Carina AT-192 Схема расположения датчиков
Коллектор - 1дат. (возможно лямбда -зонд)- труба - 2ой датчик - катализатор - резонатор - глушитель
Катализатор под днищем.
-
Помогите разобраться что за датчики. Заранее спасибо !!!
-
P.S.
На этом сайте в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ - электрооборудование
есть две статьи
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК И датчик содержания кислорода
Так вот в моей системе очень похож на 1дат.( датчик содержания кислорода), а на 2дат.( КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК )
Я совсем запутался ???
На самом деле это два названия одного датчика. Второй стоит после катализатора и проверяет его работу.
Такая схема применяется на современных автомобилях. А ещё, в выпускной системе, есть датчик температуры(перегрев катализатора).Скорее всего вы его принимаете за "лямбду".
Тот что 1-но проводный - это датчик перегрева, тот что 4-х проводный - это кислородный датчик.
Если они у тебя оба однопроводные, то кислородный стоит первым, а потом датчик перегрева.
Если так определить не получилось, то глушим машину, снимаем разъем с каждого даттчика и смотрим звониться ли провод подходящий к датчику на контакт Ох1 в диагностическом разъеме, тот что звониться - тот и идет на кислородник.
И еще мне кажется, что катализатор у тебя не внизу под машиной, а сразу после выпускного коллектора, как раз между этими двумя датчиками. Датчик перегрева в катализаторе должен быть.
Никак не могу разобраться… заехал в гараж на следующее утро не смог завестись.. точнее смог, но только обороты упали до холостых, как она заглохла…. … Завожу снова но через 2-3 секунды она снова глохнет…. Топливо есть .. , фильтр чистый, насос качает, катализатор рассверлил, свечи в норме, только форсунки не смотрел…. Но не могли же они за ночь засраться…. Кстати заводится зашибись, никогда так не заводилась….странно…
у нас в городе нет Тойота-сервиса. был в васюках купил топливный фильтр. в прочих сервисах не знают где у РАВ 4 топливный фильтр двигатель (1AZ..) подскажите плиз.. буду очень признателен...
Могет у меня с логикой не все в порядке, но я не могу понять зачем фильтр грубой очистки может стоять за фильтром тонкой очистки... может все наоборот?
Утром, когда завел машину никаких подозретельных звуков не было. В течении дня случился курьез, зацепил днищем бардюр, возможно трубой глушителя. Скорее всего после этого и паявился звук, звук переодичный, напоминающий стук клапана. Он раздается в районе шкива коленвала либо подкюченных к нему агрегатов.
Помогите, напишите кто что знает !!!
Я раньше на отечественной ездил частенько чистил. Там куда подходят провода от акума внутри стартера есть медные контакты они у меня часто окислялись, вот их и надо чистить - это я про отечественную (на отечественной похож на медный пятачок). На тойоте пока проблем нет, но думаю что примерно также всё.
Да раскрутишь разберешься. Недолжно там быть слишком сожно!
К сожалению сам сталкивался с разбором стартером тока на Москвиче, поэтому могу лишь сказать, что молитвами он цел не будет - надо разбирать. Может кто из ребят что добавит более конкреное.
первым шагом на мой взгляд должно быть снятие втягивающего реле, а потом его разборка. Может даже понадобиться паяльник (хотя надюсь, что нет ...это же японцы, а не наш автопром).
Привет, Николай, ты скоро её всю переберешь ;))
Со стартером будь аккуратней. Паяльник понадобится однозначно. Есть еще одна хитрость. "По умолчанию" стартер есть штука "условно" разборная, поэтому будь аккуратен и внимателен. Где то в инете я встречал описание всей процедуры по разборке и сборке но не помню где. Для того что бы полностью разобрать корпус надо будет развальцовывать, а затем "в обратном порядке". Советуюю сначала статейки поискать.
Нашел ;)) статья называется "электрика "японца" и лежит на нашем родном сайте ;)) УРА Евгению!!!
Ааааааа... Спасите!!!! Ну неужели никто не имел проблем с худлоком ??? -- -- 2004-12-04 12:04:40
Аккумулятор сняли, капот закрыли. Капот все #%здец - не открывается. Подключили аккумулятор к прикуривателю - толку нет, поворот ключа в положение ACC ничего не дал, даже сигнализация не включилась. Сняли магнитолу, нашли выход на разъеме для магнитолы "+12 непосредственно с аккумулятора", подключились - сигнализация сработала, освещение в салоне есть, габариты светятся, далее жмем на пульте кнопку и одновременно жмем на педаль тормоза (так необходимо чтобы открыть капот) - электропривод замка в капоте никак не реагирует. Я уже вообще не въежаю к какой цепи они этот #ля худлок подключили.... Уххх... Извините, что так буйно выражаюсь, но идеи кончаются....
Ааааааа... Спасите!!!! Ну неужели никто не имел проблем с худлоком ??? -- -- 2004-12-05 12:06:43
Может глупость посоветую, но раз уж дело так пошло, то я бы рекомендовал вскрыть рулевую колонку и подцепиться к проводу приходящему с плюсовой клеммы аккумулятора на замок, это точно должно продублировать подключение аккумулятора под капотом. А замок могли подцепить куда угодно.
А аварийные варианты у Худлока не предусомтрены ??? Типа скрытого тросика или т.п. ?
Ааааааа... Спасите!!!! Ну неужели никто не имел проблем с худлоком ??? -- -- 2004-12-06 09:29:09
обязательно должен быть ручной привод через тросик
Где то год назад заехал на сто поменять масло в движке. Разговорились с мастером. И он мне рассказал один интересный случай. Мол было это года два назад, и что товарищ его увел у военных каким то образом партию масел. И что масло называлось Hessol. И что вроде масло это обладало какими то уникальными свойствами почище всяких Феномов и ЕR. И что больше он его никогда не видел.
До этого я про эти масла никогда не слышал, и воспринял его рассказ как очередную водительскую байку. Но как то залез в поисковик и надыбал что действительно такое масло существует и что разработано было немецким мин. обороны. И что используется армией и полицией. Так вот вопрос, если кто знает скажите, на самом деле это масло имеет такие сказочные свойства что Мобил, Шелл, БП и иже с ними "отдыхают", и что в свободной продаже его нет и никогда не будет.
Если бы я был сотрудником PR какого-нибудь третьесортного производителя масел, я бы тоже наверное много всяких баек насочинял и в интернете распространил. И получил бы премию от начальства и благодарность с занесением в трудовую книжку =)
Извините за опоздание,работа.Пояснение информации от 16.11.2004г.Ремонт поршневой дв.1S.Для ремонта дв-ля я брал поршня ВАЗ-08,09.диаметром 82 мм.Стандарт 1S 80,5 мм.Сначала готовим поршня.Посмотрим на различие поршней. Они отличаются между собой размером. Диаметр больше во внимание не берём.Поршень ВАЗа значительно больше и тяжелее.Диаметр порш-го пальца ВАЗа=22мм.Тойоты=20мм.Расстояние от дна(верх) поршня до пальца на ВАЗе -26,95мм. на 1S -23,03мм.Значительно отличается длина юбки поршня.Начнём с расточки шатуна .Я делал это на координатном станке (можно и на фрезе). Не забудьте про натяг шатуна. Палец будет вставляться в шатун на горячую (как и в ВАЗе).Можно расточить посредине,(это проще),можно со смещением вниз не трогая верхний край шатуна(меньше будет снимать сверху).После этого снимаем лишнее на дне поршня сверху и обрабатываем юбку-на это обратите особое внимание,если юбка будет обработана неправильно она будет задевать за балансиры кол.вала.Вывешиваем поршня и после этого растачиваем блок.Кольца можно брать любые ВАЗовские,я брал хром(Ярославские) жигулёвский блок они пожирают, а здесь в самый раз.Если что-то непонятно задавайте вопросы.
У кого есть опыт эксплуатации шипованой амтеловской резины ?Советуют воронежский Winn Brum(кажется так) или кировский Nordmann.Говорят кировский помягше.Кто-нить ставил себе эту нокиановску мысль в русском исполнении(вроде как по лицензии Nokian)делают?Мож у кого инфа,ссылки есть?
