Ситуация такова
TOYOTA Camry 1999год канадка.
К сожалению не помню первопричины и понимаю что с нею было-бы проще понять неисправность. Началось с того, что машинка начала кушать топливо, рывками набирать скорость, нестабильность на ХХ. Диагностика сканером ничего не показала. Долго рылся в литературе и на этом форуме и пришёл к выводу что это лямбда. Действительно, я его отключил и работа двигателя вернулась в нормальное состояние не считая расхода топлива соответственно. Сдал лямбду по гарантии считая что всему виной он. Получив новый, установил, но ситуация опять вернулась, стало вообще не понятно что происходит, машина стала дёргатся ещё сильнее, пока не наберёт скорость, расход вообще бешанный я думаю литров 20, и тут открыв капот, замечаю что выхлопная труба в районе установки лямбды нагрелась до расколённого состояния, отключив датчик, всё опять встало на место, раз это не он, то что ещё можно посмотреть или поменять самому, может когда после отключения лямбды и установления усреднённых параметров компьютера он ещё какие датчики отключает.
Подскажите чё-нить плз. пока совсем худо машинёжке не станет, её радимую ведьберечь надо.
Дмитрий42 тебе правильно сказал-трабл твой в забитом (скорее всего в оплавленном) катализаторе.И лямда тут не причём,и всё правильно она выдавала.Просто выхлопным некуда деваться,движок давится,а лямбда в это время выдаёт переобагащённую смесь,т.к.перед катализатором избыток выхлопных газов и кислорода практически нет.Попробуй забей картошку в выхлопную и сколько ты проедешь?Выбивай катализатор,вернее то что от него осталось
Расколенное состояние это как ??? До красноты ??? -если да, то это забитый катализатор.
По поводу всего остального, симптомы характерные для многих неисправностей, поэтому стандартные советы: проверить состояние свечей, фильтров и возможно помыть форсунки.
Спасибо Дмитрию за совет.
Но всё-же когда отключаешь лямбду, всё становится нормально. Ведь если катализатор забился, то она по идее и с отключенным лямбда ехать нормально не будет, раз выхлопная отработка с трудом просачивается сквозь щели катализатора. Могет я конечно ошибаюсь, не силён я в тонкостях.
Лучше посоветуйте чего с катализатором делать, менять или выбить его нахрен.
Ну положим забитость катализатора можно определить манометром, вставив его в отверстие от лямбды (макс 0,7атм). А вот причина нагрева rjkktrnjhf и дерганий мне кажется одна или пробитый свечной колпачок или свеча. Если кодов ошибок нет, то надо сканером смотреть текущие параметры датчиков и исполнительных устройств двигателя. А высоковольтную часть зажигания надо посмотреть на мотор-тестере, спец сразу скажет про работу цилиндров по высокому напряжению.Я думаю не стоит самому лезть внутрь. Где Вы территориально находитесь, может кого подскажу?
А вот еще вариант, подходит под идею Миаста35 :
Не работает одна свеча например, топливо летит несгоревшее в катализатор, там догорает и он перегревается.
Поэтому есть еще шанс, что катализатор жив. Но свечи надо проверить и катализатор тоже.
Свечи менял в конце лета на оригинальные, не могли-же они за такой короткий промежуток выйти из строя, там-же платиновые стоят, вроде надёжные. Вот высоковольтные провода - может быть и неисправны. Тут с ремонтниками пообщался, говорят когда масло менял ( у меня и как раз чек загорелся на понели и я попросил разобратся с проблемой ) диагност что-то ковырялся с датчиком температуры, ничего не менял но чек гореть перестал, ещё была попытка покрутить датчик положения др.заслонки, т.к она на ХХ была открыта по сканеру на 9,7% а диагност решил что должен - быть 0. Могет там чего натворили или с датчиком температуры намудрили. Датчик температуры с виду нормальный.
Даю его интернет адрес, тоже в Питере зовут Андрей, очень толковый диагност, если в себе не уверен обратись к нему, все же это не ТАЗик, а приличный электронный аппарат и советую все ремонты, по возможности, проводить у одного мастера. В заголовке письма сошлись на меня.
vasaby@pochta.ru
Здраствуйте, японоводы. Сегодня ко мне в гараж пригнали VISTA со странным звуком, напоминющим металлический треск. И я вспомнив сообщения печатающиеся здесь, подумал может стартер? прислушался вроде от того места, снял его проверил - не бендикс, убирается полностью. Поставил на место, завел, тот же звук, но странно, прибавляешь газа он учащается и сходит на нет вроде бы, сбавляешь - появляется.Что же это? Взял фонендоскоп и начал как червяк ползать по движку - откуда звук исходит? Все проверил, послушал, понюхал. Непонятно. И странное дело в районе стартера и все тут. Пришла в голову идея - коробка. Проделал все тоже что и с мотором. В районе стартера пиз...чет. Сломалась голова, не знаю что с ней. Сдаваться? ну уж нет. Сел покурил и во - идея!!! Может быть это прокладка между двигателем и коробкой об маховик болтами задевает?Просела так сказать. Ослабил болты крепления двигателя с коробкой, пошевелил прокладку да изатянул все обратно. Завел. ТИШИНА , НИ КАКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗВУКА . И наступило спокойствие в моей душе. Все работает как надо. Жалко только цельный день на такую пустяшную мелочь.
Ура наконец-то нашел и устранил причину отвратительного запуска на холодную. Если кто помнит, я писал об этом недели две назад. Напомню еще раз. А/м Тойота Краун, двигатель 1G-FE. Имелась неисправность - на холодную движок категорически отказывался заводиться, вернее заводился с 6-7 раза. На горячую схватывал с пол-оборота. Пока было тепло - это не напрягало, но с наступлением морозов, утренний пуск превратился в пытку. Как в последствии выяснилось, вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости для EFI (двухконтактный). После замены все ОК!
Если у кого нибудь есть проблема холодного пуска, попробуйте простой способ диагностики датчика ОЖ: перед тем как заводить машину, плавно нажать педаль газа, включить зажигание и начать заводить, пока крутит стартер - плавно отпускать педаль газа. Если причина в датчике ОЖ - машина должна завестись с первой, максимум со второй попытки. Данный способ опробован лично.
Кому надо, оригинальный номер датчика ОЖ для EFI - "89422-20010" (этот номер практически для всех моделей двигателя Тойота).
Всем удачи.
Ну, как говорится- "в копилку знаний", но... Я вот тут позавчера заправился, похоже что хорошим бензином, так вчера и сегодня машинка заводилась с первого раза и обороты хх вели себя как надо.
На toyota carolla 2E E80 86 год иногда заедает бендикс.
Происходит это так: заводишь, заводиться - отпускаешь ключ - двигатель зажужжал, ключ переходит в свое штатное положение и в этот момент звук "ррррррррррррр" а потом перестает и все работает нормально.
