Такая вот история приключилась... закончилась горючка у меня, а до колонки 20 км, пришлось ехать на АИ-80, не толкать же - один в поле и "трасса не живая". Доехал нормально, загнал в гараж, утром встал на работу заводить, завелась зашибись... с первого раза (такого никогда не было, знаю что форсунки чистануть надо) начала прогреваться и...
заглохла. :( Завел еще раз, набрала обороты, до 1800 и когда начинает скидывать - глохнет... свечи в норме... неужели я тачку убил... помогите... может кто сталкивался...?
лямда за 20 км на сдохнет,даже если сдохнет на пуск движки никак не влияет,даже если его вообще откусить.Единственное на что будет влиять "убитость" или отсутствие Л.З.-увеличится расход примерно на литр, в зависимости от стиля езды.Для начала надо снять коды самодиагностики.
А чё все молчат? Никто с сугробом не сталкивался чтоли? :))))))))
Для начала, наверное, лучше вытащить предохранитель подушки безопасности (чтоб она по фэйсу не долбанула когда не надо), а потом в сервис заехать приличный и проверить всю систему.
к сожалению выявилась проблема, которая уже обсуждалась на форуме:
работа двигателя "со звуком дизеля"
посмотрев конференцию, убедился, что ,возможно,это проблема топливного насоса
высокого давления (ТНВД).
проверил наличие бензина в масле двигателя- он,к сожалению, есть...по крайней мере запах.
дополнительным свидетельством является повышенный(=14-15л) расход бензина
Вывод очевиден: нужно будет менять ТНВД,
подскажите, что еще нужно при замене ТНВД (прокладки, и т.д.), на что обратить внимание, заранее спасибо
спасибо большое,
ездил последние годы на СААБе,
с Toyotой встретился полтора месяца назад,
понравилась,
но "дизельный звук " немного насторожил,
хотя из-за бензина (только 95-98) менял насос и на СААБе
еще раз спасибо
Мужики, ТНВД мне еще в руки не попадался на разбор, но в конференции Цифироводов вычитал, чьто они свои ТНВД разбирают, чистят, меняют в нем смазку ....может и наш можно вскрыть ??? Может можно попробовать токарям заказать ремкомплекты какие-нибудь ?
уменя Ардео БЕЗ D-4... я сразу от него открестился...
А насчёт ремонта.... Ну, слышал что у нас кто-то уже начал восстанавливать. Но вот думаю- а стОит ли оно того??? Гарантия есть ли? Ездить как мине замедленного действия...
Заехал на диагностику в толковый сервис. Ну и разговорился с ребятами. По ходу дела выяснил, что ждут на ремонт Висту с D-4. Мужик, напуганный рассказами о страшном FSE попросил их его переделать в FE. Ну спецы от денег не стали отказываться, и решились на это дело. Во сколько стал этот эксперимент хозяину Висты и чем всё закончилось, я не знаю, к сожалению, надо будет туда выбраться как-нибудь. А на базаре перегонщики сказали, что в этом году почти никто не таскает машины с D-4, типа народ раскусил эти двигателя и не хочет брать, в основном идёт 1ZZ либо 4WD с FE движком.
переделка из FSE в FE- КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!
С чем связано?
С тем что на Д-4 есть дополнительный масляный канал на распредвал, которого нет на обычном FE.
В итоге- МАСЛЯННОЕ ГОЛОДАНИЕ.... со всеми вытекающими...
Ставил машину в ГАИ именты не хотят регистрировать, тк номер на двигателе стоит якобы не там, где должен. Он стоит спереди на двигателе рядом с масляным фильтром на специально вылитой пятке, а менты говорят, что должен стоять справа и сбоку. Помогите плз, можно ли найти где он должен стоять. Машина Калдина 1993 года ST190G-DWPMK
Резковато я конечно ...думаю в Краснодарском то крае праворуких не очень много ..видимо не наученные они еще опытом, надо им просто как детям объяснить, что на 4S номер рядом с фильтром, а у 3S номер сбоку в районе АКПП.
Абсолютно таже самая ситуация: номер у меня там же, под коллектором, справа от масляного фильтра. Когда мы с отцом ставили на учет, то менты говорили тоже самое, но мы им объяснили, что иногда полезно думать о чем говорить. На самом же деле они просто на баблы пытаются нажать...
Номер стоит по моему правее фильтра, под коллектором. Когда я снимал с учета то гаишник сразу нашел, а потом как ты его интересно передвидешь если он с блоком одно целое??? Пусть гаишники записываются на повышение квалификации.
Все гаишники - к..., п...., итд поставили мня на учет и написали в ПТС и техталоне "Запрос, без подтверждения не снимать с учета"!!! Слава богу я себе машину взял, а то проблем бы...
Спасибо всем за ответы! Буду теперь хоть уверен, а то этот страшный лейтенант мне разрисовал, что машину или украли или двигатель меняли и ворованный поставили, КОЗЕЛЛЛ одним словом.
Хотя западло мне сделал, гад
Я тебя, наверное, в заблуждение ввел упоминанием про клюгера :((.
- Highlander к нам со стороны Японии вряд попадет - американец
- Промежуточные точки тогда будут называться что-то вроде "цена в вильгельмсхафене", "цена в турку" :)
- Ценник на 2.4 здесь, ну так, навскидку, тыщ 27-29 (новый "там" - от 26)
- Так что где-то большая засада есть... (а может какой уродец недоприводный? но за такое ... 20 k$ - не многовато ли?)
Я честно говоря раньше его где-то видел, тока не вспомнил руль с какой стороны. Но я так понимаю это леворукий аналог Клюгера ....тогда в принципе 21 для него очень мало, у нас леворукие РАВ4 в новом кузове от 25 примерно стоят на рынке ....
кто подскажет что за красная кнопка с японскими инроглифами рядом с ручкой АКПП на автомобиле тойота ED
1997г. ?
с двумя другими разобрался.
заранее спосибо
насколько мне известно .. она нужна для того чтобы в нужный момент просто передвинуть рычаг переключения передачь, анпример когда ты захочешь снять панель или магнитолу
насколько мне известно.. нужна она просто для того чтобы передвигать рычаг переключения передач.. когда например ты захочешь снять панль или магнитофон...
Это кнопка позволяет переводить рычаг АКПП при выключенном двигателе с позиции Р. Например для буксировки авто (фиксатор передних колёс отключается - машину можно катать) или, к примеру, для того, чтобы поставить машину на стоянке с возможностью её откатить в случае чего.
Подскажите плз, как из суппорта вынуть поршень. Суппорт снят, ожно ли достать поршень или нужно ставить на место прикручивать тормозной шланг и давить тормоз, подоливая тормозухи? Заранее спасибо. Машина - тойота корона 91 г.в, кузов ST-170
Кнопка O/D на рукоятке рычага АКПП нужна для включения/выключения режима OVER DRIVE, т.е. для включения/выключения самого верхнего режима АКПП. Нужно это, например, для езды зимой по городу. Так на грязной или скользкой дороге O/D лучше выключить, при этом на панели приборов загориться надпись O/D OFF. АКПП будет работать только на трёх нижних режимах, что улучшит управляемость. Но нужно быть осторожным - если забыть его включить обратно, то летом на трассе можно спалить коробку.
Красная кнопка на самой панели селектора АКПП является так называемой "ремонтной" кнопкой. При нажатии на неё, рычаг селектора можно переводить из положения P в любое другое при выключенном двигателе. Нужно это, скажем, при разборке салона, когда рычаг мешает снять обшивку центральной консоли. А вот таскать машину с АКПП на буксире я бы не советовал в любых положениях рычага В АКПП привычная система сцепления отсутствует и при буксировке все механизмы всё-равно прокручиваются.
С регардами...
