В 1937 году началось серийное производство модели Toyota AA.
Сакичи Тойода организовал в 1890 году фабрику по производству ткацких станков. В середине 30-х годов его сын Киихиро решил заняться изготовлением автомобилей и вместе с единомышленниками собрал первый прототип А1 в 1935 году. В сентябре 1936 года появился первый серийный образец — седан Toyota AA. В августе 1937 года Toyota Motor превращается в самостоятельную фирму, а еще через год начинается выпуск модели АА.
Автомобиль разрабатывали с оглядкой на других производителей. Так, двигатель заимствовали от Chevrolet 1933 года, кузов и подвеска колес "подсмотрены" у De Soto Air Flow 1934 года... Правда, производство всех узлов адаптировали под уровень японской технологии. Модель AA делали до 1942 года — всего выпустили 1404 машины.
Привет сетяне!
Озадачило меня несколько сообщений по поводу заливки 92-го бензина в аппараты аналогичные моему, т.е. Carina E, 4AFE, 1994г, хотя пердыдущий хозяин уверял меня, что лил только 95 и мне рекомендовал лить только 95.
Какой в результате лучше использовать бензин и чем руководствоваться при выборе?
Ну если движка "бедная" то мона лить 92. Как правило без всяких последсвий и реакций со стороны движки. Я год ездил на 95 потом перешел на 92. Расход тот же, динамика не хуже. Октан-корректора нет. Зажигание так же оставил (+10). По мануалу у меня не хуже 93 написано. Но... вот уже 6 мес Carina E 4A-FE LB 1992 не жалуется на то чем ее кормят. Кстати у нас 92 - 14,80 руб, а 95 - 16,00.
1. По указанию производителя 92 можно.
2. Качественного 92-го намного больше, чем 95.
3. Зимой по определению лучше 92.
4. Следует обратить внимание на положение октан-корректора (см. ранее).
To: Eugenio, 77
Просветите пожалуйста, какой все таки бензин лить в 1JZ-GE (машина MarkII 1997).
По каталогу сайта auto.vl.ru ему надо premium, т.е. вроде как 95.
Но боюсь лить 95 - что то его бодяжат по черному, страшно...
Пока катаюсь на 92-м, но вот сомнения - не навредит ли это двиглу? На 92-м вроде не детонирует... пока ;)
Марк 2, 93 г.в. Вчера была первая попытка подтянуть рулевую рейку. Столкнулся с такой проблемой. При закручивании регулировочного болта, выяснилось, что усилие, прилагаемое при повороте вывешенных колёс, очень резко зависит от затяжки зтого самого болта. И вот как оценить момент, что хватит крутить, не пойму. Получилось, что почти и не затянул нисколько, втулка как бренчала, так и бренчит на рельсах. В общем, побоялся перетянуть, не зная, какое усилие должно быть. Может кто подскажет чего толковое?
тут можно методом научного тыка - подтянул, поездил -посмотрел...
если перетянешь, то руль скорее всего не будет возвращаться на место после поворота, да и вообще будет вращаться очень туго, что не есть хорошо. Вобщем попробуй разные варианты.
Для начала сделай такой - затяни так, чтобы с небольшим усилием колеса поворачивались руками на вывешенной машине. Покатайся, если стучит, подтяни, и так далее до победного...
Если стучать перестает только когда совсем туго колеса поворачиваются, то смерись с мыслью о замене рейки или ее ремонте.
Но перед тем как вообще что то делать, неплохо было бы убедиться, а рейка ли вообще стучит? может еще что? Сайлентблоки, шаровые, наконечники...
А то можно грешить на одно, а болит в другом месте :)
Больше стучать вроде нечему, всё поменяно. Да и диагноз поставили на фирменном сервисе. А насчёт возврата руля - это стоит попробовать, спасибо за совет.
Друзья, подскажите пож хорошее СТО в Киеве по японкам. На подходе ковыряние в двигателе (Corolla, 94, 2E), а отдавать в непроверенные руки как ножом по горлу
Здравствуйте! Подскажите, что означает наклейка (блестящая, серого цвета), на ней какие-то иероглифы и "100.000 km"? Всем спасибо. Да, реальный пробег - 132.000 км.
А клеют ли япы при сервисном обслуживании в Японии, когда меняют ГРМ, какую-нибудь наклейку?
Я, честно говоря, рассчитывал, что эта наклейка наклеивается тогда, когда машина прошла сервисное "стотысячное" обслуживание (замена ГРМ и т.д.). Теперь, получается, вообще, непонятки в голове.
ПомАгайте!
Обычно... Внешне похожа на ту, которая со 100000 (тот же "Timing Belt replacement" читается), но имеет пустые строчки, куда от руки вписывают пробег на момент замены. Клеить _должны_ на верхнюю крышку ремня.
А что в таком случае означает наклейка на внутренней стороне капота, она больше размером, чем "100.000 km", имеет несколько строк, две из них заполнены "от руки" - стоит 112***km?
Скорее всего наклеили после ТО какого нибудь, а 112*** замена масла -- -- 2004-10-19 04:17:15
такие наклейки обычно клеят в районе водительской двери или на крышке капота с внутренней стороны
Всем привет! Стукнули меня хорошо в правое заднее крыло, разбор в гаи в начале ноября. страховая только после этого получит протокол из гаи. стоит ли делать самому машину до страховой выплаты или ждать пока выплатят в декабре. страховая комп уже пригласила оценщиков и результат ущерба будет 22,10,04. Ездить без бампера , брызговиков, смятым крылом, и разбитыми фонарями как то не удобно.
если оценщик уже смотрел, то в принципе не возбраняется. А если не смотрел, или страховая не согласиться с вашим оценщиком, то нельзя ремотировать. Так что лучше договориться со страховой об оценке, только после этого ремонтировать.
Была примерно такая же ситуация. Дак вот после того, как передал все бумаги страховщикам для выплаты, они вышли и еще раз посмотрели, не чинил ли я машину. А то потом не докажешь. Оригинал оценки отдается страховщикам, а копия лежит у оценщика, который опять же работает от этой же страховой компании. Так что месяц до получения денег придется ездить пешком.
Мужчины, расскажите, пожалуйста, о недостатках и преимуществах зимней резины , называется "липучка"...зимой езжу только по городу...прошлую зиму спокойно отъездила на всесезонке, хотела купить шипованные, но увидела "липучку"...в салоне расхваливают..