Бывает это через раз или два, не зависимо от температуры. Есть подозрение, что заедает бендикс и после запуска что-то вовремя не отходит от чего-то.
Видел многократно на улицах Toyota Crown с левым рулём. А модель ведь для внутреннего рынка, и вид у неё соответствующий: шильдики, короны, лампочки на крыльях, коричневая тонировка. На переделки не похоже, тем более что владельцы машин - посольство Японии, представительство Всемирного банка, российский Центробанк и какая-то крупная японская фирма типа Marubeni. К сожалению, не сложилось узнать о них побольше. УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ТОЙОТ: кто знает, откуда такие машины берутся (в каталогах их нет), сколько стоят, какие нюансы есть в эксплуатации. ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь знаниями!
А что смущает?
150-й краун поставлялся на внешний рынок минимум до 2000, с левым и правым рулем. А во второй половине 90-ых официально продавался у нас тойотовскими дилерами... Из не-новых леворульных много прошло через арабов.
Двигла - 1G-FE, 2JZ-GE. Комплектации Royal, Royal Extra, Super Saloon.
Всем привет. Подскажите пож. Не понимаю в чем может быть дело. При запуске в холодную погоду под капотом раздается звук, напоминающий либо проскальзование ремня, либо звук типа "ПШИК" (как если бы резко выпустить сжатый воздух из баллона). Но появляется не всегда. Что это может быть? Все ремни новые. Заранее спасибо.
Приветствую всех участников форума! вот уже как 2 месяца эксплуатирую Corona Premio 98г.Взял сам во Владике, пробег на спидометре при покупке жутко смешной чуть больше 21.000, но на разных станциях при ее осмотре все сошлись во мнении что машина больше стояла и пробег наверное родной.Интересует один момент!: справа на панели, видны при открытии двери водителя, есть 4 наклейки (есть фото, но не знаю как показать в форуме) с иероглифами, на них указан пробег, а на некоторых и VIN причем 2 из них черные пластиковые указывают на пробег 23400 и 24700 и еще какие-то цифры. Шрифт рельефный-выдавленный белого цвета.Показывал знакомому который сам раньше из Японии а/м возил, он говорит это чисто яповские, на рынках или левые такие нигде не купишь! Ответьте пож-та кто сталкивался с такими, что это и может ли правда пробег быть таким.
P.S. В инете ничего не нашел.
Что-то подобное было у меня,правда в сервисной книжке,всё чин-чином.Но реальный пробег,как и реальную жизнь до тебя(условия эксплуатации,расходники,отношение бывшего хояина или хозяев) выянится со временем.Это лотерея с отсрочкой объявления сумм выиграша.Если будешь следить за машинкой,обслуживать как положено,а она будет сыпаться,тогда фуфло,и ты пролетел,а когда на твои труды отвечает безотказностью(мелочи не в счёт)-то тебе повезло.А про пробег забудь.
У меня на старлетке такие же наклейки, это отметки о прохождении планового техобслуживания авто в Японии на них отмечается пробег. На счет пробега купить во Владике машину с родным пробегом почни нельзя его мотают сразу на кораблях. Инфо 100%.
Спасибо Вова за ответ, но тогда возникает вопрос почему пробег на спидометре совпадает с этими табличками, неужели японец хранил их все 4 штуки столько лет, да и плюс к тому на тех выдавленных указание как бы на будующее, т.е. через 3-4 тыс. км. Если есть мысли черкни пожалуйста. Просто охота выяснить, ведь несколько разных спецов сошлись во мнении по ее состоянию. Заранее спасибо.
Спасибо ДРУГИ!!! умеете успокоить :-) Но всеже каких-то там табличек о смене ремня на 100 тыс. нет (то ли не содрали какую-то то ли не наклеели какая должна быть, я не помню как мне спецы объясняли, а до 100 сматывать резона нет). Но черт с ним теперь наверное истину никто не узнает. Однако всем БОЛЬШОЙ спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос.
Землякам тоже большой привет (для Oleg_55).
Во-первых, что значит на метках?
- На звездочках распредвалов метки направлены вверх, совмещены с "цветными" звеньями цепи?
- На звездочке коленвала метка слева, между двумя "цветными" звеньями?
Помогите pls найти какую нибудь инфу по данной модели.Перелопатил кучу тойотовских сайтов ( в том числе зарубежных)-полный вакуум.Хочется спросить "а был ли мальчик?".
Спасибо
Жена ещё не видела. А вот на счё того что подскальзнулась это чистая правда просто пришлось помочь................................................................................................................ и т.д.
Люк вреж, или поставь на потолок экранчик, чтоб задние мультики смотрели. А с легендой ты меня позабавил, только боюсь жене не прокатит. Хотя замени бабу на лыжника - и "в путь".
... попробуй "затирочный карандаш", которым сколы на краске замазывают. Потренируйся сначала на чём нибудь, типа цвет (подходит/не подходит) и т.д. Идеально получится вряд ли, но может прокатит. Из "гемморойного" - можно попробовать какую нибудь липкую "основу"+коллеровка её. Если вопрос действительно важный - заскочи куда нибудь в "малярку", может там чего посоветуют - это я про второй вариант. И впредь избегай длинноногих б.. на каблуках.
Там скорее не царапина а продав, чётко описывающий контур набивки каблука, да ещё потолочина такая как панель с рисунком,или как там его обозвать. Поэтому наверно затирка не проканает
Собственно САБЖ.
Корона 94 года, колодки и задние и передние новые, тормоза прокачены с новой тормознухой (хотя это тут ни причём). Почему всётаки свистят ???
Материал накладок + может усугублятся износом тормозных дисков (средний/выше среднего). Точить диски при таком износе не рекомендуется - лучше менять. Это не моя блажь, это рекомендация грамотных специалистов. Проточив сильно изношенный диск столкнёшься с возможным короблением и изменившимся ходом поршней тормозного цилиндра. Либо будешь гораздо чаще менять колодки, либо в какой то момент слетит пыльник с цилиндра со всеми вытекающими (грязь, "закисание" и т.д.). Толщину диска (даже если нет видимой выработки) неплохо бы промерить, а если раздражает звук - заменить колодки (имеется в виду установленный не родной "оригинал"). Тема старая.
Чего Вы хотите от машины которой 10 с хвостиком лет. А если честно то у меня была такая-же беда. А дело было не в бабине! Даже если колодки оригинал, при установке усики(свистульки, скребочки) нужно всё равно регулировать(подгибать или отгибать) если сам не разу не ставил то спроси у того кто ставил, тоесть у меня
Хотя я ни че не подгибал (речь идет о металлических пластинках, которые скрипят при сильном истирании накладок, правильно?). А диски тормозые протачивают, чтобы буртик от выработки снять и кривые диски подровнять - к скрипу это отношения не имеет. А вообще Литол-24 - лучший выход:))
Нет, не прав.
