Уважаемые, посоветуйте оптимальную по цене/кучеству СТО, очень желательно поближе к Красногвардейскому району или в нем. Пора машинкой заняться...
Спасибо.
В руководстве по эксплуатации Spacio вычитал, что должен стоять subj, однако вместо него у меня стоят две приблуды одна магнитола с тюнером, вторая похоже просто тюнер (не работает).
Кто как считает есть в этом многофункциональном дисплее смысл, стоит поискать и установить?
Toyota Corolla FX-G AE-91
Подскажите параметры для диска R14:цетральное отверстие,вылет и т.д. Купил литье от мазды подойдет или нет не знаю по отверстиям разлет 100 мм вроде подходит. А как остальные параметры не знаю.
вылет 45 (в некоторых источниках- 49мм)
ступица 54.1
крепеж 4х100
От мазды 323 подходит как родной. Не забудь поставить центрирующие проставки, т.к. у литья ступичная дырка другая скорей всего окажется.
Если угораздило взять диск "6 в ширину, тогда ставить резину с шириной не менее 185мм.
Нет, снизу козырька приборного увидишь пару саморезов - их открутишь, облицовка на клипсах крепиться. ЕЕ вытащишь комбинация крепиться 4-мя саморезами ...вот и все
вот так просто это делается на 190-й Карине (тестю только что делал) - и еще, надо думать, на куче других машин. На 40-й камри тоже.
А на 30-й камри, к сожалению, чуть сложнее. там "облицовка" широкая, общая на панель приборов и центральную "панель" торпеды :( Соответственно, откручивать побольше надо...
Не давно взял без пробежную Spacio, рядом с наклейкой про давление в шинах на кузове, есть наклейка про масло:
Mobile
дыр быр иероглифы
H 16 опять иероглиф 4/20 иероглиф
44,500 km
далее вообще одни иероглифы без цифр и ATF
я правильно понимаю, что сейчас в моторе масло Mobile и его нужно заменить по достиженю пробега 44,500 ?
Привет, коллега! У меня тоже есть подобная наклейка. Брал беспробежную Премио. Рядом с буквами ATF стоял пробег 92 730. На СТО мне пояснили, что это пробег при котором менялось масло в коробке... Хотя, кстати, названия масла там никакого не было...
Название масло взял из самой наклейки Mobil, просто наклейка такая фирмовая, могу предположить у каждого брэнда свой вид наклейки.
Если конечно это пробег при котором меняли масло, то на моем одметре такого еще нет :-) Могли конечно скруть :-), но с другой стороны есть аукционная карта, там пробег тоже меньше. Могли конечно скрутить до аукциона, но с другой стороны аукционный оценкщик не поставли вопросик про пробег если он у него вызывает сомнение. К тому же если все таки скручивали, почему так мало? До назначенной цифры мне осталось всего 500 км.
Да к том же у нее еще судя по наклейке еще действует до 2005 года японский техосмотр.
Конечно больше вопросов чем ответов.
А какой год выпуска авто?
Обычно на таких наклейках пишут пробег, когда происходила замена. У тебя там написано, что меняли ATF, значит это замена масла в коробке.
А пробег и аукционный лист подделывается только в путь :(
да нет вот как раз получается что как раз при разрыве тросика колодки свелись, соответственно ход педали больше стал. тогда получается что автоматический регулятор при этом уменьшился.
на выходных буду делать разбирать. но всетаки не укладывается в голове как такое может быть.
Добрый день!
Ситуация такова: 26.06.04. Меня "подтюкнула" некая бмв... Все документы удалось собрать и сдать в полном комплекте в страховую только к 26.08.04(9000 ущерб + 1000 экспертиза). (Санкт-Петербург фирма Доверие)... Естественно - динамят. Сегодня заявили, что 07.10.04 дело было передано "их" экспертам... Фиг знает сколько у них пробудет (в зависимости от количества экспертиз), потом фиг знает сколько будет подписываться (точно долго тк очень много филиалов по одной Москве даже), потом фиг знает когда выплатят (в зависимости от размеров выплат другим "счастливцам")... Никаких ориентировочных даже сроков не называют есесно, ФИО начальника отдела выплат не дают. Да, говорят, нарушение законодательства, вы можете подать жалобу на имя генерального, но тогда мы ваше дело приостановим и получите вы деньги только через суд! Вы что, говорят, газет не читаете? Как было в том старом анекдоте: да уж сколько оторву столько и читаю... я в отличие от вас работаю а не лохотронством занимаюсь... а читал про таких уродов достаточно, чтобы понять, что если с вами по-хорошему, то вы на шею сядете.
Короче меня это задолбало, я готов на траты времени и денег, но справедливости добьюсь...
Как мне поступать - посоветуйте... Прямиком к адвокату?
Конечно к адвокату! По закону выплата должна быть не позднее 20 раб. дней после подачи заявления. Кстати, если в течении 5 дней вас официально не направили на экспертизу после подачи заявления(должна быть ваша подпись), то можете спокойно делать экспертизу в любом месте. Страховая обязана принять ее.
К сразу адвокату - не советую. Адвокаты не пальцам сделанные, денег затребуют нормально.
Ты разберись со всем и разложи по "полочкам".
Я могу дать совет с точки зрения Украинских законов.
1. Ты можешь отправить два письма страховикам с уведомлением о получении, где объективно изложить свою точку зрения, подкрепив её доказательствами (копиями документов и т.д.). 1 письмо в твой филиал. 2- в центральное отделение страховика. В письме это укажи и ещё укажи, что ты требуешь получить разъяснения по таким-то волнующим тебя вопросам.
