Приветствую, собрат! А чего ты его искать то полез?
Найти его просто, со стороны пассажира заглядываешь за консоль (как раз там, где находится правая нога пассажира) увидишь разъем (самый нижний блок) - это и есть ECU. Прямо над ним находится блок центрального замка.
ремонт турбин а также продажа новых и восстановленных турбин . Ремонт и продажа АКПП -- -- 2004-12-07 12:05:27
Щас опять начнётся путаница.
Я попробую попроще объяснить:
Овердрайв это по сути - прямая(четвёртая) передача. Соответственно когда ты нажимаешь кнопку и загорается символ O/D OFF - значит прямая передача выключена и машина едет на первых трёх.
на непрогретом(!) двигателе О/Д выключен, НО индикации не будет, т.к. сие есть штатный режим работы. При достижении нормальной рабочей температуры О/Д будет включен автоматически.
Посоветуйте, пожалуйста. Застучали стойки задние на Caldina st190 4wd. Что поставить, или можно поменять картриджи (стойки у неё вообще разбоные или нет)?
Спасибо.
А почему ты решил что стучат именно стойки ? Может стучать верхняя опора и салент-блоки(я сам очень долго такой искал на поперечной тяге).
Ну а стойки лучше целиком новые ставить.Удачи!
1G против 1JZ на автомобилях симейства MARK2/CRESTA/CHASER в 90-100 кузовах -- -- 2004-12-07 07:39:23
до 98 года (до того как на этих двигателях появилась система VVTi) 1G-FE (2.0л 140л.с.) считался если не лучшим двигателем, то одним из лучших - простой, неприхотливый, надежный. 1JZ-GE (2.5л 180л.с.) тоже вобщем-то надежен, и лично мне нравится не меньше 1G. Он немного сложнее и дороже в уксплуатации, зато и мощнее, так что выбор тут очевиден - хочешь более мощный двигатель бери 1JZ, если любитель спокойной езды - 1G
Как и у любого другого двигателя есть у этих моделей и свои болезни (например у 1G - датчик давления масла, а у 1JZ - автоматический натяжитель), но все же это очень надежные двигатели с большим моторесурсом, которые ставились на тойотовскую классику.
Я сознательно не говорю о серии форсированных-турбированных двигателей, а только о самых простых атмосферниках.
Одной из особенностей является то что на полноприводные марки/кресты/чайзеры в 90 кузове ставились только 1JZ, поэтому выбор еще упрощался - хочешь полный привод и выбор двигателя уже не грозит.
Если я ничего не путаю, то и на 100 кузове этих машин все было так же до 98 года, на полноприводные автомобили ставился 1JZ.
А вот с 98 года вместе с фейслифтингом и двигатели обновились - получили систему VVTi и по 20 кобыльный прирост мощности.
Судя по статьям на этом сайте, 1G-FE испортили очень сильно, от былой надежности и простоты ничего не осталось. Совсем скудная информация по 1JZ с VVTi.
Если опять же, если не ошибаюсь, то полноприводные автомобили уже шли с двигателем 1G.
Время идет и хочется иметь более свежий автомобиль, и как следствие - снова определяться с выбором двигателя. С VVTi-шными движками дела не имел, поэтому слабо представляю, что от них ждать.
Собственно вопросы:
1. Что выбрать?
2. Насколько ненадеежными стали эти двигатели получив VVTi?
3. Остались ли старые болезни?
4. Появились ли новые болезни?
5. На полноприводные автомобили (после 98 года) ставился только 1G?
Всем заранее спасибо!
1G против 1JZ на автомобилях симейства MARK2/CRESTA/CHASER в 90-100 кузовах -- -- 2004-12-07 09:17:12
1. Личное мнение - 1JZ-GE выбор оптимальный. 1G-FE маловато, 2JZ-GE уже много (хотя для кого как)
2. У меня вторая машина с 1JZ-GE VVT-i. два года опыт эксплуатации, никаких проблем пока небыло (тьфу-тьфу).