Купил этой осенью Нордман
впечатления: По асфальту -шумноватая, но жить можно,
зато по снегу, льду и каше гребет тока в путь едешь как парень.
Покачто ниодного шипа невывалелось.
Мне резина понравилась
А брал именно нордман или нордмастер?У нас нордмана нет уже,а только нордмастер,говорят,что нордмана уже не выпускают,Я нашёл тут в магазине но чё-то вид у него,как будто варили его в гараже напротив-не совсем чёткий рисунок,оплавленые ламели.
В сентябре "подарок" себе сделал - на рельсах оба передних летних колеса с периодичностью час разрезал. Пошёл на рынок и посоветовали мне Win Brunt нешипованный попробовать. Сначала поменял передок. Шумности не прибавилось, стоит на дороге нормально. Пошёл снег - нормально вполне. На льду скользит, в солёной слякоти нормально. В общем поменял я и зад. Были у нас морозцы, так поскальзывает также как и рядом едущие шипованные (по звуку слышал). В общем, моё мнение, что для больших городов вполне. АБС у меня нет.
Бескамерные на скорости спускают медленнее при проколе. А вот зимой, при недостаочной эластичности (и уже неправильной геометрии обода :) ) резины воздух из них может уходить прямо на стоянках.
Посоветуйте плз. На 80-90км/ч перехожу на пятую если сбразываю газ (нагрузку) а потом опять притапливаю выскакивет сабж. Но не полность а как-то наполовину но двигатель уже работает в холостую. Масло в коробке не менял брал в Герм. 110000пробег был сейчас 142000 (езжу 2года). Смена масла поможет?
Боюсь что это болячка их. Не так давно здесь поднимался подобный вопрос, чего то даже в коробке делали....но ничего насколько я помню не добились. поэтому либо забыть об это неприятности, либо вскрывать коробку и делать или заказывать контрактную.
Хочу добавить, что это началось месяца 3 назад. До этого все передачи включались нормально (включая пятую) и самена нагрузки на них не влияла. Может в чем другом дело? И еще может кто знает где искать сливные и заливные пробки в данной МКПП? Пришлите ссылку или описание на почту плз. И советы по смене масла в МКПП. Стоит ли доверять качеству масел BP?
Привет,поставил я датчик оригинальный номер датчика ОЖ для EFI - "89422-20010",теперь жду дедушку мороза:)))ВОПРОС ЮРГЕНУ 33,датчик этот у тебя где стоит?Если верить мануалу производства легион-автодата,он должон стоять сверху возле генератора,а под генератором обычный датчик температуры.А в магазине, в фишах смотрели всё наоборот,где правда?Я полез,действительно под генератором стоит этот хитрый датчик.
Японцы сволочи:)))
Датчик этот у меня стоит за генератором. Чтобы его поменять снимал генератор, иначе не подлезешь. В мануале действительно что-то напутали. Если верить книжке, на этом месте (за генератором) должен стоять одноконтактный датчик ОЖ на приборную панель. Я так и попался, первый раз заказал датчик по мануалу, а он оказался не тот. Пришлось перелопатить весь Тойотовский каталог, пока не нашел то что нужно.
Кстати, как теперь заводишься по утрам? Есть улучшения?
У меня после замены датчика все СУПЕР, завожусь по утрам с первого раза.
Как назло на улице около 0,но по моему ничего не изменилось,при 0 заводится как и раньше,теперь другая фигня,-сёдня ехал на работу встал в пробке,коробка в положении Д ,держу тормозами,обороты около 500-начинает моргать давление масла,в положении N обороты около 800 ничего не моргает,блин что за фигня с датчиком температуры вроде никакой связи.Раньше такого не было,движёк масло не жрёт,работает без вопросов.
Народ есть ли смысл, сняв воздушный патрубок с корпуса дросселя, пропшикать все там карбклинером профилактики для. Или опасно для жизни (автомобиля). Карина Е, 4A-FE.
Если все работает, то не лезь. Ненадо мешать технике работать. Хотя испортить там практически нечего и сложно. Вмешательство требуется в двух случаях: 1. Закусывание заслонки (бросил газ, а когда давишь снова усилие нужно приложить чтоб с холостых сдвинуть педаль) 2. Нестабильность холостого хода, прогревочных оборотов. У меня Карина Е 4A-FE LB. Были оба этих симптома. Снял, промыл, продул, все как рукой сняло. Из жидкостей использовал как карб-клинер, так и народный ацетон (не путать с 646-м растворителем).
Да да, те же симптомы. И Заслонку закусывает, И холостые нестабильные, И машина карина Е 4а-фе LB. А теперь можно подробнее о процедуре. Как снимать и что продувать. И что учесть.
Учесть только одно : Не надо трогать датчик положения дроссельной заслонки. Все остально просто и понятно.
По гайкам и болтам все просто. Впускной трубопровод снял, тросик отцепил. Потом провода с датчика положения заслонки и с клапана регулирования ХХ. Далее гаечки и болтики откручиваем. Трубки никакие я не снимал, то есть мыл прямо на месте. Правда неудобно очень. Главное не трогать датчик положения дроссельной заслонки. Там уж больно точные настройки. Хотя проверить не мешало бы. Далее хим-состав ввиде карб-клинера и кисточка и вымываешь все, заслонку, дырочки все и пр. Если есть желение, то промой и крышку впускного коллектора, там тебе шестигранник понадобится на 5 кажись.
А что там можно промыть? Это ведь не карбюратор. Кстати, а там типа воздушного жиклера холостого хода имеется? И вообще стоит ли без необходимости в корпус дросселя лазить. Я к тому что, требует ли он профилактического осмотра.
Поменял позавчера на Карине Е антифриз. Менял на станции, заливал Тексико (красного цвета).
До этого что было залито - не знаю, но то же красного цвета.
На следующий день открыл пробку радиатора, чтобы проверить уровень, а на ней какие то отложения и антфриз мутно зеленого цвета. Звоню в сервис где менял, там сказали приезжай посмотрим.
Приехал, открыли пробку, а там антифриз красного цвета. На меня посмотрели как на дальтоника (при этом сказали, что кроме фирменных Тойотовских жидкостей они не признают) и я уехал.
Сегодня опять смотрел в радиатор, а там опять жидкость мутно зеленого цвета.
Получается что на горячюю антифриз красный, а на холодную - мутно зеленого цвета.
Что за хренотень такая?
У меня было то же самое на Тойоте Прадо добавил CASTROL VDK красный, что было до этого не знаю,
то же красная жидкость. После поездки на другой день открыл пробку радиатора а там мутная коричнево-зеленая жидкость. Откачал грушей слил в прозрачный стакан - ни каких проблем, жидкость прозрачно красного цвета. Просто видимо все зависит от освещения и угла преломления света. Попробуй откачай малость и слей в стакан там увидишь.
Алекс!
Успокойся и перестань педарировать механиков!
1. Цвет может зависеть от освещения. Ты смотришь при дневном освещении - он может казаться зелёным, а они смотрят при искусственном освещении или на просвет - тогда он красный...
2. Цвет может меняться и от температуры...
Я не знаю, как это называется правильно, но такая фишка при работе с нормальными и качественными антифризами имеется....
Удачи!
Появился глюк в сырую погоду, это когда влажность повышенная :-)
замирает реле поворотников/аварийки, т.е. переходит в режим постоянного ВКЛ., лечится путем перезагрузки авто (заглушил-завел), но потом опять через некоторое время начинается такая хрень, приходится непосредственно перед повором ручку повортника клацать вверх-вниз-вверх-вниз.
Где эта релюха утановлена? мож кто знает лекарство какое?
Когда держу ногу на тормозе (у меня АККП) на светофорах машинку чуть-чуть потряхивает -- -- 2004-12-03 12:59:44
Подскажите, что может такое быть. Когда держу ногу на тормозе (у меня АККП) на светофорах машинку чуть-чутьпотряхивает (или дергает, сам не пойму). Мне кажиться что что то с двигателем (GE 2 литра). Недавно масло поменял. + говорят что срочно надо менять масло в АККП.