ездил и на липучке и на шипах.У каждой есть свои минусы и свои плюсы,всё перечислять не буду,так как под конкретную погоду и состояние дороги подходит больше липучка,в другом случае-шипы.Общий мой вывод-на накате и гололёде липучка и трогается и дорогу держит не хуже шипов,но тормозит хуже.А на чистом асфальте наоборот с шипами надо осторожней быть-тормозной путь увеличивается.Комфорт на липучке(я ездил на близзаке)-супер ,ну как на летней резине.В итоге шипы нужны в первые или в очень сильные снегопады,когда "уборочная техника не успевает справляться со стихией"и народ от этого ошалелый.А когда зима уже устаканилась,и все уже "прикатались", -лучше конечно липучка,она даже в сильный мороз не так дубеет.По мне лучше шипы-как то надёжнее,хотя и шипы и липучка не панацея,они только помогают,главное осторожность.
Смотря какая "шиповка" и какая "липучка". Шина шине - рознь. У нас вот морозы зимой доходят до -40 градуссов. Эту зиму я откатал на (!)московской(!) 6-ти рядной шиповке с "сугробным" протектором и ни в одном дворе или проулке за всю зиму ни разу не "сел". Но если температурная "вилка" зимой от -5 и до -15 хорошая японская "липучка" весьма оптимальный вариант. Ведь шипы теряются при буксе, томожении юзом, а также на трамвайных перездах. А потом один плохосидящий шип с огромной силой как "стрельнет" под арку на трассе...
Это кто как :)). Наша группа товарищей не-шиповку не хает, но в душе любит шипы :) и себе ставит именно их. Даже по городу Москве. Потому как дворы до асфальта очищать никому в голову не приходило. И переходы через нуль часто приключаются. И вообще :)...
P.S. Хорошая ино-шиповка все равно по совокупности качеств для любых условий лучше! Но дорогая она :(...
Стояли у меня на старой машине колеса - липучка + шипы Uniroyal, просто супер резина, досталась мне по дешевке (сняли с БМВ хулиганы)
до этого ездил на шипах Bridgestone и на липучке Dunlop. Так вот - небо и земля и в гололед и в снег держали дорогу просто великолепно. сравнение более чем объективное.
Так что липучка и шипы в одном флаконе и никаких проблем.
Всем доброго времени суток!
У нас в Н-ске запахло зимой. А у меня в системе антифриз еще яповский (замеряли ТЗ до -25).
Хочу самостоятельно заменить ОЖ. Как это можно сделать на движке 7А?
Нужно ли промывать систему? Слышал что, промывку можно сделать чистой дисциллированной водой. Стоит или не стоит промывать и как это правильно делается? Вообщем, уважаемые форумчане, помогите советом. Любому совету буду рад.
Спасибо всем.
Ну технология смены не представляет трудностей. Слить старую, да залить новую. Промывать на усмотрение. Если старый антифриз будет сильно грязный, то можно. Но это маловероятно, если машина нормально обслуживалась. И если промывать, то по барабану какая вода, лишь бы не из лужи. Заржаветь все равно ничего там не успеет. Но ИМХО я бы в любом случае не стал промывать. Проще тогда весной еще раз сменить антифриз.
А ведь если не промывать, то не свернется ли новый антифриз с остатками старого? Какие пробки и где нужно откручивать на двигателе 7А? По силам ли это сделать самому (был богатый опыт в жигулях)? Ну не хочется мне платить за смену ОЖ на СТО (аж 700 р). Спасибо
- Если сейчас ОЖ чистая, ошметьев в бачке не плавает - можно и не промывать. Но если сейчас красный LLC, а будете лить наш обычный сине-зеленый антифриз - пожалуй, стоит.
- Свернуться ничего не должно (если основы одинаковые :).
- Промывать, по-моему, все равно лучше дистиллятом (по крайней мере - лучше морально).
- Желательно сливать и с блока через "Главную пробку" :), если же она закисла - можно и просто через радиатор (тем более, если промываете), это лучше, чем мудрить потом с сорванной резьбой.
- Основной слив на радиаторе (увидеть штатную резиновую трубочку, идущую через специальную дырочку на защите после тазовского "слива" - это шок :). "Главная пробка" расположена издевательски удобно - спереди, в районе 1-го цилиндра.
- Печкой поиграться надо, чтобы из нее тоже слилось.
- Не забывайте с учетом оставшейся в системе воды концентрата влить немного более 50%.
видимо меняли замок зажигания или двери. от зажигания вроде везде должен подходить?
я когда потерял единственный ключ, снял замок багажника и мне за пару часов сделали по нему ключ.
потом даже самому приходилось это проделать. нужна заготовка, полуразобраный замок и пара надфилей
Доброе время суток.
Корона, 191 кузов. Стекло с водительской стороны как-то летом опустилось до щелчка и не поднялось. В это время ехал по трещетке. Через какое-то время всё ожило. Периодически симптомы появлялись, но лечились несильным ударом с внутренней стороны по двери. Вчера наступила зима и как-то не хочется в минусовую температуру закаляться (если повторится). На днях повторилось и не вылечилось. Проверил блок управления стеклоподъемниками - живой. Напряжение на двигатель подается. Через сутки ожил. Двигатель вроде не сдох, тк если не опускать стекло до самого низа - все работает корректно. Что могло навернуться - подскажите.
Здравстуйте!Хочу задать такой вопрос:-Стоит ли менять АКБ на ОПЕ,1AZ-FSE-2л?Стоит 40B19L,есть возможность достать недорого новый 55B24L.Или если брать так уж брать....?Вчера было -10,чтото мне не очень понравился запуск,хотя АКБ выпуска этого года и плотность в норме.
- 40B19 - слабенькая батарейка, от силы 37Ah, реально меньше.
- Сургут - это где-то на севере, где мамонты ходят между нефтяными вышками :).
- D-4 - :(. Да еще с повышенным сопротивлением вращению и большим энергопотреблением.
- Так что считаю, надо ставить максимальную батарею, какая только войдет по габаритам. (B19 и B24 - разные форм-факторы)
Да B19 иB24-разные,но площадка под АКБ позволяет установить и В24.Но класса D не войдет по ширине,так что видимо прийдется ставить 55В24R.Я просто хочу узнать это целесообразно?Или надо что-то мудрить,что бы втулить туда АКБ европейсого стандарта,тоесть хватит ли 55В24?Последняя машина уменя была Т.S. Marino-4A-FE,в принципе до -30 хватало 46В24.
А покажет только практика, вообще 50-55Ah уже неплохо...
Я еще смотрю не только со стороны запуска, но и чтобы был приличный запас при отрицательном балансе мощности.
День добрый.
машина корона 93г, ST191, 3SFE
посоветуйте пожалуйста пружины передние, а то проблема в том что стал менять стойки поставил каябу334137и 334138, а вот пружины оказались -нижняя часть диаметр больше чем чашка на стойке (год назад на сто меняли ставили контрактные видимо взяли от другой машины), поставить то поставил , но понимаю что так ездить нельзя.