3. Натяжной свистит на морозе, на обоих двигателях у меня. У обоих пробег порядка 90 тык. На теперешнем движке ещё и подшипник ГУРа свистит зараза :)
4.Думаю ещё рановато болеть, 90 тык не пробег для них, процентов 30 моторесурса я так пологаю
5. На полноприводные ставятся как 1G так и 1JZ. Личное мнение - 1G для полного привода неудачный вариант
И все таки насколько 1G с VVTi стал хуже предшественника?
Катался я на 1G без VVTi - слабый двигатель, особенно на трассе чувствуется, но вот на 1G с VVTi все таки уже намного лучше динамика. Конечно не дотягивает до 1JZ, но лично мне бы хватило. Был бы он еще такой же надежный как и простой 1G, выбрал бы однозначно его, но статьи немного напугали....
Конкретнее вряд ли что скажу, могу только сказать что как минимум у 5 моих знакомых машины с 1G VVT-i. Никаких нареканий у них в работе двигателя не обнаружилось пока. У меня самого было машина с 1G но без VVT-i, я сравнивал двигатели, изменена только головка двигателя, остальное то же самое. И потом почему 1JZ что с VVT-i что без него остался надёжным и ремонтопригодным а 1G вдруг стал геморойным двигателем? Лично моё мнение не так страшен черт как его малютка :) Если бы меня устраивали 160 кобыл 1G с VVT-i я бы без задней мысли брал бы его, но я езжу на 200 кобылах на 1JZ с VVT-i :)))))))
TOYOTA Corona с двигателем 4A-FE.
Очень долго не падают при прогреве обороты двигателя . При запуске поднимаются как положенно до 2000-2500 падают по мере прогрева до 1500 и стоят пока стрелка указателя температуры почти приблизится к своему рабочему положению. Раньше обороты падали до холостых быстрее. Указатель температуры только только при этом начинал движение. Проверка показала что открыт на полную электромагнитный клапан управления ХХ. Снимаю с него разьем - обороты падают как и положенно при прогреве.
Проверен клапан прогрева, датчики температуры.
Как и чем управляется клапан ХХ при прогреве?
Температурой ОЖ. У меня была похожая проблема на 4S-FE промывал очистителем карбюратора от Hi-Gear, на непрогретом двигателе снимал патрубок воздушного фильтра с корпуса дроссельной заслонки и прыскал в отверстие клапана ХХ. Немного загадил свечи но проблема исчезла.
Температурой ОЖ. он у меня управлятся НЕ МОЖЕТ!
<br>У меня отдельный клапан прогрева с биметалической пружиной (к нему подводится ОЖ) стоит под дросельной заслонки и электромагнитный клапан ХХ установлен на впускном коллекторе.
Еще раз, пожалуйста...
И в 190, и в 210-м кузове "клапан управления частотой вращения холостого хода" только один - который под дроссельной заслонкой. Да, с двойным управлением - в норме электромагнитный, в резерве - по температуре ОЖ.
Больше никаких "клапанов холостого хода" не было, а на впускном коллекторе вообще какие клапана? только привода LB на 210-м?
Вчера спрашивал на форуме, куда могло подеваться масло (на щупе миллимерта на 4 после поездки на 600 км на 3000 оборотах), вечером, когда поставил машину, подождал минут 15 проверил уровень, ровно по верхней риске, сегодня утром снова вытащил щуп, уровень ниже на 4 миллимера... ?
Вообще-то должно..:))) единственно. что когда заливали масло по верхней риске, на улице было +25... а сейчас в гараже 0, -2... нормально ли так усаживаться маслу, получается грамм 200?