Кнопка O/D - включение повышающей передачи, а красная кнопка для того, чтобы можно было перевести рычаг селектора передач в нужное положение при вытащенном ключе из замка зажигания.
красной кнопкой можно перевести рычаг АКПП в нейтральное положение ПРИ БУКСИРОВКЕ. Однако, КЛЮЧ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ, чтобы руль не заблокировался....
Господа! Не знаю, что делать, где искать. На панели есть режимы работы коробки автомат . Так вот "эконом" то горит то не горит. Может ли это зависить от работы двигателя? Скажем очень богатая смесь? Кстати "овер-драйф тоже самое...Камри-88 Дв. 1-vz
а что удивляет-то, я не понял? сорри, конечно, если я ступил, но на газ жмешь сильно - эконома нет, едешь накатом - эконом... не может же эта лампа постоянно или гореть или не гореть - раз водитель едет в непостоянном режиме ;)
Господа, подскажите, плз! Планирую замену своего авто (T CORONA). Глаз цепляется за EXIV и ED, хочу 2-х литровую, передний привод. Машинки очень похожи, но есть и различия. Читал отзывы - каждый свою нахваливает. Что предпочтительнее, кто что думает? Спасибо за любые отзывы!
Бери ED, я свою недавно продал, до сих пор замены достойной найти не могу - все не то. У меня была 1,8 наверное поэтому и продал, что хотел 2 литра. Стал искать и нашел, но с двигателем 3S-GE, 4WD и подвеской SSS. Это модификация GT 4WD. Оценка с аукциона 4,5, пробег 83 тыс.Выпуск март 1998 года. Состояние новой машины. Все меня устроило, но испугала подвеска SSS (классная рулежка, но дорогая в обслуге) и я отказался. Но машину еще реально взять, так что если хочешь дам координаты человека, который ее для меня с аукциона выдергивал (а я его так подвел своим отказом!!!). У меня и фотки этой машины есть и аукционник. Так что чуть пиши attrade@mail.ru
Бери ED, я свою недавно продал, до сих пор замены достойной найти не могу - все не то. У меня была 1,8 наверное поэтому и продал, что хотел 2 литра. Стал искать и нашел, но с двигателем 3S-GE, 4WD и подвеской SSS. Это модификация GT 4WD. Оценка с аукциона 4,5, пробег 83 тыс. Состояние новой машины. Все меня устроило, но испугала подвеска SSS (классная рулежка, но дорогая в обслуге) и я отказался. Но машину еще реально взять, так что если хочешь дам координаты человека, который ее для меня с аукциона выдергивал (а я его так подвел своим отказом!!!). У меня и фотки этой машины есть и аукционник. Так что чуть пиши attrade@mail.ru
ED и Exiv - абсолютно одинаковые машины, за исключением некоторых элементов кузова.
У жены шефа был Эксив. Если ставить рядим, то ЕД (на мой взгляд) смотрится лудше.
Что то вас батенька, кидает из одного края в другой . .:)
То полуспортивку то овощевозку .. :)
Я бы всяко взял бы ЕД .. однозначно ....
Ну нравиться мне ЕД... особенно фишка - сзади у некоторых авто надпись ЕД при включеных габаритах горит зеленым .. Классно так смотриться ...
Ну что-же поделаешь, если всякие бредовые идеи лезут в голову?
Честно сказать, в ED меня смущает ограниченность места для пассажиров и особенно слабая звукоизоляция салона. CORONA тоже не блещет этим свойством, но в отзывах по ED все в один голос говорят - слаба изоляция!
У меня Надя 4WD. не пойму как включается полный привод.
Есть кнопка под рулём и лампочка на торпеде. Когда нажал кнопку – лампа на торпеде загорелась – значит полный привод будет постоянно включён. А когда он сам включается лампа не горит, но горит сама кнопка, хоть она и не нажата.
Заметил, что это происходит когда я утром из гаража выезжаю, если ночью холодно было. Но когда чуть постоишь, погреешься, кнопка гаснет. Неужели привод зависит от температуры окружающего воздуха?!
- Вроде все написано, но...
- Про какую лампу речь - "4WD" или "тачка поворачивающая, с AUTO посередине"?
- Подключение 4WD разрешено, только когда "AUTO" горит - во всех прочих случаях (не горит или мигает) - только 2WD. Что значит "он сам включается"?
- P.S. А постоянного полного привода не будет никогда, только подключаемый автоматически при пробуксовке задний мост. А уж подключать или нет - это решает только ЭБУ ABS (может ему в самом деле холодно :).
Ребята, помогите советом. У жены Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI, АКПП сегодня в -12 не завелась! Свечи стоят новые, диагностику прошла - все ок! А тут такой фортель. На сервис центре пояснили, что из-за бензина. Хорошо, но что сейчас делать? Может есть какая-то процедура пинания колес, чтобы машинка ожила или только эвакуатор и в сервис? Понимаю, что форум для тойот ( у самого toyota ), просто знаю, что здесь могут откликнуться, хотя бы потому что система впрыска GDI и D-4 очень похожи.
Ребята, спасибо за отзыввы. Все выличилось! Эвакуатором в сервис, взята проба бензина - вообще не горит!!! Все слито и заправлен проверенным - завелся "пининчик" с 1-ого раза. Анализ бензина обещали отпраивть в Москву, потому как мы были не первыми, кто приехал в этот день к ним. Вообщем, сказали,что через представительство концерна будут сношать местные заправки...
P.S. А разве "педалирование" проходит на АКПП? Или это общая процедура "просушивания" свечей?
можно ппопробовать баллончик (смесь эфира, ацетона и ещё чего то) дома могу глянуть -- -- 2004-11-26 11:25:56
Easy Start Engene, кажись так зовётся, или что нить подобное, только крайне осторожно в дозировке!!!!!
брызнуть во впускной коллектор, только по чуть-чуть, зразу большую дозу опасно.....
можно ппопробовать баллончик (смесь эфира, ацетона и ещё чего то) дома могу глянуть -- -- 2004-11-26 12:17:34
На тросе до ямы в гараже. Из бака слить весь бензин (возможно снизу на нем сливное отверстие- на Вашем авто не знаю есть ли). Залить бензин с проверенной заправки.Заменить свечи . Попробовать завести. Если прочихалась и завелась, то Вы легко отделались
Не нужно всё так усложнять. Может просто водичка замёрзла в бензопроводе или ещё где.
Просто отогнать её в тёплый бокс и подождать пару-тройку часов.
Кстати лучшее лекарство от плохого бензина - полный бензобак, и конденсата не будет и вода, которая в бензине всегда присутствует будет вверху(как более лёгкая фракция).
Бензин легче воды.
Пятница всё-таки - хотел поумничать - не получилось :))))))))))))
Могу объяснить из-за чего попутал, но лень печатать :)))))))))))
Но полный бензобак всё-равно спасает от лишней влаги в бензине.
При перепадах температуры в полном бензобаке не образуется конденсат на стенках.
... и жив аккумулятор, то можно попробовать "продуть цилиндры". Педальакселератора "в пол", ключ "на старт -марш", секунд 10-15. Потом попробовать завести "в штатном" режиме. Не помогло - см. предыдующий пост или на сервис.
Привет всем. У меня EDешка 91 г.в. 1,8i движка 4S, 16 клапанов, передний привод. Жрет зараза около 18 литров. Я ее взял недавно, преждний хозяин говорил (по ушам ездил) расход 10. Раскажите, если не трудно, какие могут быть проблемы. Заранее благодарен.
Для начала надо проверить компрессию по цилиндрам, а также топливный фильтр и воздушный. Лямбда, наверняка, мертва. Форсунки нуждаются в чистке/замене.Не мешало бы прозвонить датчики (массового расхода воздуха - если есть, полож.дросс заслонки и т.д.)...
