, где лежит запасное колесо- вода.
(Простите, не знаю как это назвать правильно:-))Воду слили через колпачок, просушили, резину уплотнительную посадили на герметик.
Поливали полчаса на мойке под разными углами
и горячей и холодной водой , все сухо.
Но стоит пройти дождику(машина все это время стоит на стоянке), то под багажником опять мокро.
В самом багажнике следов влаги нет.
Может у кого было такое же?
у меня аналогичная проблема на королле. Думал через дренажные дырки, когда по лужам проезжаешь заливает. Заделал насмерть - не помогло. Тогда внимательно исследовал изнутри багажника место где зад. фара крепится. Под обшивкой мокро. Течет вертикальный шов кузова (наверно в зад битая) заделал герметиком - теперь бывает, но совсем немного. Короче надо посмотреть под обшивкой стыки - и заделать их, может из под резинки уплотнительной багажника (стекла - это наврядли, я думаю, трудно даже представить как из под них может в нишу запаски попасть).
Конденсат это. Скорей всего когда задували антикором днище, забили дренажные/вентиляционные отверстия. А когда по утрам прохладно, водичка там потихоньку накапливается, с дождиком это врят ли связано, просто осень наступила 8-)
А ты стекла заднее или задние боковые не вклеивал, пусть даже и пару-тройку месяцев назад? Если не уверен, то проверь мельчайшие зазоры между уплотнительной резинкой, кузовом и молдингом.
Проявляют такие щели себя только в долгий дождь или при стоянке машины на стоянке :) также под дождем.
Удачи.
Приветствую!
Сочучтвую...
Ставил...Не стабильное качество, плюс к этому качество металла похуже. У меня на Тойоту село нормально, а у бывшего шефа на Бимер с трудом засандалили... Т.ч. лотерея, как с жестью на "ТАЗики". Пообщайся с хорошим жестянщиком, он тебе сам всё расскажет.
Удачи!
Двигатель 1JZ-GE - на холодную заводиться махом ( с полпинка). Потом - когда машина нагреваеться - 3 -4 оборота до старта двигателя. Что может быть?
Поможет ли промывка инжектора?
3-4 оборота - это не 3-4 попытки, а именно "чих-чих-чих-тррр" :)?? Тогда - замечательно работает. Это не дизель, чтобы каждый раз взрывом заводиться. И с точки зрения смазки лучше, что бы пускалось не сразу. И в форсунки нормально работающие лучше пока не лезть, тем паче к зиме. "Не мешай машине работать"!
ищу информацию по данной японской машинке и ее движку 5S-fe как машина? плюсы и минусы ? особенности двигателя и вообще что за движка как ??
вобщем всю полезную информацию!
Заранее благодарен !!!
http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/camry_gracia/ и http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/camry_gracia_wagon/ :)
надеюсь, грация будет моей следующей (максимум - через одну :) ) машинкой. двиг 5S-FE - практически тот же 3S-FE (я по книжке по ремонту сужу, а не только по названию), немного увеличенного объема. Все плюсы и минусы 3S, судя по всему, сохранились по наследству.
Машина хорошая.Но есть пара ньюансов -верхние опоры передних стоек, иначали меня напряготь балансировочные валы -стоят в поддоне привод от колена через шестерню.И стоимость ремонта ходовки достаточно велика железки с хариером одинаковые.
Про балансиры в двух словах -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_mech-cyl.htm
На движках менее 2 литров ставить не принято, так что из классических бензинок ставились только на 5S-FE и 3RZ-FE (ну может еще какой-нибудь мелкосерийник вспомнится). Вообще конечно лучше когда их нет, но благо это не MMC со своим вторым вечно рвущимся ремнем и гнутыми из-за него клапанами :(, поэтому должно работать нормально.
http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/avalon/ и там же раздел "отзывы", есть парочка...
модель для американского рынка, помесь крауна и виндома :) у нас редкая, со всеми вытекающими...
Граждане, если двигун работает на ХХ(прогрет), то при включении обогрева заднего стекла+фары
и противотуманки у меня происходит падение оборотов. Это нормально или обороты должны компенсироваться? Если да, то кто за это отвечает? При включении кондея обороты растут как положено. И еще вопрос не в эту тему - что такое УТТ?
Заранее спасибо...
Двигло 4A-FE не LB - AE101
Падение оборото нормально, в этом случае они не компенсируются, как это происходит с включением кондея (там эл клапан открывается и добавляет воздуха во впуск).
Насчет УТТ - Утренний Трабл Тойоты. Это ситуация когда машина утром заводится со второго раза, а при первом глохнет.
обороты при включении электропотребителей должны приходить в норму,т.е. сначала они подают,потом повышаются до того же уровня.Проверил на своём авто-именно так.Правда при включении кондея падение-повышение происходит быстрей чем при включении фар или обогревателя заднего стекла,т.е. повышение реализуется разными клапанами.
У меня после включении зажигания на "Карине" все время через 1-2 с происходит звучание сигнала как при неисправности, однако на табло (торпедо) ничего не отображается и вообще машина всегда нормально работает. Стоит ли с этим бороться и что это может быть?