Что это может быть и как с эти бороться.
Проверь соответствие оборотов ХХ в положениях N и P с указанными в подкапотной табличке (и именно по ней а то в книгах некоторых и в инете такую ерунду про обороты иногда пишут, сам столкнулся!!!), если + - не сильная разница, а в положении D на тормозе немного падают и чувствуется вибрация то это так и должно быть, (автомат под нагрузкой). Я в свое время сильно озадачился подобной псевдо поломкой и мне в одной вроде салидной фирме чуть все на...рен не перерегулировали (хотели поднять обороты ХХ), потом пришлось выставлять вновь по заводскому в тойота центре.И многих такой вопрос беспокоит но уж так сделали японцы.
у кого нибудь был опыт починки (замена масел) в сервисе КТА на Дубровке -- -- 2004-12-03 12:54:48
Сейчас выбираю сервис в который планирую возить свою Toyoty Carren (94) и вот вроде по деньгам (дешевле чем в Сервисе на Таганке и в Царицино) выбрал сервис КТА-Сервис, который на Дубровке. Может у кого нибудь уже есть опыт общения с этими ребятами?
у кого нибудь был опыт починки (замена масел) в сервисе КТА на Дубровке -- -- 2004-12-04 09:59:10
КОСЯК БЫЛ ОФИГЕННЫЙ, ПРЕХАЛ Я ЗНАЧИТ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ, НУ РАЗОБРАЛИ,ПОМЕНЯЛИ. УЕХАЛ, НА ПРЯИОЙ ДАЛ ГАЗУ А ПРИ ПОДЬЕЗДЕ К ДОМУ МАШИНА СТАЛА ТРОИТЬ И ДЫМ ИЗ ГЛУШАКА КАК У МЕРТВОЙ КОПЕЙКИ СТЕНОЙ. ИТОГ ЗАБЫЛИ ЗАТЯНУТЬ(ПОСАДИТЬ НА ГЕРМЕТИК) ШКИФ РАСПРЕДВАЛА, БОЛТ СТАЛ ОТКРУЧИВАТЬСЯ И ПРОСКОЧИЛ РЕМЕНЬ ГРМ. В ИТОГЕ НА ПОЛ ПУТИ ОБРАТНО ВСЕРВИС ВСТАЛ НАМЕРТВО, ПОЙМАЛ БУКСИР(500 РУБ), ПРИЕХАЛ ОНИ ПОСМОТРЕЛА, ГОВОРЯТ ДА НАШ КОСЯК, А МНЕ ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ, ПЕРЕДЕЛАЛИ БОЛТ НА ГЕРМЕТИК ПОСАДИЛИ. А В СЧЕТ 500 РУБ. ДОГОВОРИЛСЯ СДЕЛАТЬ ЗАМЕНУ ТОСОЛА, КУПИЛ У НИХ ТОСОЛ А РАБОТА БЕСПЛАТНО.
ЭТО БЫЛ УЖАС ВПЕРВЫЕ ЗА 4 ГОДА МОЯ ТОЙОТА ВСТАЛА.
ВСЕ ТУДА Я НЕ ХОДОК. ТЕМ БОЛЕЕ РЯДОМ С ДОМОМ ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ И ЧИСТЫЙ СЕРВИС "ТОЙОТА -ВЕШНЯКИ"
ТЕ. 8 916 640 67 77. ДИРЕКТОР - ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ СТРЮКОВ.
личный опыт, летом менял задние аммортизаторы и гранату
1. все запчасти есть у них, дают гарантию на эксплуатацию
2. обосрали салон, отчистили при мне, около часа дополнительно, сами не увидели.
3. забыли одет гребенку АБС, устраняли при мне, еще час, сами не увидели, что горит АБС на панели
4. плохо прикрутили (фактически только наживили гайки) стойки стабилизатора к задним аммортизаторам, выяснилось позже, когда через два дня конкретно застучал зад, в итоге закрутил сам, а стойки стаба под замену.
до этого и после этого обслуживаю машину в http://www.japauto.ru/ . Грамотные, аккуратные и приятные в общении люди.
У моего знакомого есть положительный опыт общения с КТА. свою Карину Е он делает только у них, в общем-то по его рекомендации и поехал к ним. М.б. мне просто не повезло.
так что думай, Браза.
Еврокамри 98, SXV20, 5SFE, МКПП
у кого нибудь был опыт починки (замена масел) в сервисе КТА на Дубровке -- -- 2004-12-03 13:12:31
Автосервис не плохой, но если накосячат, то правды от них не добъёшся.
у кого нибудь был опыт починки (замена масел) в сервисе КТА на Дубровке -- -- 2004-12-03 14:51:24
Вот и наступили холода .. :(
Решился я всетаки промерить расход бенза ..
Ездил все время по городу, только один раз ездил в аэропорт (тудя-сюда примерно 55 км)
Расход с прогревами и прочей ботвой составил 13,21л.
Мафынка Vista SV40
4SFE
АКПП.
<br>
<br>Ваше мнение - много или мало ?
В общем на улице пошел и идет снег, около 0 на улице. Так вот, такое ощущения, что машина тупее, как-будто
динамика хуже, понят не могу ;), и коробка вроде тормозит сельнее на спуске. Было даже -5 на улице и все нормально. Может из-за несоответствия резины к погодным условиям, или как там вообще ?!
Нее, это не в резине дело. Я такое тоже наблюдаю нередко, потому-что езжу по одному и тому-же маршруту каждый день в одно и то-же время. Влажность высокая - машина другая (то тупее, то резвее - когда как). А был тут ливень в Москве, воды по колено -так она вообще лучше новой поехала. Хрен поймёшь. Наверное в электрике дело. Я стараюсь штоб движок всегда чистый был и все соединения под капотом пробрызганы аэрозольной смазкой.
Фильтр нормальный, много пыли неделю назад выгреб, но фильтру не более 4 месяцев и проехал на нем тысяч 2-3 не более. Расход бензина нормальный, порядка 8-9 литров в городе.
P.S.
4S-FE SV-40/1944г.в.
Подскажите, что может быть если при пуске двигателя в мороз, через некоторое время (10 секунд) загарается лампочка аварийного давления масла и сопровождается соответствующим рокотом клапанов, через 2-3 секунды гаснет, через 10-15 секунд опять появляется и так раз 5 - 10 за прогрев, потом все нормально.
Ребята, что это может быть? страшно за движок блин!
Могу предположить что появился люфт в распредвале и масло в системе при запуске поступает почти все в головку блока ,а от туда уже сливается в поддон, в момент отсутствия масла в поддоне такие звуки и возникают, ну и давление падает естесственно.
Такое Возможно?
Предположения у тебя какие-то мрачные...
А масло давно менялось?
Попробуй для начала заменить масло и фильтр масляный (лучше оригинальный, если речь идёт об иномарке).
Все менял все нормально, все фирменное, причем говорю, что уже вторую зиму.
В одном из сервисов сказали что надо двигатель перебирать, но я не верю! Там либо распредвал люфт имеется и там теряется давление масла, либо шатунные вкладыши (маловероятно)
Либо насос масляный, но тоже маловероятно, т.к. на тойотах он неубиваем, да и он по другому себя ведет...
90 год выпуска двигатель 2Е, масло кастрол 5 W 40, все менял недавно.
Ну и главное - это уже вторая зима, ту зиму так же было :( честно говоря страшно за двигатель, как клинанет блин... и все :(
В сервисе ниче ясного не сказали, давление масла низкое но есть.
Диман не ссы, у меня тоже была такая-же беда, правда уже давно. Был СПТИНТЕР с таким-же мотором. По зиме заводил даже в 35 градусов на улице без базара, правда маслом не обижал, лил синтетик. Моторчик классный и резвый почти неубиваемый, по крайней мере мне такой попался. А насчёт лампочки не обращай на неё внимание, я тоже вначале кипишнул, а потом подумал что будет, то будет. Отъездил 150 тысяч и продал без проблем. Лей масло пожиже, и когда на морозе заводиш, не давай сильно больших оборотов двигателю.