Для начала, всё-таки проверь работу термостата. Из-за него очень часто пережор случается. У самого 4A-GE жрал до 20 литров из-за постоянного недогрева. Лямбду просто отключи, если есть подозрения на неё. Комп войдёт в аварийный режим, но лить безина станет "усреднённо", а это меньше 18 литров. Ну а потом как Влад сказал. Удачи
С термостатом, я думаю, все ОК. Температура по датчику держится по середине, греется быстро. При отключении лямбды нужно ли сбросить пок-я компа путем снятия клемы с акк-ра?
Нет, скидывать клемму не нужно. А пусковая форсунка у тебя есть? Если есть, то может термореле её пуска хреновничает. Коды самодиагностики ничего не выдают?
Взять канцелярскую скрепку, под капотом, открыть крышечку с надписью diagnostic и воткнуть в Е1 - Те1. Двигатель прогрет, все потребители выключены. Включить зажигание и считать моргания лампочки черепашки. Если с одинаковой частотой, то кодов нет. Если несколько раз, затем пауза, а потом ещё моргает, то всё считай. И будут тебе код или коды. Где взять таблицу не знаю, но если не будешь слишком медлить, а скинешь сюда моргания, то или я или остальные подскажут.
Удачи.
А если честно, то этот вопрос оооочень часто обсуждался здесь.
хочу предложить небольшой способ обмана японской электроники; необходимо аккуратно вскрыть расходомер(острым ножом подрезать крышку), затем немного раскачать иснять ее, будет видно зубчатую шестеренку,необходимо отвернуть 1-2 винта (в зависимости от машины и года выпуска) и повернуть шестеренку на один зубчик (или 2-4 в зависимости от износа, но особо не усердствовать) в сторону натяжения и собрать все в обратном порядке не забыв посадить крышку на герметик. Проверял результат ошеломляющий вместо 12 литров -10.
максим, Москва, извиняй, но я в этих делах (тойотовские инжектора) профан. Не мог бы ты описать по подробней эту фишку. Т.е. что за штука - этот расходомер и где его искать на моем движке (4S)
Способ описаный Максимом применим на двигателях в которых роль считалки воздуха играет "лопата" - AFM. Я себе так делал (расход снизился на 0.5 л). Tikkon! Доколе будешь меня изводить! Сделай самодиагностику и отпишись. На твоём двиге вроде нет лопаты, у тебя датчик вакуума.
Привет всем. Вчера провел самодиагностику движка. Ошибок нет вообще (индикатор постоянно мигает короткими). В общем отключил я лямбду - стрелка вообще стала опускаться на глазах. Опять подключил ее - расход стал, по моему, 11-12 л (ну не хрена не понимаю, мож контакта не было?). Но при отключенной лямде обороты на холостых 900 и при езде тупит, а при включенной - примерно 700 (я думаю маловато), но едет нормально. Как увеличить обороты? Под капотом я ни каких болтов не нашол. Выкрутил свечи, они белые (по идее смесь бедная). Что скажите? Да, и датчик ДМРВ не нашол, что, на этом движке стоит какая то другая приблуда?
Во как, а я привык, что на инжекторах стоит ДМРВ. У меня в коллекторе, правда в выпускном два датчика. Один однопроводный, я так понял, что это лямда, а второй пониже с двумя проводами, что это такое, я не знаю. А этот датчик давления МАР стоит в впускном коллекторе? Если где, то где конкретно. (хоть посмотреть на него).
Авенсис, 4А-FE, LB. Должны стоять PK20R13 (платина, 1,3мм). Можно ли ставить K20R-U (какой должен быть зазор?)? И как это отразится на работе машины. Спасибо
Уважаемый Дмитрий!
У меня такая же беда. Нужны PQ20R. Их 6 шт. И тут начинает давить жаба, они у нас по 350 р. Спецы говорят, что других свечей хватает на неделю, потом начинает троить и хавать бензинку.
Я на K20R-U отъездил 60 т. без проблем. Потом узнал, что у меня LB :-))) и что надо ставить только платину.
На что еще, кроме долговечности влияет платина: расход топлива или еще что?
Народ. Прочитал тут ниже про работу кондиционеров и сильно удивился. Получается что зимой кондиционер включать нельзя чтоли? А если у вас в машине 5 человек сидит и за бортом -25, стёкла так замёрзнут, что вы их до конца не отскоблите. Можно конечно окно приоткрыть, но я что-то не привык зимой на крауне с открытыми окнами ездить. Можно конечно стёкла каким-нибуть "антизапотевателем" намазать, но я считаю что эта феня для Москвичей-412 например. Выходит что спасёт только кондишн.
У меня на Крауне он сам включается зимой в любой мороз когда в салоне большая влажность и включен авторежим климат-контроля.
Получилось немного резко, но все возражения приму.
кондишн зимой?оригинально!Стёкла потеют и затягиваются зимой из-за слабой ветиляции салона.Следовательно вместо плясок с кондиционером надо проверить вход и выход воздуха из салона.Если со входом у всех ещё куда ни шло(салонный фильтр народ пытается чистить),то про выход ни кто и не думает.За задними сидениями на полочке рядом с динамиками есть отвертсия,которые выходят в багажник,в багажнике под обшивкой в районе арок колёс есть воздушные клапаны с резинками на выход воздуха,прикрытые поролоном.Так вот поролонки эти забиваются пылью,грязью,пухом и всякой шнягой.Попробуйте прочистить и продуть их,мне помогло.
Добрый день!
Если честно, не понимаю проблемы...
Возможно это от того, что у меня кондиционера нет, но зато машина "заточена" под зимние условия эксплуатации (даже подогрев щеток стекла имеется:)
Стекла при любом количестве людей в салоне не потеют, достигается это путем правильного обдува салона. Зимой слава богу ни когда ни чего изнутри не запотевает, а после того как машина прогреется лед снаружи сам со стекол сходит.
А вот весной, иногда бывает приходится немного сильнее включать обдув лобового стекла, это происходит в сильный дождь, когда приходится ездить по лужам и испарившаяся влага попадает в салон, тогда бывает что стекла потеют.
P.S. Мне всегда казалось, что в Иркутске -25 переносятся существенно легче чем в Питере (т.к. у нас влажность воздуха намного выше). Возможно Вам необходимо прочистить или заменить фильтр салона? Так же возможно забивается или замерзает мелкоячеистая сеточка которая между лобовым стеклом и капотом, я ее летом почистил, так столько тополиного пуха пинцетом повытаскивал - ужас...
Фильтра салонного у меня просто нет, сеточки тоже нет, т.е. есть но она с крупными ячейками и чистая. Испаритель кондюка чистил осенью, печка у меня теперь дует дай бог каждому.
А стёкла не замерзают только с кондеем если 5 человек в машине.
Хочу заметить что забор воздуха всегда снаружи.
а как вы определили что ваша машина северного исполнения и чем она отличается от простой.
Про северное исполнение мне расказывал предыдущий хозяин машины.
А разница в том, что
1. Нет кондиционера (Да он в общем и не нужен, т.к. в Питере жарко бывает только одну неделю в году:)
2. Есть электрический подогрев всего, что можно подогревать:
щетки стеклоочистителя
зеркала
сиденья (два режима подогрева)
заднее стекло
даже подозреваю что возможно подогревается топливопровод в определенных местах, сам не проверял, но в книжке на машину встречал предохранитель этой самой системы.
Вот, в общем наверное и все чем машины отличаются.
Да уж. Хотел бы я на своём крауне иметь подогрев всего этого.
А машина у вас с правым рулём? Если страна производитель япония, то для кого они её делали.
Там наверное и гегератор помощней должен быть.
А на счёт питерского лета бывал я там в начале августа 1998 года перед самым "Кризисом"
10 дней жил и погода стояла великолепная. Дождь всего 1 раз был да и то полдня всего.