мне так кажется, что 4 мм - это вполне уже "погрешность измерений". париться еще рано... а следить за уровнем все-таки надо :)
а вообще, на вопрос куда деется масло - очень хороший дан ответ в одной из статей здесь, за точность цитаты не поручусь, но общий смысл таков: либо оно вытекает наружу, либо оно сгорает внутри. есть еще третий вариант: его кто-то крадет - но его из-за экзотичности обычно не рассматривают... :)
УТТ-лечение трабла.С некоторых пор начал проявляться зффект УТТ на моём 5А-ФЕ- утром заводится нормально,работает 1-2 сек.,глохнет,заводишь второй раз,всё ОК.Много читал постов по этому поводу,были мысли,но не более того,так как раньше у меня не проявлялся.Да когда появился баг ,сильно кручиниться не стал,мне не в лом еще раз нажать на стартер.Но расход вырос до 10 на 100,и решил разобраться.Причина УТТ в принципе была ясна- после длительной стоянки(ночи)-отсутствие давления в рампе,но вот "куда" оно деётся-вопрос?Одним утром перед запуском через диагн.разъём принудительно подал на бензонасос питание,потом завёл-всё ОК(завелась и работала).Протестировал форсунки,и выяснилось что по впрыскиваему кол-ву топлива все 4-ре в норме,но в закрытом состоянии 1-я(в большей степени) и 4-я под давлением сопливят.1-ю поменял на рабочую(была у меня в запасе),собрал всё,через сутки проверил-УТТ начал проявляться через раз.Решил почистить форсунки.Чистил в гараже по своей методе с помощью хайгировского карбклинера.После чистки протестил-все держут давление.Уже неделю заводится машинка без трабла.Некоторые мои выводы:причины УТТ(утренний трабл тойоты)-самая главная-низкое давление в рампе на момент пуска.Вторая-конструктивная особенность тойотовской системы впрыска- питало на бензонасос подается после включения стартера,т.е. имеется некоторое запаздывание по созданию необходимого давления(кратковременный топливный голод двигателя)При совокупности этих двух причин и имеем в наличии УТТ.Какая связь с расходом?-прямая.После того как двигатель заглушен топливо потихоньку из рампы через сопливые форсунки уходит в цилиндры.И чем больше пусков-остановов двигателя с большим промежутком времени между ними за сутки,тем больше топлива уйдёт в цилиндры "просто так".И ещё момент-согласно мануала-норма герметичности форсунок в закрытом состоянии при давлении-"не более одной капли в минуту",так вот при чистке надо добиватся полной герметичности,так как "капля в минуту" или даже в две-это всё же утечка хотя производитель считает это нормой.
Я вообще-то считал, что на Тойотах она есть. По крайней мере у меня (Кариб 4afe) при включении зажигания утром есть какое-то тихое жужжание, потом щелчок, как будто реле отключилось. Если выключить зажигание и включить снова такого звука нет. При этом УТТ все равно с высокой вероятностью возникает (иногда после трех дней простоя с первого раза заводится, иногда после ночи с третьего).
Но вот что интересно, если включить зажигание, подержать его включенным секунд 20, выключить, подождать еще с полминуты, включить снова и завестись, то вероятность УТТ снижается.
Ну, как раз запаздывание подачи питания бензонасоса поправить несложно. Всего- то и надо поставить диод анодом к (+) замка зажигания и катодом к (+) бензонасоса. Попутно убедившись, что сигналка/иммобилайзер не врезана в разрыв питания бензонасоса.
Btw, какое энергопотребление у бензонасоса на:
1) обычных инжекторных системах питания
2) с непосредственным впрыском (я так понял, там 2 насоса?) ?