Обычно колодки свистят в случае отсутствия противоскрипных накладок, а так же в случае не равномерного износа тормозного диска. В этом случае свистеть будут, до тех пор пока не притрутся к дискам.
На самих колодках есть загибы металлические которые начинают скрипеть(шум ужасный кстати и со скрипом нормальных колодок его не спутать), а вот человек говорит, как подгибать правильно пртивошумные накладки, чтоб не свистели нормальные колодки. Хотелось бы заслушать такого спеца, а то каждый раз ставлю такими как есть, а ведь они для того и нужны,чтоб посторонние шумы гасить, для того и стоят
Что такое противошумные накладки (?) я незнаю. Но знаю что такое: Механические сигнализаторы износа фрикционных накладок передних дисковых тормозных систем. Так вот, при транспортировке или может быть укладке в упаковку, или может быть в руках у какого нибудь ускоглазого, эти самые сигнализаторы(если Вы видели их устройство) немного подгибаются(кстати могут подогнуться как в эту так и не в эту сторону), а мы привыкли что если в упаковке, да ещё в магазине на зуб ответили что это только оригинал(даже запах станка остался), то без базара можно ставить. Отнють и нет, нобходимо просто стрельнуть вдоль металлической части колодки и всё станет ясно. Кстати если сам отрегулируеш зазоры касания, то можеш немного побольше поездить и на этих колодках, хотя я не рекомендую, есть несколько вещей на которых нельзя экономить.
ХУ Я ВСЁ СКАЗАЛ!!!!!!
Братья и сёстры, подскажите бога ради!!!!! Центральный замок при открытии ключём-- открывает все двери, а при закрытии, закрывает только ту в которой ключ тоесть водительскую тоесть правую. Реле проверял - работает
Когда открываешь дверь попробуй еще раз повернуть ключом. У меня в машине, причем только с водительской стороны, при первом повороте открывается только водительская дверь, при втором все остальные.
А как вообще у вариаторов передается крутящий момент от коленвала на вторичный вал? Маховик там есть? А сухое дисковое сцепление? Как переключаются передачи в вариаторном стептронике (сорри за тавтологию, думаю многие догадались о чем я)?
Адресовано пользователям данной приблуды, как знатокам вопроса:
Допустим, приехал я домой вечером, поставил авто возле дома, вынул ключ из замка зажигания, крякнул сигналкой и пошёл спать........... (типа, сплю)
Наступило утро и я могу воспользоваться удобнейшей функцией "дистанционный запуск"...
Мои дальнейшие действия и процессы в автомобиле как выглядят?
Напишите, плииизь, всё-равно без дела сидите:)))))))))))
Дистанционный запуск - вещь сколько понтовая, столько и полезная. К сожалению не могу сказать какая стоит у меня сигналка, т. к. на ней все в иероглифах, но у меня при заводке включается и радио и печка, только вот обогрев заднего стекла не включается, т. к. он с выключается сразу после выключения зажигания до следующего нажатия кнопки. Вечером просто ставлю машину на сигнализацию и иду домой. Утром нажимаю на пульте красную кнопочку один раз (машина квакнула), жду 3-5 сек. пока прогреются свечи (дизель) и нажимаю кнопку второй раз. Завелась. Подхожу, снимаю с сигнализации вставляю ключ, включаю зажигание и еду...
Рассказываю как у меня на MagicSystemx 360 работает.
Приезжаю я вечером домой и ставлю машину в режим автозапуска. При этом нужно выключить свет (ближний и дальний). Просто у меня ставится следующим образом. При работающем двигателе и открытой двери я вынимаю ключь. Двигатель работает. Я ставлю машину на сигнализацию. Все глохнет. Утром я нажимаю кнопочку из через окно и машина включается. При этом включится только печка. Магнитола работать не будет, так как ключ не вставлен. Очень удобно.
за 12 часов если по таймеру выставлено 4 часа на 20 минут, сожрет она 5 литров бензы! и в гараж утром зайти невозможно, и собаку в нем оставить тоже нельзя - сдохнет! "Вебасто" - то что нужно, а дистанционным пуском только попонтоваться...
Незнаю как на счёт того что можно или нет оставить собачку, но у меня например специальный шланг одевается на трубу. А джип при расходе 15 литров на 100 км. за ночь на автозапуске кушает 1,5 литра саляры. Плюсы-- утром на 15 минут больше сна (а это важно), Жо... и ноги сразу в тепло, нет утренней беготни с верёвкой в поиске буксира, и начальник доволен за своевременное прибытие, соответственно премия не под угрозой, соответственно жена довольна что зарплата вся.
вот, я и говорю, если машина большая и понтовая и джип и дизель... -- -- 2004-12-01 14:41:33
...и труба специальная есть и начальник и жена :)))
а какая сигналка?... но вебасто за полчаса сожрет полкиловатта это рубль, а запуск 1.5 литра солярки это 15 рублей!
вот, я и говорю, если машина большая и понтовая и джип и дизель... -- -- 2004-12-01 15:00:16
Нее, электрические приблуды не актуально. Это только в гараже, только утром.
А вечером после работы опять мёрзнуть придётся.
А бензиновые подогревалки дорогущие, а нужны только зимой...
вот, я и говорю, если машина большая и понтовая и джип и дизель... -- -- 2004-12-01 14:56:57
Процессы происходящие при запуске холодного двигателя гораздо пагубней сказываются на моторе. Какой-то муда.. сказал что один запуск на морозе соответствует 1 тысяче пробега, конечно трудно расщитать соответствие, но я так думаю что 15 рублей не жальна салярку.(я вообщето заведующий складом ГСМ)
Если я правильно я понял, то всё что я включу в салоне перед тем как выключить зажигание - всё это само включится во время прогрева утром? так?
И второй вопрос: если в движке пробема возникнет (не запускается), то сигналка будет крутить стартер пока все бродячие собаки во дворе от ужаса не разбегутся и пока АКБ не отправится в мир иной???
Вопервых нужно ездить на технически исправном коне такой стопудов загудит, во вторых на тех сигналках где есть дистанционный запуск, есть и автозапуск, который умеет заводить когда коняшка начнёт замерзать, ну а если не загудела, то собаки останутся в покое так как и АКБ. Шоркнет стартером 5-6 раз и будет спокойно ждать пока не прийдёт выспавшийся хозяин и не устранит неисправность.
не знаю как у других, а у меня делает 5 попыток, каждая на доли секунды дольше предыдущей, начиная с 0,8 сек. Если за эти 5 попыток не завелась, значит отсавляет бесплодные попытки и ждет хозяина. Ничего аккумулятору не будет. Сигналка - StarLine, какая разновидность не помню.