2. Жди ответа и храни уведомление о получении. Согласно Укр. законодательства они обязаны дать ответ в течении 30 дней.
3. Пока ждешь ответа, бери все документы (сделай копии) и иди в общество защиты прав потребителей. Там должны помочь.
4. Как получишь ответ на письма - если там написано не то, чего ты ожидал - тогда нужно обращаться в суд, но, возможно тебе помогут в обществе защиты прав потребителей.
Если в суд - тогда ищи адвоката. Там без него никак, так как со стороны ответчика будет юрисконсульт - а он тебя юридическим базаром задавить может...
Насчет экспертизы - согласен. Её нужно сделать немедленно! Уже почти 4 месяца прошло после ДТП.....
А на счет адвоката - согласен в том случаи - если у тебя есть на это 400 - 600 баксов. Плати только официально - бери квитанцию, и если будешь подавать в суд - в иске проси ответчика возместить тебе эти деньги. Для подтверждения тебе понадобятся квитанции.
... "независимым" экспертом, который звонил по мобильнику в страховую "ну, типа сколько там можно написать?.." Экспертиза уже давно сделана и докменты в страховой...
А у меня к сожалению нет никаких документов на руках: забрали все сволочи и копий не дали...
Документы сданы с описью? Если нет, то плохо. Но все же. Написать досудебную претензию на имя генерального страховой, с требованием вынести решение в связи с истечением сроков, установленных законом. Параллельно жалобу в Союз Страховщиков, с указанием всех фактов. Если по делу ничего не сдвинулось, то писать иск в суд. Все издержки, даже на адвоката, можно возложить на страховую. Суд думаю будет на вашей стороне. Есть форум http://wwwboards.auto.ru/insure/ по ОСАГО. Много полезного там нашел.
Имеется HiAce с 2.4л дизелем. Расход неутешительный. 12л по трассе. Нутром чую что должно быть меньше. ‘85 год, но в этом году была расточка, замена поршней с кольцами. Тянет хорошо, почти не дымит. От загруженности не зависит, по городу так же... что делать?
Сначало надо промыть систему промывкой HiGear для систем охлаждения, потом дистилированной водой (можно пару раз), а потом заливать зеленый антифриз, разведенный в чуть более концентрированной пропорции, потому что часть воды останется в системе.
сорри, это тоже шутка...
слишком общий вопрос, да и дело вкуса это во многом, поэтому с конкретными рекомендациями напряженно. типа "где бы пообедать?" ;)
Сначала надо определиться - шип-нешип. если ездить только по городу - то можно (лучше?..) и зимнюю нешипованную резину, если приходится ездить загород - наверное, лучше шипы. Отдельным удачным вариантом представляется мне японская липучка, в т.ч. бэушная.
А там уж искать инфу и определяться точнее.
Если судя по всему у Вас западный регион, то советую Вам Nokian Hakkapelitta (HKPL) Q -нешиповка зимняя, для Москвы по моему и вообще для западного региона самая подходящая резина (нешипованная) держит дорогу просто идеально в "каше" и на льду. Почитайте в инете про них, если не верите опыту. Цены разные но примерно 70-90$ за баллон 13-14 радиус.
Посмотрите тут: http://www.ads-auto.ru/cat.mx/mx_mdl.php?mx=4&cat=1&frm=4&mdl=40
Это не реклама, а полезный совет;), одни и самых дешевых цен и поторговаться мона.
Здравстувуйте уважаемые форумчане!
У меня Карина Е 4AFE LB.
На корпусе дроссельной заслонки (по моему так) если смотреть на двигатель с морды машины, то слева есть трубочка которая идет к маленькой квадратной коробочке (по книге коробочка - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), так вот эта трубочка в коллекторе входит в фиговину которая вворачивается в него, в Existe она имеет код 23265 и называется фильтр, у меня обломан штуцер и трубочка висит на соплях, если ее чуть потрогать то начинают гулять обороты от 500 до 900
Вопрос если это фильтр то надо ли его продуть прочистить, так как если дуть ртом то воздух проходит не очень хорошо, и можно ли его поставить БУ, так как сейчас собрал все на поксиполе, обороты не гуляют но как то хочется без клея обойтись.
Заранее благодарен за поддержку!!!
Да , это обычный фильтр и его хотя бы раз в жизни надо промыть карбоклинером и высушить. Впринципе можно обойтись и без него. Но самое главное обеспечь герметичность вакуумного тракта.
Всем привет!Тема очень интересная, вот у меня точно такая же проблема (двигатель 7А, Corona Premio)при включение нагрузки (фары, стеклоподъемники, печку и т.д.)обороты падают и не поднимаются, и двигитель начинает колбасить и идет вибрация по салону, так что нужно выкрутить и почистить фильтр (23265), этот фильтр сидит на герметике? как не нарушить его герметичность с данным трактом? он продуется в обе стороны или нет? И еще вопрос если снимаю резиновую трубку (90999-92003)с маленькой загнутой металлич. трубочки она сверху дроссельной заслонки, то обороты подымаются и вибрация исчезает, а эта резин. трубка содиняется на датчик (23262), а он в свою очередю с каким то бочонком (в виде бензинового фильтра на чертеже он 25804).Датчик 23262 не продуется ни в одну сторону? как проверить его работоспособность, м.б. загвоздка в этой цепочке. Буду очень признателен если растолкуете, хотелось бы самостоятельно заняться этим делом на выходных, поэтому и прошу советов.