У меня та же фигня на карбюраторе. Так что скорее всего форсунки и прочее лишь дополнительные факторы. А вот запаздывание подачи топлива - оччень похоже на основной трабл. Схему "опережения подачи" пожалллста в студию ;)
У меня та же фигня на карбюраторе. Так что скорее всего форсунки и прочее лишь дополнительные факторы. А вот запаздывание подачи топлива - оччень похоже на основной трабл. Схему "опережения подачи" пожалллста в студию ;)
Коротко обрисую-Карбклинера(у меня аэрозоль был) надо в ёмкость набрызгать 100-150гр.В снятые форсунки пшикнуть внутрь(форсунка должна в это время быть открыта любым постоянным напряжением 8-10В,полярность пофиг.-пойдёт "крона",потом поместить их в ёмкость,чтобы откисали.(часов 5-6 думаю хватит,но чем больше,тем лучше)Обязательно снять с форсунки все резинки,а то разбухнут до невероятных размеров.После этого поставить форсунку в любую ёмкость,которая выдержит клинер,подходящим шлангом соединить воронку и вход форсунки.В воронку налить карбклинера.На клеммы форсунки подать переменное напр.7-10В (я использовал блок питания от приставки"Денди" на 10мин.Необходимо следить,чтоб в воронке был клинер,так как он потихоньку уходит через форcунку в ёмкость.Потом перерыв 10 мин.(можно следующую подключить).Так прогнать все форунки по кругу,чтобы общее время работы при поданой переменке было не менее 60 мин.Потом протестить форсунки.Подробнее- я излагал уже в форуме,надо в поиск забить и поискать.
Одним утром перед запуском через диагн.разъём принудительно подал на бензонасос питание,потом завёл-всё ОК(завелась и работала)
Вот этот момент опишите по подробнее.
Возможно ли как вариант решения поблемы без углубленного поиска утечек, вывод кнопки (как на дизелях), только вместо нагрева смеси 2-3 сек. принудительной подачи топлива.
Я вообщето удевляюсь немного тому что на ТОЙОТАх нет подкачики топлива. На какой то ауди это зделали, хотя там скорее всего это зделали для того чтобы скрыть сей косяк с падением давления топлива. А зделано так: при включении зажигания включается насос на 3 сек, далее при запуске двигателя насос врубается в работу. Вот непллохобы зделать и на ТОЙОТе такое. Когда куплю и будет сея проблема так и зделаю, делов то на 1 час работы с пивом и перекурами. Схема элементарная, берем реле времени, выставляем его на 3 сек, и подключем через него насос прямо с аккума, для запуска реле используем провод от замка зажигания (включение оного), либо термо реле по такой же схеме, выставив ток уставки так что бы происходило отключение через 3 сек. Работает так: Включаем зажигание, ждем 3-4 сек и заводим двигатель.
Да углублённых поисков утечек и не надо-утекает через форсунки.Возможен конечно вариант -через регулятор давления,но он маловероятен,вещь достаточно надёжная.Не маловажную роль также играет чистота топл.фильтра.Вывод кнопки реален,такой вариант уже много народу применяет,более того один знакомый 2-е кнопки вывел-одну в салон(для УТТ),вторая под капотом("технологическая")-бензину нацедить через обратку,если не много надо.Но дело то в том что это не решение проблемы а отодвигание её в сторону.Проблема правда не критичная-народу с траблом ездит уйма.
Количество витков и толщина - это хорошо, это спсибо.
Но где бы ещё и жесткость узнать - производственникам нужно, а они оперируют какими-то своими спец-понятиями....?
Интернет-магазин.. Магнитолы, акустика, авто TV/DVD, тюнинг. Товары для мотоциклистов. Кенгурятники и пластик для джипов. Товары для туризма. Багажники, автохолодильники. Доставка по России. Гарантия на все товары. http://www.spscompany.ru
Как защитить от угона а/м, хотелось бы узнать нестандартные приёмы. Спасибо. -- -- 2004-12-06 19:31:26
+
Как защитить от угона а/м, хотелось бы узнать нестандартные приёмы. Спасибо. -- -- 2004-12-07 17:52:29
Евгений!
Есть один вариант для дорогих машин, хотя всё это условно. В тормозную систему (или привод сцепления)врезается клапан с мезаническим или электронным управлением. В открытом состоянии система работает нормально. В закрытом состоянии при первом же нажатии на педаль тормоза (сцепления) система срабатывает и блокируется в зажатом состоянии. Разблокировать возможно только ключом. Обойти эту систему можно только с помощью эвакуатора или жёсткой сцепки. Стоимость установки в Москве около 500 кроликов.
Удачи!