Включается все, что включается от влючения зажигания. Т.е. при запуске включается вся электрика так же как и от ключа. Обогрев у меня не включается потому что кнопка тама не тумблер, а просто нажималка, поэтому зафиксировать вкл. не получается. Поджопники не стоят, но если их втыкать в прикуриватель, то тоже будут греться, потому что прикуриватель ключается когда включено зажигание.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопросик, может кто чего подскажет? Короче у меня Карина Е с 4A-FE LB, весной сдох кислородный датчик, но я до ноября проездил без него, по городу кушала около 10 литров 92, по трассе в районе 7,5. Так вот подвернулся мне тут б.у. датчик (именно для LB, все номера такиеже как на моем) всего за 500 рублей, я его поставил, наконец то погасло табло CheckEngine, и не стало кода ошибки, короче все рулез. Засек расход, сейчас в городе при 0-5 градусах погоды около 8,5 литров на 100 км - думаю не плохо, но появилась такая хрень - если раньше без датчика от любого нажатия на педаль газа машина сразу ехала как ожидаешь, то теперь пока не нажмешь чтоб загорелась красненькая лампочка еконо она как будто упирается, и еще если медленно нажимать на газ то как будто дергается в районе 2000-3000 оборотов. Зато если нажать посильнее (чтоб зажглась лампочка) то прям из под жопы машина выезжает! Это как нормально так, или все таки датчик глючный не много. Что то я слышал про провал при разгоне на LB это оно или нет подскажите плиз!
Да это и есть провал у Lean-Burn. У меня та же хрень. Чтоб машина поехала надо придавить чуть на газ. Она как бы переклинивает и сразу едет. Переходит на так называемый большой круг. Все у тебя в порядке. Кстати я его тоже менял но только ставил новый. Обошелся в 220 долеров.
Мне кажется, что датчик внес свои поправки, Стал работать на экономию. Вот вам и тормознутость. А при тапке в пол насколько я помню экономичность отпадает и он валит по полной скока может.
Да, это нормально. Просто раньше датчик вообще не работал и двигатель все время на богатой смеси ходил, а теперь движку нужно время, чтобы смесь поменять со стехиометрической на богатую.
Наверное бежал он вот и отсоединили. Я так понял речь про радиатор АКПП. Последствия мог буть вот такими: долгий прогрев коробки зимой и перегрев летом.
Да нет, это радиатор охл-я масла двигателя. Трубка под масляным фильтром зажата.
Мне кажется, что движку от этого ничего не будет, просто масло надо летом чаще менять? А вот зачем это могли сделать? Нет ли здесь завязки с давлением масла?
Сетяне, здрасти! :-)
В очередной раз перечитывал форум и понял, что пора менять термостат, поправьте, пжлста, если не прав.
Симптомы:
- при длительной езде по трассе прохладный воздух из печки (забор воздуха снаружи) - стрелка лежит,
- в пробках, т.е. при частых и долгих остановках, воздух теплый - стрелка на середине шкалы.
Где находится термостат и где бы почитать о его замене?
Спасибо.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=67&modelcode=2&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=22916
Незнаю, правильно ли я выбрал, но помойму правильно. Термостат указан под номером 16331А
Если не правильно, то найди сам: http://www.japancats.ru/toyota/
У меня Carolla 1,3 2E 86 год, левый руль. На моей должен стоять трамблер под номером 19020-11030.
Как узнать, на каких конкретно машинах может стоять этот трамблер, или аналогичный?
Просто ищу трамблер на разборках - негде именно такой машины как у меня нет...
80612968656
80612499642
80505987209
80677207688
80505242998
80677488407
Все это- одна и та же разборка, в Запорожье. И вообще, не стесняйся указывать и-мейл..
Уже облазил екситру. Внешне трамблеры не отличаются, главное что-бы это был бензиновый двигатель, и тип 2Е 12 клапанов, 1,3 объем. Но на разных машинах они разные и по коду.
Внешне - так у хонды сивик точно такой же трамблер. Возможно разница в сопротивлении котушки, в напряжении. Но может кто имеет книжный каталог оригинальных зч и там обычно код детали один и идет перечень двигателей + технические характеристики. Типа сопротивление катушки, размеры и т.д.
Привет всем. Достала меня моя EDешка. С начала вроде расход нормализовался, а сейчас опять расход в районе 18 л. Выкручиваю свечи - белые, значит смесь бедная, да и машинка явно тупит. Что отвечает на моем движке (4S EFI) за смесь и где этот датчик находится. Да, что за датчик стоит в районе заслонки. Такой прямоугольный с овальными вырезами под болты (типа для регулировки сейчас стоит в положении посередине). Самодиагностика показала что все в норме. Каким образом проверить - лямда рабочая или нет. На заведенном движке снимаю с нее клему - ни каких изменений в работе.
на лямду не трать время,не виновата она в таком расходе,при полной убитости она добавит литр,не более,так что засада в другом.насчёт разнх датчиков смотри на www.japancats.ru
По диагностике кислородника смотри здесь: http://alflash.narod.ru/dtctoyota.htm, датчик в районе дроссельной заслонки видимо - датчик положения дроссельной заслонки, белые свечи могут быть от того, что 1.засорены форсунки, 2. мало давление в топливной рамке (см.топливный насос и фильтры первый в баке,второй в моторном отсеке), 3. неисправен регулятор давления в топливной рамке, 4. нештатный подсос воздуха.
Я сейчас залил в бак промывку форсунок, пока результата ноль. Проверял насос таким образом: открутил шланг обратки дернул стактером и обратка брызнула струей. Значит насос и клапан обратки ОК. А вот на счет подсоса не знаю. Но на слух вроде нет. Если у меня на мерине был подсос так это было слышно.
Там в баке своей грязи полно. Она раствориться и пойдет вся в топливную систему - засоряя и забивая все вподряд. В любом случаи готовь новый топливный фильтр - так как сейчас он у тебя забъется.....
Как для профилактики - продуй топливный шланг, продуй обратку (можно ртом). Проверь испраность клапана на крышке бензобака. Он должен впускать воздух.
Так вот тупить может именно по этим причинам. А расход увеличивается всегда - когда машина тупит, так как ты от неё больше начинаешь требовать, чем она может в её состоянии ....
На счет катализатора не знаю, вроде на месте. Я тоже подумал что он забился, но выхлоп вроде нормальный. Сейчас в обед пошол посмотреть расположение датчиков, заодно завел, прогрел до рабочей температуры и давай газавать. Дым идет не совсем черный, но темный. Выкрутил свечку - чернакя и вся в масле - че за ерунда? Только сегодня утром проверял - свеча белая, да, налет есть но белый, а теперь вся черная. Хрен его знает что делать.
Привет всем. Я все таки тоже длиже склоняюсь к катализатору. Сегодня после обеда хочу свалить с работы и заняться машинкой. Выбить катализатор почистить форсунки ацетоном (можно ли?). Сейчас главное найти теплую яму. Т.к. вчера на улице с утра был плюс, а сегодня уже -12. ХОЛОДНО! О результатах отпишусь.