Это вакуумный датчик - регулятор оборотов двиги... вот например включаешь фары и обороты подымаются включаешь печку - еще подымаются, вобщем что бы нагрузка соответствовала оборотам. чаще всего он заклинивает. его просто нужно снять и прочистить. при работоспособном клапане во время того как он работает (включи оборудование типа фары печку) слышится щелкание и зву цоканья как будто движка стучит
Похоже это просто маленький клапан-фильтр, он продувается в одну сторону и не продувается вдругую - это внешне он напоминает 23281
А если судить по расположению ...то это фильтр, который вкаручен в коллектор и скорее всего трубка с него должна идти куда-то ..может на клапан повышения оборотов, может на датчик давления в коллекторе (MAP сенсор)
Мой совет - брось курить и промахиваться не будешь .. :))))
А если серьезно, то вытащи саму пепельницу и посмотри - может как нить можно нодлезть ...
Может придется снимать накладку там, где находится мафон ...
Сейчас точно уже не помню. Действуй по обстоятельствам. Он там не очень сильно держится что в принципе логично, куда ему падать. Попробуй, куда пойдет, туда и пойдет. Там простые защелки, не должны поломаться.
Люди добрые, поможите найти электр. схему на TOYOTA CAMRY 95 г. левый руль, двигатель 1MZ, 3 литра.
В частности интересует все, что касается термодатчиков, вентилятора и вообще всего что касается теплообмена двигателя - греется она у меня, а вентилтор не работает.
Спасибо!!!!
Как всегда, все дело оказалось не в бабине - банально предохранитель :)
Но нашел я его благодаря схеме и тебе!
Теперь осталось купить ентот предохр. (очень не хочется ставить фантик) - в обычных магазинах посылают к фирмачам...
Спасибо!!!
Если книжонка:
TOYOTA CAMRY
1992-1997
Бензиновые двигатели 2.2 - 3.0
(5S-FE, 3VZ-FE, 1MZ-FE)
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию
то она у меня есть, и в ней все не так как у меня на самом деле :(
Пол субботы провел в трансе... Короче, заехал на сервис "Styler" на Писемского. У меня снизу масло подтекало. Короче, ребята решили почему-то проверить кольца на машине. делали это так - заставили меня нажать тормоз, включить первую, и отпустить сцепление, при начали газовать раскручивая движок на моей бедной королле до 6000.
Несколько секунд я был просто в трансе, потом не выдержал и нажал педаль сцепления. Они еще погазовали - сказали, что надо менять кольца...
При этом огромный волкодав забился в будку, тетенька которой прикручивали номер на машину с большими глазами взирала на все это, жена которая первый раз видела механиков тоже испугалась вылезла из машины и подальше. Когда все это кончилось, ко мне вернулся разум...
Короче, люди, что ж это такое делается... Кому верить? Думаешь что люди знают, что делают..
Это я на тему сервисов, недавно просто прочитал в форуме, как кому-то на ауди сервисе радиатор ставили...
Меняя передние тормозные диски обнаружил ,что один цилиндр ходит нормально (легко)а второй чтобы поршень загнать в цилиндр пришлось приложить некоторое усилие,это я так понимаю говорит о закисании? хотя машину при торможении не тянет.И если кто разрабатывал закисшие цидиндры просьба поделиться информацией.Cпасибо.
В принципе ничего сложного. Отмачивать любой жидкостью типа "Жидкий ключ". Аккуратно разрабатывать все движущиеся поверхности. Сам цилиндр - многократное нажатие на педаль и обратное вдавливание цилиндра монтажкой. Движения вначале будут микроскопические. После разборки ржавые и закисшие места почистить, пройтись шкурочкой, чтоб гладко стало, все хорошенько смазать, лучше смазкой ШРУС, она не так сильно вымывается, и собирать. Я закисшие цилиндры на Москвиче так разбирал один в течении 15 минут. Вдвоем гораздо удобнее.
В принципе ничего сложного. Отмачивать любой жидкостью типа "Жидкий ключ". После разборки ржавые и закисшие места почистить, проитись шкурочкой, чтоб гладко стало, все хорошенько смазать, лучше смазкой ШРУС, она не так сильно вымывается, и собирать.
Прошу прощения у Дмитрия, поскольку вмешиваюсь со своим вопросом - просто он из той же серии. Тоже на выходных планирую поменять колодки вкруговую. Чем можно/нужно смазывать эти злополучные закисшие цилиндрики? Что еще нужно сделать для профилактики? Заранее спасибо.
Здравствуйте все.
Требуется соединить два шланга разных диаметров в системе охлаждения. Для этого мне уже выточили специальный титановый переходник. Возникает вопрос: чем лучше смазать этот переходник (какой герметик использовать)? робовал силиконовый, красного цвета, не помню название, он не держит. Антифриз сочится и все тут, медленно, но сочится. Переходник и шланги были предварительно обезжирены бензином. Хомуты хорошие (Norma)). Как быть? Кто сталкивался?
Про хорошие хомуты имеется в виду следующее: есть хомуты тайваньские, которые со временем шланг режут, а есть не тайваньские, шланг не режут. У нас это хомуты "Norma" или "Normal" не помню точно. Диаметры подобраны правильно. Просто антифриз - это такая жидкость мерзкая. :) Везде пролезет, собака. С тосолом в этом отношении проще.
Потеют стекла все!!! Toyota Corona.
Ну понимаю там с сырую погоду, но так просто тоже.
Комбинации с кондёром в разных режимах не проходят ;(. Приоткрывать задние боковые тоже не прикалывает, холодно ;( !!!
Может фильтр салона ???
Что посоветуете ???
Заранее благодарен.