оригинал по моему дороговато, контрактые и б/у не хочу.
уважаемые,здравствуйте! хочу купить спасио 4wd 1999-2000 через аукцион(через екатеринбуржскую фирму), ценой за 12-12.5, может что присоветуете в выборе,особенностях и т.п. хотелось бы полный привод(дороги не очень) и для поездок в сад и в отпуск машиной на юга например(до этого на 2106 два раза катался в сухум и в анапу)?
Да что там говорить, машинка неплохая...
Только пара замечаний:
- Откуда такой чудовищный ценник? При всей нынешней дороговизне это деньги не микровэнчика на базе короллки, а очень даже полноценной Vista Ardeo или Ipsum.
- Полный привод без большого клиренса проблему плохих дорог (если читать как разбитые) не решает, из не-паркетников в этом плане годился только AE95-й кариб. А королловский - для устойчивости, управляемости, скользкой дороги и т.п.
ценник ориентировочно сказали в фирме на машину с аукционной оценкой 4.5, пробегом 30-50т., плюс за полный привод 700 у.е., год 99-00.почему именно спасик - нужно авто габаритом с 2106( не влезет в гараж в саду;) большее), дороги именно скользкие и снег плохо убирают мерзавцы,ну а клиренс - на зиму думаю резину поставить 185/70-14 и чуть подымется, на лето штатную - 185/65-14.хочется взять машину пусть по дороже, но без большого пробега и в хорошем состоянии, год в этом случае второй показатель - продавать собираюсь купленного спасика года через 4 ,не ранее.
ценник ориентировочно сказали в фирме на машину с аукционной оценкой 4.5, пробегом 30-50т., плюс за полный привод 700 у.е., год 99-00.почему именно спасик - нужно авто габаритом с 2106( не влезет в гараж в саду;) большее), дороги именно скользкие и снег плохо убирают мерзавцы,ну а клиренс - на зиму думаю резину поставить 185/70-14 и чуть подымется, на лето штатную - 185/65-14.хочется взять машину пусть по дороже, но без большого пробега и в хорошем состоянии, год в этом случае второй показатель - продавать собираюсь купленного спасика года через 4 ,не ранее.
Дополнительная пара замечаний...
- Зря так нацелились на конкретно небольшой пробег. Для 5-летней машины 30-50 тысяч - это несерьезно (только в случае особо большого везения), а Вы просто получите скрученный одометр, да еще здорово за него переплатив. Все-таки наивно считать, что любой японский "аукцион" в сочетании с нашим барыгой - это гарантия идеального состояния и реального пробега.
- Все равно ценник слишком большой. Не в разы, но все же... Примерный расчет (с запасом) вот что говорит:
Цена на аукционе - 4500$ (1999 г., AE115N). Ну максимум 5000.
Интерес и услуги японской стороны - 900-1000$ (это с очень большим запасом...)
Доставка до Владика - 300-500$ (без запаса)
Таможня - 2000-2100$ (СТП, конечно)
Накладные во Владике - 300$ (с большим запасом)
Контейнер в Е-бург - 1500$
Интерес трейдера - 1000$
---------------------------------------
Итого ~10500...
Хотя
у нас две реальных конторы по привозу авто - сумоторс и автомост.честно говоря про них ничего плохого не слышал(скрученный пробег и т.п.),состояние привезенных авто как в а.листе.а таможня по-моему 1.5 евро на 1800 кубиков будет 2700 евро??? кроме того смотрел на рынке в ебурге спасики 97-98 годы с явно скрученным одо в размере 10-11т.$ у конкретных барыг( не обманут - не уснут).в фирме хотя бы определенная правовая гарантия и состояния авто и его чистоты на законность. а разница с рынком в 500 - 1000$ - страховка от неприятностей(некоторых)
- Да нет, дело Ваше...
- Насчет таможни - действительно, таможить, как Вы сказали, в лоб выйдет 3300$ (по ЕТП). Но адекватные трейдеры все машины объемом больше 1,4-1,5 таможат только по СТП - отсюда и разница (за 1,8 - всего 1900$). А вот кому в карман идет экономия - это уж как получилось.
Заведется 4S-FE (SV40) после простого снятия аккум.батареи, и установки новой т.к. говорят могут брыть проблемы из-за блока управления ?!?
P.S. Уже снял.
...если, конечно, все более-менее исправно ;) Иначе - как Вы себе это представляете?..
Единственное - забудутся, кроме настроек радио и часов, еще и "привычки" двигателя, он какое-то время будет заново привыкать к водителю.
Расход после самостоятельной промывки форсунок город - трасса - деревня составил 7,8 литра !
Это по холоду с прогревом до мин. температуры.
Я считаю это вполне приемлемым.
Кто считает что я не прав - прошу ваши комменты.
А какая машина и движок?
А то что мне говорят в сервисе я слушаю только то, ЧЕМУ САМ ВЕРЮ, т.к. на СТО я езжу ТОЛЬКО для диагностики, а чиним вместе с отцом своими силами.
Может конечно читка форсунок в сервисе и даст хорошие результаты, го мне просто жалко 1200р отдавать каким то дядькам, которые будет делать то, что я сам могу сделать, да еще потом начинать говорить.. о .. у тя типа это не работает ... надо заменить ... короче .. мы тут заменили с тя еще ХХХ рублей .... мне такое нах. не надо !
Расход до этого по трассе был около 8л, по городу около 12.
Форсунки снимал собственно ручно. Ничего сложного.
Состояние .. где находятся отверстия распыла все было в черной смоле, которуя долго пришлось отмачивать, для того чтобы смыть. Все форсунки просто лили, т.е. распыла небыло никакого, радовало только одно - в закрытом положении форсунки не пропускали. После промывки пропал провал после включения повышающей передачи АКПП.
При сливе посмотри, жидкость какая - темная, запах какой посторонний есть, как работает печка, и т.д.
Т.е. промывка не помешает точно, но если все работает хорошо, то можно и не промывать...
Поддерживаю.
Или как Дмитрий - лить в снятый элемент, чтобы лучше снималась грязь и накипь, потом его полностью промыть водой, так что в систему ничего не попадает.
В общем после стоянки в 2 недели, не завелась (4S-fe) ...
"Прикурил" от знакомого, поездил с пол часика и поставил на ночь, утром таже бодяга блин.
Сейчас поставил на зарядное устройство, так вот сколько его держать в часах, или звездец батарейке ?