Привет всем. Вчера выбил катализатор (он меня достал, пол дня откручивал болты). Открутил нижние 3 болта, отодвинул выхлопную трубу и потыкал отверткой. Он как труха начал осыпаться. Окончательно выбил его трубой. (Для сравнения. На крауне я выбивал кувалдой еле вышел, а здесь практически сам осыпался) Машинка конечно полетела. Затем промыл форсунки ацетоном (Первый раз вижу форсунки с 4мя! отверстиями - 2 больших и 2 маленьких). НО! По расходу результата ноль, также примерно 18. Свечи черные, выхлоп темно-серый. Да, еще и пальцы застучали (правда бенз залил 92, но хороший). Что теперь мне делать?
Что значит не родной и как проявляется, что он не подходит. Если сгорит генератор - значит слишком большая емкость. Если постоянно не хватает заряда - значит надо либо новый, либо больше емкость. А какая марка АКБ - без разницы. Соотношение цена/качество как всегда по вашему выбору.
Давеча похолодало (по утрам -21 ). Прихожу в гараж сегодня, завожу, минуту курю, выгоняю машину штоб ворота закрыть, а тормозов нету, точнее есть но как будто без вакуума, через пять минут прошло, начала тормозить по человечьи. Всю дорогу до работы провел на измене, постоянно проверял работает/неработает... есть мысли какие нибудь?
Смею предположить, что колодки замерзли. Приехал машина горячая, естественно остывала вспотела. Либо снег таял и пр. То есть эффект проезда летом по глубокой луже. Нужно колодки посушить нажимая на тормоз. Вот думаю и сегодня пару раз тормоз нажал, колодки воду лед и прочее растопили, высохли и стали тормозить нормально.
Именно, старая тормазуха теряет свои качества, читай как накапливает воду, вот эта вода и мерзнет, мерзнет не всятормазуха, поэтому тормозит плохо но тормазит, пока не прогреется и не растает, потом тормозит более или менее нормально, но все равно не достаточно эффективно.
Всем привет. У меня следующая проблемка с Вистой 99г.в (двигатель 1ZZ, кузов ZZV5000). Купил ее в феврале заводилась зимой нормально, даже на стоянке. Помаслает немного и схватывает, обороты сразу 1350-1400 затем спадают. Но вот где-то с октября стала плохо запускаться (даже в гараже), т.е. с первого раза схватывает но оборотов мало. Экран еще негорит, я думаю 500-600 и ее сильно трясет. Глушу и запускаю второй раз. Со второго запускается как надо (обороты 1400) и все впорядке. На горячую запуск нормальный. Свечи заменил вчера, но все повторилось. Мне говорят что от промывки инжекторов и замены топливного фильтра толку будет мало, грешат на какой-то микропроцессор и датчик холостого хода.
Посоветуйте кто-что может.
Посмотри про датчик здесь: http://alflash.narod.ru/idlet.htm проверить не снимая можно сняв с него разъем а по подавав напряжение 12В см. ссылку. должны быть слышны четкиезвонкие щелчки.
А если газку подкинуть все ОК ??? Если да, то смотри клапан оборотов ХХ (idle speed control) установлен под дроссельной заслонкой, через него проходит О.Ж. и по мере прогревания шторка уменьшает подачу доп. воздуха обороты снижаются до Х.Х. Когда двигатель холодный шторка открыта сильнее, под действием биметаллической пружины, и это обеспечивает прогревные обороты. Иногда эта шторка теряет подвижность. Надо снять клапан и промыть его. Предварительно желательно купить прокладку. При исправном клапане и t<+10 при запуске холодного движка обороты дожны резко подняться до 1500-1800 и упасть до прогревных в зависимости от t.
Версия товарища на Vista оказалась самой правильной.
Начал я свой эксперимент с того, что залез к начальнику в Ipsum 98г.в. и начал там дергать за ремень...Ремень стопорится так же как у меняна задних местах. Сажусь в Camry Gracia - там та же фигня.
Ну думаю засада. Дальше иду к себе в машину, греюсь, привязываюсь и поехал. Снова подергал, нихрена.
Жму на тормоз и О ЧУДО - стопор срабатывает.
Видать эти ремни действительно "умные";0)) стопорятся не при дерганьи, а при замедлении машины. Вот такие вот они японцы!!! И какого хрена они ставят ремни разного типа в разные машины.(ввели меня в заблуждение косые).
Когда ехал домой и проезжал мимо светофора эвакуаторы растаскивали 3 в хлам разбитые машинки. Так, что ремни наверное всё таки иногда пригождаются.
Думаю, что успеет. Потому что он как-то хитро срабатывает от замедления автомобиля, а не от нежатия на педаль тормоза. Т.е. машина снижает скорость (причём не обязательно очень резко) и они стопорятся. Как они такого добились не понимаю. Таким образом, если машина со спящим водителем догинит впередиидущего, то видимо от удара скорость снизится и ремни сработают.
По крайней мере я буду надеяться, что всё у меня всё-таки работает. По крайдей мере по вчерашней переписке я понял, что не у меня одного такие хитрые ремни...
Срабатывают ремни и при ударе и при певороте и всегда когда надо, можете быть спокойны. Устройство элементарно просто: в нижней части ремня лежит шарик, D-около сантима, в полусфере , над ним рычажок идущий к стопору. В исходном положении,когда шарик в нижнем положении, рычажок не дотягивается до стопора и ремень свободно вытыгивается, а когда шорик выкатывается из нижнего положения он подталкивает рычажок который выводит стопор в режим фиксации. Подробней уже не помню разбирался с устройством года 3 назад. Еще в нем две пружины - когда зажигание включено работает только малая, которая подтягивает ремень но он при этом не давит . Когда зажигание выключаешь подключается мощная пружина которая сматывает ремень. На задних же сиденья стоя обычные энерционные.
то, что они работают меня радует, но я не понимаю, зачем тогда в др. японцах ставят обычные (как на задних) ремни. пример с Ipsum-м начальника приводил.
Такие, как у меня ;0))) мне кажутся удобнее и не стесняют свободы движения.
Я на Марк 2 ремень разбирал, нашел там электрический соленоид. Ремень блокируется на выключенной машине при резком рывке за него. При подаче напряжения на соленоид видимо происходит принудительная блокировка. Скорее всего они подключены к системе SRS. Насколько помню из прочитанного, за мнгновения до срабатывания подушек блокируються ремни.
Vista 93г. нет прогревочных на 2ct intercooler, двигатель колбасит на оборотах 0.5
если дать газу до 0.8 - работает ровно
в чем проблема и во что это может вылиться?
Всем привет! :-))
Собственно, кто что посоветует?
• Cenmax Vigilant ST-5 за 110$ (что там с доводчиком стёкол???)
• Centurion XP за 120$
• Star Line Twage A8 или А9 за 145$/165$
• Prestige APS-1075R за 140$
• Tomahawk TW-9000 за 130$
• Tomahawk TW-9020 за 120$
Нужен дист. запуск (ну он вроде на всех этих моделях есть), а также информативный брелок и хорошая дальность. Ну и качество разумеется :-)
Спасибо за советы!