в системе кондея есть такая деталь, называется "осушитель" (TANK, RECEIVER AIR CONDITIONER). Если ее поменять - тогда кондей будет просто-таки мигом именно что осушать воздух... (бэушный искать не надо - там специальный абсорбирующий гель, который от воды потом не отделить) Правда, перезаправлять кондей придется...
А вообще, это хорошая мысль - посмотреть, где чего течет. Если антифриз - знач, на стеклах маслянистая "пленка" характерная должна по идее получаться. Может, мойку-химчистку недавно делали - тогда надо салон просушить как следует... И вообще, так всегда было или недавно вдруг началось? с чего (после чего) тогда началось?
Была похожая ситуация, потели вкруговую, нифига не видно. пробовал антизапотевайку-не помогло. А потом просто решил проблему: печку на максимум и на сильный обдув лобовика. Первые 2-3 минуты ещё хеже становится, а потом стекло чистое как слеза. Ну и обороты печки на маленькие потом.Теплом надо, а не холодом....
Это помогает только для лобового и передних боковых ;). Пробовал уже, и заднее немного отпотевает, но задние боковые вообще как были так и есть запотевшие ;(.
Спасает только их приоткрывание ;).
Спасибо ;).
Существуют нормы безопасности, по которым чистыми должны оставаься лобовое, передние боковые и задние стекла. Передние в основном за счет центрального отопителя (или отопителей). Зпднее проще очистить за счет нанесенного на него обогревателя.
На задние боковые стекла ни каких стандартов не существует. Потому автопроизводители этим и не занимаются.
Так что все у тебя НОРМАЛЬНО.
А хочешь что бы не потели придется делать какой-нибудь тюнинг на задние боковые стекла :).
А вообще, похоже что где-то в салоне влага. После мойки например. Может заглушка в полу отвалилась и на лужах туда вода попадает. Или климат у вас такой.
А течь антифриза по запаху обычно сразу определяется.
Постоянное и обильное потение окон в салоне зачастую происходит из-за попадание в салон автомобиля антифриза, т.е. подтекает печка, сочленения и т.д. Надо поднять коврики и внимательно посмотреть. Даже если там сухо, то с фонариком заглянуть под торпеду.
Удачи.
Здравствуйте, интересует Ваше мнение относительно масла Zic и Dragon.Знакомые с владика говорят что практически весь дальний восток ездит на этих маслах, правда или нет? А кроме того это масло идёт как базовое на заводах с точки зрения цена-качество.
Года 3 используем на 2-х машинах, никаких нареканий. Привлекает то, что можно взять у официалов (Новосибирск, контакты официалов смотрим в "Дубль-гис" по слову Zic). Стоит недорого, и есть надежда что не бодяга.
То что на этом масле весь дальний восток ездит это не удивительно, так как эти брэнды Zic B Dragon производства Sk corp (Южная Корея) - самый крупнейший на дальнем востоке производитель моторных масел и т.д. Работает на прямую с японским нефтяным гигантом NIPPON, а японцы и китайцы получают в обратку это масло с дикими скидками, так что как базовое с недавнего времени это масло льётся - это тоже не удивительно. Масло по общим отзывам хорошее - весь спектр SAE, из-за нераскрученности брэндов получается очень хорошее сочитание цены и качества.
(Инфа взята с сайта Zicoil).
привет там кнопочка есть она включает и отключает блокеровку дифференциала
а вооще там полный привод все время (full time)
у меня sprinte carib 89 г AE-95 4A-FE
что не понятно пиши ICQ 113 365 399
Привет всем. Picnic, двигатель 3S-FE, не тянет на 1200-2000 оборотах. Причем если нажимать на педаль газа чуть-чуть, все ок, разгоняется по маленьку. Если добавить газу сильнее то как бы захлебывается, и не тянет. Когда обороты доходять до 2000-2200 идет как бы подхват и дальше на тянет нормально хоть педаль до полика. Подскажите в каком направлении копать?
Там насос электрический, на любых оборотах давит одинаково (к тому же- стоит регулятор давления).
А вообще- так и должно быть. Это ж не дизель, посмотри на кривую зависимости вращающего момента/мощности от оборотов и сам все поймешь
Там насос электрический, на любых оборотах давит одинаково (к тому же- стоит регулятор давления).
А вообще- так и должно быть. Это ж не дизель, посмотри на кривую зависимости вращающего момента/мощности от оборотов и сам все поймешь
Варианты:
Смотри ВВ часть зажигания ( на пробой и сопротивление)
Дохлый датчик кислорода тоже влияет на этих оборотах (почему не могу объяснить , но факт)
И последнее, низкая компрессия именно ощущается на этих оборотах.
Но у тебя думаю скорей всего высоковольтная часть, хотя с другой стороны продолжаться это бесконкечно не может, придет время и совсем будет троить.
Да совсем забыл о регуляторе давления топлива, при резком газе давление поднимается объем топлива впрыска увеличивается.
Ну и последнее, посмотри все резиновые щланги на целостность.
Привет всем! Уважаемые коллеги! Кто ставил глушки на турбину
и как правильно это сделать? Турбинка 9ct. Скоро накроется,а
отремонтировать пока нет возможности.Помогите пожалуйста советом. Vista 92, 2C-T.
Заранее очень благодарен.
У нас в магазине лежали ... дооолго лежали ... ни одна не продалась. И ни разу не видел. Единственный раз видел на праворукой машине, на панели слева под углом поставлено зеркальце было. Остальные ездят так.
Это место установки (терморезистора) датчика внутрисалонной температуры для управления климатической установкой. Резиновый шланг соединен с устройством забора воздуха в нижней части салона.