Вчера привезли по заказу оригинальные сайлентблоки для ремонта передней подвески (Toyota-Vista, 1993 год, кузов SV-30), такие резиновые тарелочки- ставятся на нижние рычаги в месте стаковки их с реактивной тягой. Так вот при внимательном рассмотрении на лицевой стороне сайлентблоков обнаружил помимо маркировки отчетливо вытесненные цифры 0,1,2,3,4, расположенные по диаметру сайлентблока и с делениями м/у цифрами. Не подскажете, эти цифры не являются случайно какими-нибудь установочными метками и не зависит ли от этого ориентация сайлентблока на посадочное место.
Нет. Эти цифры не являются установочными метками и ориентация не зависит.
Просто разбираешь выкидываешь старые и ставишь новые. Есди бы оиентация с/блока каким либо образом зависила от его положения, то там наверняка был бы сделан "ключ", чтобы этот самы с/блок нельзя было воткнуть неправильно.
А насколько сложна оперция по установке, если делать самостоятельно? -- -- 2004-10-18 09:16:08
А насколько сложна оперция по установке, если делать самостоятельно? Может кто-нибудь мануалом поделиться или ссылочку подбросит, а то в сервис отдавать не хочу, опять напартачат чего-нибудь. Тут вот стойки недавно сделали, так стало еще хуже чем было до ремонта, говорят что стойки не при чем, пора сайлентблоки менять.
А насколько сложна оперция по установке, если делать самостоятельно? -- -- 2004-10-18 09:50:03
Эта операция не сложная, единственное, что там надо, так то глубокую головку на 27 помоему.
А насколько сложна оперция по установке, если делать самостоятельно? -- -- 2004-10-18 09:42:13
Если я правильно понял, речь идет о таких половинках "сайлент-блоков" стабилизатора поперечной устойчивости? их менять совершенно несложно, сервису там делать нечего. Лучше поменять заодно и передние втулки (обычные, разрезные) этого стабилизатора. Затягивать в итоге нужно на стоящей на колесах машине.
Да, речь идет именно о половинках "сайлент-блоков" стабилизатора поперечной устойчивости.
Несложно то, может и несложно, а последовательность действий может кто-нибудь подсказать, хотя бы в первом приближении. я так понимаю надо будет откручивать сам стабилизатор от кузова. Или например с каким усилием потом гайки затягивать в том месте где стабилизатор крепится через эти самые сайлентблоки к рычагу.
Господа купил вот себе машину Карина ЕД 1995 года выпуска двигатель 3S-FE, а термостата то в ней и нету какой в нее термостат нужен в смысле модель там или номер какой?
Заранее благодарю
Есть вот такой сайт www.elkats.ru, там по году выпуска машины и модели двигателя можно определиться с любой запчастью, тем более что все показано наглядно в картинках + заводской код запчасти, не говоря уже о том что, там же можно и заказать все нужное.
Всем привет! Какие будут советы по приобретению зимней резины для Камри седан 97. Стояли бриджстоун липучки 15 диаметра- цепляли за арку, возможно, это пройдет после замены стоек, опор, тяг стаб-ра. Стоит ли оставить себе титанки 15-е или продать (дают 8 т. р.). С уважением
Земляку привет! Мне очень нравится шиповка Бриджстоун, а чем тебя их липучка не устраивает? После замены стоек чиркание за арки не пройдет, так как за высоту отвечают пружины, у стоек другая задача, поэтому, если они живы, то и нечего их менять! Насчет титанок, думаю, что это личное дело, если хочется обновить, то да, а так-то 15 - это размер твой!
думаю, это все-таки именно то, о чем выше сказали.
в одном варианте руль должен подниматься при вынимании ключа зажигания из замка (когда водитель выходить собирается, чтоб ему удобно было), а потом, при включении зажигания опускается обратно ровно на то же место;
в другом - руль сам не дергается, а только регулируется вручную.
А оно надо?
Мои эксперименты с автооткидыванием завершились изощренным этюдом по снятию этого самого моторчика, решившего остановиться, почему-то, в среднем положении. (Ну это со злости, можно было и просто отключить)
Ну если надо - то для начала сбросьте крышку, отсоедините разъем привода и попробуйте его запитать от аккумулятора (там он по принципу изменения полярности напряжения ходит каким-то образом). А вообще - лучше не связываться...
По традиции, просим всех участников форума проверить, указаны ли они в листе "Участники форума Toyota-Club.Nm.Ru и их автомобили" (ссылка в верхнем левом углу страницы форума) и верны ли указанные сведения.
- Для внесения в лист - отметьтесь под данным сообщением в формате: "Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город" (чем подробнее - тем лучше).
- По желанию, можно заполнить подробную личную анкету в разделе "Кто есть кто" (ссылка в шапке форума)
Спасибо! В связи с переходом ветки в архив, оставляйте, пожалуйста, свои данные на первой странице форума -- -- 2004-10-20 08:04:37
Fishki 43 ТАЗ 21093 2000г. машина в г. Киров. у жены я в г. Москва.
надеюсь что задержится она у нас не долго, хотя жене нравится.
как будет время, буду продавать тазик и брать тоету с прАвильным рулем.
Привет GAS! Куда ты пропал?
Чтобы я за тобой не гонялся по городу (а таких вист у нас в городе на сколько помню всего две) дай свои координаты или позвони.
На Вашем авто одна печка или две? (вторая - которая для заднего ряда сидений) Если две, то в какой проблема? Да, и ответьте на вопрос Дмитрия 42. И еще вопрос: Пользовались герметизаторами охлаждающей системы?
Если речь о основной печке, - проверьте, не слетела ли петля тросика с крана отопителя, который стоит под капотом чуть выше и левее вакуума тормозов (если стоять перед открытым капотом машины). Так же сравните, на сколько тросик поворачивает кран, а затем, скинув эту петлю, рукой поверните кран в крайние положения. Может что изменится?
помогите советом, проблема с аккумулятором, может быть:((
Не знаю сколько лет было акуумулятору, но работал хорошо, в один прекрасный день, проездив пол дня по городу без проблем, неожиданно перестала заводиться авто. Понял сразу что-то с акуумулятором. Благо недалеко была контора, занимающаяся оными и ребята при мне проверив его константировали смерть 1 банки (был черный электролит).
Купил я у них новый аккумулятор "Medalist" южокорейский. Выдали мне гарантийный таллон, все как положенно, через пол года сказали приехать на профилактику. Я довольный (отдал 1120 рэ), поставил его и авто завелась с полоборота. Докатался я день и поставил в гараж. Машину не трогал 4 дня. Сегодня сел поехал, все ок. Вечером ставлю на стоянку, заглушил двигун, пока разобрался куда ставить, - заводить.... такая же песня как и впрошлый раз. На 3-ю попытку завести при включении зажигания даже перестал гудеть бензонасос. То же было и в первый раз.