Себе ставил Cenmax и очень доволен. А выбирал я среди всех выше перечисленных. Если не Cenmax то Star Line. у нее дальность получше будет, хотя в городской застройке она очень сильно колеблется.
информация по ним всем есть на www.autoset.ru
Сидишь себе в офисе или дома, нажимаешь на брелке кнопку, машина завелась и стоит греется минут 10-15, как запрограмируешь. Вот так он выглядит. при этом машина остается на охране. Еще есть запуск по таймеру - ставишь время, машина сама заводиться и греется.
у меня сигналка MS320DP, дистанционный и по таймеру запуск имеется, но только вот штука эта весьма спорными достоинствами обладает. Нужна она обычно в холода, но в холода машина хреновенько заводится вот и получается: выходишь из офиса покурить, такой достаешь брелок, жмешь на кнопку, а она покрутит стартером полсекунды и выключается, типа завелась...стоит...габаритами перемыргивает... дура! если бы обратная связь там была, наверное было бы другое дело... а так... понт это, дешевый.
Скорее всего сигналка сама дурная. Думает что завелась и т.п. Вообще стоит проверить цепь контроля заводки, возможно она просто не видит, что машина незаведенная. Например отвалился проводок от лампочки генератора и сигналка всегда видит, что лампа генератора потушена, а значит машина заведенная.
Нужно поменять масло в АКПП А132 на Корсе, в книжке вычитала, что нужно 7,2л. В магазине сказали, что по их каталогу в Терцел (а это вроде тоже самое) нужно 2,6л. Так сколько нужно на самом деле. Мой механик смеется, говорит - сколько привезешь, столько и залью....
Значит так, я думаю что 7.2 это на сухую коробку, если методом слил-залил, то думаю не более 4-х литров. А вполне возможно, что 2.6 это данные для метода слил-залил.
лучше съездит на аппарат, где промоют и зальют, масло думаю уйдёт не больше 9-10 литров,
за то на 60тыщ. км. забудешь, а причастичной замене не больше 15-20 максимум....
Народ вот читаю тут про запотевания стекл и все говорят про осушитель! Может ктонибудь подскажет где он на моей ласточке ну или хотябы как выглядит?! И еще где воздушный фильтр в салоне для печки. В зади я нашел а в переди нет!
Тут по ОРТ на выходных "Цыпочку" показывали, девки молодые на Фольксвагене на заправку приехали....
Вобщем описывать долго сделаю, сфотаю, нарисую, расскажу, сделаю *.pdf
На работе рассказал Хондовику, Маздовику у них такой приблуды нет.
Ждите отчета.
купил камри 98года на ней стоит электронный оденометр, отображает три значения, обший пробег понятно,для чего два других значения, если переключаеш по очереди то эти два обнуляются, как тогда контролировать показания,подскажите как правильно пользоваться эл. оденометром,с механическим все понятно а с этим встречаюсь первый раз.
Штука очень удобная! На одном можешь ставить пробег до определенного места,на другом засекать расход бензина и.т.д главное правильно пользоваться- во время быстрого нажатия на кнопку меняются одометры А., В а во время долгого нажатия обнуляются их показания.Например- залил бензина 20л и хочешь узнать ,на сколько км его хватит.Выбираешь быстрым нажатием на какам оденометре ты хочешь это видеть,а затем долгим нажатием обнуляешь еге и впуть.
пользоваться элементарно.
Два "других" это условно А и В... К примеру, "А" может засечь сколько проезжаешь на одной заправке бензина. "В", к примеру, можно использовать на дальних пробегах, чтобы знать ОБЩИЙ путь пройденный. Ну, или допустим ЗА НЕДЕЛЮ, или месяц (смотря как много ездишь)...
А обнуляться ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ они не должны. По-крайней мере, при коротком нажатии. А при длительном нажатии, к примеру находясь в состоянии "В", можно подержать кнопку, и обнулится пробег "В"... Аналогично и с "А"....
Господа, наверное пришло время менять верхние опоры амортизаторов (на правой из них подшипник сместился в сторону центра моторного отсека и появился стук на поворотах влево), подскажите, меняются только парами?
Какую фирму-производителя предпочесть? Carina E, 1994г, универсал (кузов по-моему ST 191)
Спасибо.
Если кто-нибудь ездил на 1.6 и на 1.8, есть ли разница в резвости? Понимаю что авто не гоночное, но всетаки. Всегда приятно, когда под задницей запас есть. И еще, как у них с разгоном 80-120 кмч?
конечно 1.8 порезвее будет +полный привод добавляет управляемости и проходимости.я лично предпочел 1.8, пусть подороже - зато двигатель лучше и почти не думать куда поехал и как оттуда выехать:)) ну и при массе авто 1200-1300(4wd) двести кубиков в двигателе лишними не будут.удачи!
Приветствую. Летом заменил на карине тосол на антифриз (с промывкой проточной водой) и залил Super-A зеленый (написано, что готовый к употреблению) пл. 1,12. Летом он вел себя хорошо, уровень держался, а пришел мороз на Урал, и все... 8-). Потом я нашел информацию, что плотность должна быть 1.075. Так это или нет? Что доливать - воду или концетрат (его еще найти надо, подходящий зеленый....
А вот теперь это вопрос! Обычно на нормальной упаковке указывается либо температурный режим, если разведенный, а на концентрате таблица добавления воды. В любом случае считаю , что надо слить и доводить плотность в емкости, а для пробы можно и в стакане разбавить , по крайней мере пропорцию увидишь. Да и обязательно для проверки в морозильную камеру холодильника.
Я его случайно заметил... может это он виновник этого повышенного давления в баке?
Если крышка бака впускает воздух, то он, наверное, должен выпускать воздух в случаи избытачного давления?
Он действительно должен выпускать воздух. В этом и кроется вся проблема - нужно мне его снимать и разбираться.
Если копнуть глубже - то на моей машине он очень важен. У меня обратка идет по одному шлангу, как и подача. Подавать или возвращать топливо решает бензонасос. А он механический. Выходит, на высоких оборотах насос перевыполняет план и возвращает топливо в бак и тем самым возникает постепенно давление. А балансировать его должен именно этот дренажный клапан.
Такая проблема,Карина 190 кузов 96 год.При торможении с включенной ABS,странные щелчки из под капота(достаточно громкие с металлической ноткой),педаль тормоза отбивает как и положено,но звук напрягает.
Проверял датчики передних колес,сопротивление в норме.С зади барабанные тормоза,вроде на них нет датчиков.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Поделитесь.
Досталась мне машинка CORONA ST170 4S-FE/1.8. Ездю понимаешь ездю. Иногда как "умная маша" привязываю себя ремнём. Так вот, подёргав его вдруг обнаружил, что стопор то не работает (кто то его поломал ;0)). Думаю, что это не порядок. Так вот - как это можно починить (полазил там и ничего понял)или найти где то ещё, или плюнуть и так ездить.