Бывалые подскажите! Как часто нужно менять топливный фильтр, и тот ли это элемент на котором можно сэкономить, поставив неоригинал? Машина Карина Е, 97 года, 4А-АЕ.
по идее,да и по мануалу периодичность замены такая же как и воздушного и масляного,но удовольствие дорогое.Тем более с заменой есть проблемы-трубки тяжеловато откручиваются.Так что если с подачей топлива проблем нет-не заморачивайся.Я наездил на своей уже 110 тыс.,фильтр топл. менял один раз и особых чудес не заметил.Если надумаешь менять,можно и не оригинал,но обязательно известного производителя.
Как вариант - кислородный датчик (лямбда зонд). Он корректирует смесеобразование. Если неисправен вот и может делать богатую смесь. От этого расход бензина большой и нагар на свечах. Еще можно попробовать почистить инжекторы.
Машина не дымит, масло стоит на одном уровне, компрессия не знаю, летам меняли кольца, маслосъемные залегли. Фильтра новые свечи вставил новые поездил два дня и они черные. Утром когда заводишь машина начинает работать не ровно обороты падают до 800-900 потом понемногу поднимаются 1200 раньше подымались до 1500-1700. Сейчас чтоб поднялись 1500-1700 надо вытащить предохранитель EFI секунд на 15 . И прогревочные обороты немного плавают +-50.
Черные свечи совершенно не говорят о богатой смеси, это один из вариантов. А еще он образуется вследствии низкой температуры в камере сгорания, а здесь причин может быть много и одна из них низкая температура, длительность и т.д. ИСКРЫ, а это уже система зажигания.
Я бы предложил проверить на сопротивление температурные датчики, проверить давление топлива, на мотор-тестере посмотреть осцилограммы вторичного напряжения.
Проблема "утреннего запуска" распространенная и в каждом случае повод может быть свой, но причины остаются две (исключим пока зажигание)- топливо:
- мало топлива (первый признак на холодную плохо заводится)
- много топлива(наоборот , на горячую плохо заводится)
Теперь остается с прибором в руках ощупать каждый датчик.
Пару слов о самом основном датчике- абсолютного давления или расходомер воздуха.Сенсор ДАД (МАР) очень критичен к вакууму, т.е. канал соединения с коллектором требует абсолютной герметичности и если стоит фильтрик, то надо его промыть , а прежде проверить на продуваемость. Именно этот датчик определяет нагрузку на двигатель по разряюжению во впускном коллекторе и чем меньше это разряжение, тем он будет больше лить топлива. Пока достаточно.
Утром, когда только завел, пока двигатель и катализатор холодный, попроси кого-то погазовать, а ты смотри что из трубы летит.
Если смесь очень богатая - будет слегка черный дым при прогазовках, и бензином будет вонять.
Если легкого черного дымка нет - то бензин весь сгорает.
Если есть дым - нужно регулировать смесь. Переливает цилиндры - от туда и появится большой расход - бензин в трубу летит... и нагар на свечах.
У меня сейчас такая херня, все никак к карбюраторщику не доеду...
Подскажите как машинка в кузове с 97 года хорошая или нет? слышал что машина плохая что ходовка очень плохая и вообще слабенькая машинка двигатель там если не ошибаюсь 4А обьем 1500
вобщем хотелось бы услышать может кто уже ездит на такой!
подсажите пожалуйста заранее благодарен!!
Да и еще про движку незнаю как она надежная???
спасибо!
Ходовая- копия ходовой карины, что для такой массы оч. неплохо. Кузов как кузов. Двигатель как двигатель 8-)
Главное не купить замученное ведро с гайками и все будет ок
Мужики у меня Карина конец 96 г. Стоят стойки масляные но скоро буду менять этак примерно через 40 тыс км. кузов AT192 какие лучше туду маслчные, газомасляные или газовые.
Ну про газовые ничего не слышал(а такие вообще существуют?)Газо-масло чуть пожесче будут чем масляные.Для трассы газ-масло более подходит,соответсвенно для города-масло.но разница по сравнению спортивная подвеска-нормальная не существенна.Кроме того стойки разных производителей отличаются характеристиками.Я знаком с каябой и токико.Каяба чуть жесче,токико-мягше.Если стойки стойки разборные-два варианта:дешёвый-долить масла,поменять сальник на гайке,прокачать и собрать(нужно грамотно прокачать,чтобы аммортизатор правильно работал);более дорогой-покупаешь картридж,вставляешь вместо потрохов в стойку.Если стойка неразборная то только замена на новую.
прокачать-значит у собраного аммортизатора с усилием надавить на шток,чтобы он полностью до упора вошёл внутрь,потом вытянуть его до упора-и так раз 10-15.Смысл операции в том чтобы добавленное масло без воздуха закачалось в потроха аммортизатора.Если стойка прокачана правильно,то шток внутрь входит легко,а выходит туго.В нормально работающей стойке масла чуть больше чем нужно для работы соответствующих клапанов(на сжатие,на расжатие),т.е.существует некоторый резерв.При пробое стойки(при хорошей колдобине или зимой,в мороз,когда масло густое)масло не успевает перетекать через клапана и большим давлением его выдавливает через сальник штока наружу-"мокрая стойка"-признак того,что её пробивало.Недостающее масло берётся из "резерва" и стойка работает нормально.Но когда в резерве ничего нет,клапана начинают хватать воздух и шток ходит с провалами- стойка "не держит".У полупустой стойки при проверке хода штока на провалах слышатся щелчки воздуха при перетекании масла через клапана.Чтобы воздух удалить и необходима прокачка.