Заметил следующее, у меня часы в салоне - штатные, почему-то сбросились, хотя показывали время.
Вот такая история. Я не знаю на что грешить, на аккумулятор или на что еще может быть?
Может подзарядка не работает , так лампочка разряда аккумулятора не светится. вот я и в растерянности.
Может кто даст умный совет, что может быть.
Спасибо если дочитали до конца :))
генератор навернулся, мост у него полетел, а все из=зп старого аккумулятора у которого банка екнулась. ремонт генератора обошелся 3100 руб вместе с заменой 2-х подшипников и снятием-установкой самого генератора (теперь если чё сам сниму и поставлю и сэкономлю 600 р. :)))
Цена для информации, если чё - Ростов-на-Дону.
Спасибо всем за ответы. У меня вообще ниссан, но сдесь на форуме люди отзывчивее.
Магнитофон не может так засадить аккумулятор. Ну если конечно в авто нет пары 200Ватных усилков. Генератор дает зарядку? Проверяли? При работающем двигателе, на клеммах аккумулятора должно быть напряжение ок. 13,2-14В. Если меньше, то генератор не работает и Вы ездили на аккумуляторе, пока тот снова не сдох.
После смены масла на Тойоте-Короне 95г.в. с промывкой "Castrol" на немецкую полусинтетику Liqui Moly стал слушен отдельный нехороший стучок в верхней части "движка" (4S-FE). Когда меняли прокладку на маслонасосе нашли следы присадки "ER". Может ли этот стук появиться из-за провисания ремня ГРМ или из-за чего еще он мог появиться?
Привет всем!
Сегодня заменил глушитель, затратил часов 6. Проблем практически не возникло, только одна гайка - грани слизало, пришлось маленькой ножовкой по металлу минут 30 елозить, уж больно место было не удобное, а остальные гайки и болты с помощью WD-40 без проблем. Старый глушак лечил всякими заплатками, и американскими и немецкими, помогало но не надолго, когда снял старый решил проверить заплатки(аж 4 стояло) на прочность, все ковырнул чуть чуть отверткой они и рассыпались в мелкие кусочки, у некоторых уже было отслоение и вспучивание. Вывод: что все эти ремкомплекты для глушителей не панацея, а лишь небольшая отсрочка от замены, а WD-40 это вещь.
Удачи на дорогах.
Отстегиваем оба шланга, подающих/принимающих декстрон к/из масляного радиатора. Тот, который "к"- опускаем в ведро- туда будет стекать отработка. Тот, который "из"- к нему подсоединяем банку со свежим декстроном (можешь импровизированную воронку из пластиковой бутылки соорудить).
Метода проста до безумия 8-) Заводим на 2-3 сек. машину, при этом часть старого декстрона выплескивается в ведро. Глушим. Ждем, пока содержимое воронки потихоньку втечет в коробку. Повторяем цикл.
Как видишь, в идеале потребуется три человека:
1) товарищь с ведром
2) товарищь с ключом, все время сидит в салоне
3) командир с банкой свежего декстрона и умением материться ;-)
Спасибо Константин из ZC, более менее понятно, но как говорят надо откручивать поддон и промывать (менять) фильтр??? И ещё забыл самого главного человека, отвечающего за открытие и подачу пива. Поясни по поддону и фильтру. Спасибо.
Если машина не старше 3 лет и пробег небольшой и условия эксплуатации пенсионерские - можно оставить поддон а покое.
В противном случае поддон лучше снять, примитивная операция, требуется только терпение. Магниты лучше почистить. Фильтр проверить на забитость, при необходимости промыть в ацетоне, при невозможности вымыть засореность - заменить его. Допускается остаточная засоренность ячеек фильтра но не более 10-15%.
Можно посмотреть здесь:
http://mazda.tetracom.net/dat.htm#top
или здесь:
http://www.tahoe.ru/faq.htm
Или посмотреть раздел "Эксплуатация" на avto.vl.ru
Не хватает бенза. Проблема может быть в (в порядке убывания вероятности) : свечах, бронепроводах, трамблере.
Выкрути свечи, посмотри на изолятор. Если есть следы пробоя, или изолятор в нагаре (рыжем или красном) - металлической щеткой до побеления и в ближайший магазин за новыми.
Вчера менял в АКПП жижу со снятием поддона очисткой и т.д.. Так вот, после снятия поддона обнаружил трещину на
прокладке. Что посоветуете: залить аккуратно трещинку герметиком ABRO либо только под замену? Если под замену,
то куда стоит обратиться за покупкой? Коробка A44DL.
Итак ...Было приобретено:
1) Очиститель инжектора совковый - 35р
2) Очиститель карбюратора HiGear - 100 р.
3) Резиновая трубка, которая идет в жигулях от трасблера до карбюратора - 48 р.
4) Пакет сока "Моя семья" 2л - 47 р.
Итого: 230 руб.
Итак. Открутил 4ре гайки на крышке клапанов. Отцепил 2 трубки и снял крышку клапанов. Был приятно удивлен чистотой распредвалов. Нет никакого накара. Все детали покрыты ровным золотистым налетом, что говорит об хорошем качестве моторного масла. Открутил два болта, которые держат топливную рейку и вытащил форсунки.
С форсунок снял резиновые колечки (был приятно удивлен их мягкостью) и положил форсунки отмокать с очиститель инжектора, который был куплен за 35р, пока отмокали форсунки, в это время чистил печку. Потом была собрана хитрая система из балончика HiGear, трубки от жигулей и форсунки .. :) Баллоном сосдавалось давление. Форсунку переодически открывали закрывали. Сперва форсунка просто лила, потом стала распылять. Тоже самое было с остальными форсунками. Когда все форсунки были промыты, и все было собрано, т.е. прикручена наместо крышка клапанов, был снят воздуховод с корпуса дроссельных заслонок и остатки HiGear были выбрызганы туда. Все собрано. Машину выгнал на испытания.
Ощущения: Немного поднялись обороты ХХ.
Машинка стала тяговитее на низах. Пропал провал при включении повышающей передачи. АКПП стала как то мягче переключаться (но это субъективно).
Печка стала гораздо лудше дуть задним пассажирам в ноги. Седня поеду в деревню, посмотрю расход.
Вроде все написал.
Печка чистилась за компанию .. :)
Заколебал запах протухших носков.
Обороты поднялись но севсем не существенно, но по крайней мере машину колбасить при вкдюченной D и нажатой педали тормрза перестало.
Печку чисти зубной щеткой . :)))
к ручке которой был примотан электрод. очистил радиатор от пыли и низ корпуса.
