Начитался я ужасов, начитался я и счастливых случаях.
Последний вопрос перед выбором - да или нет.
Итак, у меня королла, 86 год, 2e двигатель, 12 клапанов. Езжу на 92 бензине. Лью полусинтетику ESSO.
Имеются проблемы с подеданием масла. Это удалось остановить при помощи химии, которая размягчила маслосъемные колпачки.
Машина немного туповата. Была вообще ужас - сейчас уже своими силами все поменял и настроил. Остался карбюратор и двигатель.
Вот решаюсь, пришло время менять масло и думаю сделать раскоксовку.
Как никак, двигатель у меня уже совершеннолетний, 18 лет ему :).
Боюсь я за кольца. Боюсь того, что сделаю раскаксовку, очиститься кольца и потечет масло рекой и придется залечь на капремонт.
королла,93,3E, 12клапанов, заливаю миниралку мобил через 7000, тупила тоже почистил кабюратор сразу ожила, обрати внимание какой фильтр тонкой очистка через тысячу, поэтому и его меняю почаще.
А компрессию мерил может все и нормально, я за три года 100 000 проехал да до меня япошка 100 000, правда еще заливал какую то тефлоновую химию
шум двигателя затих буквально на глазах, но по опыту других общее мнение такое любое вмешальство агресивной химии (допустим ацетон) однознично ведет к замене сальников, т.е. в одном месте может быть заткнешь дыру (кольца) начнет однозначно сифонить в другом (сальники) все таки займись пока карбюратором хорошо настроенный это оказалось великая сила (в умных японских книгах писалось что карбюратор нужно проверять каждые 10 000).
Ну раскоксовку делал в прошлом году (Лавр прямо в цилиндры) и собираюсь повторить ее завтра. Масло действительно стало уходить больше (литр на 12тык), но я это связываю с новым режимом езды (ниже 130 очень редко, обороты высокие). Машину после раскоксовки не узнал, ранее на 140 включалась третья, а теперь до 160 педаль в пол на 4-ой. А масло можешь выбрать и подешевле лишь бы качество соответствовало (заливаю равенол 5л за туже цену, что эссо 4л).
"Боюсь я за кольца. Боюсь того, что сделаю раскОксовку, очиститься кольца и потечет масло рекой и придется залечь на капремонт" - Николай,а как это понимать?
Я думаю лучше пусть уж движка будет в порядке, чем экономить на масле.
Если кольца очистятся, масло рекой уж точно не потечет, может наоборот перестанет расходоваться.
А может снять головку и посмотреть? Скорее всего надо будет и клапана зачищать притирать, колечки менять и т.д. двигателю то уже 18 лет, сдесь ребята это делали, могут посоветовать
Насчет снять головку.
У меня с этим проблема. Нет инструмента и достаточно понимающего человека в Киеве, который сделает это за разумные деньги. В среднем говорят:
поменять колпачки и, забыл как называется, ну хреновина, в которой колпачок клапана находится, поменять кольца, все протереть - 350$. Это не считая деталей + у меня износ уже хороший - видно хорошо, когда крышку снимаешь - это ещё + XX$. Ну и в конце концов - настройка клапанов - 12 штук... если че не так сделаю - погнутся вить...
Не хочется туда лезть, проще уже продать и поновее что-то взять. От и хочу сделать раскоксовку, до следующей осени отъездить - потом на базар её!
"Боюсь я за кольца. Боюсь того, что сделаю раскОксовку, очиститься кольца и потечет масло рекой и придется залечь на капремонт" - Николай,а как это понимать? -- -- 2004-10-08 14:40:24
Рассказывали мне ужастики:
Типа сейчас у тебя кольца все в коксе - компресия терпимая - все типа нормально.
Раскоксуеш - стаканы в цилиндрах изношенные, кольца изношенные, может даже где треснувшие есть - и потечёть масло рекой со стороны коленвала. Говорят, видел, как едет машина, дымит немного, туб хряц - начинает еле ехать и дыма немерянно - потекла типа река.
Ну реально я такое видел много раз... зрелище не очень.....
На моем автомобиле тойта карина Е. 1997 года выпуска потекла рулевая рейка (немецка ZF)Обязаетльно ли ее менять или ожно отремонтировать. в катологах указано, что ремонту не подлежит. А вдруг кто-то то делал? Помогите.
попробуйте обратиться в
"Ремонтная зона "Тушино-Авто" с 9-00 до 20-00 без выходных.
телефон 741-34-32. ул. Лодочная(поворот на нее с ул. Свободы, если со Мкад ехать) дом 7а. "
Мне там перебирали рейку на RAV4.
Все зависит от дефекта рейки, у нас в Новосибирске их ремонтируют, правда оговариваются, что если ремонт возможен. Но у нас же проще купить контрактную, стоит всего 2000 на праворукую япошку. В Москве может быть все иначе.
Пока не исправите проблему, следите за уровнем масла в ГУРе, чтобы не спалить насос, а то придется менять и его.
Привет всем!
Мужики, подскажите , может кто разбирал, есть ли смысл пытаться добавить в этот подшипник смазку (чувствуется перекатывание роликов)или они такие же как на передней ступице - разобрал и выбросил? О том что лучше заменить -это понятно. Машина -Карина переднеприводная.
Я пытался. Смазка ХАДО. Последняя надежда, так сказать :)
Подшипник выбить нельзя. Да если бы и можно было - то он бы развалился. Поэтому старую смазку удалить нереально. Новую можно добавить только с одной стороны.
Езжу уже так 2 мес., немного тише стало, и дальше гул не увеличивается.
у вас они как себя проявляют, гудят? А то у меня тоже с правой стороны сзади идет какой-то глухой стук, за один оборот 1 раз, снимал 3 раза диск, ничего не нашел, а вот при вращении ступицы, как раз тоже слышу перекатывание подшипников, и один раз как-то погромче это происходит за оборот!? Тоже видимо подшипник! И как его менять? Карина-Е!
У меня он не гудит (менял колодки проверял вращение), хотя это однозначный признак. Но вот на этих машинах не приходилось менять, а вот случаи, когда сепараторы рассыпались, а в месте с ними и ролики - встречались, вот от этого может и стук идти. Но все это надо проверять на люфт он однозначно будет.
Да, нет, люфта вроде нет никакого, вот только это какое-то пощелкивание (точнее перекатывание, как на сухую) слышно и все! Интересно, ездить-то с этим можно или нет и до каких пор, пока болтаться или люфтить не начнет?
Я снимал такие поддшипники!!!! Но все это черевато, если вдруг ролик даст клина, то можно и улететь (сам попадал в такую ситуацию, правда на УАЗе). Если люфта нет, то еще можно ездить, видимо есть накат на обойме поэтому и щелкает. И конечно будет прогрессировать.
На моём SURFe стоит движок 2L-T, на а на CHASERe стоит 2L-TE но к моему удивлению как они различны в эксплуатации.
1.
кода завожу Chaser холостые обороты сам держит 800, для зимнего прогрева есть кнопка которая подымает обороты до 1100.
кода завожу SURF холостые обороты держит 500, для зимнего прогрева не кнопка а "крутилка" которая подымает обороты, приходится её крутить чтобы поднять обороты до 900, а когда прогреется обороты повышаются до 1300-1500, приходится крутить обратно на прогрутом движке обороты держатся 900. Всё описанное явление нормально для SURFa?
2.
чтобы ехать на Chasere надавливаю на педальку чуть чуть
чтобы ехать на SURFE надавливаю педаль больше чем на половину
3.
при быстром разгоне на Chaser он подымит 1-вую и 2-ю передаю а далише не дымит, и продолжается ускорение.