Прикольный случай один был, знакомый оставил машину на ночь перед домом и снял аккумулятор на зарядку, по той же самой причине сигналка не работала. Магнитолку тоже с собой утащил, чтобы соблазна не было. Утром обнаружил вскрытую дверь через резинку бокового стекла и всковырнутый замок зажигания. Видимо залезли чем то поживиться и не обнаружив хотели угнать :)
самый нестандартный приём (применим к дорогим машинам - и в плане денег и отношения к ним хозяина) для того чтоб не угнали и не покусились гады - разогнать авто и легонечко в столбик бетонный( можно и бочком на торможении) ....:))) и так в таком виде ездить - и не страховать и не ставить сигналок - никто покушаться не будет.главное - чтоб ласточка на ходу осталась, не переломайте ей крылья, а льшь повыщипывайте перья...
папа купил новую дорогую машину и поставил её под окнами, чтоб не угнали в 10 часов вечера . с 10 вечера до 12 часов ночи папа выглядывал в окно каждые 15 минут, с 12 ночи до 2 ночи папа выглядывал каждые полчаса в окно, а начиная с 2 часов ночи - каждый час. вопрос - сколько раз папа успел выглянуть в окно , если в полчетвертого утра нашу машину угнали..:)
Соскочила трубка с форсунок омывателя... С самой форсунки. Как можно туда добраться чтобы подключить? авто ‘85 года. Разбирать полностью торпеду нереально... Какие еще есть варианты? Может: снаружи можно как-нибудь подобраться?
Сперва держала 1300-1500 на нейтралке. Долго мурыжили. Наконец в одном сервисе поменяли электрическую часть клапана ХХ. После этого не держит высокие обороты на холодную То есть утром заводишь она заводится и сразу глохнет, так как обороты падают. Приходится заводить и газок чуть держать Есть идеи? Помогите
Если клапан был заклинен, то обязательно надо проверить модуль управления ЭБУ клапаном РХХ (сгорает), ну и конечно после замены необходимо провести базовые установки снятием минуса.
на знакомом Vitz есть такой проблем с подгазовкой педалькой. На сервисе сказали - неисправен узел ХХ. А у меня на Карибе такой же трабл - высокие ХХ. Но если постаит минут 10-15 , то падают до нормы 750-800. Причину к сожалению тоже не знаю.
Двигатель 3S-FE 97г. без трамблёра. Проблема, неможет настроится комп. после обнуления, на холодную при нажатие на педаль газа стреляет, на горячую плавает холостой ход.Так было 2 месяца назад думал подсос воздуха через прогревочник где пружинка , устранил , ещё датчики отсоединяли подсоединяли, нормально всё заработало .
На днях сел аккумулятор отсоединил клемы зарядил, комп. и обнулился .Подскажите , что можно сделать.
Правильно, при снятии аккума комп обнуляется. Посмотри в статейках на этом сайте читал как обучить комп, мож поможет. На впрысковых машинах даже замена аккума производиться с подключением альтернативного источника питания, доястаточно подсоеденить крону.
Господа ! Прошу совета или подскажите, где подсмотреть. Стоит автомат А140Е. Похоже в дифферинциале была залита трансмиссионка. А сколько не знаю, щупа нет. Камри проминент 1988. Заранее благодарен, Виталий.
Что смущает? трансмиссионка? Ну и что? Залей масло для переднеприводных автомобилей отечественного и импортного производства . Вот с маркировкой не помню толи GL5 толи GL4 . Поправте меня кто знает точно.
У меня там(как и рекомендовано в мануале) залит декстрон второй около литра(-) -- -- 2004-12-07 22:39:24
DEXRON 2 заливается в саму коробку передач - это оттуда откуда торчит щуп, а у товарища я так понял проблема с дифференциалом. В который заливается масло для трансмиссии переднеприводных автомобилей с маркировкой GL5, наш аналог ТАД 17 И, или ТМ5-18.