А вообще тебе сюда:
http://toyota-club.autodata.ru/files/04-09-10/isparitel.pdf
Я все это распечатал и пользовался как мануалом при разборке.
а параметры форсунок до этого проверял?Как держат,сколько льют за ед. времени?С какой целью чистил?И какие стали после промывки.Вот это интересней.Если бы выяснилось,что до промывки они действительно были грязнымы,а с помощью нехитрых приспособлений можно привести их в норму-это есть гуд.Я и сам мыл,правда немного по-другому,но принцып тот-же,потом проверил-норма,так что теперь есть более дешёвая альтарнатива ультразвуку и химии.
Понимаешь .. у меня в гараже нет спецприспособлений ... Но ..как написано в мануале в течении одной минуты может просачиваться не более одной капли при закрытой.
В топливной рейке при работе по моему 2,5 очка. В баллоне карблинера 3-3,5 очка.До промывки ничего не сочилось, но из форсунки просто лились струи. После промывки опять же ничего не просачивалось, но форсунка начала распылять.
Все чистилось только с целью профилактики, но так же грещил на них из-за большого расхода топлива.
У меня леворукая Carina E 1995 года, отошёл клоп на панели приборов у печки (левый, нижний угол), и перегорела подсветка, где находиться регулятор изменения подачи воздуха (положение), клопа нет - скрепит (напрягает), подсветки нет - в темноте не видно :( (совсем не видно) Вопрос: как последовательно и грамотно можно разобрать область, средних воздухозаборников не затрагивая другие области. и вопрос в догонку: Перегорел (наверное) индикатор (зелёный) "Economy" (жёлтый горит!) Заранее спасибо!!!
Camry 2001 г.в., "американка", автомат, объем 2.2
на трассе разгоняется до ~160 км/ч без каких либо претензий, а вот дальше... с большим трудом набирает 170 км/ч, педаль "газа" до полика и финиш... быстрее ехать не хочет :( имеется какой-то ограничитель или как? ну не поверю я, что она "не может" ехать 200! до этого ездил на 3-литровой "европейке" 1993 года - 220 набирал не задумываясь, при этом еще и запас оставался... понимаю, конечно, что объем имеет значение, но вопрос покоя не даёт...
У меня тоже Американка и точно такой же вопрос?На одном из сервисов мне сказали,что это якобы от постоянно включенных фар,то есть есть ограничение скорости при езде с фарами,типо в темень хватит и 160,чтобы уже ничего не хотелось. Я считаю ,что это какая то лажа,хотя хочется ехать немного быстрее хотя бы 200! но что делать пока не знаю.Буду ждать ответ на Ваш вопрос тоже.А у Вас ксати горят ли фары при включеннии зажигания.Если Вы их отключали,скажите где?
В сервисе поднимал по этому поводу вопрос,сказали в три голоса что ограничитель стоит где-то в мозгах и они туда ни ногой?! Хотя меня гложут какие то сомнения? Сервис находится на Шоссе Энтузиастов за городом.
сегодня поставил зимнию резину (WT17) на свой спасик, ждем гололеда завтра :-); ньюанс, взял 185/70/14,а не как положено 185/65/14, захотелось стать повыше :-), по расчету клиренс должен вырости на 9,5 мм, по внешнему виду машинка явно преобразилась, стало джиповатие, а ехать стала явно мягче, то ли резина мягче летней, то ли диаметр вырос и кочки лучше усредняет; может кто подскажет что еще я "хорошего" от нестандартной резины в моем случае могу получить?
Отъездил на Bridgestone WT17 шипованной 185/70/14 два сезона, сейчас будет третий. Дорогу держит отлично, все шипы на месте, износ минимальный. В общем, понравилась резина.
Коллеги! помогите найти на двигателе клапан контроля воздуха на 3сфе. это деталь под номером 17630 в экзисте. че-то я его на двигателе найти не могу, все облазил. думается мне, что он ответственен за повышение оборотов при нагрузке (Д на АКПП или потребители)
БРГДз
Антон
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=247&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=15&treg=J&piid=137579
Может быть, речь идёт о клапане, который выходит из клапанной крышки и входит в гофрированный патрубок, идущий от воздушного фильтра к форсункам...
Смутно припоминаю, что вроде такие клапана стоят на а/м с трекшн-контролем... (не бейте ногами, если что путаю :-) )
Нет, это клапан повышения оборотов при работе ГУР. Найди все электропневмоклапаны, а потом будем разбираться, что к чему. А как у тебя ХХ обеспечивается каким устройством?
Встретимся только в понедельник, пока.
17630- это клапан для ГУРа? я нашел около регулятора давления клапан-это, как я понял для добавления оборотов при включении кондея. есть еще ЭКХХ на дроссельной заслонке... и вот этот клапан...он на ГУРе находится что ли?
У тебя какой двигатель?.
Да этот клапан стоит на самом Гуре. И на кондей идет отдельный клапан, проверить просто снять разъем питания и наблюдать обороты.
Что за ЭКХХ?, тот что в корпусе ДЗ, так вот он и должен обороты регулировать, его очень часто забивает картерными газами и надо чистить.
А посмотри еще за блоком цилиндров(между стенкой и блоком).
Все до понедельника!
ЭКХХ-это на корпусе ДЗ. вычистил с разбором до блеска)) он держит по-моему обороты только при прогреве, а как двигатель прогреется, он закрывается (не до конца, конечно, небольшая щель остается) а нагрузка компенсируется другими клапанами... посмотреть за стенкой и блоком хорошая мысль, спасибо! двигатель 3sfe 95 г
БРГДз
Антон
Добрый всем день!
Что лить в АКПП Ипсума 97 года, на щупе написано ATF T, как я понимаю, кроме этой, другая жидкость не пойдет, типа Декстрона. Также читал, что вроде как млжно Кастрол Трансмакс, но стоит он как урыло от Боинга. Сейчас залита жидкость красного цвета. В Самаре в магазинах вроде как нет тойотовской ATF T. Кто как в таких случаях поступает?
Dexron пойдет, и ездить будет, и от него коробка не сломается...
Но для морального спокойствия водителя (и чтобы когда автомат посыплется от других естественных причин не говорить - "че вы мне залили?!"), можно в крайнем случае просто заказать в том же экзисте две канистры по 4 л - "ATF Type T" (просто Т, не Т-4), пишут 1 день - 32$/4л.
Найти оригинал все же будет лучше. Надо конкретно продавцов спрашивать, просить показать все жидкости и масла, которые есть в магазине. Потому как по себе сужу. Мне подсказали, магазин где есть такое масло. Приезжаю, спрашиваю, говорят нет. Я уточняю, у тех кто подсказал. Они мне говорят конкретно - слева на первой полке в метре от витрины. Прихожу - точно так и есть. А продавцы глаза по арбузу сделали. Так что наверняка где-нибудь найдется.