при быстром разгоне на SURF он подымит кратковременно 1-вую и 2-ю передаю а далише на 3-й дымит(чёрный сбелым дымом) и теряет скорость, приходитя сразу переводить на 4-ю, и продолжается ускорение, а если на 4-й такое проискодит то сразуже на 5-ю, и тогда прекращает дымить. Или если начинает дымить при резком разгоне, сбросив чуть ногу с газа, дымить перестаёт но и разгон соответственно теряет, правда через 10 сек можно давить на педаль и ускорение проходит нормально, до включения следующей передачи. (в одном из отзывов о SURFe я прочитал что на нём еть какойто клапан картерных газов, и что если его убрать и поставить заглушку машина перестанет так себя вести) Подскажите, если у кого также было?!
1. 2L-TE - с электронным управлением. На 2l и 2l-t - крутилка ;). не знаю как у тебя, но у меня 2L - та же фигня. Посмотри внимательно на "вентилятор". Гидромуфта, небось? Вот из-за этого обороты и вырастают. Сначала она быстро крутится, при прогреве - медленно, нагрузка на движок меньше - вот обороты и растут.
3. Воздушный фильтр в каком состоянии? А турбина работает?
то что 15-й радиус это понятно! У неё есть аналог например 265X70 R15 или это совсем другое и мне надо искать именно этот размер.
А то собрался на свой SURF взять зимнюю резину, сейчас стоит BRIDGESTOUN DUELER AT 693 M+S новая сзади (предыдущий владелец купил и поставил перед продажей) а с переди такаяже, но 692 M+S и почти лысая, вот и думаю либо два новых 693-x 300-340$, либо 4 колеса другой марки 500-800$
Кто катался зимой на SURFe ?
поделитесь опытом, какая резина приемлема, и как себя ведёт машина на дороге в городе(гололёд, снег, слякоть) и загородом.
Toyota carina ED (st-203) 1993г.в.
При самодиагностике АКПП выдаёт код 63 т.е. обрыв цепи или к.з. электромагнитного клапана №2 . Ни каких отличий в работе АКПП особых нет только при разгоне и в момент переключения с 3-й на 4-ю перед переключением происходит не большой провал или обрыв ,не знаю как точнее это обозвать,далее ещё происходит набор оборотов до5000 штук и только затем переключение на 4-ю...
Что это и как с этим боротся? за ранее благодарен.
Всем спасибо за отклик! Статейка похоже на то, но таких конкретных глюков ещё не было ,на деюсь предупредить болезнь в начале, поэтому начну с прозвонки...если шо шапишу:)
подскажите, насколько сегодня на рынке подерж авто распространено подделывать год выпуска машины (заявлен был 96, а после пробивки кузова оказался 94). и вообще можно ли общаться с такими - залог правда уже внес, поздняк.
или все это не принципиально, если машина Тойота Виста (со сломаным кондиционером и необходимость замены Шрусов) обойдется в 4700.
Бывает такое, но как заметили коллеги, надо смотреть на состояние машины, а то что залог внес это не беда - товар не соответствует действительности и если ты раздумаешь брать машину, залог продавец должен вернуть. Это обычная практика, косяк действительно имеет место и у тебя с продажей могут возникнуть такие же проблемы.
А вот иногда бывают прикольные случаи. Знакомый купил себе корону - в ПТС 92 год, а оказался 96
Видимо привозили под документы, это сейчас частенько случается.
К примеру в Германии такого понятия, как "год выпуска" нет вообще. Есть дата первой регистрации. Правда надо учесть, что там редко какие машины задерживаются в салоне на срок больше года 8-)
У меня вот тоже по ПТС, таможне, купчей идет как 1995, а реально по VIN пробивается октябрь (или ноябрь?) 1994.
Но это нам хорошо, у нас VIN информативный, а представь, какая неразбериха (на ругу торгашам) с продукцией немецкого автопрома.. 8-)))
Предполагаем, что штуцер на рейке ты уже пытался выкрутить и у тебя нечего не вышло (закис/поржавел).. ;-)
Покупаешь 1л декстрона, здоровенным шприцом (эх, сам такой девайс ищу, на 100-200 мл) откачиваешь из бачка, но не сколько получится, а так, что- бы патрубок был заполнен декстроном. Слил- залил. День катаешься, потом повторяешь процедуру. Потом еще раз. Каждый раз будет уходить 200-300 мл, так что где- то 4 раза получается. Не понравится результат- еще 1л купишь и повторишь.
Btw, выгонит всю грязь из бронешлангов в бачок, так что ты не пугайся, если где- нить побежит масло 8-) Доливай и присматривай. А вот если через неделю течь не прекратится- придется решать вопрос с привлечением крупных $$ сумм (бронешланг
Предполагаем, что штуцер на рейке ты уже пытался выкрутить и у тебя нечего не вышло (закис/поржавел).. ;-)
Покупаешь 1л декстрона, здоровенным шприцом (эх, сам такой девайс ищу, на 100-200 мл) откачиваешь из бачка, но не сколько получится, а так, что- бы патрубок был заполнен декстроном. Слил- залил. День катаешься, потом повторяешь процедуру. Потом еще раз. Каждый раз будет уходить 200-300 мл, так что где- то 4 раза получается. Не понравится результат- еще 1л купишь и повторишь.
Btw, выгонит всю грязь из бронешлангов в бачок, так что ты не пугайся, если где- нить побежит масло 8-) Доливай и присматривай. А вот если через неделю течь не прекратится- придется решать вопрос с привлечением крупных $$ сумм (бронешланг
Тойота Королла 111 кузов. Подскажите кто знает. Хочу поменять задний подшипник ступицы. Оригинал меняеься только в сборе со ступицей (250 баков). Но говорят у подшипника регулируется угол и сам короче хрен чего сделаешь. Даже не все сервисы это умеют. Как быть?
Если пути назад нет , то наверно надо разбирать(оригинал всегда купить можно)и пытаться подобрать подшипник (а ступицу всегда можно переточить). А вот по поводу "угла подшипника" - подобное понятие слышу впервые, может какая ступица особенная? Момент затяжки - есть такое дело. Заедь на сервис узнай точнее, может и по моему вопросу (см. выше) консультацию получишь.
Тут читая сообщения в форуме часто натыкаюсь на марку масля ESSO. Вот моё мнение. Года 3 назад я лил постоянно ESSO и было всё хорошо. НО вот потом наткнулся на подделку причем в довольно приличном магазине, да так, что движок капиталил. И от своих друзей последнее время тоже хорошего не слышу про ESSO. Тут недвано знакомый появился. Так он возит финское масло Neste - напрямую. Говорит что качество не хуже Мобила. Я вот его в ваз 2108 (синтетику) месяцев 9 лил. проблем не было.Кстати и цена - по закупке (21 евро получается). И сейчас в тойоту лью. Тоже пока тьфу-тьфу. всё норм. Что скажите?
ТУТ В ПРИЛИЧНОМ МАГАЗИНЕ КУПИЛ Neste , да так, что движок капиталил.
ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО ЛЮБОЕ МАСЛО, ЕСЛИ НАРВАЛИСЬ НА ПОДДЕЛКУ ВИНОВАТО НЕ МАСЛА А МАГАЗИН ИЛИ (ПРИЧИНА ВАШЕЙ КАПИТАЛКИ ЭКСПЕРТИЗОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА), САМ НА ESSO ЕЗЖУ 5 ЛЕТ, ДОВОЛЕН ОЧЕНЬ, СВОИ ДЕНЕГ ОНО СТОИТ, КТО ХОЧЕТ ПО КРУЧЕ БЕРЕТ МОБИЛ(ЛЬЕТ ОДИН КОНЦЕРН). ТАК-ЧТО АНТИ РЕКЛАМУ НАДО ДАВАТЬ МАГАЗИНУ ИЛИ ....,
Работаю в магазине автозапчастей.