Повезло мне все говорят.
Машинка с левым рулем к сожалению, хотя сделана в Японии для Европы. Вот на счет генератора - не знаю, вероятно Вы правы, нужно будет как ни будь сравнить с такой же Короной. Когда включаю все обогревы и свет (т.к. темнеет сейчас рано, а рассветает поздно) то бензина начинает есть больше на литр.
Но я у себя хочу сделать еще одну вещь - подсветку сидений. Видел такую подсветку на Драг рейсинге у одного человека. По идее делается не дорого (самостоятельно), а эффект впечатляет. Для этого ставятся люминисцентные длинные тонкие лампы в ногах под сиденьями. Если лампы не белые а с оттенком - то создается атмосфера интима и праздника в салоне. Настроение поднимается:)
А по поводу запотевания - может быть включен не верный режим обдува салона? Я выставляю переключатель направления обдува в положение стрелка слева и стрелочки снизу вврех веером, при этом дефлекторы, которые находятся на краях торпеды направлены чуть чуть на боковые стекла от нейтрального положения.
Начало августа в Питере как раз самое теплое время (конец июля) Но как правило жара держится не долго. И период без дождей то же не долгий:) Так что Вам действительно повезло с погодой:) Приезжайте к нам еще, будем рады встретиться!:)
Добрый день! Нужна помощь. Проблема в следующем: пару раз начинал мигать овердрайф во время движения, а потом мигания прекращались. Считал код : 37. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом, а также, если у кого-нибудь есть, выслать расшифровку кодов диагностики. У меня Тойота Авалон. За ранее спасибо.
Какая коробка вы, к сожалению не знаете?
<br>Т.Карина, 1994, 7A, коробка А245Е . Код 37 для моей машины означает "Датчик частоты вращения №2 (КПП) - обрыв проводки или короткое замыкание"
<br>Как ни странно, вылечилось приведением в норму уровня АТФ (300-400мл долил). Уже полгода примерно все ОК.
Близкие, но не всегда одинаковые...
В данном случае - как и сказали, датчик скорости, а именно - 37/P1725 - датчик частоты вращения входного вала АКПП.
...если просто лить её в радиатор (TOYOTA MARK II, двиг.2JZ-GE, 3.0) с закрытыми пробками на блоке и в радиаторе? Помню по молодости на ВАЗ-21053 ну умучался просто-заливается только пару литров в радиатор, а дальше не уходит. Я дул и туда, и обратно; и тоже самое, но ...пылесосом - тосол не уходил в блок, пока бывалый сосед не подсказал выдернуть тонкую резиновую трубочку из верхней части блока, чтобы выходил воздух. А вставлять её когда из неё польётся свежий тосол. Так всё реально и случилось, как он сказал. Как такие дела делаются в TOYOTA-х, и где там эта трубка, если вообще надо её сдёргивать. Сосед, к сожалению, теперь не поможет, т.к. у нас тут Тольятти, он спец по тазикам.
Ну вы блин даёте!!!! :-) Как можно сравнить ТАЗ с 3-х литровым марком.
Конечно зальётся. Надо только сначала через горловону радиатора залить сколько зальётся завести погазовать и долить, если потребуется. Потом надо не забыть долить в расширительный бачок. И контролировать в баке несколько дней пока весь воздух из системы не выгонит.
Я сравниваю разделы в инструкции по эксплуатации обеих этих автомобилей (2105 тоже у меня, и провозил порядка 100тыс., на Марке сейчас 209тыс.). В обеих инструкциях-"медленно залейте ОЖ...." Поэтому вспоминая опыт с Жигулями и боюсь, что такое же может повториться на Марке.
При заливке в это двигло машинку мордой задрать и заливать до полной ,затем завести и прогазавать, долить.Процедуро приходится повторять несколлько раз
У меня Церес 92 1.6 4AFE коробка A240E ATPEK.После замены подшипников и изготовления втулки в чашке диференциала на панели при включенном o/d после того как 4тая фактически уже включалась и выключалась загорается и гаснет лампа o/d с интервалом 2 секунды. Никаких посторонних звуков не слышно. Масло заливал Шелл D2 как и положено, но после 50 км оно потемнело. Отобрал через щуп 100 мл шприцем и слил в банку. На свету видны мелкие частицы какойто гадости, но не металлического происхождения. Масло гарью не воняет, переключения нормальные, без рывков. Когда машину заводишь с o/d все нормально пока 4я не включится, потом загорается лампочка и 4я пропадает. Тросик привода дроссельного клапана отрегулирован по книжке, да и на такой же машине смотрел, все визуально одинаково. Мужики, помогите кто может, а то когда машина в таком состоянии как-то на ней ездить страшно, мало ли что.
Надо сделать диагностику по кодам неисправностей. И от этого плясать дальше.
При установке коробки могли не до конца одеть разъём клапана включения 4 передачи или провод какой неправильно проложили он перетёрся и коротит на массу. Вобщем сначала надо смотреть проводку и сделать диагностику.
Андрюха, а где бы найти коды диагностики? Тут прикол еще в том, что клапан щелкает как и положено. Я так думаю, что может какая нибудь соринка попала во внутрь и подклинивает фрикцион на 4ой. Попробую конечно прозвонить провода какие можно, если результат будет нулевым, то конечно придется потратиться на диагностику.
Toyota Corolla 96гв.
Срочно нужна таблица кодов неисправностей АБС!
Если у кого есть или кто знает где ее можно взять напишите пожалуйста или оставьте ссылку.
Приветы, ВСЕМ!
двигатель 1S-моновпрыск (1,8л.), автомат.
С наступлением холодов замерил расход горючки в городе+прогревы(примерно 5мин.)
получилось 12,5 - 12,7л/100км.
Эти значения, как в норме?
Подскажите пожалуйста: поймал кирпич на дороге (убивать таких сеятелей!) задним колесом. Отрихтовал диск, сделал развал. Теперь на заднем правом вместо допустимого -1 градуса, завал на -2.24" Ж8- Развальщик рекомендовал махнуть рукой, т.к. сам не мог исправить, но все равно мне стремно... Просветите, не опасно ли ездить с такой разницей? И если делать что-то дальше, то что? Куда смотреть, что крутить? Заранее спасибо! Да, машина Corolla, 94.
Исправить можно так: Стойка крепиться к ступице на 2 болтах, одно из отвестий для этих болтов делается элипсом и появляется возможность подкорректировать развал. В разделе Сатьи кажется было описание с картинками.
Пришло время менять аккумулятор. Какую марку посоветуете? Сейчас стоит Varta, друзья рекомендуют Bosch. А ведь еще есть Mutlu, Tudor, Power International, которые обойдутся дешевле. Я в растерянности :))
Марка- вопрос личных предпочтений. Важнее, что- бы аккум был свежий (не больше 6 мес. со дня рождения), был уже заправлен/заряжен. Ну и, конечно же, проверить его под нагрузкой- в любом уважающем себя магазине по продаже аккумов есть разрядные клещи на 100А с вольтметром, просядет ниже 10В - караул!
По большому счёту до лампады какой брать, поскольку всё буржуйские АКБ собираються у нас в Совке(знакомый работает в сервисном центре при крупной акбшной конторе). Вывод-дорогой брать нет смысла.
У меня мутла на 60А-без проблем :)))
Я последние годы пользую подольскими и нареканий у меня на них нет. И на Тойоте ставил, и на Дайхатсу сейчас поставил... В общем, доволен. Отхаживают по 4 года, после чего перестают держать зарядку совсем, но 4 года для аккумулятора - это нормально, тем более недорогого...
Удачи!
Могу ошибаться, но у меня подобная фишка появилась перед тем, как повело говову и масло ушло в антифриз. Особенно активно уходило на высоких оборотах.