Оно конечно почти-что так только не совсем..:) Потому как и в дифференциал тойота рекомендует лить DEXRON 2
Вот тут картинка
http://wwwboards.auto.ru/toyota/524678.html
Здравствуйте! T.Kamri 1992 FRAME SV35 - 0009402,двиг.3S-FE.Какие размеры должны быть у впускного клапана?В руководстве по ремонту (Легион-Автодата, 2004) указаны следующие размеры стержня клапана 5,970- 5,985 мм,это соответствует размерам старого клапана.Я заказал оригинальные клапана (№ 13711-74080 по катологу запчастей),размеры которого оказались 5,965мм.Бывали ли у кого нибудьтакие случаи с оригинольными запчастями? Допустмы такие отклонения? или же это "левый" товар?Кто сталкивался с этим? С уважением,Сергей
Примечания для поддержания темы:
- с 88 по 98 год диаметр впускного клапана 3S-FE не изменялся 5,970-5,985.
- если одинаковы по высоте и по зазору со втулкой укладывается в норму - может и ладно?
- а вообще - нехорошо...
Посмотрел эту систему зеркал-ну очень топорная работа и за полторы штуки!!! А как насчет просто двух зеркал на шарнирах и присосках,что продаются везде в магазинах?Кто-нибудь пробовал?
Датчик находится на термостате - это под трамблером. Датчик с двумя проводами.
R(20 С) 2-3 кОм
R(80 С) 200 - 400 Ом
Если скинуть с датчика провод, то самодиагностика должна выдать 22.
А их там несколько. К примеру на 4E-FE их три:
1) биметаллический на включение пропеллера
2) аналоговый (терморезистор с большим отрицательным ТКС) на ЭБУ
3) аналоговый для указателя температуры на приборной панели
...а я думал, это у всех одинаково, хоть даже у хонд: наружный воздух - под лобовым стеклом; внутрисалонный - в ногах у переднего пассажира (под бардачком). разве неправ?
Какая-то хрень с давлением масла,1G-FE движёк работает хорошо не гремит не стучит не дымит,с давлением масла какая-то хрень непонятная,раньше лампочка давления гасла через1-2сек. после запуска,потом как-то недели две назад она загоратся перестала,даже утром ключ поворачиваю всё горит кроме её.Началось это вроде после того как почистил корпус др.заслонки.там в него идет отдельным каналом вентиляция картера,канал этот в корпусе др. заслонки имеет что-то вроде жиклёра который был забит напрочь.Потом лампочка стала опять загоратся и тухнуть как положено.Сёдня утром еду на работу,пробка-стою держу машину тормозами(АКПП),обороты около 500,начинает моргать лампочка давления.Сворачиваю на обочину,нейтраль-обороты 750-800 всё нормально-ничего не мигает.Задираю капот масло ниже середины уровня,доливаю на всякий случай грамм 300 масла,завожу-всё нормально,включаю D,-держу тормозами,обороты 500 ничего не мигает .Проезжаю около 2км.,стою на красный опять таже хрень.Блин чешу репу что-бы это значило,на кирдык движка это не похоже,я знаю как работает двигатель когда он изношен до крайней степени.Но тут я не понимаю нихрена,никаких стуков,никакого угара масла,свечи чистые-без следов масла,никаких симптомов говорящих о близкой кончине движка нет и небыло.Последнее что я делал там это менял датчик температурыОЖ(который для мозгов),началось это как раз после этого.НО ГДЕ СВЯЗЬ.
Где то читал, что как раз на 1G болезнь номер 1 - датчик давления масла, не знаю, такие ли у болезного режимы работы, но что то насчет чудес именно с ним тоже слышал, типа то загарается во время движения, то совсем не горит, а с двигателем все нормально, так что лучше на всякий пожарный его поменять. А связи может и не быть, просто совпадение...