Возим бочковое масло Teboil. Так вот Teboil и Neste разливаются на одном заводе !
А у тебойла очень даже замечательное качество. А на поддельное бочковое масло нарваться гораздо труднее, чен на фасованное.
На Карине Е 97 г. могут быть установлены топл. фильтры 325 и 345. Да же по VIN конкретнее не установили.
Заглянули под капот - визуально определили.
А вот там, где собирался купить его, хоть и есть рисунки обоих, не определено, какой из них, под каким номером. Недоработка фирмы-продавца, но ситуация смешная. У меня два рисунка, один из них нужный, и два номера. А какой номер заказывать (на складе нет в наличии), вот делема.
Может кто знает, где в интернете можно найти подобные рисунки с грамотными комментариями (подписями номеров з/ч)?
Фильтр топливный
23300-19325
23300-19345
а лучше посмотри здесь сам
http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=68&modelcode=1&treg=E&vin=SB153ABK00E192283#3
Уважаемые участники форума! Вопрос про расход масла достаточно избитый, но всё-таки... исходные данные - двигатель 4S-FE, 95 год, пробег типа 90 тыс. До последнего лил ESSO 5W50. Расход масла был примерно 1 литр на 10 тыс. Потом, думаю, что уже, наверное, пора переходить на 10W40 (ESSO). Перешёл. Проехал 2,7 тыс от замены, померил уровень масла и ахнул - меньше нижней отметки, хотя при замене было на середине. Долил пол-литра, уровень встал на середину. Вот и вопрос - почему? Это масло так угарает, двигатель особенно стал ВДРУГ прожорлив? Или это вообще как?
4S `95.. да тут все 300тыс будут! Пора уж..
А на счет прожорливости.. 1л такого густого масла (50-го) тоже далеко не маленький расход. Так что он не "вдруг стал" а "уже был" прожорливым.
PS для поднятия духа читать http://www.oilclub.ru/faq.asp
Подскажите, что обозначают серебристые или желтые надписи (шильдики) расположенные на крышке багажника или решетке радиатора.
Некоторые люди говорят, что таким образом японцы обозначают юбилейный выпуск автомобиля из партии на заводе изготовителе.
Всем привет. Довольно часто слышу разговоры, что если ставить на ручник зимой, то колодки примерзают. Я всегда ставлю машину на скорсть и ручник (что зимой, что летом - привычка такая с самого начала). Конечно у меня опыт не велик, но всё-таки. Уже 7 лет постоянно имею во владении автомобили. Примерзали задние колодки только на автомобиле ВАЗ 2107 1989 года выпуска, которому дорога была уже в металлолом, И всё!!! На остальных никогда похожего не было (у меня были практически весь модельный ряд жигулей, mazda 626, часто ездил на Honda crv, сейчас тойота королла. Кто что скажет про данный факт. По моему бред.
поддерживаю полностью!С каких щей на ручнике примёрзнет?4 года уже на стоянку открытую ставлю и зимой и летом,всё время на ручник ставлю(привычка такая),на работе тоже самое и в мороз и в слякоть целый день стоит(морозы под 40 бывают)и ни когда не примерзала.У нас пол-города ездит на японках,у всех друзей-японки,ни от кого такой хрени не слышал
не ссорьтесь, горячие парни! :)
а вот у меня машина 3 недели стояла (летом!) на одном месте - и я имел глупость оставить ее на ручнике (движка с коробкой не было - так что "на передаче" было не оставить :) ). Так вот, докладываю: оба задних колеса схватились, одно так, слегка, а другое довольно прилично...
И заморозков никаких не было... А зимой и 3 недели ждать не обязательно, хотя я сам и не попадал в такую ситуацию.
История примерно такая... Колодки при езде нагреваются.Ты останавливаешься.Ставишь на ручник.А в это время на остывающих колодках конденсируется влага.Затем она само сабой замерзает и намертво закрепляет колодки... Случается не всегда.
Мнение мне кажется ошибочное. Иней - это и есть конденсат. Зимой ночью, например, может похолодать, а понятие влажность не та - очень отноистельное, - воздух охладился и не может содержать то количество влаги которое содержал - вот Вам и конденсат, поэтому теоретически это возможно, А практически - колодки по той или иной причине обычно примерзают, по крайней мере у нас в Новосибирске, а в Томске я лично был свидетелем того, как колодки примерзают на светофоре...
Я сам из Томска. Но че то я такого ни разу не видел.
Да у самого примерхали колодки но это было по осени. Вечером было тепло я и помыл машину, а к утру конкретно все замерзло. Вместе с дверями, замками, колдками и т.д. и т.п.
Хочешь сказать что щетки зимой у вас не примерзают к лобовику? Особенно после снегопада и при похолоданиях. А колодки еще более поддвержены этому явлению, т.к. перепад температур больше и на колодки большая вероятность попадания снега с дороги.
Нет сил больше мочать!
Ситуация эта очень избитая.
При езде зимой в дисковые или барабанные тормоза попадает влага, если снег то от положительной температуры колодки он тает, а через 10 минут после установки замерзает между хорошо притертыми повехностями.
И в таком состоянии его очень тяжело сорвать,А ЕЗДИТЬ, ЕСЛИ ЗАД, МОЖНО ОЧЕНЬ ПРИКОЛЬНО, КАК С РУЧНИКОМ. ЕСЛИ ПЕРЕД ТО СОВСЕМ ТОРБА!
В обоих ситуациях я побывал, смеху мало.
Мой тебе совет -лучше не ставить, никуда она с передачи не уедет(особенно зимой)
вот-вот... это и понятно
только требовалось доказать, что в тормоза попадает откуда-то влага дополнительная...
если не происходит просто понижение темературы значительное
Трамблер тоже закрытый весь и находится высоко, а по луже хорошей проедешь почему то заливает его, это как обьяснить?
А у тормозов должны быть вентиляционные отверстия, даже у барабанных...
Давай только не сравнивать электрику и механику.
Везде разные законы.
Если у тебя залило трамблер, то идет просто утечка по мокроу на массу, а если на колодки попал снег, то он сразу испарился и высох.
Никто не сравнивает электрику с механикой, был момент, что типа как в тормоза вода попадет, там же все закрыто вот и привел пример, что траблер вообще весь запакован и провода сидят очень плотно и резинками всячески доступ закрыт.
Т.е. явных мест, через которые просачивается влага, но она просачивается :)
>>Там же закрыто все...
Я бы не сказал.
А утверждение, что на нагретые колодки кондицируется влага, вообще чуш. Вспонити трубы в ванной, какая из них мокрая?
Автомобиль TY Vista SV40 1995 г.в.
4SFE
АКПП
Поменяны все фильтра и свечи.
Расход по городу около 14 !!! литров (при спокойной езде)
Уже незнаю что делать.
Может есть у кого какие идеи ?
Очень большой расход для этой машины, нормальный - 9 литров город 7.5 трасса
Может машина туповата и чтобы восполнить мощность, приходится сильнее давить на газ?
Не работающий лямбда зонд на этом двигателе увеличивает расход в среднем на литр, максимум 2, но не на 5.
Форсунки не мыл? Они могут не держать или наоборот - после промывки (особенно ультразвуком) впрыскивать слишком много топлива.
Вобщем без диагностики не обойтись.
Форсунки не мыл вообще, хотя собираюсь это сделать в ручную сам. На ультразвук ехать не хочу.
<br>По поводу тупости авто - без напрягов держусь в общем темпе и в городе и за городом. В городе вообще больше 2500 оборотов двигатель не раскручиваю.