7а-фе, 1,8л, 115сс. Расход наверно не меньше сейчас. Да и летом наверно до 12 был. Чё уж тут скажешь - по трассе 10л/100км!!! Просто надо на диагностику в хороший сервис, где мозги проверят, датчики и прочую лабуду, а также почистят что надо (свечи, инжекторы...). Можешь сам начать, если не боишься руки обморозить и знаешь куда лезть:) А причин повышенному расходу может быть много...
При заводке машины часть энергии аккумулятора уходит на свечи, стартер и т.д.
Можно ли примерно сказать, сколько нужно отработать машине, что бы АБ востановился?
Условия, что все работатет нормально.
Щас расскажу, запуск двигателя - ток 180 А, время 5 секунд, потребление выходит 2,5 Амперчаса, получается что когда поставил себе усилители и саб, замерил как там идет зарядка, если все эти киловатты врубить на полную, ну и с отключенным тоже мерил, вобщем вышло что на холостых в сторону аккумулятора идет 2 ампера, это мало, 3000 об/мин - 5 амперов- то что надо, включение каждого дополнительного потребителя уменьшает зарядный ток... зимой когда лампочки и обогреватели включены на холостых идет 0,5 А соответственно надо 5 часов простоять на холостых чтоб восполнить заряд, 5 Ампер - полчаса. Мне на работу ехать полчаса, овердрайв офф и ...никакой перхоти
Что бы ехать на овердрайве у тебя скорость должна быть выше 80 постоянно. -- -- 2004-12-03 11:09:47
И как зимой в городских условиях ты это осуществляеш? (Это по началу поста) А в конце вроде правельно глаголиш, овердрайв ОФФ и на повышенных оборотах. Или как вариант на 2 скорости. :)
А вообще зарядка вроде идет не линейно. :(
Ориентируюся на твои расчеты, я должен был встать еще месяц назад.
Завелся: -2,5 Ач
10 минут прогревочных и 5 минут до работы на скорости около 40-50 км.ч. по твоим расчетам явно не хватит на востановление. это примерно + 1 Ач, (грубо). АБ 60 Ач, Т.е. в такой манере езды АБ хватит на 40 заведений, или 20 дней. :)
Где то ошибка.
откуда я могу знать за сколько секунд заводится твоя машина? ))) моя в среднем за 5 -- -- 2004-12-03 12:48:50
и что ты имеешь в виду под нелинейно?... напряжение - нелинейно по всему диапазону оборотов, а вот ток отдачи пропорционален .... вот к примеру выдержка из паспорта генератора 9422.3701-
"...Частота вращения при которой генератор должен отдавать ток 40 А не более мин-1....1800
70 А не более мин-1......5000"... чувствуешь да? а это 70-ти амперный волговский генератор, твой - слабее (но гораздо качественнее :))
на 700 - порог возбуждения, у меня полкиловатта усилителей, а посему аккумулятору достается очень мало, у тебя может и не быть... Вот еще: каждая 60 ватная фара ест 5 амперов, подогрев сидений - 8,5 А, магнитола обычная - 15 А. обогрев заднего стекла - 7А, ну и т.д.
И опять таки яж там на пять секунд посчитал, если ты заводишься с полтыка то и картина совсем другая будет ))
Начнем сначало.
Время заводки около 5 сек.
Если генаратор может выдать 40А на прогревочных... а ты сжираеш их всякими приблудами, то как вообще АБ еще живет? Или ты за весь день машину ни разу не глушиш? % часов не реально. Даже 1,5 часа не реально.
генератор отдать может, а аккумулятор взять не может, внутреннее сопротивление (это такая штука которая через ЭДС и ток вычисляется, если вы помните ... ) не позволяет. Полностью разряженный аккумулятор если на него подать повышенное напряжение, теоретически может взять 30А, НО напряжение поддерживается реле регулятором в пределах 13.6 - 14.4 В.... так что, закон ома сильная штука особенно когда его знаешь )))
Что бы ехать на овердрайве у тебя скорость должна быть выше 80 постоянно. -- -- 2004-12-03 12:25:11
Сразу после заводки ток заряда достигает 20 - 30 А.
А собственно почему она должна быть больше 80? Еугенио! скажи им ))) -- -- 2004-12-03 12:56:40
А собственно почему она должна быть больше 80?
И еще с малых лет мне известно что аккумулятор надо заряжать током равным одной десятой от его емкости, а иначе сульфатация, осыпание и ... банка !!
А японцы типа такие перцы что $уячат туда 30А...нелогично.
Братья по разуму! у меня амперметр установлен стационарно, на нем конечно есть такое деление - 30 А, но стрелка на нем не была еще ни разу
- Правда, постепенно перестал понимать, о чем именно спор :).
- В начале что-то с арифметикой: 180А за 10 с - это 0,5 Ач, то есть намного меньше и не так страшно.
- На холостом ходу и малых прогревочных оборотах тока в 30А не будет.
- Про волговские не скажу, из того что видел, нормальные токоскоростные характеристики у 58.3701 :) - самый большой ток на холостом ходу. А японские в этом плане не очень... Вот замечательный 60-амперный генер (но - в максимале), номинальный ток у него ~60% - 35-40А. Отдача на холостом ходу меньше половины номинальной - 15-20А :((.
- Пороги возбуждения, по-моему, даются в основном для частоты вращения не колена, а самого генератора (по крайней мере сейчас)??
- Закон ома не везде к месту - а то получится, что парой 6-в батареек можно вести дуговую сварку...
- Обслуживаемую батарею можно экстренно жарить током 0,5, пока не нагреется градусов так до 40-50.
- Еще пару лет назад нашими форумчанами был невольно проведен натурный эксперимент - человек ехал зимним вечером по московским пробкам в снегопад часа 3-4. Не доехал... т.к. потребители - двигатель, фары, дворники, задний обогреватель, мафон - на оборотах хх давали большой отрицательный баланс.
- O/D OFF - наш выбор :).
- P.S. "Eugenio" правильнее читается как "эуХенио" - прононс не кастильский, а аргентинский :).
Виноватисправлюсьсильнонебейте )) Спор был вроде бы как про овердрайв...
да я уж потом на калькуляторе посчитал и ошибку понял, но с другой стороны, если за день завести машину 10 раз по две секунды - 1 А/ч получится...
Вобщем берегите люди аккумуляторы свои! никакая арифметика не поможет ему сдохшему запустить двигатель, а потому надо иметь ввиду что зимой ему приходится частенько пребывать в нулевом, околонулевом и отрицательном балансе. Обслуживать, обслуживать и обслуживать обслуживаемые генераторы!
Скажу по своему опыту эксплуатации. Главное ставить АКБ которое должно стоять по каталогу. обычно АКБ у меня ходит 3 года всреднем, езжу днём и ночью, зимой и летом. заглянул в индикатор и всё обслуживание. Я к чему- АКБ нормальной фирмы полюбому будет держать все режимы эксплуатации, при условии что авто тех.исправно. Цена вопроса 50-70 $ один раз в 3 года.
Но и регулятор напряжения не перец поддерживать постоянный ток не может, а дальше закон ОМА и для японцев закон - чем сильнее разряжен, тем меньше сопротивление и больше ток. Но тут его аппетит сдерживает генератор - мало мощности.
Вопрос вот какой. Машина Карина Е 93 г.в, движло 4A-FE. На холостых радиатор печки оч. плохо заполняется и в салоне дубак. Но если хоть чуть придавить педаль газа как начинает идти теплый воздух. Я так понимаю ослаб ремень. Подскажите можно ли его подтянуть и как это сделать. Или же я ошибаюсь и причина в другом?
Промой лучше на станции систему охлаждения двигателя.
У тебя или грязи полно скопилось или воздух есть в контуре печки.
Сразу избавишся от обеих причин.
У себя в свое время промыл с заменой ОЖ печка сразу стала лучше работать.
Ремень один на генератор и помпу натяжение регулируется болтом на креплении уха генератора. Если бы он проскакивал свист услышал бы сразу.
Подскажите, на что думать? Карина II, 87г. 1,6 карбюраторная. Заводится нормально, прогревается на 900 об/ мин потом повышаются обороты до 1200-1300 –прогрелась – всё нормально , трогаешся с места – притормаживаеш обороты падают может заглохнуть, и вдальнейшем на холостых оборотах они плавают 1200-1400 об.