Удачи!
дв 5AFE :
Какая должна быть компрессия (у меня чет до фига -13,5 везде)?
Ручник хватает на 6-7 щелчке? как подтянуть (задние колодки менял 30т/км назад)
Великоват свободный ход педали тормоза? (поменял главный тормозной.... без изменений
1. Компрессия супер, не путайте со степенью сжатия :-)
2. и 3. Одно вытекает из другого. Отрегулируйте задние колодки. Щелчков будет меньше 3..4 и свободный ход уменьшится
P.S. У нас тож сегодня первый снег
про компрессию сомнения потому что это показания скорее всего боманчивы видимо масло гонит через кольца (в смысле как то так тестируют куда то капают масло.....)..... или я ошибаюсь
ну не так чтобы капают, а заливают в каждый цилиндр через свечное отверстие грамм по 30...50
и если движка масло подъедает, то как правило компрессия и без этой процедуры ОК, масло и так полно :-)
а указанная вами величина компрессии говорит о том что компрессионные кольца в порядке
В случае убитых компрессионных колец - ДА, разница будет
Если убиты только маслосъемные, то как правило разницы нет
Маслосъемные умирают раньше как правило
Смотря сколько ест масла... а то ведь нагар образуется в головке соответственно камера сгорания меньше, а степень сжатия увеличивается, и клапана хуже охлаждаются...
до 1л на 10.000 будем считать идеально (100 гр. на 1.000)
от 0,1 л до 0,5 на 1.000 скорее всего маслосъемные колпачки
0,5 литра и больше на 1.000 пора готовиться к капремонту
1,0 литр на 1.000 - капремонт
у тебя меньше 200 гр на 1.000 то есть можно ездить и не париться
но при возможности и желании лучше поменять маслосъемные колпачки
а также рискнуть провести раскоксовку и прочую "химиятерапию".
Только НЕ ЛЕЙ в масло всякие "улучшители".
Для Админа: У меня вопрос, почему нельзя как либо изменть свою "анкету" потому как я уже (за лето) попробовал еще 2 машины, Vista SV21 АКПП 3SFE 89г.в. и Crown GS131 1GFE 1990г.в. (Если это реально, добавьте пожалуйста эти даннае в мою "анкету", с пометкой, что больше всего мне и японок понравился Crown, если нужен будет отзыв по этой машине, кидать на мыло)
Для всех: Наступили холода, и почему-то мой Crown стал скрежетать при холодном пуске (в чем проблема? При пуске создается впечатление, как будто ржавый лист железа втечении секунды-двух дерут щеткой по металу).
И ещё у меня просьба, оставьте кто хочет свои мнения по поводу NISSAN TERRANO RD27 МКПП 1988г.в. а то предложили за 4000 $ а я не знаю что делать :(.
Спасибо зараннее всем откликнувшимся. AXE
Вполне возможно, что подшипник помпы начинает умирать. Внимательней следите за уровнем ОЖ. Как начнет "уходить" - нужно будет в срочном порядке менять помпу.
Террано - хороший аппарат, но уж больно жесткая подвеска на мой взгляд. Да и на состояние предлагаемого экземпляра нужно смотреть.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на Camry 2000г. (205/60 R16) поставить шины размером 215/55 R16 или 215/60 R16 ? Размера 205-го в магазинах нет вообще, а 215-й есть, но проблема в возможности эксплуатации с одним из таких размеров 215 ...
Спасибо.
- Раз владельцы больших камрей еще не подтянулись, то - с точки зрения мануала 215/60 R16 можно. Да там и разница-то - 10 и 6 мм. А вот в плане JJ - 6.0 на пределе, для 215 рекомендуется 6.5...
Да у меня как раз НЕ последняя Camry - у меня там колесная база чуть меньше... -- -- 2004-11-25 15:50:01
и в мануале про 215 естественно ни слова... и конечно понятно что не рекомендуется, но ...
купи себе на зиму железные диски на 15 и поставь 205/65/15, как самый простой вариант. У меня летняя 215-ая стоит на 16-тых литых дисках, но ширина литого диска 6,5 против 6 железных.
Люди, подскажите, пож-та. Если аккумулятор "необслуживаемый", заряжен нормально, "крутит" тоже пока нормально, но "зелененькая лампочка" на нем не горит - это значит плотность не та уже? Что делать, если мороз стукнет и он станет? Может его как-то можно все-таки подзарядить? Или ни в коем случае нельзя заряжать? Кто пробовал, поделитесь советом.. Спасибо. Вика.
Если не горит зелёная лампочка - значит плотность меньше нормы, соответственно надо заряжать.
Необслуживаемый - значит не надо доливать дистиллированную воду в него, она испаряясь конденсируется на крышке и обратно капает, как самогонный аппарат устроен, короче, но это не значит что его не надо подзаряжать.
Зарядить аккумулятор надо обязательно. (зарядным устройством, он-же выпрямитель)
У меня тут возникли сомнения...
Действительно-ли даму интересуют такие подробности?
Моя супруга умеет только жидкость в бачок омывателя заливать. :)
Развейте мои сомнения, пожалуйста. :)
Спасибо за совет. P.S. Если интересно, по-секрету.. Все, что связано с автомобилями, можно сказать мое хобби с детства. Так что все - от и до в автомобилях, те более в моем, меня очень интересует. Конечно, не все могу сделать сама, но знать я должна точно. Так что спасибо за совет.
В догонку, где-то я читала, что наши, то бишь "японские маленькие аккумуляоры" как-то особым образом заряжаются, то есть при другом напряжении и количеству часов. Как надо? Как надо, чтобы не "убить" "малышку"? Как делаете Вы? Спасибо.
Про особый способ зарядки ничего не слышал.
Существуют два вида зарядных устройств:
1) автомат (у него есть только индикаторы процесса зарядки) Он сам всё знает. :)
подключил его и он сам регулирует силу тока, а когда зарядит выключится сам.
2) с ручной регулировкой силы тока
(обычно силу тока зарядки определяют делением емкости аккумулятора на 10) т.е. аккумулятор 55А/Ч заряжают током не выше 5,5А
Я последние 4 года вообще не подходил к зарядникам.
Моё мнение: если водитель вспомнил о существовании аккумулятора, то аккумулятор надо срочно менять на новый.
Отчего же сразу менять. Ведь он пока жив. Надеюсь. Вчера было -17 градусов. Вот я и забеспокоилась. Так он у только у меня уже 2 года и обычно я его подзаряжала, "катаясь" что-называется для подзаряки. Сейчас кататься негде, ни нужной скорости не набрать, да и ехать некуда. В любом случае, спасибо за совет. :)
Перестал работать обогрев водительского сиденья. Соседнее работает нормально. Что может быть такое?
А вчера отключился омыватель заднего стекла. Может предохранитель? Как он обозначается и где сидит?
Нужна ваша помощь!!! Это все у Corolla‘ 98 с левым рулем.
Здравствуйте. Машинка 93 года с пробегом 230 т. Задумался над заменой масла в коробке (что там было - неизвестно). Есть ли там фильтр, и нужно ли его менять? Может, посоветуете подходящее масло?
По мануалу 2,6 литра. Я заливал Ликви-Моли полусинтетику GL4/5 75W90 TDL (или TLD не помню). При болтика. Через нижний сливаешь (пробка под ключ кажись 27 или 30) через верхний заливаешь, через средний контролируешь (на 12 кажись).