Очень интересно какие будут идеи.У меня на днях:мороз,поворачиваю ключ(все в норме горит),завожу-с первого раза неудачно,возвращаю ключ на место,жду мин.Снова поворачиваю ключ-не горит давление масла???Завожу-удачно,но червь сомнений уже сидит.Поработала пару минут,глушу.Снова поворот ключа-лампы нет,хреново ,но под капот лезть на морозе неохота,да и одет не для ремонта.Надо ехать обязательно,ну я и поехал.Через пару часов глушу.Завожу все в норме.Историю списал на морозный глюк.
Ведь трамблера может и не быть. Тогда конечно тоже на сервис и на электронную диагностику. Или я не прав? Поправьте, если не так:)
А что за движок вообще, Nika?
Что значит сильно расстроено? Не заводится, троит, бензина много кушает... Так причин может быть много: свечи старые, высоковольтные провода, куча датчиков... Вот их то и надо протестить если есть какие-то претензии к работе двигателя. А если на сервисе сказали, что ни че делать не надо - не переживай - найдется куча сервисов, которые за твои денежки отрегулируют даже то, что и не надо было. Ну это уже другая крайность. Короче, смени СТО:)) ...и вначале грамотно изложи им суть проблемы.
- А собственно трамблер-то присутствует?
- Есть - смотреть стробоскопом, регулировать поворотом трамблера.
- Нет - только смотреть тем же стробоскопом, не регулируется.
Все как на тазиках...
- P.S. "Carina E 99", с учетом того, что последняя карина-е вышла в октябре 97 - оригинально :).
Надо ! У меня 3S-FE - регулировал на станции .Надо только не забыть в диагностическом разъеме перемычку воткнуть ,не помню какую ,но это в мануале есть или здесь ниже посмотри.
Может все-таки датчик разрежения (MAP-сенсор), если 4A-FE LB?
Проверяется по напряжению, если питание 5В, то на выходе при атмосферном давлении ~3,6. Чем больше разрежение, тем меньше вольт
привет ещё раз, нужны штамповка диски на T corona 1993 st 190. были раньше 14х5,5 JJ 0.3 5 дырок. Поехал по магазинам, ступицу берём, а она к дискам 14 на 5,5 Не подходит!!!! Завод изготовитель какие рекомендует, где найти можно описание?
Облом :( - иголочка сломалась в омывателе заднего стекла, когда пытался прочистить -- -- 2004-12-06 10:20:18
Ну бывает же такое...:(:(
У меня Хетчбек carolla 86 год (E80)
Заднее стекло (багажник) - там как я понял эта прыскалка вмонтирована.
Чистил иголочкой, и в последний момент сломалась так, что не вытянешь.
Что делать? Высверливать? Менять весь багажник (или смериться)? Или как-то можно добраться туда и поменять этот опрыскиватель.
Просверлил заде дырочку и вытолкнул иголку. Залепил дырку заглушкой. Операция прошла успешно!.
Облом :( - иголочка сломалась в омывателе заднего стекла, когда пытался прочистить -- -- 2004-12-06 10:34:34
высверливать бесполезно (ИМХО) - игла скорее всего каленая, да и сверло пройдет рядом ...
Сверление крайняя мера. Хотя может помочь. Засверлиться на 2-3 мм. -- -- 2004-12-06 10:39:18
В процессе сверления:
1. Раскачается обломыш - будет легче доставать.
2. Засверлившись на 2-3 мм, можно будет попробовать подцепить обломыш тонким пинцетом.
Даже не прочищал, а просто напрявлял чтобы струйка в нужном направлении брызгала и обламал иголку, так я ее прям внутрь пропихнул и хуже брызгать не стало, видимо там есть полость, а чисто теоритически можно на разборе от любой машины наверное взять эту пимпочку и поставить
В том то и дело, я уже прочистил и думаю, да ещё разок поглубже засуну и тут бац.....
Буду пробовать сверлить пластмассу с заду и попробую вытолкнуть иголку.
Заменить эту пимпочку - а она снимается? Я пробовал - стоит. Вот если бы такое на лобовом стекле - там под капотом гайку открутил и снял. А у меня это на багажнике случилось, я пробовал, снимал обивку - там нет доступа, чтобы открутить гайку.....