Из своего опыта.
1. Поменяй фильтр воздушный и топливный.
2. Продуй ртом или насосом топливные шланги в бак (крышку бака открути), хорошо продуй.
3. Купи аэрозоль для очистки карбюратора и почисти его так, как на нем написано.
4. Не дай бог не покупай очистители в бак - при таких годах столько гадости в баке....
5. Проверь вакумные шланги вокруг карбюратора на предмет трещин в трубках. если есть - замени.
6. Теперь сам карбюратор - если туда не кто не лазил и раньше все работало - то и ты не лезь крутить
7. За прогревочные обороты отвечает термокомпенсатор. Его работа зависит от правильности работы термостата. Если у тебя по трасе охлаждается двигатель - меняй термостат.
8. На карбюраторе стоит это термокомпенсатор. Из него по мере нагрева двигателя выдвигается шток, который сбрасывает обороты и меняет схему работы карба. В холодном он должен быть задвинут, в горячем выдвинут. На нем есть уплотнительное кольцо, которое одето на корпус компенсатора. Если оно болтается - надо менять, так как через него может идти подсос воздуха.
Пока все, сделай усе это и увидишь разницу. Если не увидишь - значит нужно копать глубже.
Да, ещё.
Когда все почистишь, проверь такую вещь:
На холостых, жми на тормоз - в идеале, обороты не должны меняться. Если меняються - то тоже нужно копать глубже.
Всем привет !
Машинка имеет двигатель 1ZZ – Рекомендованные свечи (по мануалу) Denso – K16R-U и NGK - BKR5EYA
Раньше был ТАЗик-2112 – остались свечки – NGK – BCPR6E-11 (два комплекта)
Можно ли эти свечки поставить ????
Посмотрел статейки касательно маркировок – так и не понял с какой стороны свечи BK короче на 2.5 мм. чем ВС :-)) (Опустим сабж касательно теплового номинала – невелика разница)
Особенность двигателя #ZZ индивидуальные катушки зажигания (на каждой свечке своя катуха)
Не будут ли влиять эти пресловутые 2.5 мм. ????
Поделитесь опытом !
Теоретически, летом и на 92 бензине должны работать. :)
НО, рекомендованные производителем лучше пробивают искру и в них есть какое-то специальное исполнение.
Если движок в хорошем состоянии, лучше не экспириментировать.
Свечки от "тазика" продать, а на вырученные деньги купить рекомендованные мануалом. Применение на этом двигателе иных свечей не рекомендуется.
С ув., SVD54.
Народ, по всей видимости антифриз убегает через прокладку головки. В связи с этим хочу спросить, что вообще служит причиной прихода в негодность прокладки на исправном двигателе. Не говорит ли это о какой либо серьезной поломке. И на что обратить внимание при замене. Может попутно еще что то нужно заменить. И как быть уверенным на сто процентов что это именно прокладка. Говорят что белый дым главный признак. Но у меня он не наблюдается ( по крайней мере на холостых. Просто посадил сестру и заставил погазовать). Или надо обязательно внагрузку?
Мedet, уважаемый, Я вроде писал тебе про прокладку головки блока. Дым может быть и сизым, главное густой. Попробуй вывернуть свечи и посмотреть летит что нибудь из отверстий, если да то понюхай для начала - запах бензина отличишь наверное, антифриз (попробуй на кончик языка) имеет горько- сладковатый вкус. А также сладковатый запах из вых.трубы,или ощущается неприятный запах в салоне на скорости.
Так ведь антифриз то не рекой льется в цилиндры, чтоб его можно было заметить, это во первых. А во вторых, читал что нельзя свечи просто выкрутить и крутить аккумулятором. Там типа коммутатор сразу накрывается от большого сопротивления. Это че получается сразу двух человек привлекать, чтоб оба свечи на массу заземляли. Но самое наверное главно что у меня 4а-фе и там свечи так глубоко что не то что залезть туда разглядеть то толком ничего не удается. Ну хорошо, предположим что это прокладка. Так как она вообще пришла в негодность. Меня больше всего этот вопрос беспокоит. На заведомо исправном движке вдруг ни с того ни с сего прокладка бац и накрывается. Я просто боюсь что что то серьезное послужило причиной. Езжу потому что как дурак. В том смысле что педаль вечно в пол, и двиг орет.
Medet, дорогой , если свечу по одной выкручивать и пробовать крутануть то ничего не случиться с коммутатором, это позволяет определить на каком цилиндре пробита прокладка, и пробита ли она вообще, если боишься сжечь комутатор попробуй отключить центральный провод от катушки зажигания, и вообще отключить катушку, снять с нее все провода. У меня двигло 3S- ge и свечи там не наверху стоят, а шахте есть свечные ключи шахтные чтобы свечи выкручивать. Как она пришла в негодность? Перегрев, нехватка антифриза, антифриз не высокого качества, просто старение материала( ведь прокладка сделана из паранита,а он в свою очередь емеет тенденцию "высыхать"), ослабли болты крепления головки к блоку от времени, да и вообще попала какая нибудь ху..ня с бензином в камеру сгорания и пиз..ец - прожгла. От манеры езды еще многое зависит.Причину определит вскрытие. У меня такая хрень была - оказалось, что антифриз был некачественный, съел гад прокладку,до сих пор прокладка в гараже висит - напоминание, смотреть страшно.
Опытные тойотаводы! Подскажите, плиз, в чем может быть проблема!!! Машинка Corolla 92 года, кузов 100, двигатель 4Е-ФЕ(пробег 140тыс), коробка механика. Когда стою в пробке около 20 мин, начинают плохо втыкаться 1 и 2 передачи, остальные - нормально. Если проехаться (остыть) - все сразу становится как обычно. Не хочется грешить на синхронизаторы, есть мысля что это сдохший выжимной барахлит.... Какие мнения будут????? Спасибо.
Достоверно известно, что дело не в диске, не в корзине и не в выжимном (все это заменил, в плане тугого втыкания 1,2,R не повлияло). Так что либо тросик подтягивать (хм, там же сцепление гидравлическое, интересно- куда тросик идет?), либо забить. А еще можно не дергать рычаг КПП, а при переключениях задерживать его в нейтральном положении на 1-2 сек.
Продолжу тему. У меня та же проблема. Передача втыкается (1,2,3) но с небольшим усилием. Третья втыкается с небольшим ударом. Масло менял как положено. Грешу на сцепление. Может ли быть дело в износившемся диске или это корзина?
Обращаюсь к Вам как к автору Эссе о Двигателях D4. Могли бы Вы ответьть на несколько вопросов связаных с этим Чудом.Машина Toyota Nadia 1999 г. Перестала нормально заводится в мороз. В сервисе прочистили фарсунку холодного пуска, свечи,оставили на ночь... утром результата нет.Сегодня купили и поставили новые свечи и топливный фильтр оставли снова на ночь (ожидается -20С) Если опять не будет результата куда лезть дальше? или это бесполезно, может она не расчитана на морозы более 20 градусов? Может можно что то наколдовать с программой холодного пуска?
Заранее спасибо за ответы
> Перестала нормально заводится в мороз.
А насколько "ненормально"? Может просто со второго раза заводится - и сразу в ремонт...
> Если опять не будет результата куда лезть дальше?
Вот насчет D-4 и новых движков гадать на расстоянии неэффективно. Раз сервисмены уже в деле, пусть "цепляют сканер и снимают Data Stream" в процессе этого самого холодного пуска, это задача-минимум. Да, еще - лучше не подкручивайте ничего, связанное с дроссельной заслонкой и датчиком ее положения.
> или это бесполезно, может она не расчитана на морозы более 20 градусов?
Не рассчитана, но работать все равно должна.
не заводится вообще,в теплом боксе все ок ни перебоев в работе холостых оборотов ни троения, а вот холодная несколько вспышек а потом будто свечи заливает...Что есть Data Stream(поподробнее если можно)
Если прогретый двигатель работает на морозе хорошо, может быть проще поставить на него предпусковой подогреватель. D-4 от нашего бензина и так достается порядком, давайте его еще морозами помучаем.