Раз задумался- то это уже и не важно, что там было 8-) Заливай API GL3 или GL4. Фильтра нет, но есть магниты, улавливающие железные опилки (продукты износа шестеренок). Так вот, эти магниты надо бы помыть или хотя бы не потерять 8-)
А лучше вообще туда не лезть, а просто слил- залил
привет, коллега! мало нас, "японцев с ручкой" - но есть, приятно :)
фильтра нет, менять кроме масла - нечего. должно быть две пробки, с нижней сливается, в верхнюю заливается. ничего особо сложного - но неудобно, если нет специального "шприца" для заливки.
Масло (2.6л) нужно желательно вязкости 75W90 (хотя теоретически в некоторых случаях можно 80w90 - если морозов сильных не ожидается), а вот категория еще у них бывает GL3, 4 или 5 - и в книжке (по яп.карине) написано "Модели 2WD - GL4, GL5". Но я бы не стал брать тогда GL4, а взял бы GL5 или GL4/5 (это одно масло, удовлетворяющее обоим требованиям). Ну и по цене разные они есть: Кастрол почти 300 руб за литр стоит, BP - около 200, есть и еще дешевле какое-то подозрительное масло... Бывает еще такой Шелл, но я его не видел, цену не знаю :)
Хотел бы самостоятельно поменять диск,корзину,подшипник сцепления (дв.3VZ),подскажите какие могут возникнуть проблемы,сложности,или доверить работу Автосервису(100 S).Благодарю Миху78,Сергея18 за участие в определении неисправности.Применима ли установка неоригинал.частей.Костя- Екб.
Первое, о чем нужно сказать, что поменять на 4Runner сцепление самому, это должно означать, что Вам будут помогать, как минимум еще 3 человека. Я не знаю сколько все это весит в килограммах, но мы делали это вчетвером и никому не было легко до тех пор пока не купили специальную стойку для удержания и подъема агрегатов трансмиссии. Короче, работа тяжелая. Еще: уделите очень большое внимание аккуратности при установке КПП, т.к. подшипник первичного вала КПП, который стоит в маховике двигателя в центе (для центрования перв. вала КПП при работе), легко повредить ударив по нему первичным валом, если не аккуратно подать тяжеленную КПП вперед или некачественно отцентровать диск при установке корзины. Следствием такого повреждения может быть затрудненное включение передач из-за заедания этого самого подшипника. Не забудьте очистить от старой смазки, продуктов износа диска и грязи шток и саму вилку выжимного подшипника, поверхность, по которой перемещается выж. подшипник, перв. вал КПП - ту его часть, на которой будет находиться диск, а затем смажьте все это свежей литиевой смазкой перед установкой. Если будете делать все это в сервисе, лучше, обратитесь, в тот, которому доверяете, ибо главное - аккуратность не смотря на трудоемкость.
В заключение, позволю себе порекомендовать оригинальные запчасти, т.к. надежность их исключительна (Toyota всетаки, а не хуйндай какой-нибудь, на который любой неоригинал лучше оригинала), а цена не так уж велика: Корзина 31210-35200 - 4, Подшипник первичного вала КПП (на всякий случай) 90363-12002 - $3. В иторе, комплект чуть больше $200 - думаю это не много для такого узла. Все перечисленные номера точно применимы для моего авто (4Runner, 93г. 3VZ-E), но я не уверен, что подойдут на Ваш, хотя скорее всего, это так. Проверьте. Да, и все цены - из exist.ru (я беру там).
Удачи! Если что, - пишите.
Проблемы? Да там просто возни много- балки снимать, двигатель подпереть или вывесить. На счет неоригинала: я вот себе поставил диск и корзину Valeo. Для тойоты японской сборки это не оригинал, однако в то же время Valeo является поставщиком на английский конвеер тойоты. Ну и подшипники тойота ведь не сама делает, а закупает у тех же koyo или nmb. Так что- смотря что считать неоригиналом. Откровенный отстой ставить не стоит хотя бы потому, что место труднодоступное и если оно быстро выйдет из строя- будет опять много возни с его заменой.
С наступлением холодов, блин, на улице 0 в конце ноября ;) машинешка стала плохо заводиться, раза с 3 - 4. Решил пора свечи поменять. Поменял, стала заводиться с первого. Праздник на улице! Но. Появился интересный звук, при включении зажигания на старт, в течении 2 - 3 сек. звук как будто работает какойто эл. привод. Вчера этого звука не услышал, и машина завелась только со второго раза. Сделав вывод, что звук был правильный и нужный, полез под капот шевелить все подряд провода в районе инжекторов. Пошевелил, в следующий раз машина завелась правильно, с первого раза, "со звуком". Теперь мучает вопрос, где именно контакты чистить надо, явно где то отходит или окислился. Двигатель 4А-FE.
У тебя видимо привод клапана регулировки хх электрический. Посмотри: снизу на БДЗ должен быть выступ с выходящим из него пучком проводов, вот с ним и разбираться. А может с электрикой как раз все ок, а просто этот клапан уже жутко грязный и подклинивает.
Катастрофа!!! Моя тоётка стала медленно разгоняется , обороты двигателя в норме , скорости переключаются нормально ,ходовая часть исправна ,а машина разгоняется как бы с нагрузкой. В натяг . На СТО сказали что я сжег диски сцепления когда застрял.
Возможно такое вообще или нет? Подскажите кто знает .Заранее спасибо!!!
В АКПП действительно нет дисков сцепления - но есть их "функциональный аналог" в некотором роде... если на СТО имели в виду именно фрикционы, то еще ладно; если же они и вправду ожидали все свалить на диск сцепления - то следует поискать другую СТО :)
А для начала надо проверить (и заменить ;) ) масло в автомате. Довольно вероятно, что после полной замены (или двух-трех частичных) катастрофа сойдет на нет. Хотя, теоретически, если долго и напряженно буксовать (с упорством, достойным лучшего применения), можно и спалить коробку - но я надеюсь, до этого не дошло :)
Для начала попробуй стояночный тест: на прогретой машине и коробке перевести рычаг в D нажми полностью педаль тормоза и затем до упора педаль газа, смотри на тахометр - 2000-2400 об/мин (зависит от двига). Затем минут через 10 тоже самое на R. Внимание, не держи газ дольше трёх-пяти секунд, а то перегреешь. При всём исправном у тебя обороты моментально наберуться и остановятся. После процедуры напиши, что как, а там будем разбираться.
P.S. У меня Церес тоже стал плохо разгоняться.....буксует на обледенелой дороге:)))
Я сейчас в другом городе. В Москве буду 7-8 декабря, пока телефон отключен. Если тебя это устроит, то давай свой E-mail, я тебе свой номер телефона скину.
Книга у меня -
"Руководство по ремонту и эксплуатации Toyota Celica 1986 - 1999 гг. выпуска"
Издательство: Петит, 2002 г.
Мягкая обложка, 256 стр.
Нет, мне нужно инструкция по эксплуатации Toyota Celica. Та, которая идет с машиной. Хоть на английском, хоть на японском... К сожалению, твоя книга не подходит :(
Чем как говорится смог :-) я специально книгу указал, что бы ты определился. Чего ж, если не секрет, там в той книге должно быть, чего нет в моей. Может я обладаю не всеми знаниями :-)
Всем респект! Есть такая проблемка. У бати на Карине (AT211, 7a-fe, срок владения - 2 недели) стрелка температуры двигателя никогда, даже в движении, не поднимается до положенной отметки. Не доходит примерно на 20%. Смели антифриз и термостат (оригинал). Не помогло. Прогревается быстро, печка горячая, нижний патрубок холодный. В чем может быть причина: 1) в самом датчике на движке или 2) в датчике на панели приборов??? Как можно выявить неисправный узел - только методом тыка путем замены на заведомо рабочий или есть более рациональные способы? Жду ваших советов. Спасибо.