поиском прочитал все поста про АТФ, но на щупе нет никакого номера АТФ, просто на ручке щупа приклеена бумажка в круговую, где написано ATF-T.
Помогите пожалуйста с моей проблемой. Это моя первая японка, посему в этих вопросах я просто пока "лох".
С уважением.
Максим
Это все-фигня.Хотите прикол?У меня на ОПЕ жидкость для вариатора мало того,что стоит 5200 рублей за 4 литра,так еще ее и в наличии нет.Ждал из Японии целый месяц-и еще говорят это быстро.А аналогов нет!А надо 3 канистры!
- Про CVT Fluid. Однако... А почему экзист тогда предлагает ее по 1900 руб/4 л за 15 дней?
- P.S. А в Японии эта канистра всего на 7$ дороже, чем D-4. 180-39 = Неплохой навар :)?
А вот так у нас тут дерут бабки!Я объездил все автомагазины,но нигде не решились сCVT fluid связываться.Правда одна еще шарага согласилась привести по 700 руб за литр,но на разлив,якобы из 20-ти литровой бочки.Но меня насторожили условия:ПРЕДОПЛАТА-100%.Значит когда я уже решился-от безъисходности-где то через неделю,приезжаю с деньгами и вижу картину:в этом помещении вместо автомага-стоматологический кабинет.Спрашиваю,где магазин-то?В ответ ----тишина !ВОТ так-то чуть не встрял а 7штук!Представляете,а в других магазинах предлагали залить DEXTRON и не мучиться!Ну а в целом в 90% магазинов даже не знают,что ткое вариатор!ТАК о чем тут может идти разговор?
Привет всем!
Зашел в магазин лежит помпа на 3S, говорю что и на 4S-Fi подойдет, а продавцы уперлись. Я был уверен что подойдет, но теперь думаю, а как ваше мнение.
Спасибо.
http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=30030270&marka=CARINA%20ED
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=16100-79185&fcode=01f&sr=15
и по EPC оригинальная помпа бьется одна и та же не только на 3S-FE и 4S-FE, но и на 4S-Fi тоже.
Хрен знает , почему до сих пор они пользуются базами только по европейским моделям.
Спасибо за скорость, я кстати,Олег, и на exist зашел и ценник GMB посмотрел, разница с Череповцом 100руб (1280р), думаю прикупить , а то на ХХ вой идет, когда прогреется двигатель.
Решил купить комплект дисков на Toyota Gaia, но какие они должны быть?
Открутил колесо, там внутри есть следующие обозначения:
14x6JJ
45
NH
5A
Что они значат и можно ли по ним понять какие диски нужны?
Оно, наверняка. :)
От себя добавлю ссылочку, чтоб человек понял все эти замысловатые сокращения и определился с выбором диска.
http://www.koleso.auto.ru/catalog/toyota/picnic/picnic_xm1/11481/
Такая ситуация. После рывка со светофора, через пару секунд, машина стала терять скорость при нажатии на "газ". После чего остановилась и заглохла. Сейчас заводится, но через 5-10 сек. глохнет. Если нажать на "газ" то глохнет сразу. Выкручивал свечи - сухие, в приличном состоянии. На данный момент она стоит на дороге, мерзнет...
Посоветуйте пожалуйста, что же делать?
Toyota Corona 1985г. АКПП, ГУР, Конд. Дв. 3A-LU
Бензин на нуле, но по моим подсчетам, должен быть. Совета послушаюсь, спасибо, в первую очередь сбегаю до заправки с канистрой. Но мне кажется не в этом дело :((
В чем вся и фишка ...
Когда у меня был Москвич 2140 и не работал показометр бензина случилась такая фигня - ехал домой .. вдруг движок задергался и заглох. Завожу - на холостых работет нормально. Включаешь передачу, начинаешь добавлять газу одновременно отпуская сцепление - сразу же глохнет. Заводишь. На нейтралке газ давишь - глохнет. Подъехал друг. Поколодовали. Такая же фигня. Вытащили показометр из бака, чтобы проверить наличие бензина, а его там с гулькин нос.
Долили, завели, поехали.
Наличие бензина в баке оказывается влияет на движение автомобиля! Всё-ж таки не зря был создан этот форум! Много полезного узнать могут владельцы Тойот!:)
Ты бы сразу обратку посмотрел бы , а то вдруг фильр (сетку) так забило, что и хватет топлива только на 5 сек работы. Еще обрати внимание на MAP сенсор, его вакуумную магистраль.
А ты понимаешь, что пальцев не хватит на все указавать :)))
А это самый важный элемент, самая основная коррекция впрыска топлива идет оттуда, а про это порой забывают, ну висит коробочка и хрен с ней пусть висит. А вообще при анализе я придерживаюсь принципа: либо бензина много или его мало- это относится к системе впрыска, все остальное зажигание или двигатель. А воздух он бесплатно :)
Удачи всем нам!
Значит так. Залил 6 литров Аи95. Нифига не помогло.
Одна из трубочек на карбюраторе была отсоедена. Подсоеденил. Ничего не изменилось.
"Проверил" бензонасос, качает как и раньше. (давление не замерял)
Залил остатки Очистителя карбюратора в карбюратор. Стало немного получше, т. е. сразу не глохнет (может больше минуты работать), но если нажать на газ или поставить скорость и нажать на газ, то глохнет. Обнаружил что в ГУРе (на щупе написано Dexron II) недостаточно жидкости. Долил Dexron III.
Ничего не изменилось. Машину тянуть до дома не стал, на мой взгляд это плохая примета. Надеюсь, что она и сама со временем сможет доехать:))
Что еще можно проверить?
Фильтр-сеточку я не нашел, но ситуация немного изменилась. Днем по пути к машине купил Очиститель карбюратора, и пол флакона сразу вылил в холодный карбюратор. Потом проверил масто в двигателе. оказалоссь что на щупе масла нет вовсе(машина немного под наклоном стоит)Долил гр. 200 - появилось (мин.) на щупе.
Минут через 40 попробовал завести, завелась нормально. Поехал до дома, на светофорах глохла 3 раза. При движении, при нажатии на газ из двигателя слышны посторонние щелчки с периодичностью 4-5 шт. в секунду.
Была похожая фигня на YueLoong (может кто знает такой аппарат - ниссан блюберд по тайваньски), так вот сначала проверь топливный фильтр (я изза него 300 км на веревке ехал потому как ну не ехала машина и фсе - не опытный был есчо), затем если филтьр в норме смори карб, если нет холостых и т.д. у меня отвалилась запорная игла, и карб переливал немерянно, причем свечи были в норме (короче все симптомы как у тебя). Удачи
В чем вся и фишка ...