угу, я тоже из любопытства смотрел свой 3S-FE - еще дороже, чуть не в полтора раза :) контрактники надо смотреть, а не новый оригинальный двигатель, если уж мысль о замене мелькает...
В СТО доморощенный мастерок сказал, что вкладыши шатуна стучать? начали.
Выбор или капиталка (что бы менять сразы все) или контрактник. Думаю всетаки капиталка, не хочу менять шило на мыло.
Кстате вопрос к участникам форума, если принять, что капиталка и контрактник по цене сопоставимы, что лучше?
при условии того, что делают грамотные спецы и используются качественные зч, капиталка предпочтительнее -результат заведомо хороший. контрактный двигатель - кот в мешке.
Доброго дня уважаемой конфе. Только вчера прикупил эту песню (1990 г , левый руль , XL, без ГУРа , электроподъёмников и остальных наворотов , судя по Грюндику - в прошлом возможно жила в Германии ). Меня интересует , возможна ли какая либо регулировка рулевой колонки ? и какая розетка и вылет диска у этой машины ( надо брать второй комплект резины в зиму , прежняя Я-650 всесезонная пока будет летней ) . По наклейке на двери понял , что возможна установка 14" дисков - есть ли резон ?
Пока это всё , но боюсь что и в дальнейшем буду Вас донимать вопросами .
С уважением Игорь.
Спасибо за гостеприимство . Возможность ответить появилась только сейчас . Позади процедура регистрации ( она довольно длительная и слегка мутная в нашем Липецке ). . По машине - её VIN JT1EAT17100086494 , АКП , двиг 4A-FE №1775137 , кузов 0086494 и блин "спасибо" сотрудникам ГИБДД ( я мало касался автомобилей , но количество их ляпов удручает ) - мощность - 136 л.с 100 кВт , а на МАРКЕ втором , что был рядом на регистрации - по ПТСу 90 лс - жаль не сорок ( хотя твин кам - как раз два по 40 с не большим ) .
Буду менять масло в двиге и коробке - что посоветуете ? так же как я понимаю надо трогать ремень ГРМ ?
Вкратце пока всё . Игорь.
Такая же машина, месяц всего. Тоже без наворотов, 1992г.
Диски 14-е действительно, можно ставить. По моим ощущениям никакой необходимости в их установке нет.
Стояла более широкая резина (185) на 14-х дисках, и расход побольше, и руль потяжелее.
Поставил на родных 13-х 175ую - как так и былО. Расход в пределах 8-9 литров, с учетом пробок.
По регулировке рулевой колонки я пока не разобрался, узнаете, напишите в форуме, тоже интересно.
Неужто не регулируется?
Владимир.
Для справки: здесь все после имени указывают свой автомобильный код региона (это помогает в общении и избавляет от лишних вопросов). А описывая модель машины лучше указывать VIN (в случае леворукости автомобиля) это также избавляет от лишних вопросов, типа: движок какой? коробка какая? т.к. всё это можно узнать имея эти данные.
Поздравляю с приобретением! Удачи!
Ширина диска 5J
Диаметр диска 13
Вылет ЕТ 45мм
PCD 4х100
Диаметр ступицы 54мм (и более)
Можно воткнуть диски пошире, например 5,5J тогда вылет должен быть 38мм
Повтор:
Господа, наверное пришло время менять верхние опоры амортизаторов (на правой из них подшипник сместился в сторону центра моторного отсека и появился стук на поворотах влево), подскажите, меняются только парами?
Какую фирму-производителя предпочесть? Carina E, 1994г, универсал (кузов по-моему ST 191)
Спасибо.
Я как раз сегодня узнавал сколько стоит оригинал - 1400 р! Жаба давит. Проще на разборке взять.
Сложно ли менять самому? И чем обернется несвоевременная замена?
ничего сложного - нужно стяжки иметь (из специнструмента).Развал на тойотах не делается - снял стойку (3 гайки сверху, два болта снизу ),открутил одну гайку,предварительно стянув пружину, поменял опорный подшибник, собрал в обратном порядке расслабил пружину, поставил на место...
а подшибник я покупал контрактный за 400 руб... самое главное на что надо смотреть при покупке такого - состояние резины и люфт подшипника
смотря какие проблемы,менять самому можно. Оригинал действительно дорогой,я видел ещё дороже.В разборке стойка дешевле целиком стоит,но надо договариваться,чтобы в случае косяка поменять,у нас это можно.А что случилось у тебя,земляк,вроде машинка у тебя свежая?
Получил свечи Denso K16R-U11 (90919-01164). А они другие. Первое, ключ на нух нужен другой. По размеру вроде то, но боковой електрод и центральный електрод с изолятором длинее! На милиметра 3 длинее!
Ё!
W16EXR-U - это "карбюраторные" 8-клапанные резисторные свечи под большой ключ, "расстояние от прокладки до конца клеммы больше на 2,5 мм", да еще и зазор 0,8...
K16R-U11 - "инжекторные" "16-клапанные" резисторные, "расстояни... меньше на 2,5 мм", зазор 1,1...
подскажите как правильно отрегулировать тросик привода дросельного клапана наКАМРИ с двиг 3s-fe,заглянул под капот что то силно провисает, машина куплена недавно двигатель работает вроде нормально,но тосик сильно провисает.
ограничитель (пластиковая трубочка на тросе) должна выступать из оплетки троса на 0-1мм при НЕ НАЖАТОЙ педали акселератора. Тросик управления дроссельной заслонкой просто не должен провисать и все.
1. Надавите до упора на педаль акселератора и убедитесь, что рычаг управления уперт в регулировочный винт.
<br>2. Надавите до упора на педаль акселератора и ослабьте регулировочные гайки.
<br>3. Отрегулируйте трос так, чтобы расстояние между концом чехла и стопором на тросе было 0-1 мм
<br>От себя: у меня тоже провисает, хотя регулировал по книге...
В части книг насчет нажат/отпущен встречается явная ошибка, поэтому предварительно прочитайте вот здесь, в конце, где картинки:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-10-20/04-10-20_faq_trosik.htm
Снял аккумулятор, закрыл капот и не могу теперь открыть капот. Подкапотная защита - электрическая. Авто - Nissan Terrano 96. Можно ли к разъему магнитолы подключить питание - там вроде должен быть выход "непосредственно с аккумулятора" и даст ли это ожидаемый эффект. Подскажите, please, очень надо????
На прикуриватель питание не подается пока не вставишь ключ в замок зажигания. Можешь поподробней рассказать по части розетки, как выглядит и все такое, и на прямую ли она подключена к аккумулятору ????
А кто она ??? Розетка что ли ??? Ключ есть хеххххххеххх...;-)))))
В замке зажигания, надеюсь, нет какого-нибудь электромагнитного клапана, для переключения которого тоже требуется питание аккумулятора ???
Но все же, как эта розетка выглядит???
выглядит она также как прикуриватель с защитной крышкой.На камри расположена непосредственно под прикуривателем.думаю и на твоей где-то там же в салоне должна быть.
Привет всем! у меня музыкальное" устройство‘ пионер коррозия, работала классно, саунд буфер даже не требовался. Но вдруг заметил, что перестали играть задние колонки, по настройкам компашки всё хорошо, всё работает. А звука сзади нет. Облазил всё что можно проверил, провода все целые, контакт есть. Может какой предохранитель в CD-шке сдох, но тогда почему передние играют?????? Подскаажите может знаете?
Увидел на Вашем сайте обложку книги "Двигатели с непосредственным впрыском"(http://www.toyota-rus.narod.ru/files/d4/index.htm) она существует в природе или это пока только проект, если она есть где ее можно заказать?
Проблема - ненравится что при заправке пистолет царапает краску на моей машинке
Подглядел в кино....
У меня вокруг заливной горловины есть декоративная пластиковая рамка на 4 винтах под крест.
Вырезал из резины (взял на шиномонтажке бесплатно) прямоугольник по заранее снятым размерам заправочного лючка(с учетом заворота, дальше понятно будет), скруглил вокруг горловины, разметил и прорезал отверстия в резине для 2 нижних винтов. Завел резинку под дщекоративную рамку и вуаля!