Премио 96г.в. 7а Та же самая ерунда. Стрелка лежит внизу, как на холодном, Сиарый хозяин сказал что всё в норме провода прозвонили, датчик заменили (старый отдал с машиной). Судя по всему, где то нет контакта. При езде иногда поднимается чуть меньше середины, я даже запаниковал - вдруг перегрев. остановился посмотрел - всё вроде в норме, пока так и езжу. В гараже холодрыга, а аппарат взял перед морозами.
Премио 96г.в. 7а Та же самая ерунда. Стрелка лежит внизу, как на холодном, Сиарый хозяин сказал что всё в норме провода прозвонили, датчик заменили (старый отдал с машиной). Судя по всему, где то нет контакта. При езде иногда поднимается чуть меньше середины, я даже запаниковал - вдруг перегрев. остановился посмотрел - всё вроде в норме, пока так и езжу. В гараже холодрыга, а аппарат взял перед морозами.
Где-то было, что стрелка не стоит вертикально или горизонтально на небольшой угол.
Если сопротивление температурного датчика TNW в пределах (60*С ~ 0,7кОм, 70*С ~ 0.45кОм, 80*С ~ 0,33кОм, 90*С ~ 0,24кОм, 100*С ~ 0.17кОм) пусть батя катается спокойно.
найти мануал,какое сопр. датчика должно быть при соотв. температуре,измерить.Если нет мануала,измерить на
другом движке,у которого со стрелкой всё тип-топ.
Подскажите у кого зимой работает кондиционер. На некоторых машинах вроде включается, на некоторых нет при похолодании, не могу понять зависимость. По идеи должен включатся для осушения воздуха например. Машина спринтер 1998 год, есть положение авто-это есть климат контроль или пародия ? вроде должен сам направления воздуха менять а он не меняет, только скорость вентилятора и все. Как должно быть?
у меня стоит на наде климат контроль. если летом включать - то он и скорость вентилятора меняет и направление потока тоже. вот температуру надо выставлять. зимой я его тоже включаю - иначе стёкла заиндевеют.
Режим "авто" меняет только скорость вентилятора по мере изменения температуры относительно заданной вручную.
Кондиционер зимой может и не включится. Слышал два мнения на сей счет. 1.Есть специальная защита - зима ведь. 2.Не включатся те кондеры, у которых слабовато давление в системе.
Возможно есть машины, на которых климат-контроль контролирует всё: влажность, температуру, направление потоков воздуха. Но это должна быть наверно очень дорогая машина и напичканная кучей датчиков.
Все верно, есть и такие климы, которые учитывают все что возможно придумать. Но рекомендуется регулярно включать кондей минут на 10-30 (в разных источниках по разному) для профилактики. Это даже в инструкциях на бытовые холодильники написано, а кондей работает по такому же принципу как холодильник.
Я согласен про включение на 10-30 минут хотябы раз в месяц, но есть дополнение - кондей надо включать в теплом помещении (мне так спец сказал :-) ) Не с проста же на некоторых кондеях имеется блокировка от случайного включения при минусовой температуре.
Всем спосибки, вот и у меня такая же история 0, -1 еще может включится и все. Летом морозит мама не гарюй, трубка обратки ледяная, а в дальних жорогах перчаточный ящик работает как холодильник, там даже +30 плавленные конфеты точно помню застывали отратно, рядом испаритель вот. Значит наверно несудьба, стоит защита, только непонятно зачем? чем череват пуск при отрицательной температуре, сломается копррессор? замерзает фрион или что? где логика?
Фреон при более низких температурах меняет свои свойства. При минусе масло густеет, происходит плохое смешивание паров фреона с маслом. В результате движущиеся элементы компрессора работают без нормального смазывания маслом и могут выйти из строя. Для этого при минусе срабатывает датчик температурный и компрессор не включается, тем самым осуществляется защита. Включать кондиционер нужно зимой иногда (для смазывания всех резинок и уплотнителей в системе, но можно это делать только при + темп.(например в теплом боксе).
Поэтому если при минусе кондюк не включается, то это так и должно быть.
Раньше на обычных настенных комнатных кондиционерах (в основном на моделях старых выпусков и на дешевых китайских, выпущенных для жарких стран,но продающихся у нас) защиты по температуре на компрессорах не стояло. Народ незнающий что к чему без долгих раздумий врубал кондиционеры зимой в любой мороз за окном, и они накрывались. Происходил так называемый "жидкостной удар" внутри компрессора , и они выходили из строя. Поэтому, чтобы такого небыло, устанавливаются специальные бандажные нагреватели компрессора, не дающие маслу замерзать и густеть.
Люди у меня такая вот фигня. При включение зажагания начинает работать электромотор в ABS после его отключения загарается лампочка ESC. Выключаю зажигание и включаю заново он еще раз работает и опять горит лампочка. На третий раз ничего не работает и лампа гаснет. Код выдает при диагностике 51. При движение после нескольких торможений лампочка загорается опять и опять код 51. Кто сталкивался с такой фигней черканите.
Лично с этим не сталкивался, но расшифровку кода могу дать.
51 ...... Pump Motor Locked Up, Open Ground Circuit Speed Sensor-Related DTCs (6)
Это в оригинале.
51 ...... Блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
51 ...... Клапан насоса ABS
Это все, что есть по этому коду. Удачи.
Сегодня я отгоняю Кроуна по такойже фигне в ремонт электрику он сказал что просто гдето провод на колесе отошел надо смотреть машина под разбор привезена, у меня тоже абс и трк высвечивается, даже на коче если машина прыгнет. Сделают напишу как !
2 литра, 175 л.с., 1993 год
все пучком, печка по сезону хреначит только в путь, да вот только запотевают стекла и на лобовом образуется даже лед, в чем загвоздка?
А мерял то как? на холодную или на горячую, а после того как маслица добавил сколько компрессия стала?
просто при цифре 8 масло наверное 1л/100км должно уходить ;)) и ездить как постановщик заграддыма.
Ездит без дыма - но ездила с дымом. Я целую химиатерапию двигателю делал. Если интересно - могу отдельно рассказать.
Масло кушает на 1000 - 0,1-0,2 литра.
Меряли на теплую (не гарячую) , при этом все свечи были выкручены.
Все было просто.
Решил выбрать хадо - у меня у друга знакомый директор Киевского представительства Хадо.
Мы к нему ездили - он сказал, что если с умом - реальная вещь. Но заменить реальный ремонт может только ремонт.
Так вот, купил я "виту флеш", 4 тюбика для раскоксовки (по описанию они не влияли на резинки, а меня беспокоили сальники - пробовал на резине и отмачивал свечи - резина целая, свечи как новые).
Купил дешивезное промывочное масло, 2 фильтра, и масло полусинтетика хадо.
Начал с того, что залил 4 тюбика в масло (которое было в движке). 25 минут работал дв. Дымить начал - ужас.... Потом слил масло, поставил 1 фильтр. Залил промывочное + половину банки витафлеш. Ещё 15 минут дв. работал - ещё больше дыма..... Я уже испугался....
Потом слил, поставил 2 фильтр, залил масло хадо. Через 15 минут дым исчез. Двигатель работает нормально, тяга нормальная, жрать масло стал гораздо меньше. Ещё чем + это химиотерапия - у меня перед заменой всегда была в масле крышка клапанов (явно маслоотделитель был забит), фильтр воздушный в месте, где подключалась трубка от крышки клапанов был желтый.... и в сам фильтр залетало немного масло.
Сейчас все сухо, фильтр чистый.
Ещё куча всякой гадости вылетало из трубы, кусочки нагара.
Я не сторонник присадок, но решил рискнуть. Скоро буду вскрывать крышку - гляну че там делается.....
Ещё меня сегодня обрадывали. Нашли мне движок 2Е, привезли с германии, нашего бензина ещё не видел, говорят в идельном состоянии. Просят всего 300 баксов. Если все так - то это будет супер - свой продам по запчастям и отобью эти деньги!