Подскажите на двигателе1GZ-fe VVTi после прогрева
из головки блока начинается шум который проходит когда добавляешь оборотов вообщем цокотит на холостых на прогетом двигателе масло свежее Castrol 10w60 ГРМ поменян
Купил Toyota Corola Sprinter!Машинка канфетка!Правда недавно поменял коленчатый вал!С папиком выдернули двиган просто без проблем!Паставили колен вал от 3А, а стоял 5А - Я не знаю как это повлеяет на двиган!!Патаму что видимая разница есть !Но подошол просто отлично!!А щас Проблема с Холостыми оборотами!Они ушли ,хотя ми выставили все пометкам, и все вакуумные трубки одели!Я думаю что проблема видимо в них!Схема на капоте не соответствует реалу!!Нужна схема на 5АF Двигатель 88г!!
Здравствуйте. Toyota Corolla 4a-fe 114 лс. Проблема такая раньше, когда двигатель был холодный, прогревочные обороты были 1500-1750, а теперь заводишь, обороты 1200 сразу падают до 800 немного двигатель работает неровно и потом поднимаются до 1200. Коды самодиагностики показывают что ошибок нет. Если завести двигатель с замкнутыми Te-E1 то обороты падают до 500 Так и должно быть ?
Было (да и счас есть) подобное, по времени совпало с заменой свечей. Хотя... Я так думаю, что нам с тобой просто пора заняться чисткой впускного тракта: коллектор, БДЗ, патрубки вентиляции картера, форсунки..
В общем, как сделаешь- отпиши о результатах, ок?
В книге по ремонту написано Контрольный воздушный клапан холостого хода проверка запустите двигатель и прогрейте до раб. Темпер. Обороты должны быть как положено 750-800 Перемычкой замкните накоротко выводы ТЕ1
и Е1 диагностического разъема.
Обороты холостого хода должны возрасти от 1000 об/мин до 1200 об/мин в течение
5 секунд, а затем снизиться до первоначальных. Если обороты холостого хода
повышаются и снижаются как указано выше, клапан исправен. Если двигатель ведет
себя иначе, то проверьте сопротивление воздушного клапана т.е можно сказать что дело в нем ?
Еще у меня если вытащить предохранитель EFI то прогревочные обороты возрастают как положено правда потом ездишь 30 минут об.хх 1000 пока наверное компьютер не настроится.
Интересно можно почистить или еще как то проверить работу этого клапана ?
Если конечно дело в нем.
Свечи есть старые на них ведет себя также так что я думаю это не свечи. E-mail указал.
Есть такая проблема. Хотел поставить противотуманки на короллу ее111 1997г.в. Фары снял, обнаружил дополнительные клеммы у каждой, закрытые заглушкой, но питание не идет на них. Кнопка в салоне есть, на панели значок загорается при нажатии на нее вместе с ближним светом, кнопка типа ATX, т.е. без фиксации.
Можно ли где-нибудь найти электрическую схему, а то даже предохранители под передней панелью не подписаны. Может реле не хватает, неизвестно.
Можно конечно вывести свою кнопку обычную, но хотелось бы стандартными средствами обойтись.
Кнопка на панели включает задний противотуманный фонарь, у меня такая же "глазастая", причем фонарь только один в левом блоке, справа место есть, но цоколя нет. Я видел в Лексусе передние противотуманы включаются на подрулевом переключателе рядом со светом, где найти схему не знаю, по предохранителям могу отксерить часть мануала на русском, правда копия отвратительная, но была с машиной в красивой обложке. Удачи!
авто: тойота-королла-левин,1992 г.в., КПП автомат, при движении в горку (а теперь уже и по прямой) автомобиль глохнет, приходиться сразу переглючать на нетраль и заводить автомобиль.
Я поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, в сервисе выставили метки у ремней. И все равно ГЛОХНЕТ!!! помогите пожайлуста.
Здравствуйте подскажите есть ли на тойоте ипсум гидрокомпенсаторы спасибо, И ПОЧЕМУ ТО В 3,2 ЦИЛИНДРЕ СВЕЧИ СВЕРХУ В МАСЛЕ ПРОБЕГ 90 ТЫС
E-SXM10G-ARSEK-S ENGINE 3S-FE
я так думамаю накрылись(задубели)сальники свечных колодцев,больше маслу там неоткуда взяться.Рублёв по 70-штучка,меняются без проблем,только крышку клапанов снять.Гидрокомпенсаторов на этом движке нет!
Помогите пожалуйста!!! Нужна схема магистральной проводки (салон) на центральную консоль.
Автомобиль TAYOTA CHASER (Седан)
И тоже самое на TAYOTA MARK 2.
Менять её легко - только нужно чем то держать коробку и если ты будешь покупать вставку - то старую вставку нужно выпресовывать. Если полностью - то открутить и прикрутить новую. Там в комплекте даже новые болты идут.
Я брыл переднюю за 15 $ и на заднюю брал вставку за 8 $
На оригинал цену не знаю. Но я пока этими доволен. 2 мес. - пока все ок.
А выпрессовывал я вставку прессом (у кориша в гараже есть), там подобрали круглую плашку нужного диаметра - надавили прессом - вставка вылезла.