Резина загибается на верх и после этого закрывается лючок бензобака на крыле.
Приехали на запрвку, дернули ручку открытия лючка в салоне, открыли лючок и резиновый "фартучек" выпал и прикрылнижнюю кромку. Заправились, пробку закрутили,"фартучек" завернули на верх, закрыли лючок.
ИМХО очень дешево, защита 100% от царапания, единственный косяк резина с камеры не бензостойкая=будем искать бензостойкую.
Сделал фотоотчет, скамстралю *.pdf отправлю Евгению для размещения на сайте.
Вообще то чтобы не царапать краску пистолет не вставляют до конца и он вообще кроме как горловины ничем не касается, тем более что так положено, чтобы был свободный выход воздуха...
Народ, Вы ей-богу несете чушь!
Вам дело предлагают, а Вы как в анекдоте:"Что нельзя сожрать и вые-ть, надо обязятельно обоссать и обосрать!"
Не хотите приблуду, никто за я...а не тянет!
Здесь общаются и делятся!
Да ладно сожрать-вы...ть,просто это же не жигули или мОсквич,чё уродовать-то.
Ещё игрушек навешать-назад под стекло накидать,блокнот на липучке с ручкой и бабой голой и т.д. т.п.
Обои ещё изнутри поклеить и ленолиум постелить на пол.
СОВДЕПИЯ.
Мне лично пофиг, покарябает ли пистолет мою машину, один хрен будет незаметно на фоне возраста и цвета.
Но затем и брал, чтоб не заниматься внешним видом и не бояться что украдут (напомню, карина2 1992г).
Однако, будь машина поновей, может и думал бы (не по№уист, все-таки).
Так вот, нечего глумиться, тем более, что "усовершенствование" это не внешнее.
Не надо - не ставьте.
Вчера хотел поставить картонку перед радиатором. Открыл капот а там главное стоит один (а не два) длинный большой радиатор. С левой стороны у него вентилятор спереди (между решеткой и радиатором), а с правой стороны вентилятор изнутри (между радиатором и мотором).
Я потрогал этот радиатор, чтобы узнать че кондер, че охлаждение двигателя, но он весь был горячий.
Так куда поставить картонку перед левой или правой частью, или вообще сплошняком закрыть?
Какой смысл вообще ставить какую то картонку.
Кому жизнь хочешь облегчить?
При нормальной работе термостата никуда ничего ставить не надо!!!!
Реально твоя картонка заставит только термостат приоткрыватся чуть больше при движении зимой вот и все.
Глупость это выбрось из головы.
Блин, ну черт побери. Точно там два радиатора. Не поглазам было, пока не разобрался че к чему. Поставил сегодня эту картонку между этими радиаторами. Закрыл примерно 60% со стороны воздухозаборника (он у меня справа). Оставил 40% со стороны коллектора (он слева).
Опишите пожалуста процедуру замена термостата на даигателе 4а-ФЕ (не хочу в мастерскую ехать по такой мелочи) на что обратить внимание, кроме термостата что еще приобрести? Надо ли предварительно сливать ОЖ?
Менял у себя неделю назад (Кариб ае95, 4A-FHE, 1992)
Слил антифриз только с радиатора. Визуально определил что термостат стоит под трамблером. Отсоединил все близлежащие разъемы. Не долго думая снял трамблер. Открутил два болта и снял патрубок. Высунул старый термостат (немного антифриза вытекло ис под него). Резинку оставил старую. Поставил новый термостат. ну и т.д. в обратном порядке...
p.s. У меня стоит какой-то хитрый трамблер - больших размеров и нет ни вакуумника ни катушки.
Может можно поменять и не снимая трамблер, но без него намного удобнее...
Прокладку можно и старую воткнуть.А вот важное упустили.На термостате есть перепускной клапан(дырочка с пиндюлькой).Так вот устанавливается термостат так,чтобы перепускной клапан был напротив верхней шпильки.
Стандартная процедура слить-залить ОЖ.Я ОЖ не сливал,натолкал тряпок под соединение,открутил,выливается около 500 гр. тосола.Потом долил,и поехал.Конечно,для чистоты двигателя не очень,но дело в том что краник на радиаторе пластмассовый,и как правило прикипевший,бывает ломается.
Точно пиндюлечка.
По краю термостата, отверстие, в отверстие вставлено что то типа "гвоздя" длинной около 5 мм. с обоих сторон завольцован. Свободно болтается в отверстии.
Точно пиндюлечка.
По краю термостата, отверстие, в отверстие вставлено что то типа "гвоздя" длинной около 5 мм. с обоих сторон завольцован. Свободно болтается в отверстии.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=96F22970
такой?
С тебя отчет о поделанной работе. :-)
Как поставишь, поделись, пжлста, информацией, если цифровик имеца сними место инсталяции. :-)
Для этого нужно дождаться, когда температура на улице хотябы до -10 поднимиться. -- -- 2004-12-03 06:43:06
Вчера вечером в -20 не было желания закапываться в этот вопрос. :)
ОЖ сливать обязательно. Если термостат без прокладки, купи на вский случай герметик.
Процедера: слил ОЖ, открутил, снял старый, поставил новый, закрутил, залил ОЖ.
Я смотрю эта тема актуальна последнее время.
Вчера заказал на Экзисте термостат с прокладкой, обошлось это удовольствие в 540 руб. Хочу сам заменить, а как не знаю. Объяснения типа слить, открутить, вставить, закрутить.... меня не вдохновляют :-).
Вот все, что нашел по этой теме:
http://www.toyota-ace.ru/termstate.htm
http://konstancij.times.lv/bmw/termostat/termostat.htm
NoMaD, если чё надыбаешь, дай знать.
В принципе ничего особенного искать не собираюсь, ответ Николая прост и понятен. Машину под небольшой уклон, пробку с радиатора откручу, ОЖ сольется с радиатора вся, с блока частично, но в районе термостата уже ее уже не будет. Дальше как было описано, как понял, никаких подводных камней нет.
Слить ОЖ (как с радиатора, так и с блока)
Снять хомутослабить с патрубка. Снять патрубок. Открутьтит там усе и поменять термостат. Закрутить, одеть патрубок, одеть хамут.
Закрутить краник на радиаторе и болтик на блоке :)
Залить ОЖ.
Завестись, прогазовать, выключить. Если нужно долить ОЖ.
Вот и все!
Процедура аналогична замене прокладки крана горячей воды у Вас дома.
Вы меня канечна извиняйте, но я полный чайник в этих делах, а сделать самому хочется, с детства конструкторы люблю.
Николай UA, буду тебя доставать :-)
На радиаторе я найду кранчик, а где он на блоке? я подозреваю, что внизу,
но как он выглядит? вдруг чё не надо солью.
И все-таки я до конца не уверен, где находится сам термостат, как я понял в помпе, а над ним еще какой-то блок нависает с проводами…
…..короче тяжело объяснять то чего не знаешь, пошел, сделал фото, насколько позволяет мой телефон, стрелками красными отметил предполагаемое место нахождение термостата, на торце еще хрень какая-то находится, типа – «электрический разъем», оно?
http://www.vilcomspb.ru/denis/52.jpg
http://www.vilcomspb.ru/denis/53.jpg
http://www.vilcomspb.ru/denis/54.jpg
http://www.vilcomspb.ru/denis/55.jpg
http://www.vilcomspb.ru/denis/56.jpg
Проведи, пжлста, рекогносцировку :-).
А патрубок, как я понял резиновая, толстая труба, уходит от этой хрени к радиатору?
Э.... Марка машины?
ОЖ сливать полностью с блока не надо, соответственно и открывать крантик на блоке не надо.
Если машина стоит на небольшом уклоне мордой вниз, то часть ОЖ с блока сольется через нижнию пробку радиатора.
Если не прав поправте.
Двигатели у нас одинаковые, по идее значит термостат у тебя не на помпе, а слева серху по ходу двигателя. (или справо если смотреть от радиатора)
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&modelcode=41&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=182791
это для моего спринтера, но думаю у тебя этот блок примерно так же. Аксакалы поправте.