приобрёл Надю. хотелось бы пообщаться с такими же владельцами как я. интересно как она ведет себя в эксплуатации. у кого какие клинь были. мой отзыв я написал на avto.vl.ru. кому интересно может почитать.
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Заказал тута в еtxistе себе фильтр масленный 90915-10003, а мне впаривают 90915-YZZC5 типа одно и тоже и это диллерская замено, мол все ништяк, да же цену туже оставили нехорошие люди(исправленно цензурой), хотя он у них дешевле стоит с тем же сроком поставки (2-й раз у них заказ делаю и 2-й раз косяки с existом. мож у них так принято?). В инете нарыл разных мнений:
1. 90915-10003 - 15000 км, 90915-YZZC5-10000 км в Японии-стране
2. разный фильтрующий материал
3. 90915-YZZC5 - вообще промывочный
Кто что может сказать по ним или опровергнуть найденнйю инфу
я тоже им интересовался. все продавцы (не только в экзисте) в один голос кричат, что YZZ - это просто замена устаревшего номера, но я почему-то "#опой чую" что все-таки это какой-то не такой фильтр, что 10003... недаром же у них в каталоге настолько разные цены... а хороших, дорогих фильтров оригинальных, как я понял, практически никто не возит - невыгодно, раз можно впарить подешевле :(
YZZ (которым я сейчас пользуюсь) мне как-то не очень - попробую в след.раз M-Filter...
Снимал как то крыло левое на карибе и нашел в его полости какую то платмассовую штуку, причем с трещинами и сколами... что это такое и как может негерметичность повлиять на работу двигателя (рсход топлива и тд)?
Почему я докатился до таких глупых вопросов: уровень ОЖ стал маловат и пошёл я в магаз "AGA" прикупить литр красного антифриза. После разговоров с продавцами, мне стало ещё хуже от того, что я уже не знаю каким типом антифриза у меня УЖЕ залит радиатор (т.к. их существует два типа-на основе этиленгликоля и ещё на какой-то байде). Плюс второй вопрос-этот красный концентрат надо фифти-фифти бадяжить с водой. Тогда только у него температура замерзания будет -40гр. А если НЕ бадяжить, то замёрзнет на -13гр !!! Это было написано на банке, но правда на немецком. Холода уже близко, хотелось бы узнать что делать в такой неразберихе?
концентрат - разбавлять обязательно. заменить лучше, конечно, весь - но в принципе можно, думаю, и долить разбодяженного... все равно почти все антифризы на этиленгликоле...
P.S. Уровень полезно смотреть не только в бачке - но и в самом радиаторе.
P.P.S. а если жидкость в бачке выглядит не очень (мутновата, осадок какой-нибудь) - то поменять весь антифриз крайне желательно.
При выворачивании руля до упора влево или в право жуткий постоянны свист, скрипом это трудно назвать.Что может так свистеть в гидроусилителе?Чем лечить?Машина - тойота спринтер 86г. кузов E81.
Вообще это нормальное явление, когда немного подскрипывает/посвистывает при полностью вывернутом руле, особенно если не веришь, что крутить уже более некуда, а крутить продолжаешь:) Но если уж совсем мОчи нет слушать этот свист, то дам совет: замени приводной ремень ГУРа и да будет тебе хорошо
Здесь 2 варианта: либо ремень ГУР-а, либо ремень генератора.
Проверяется следующим образом - на ХХ (на стоящей машине) включаешь фары и выкручиваешь руль "до скрипа". Если фары попритухли - ремень ренератора, нет - ремень ГУР-а.
Масло поменял месяца 2 назад в коробке.
Залил 7 литров, в коробку 5 влезло и два в дифференциал, так вот в дифференциал тоже льется или оно смешивается в коробке, кароче я и туда и туда влил одно и тоже ?! ...
SV41/Camry-/4S-FE 1994г.
только при кузове SV41 движок должен быть 3S-FE - и она моноприводная (и где тогда там дифференциал?..) у 4S-FE кузов SV40, а 4WD - только на SV-43 (и это тоже только 3S-FE). а так "все нормально" :)))
Гдето в нете видел статейку-по сигналу с MAPа (характер напряжение,измеренное стрелочным вольтметром,либо поведение манометра)можно диагностировать подсос воздуха,снижение компрессии в отдельном цилиндре,пропуски зажигания итд.
Для MAP подсос воздуха до дросельной заслонки значения не имеет(-) -- -- 2004-11-25 12:48:30
Видел недавно прикольный рецепт: смачиваем кисточку в бензине или ацетоне, медленно и старательно промазываем ею впускной тракт. Как только обороты хх скачкообразно вырастут, значит мы только что через неплотность загнали во впускной тракт дополнительную горючку (а ацетон- горючка та еще!)
Имеем: CARIB AE 95 + вой раздатки на скоростях ~ 32 & 65 км/ч при свежем масле. Задача : избавится от воя. Как можно решить такую задачу? Есть опыт- поделитесь(например наименование какой-нить жидкости для устранения посторонних звуков, добавляемой в масло)?
После долгих раздумий и выбора между новыми корейцами и подержанными японцами, купил-таки Toyota Yaris Vero 2000 года за 10 килобаксов и продал свой москвич. Ощущений пока мало - не привык. Первое после москвича чувство, что пересел на газель. Странная машинка.
Приветствую тебя, о ТОЙОТОВОД!!! Чего же странного ты почуствовал в твоей новой машинке после москвича? Что - ничего не тарахтит, не воняет, едет тихо, в салоне удобно, из щелей не дует? Так это, брат, не странность - это так и должно быть в машине! Еще раз поздравляю и удачи тебе на дорогах!!!
Странно.Сначала ехал очень осторожно, из-за гидроусилителя машина казалась очень неустойчивой и неуправляемой. Потом очень чувствительные и эффективные тормоза не прибавляли взаимопонимания после Москвича. Странно. Заменил масло, антифриз, поставил зимнюю резину с шипами и стал понемногу привыкать. Дрожь за рулём немного стала отпускать. Стал чувствовать автомобиль. Прикольно он ведёт себя в пробках. Я вроде ничего не делаю, но он так нагло перестраивается и так самоуверенно лезет вперёд, что я едва успеваю его сдерживать. Странно. Печка слабовата. А вот при -18 градусах утром завёлся - странно. Буду ездить в тулупе.
Клёвая машинка! Поздравляю!
Расскажи поподробней о приобретении: автомат? движок какой? цвет? год?
ну, и ещё чёнить... :)
И сам-то где? Пиши код региона через запятую. :)
Да, машина ничего себе так. Нет не автомат, автоматы видел только праворукие, но меня положение обязывает ездить только на леворуких. Сразу скажу, что против правого руля ничего не имею. Кондиционера нет. Двигатель 1,3 цвет поноса с металлическим оттенком, год 2000. Расход топлава маленький, где-то около 5-6 на 100 километров, замеры ещё не делал. Покупал по объявлению в газете "Из рук в руки" у лиц кавказской национальность. Плохого ничего не могу сказать, но понервничать пришлось. Регион 40 - Калуга. Живу и работаю в Москве.
Печка должна греть хорошо.
Уровень антифриза надо проверить.
И послушать когда прогреваешься не булькает-ли в печке антифриз.
Если булькает - надо пробку воздушную выгонять.
Антифриз только заменил. Печка вообще салон прогревает, думаю это нормально, но после москвича, конечно, холодная печка. Там можно было в -35 градусов ездить в трусах, а тут как-то всё долго прогревается. Быстро прогреть салон можно только включив максимально обдув. Наверное, так и должно быть, но всё равно, спасибо за участие и приём. Постараюсь написать отчёт об эксплуатации.
Такая история... даже не знаю что и думать... -- -- 2004-11-26 18:51:08