Греть - не знаю, мне кажется проще уже тогда взять тиски, зажать корпус и подобрать плашку и молоточком выбить.
Впрессовывать мне не пришлось. Вставку не угадал. на 3мм меньше диаметром оказалась. Поставил такую, пока ездит, целая....
- Штатные колеса для Corona 210 - 185/65R14
Допустимые - 205/55R15, 205/50R16, 215/40R17
Понятно, что такие низкопрофильные катки у нас не нужны, тем более зимой.
Разумно и достаточно, думается, будет 195/60R15 или 195/65R15.
- По профилям как-то довольно познавательно написали зр -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-10_rem_profile.htm
- Насчет спидометра, цитируя наш faq - "Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной..."
Спидометр настроен так, чтобы не завышать скорость даже при _самых больших разрешенных шинах_. То есть при увеличении диаметра в этих границах, его показания будут только приближаться к реальности.
- Тем более, любой шинный калькулятор покажет, что разница получается - 2-3-5%.
Кто ездил на велосипеде? В детстве? Помните, что на приспущиных шинах трудно было ехать? Тоже и в машине. На расход бензина может влиять очень много факторов. Даже стиль езды. Так что после смены дисков расход увеличится мах. на пол литра. Про спидометр. А какая разница сколько км. проидет авто? Зная геометрию можно высчитать покрешность, НО КОМУ ЭТО НАДО????? ПРОСТО ЕЗДИТЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРИЯТНО!!!!!!!
Кариб был, ставил вместо 13- 14", сейчас виста вместо 14- 15". Сразу после смены замечал, что машина лучше глатает кочки. И те так бьют ямы. Одним словом приятнее ехать, но вот разгон становится чуть медленее. Ну если сравнивать, виста 1.8 92г. разгон до 100 км.ч. где-то 10 сек. с пассажиром. После смены дисков: 11-12сек. При городской езде я думаю это нормально. И еще, некоторые вместо смены дисков на больший диаметр покупают "высокую" резину. Ставил, пробовал, но это плохой вариант. Машина при резком повороте плохо слушается руля, а пробовал на скорости крутить руль лево-право-лево-право. Машину заносило сильно. После смены на 15" и ставил обычную резину я чуствовал себя, как за болидом формулы 1. Управляемость на высоком уровне. Так что меняй.
Обращаю ваше внимание на то, что производитель машины настроил спидометр на 13 резину. Вы воткнули 15 резину. Спидометр начнет врать! Счетчик километров тоже будет врать! Соответственно расход тоже станет не точным!
Физика!
Я почему спросил про спидометр.Как-то в нашей конфе на Авто.ру. мне попался "шинный калькулятор"-так вот там получалось что при переходе с 14 на 15 диски и резине одинакового пофиля спидометр будет занижать скорость на 10 км.Но менять наверно всёравно буду.
Хочу взять диски специально под зимнюю резину. Надоело каждый сезон в очередях на шиномонтаж стоять. Подскажите плз маркировку дисков R15 которые подойдут на Краун (Марк, Чайзер, Кресту) и подходит ли что-нибудь от европейцев?
Добрый день!
Toyota Carina E, 1995, 1,6 л, немец.
На приборной панели, в верхней правой части загорелась оранжевая лампочка, изображающая, судя по внешнему виду, двигатель, хотя наверняка сказать не берусь. Симптоматика устойчивая - минут через 20-25 после запуска двигателя она загорается и горит до "холодного рестарта" :), то есть выключил-включил. При этом, внешне с машиной вроде как все в порядке, идет бодро, звуков никаких не слышно. "Руководство пользователя" по моей Тойоте оказалось крайне лаконично - "обратиться к официальному дилеру". :)
Может кто подскажет, какие возможны грабли, что там можно посмотреть?
Везти в Тойота Центр на диагностику я ее сейчас по деньгам не потяну никак. Или может хоть посоветуете, кто в Москве делает диагностику такого рода за вменяемые деньги?
Заранее спасибо,
Elrick.
скорее всего, у тебя сдох лямбда-зонд, или, если движок бедный, что тоже наиболее вероятно, то датчик бедной смеси,скажем по-простому, и будет это кодом 21...
1. Первым делом идем сюда и смотрим, какая конкретно лампочка горит:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_indicator.htm
2. Горит CHECK ENGINE?! Что делать?
Правильно - провести самодиагностику.
3. Хотя предварительно можем зайти в магазин и купить соответствующую книжку, где "не будет правильных, но абсолютно бесполезных ответов":
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0883.htm
4. Если п.3 еще не осуществлен, то идем сюда:
http://www.toyota-club.nm.ru/03-02-16/03-02-15_ksv-diag.htm
И читаем про процедуру самодиагностики и коды (с поправкой на ветер, естественно, но важна суть).
А сам по себе разъем выглядит так - http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm
Но, к счастью, его разъемы и так подписаны.
5. В тойота-центр, при всем уважении к БК, с проблемами обращаться не следует. Для этого есть ремонтники. В некотором количестве представленные здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
95 или 92 лить или не лить? -- -- 2004-10-05 12:34:18