смущает то, что не пойму, где физически под капотом находится эта хрень.
там выше Sam про перепускной клапан(дырочка с пиндюлькой) разговор повел... :-)
Нормально ли такой аккумулятор крутит при минус 25-30 после долгой стоянки? Просто не хочется ни денег переплачивать за большую емкость, ни генератор насиловать. А купить Varta 45A*h и расслабиться... Каков ваш опыт?
Если честно,то настоящие сибиряки уже давно(у кого родные япончаские аккумы сдохли)перешли на отечественные-55-е или даже 60-ки.Я про тех у кого лайбы на улицах ночуют.Дело в том что если умашинки нет проблем,и она недавно топчет дороги России,то пойдёт и иноземный узкоклемный 40-45А.Они более темпераментны,но их не надолго хватает(машинка должна завестись с первого-второго,максимум с третьего раза.Наши же немного тупее,но крутят долго.У меня 38А родной(японческий)в первый год эксплуатации заводил в -35 спокойно после ночи на стоянке,но хватило его только на одну зиму.Ещё зависит от коробки,и масла в двигателе.По сему со скидкой на наш дерьмовый бензин по соотношению цена-качество 55А(мейд ин рашен)вне конкуренции.Особенно в" День стоянщика"
у меня на кресте (2.5л 6 горшков) стоял родной японский - по нашему 35, до -20 справлялся нормально, а дальше испробовать не довелось - продал пепелац, конечно это маловато для долгой сибирской зимы, но у тебя и двигатель полегче будет. Ставь 45 и хватит его заглаза на пару лет точно, а потом и машину скорее всего поменяешь, главное чтобы аккумулятор был качественный, ну и следить за ним надо, чтобы уровень заряда был на уровне.
Я вот когда служил,у меня часто молодые солдаты бегали в парк за 10% раствором компрессии,и что самое забавное -приносили,кто ведро,кто пол ведра.
Не надо вестись на дакую фигню,Eugenio77 прав ---это прогон...
Вопрос "риторический" -наверняка красная болезнь.
И вообще в этой прекрасной стране несколько милиардов велосипедов = поэтому бенз они давно и качественно изготавливают из сока молодых побегов бамбука! %)))
"китайские" товары, которые у нас продаются задешево и "качество" которых навязло в зубах - это те, что сделаны "дядюшкой Ляо" в грязном подвале. Однако, кроме таких вот дядюшек Ляо, в Китае есть довольно высокоразвитая промышленность... Не стоит судить о Китае по информации начала 80-х годов :) И уж во всяком случае, как ни грустно это сознавать - но не нам с вами, в стране чуть было не победившего социализма, автоматически смотреть свысока на китайский бензин :( У нас свой бензин, в основном, ну такое дерьмо (вернее, НПЗ-то, может быть и худо-бедно нормально работают, а вот на АЗС заливают, прости господи, что попало) - так что сложно придумать что-нибудь еще хуже.
Но это были рассуждения вообще, а конкретно про китайский бензин мы тут в питере не в курсе :) Но весьма вероятно, что живя в Казахстане, я бы может даже скорее предпочел китайский, чем российский :( Все равно ж ведь японского или немецкого нам ни за какие деньги не предлагают :) В любом случае, это вам там по месту выяснять надо - потом нам расскажете, что узнали :)
С другой стороны, читал я статейку (как раз про кошмары наших родных АЗС и бензохранилищ), так в ней что-то говорилось именно про китайские октан-повышающие присадки. Короче, возможны варианты......
Народ, а это вообще не прикол?
Что бы второй в мире импортер нефти, который весь год вопит о нехватке топлива и срочно внедряет метанол, вдруг начал гнать бензин наружу???
Да и выгода... он же там не меньше полубакса за литр стоит (интересно заслушать приамурских коллег).
Блин, устал меня этот конструктор...
Подскажите, при открытии термостата и поступлении в блок двигателя холодной ОЖ с радиатора, могут ли подниматься обороты двигателя до прогревочных? Самая хохма, что датчик температуры не реагирует.
Холодная машина, термостат исправен, ОЖ бегает по малому первому кругу (радиаторана большом круге и он должен быть закрыт). ОЖ по малому кругу поступает к системе подачи топлива. Если у тебя карб - то ож управляет термокомпенсатором и тот подымает обороты, пока ОЖ холодная, как ОЖ станет горячей - обороты спадут. Если у тебя инжектор - то там обычно стоит термореле либо датчик, которой меняет параметры впрыска.
Если датчик или термореле (они ни как не связаны с индикатором температуры н панели) не работает, то его нужно заменить (или попр. почистить контакты).
Когда температура ОЖ станет более 80 градусов, то тогда открывается термостат и ОЖ течет по второму большому кругу.
после открытия термостата ОЖ идет на двигатель или к системе подачи топлива. Если к топливу, то датчик получает инф. о низкой температуре ОЖ и соответственно добавляет обороты. (я так это понимаю).
Просто пару раз замечал, что после прогрева и некоторого времени езды, когда стою на холостых, неожидано двигатель добавляет обороты до прогревочных, после чего медлено опускает до нормальных. Принимая во внимание, что стрелка температуры ОЖ у меня не поднимается выше 1/4, 1/5 от шкалы (хотя в этом режиме уже начинает включаться вентилятор охлаждения радиатора) я пойму, что происходит, и что вызвало скачек повышения оборотов.
Почисти контакты датчиков.
Это паталогия, что стрелка не подымается выше 14 и ключается вентилятор.
Либо датчик врет, либо у тебя не верно работает термореле на радиаторе, которое включает вентилятор.
Это тогда объясняет то, что обороты подымаються - температура ОЖ такая низкая. Но тут тоже проблема, если температура ниже 80 градусов (а это при номальной работе индикатора температуры 13, 12) то радиатор должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт.
Короче проверь все контакты, если есть подозрения на термостат - меняй не задумываясь.
Охлаждающая жидкость находится в двигателе, радиаторе, печке.
Завле двигатель - жидкость под воздействием помпой начинает двигатся по малому кругу - это двигатель, печка (если включена на тепло) и пусковый механизм каробюратора в том числе.
Нагрелся двигатель болше 80 градусов (у разных моделей по разному, но 80 гр - в среднем) - открывается термостат и подключается второй круг - через радиатор.
Зимой, по трасе второй круг всегда закрыт, и радиатор холодный. Если замой по трасе двигатель охлождается - то смелой меняйте термостат.
Ни каких картонак на радиатор!
Corona-170, 91г. 5А-FE, автомат.
Вчера ехали по трассе, скорость 80-100 км/ч, O/D -on - за рулем друг. Вдруг машина начала подтупливать, переключатся на 3 передачу, поднимать обороты (субьективно, так как тахометра нет).
Доехали до города (километров 50) и вообще начались непонятки - в горку стала ехать со скоростью не более 20 км/ч -двигло тупит, потом по ровной дороге автомат перестал переключатся - ощущение, что едет только на первой передаче. Кое как доехали до гаража - открыли капот - а коллектор красный ( никогда такого небыло).
Сегодня утром завел ( на улице -10) завелась легко прогрелась, ехать - такая же петрушка.
Вопрос - что может быть(перед тем как в сервис ехать)?
Уважая мнение нижевысказавшихся, скажу свое. Да, возможно его теперь придется выбивать, но нагрев коллекторв вызвала не сгоревшая топливная смесь, очевидно из-за сстемы зажигания, обычно это пробой свечного колпачка (очень внимательно осмотри) ну может и еще что. Но почему не загорелся индикатор перегрева на табло, так бы сразу заметил.
Представительство по Северо-Западу России:
Санкт-Петербург, Энгельса пр-т, 16, стр. 2 литер "А", тел./факс (812) 244-06-40
Использую Вебасто 5 лет - нареканий нет, удобств масса. Рекомендую при установке запарраллелить кнопку включения печки на простейшую сигналку, чтобы включать печку дистанционно, к дополнению к таймерам.
Два датчика после выпускного коллектора. Для чего? -- -- 2004-12-04 15:34:21