На вашей машине "умные" ремни (на передних местах точно). Стопор срабатывает не от дергания за за ремень, а при резком замедлении или ударе кузова авто. Проверить можно так: попробовав потянуть ремень при достаточно интенсивном торможении или проезжая по кочке. Стопор должен зафиксировать ремень.
Интересно конечно, что ремни умные ;0))). Домой поеду поэксперементирую, главное никого не пнуть в зад при этом ;o)).
А если всё же не работают, то видимо только на разборе искать придётся,
хочу, чтобы всё работало ;0)))
у меня на камри 91 года - тоже ремни работают как-то непонятно. то есть, мне нравится - но я совершенно не могу понять, КАК они этого добились :) как бы я не дергал ремень рукой (или пристегнутым телом к бардачку или к рулю) - нифига не стопорится, пускает... а стоит, допустим, попытаться даже довольно плавно отодвинуться от спинки на плохой дороге (или в хорошем повороте на скорости) - держит, собака... ;) япония, одно слово...
Так что стоить проверить и убедиться, действительно ли оно не работает. Если же все же не работает - то, боюсь, никак не починишь вообще. инерционные ремни - даже на тазах и то штука довольно хитрая (да еще и ответственная, на минуточку!), предусматривает только замену...
Я как то пытался разобрать, что нибудь подрегулировать ......так ничего и не вышло ...не нашел что там крутить и как .....слишком простой механизм без возможности регулировки.
тормозить надо шоб оно заработало....
а механизм там дейсттельно простой и надежный, с надежностью близкой к 100% (как у советских ракет в былые годы :))
Зачем Вам ремни? В городе никто не пристёгивается, кроме дедушек с бабушками на Тазах. А на трассе ремень не спасает при большой скорости, перелом ключицы минимум, может удушить. Летальные исходы уже были и не раз по свидетельству гайцев. Водителя руль защитит, а пассажиру сложнее.
Уважаемый коллега! Вы конечно можете и не пристёгиваться и надеяться на защиту руля. Но после изучения многих специализированных изданий и анализа информации из других источников я для себя решил, что надо пристёгиваться ВСЕГДА. И это меня спасло, когда безумный Москвич вылетел мне наперез (у меня тогда был ВАЗ-2109). При осмотре моей машины эксперт удивился, почему рулевая колонка не поломала панель приборов и руль целый: "Поди пристегнут был?". А если бы не пристегнулся я и мой пассажир, то я своим лицом приложился бы к рулю и никак этого избежать не возможно (руки не удержат), а пассажир своей макушкой приложился бы к лобовому стеклу, а дальше - как повезёт. Да, в Москвиче парни были не пристёгнутые - морды были у них сильно побитые. А на японках стоят подушки безопасности, там ещё веселее, если не пристёгнут. Познакомишься с ударом Майка Тайсона. Сын у меня, когда едет на переднем сиденье - обязательно пристёгивается, я его с малых лет к этому приучил.
Японские авто сделаны так, что при аварии сминаются,как картонная коробка (при съёмках фильмов каскадёр прыгает с большой высоты на кучу коробок и травм не получает). Сами наверное видели бьются две отечественные со стороны вроде не сильно, а трупы лежат. А иномарка вообще на клочки разлетается, люди живы, пусть поломанные, но живые. А в перевёртышах никого ремень ещё не спасал. Согласен в том что ремень защитит от подушки безопасности. А вообще Уважаемые рассудите со стороны, поделитесь мнением.
Справедливости ради скажу, что чаще езжу непристегнутым. Но езжу тольо в городе и недавно, "чайник" еще.
Карина2 1992 г/в. А вот по автодорожной травме опыт большой. 6 лет проработал травматологом.
Как травматолог могу сказать, что перелом ключицы - это вообще не травма, по сравнению с черепно-мозговой травмой от удара о переднюю панель или о руль. А травма грудной клетки при ударе о руль (руками действительно, удержаться невозможно) - это не только перелом ребер, а возможно и ушиб сердца (читай инфаркт) и ушиб легкого (читай посттравматическая пневмония). Насчет задушиться ремнем я случаев не встречал, оспаривать не буду. Но, думаю, это больше казуистика, чем правило.
Так что необходимость ремня - 100%.
Подкажите пожалуста где купить запчасти на Chevrolet Z24 V6 2.8 1989 г.в.
и если кто знет приличный и недоргой сервис котторый обслуживает эти автомобили!!!
может быть кот знает причину по котрой она тороит и смесь у нее богатая?
Буду презнателен любому совету.
вывеси колесо домкратом,чтобы пружина немного растянулась,рукой под пыльник залезь,если там гайка-значит разборные,а если гайки нет-то не разборная.Можно и по-другому-у не разборной вверху(в месте выхода штока из аммортизатора) небольшое сужение.Если не разборная то только замена,если разборная,то вариантов три:самый дешёвый- поменять сальник на гайке-50 руб,добавить масла,и прокачать-на год,два хватит(смотря как ездить).Более дорогой вариант воткнуть картридж- Токико или Каяба(цена-качество наиболее приемлемы).Каяба чуть жёсче,Токико комфортнее,но родной считается Каяба.И самый дорогой вариант-новая стойка.Есть еще вариант взять в разборке контрактную в сборе,но не советую,т.к. у нас(красноярск) они фуфловые,долго не ходят.И ещё-мороз -25 ниже-медленный кирдык для стоек,особенно если ночует на улице.Даже если поставишь новые,потекут,так что если собираешься ездить в такие морозы стоит обратить внимание на первый вариант.Будут вопросы-задавай,с темой знаком,перепробовал всё.
Как правило родные не разборные.Каяба или Токико в принципе восстанавливаются,но хватает не надолго,даже при нежной езде.Восстанавливают просто,либо наваривают трубу с гайкой,либо нарезают фланец.
Тысяч на 10 хватит,но стоимость восстановления..................
Лучше добавь деньжат и купи новые.
Вот так и на рынке, кто говорит разборные, а кто говорит не разборные. Механик посмотрел на те, что стоят в машине, говорит, типа, разборные. А можно купить хороший картридж? KAYBA выпускает, или Китай?
На прогретом двигателе 4a-FE плавают обороты с 700 до 1100 с провалом до 400. -- -- 2004-11-30 11:13:32
Знаю, что тема вроде как обсуждалась, но не могу найдти где. Какие могут быть варианты?
Свечи, топливный фильтр менялись, в темноте провода не светятся.
На прогретом двигателе 4a-FE плавают обороты с 700 до 1100 с провалом до 400. -- -- 2004-11-30 11:57:26
То же самое было на карибе у товарища. Но мы эту проблему не успели решить т.к. погнало ОЖ в цилинр(Ы). Поэтому мы просто заменили двигатель на контрактный, а старый ещё не разобрали.
А машина у вас какая? Всть ли на нем система рециркуляции отработанных газов? Я почему-то на неё думал.