Что можно сделать в бытовых условиях:
- проверить (и если надо заменить) всю высоковольтную часть
- сделать раскоксовку колец (желательно)
Это все что не относится к системе впрыска, а далее надо смотреть сам впрыск:
- проверить давление топлива, т.е. работу регулятора (если стоит не дорого заменить)
Очень важны показания датчиков температуры воздуха и ОЖ (т.е. правильность показаний, проверь их сопротивление на холодном двигателе разница минимальна)
- датчик кислорода
- МАР сенсор (попробуй заменить на заведомо исправный)
А вообще на холостом ходу на прогретом двигателе замерь напряжение на контакте Vf, если оно будет близко к 2,5В, то впрыск работает нормально, хотя это и не говорит о нормальной работе в режиме нагрузок.
Провода - целые.
Раскоксовку собрался делать на выходных.
Как проверить давление топлива ?
Показания датчиков проверять на холодном, а потом на горячем ?
Датчик кислорода - исправен (хотя с точностью до 100% утверждать не берусь).
МАР сенсор - это датчик массового расхода воздуха, если да, то у меня его нет.
Напряжение на контакте Vf мерить относительно массы ?
Давление проверять надо манометром. Обычная проблема , что регулятор давления топлива подддерживает давление предельно низкое и поэтому коррекция впрыска топлива может подбираться к своему предельному значению и вчастности не развивать полной мощности при нагрузках. Оставь на потом, хотя в свое время я перебрал все , а проблема оказалась именно в нем.
Сопротивление датчиков проверять надо тогда , когда их температура будет одинаковая (окружающего воздуха, после суточной стоянки).
Лямбду надо проверять только осцилографом (амплитуда, скорость реакции и сама форма сигнала) либо однозначная замена. Хотя я ее выврорачиваю и на газовой горелке проверяю реакцию по напряжению и скорости (держу элемент в пламени, а к проводам подцеплен вольтметр с пределом 1В).
У тебя стоит МАР сенсор (на стенке моторного отсека и измеряет давление в коллекторе)- основной датчик при расчете длительности впрыска. Конечно существуют и МАF сенсоры -эти измеряют расход воздуха,устанавливаются не на всех моделях, а вот ММС идут абсолютно все с МАFами.
Напряжение измерять относительно массы.
Раскоксовку делай Лавром- эффективная штука.
Думаю что не Хуже.Прежде чем лить возьми и в отдельной таре брось туда деталь с нагаром вот и проверишь. Я в свое время покупал хорошую пятиминутку и лил в цилиндры (на горячий двигатель)эффект аналогичный.
Отвечал тут давеча на вопрос о топливном регуляторе и связался с человеком у которого этот регулятор присутствует.
О машине: Карина Е, 97 год. 95 модельный ряд, двигатель 4А, впрыск. Машина сделана специально для продажи в России.
Открываем руководство для владельца. Руководство на русском языке. Материал от (С) 1997 Toyota Motor Corporation.
В руководстве почему-то указаны только модели: Карина Е, Корона, Калдина.
Только механика. Двигатели 4А-FE (впрыск и карбюратор, без системы изменения длинны впускного коллектора) и 2С-Т.
Открываем Часть 2. Раздел "Топливо".
Дословно:
"Выбор соответствующего топлива играет существенную роль для получения удовлетворительной характеристики двигателя.
Повреждение двигателяиз-за использования неправильного топлива не покрывает гарантией нового автомобиля Тойота.
...
ТИП ТПЛИВА
Карбюраторный двигатель -
Автомобили с трехканальным каталитическим преобразователем: Использовать только неэтилированный бензин.
Автомобили без трехканального каталитического преобразователя: Вы можете использовать либо этилированный либо неэтилированный бензиню.
...
ОКТАНОВОЕ/ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО
Карбюраторный двигатель -
Использовать высококачественный бензин числом 95 или выше для оптимальных рабочих характеристик двигателя. Однако, если достать такой высококачественный бензин нет возможности, Вы можете временно использовать бензин с более низким октановым числом до 90, отрегулировав при этом соединитель топливного регулятора"
Сам он разомкнул регулятор и ездит на 92. Форсунки мыл один раз что-то около 120 тыс. км. говорит что были грязныеи, после промывки машина поехала как в старые добрые времена. Сейчас на одометре 220 тыс. км. - говорит, что надо опять мыть.
P.S.
Когда у меня была Корона 95 года япоской сборки с автоматом и ДВС 4А - ездил на 92. О регуляторе тогда ничего не знал, да и 95 тогда у нас был редкостью. Вроде бы все нормально было.
Доброго вам времени суток.
Corolla 95г. AE100 5AFE
Эта тема уже поднималась, но я не могу что-то найти посты.
Уже давно стучит сзади в подвеске что-то, когда едешь медленно по кочкам. Звук глухой.
Давеча съездил на СТО, сказали нужно сзади менять сайлентблоки и стабилизатор поперечной устойчивости. Но за сайлентблоки - 800 работа, 1200 за железки. Со стабилизатором (ремонт) все будет под 4 т.
От того возникло желание сделать это самому.
Вот и вопросы:
1. Нужны ли какие-то спец. приспособы для замены сайлентблоков, реально ли их заменить самому?
2. Я так понимаю, сайлентблоки отдельно оригинальные не делают - их меняют сразу с железкой. Какие лучше брать для замены? Если в Новосибирске, то подскажите где?
3. Резинки в стабилизаторе - их тоже можно поменять, или полностью надо покупать железку?
1. Мне запрессовывали сайлент блоки (в продольных задних тягах) на обычных тисках.
2. Оригинальные сайлент блоки не продаются. Зато продаются не оригинальные (у нас по 250руб)
3. Резинки продаются отдельно.
Самому можно, но с сайлентблоками могут быть проблемы их надо сначала вибивать из железки, а потом впрессовывать, для этого нужен пресс. Сами сайлентблоки продаются по магазинам.
Но я тебе посоветовал бы все сделать на станции. Есть недорогая и хорошая - Автомастерская №1 на Волочаевской 8а, я там делал ходовку вкруговую за 6.5 тыщь (4 сайлентблока, 1 рулевой наконечник, 4 шаровые, 2 пыльника на стойки)
телефон у них 14-82-26
делают все за день, утром ставишь, вечером забираешь. Ну а в твоем случае может и за час все сделают.
Toyota получила высшую оценку по соответствию цены и эффективности. Компания Strategic Vision, базирующаяся в Лос-Анджелесе, опубликовала результаты ежегодного комплексного исследования автомобилей, продающихся в США.В 28 категориях автомобилей, начиная от микролитражек и заканчивая тяжелыми грузовиками, измерялась степень покупательской удовлетворенности, оценивалось соответствие цены и качества и т.д.По результатам исследования компания Toyota (включая подконтрольный брэнд Lexus) в шести категориях получила высочайшую оценку, таким образом заняв наивысшую строчку среди прочих производителей. Второго места Toyota удостоилась в еще четырех категориях. В рейтинге лидируют и другие японские автопроизводители. Так, Toyota Prius стал лучшим автомобилем в категории "компактный автомобиль", Acura TSX - в категории "автомобиль среднего размера", Lexus LS430 стал лучшим люксовым автомобилем, Honda Accord Coupe - лучшим автомобилем средней ценовой категории, Lexus SC430 - лучшим автомобилем в ценовой категории свыше 30.000$. В разбивке по типу кузова! Toyota лидирует в категориях "внедорожники среднего размера" (4Runner), "большие внедорожники" (Sequoia), а категорию люксовых внедорожников среднего и большого размера поделили Lexus RX330 и GX470 соответственно. Среди компактных пикапов победилNissan Frontier.Данное исследование ясно показывает разницу между азиатскими и европейскими автопроизводителями.