Привет.!
Народ, подскажите какой бензин лить лучше в двигатель 4E-FE (Toyota Corolla E11-европейка, 86 л.с.). Знакомый, гоняющий из Германии, говорить only 95, я прочитав на сайте, что лучше 92 без присадок, не знаю кому верить.?
"Детонацию легкую на холостых ощущаю, если притронуться к двери (сижу внутри)" - а причем тут детонация? Ты на обороты глянь - если при 900-950 оборотов у тебя машина дрожит - помойму тебе подушки двигателя нужно проверить. Если сильно дрожит.
Я про детонацию говорю, которая возникает когда ты двигатель выключил - а он сам по себе ещё чего-то там дергается - вот это детонация. Такое у тебя есть?
""Я про детонацию говорю, которая возникает когда ты двигатель выключил - а он сам по себе ещё чего-то там дергается - вот это детонация.""
Это не детонация! - Это калильное зажигание.
Детонация проявляется, часто, под нагрузкой ,и более вероятна на малых оборотах.Говорят,ещё,"пальцы стучат".
КЗ - если воспламенение смеси от раскаленных деталей ЦПГ (например, когда теплоотвод ухудшен за счет образования нагара) или электродов свечи (при неправильном выборе калильного числа свечи и ее перегрева).
Детонация же - самовоспламенение топлива в объеме (некое подобие того, что происходит в дизельном двигателе), вызванное рядом причин (состав топлива, слишком раннее зажигание, etc.)
Вот немного про детонацию:
Как происходит нормальное сгорание бензина в двигателе?
В карбюраторном двигателе топливо сгорает в два этапа. Первый продолжается с момента подачи электрической искры по углу поворота коленчатого вала до начала воспламенения. В этот период топливо окисляется, нагревается и воспламеняется. Второй период - непосредственное сгорание - продолжается до максимального подъема давления от расширяющихся продуктов сгорания и заканчивается спустя несколько градусов после верхней мертвой точки (ВМТ). Чем выше температура рабочей смеси к моменту подачи искры, тем интенсивнее происходит сгорание. По мере сгорания горючих составляющих скорость процесса горения уменьшается, и поршень перемещается вниз (к нижней мертвой точке). Объем, занимаемый продуктами сгорания, увеличивается, совершается полезная нормальная работа двигателя.
При нормальном сгорании скорость распространения фронта пламени составляет 20...40 м/с. На скорость сгорания существенное влияние оказывают химический состав и количество топлива, его соотношение с воздухом, величина остаточных газов в цилиндре, температура и давление смеси, конструкция камеры сгорания и т.д. Наиболее интенсивно идет процесс при небольшом обогащении горючей смеси (а =0,95). Дальнейшее обогащение или обеднение смеси снижает скорость горения (в первом случае увеличивается неполнота сгорания топлива, во втором - расходуется тепло на нагревание избыточного кислорода и азота).
В двигателях с более высокой степенью сжатия процесс сгорания интенсифицируется: повышаются температура и давление горючей смеси, при определенных условиях может наступить детонация - взрывное сгорание бензина.
Что такое детонация и каковы ее внешние признаки?
Детонационное сгорание чаще всего происходит при неправильном выборе бензина для двигателей с высокой степенью сжатия. При детонационном горении скорость распространения фронта пламени резко увеличивается, достигая 1500...2000 м/с. Поскольку пространство камеры сгорания невелико, упругие детонационные волны многократно ударяются и отражаются от стенок камеры сгорания, что вызывает характерный для детонации металлический стук. Отражающиеся ударные волны нарушают нормальный процесс сгорания, вызывают вибрацию деталей двигателя, в результате чего значительно возрастает износ. Выпускные газы приобретают темный, иногда черный цвет, т.е. при детонации увеличивается неполнота сгорания топлива.
Горячие газы, ударяясь о стенки цилиндра, повышают коэффициент теплопередачи и вызывают перегрев двигателя. Температура и давление оставшейся части рабочей смеси сильно повышаются, что также способствует перегреву деталей двигателя. Обычно детонация возникает в одном из цилиндров двигателя, но может быстро передаваться на другие. При сильной детонации возможны пригорание колец, прогар клапанов, поршней, разрушение подшипников. Внешние признаки и последствия детонации (износ, разрушение деталей) в значительной степени обусловлены ее силой.
Интенсивность детонации зависит от того, какая часть циклового заряда топлива перейдет во взрывное сгорание, что определяется главным образом химическим строением углеводородов топлива, температурой и давлением газов. Если нормально сгорает 93...95 % рабочей смеси, а детонирует 5...7 %, то наблюдается слабая детонация. Если же со взрывом сгорает 20...25 % циклового заряда, то возникает очень сильная детонация, часто приводящая к аварии.
При работе двигателя даже с незначительной детонацией, особенно на режимах разгона и в тяжелых дорожных условиях из-за увеличения максимального давления сгорания, механического и теплового воздействия ударной волны, усталостных явлений в металле, вызванных вибрацией, значительно возрастает износ деталей цилиндропоршневой группы. При детонационном сгорании пленка масла на стенках цилиндра сгорает и срывается под действием ударной волны.
В чем сущность детонационного сгорания?
Основная причина возникновения детонации - образование и накопление в рабочей смеси активных перекисей (кислородсодержащих веществ), которые разлагаются в последней фазе горения, выделяют избыточную энергию и вызывают взрывное сгорание топлива.