Тойота Спринтер 1989 г.р., 4ВД, А вот есть ли на нем система рециркуляции отработанных газов не знаю, машина у меня пол года, книжку по ней жду уж больше месяца...
Без описания системы регулировки ХХ очень сложно говорить конкретно. А вобщем в первую очередь проверить высоковольтную часть зажигания. И еще, была такая проблема на ММС, низкое давление топлива (1,8атм). На холодную работает, а прогревшись отказывается работать один цилиндр, обороты кидает. Кстати, попробуй определить цилиндр, снятием разъема с форсунки. Сними обратку с регулятора давления и посмотри топливо как льется. Лучше конечно давление замерить. Системы EGR на этом году скорей всего нет.
во всяком случае на Карибе, у меня 88-го года Кариба,
дак вот , ваша проблема может быть в первую очередь из-за грязных форсунок, неисправные провода светиться в темноте не обязаны, проблему на решать в комплексе, так же может быть загажет впускной коллектор и т д и тп,.......
С этого момента пожалуста по подробней. Себе я это предсталяю так:
Если снимаю с не работающего цилиндра, ничего не менается, обороты продолжают плавать,
если снимаю с работающего цилиндра, обороты продолжают плавать.
Или плаванье усилиться?
"А вобщем в первую очередь проверить высоковольтную часть зажигания"
ВВ провода, свечи. Что еще? Способы проверки?
Вчера на холостом ходу загорелась лампа "Сheck Engine". Появился звук как будто топливная аппаратура рарегулирована полностью. Ечли дать чуть газу, то лампа "Сheck Engine" тухнет и звук работы двигеталя пропадает.
Кто знает какие что вообще могло случиться ?
Какие контакты на диагностическом разъеме надо перемкнуть ?
Данные авто
CXR20G-RRSET
CXR20-0078459
уровень ОЖ проверяется в радиаторе (снимаем крышку - только НЕ на горячем - и смотрим) и в расширительном бачке (просто смотрим :) ). В двигателе он никак не проверяется...
Обратил на это внимание когда чехол менял, СИЛЬНО потеет, уже почти течет масло, вал ШРУСА шатается в коробке, в описании смотрел там в разреше вроде есть подшипники возле сателлит, у восьмерки говорят эту проблему уберают подкладываием шайб, но я же не изверг.
у нас АКПП трудно ремонтировать, все знают, но может у кого-нибудь было уже это. Да, сегодня залез в яму и посмотрел второй(правый) тоже начинает шататься... Коробку на СВАЛКУ???
Была такая фигня ~ 1см по вертикали люфт левого внутреннего шруса.... на станции сказали что дифф надо менять в сборе, хотя на картинке тоже подшибник видел... загнал - поменяли... заодно масло и диски поменяли... А выбор между ремонтом АКПП или заменой на контрактную - за тобой...
новый дифф поставили за 3500 по моему + работа 3500 + замена масла...в общем стоимость зависит от конкретного случая ... Станция на которой делал сама торгует запчастями ... в общем по поводу зч я не заморачивался - отдал - сделали-заплатил- забрал
Если порвется ремень ГРМ на двигателе 4A-FE (Sprinter-Marino 1997 г.), поршень с клапанами встретится или в этом движке как у Карин - ничего не произойдет?
Всем привет! Хочу купить Aristo в 147/143 кузове, почитал отзывы, больно всё хорошо. Все пишут о её комфорте, но никто не говорит с какими трудностями можно столкнутся, должны же быть «подводные камни». И ещё посоветуйте, какой лучше движок 2JZ-GE или 2JZ-GTE, я так понимаю что турбина на машине года 95 уже не «фонтан».
А вообще машинка СУПЕР! Пользую 2 года и проблем не знаю! 147-ой кузов, 2JZ-GE, 1994 г.в. Крепкая ходовка, мощный движок, просторный салон, отличная шумоизоляция, как дома в кресле - чего еще желать! Насчет турбированной - требует 98 бензин и глотает его не по-детски, да и ремонт её если что - $$$. Если нужно подробно в целом или по конкретным узлам, пиши на мыло.
P.S. Для меня самый большой минус - это очень маленький клиренс, машинка-то чисто для асфальта.
Да Олег, с ценой согласен, зато она ТАКАЯ.......... За это можно переплатить!
А просвет действительно маленький, 140мм. А пружинки вроде ничего, хотя еще родные.
Понимаешь какая штука, нижняя кромка бампера всего 15мм от дороги, причем она что называется "впереди машины всей", т.ч. подъехать практически к любому бардюру - экстремальная штука.
Если ты не рейсер, то не бери турбину, 2JZ тебе за глаза хватит ....а с турбиной еще к тому же и расход будет офигенный ....как наддует она тебе после 4000 обротов ...считай что бензин ведрами польется
Марк 2, 3литра, движок 2JZ, коробка A341E - всё как на Аристо. За полгода эксплуатации педаль газа в пол не нажимал ниразу. При обычной эксплуатации хватает 1/3 хода. Очень зверский движок. Плюс надёжный. По зиме страшновато-тормоза не те что летом, АБС частенько стабатывает. При разгоне TRC моргает как гирлянда-силишком дофига дури. Но ни один Мерин ещё не ушёл.
Подскажите способ как сделать наверняка.
Познакомился через интернет с мужиком с Юрой его адрес(yuriavit@mail.ru) который пригоняет автомобили из Японии(с аукционов) под документы оформляет их и занимается отправкой их в города России, но он изначально требует деньги, а потом всем занимается и только через месят машина у тебя.
Я его лично не знаю я же немого дать деньги не зная человека, считай в пустоту, а вдруг он мошенник. У меня знакомых на дальнем востоке нет, даже близко. А сам я живу в Астрахани. МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ, КАК БЫТЬ????????
Думаю надо просто к авторитетным перегонщикам обращаться, типа АВТО СУРФ в Новосибе, что-то вродже ПАПА в Москве....а так через инет я бы первому встречному без рекомендаций не доверился.
у нас в екатеринбурге этим занимаются по крайней мере две солидные конторы - сумоторс и автомост.мне кажется - они могут отгрузить авто с аукциона в любую точку.зайди на их сайты и позвони им - помогу и не кинут точно.время доставки от 4 до 6 недель.удачи!
Антифриз уходит не по детски. Не может же он просто испарятся. Кругом вроде сухо. Че за дела? Или через прокладку головы убегает, а? Прокладку менять или просто подтянуть? Дак ведь просто не получится. Гемора немеряно. Люди есть идеи?
Выверни свечи и попробуй покрутить стартером- если брызжит антифриз(посмотри на цвет: красный,синий, зеленый ) то прокладка головки блока однозначно. Если белый дым из трубы со сладковатым запахом тоже, если перегрев на ходу тоже самое -- геморой обеспечен.
Вопрос о нестабильной работе двигателя -- -- 2004-12-02 00:01:08