Хе- хе 8-) GMB - это и есть оригинал, поставщик на японский конвеер. Мне такая в сборе со шкивом (бывают без шкива, так что не лопухнись!) обошлось в $45. А отсутствие лейблы "тоета" пережить как- то можно 8-)
Нипартс это просто фирма упаковщик, в коробки раскладывают и продают. GMB - хорошая помпа, я себе недавно поставил на 3S-FE. Правда брал за 1600руб в оригинальной коробке. Посмотри, чтоб в комплект обязательно входили прокладки (3шт), т.к. надо ставить только новые.
Больше года назад менял передние колодки. С тех пор неэффективно тормозит. Точнее, передние колеса на юз не сорвать. Задние - моментом блокируются(их еще не менял). Раньше на дисках налет черный был, сейчас - нет. Вообще. Посмотрел на колодки - идеальные, как новые(это после 30тык!). Цилиндры работают, прижимают. Тормоза прокачивались неоднократно. Что здесь может быть не так? Колодки?
Очень качественные колодки КОШИЯМА, еще АКЕБОНО. Всё производства Японии. В Кунцево на авторынке есть в наличии на многие авто. Полная линейка есть на праворульные. По цене (перед колодки)за оригинал Тойота 1800р кошияма стоит 1100р. К примеру Лукас стоит 700руб.
Авто Т Виста SV32.
Добрый день всем! Разрешите присоединиться со своим вопросом. Тоже хотела поменять колодки, правда к весне. Подскажите и мне тоже, пожалуйста, какие мне на Toyota Ceres 95г.р. лучше всего поставить и где купить. Спасибо заранее. Вика.
у меня спринтер 92 г 5AFE, жрал примерно 350 г на 1000 км, решил без хирургии начать с химии, почитав кучу инфы остановился на российском препарате ЛАВР для раскоксовки двигателей, блин еле нашел, провел операцию по инструкции.... типа залить в свечные отверствия пподождать 12 часов и тд и тп.
..... проехал чуть более 1000 км ощущения что движку стало как то легче (набирать обороты в частности и клапана за цокали по приятней) гдето на 50-100 поднялись обороты ХХ, на D практически исчезла вибрация, по расходу масла ... вроде пока нет, хотя козлы что меняли масло слегка перелили, расход топлива не знаю полетел датчик бензина, но хуже не стало это точно.... если бы вы видели сколько грязи вышло из движка.... скорро предстоят вылазки далеко за город тогда и посмотрим.....
Народ не сочтите за разжигание флейма, но какое масло (имеется ввиду производитель) категории 5w-40 имеет нормальное соотношение цена качество? Сейчас лью Castrol, но видя их расходы на рекламу нумаю что процентов 40 переплачиваю за имя. Кто что использует и как впечатления?
Три года уже заливаю РАВЕНОЛ 10W40. Заявлены допуски от солидных производителей VW, Porshe, BMV, MB. Масло гидрокрекинговое,при этом на канистрах ежегодно меняют наклейку (содержание),одним словом очень доволен стоимость 5л-575руб.
http://www.atomicoil.com
залил - понравилось ...
И не только в двигатель, а в трансмиссию и в ГУР.
Вероятность подделки минимальна.
До этого лил Мобил - поледние два раза двигатель шумно работал... после хадо шум ушел.
Трансмиссионное мобиловское слил через тыщу ... по тойже причине.
Кастолом угробили движок новой авенсис ...(наверное польская подделка была)
А может это наоборот хорошо, что шумно работает, а? Представь, от галимого масла на толкателях клапанов нарос мягкий кизяк, глушащий звук- вот оно тихо и работает 8-)
http://www.atomicoil.com
залил - понравилось ...
И не только в двигатель, а в трансмиссию и в ГУР.
Вероятность подделки минимальна.
До этого лил Мобил - поледние два раза двигатель шумно работал... после хадо шум ушел.
Трансмиссионное мобиловское слил через тыщу ... по тойже причине.
Кастолом угробили движок новой авенсис ...(наверное польская подделка была)
колеса раздается глухой стук 1 раз за оборот, при вращении ступицы колеса слышен тоже несильный и негромкий стучок так же 1 раз за оборот, колесо с диском ставил другое тоже самое! Что это может быть, датчик АБС что-ли чиркает, но почему под нагрузкой стук становится сильнее? Подшипник так может стучать, в нем что раковина образовалась или трещина, что за хрень?
Тут мне в сервисе предложили поменять сигналку и автопрогрев наш поставить. А у меня механика. Я плохо предстваляю, как ее зимой на стоянке, на ручник чтоли ставить, так примерзнет же... Да и надо ли это? У кого есть автопрогрев на механике поделитесь.
с каких щей на ручнике примёрзнет?4 года уже на стоянку открытую ставлю и зимой и летом,всё время на ручник ставлю(привычка такая),на работе тоже самое и в мороз и в слякоть целый день стоит(морозы под 40 бывают)и ни когда не примерзала
Ну у меня на Висте с МКПП стоит наша сигналка и прогрев с таймером,красота. Последовательность постановки следующая:ставлю машину на ручник(достаточно одного щелчка,чтобы лампочка загорелась), затем тумблером включаю режим прогрева, устройство запуска берет управление авто на себя,включаются габариты, чуть повышаются обороты, вытаскиваешь ключ из замка зажигания, машина продолжает работать, выходишь из машины,закрываешь дверь, машина глохнет, ставишь на сигнализацию,идешь домой, спишь, утром приходишь машина прогрета к тому времени на которое поставил будильник таймер, остается сесть в авто и начать движение с теплым салоном.
Так что ставь не пожалеешь.
а как ты думаешь русские автомобилисты поступают? вообще не греют? :) -- -- 2004-10-06 17:39:23
Автопрогрев штука хорошая, особенно долгими зимними холодными ночами, на механике коробка остается в положении нейтрали, а вот на ручник ставить действительно низя - примерзнет
обычно возят с собой типа башмаков - подкладывают под колеса, чтобы не уехала, ну а когда снег выпадет, они и не нужны будут.
Посоветуйте, в каком сервисном центре стоит провести диагностику Тойоты Виста (праворульн).
Собираюсь приобрести у частника и перед заключением договора хотел пройти диагностику. А сам в этих делах полный чайник.
Toyota CYNOS B 93 года с АКПП.
На прогретом двигателе при остановке например на светофоре ощущаются вибрации в частности отдает слегка в руль.
Обороты холостого хода не плаваю и не дергают держатся на отметке примерно 700 об/мин
Что это может быть? Смогу ли сам исправить?
Королла новая, они сча штатно на 195/60R15 а раньше были на R14 на двигун 1.4 тоже штатно до 2004 году могу ли я использовать имеющиеся 175/65/14от своей ВАЗ 21120 на новой королле??
спасибо
Люди добрые,а не подскажете что может издавать негромкий(слышно только в гараже)шум спереди похожий на глухую мелкую трещетку. Появляется при нажатии на педаль тормоза(машина стоит на месте, от положения рычага АКПП не зависит).
Уточняю. Corolla 92 г. Двиг.5A-FE. Автомат А-241. Шумок исходит из под носовой части машины, почти неслышимый, не звонкий, тем неменее при нажатой педали тормоза проявляются какие то непонятки. Тревожат пока душу, а вдруг потревожат и карман.
Уточняю. Corolla 92 г. Двиг.5A-FE. Автомат А-241. Шумок исходит из под носовой части машины, почти неслышимый, не звонкий, тем неменее при нажатой педали тормоза проявляются какие то непонятки. Тревожат пока душу, а вдруг потревожат и карман.
Привет Браза, если ты в Москве, то никаких проблем ни с сервисом, ни с запчастями и расходниками нет. Есть у американок небольшие отличия от еврокамри и камри-грация по стоимости некоторых работ.
Уважаемые участники форума,
У меня RAV4 1995 года. Хочу узнать ваше мнение нужно ли отключать over drive при езде по городу. На FAQ написано что нужно отключать. Но почему? Кто может ответить?