<br>Когда у меня был Москвич 2140 и не работал показометр бензина случилась такая фигня - ехал домой .. вдруг движок задергался и заглох. Завожу - на холостых работет нормально. Включаешь передачу, начинаешь добавлять газу одновременно отпуская сцепление - сразу же глохнет. Заводишь. На нейтралке газ давишь - глохнет. Подъехал друг. Поколодовали. Такая же фигня. Вытащили показометр из бака, чтобы проверить наличие бензина, а его там с гулькин нос.
<br>Долили, завели, поехали.
как и в любой машине есть плюсы и минусы, тут дело вкуса, чего больше плюсов или минусов?
Наверное плюсов все же больше. Перечислять их бессмысленно. А вот о минусах сказать стоит.
как раз до 96 года, а может и позже на эти автомобили ставились движки серии VZ - самые неудачные бензиновые двигатели у тойоты (про них можно почитать в статьях на этом сайте). В купе с прихотливостью, запчасти стоят дороже и найти их труднее, это не S серия, для которой в каждом магазине запчастей новалом. Да и вообще что касается ремонта, кузовщины и оптики - подороже этот автомобиль многих других.
А в остальном это все та же тойота - один из лучших автомобилей в мире!
Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста,кто сталкивался:на TOYOTA OPA на коробке ни могу нйти заливнукю пробку в картер дифференциала.Что самое интересное,что сливная есть,был на трех СТО-говорят,что для полного слива ATF,но я думаю,что редуктор разделенного типа,так как в коробке фильтр не предусмотрен.коробка-вариатор!
- А где удалось найти сливную с редуктора? По базе-то на всю трансмиссию есть токмо одна в поддоне, можно на картинке показать?
- Что отдельный - не факт, на Vitz-CVT дифф интегрированный...
У официлов по каталогу запчастей на рисунке не видно конкретно заливной,но есть куча болтов и пробок только в верхней части коробки.сливная показана,как на поддоне так и на редукторе.На картинке коробка показана только в одной проекции .Я взял у них эту распечатку,но к сожалению у меня сломался сканер,и я не могу поместить ее на форуме.А находится сливная снизу картера дифф.по его центру,тоесть в самой нижней точке,но на правой стороне картера(он же из двух половин)по ходу движения автомобиля,пробка выполнена под шестигранник.Обычно насколько я знаю заливная находится сзади картера,тут ее нет.А через пробку сверху масло не может заливаться.Как тогда контролировать уровень?Я правильно понимаю?
ОК. Надеюсь, потом напишите, что показала практика? А мы тут в свою очередь почитаем теорию... P.S. А книжки владельца нет? Что там по поводу редуктора? P.P.S. Останусь пока при мнении, что залив интегральный через щуп.
В том то и дело,что книжка только на японском языке,а больше нигде инфы по ОПЕ нет!НО в этой книге есть сведенья о заправочных емкостях,но опять же на япе...Объем рабочей жидкости 8.3л.-CVT,и вот есть еще 2 объема:0,9(API.GL-5,SAE75W-90)и 0,5(API.GL-5SAE85W-90),SX.А куда это заливается-на япе...P.S.еще я думаю эти данные имеют отношение и к версии 4WD.
- Так может как-то эту страничку в цифру переведете и скинете? Уж это прочитать не большая проблема.
- 0.9/0,5... По ходу "раздатка" и задний редуктор.
Так в том то вся и проблема,что сканер отдал в ремонт!НО как забиру-сразу скиную.А так же постараюсь сфотографирывать трансмиссию снизу и помещу на форуме.Спасибо за внимание!
действительно,засад при снятии нет,больше при установке.Лучше смазать хотя бы бензином,и втыкать надо все четыре одновременно с рампой.Надо следить,чтобы при установке не порвались резинки.После того как соберёшь и прикрутишь все покрути каждую вокруг оси градусов на 20 туда-сюда.Если вращается,значит всё ОК,если нет,то или резинку закусило или криво стала.С открытым капотом двигло завести и проверить не сочится ли бензин при работе,ато взорвёшься нафиг,а тебя запишут в террористы,как в Ираке.
Да никакаой вроде,
Могут резинки быть задубевшие, по три штуки на форсунку. Если сильно дубовые - то менять. Если не сильно (как у меня) то салидолом смазать и обратно вставить. Резинки стоят 45 руб. (у нас -Новосибирск). 45х3х4=540 руб.
Лучше оставь их на ночь, пусть отмокнут. И шприцом покачай очиститель через них.
Перед снятием завести двигатель и снять разьем с топливного насоса (обесточить), как бензин кончится движка заглохнет. при снятии форсунок все сухо и комфортно!
Господа, а не лучше ли просто промыть на ВИНСОВСКОМ оборудовании тем же карбонклинером? В Новосибе стоит всего 700 руб.... И попутно вопрос - после такой промывки обязательно ли менять топливный фильтр?
1) Промывка со снятием позволяет убедиться визуально в чистоте форсунок
2) после снятия делаются тесты на прохождение бензина через форсунку на время (т.е. смотрится как работает форсунка, держит ли бензин, не льет ли его слишком много)
3) только при снятии форсунок можно определить - а стоит ли мыть их вообще.
4) при промывке винсом путем его сжигания, можно убить лямбду
5) Промывать на стенде нужно грамотно, а в основном промывают как папало, не выдерждивают времени и на скорую руку. Т.е. деньги выкидываются в пустую
Так что лучше снимать, тестировать и только убедившись, что очищать надо - очистить
Топл. фильтр меняется в случае
1) если он забит грязью
2) после 40-50 тыс км
С чисткой форсунок взаимосвязи нет, просто обидно будет, если через умерший фильтр грязь опять забьет форсунки после их чистки.
Т.к. качество бензина такое, что забиться он может после первой же заправки то снимать и проверять состояние топл. фильтра нужно чаще (например каждые 5-10 тыс км) с промывкой.
Промывают бензином с небольшим давлением сначала в обратную сторону, потом туда сюда. Воздухом продувать нельзя и давление должно быть маленьким, чтобы не повредить фильтрующий элемент. Но как бы тщательно его не промывали менять нужно периодически в любом случае!
С удовольствием бы .. но ...
У нас в Томске это удовольствие стоит 1200 р
А потом надо менять топливный .. Он на мою машину стоит 1400 р и я его недавно совсем заменил ...
Подскажите, еду и все хрустит -- -- 2004-10-18 17:54:37