Пероксиды (R - О - О - R) и гидроперекиси (R - О - О -Н) - это первичные продукты окисления углеводородов топлива. Они образуются при прямом присоединении молекулы кислорода к углеводородам. Если присоединение молекулы происходит по С - С связи, получается перекись, а если по С - Н связи, то гидроперекись. При дальнейшем окислении накапливаются альдегиды, органические кислоты, спирты и другие соединения Конечными продуктами являются углекислый газ и вода.
Процессы окисления носят цепной характер. Согласно теории цепных реакций, вместе с образованием конечных продуктов окисления восстанавливаются нестойкие активные соединения, которые вновь разлагаются, выделяют теплоту и становятся новыми очагами реакций окисления. В результате непрерывно повторяющихся реакций появляются цепи с большим числом активных центров, вызывающих самоускорение реакции.
В двигателе окисление топлива кислородом воздуха начинается в процессе наполнения и сжатия горючей смеси. Чем выше степень сжатия, тем больше давление и температура цикла, интенсивнее протекают процессы окисления. Эти процессы еще более энергично продолжаются после воспламенения топлива, особенно в тех порциях рабочей смеси, которые сгорают последними: здесь количество продуктов окисления максимально. Когда концентрация нестойких соединений достигает критического значения для данного вида топлива, происходит взрывное сгорание оставшейся части несгоревшей рабочей смеси.
Очевидно, что из многочисленных факторов, препятствующих детонационному сгоранию, наиболее важным является правильный подбор химического состава бензина для данного типа двигателя. Если бензин обладает малой детонационной стойкостью, то в нем накапливается много перекисных соединений, способных выделять атомарный кислород и вызывать детонацию. У бензинов с высокой детонационной стойкостью концентрация продуктов окисления недостаточна для возникновения детонации.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=287
Тойота Виста 1991 году SV30 кузов.
После замены двигателя, вместо 4S поставили 3S и теперь передние колеса буквально "ушли" под машину. При поворотах периодически задевают за подкрылки и за брызговики при движении задним ходом. Был грех на поперечный стабилизатор, но думаю, что это из-за неправильно замены двигателя.
Помогите советом, что это может быть....
У меня такая же машина, 1.8. 92 год. Вообще у этих двигателей блоки должны быть одинаковые.Может не правильно собрали или правые и левые запчасти перепутали.
Всем салют!
1HD-T - турбодизель, двигатель масло практически не ест. Масло меняю каждые 5000( может двигла и не успевает начать кушать), ESSO 10W40 полусинтетика для турбодизелей, и только однажды долил 200 грамм и то потому что литровая бутылка с остатками масла(200 грамм) вечно под рукою в гараже болталась. Я понимаю что какой то расход масла все-таки есть, но он минимален и это нормально. А теперь вопрос - какие положительные выводы можно сделать по расходу масла о состоянии двигателя? Пробег фактически 196000, но я думаю что на самом деле больше. по документам 1994г а по VIN 1993г.
И предлагаю Всем желающим поделится хорошими качествами своих автомобилей, я просто уверен что у каждого есть чем по делится. Я прав???
МУЖИКИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
У меня LiteAce 1989г.в., дизель 2 СТ, полный привод. От чего могут подойти передние тормозные шланги на мою АСЮ, оригинальные по 30 баксов за каждый - дороговато. АСЯ у меня уже 42 дня, но мы с ней никак не подружимся. Муж пригнал мне ее, а через 10 часов улетел в командировку улетел на три месяца, так что выручайте.
Буду благодарна за любую информацию, не только по теме.
Приколист у тебя муж :)
Тебе только шланги нужно подобрать, или ты ещё сама их и ставить будешь?
Если только шланги - то найди не оригинал.
Самой ставить не советую - дождись мужа или едь на сто.
Toyota Corona ST191 93 г.в., 3 S-FE
Под Новый Год была авария ((
Вот сейчас, после всех судов, раздумываю - то ли продавать, то ли восстанавливать...
Интересует вопрос: где можно купить/заказать крылья, бампер и капот в цвет, и без карапин?.. Т.е. чтобы не пришлось перекрашивать. А также нужно на неё правый ланжерон + брызговик со стаканом, + "телевизор", + оба радиатора, +фары, ну и мелочевку там всякую...
И конечно, желательно не из Владика месяц ждать ))
Если боитесь "выдавать" всем сладких поставщиков - киньте хотя бы на мыло инфу ))
мой знакомый недавно на Калдине передок разбил... я ему тоже советовал контрактное железо в цвет найти - а он купил все новое (неоригинал, правда) от КариныЕ, и после покраски получилось гораздо лучше чем было (до аварии), и практически в те же деньги, во что могло вылиться с контрактным железом. Ну и фары на "леворульные" сам бог велел поменять заодно... Оригинал стоит около 150$, а неоригинал (он Тайвань взял) 40... Хоть и тайваньская, а все равно новая лучше чем было...
У вас в москве есть фирма. Называется Forward.
http://www.autobody.ru/ - адрес в инете.
Торгуют тайванем.
Слазь на сайт. Там есть адрес и телефон. Дальше я думаю объяснять не надо.. :)
А двигатель у него стоит не 20 клапанный?
Если да, то с таким пробегом будет много проблем по двигателю. У форсированных движек ресурс гораздо меньше, плюс гнуться клапана при обрыве ГРМ. Если обычный, то надо смотреть по состоянию двигателя и вообще автомобиля, для Новосибирска это нормальная цена, можно конечно и дешевле найти, но опять же все зависит от состояния.
А пробег у него если на одометре 200000, то прикинув сколько аппарат находится в России, можно определить реальный пробег, который будет тысяч на 30-50 побольше
Ехал на машине (Corona 95г), вдруг, пропал свет, вырубилась печка, музыка, стекла, зеркала , двигатель не заглох. Я остановился, заглушил двигатель, снова завел - все заработало и свет и печка. Что это могло быть? Могло ли это быть из за плохого контакта клеммы аккумулятора?