Еще можно врубать o/d если хочеш чтобы при скате с горки торможения двигой небыло... а вообще схема такая - хочешь активной езды - вырубаешь. хочешь экономичной езды - врубай, но только после того как двига прогреется.
Мля, на всех форумах одно и то же. Иногда полезно и FAQ почитать прежде чем новую тему постить. Если не превышаешь скорость 80 км/ч, то есть например ездишь стабильно как положено 60 (что едва ли возможно) - можешь поставить O/D в положение OFF. В противном случае руководствуйся тем что при нормальной работе машины на табло должно гореть МИНИМУМ лампочек (исключая конечно индикацию селектора или езду ночью). Если с O/D в положение OFF будешь ехать больше 80-ти движок не будет переключаться на четвертую, что для него, то есть движка не есть хорошо
Уважаемый (пока ещё),
1. Я своё сообщение начинал не с МЛЯ,а с "Уважаемые участники форума" - это к вопросу о культуре
2. Если Вы перечитаете моё первое сообщение, то увидите, что FAQ я читал.
3. Если ещё внимательние Вы перечитаете моё первое сообщение, то увидите что у меня RAV4, возможно передаточные числа подобраны с учетом 4WD, потому что на 60 км/ч на 3-ей передаче уже 3000 оборотов и over drive по идее должен быть, так как на 4-ой (при овер драйв она включается) при 60 км/ч обороты 2000-2200
Спасибо за ссылку, но по ней не ходит. Я так зашел на сайт www.auto.vl.ru/forum/ , но на "Объединенном форуме" не нашел про over drive. На каком форуме искать?
Отвечу, как FAQописатель :).
- Выключать / не выключать - _личное дело каждого и зависит от конкретных обстоятельств_.
- Рекомендации действительно пишутся под более-менее идеальный город, в котором особо не разгонишься. Но так как и на 3-й можно дать 120-140 (несмотря на обороты), то это формально не имеет значения.
- 3000/3/60 - это все-таки странно, колеса обычные стоят? Не катки какие-нибудь?
- Раз такое дело с оборотами - разрещите все 4 передачи и не ломайте голову!
- Лично мне на короткие перебежки от светофора к светофору хватает трех (3000 - уже где-то в районе 85-90 км/ч). И коробке спокойнее, и, повторюсь, по изощренным соображениям (чтобы ток отдачи генератора больше был).
"- 3000/3/60 - это все-таки странно, колеса обычные стоят? Не катки какие-нибудь?" (с)
Я ввел Вас в заблуждение. Просто сел на машину всего неделю назад. Спидометр всё-таки мелковат и нет красных рисок на 50 км и 130 км. Вообщем я перепутал 60 и 80, мелкие 6 и 8 довольно похожи.
Просто после того как написал сообщение попробовал ехать домой опять с O/D off и 3000 оборотов достигал только на 80 км/ч. На 60 км/ч около 2200.
Спасибо за ответ.
Я живу в Алматы (бывш. Алма-Ата). Когда едешь на работу, на обед, с работы, то постоянные пробки, Алматы подходит "под более-менее идеальный город, в котором особо не разгонишься" (с).
Про то, чтобы ток отдачи генератора больше был - это Вы правильно заметили, я считаю это ещё одним аргументом за O/D off.
Приветствую земляка!
Периодически вкл/выкл ОД, зависит от настроения.
С ОD OFF, газ реагирует сильнее (при снижении скорости) а больше ни какой разницы до 80 км/ч.
Братцы!!!! Всем привет!!! Поздравьте меня - вчера получил талон техосмотра!!! И всего за 500 деревянных!!! Интересно, а сколько стоит официально пройти техосмотр (я имею ввиду не столько деньги, сколько нервов?)Ладно, всем удачи!!!
сёдня решил съездить, и чё?, испектора нет, ямы все свободны, народ толпится, а приехал никого небыло, могбы при спокойно пройти, дак ведь это им не надо, а надо создавать очереди и винить в неродивости и не организованности водителей, дескать они проклятые, то есть мы до последнего тянем,......
а ведь хотел пройти официально.......
Извините но я не согласен!!
Сам не давно решил пройти по честному, но так как не было мед справки пришлось отправить на это дело жену (она права год как получила соответсвенно справка еще в силе :) и машина по генералке на обоих). Так вот в сберкассу квиток на 190 рублей(делал до повышения цен) и на Салова на гос пункт ТехОсмотра (дело в Питере). Народу НИКОГО, только дед на копье и было в субботу около 1300дня. Придрались только к тому что грязная была, 15 минут и талон в кармане. Теперь сам думаю нахрена я до этого по 1000 платил???
Естественно все должно работать (тормоза, ручник, огнетушитель, аптчка - даже не открывали на комплектность), да забыл сказать что машина леворульная, так что со светом без геморроя. Зато есть трещина на лобовом стекле перед глазами водилы - ни слова не сказали. Так что удачи, дело это по моему вполне реальное!
Не понимаю радости.
Прошел в этом году, как и в прошлые годы, официально. Заплатил около 200р. Потратил времени 1 час (вместе с диагностикой).
Техосмотр 30р. Талон 70р. Диагностика 100р.
Меня еще торопили побыстрее заполнять анкету.
На работе на халяву предлагали за 700р.
Что обозначает наклейка SRS A (буква А белая на чёрном
фоне)на левой средней дверной стойке (в том-же месте, где
клеится наклейка с давлением шин с правой стороны) ? Автомобиль Toyota-Vista-Ardeo 1999 г.
Toyota в Audi-сервисе
В трех частях
Часть первая
Приехал менять ГРМ, как полагается с роликами, приводными ремнями и заодно антифризом...
- Ребят,- говорю, - проверьте пожалуйста зазоры клапанов...
- Угу, - летело мне в ответ заезжайте вечером...
Часть вторая, вечер:
- Ну как?
- Заканчиваем...
Тем временем на наковальне лежал ролик(который под вискомуфтой вентилятора), погнутый при снятии чем-то там и "окончательно рихтовался"
- Е* твою, мы же кожух на радиатор одели а вентилятор забыли... А хотя смотрите он и так "влезет"
Кровь на моем сердце не успевала свертываться...
- Б*я, брось ты эту киянку, молоточком...
Резьба винтов, на которые одевался вентилятор потихоньку "сглаживалась"...
- Ну еще... Какая мягкая подвеска...
Машина покачивалась... Насилие продолжалось...
- Уфф... заводи!
- По-моему какой-то странный звук, - робко сказал я...
Тем временем в боксе было около 10 цельсиев движок холодный...
- Ни фига нет! Вам показалось... вот смотрите, - касание дроселльной и стрелка взлетает к 7500 об/мин до отсечки
Ба-бах - из-под капота во все стороны голубые брызги антифриза
- Глуши б*я! Глуши!
Часть третья
- Типа, помпа у вас накрылась... Как почему? Машина - старое г*но (год 90, но недавно мне цепанули бампер и страховая оценила в 45% износа, это чтобы не распылятся на тему состояния авто: до этого на кузове с родной краской не то что жучка царапин не было, по движку также... ай, да что там я у них ее смотрел перед покупкой - сами говорили: ни черта себе 90го? великолепно)Так вот: машина - старая. "Усталость металла" а стучать по вентилятору в направлении помпы молотком и не дав даже пол-минуты поработать движку раскручивать его по максимуму - это обычное даже для японских сервисов явление. С вас ... за работу.
- И что вы мне ее возвращаете в таком виде?
- Работу мы выполнили...
- Т.е. можно заплатить и ехать домой на трамвае?
- Как вам угодно...
- Ага, на эвакуаторе тоже можно?
- А если бы была ручная коробка, то и на галстуке можно было бы. Вообще-то вам надо благодарить нас и судьбу, что это произошло в сервисе а не в дороге, тогда действительно понадобился бы эвакуатор...
И еще много других преимуществ данного расклада
- Но мы честные и т.к. вы по знакомству мы разрешаем недельку машинке постоять у нас БЕСПЛАТНО, пока вы достанете помпу...
Эпилог
- Зазоры проверили?
- Угу, у вас гидрокомпенсаторы...
Двигатель 1G
No comments
PS потом мне еще прочитали мораль
"о пользе свинца для двигателя"
"о прогорании клапанов на 92м бензине на двигателях 1G"
"о том что на газу автомобиль более динамичен чем на бензине"
"о том какие все "блатные" клиенты козлы и слишко многого хотят"
Итд итп
Вот такие дела... Интересно было бы послушать Ваши коментарии
Тут правильно сказали, что разбираться надо со "знакомыми", но бывает, что и припрёт... нужно чиниться во чтобы-то ни стало. В таких случаях нужно стоять над душой у меха-ха-ников и на каждое твоё отвергнутое замечание говорить: "А ты отвечаешь (деньгами, работой, таблом наконец), что после твоих действи не будет _никакой_ поломки?" Пробовал, помогает...
Я менял ГРМ вместе с водяной помпой на Ватутина‘15. Работа около 2000 руб. По времени что-то около 4 часов вышло. Довольно грамотно все поменяли, пока нареканий нет.
надо уметь ругаться в таких случаях - очень помогает. но я тоже не умею :(
а вообще, что ж занесло-то с нормальной машиной в такой "сервис"?.. хотя везде косячат, блин, глаз да глаз за ними всеми нужен :( лучше самому все делать :(
И ты стоял и спокойно смотрел, как "Резьба винтов, на которые одевался вентилятор потихоньку "сглаживалась"... " Да руки надо было поотрывать там всем. А вообще интересный "Ауди-сервис", эта надпись случайно не на картонке над железным гаражом была написана?
На мои сначала вежливые, а потом не очень замечания, я получал сначала вежливые, а потом не очень ответы...
Ты считаешь надо было дать ремонтнику в табло? Их там "трудилось" 4 человека...
А насчет картонки... к сожалению нет, сервис выглядит приличней любого тойотовского (за исключением официальных дилеров)
Ответы, ответами, а поорать в таком случае никогда нелишне.
Про табло это ты надеюсь шутил. Тебя же по знакомству туда отправили, вот за шкирку этих знакомых и в сервис, разбираться. Еще, наверняка, если все так красиво, должен там быть директор или главный механик, их тоже надо привлечь. Им будет очень интересно как их спецы работают.
Директор и есть мой знакомый... тогда его на месте не было... Потом мы этот вопрос конечно уладили, но по трубе я высказался достаточно жестко
А насчет поорать... мое мнение, что окончательно материть надо, только после окончания, а то знаете ли... забудут поставить что-нибудь или пуще того снимут нечто принципиально важное...
Не нашел я еще сервисмена, которому бы верил до конца... мне вот про угол опережения сказали не в одном месте: "слушай, у тебя катушки - значит он выставляется компьютером, а метки на движке, - типа, - для калибровки компьютера"
И как же его правильно выставить по последовательности манипуляций... нет я сам не буду делать, просто во избежание "недоразумений"... а отговорки они лихо всегда находят... интересующие почитайте следующую историю...
А пока подскажите пожалуйста как все-таки сделать это правильно на crown gs131 1ggze
Главные отличия от того же Тазика
- Повторюсь, что УОЗ _должен_ выставляться поворотом датчика положения распредвала (нормальная, распространенная ранее схема, жаль тойота ей решила не следовать). А что катушек много - это не беда. Покрутите - посмотрите.
- Что щелкает - да нормально это. У меня щелкает во всяком случае :). Новые/дорогие машины слушал - щелкают. Плохо, только если с таким звуком осыпается чувствительный элемент ЛЗ...
- Масло тойотовское для SC exist предлагает, но аж по 46$/литр и доставка месяц. На самом деле трансмиссионка она и есть, вот только не уверен - скорей 75w140 или что-то в этом роде, то есть с повышенной горячей вязкостью. И, думаю, GL-4.
- P.S. А свинец для механической части двигателя действительно бывает полезен - в качестве смазки, и когда-то под эти свойства даже проектировались движки. Для некоторых древних европейцев есть требование "использовать только _этилированный_ бензин" :).
Вопрос такой - загудел правый подшипник. Есть ли резон мыть и набивать новой смазкой или сразу не разбирая и не заглядывая ехать в магазин?
И скока эта радость будет стоить?
Возьми с разборов. Я менял на Висте подшипник ступицы на новый. Мало того что обошлось дорого (2100р подшипник япон, 400р работа), так мне еще и датчик АВС обломили при снятии (150$новый, 1500руб б/у). Пришлось в Москву за датчиком ехать самому, время тратить. Так вот паренек при мне на Ниссан брал всю ступицу с диском и тормозным суппортом в сборе за 1100 р (б/у). Состояние всего отличное. Сказал, что все время так запчасти покупает и очень доволен. Если средства позволяют, то конечно ставь новое.
Всем большой Трям! Скоро блин зима и встал вопрос выбора резины. У меня Калдина. Коробка-автомат. Родная резина R14. Читал малёха о проблемах автоматов на обледенелых дорогах, а вот резину так и не выбрал. Есть комплект "липучки" Yokohama, но наверное надо брать именно шипы. Что посоветуете??? Шипованная - нешипованная, направленная-ненаправленная, производитель.... Зубры отзовитесь!
Всю прошлую зиму отъездил на нешипованной Бриджстоун WS-50 195/70 R14. В полном восторге.
P.S. У меня Краун, задний привод. Всю зиму отъездил без проблем.
Говорят, можно любой...
Лично я ставил универсальный Falker, он тоже четырехпроводной - я всего лишь отрезал штекер от "старого ЛЗ" и припаял к новому
Он хорошь тем, что в комплекте идет "планочка", которая прикручивается двумя болтами к коллектору, а в эту планочку уже вкручивается сам ЛЗ. На родном ЛЗ "планочка" и ЛЗ - единое целое.
Если брать от "десятки" (он дешевле), то эту планочку придется самому изготавливать
(по крайней мере так было у меня - у меня тюненый коллектор)
Главное, чтобы было 4 провода - так мароки меньше, если в электрике не силен...
Желаю удачи
Едет как и должен ехать Левин с 4A-GE на механике :)) - для своих 1.6 валит не по-детски!!!
Мозги-то не обманишь - лямба либо работает, либо нет. Месяц назад проверялся - ошибок нет (как самодиагностика, так и сканер), хотя менял ЛЗ ещё зимой.
Так что решение за Вами, хотя, как мне кажется, моё мнение поддержит большая часть посетителей форума......
A u menja ne levin u menja celica, hotja ne v etom delo. esli moze6 napi6i to4noe nazvanie ljambdq i cenu priblizitelno. v toyota centre u menja prosili za original 300$, pri6los ih poslat
Брал на м. Царицино,ул. Прохладная, д.8 Japancars - у них там большая вывеска - найти легко...
тел. 321 66 00, 778 77 55, 778 14 88, 325 12 29.
Falker (универсальный) - 2100 руб.
Только это было зимой.
обязательно позвони и уточни о наличии
Клапан холостого хода. Смотришь на блок впуска, справа снизу, к нему подходят несколько трубочек. Одна с воздухом, две с тосолом, по мере прогрева поворачивается заслонка и закрывает отверстие дополнтельного воздуха. Есть и другие конструкции клапана.
Этот клапан может подклинивать ? Проблема такая низкие прогр. обороты 1200. Если вытащить предохранитель EFI на 10 секунд и вставить обратно то обороты повышаются до 1750. Потом ездишь с прогретым двигателе обороты держит 1000об. Потом опускаются как положено и опять повторятся эта ерунда когда машина остывает (с прогревочными оборотами). В чем может быть причина ?