недавно сделал на сто, проблема один в один.
машина такая же только 93 года.
сначала было так же , затем все хуже и чаще.
короче проблема в была в цепи которая идет на замок зажигания к контакту АМ2. провверять конечно нужно всю цепь, у меня получилось что котакта не было в разъеме который находится од блоком предохранителей под капотом, ну и заодно поменяли все провода от аккумулятора на массу.
Ув. All на днях появилась проблема мотор без нагрузки работает чётко а стоить включть передачу удерживая тормоз двигатель переодически "проваливает обороты" как будто коробка передачи включает и выключает передачу и всё это с нажатой педалью тормаза и при движении при оборотах до 2000 переодически повторяется как буто глохнет, воздушный фильтр, свечи, поменял, и динамика при подъёме в горку тоже то еле тянет то нормально едет, в коробке масло менял недавно, подскажите пожалуйста в каком направлении искать решение... заранее благодарен
Обороты падают немного с 700 до 400 на долю секунды а эффект как будто я включил передачу выключил и опять включил только у коробки это обычно задержка 1,5 секунды а тут меньше а при двежении она вроде едет но дёргает как будто тяга прпадает и снова появлется а за 2000 дат и всё в норме
А вот ещё на бывает D,2,L удерживая тормоз если включить габариты то можно вызвать временный на долю секунды провал и последующее повышение оборотов, правдо через раз а так обычно двигатель при это плавно немного повышает обороты и всё без всяких толчков двигателя
А вот ещё иногда бывает D,2,L удерживая тормоз если включить габариты то можно вызвать временный на долю секунды провал и последующее повышение оборотов, правдо через раз а так обычно двигатель при это плавно немного повышает обороты и всё без всяких толчков двигателя
Была у меня такая-же хрень когда я решил поехать помыть двиган! Помыли буквально отьехал от мойки километров 10 и машина как начила трах.... мозги что пипец! Приехал домой поставил машину отсоединил провода от акум. на утро все прошло. Мне кажется все дело в обмотке проводах где-то вода или пробитые смотри. Удачи пиши как найдешь!
На вэдовых машинах вообще ничего делать нельзя, я в смысле финтов. И в занос она не срывается в управляемый как на заднеприводных и фишек переднеприводных на ней тоже не сделать. Задо есть свою пилюсы, как то проходимость и резкий беззаносный уход со светофора :)
...пока вчера меня человек на дизельном полноприводном спринтере не покатал по площадке... предупредил бы хоть, я сначала даже не держался толком :)))
Я его специально сегодня переспросил, он ответил что "...не нужно, тк нагрузка большая на трансмиссию; но можно тк пофиг ей что и передок блокируется, это же не жесткий дифлок"
Вопрос Олегу78:
Помниться как то недавно советовал мастера по движку на Полевой Сабировской, можно ли к нему обратиться по регулировке клапанов (3S-FE, 1994г.)? Олег ты сам у него что-нибудь делал? Человек надежный?
Заранее спасибо.
Так получилось что накопил сразу кучу лампочек, перегоревших (а может просто контакты отошли) в разное время, завтра хочу все поменять. Из неизвестных (в плане как добраться) это лампочка в салоне - в середине крыши и одна из лампочек дополнительного стопсигнала, что на задней полке под задним стеклом. В мануале про них не нашел, только в разделе сьема заднего стекла есть пункт, как снимать допстопсигнал.
1. лампа на крыше. винтов там нет, скорей всего на клипсах? С какой стороны зацепить чтобы не сломать? В какую сторону тянуть? Особенности?
2. Лампа в дополнительном стопсигнале. Чтобы ее поменять надо ли снимать сиденье и полку? Или так подцепить крышку, она подцепляется, но при среднем усилии не уткрывается, боюсь сломать.
Конечно, если никто не подскажет, разберусь методом научного тыка, но сломать боюсь.
Скажу только как поменять лампочку в крыше.
Там легко вынимается само стекло плафона. Его надо подцепить тоненькой отвёрточкой. Там есть для этого паз небольшой.
А как снимать плафон поторителя стопсигнала самому интересно.
Менял лампочку на допстопсигнале на короне премио, думаю у всех тойот конструкция одинаковая. Полку снимать не нужно, залезаешь на заднее сиденье и вытягиваешь фонарь из полки. Фонарь крепится на защелках, поэтому не бойся чего либо поломать, нечему там ломаться. Нашел лампочку, вытянул, поставил новую. Все просто.
Марк 2 93 г.в.Стучит втулка рулевой рейки. Говорят, можно попытаться подтянуть. Если кто подтягивал, подскажите, что и где крутить, и насколько реально перестаёт стучать. Или сразу к доктору? Ремонт долларов на 250 тянет, дороговато.
Подтягивал на кресте 94г, т.е. рейка такая же. поднять машину надо чтобы колеса передние висели. На рейке справа (с той стороны где руль) есть большая гайка под шестигранный или торцевой (не помню) ключ огромных размеров. Сверху (по ободу) - контрогайка, ее ослабить и вкрутить большую внутрь, уровень затыжки проверяется путем поворота пердних колес, прям за колесо руками. Должны поворачиваться без особых усилий, иначе перетянута.
Да и не сказать, чтобы сильно гремело, я менял масло в ГУРе ну и при проверке обнаружил небольшой люфт в рейке, поэтому подтянул, а вообще подтягиванием решается такая проблема.