этот клапан подклинивать не может, по скольку это обычный електро-магнит, прогревочные обороты устанавливает топливная карта компьютера по сигналам целого комплекса датчика, в одном термостате их три, по этому проблему надо рассматривать комплексно,.....
Подскажите как на праворукой Тойоте королле-филдер правый руль отрегулировать фары что бы не слепили
Может кто знает размерность дисков R-14 вылет,вынос ,отверстие итд
На этом сайте покопайся - была статья чего делать надо
Я у себя на Корсе уже подправил - цоколь с лампой повернул в другую сторону на тот же угол
ну теперь светит больше на обочину - но надо регулировать у стены
но если у тебя хрусталь - то наврено лечится только заменой от леворукого аналога
- фары если хрустальные - то только заклеить секторы, чтобы не светило на встречку.
- диски PCD 100*4, хаб 54, вылет 45 мм, ET 6" (у реального филдера) или 39/ET 5.5" (у менее реального)
- Литеартуры нет и даже в обозримой перспективе я, пожалуй, на нее бы не рассчитывал. А зачем описание двигателя? Вы же его не перебирать собираетесь. Цепь в ГРМе - ремень менять не надо. Зажигание - не регулируется. Свечи - в базе есть. Масло с тосолом? 1) "Сколько слил столько залил", 2) См. в руководстве владельца, хоть на японском, но читается легко, 3) В крайнем случае пишите,
думаю люди добрые не откажут в цифре.
Мыть иль не мыть-вот в чём вопрос!Хочу поднять вопрос чистки форсунок.в Форуме частенько летают вопросы-где мыть,чем?Конечно "винс" или ультразвук вещь нужная,полезная а иногда необходимая.Это когда форсунки грязные.Но кто и как определяет что они грязные?Типа "не прёт","троит",расход большой и тому подобное,-но далеко не факт что в первую очередь виной всему форсунки.Есть у меня хороший товарищ,владеющий небольшим сервисом.В своё время приобрёл "Винс",и где-то год назад ультразвук.Заехал как то к нему со скидочкой помыть.Товарищ сказал-нахрена?С чего мол взял что грязные?Я ему мол тупит машинка.Дал он мне книжку,где описано,как проверить форсунки,сказал что не до меня,вишь мол очередь на промывку.Короче-проверять не стал из-за нехватки времени,потом поменял возд. фильтр и проблема тупости двигателя пропала.А позже как-то мы с ним хорошо побаловались пивком,и он поведал,что сначала он соорудил стендик для прверки форсунок-как держат,факел,количество бензина за ед времени,и проверял мыть или не мыть,но вскоре отказался от этой затеи-не выгодно,т.к. возни много,а денег много за проверку не возьмёшь.Лучше сразу ультазвук или винс.Но вот когда он ещё проверял, оказалось что примерно из каждых 10проверяемых машин только у 2 форсунки были грязные(20%),а большинство всех баг со свечами,проводами и датчиками.Тем более когда форсунки изношены а не грязные,хоть зачистись-понту не будет.Когда я спросил-а если я мол это в форум закину,он ответил,что даже если по первому каналу ТВ это объявить,очередь у него не уменшится,и бизнес не пострадает,тем более,что некоторым даже когда говоришь,форсунки не причём,всё-равно мол мой,так на "всякий случай".С тех пор я с ним консультиуюсь,помогает,но форсунки и проверял и чистил сам.К чему это я-конечно "КОЛХОЗ- ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ",кто хочет,пусть моет,чистит,но полагаться сильно на сервисы в этом деле не стоит.Думаю-одна из задач форума-сделать эксплуатацию своих японов ну если не дешевле,то приемлемой,но не в ущерб качества и как можно больше продлить им жизнь.А случаев с разводом на бабки в сервисах наверное у каждого предостаточно.
Мне кажется мыть все-таки нужно. Причем, ультразвук - это лишнее. Мыть стоит на стендах, где форсунки снимаются с ДВС и помещаются в специальные пробирки где можно наблюдать их работу. Если взять стандартный 4 - цилиндровый ДВС японского или европейского производства от уважаемых автопроизводителей и использовать его в российскиз условиях "с новья", то схема промывки будет выглядет следующим образом:
Первая промывка на 80 тыс. км. Вторая 140. Третья 200. До пробега в 250 тыс. км в таком случае можно иметь, в большинстве случаях, идеально и правильно работающие форсунки. Дальше на мой взгляд 2-а варианта либо ездить на старых и менять на контрактные, те которые выходят из строя и уже ничего не мыть, или поменять на новые форсунки и мыть из каждые 60 тыс. км.
Естественно эту будут уже 2-а разных по своему качеству впрыска.
Все вышесказанное справедливо при использовани 92 бензина.
А можно найти какую-нибудь проверенную присадку в бак для очистки форсунок и, будучи уверенным в чистоте бака и магистрали, заливать ее каждые 5 тыс. км. Только вот как ее найти - эту присадку. Из тех немногих, что я пробовал, сколько-нибудь значительный эфект дала "очититель инжекторов ударного действия" от Hi-Gear. Но я не располагаю сведениями о длительном ее использовании! И это не совет к регулярному применению.
не смотря на то что я делаю почти всё сам, к такому бы пошёл,
дак вот, исходя из личного и не личного опыта, по скольку я сам лично занимался проблемой ультра-звука, то есть промывкой ультра-звуком,считаю что промывка форсунок данным методом не безопасна для самих форсунок, так ни кто тольком не знает какая мощность генератора должна быть на выходе,
можно переборщить,
в своё время , я отрабатывал практику на заводе по сборке и ремонту дизелей, там были ультра-звуковые ванны, мыли там только металлические детали, головки , блоки и прочее, свои деталюшки носил, впускной коллектор,головку, БДЗ, рекомендую мыть карбюраторы,
посему лучше мыть на Винсе, хотя решайте сами,....
Удивительно что оно вообще у тебя как-то едет с чужими мозгами... Меняй мозги на родные. 4A-GE сильно другой двигатель, не смотря на на кажущееся сходство.
" и проц остались от 4A-GE"
!!!, хм... Ну и на какую нормальную работу можно рассчитывать, если блоку нужен датчик детонации, а его нет в принципе? Тем более вообще по настройкам движки несопоставимы. Так что или брать подходящий блок, или внедрять в этот движок
датчик...
Хочу заменить диск сцепления на RAV4-95г.
Ребята подскажите, это реально сделать самму или ехать на сервис.
Если реально, то надо ли снимать коробку или есть тех. окошко для замены диска.
В базе запчастей не видно а книга по ремонту недоступна.
Заранее благодарен.
к моменту необходимости замены?
Моё мнение, эту процедуру нажно делать на сервисе занимающемся toyota-ми, или в мастерской где это по крайней мере уже делали. По книжке, для замены сцепления надо снимать весь силовой агрегат, по тому как иначе коробку не снять. Но может кто из умельцев придумал обходную технологию. Мне, например, для замены сальника рулевой рейки не стали снимать балку подвески. Согласен с мнением что стоит поменять корзину возможно выжимной подшипник, а так же задний сальник коленвала, по тому как для их замены надо так же снимать коробку, а основная цена здесь за работу по разборке/сборке.
сабж ... я для себя сделал выводы:
- по книжке надо вымать двиг., по уму его вымать не надо. Надо поддомкратить, снять с опор и приспустить. Далее снять коробку. Если кто знает что так не получится прошу сказать.
- менять буду все и сальники в том числе (т.к. масло на трассе уходит)
Спасибо за отзывы.
Очередная тема раскоксовки. -- -- 2004-10-08 10:56:05