Не сверли, попробуй повернуть этот шарик иглой, с обратной стороны большая дыра.
Повернул, выткнул, вернул на место, дал струю (чтобы обломок опять вернулся в шарик), повернул, вынул обломок магнитом!
5 мин. работы, мне удалось!
Удачи.
Почти уверен, что снять форсунку омывателя можно. Не может же она только вместе с багажной даерью меняться:))
У меня тоже доступа со стороны багажника не было (Ипсум), а снять надо было. Она сидела благодаря пластмассовым усикам, которые теоретически можно сломать. Здесь, как говорится, либо пан, либо пропал.
Я все же снял:)
Удачи!
В пятницу забрал свою машину, поменяли свечи,фильтры, почистили фарсунку и все что смогли почистить руководствуясь Вашими рекомендациями......когда заберал температура была около 0, завелась без проблем, сегодня минус 12 опять началось....Постараюсь в точности описать как было:
поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж....стартую...крутил секунд 5 не одной вспышки...выключаю...10-15 сек жду...включаю... слышно как что то жужит, пару счелчков..стартую...пару легких вспышек и ни чего...потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится....потом завелась....заработала очень не устойчиво секунд 10 потом заглохла.....глохнет буддто бензин кончился...потом такое повторилось раза 3...заводится и глохнет...потом уже я психанул...короче включил стартер и нажал на газ......крутил секунд 15...завелась..но работала очень не устойчиво ... троила ...на подгазовку почти не реагировала вообщем вела себя плохо....потом заработала чисто без тряски и троения на педаль газа реагировала с небольшим провалом и во время работы очущался как бы пропуск в зажигании..т.е. работает стабильно но бывает на долю секунды как бы подачу топлива отключают. Прогрелась...провала ни кагого нет..на педаль газа реагирует четко...пропусков или троения в работе двигателя нет...летит как самолет....
при сканировании ошибок нет рекомендаций к замене каких либо датчиков не выдает...можно ли заводить ее как наши 16ти клапанные машины вставляя в разъем датчика температуры двигателя сопротивление соответствующее не минусавой температуре или лучче не эксперементировать?
Грешу на ТНВД его не меняли и не трогали,может это он не выдет нужного давления и фарсунка холодногопуска толком не распыляет топливо а "сикает его без толку"?
Поменяй СТО.
Ну как можно отдавать машину - если неисправность не устранена.
Там действительно сканером должны были утром при минус 20 все проверить, потому виной как привило на холодном пуске бывает какой нибуть термодатчик или термореле.
И потом эти звуки...
Там все что угодно может быть, провода ВВ убитые, водичка где-то замерзает, возможно как результат мойки двигателя....
Завози на нормальное СТО вечером машину, иди туда утром и демонстрируй им все. И забирай машинку тоже утром.
Двигатель не причем (от него требуется только компрессия).
Виновник - подача соответствующей смеси и хорошая искра. А это все диагностируется по общим принципам.
Нет искры в нужный момент? Нет воздуха? Нет бензина? - если это все будет - то и трактор поедет :)
Бензонасос проверяли?
На инжекторе он начинает работать сразу, как ключ повернешь. В этот момент, ты говоришь, слышишь звуки... Утром сними заде сидушку и максимально доберись до бака. И не стартуя, поверни ключ и слушай, откуда звуки - если из бака - то нужно там копать. (насос там стоит)
Если насос не создает нужное давление для форсунок - то смесь на холодном старте будет, наверное, очень бедной как для старта...
Какая-то у Вас тойота неправильная :), хотя и хорошая...
Вообще УТТ по причине низкого давления во многом и связан с тем, что питание на бензонасос _у большей части тойот_ подается не при включении зажигания, а при "включении зажигания после включения стартера" (от ЭБУ). То есть, если просто OFF-ACC-IGON - не должен работать насос, а когда OFF-ACC-IGON-ST-IGON (даже если движок не запустился), то некоторое время на насос питание будет идти.
Так как в инжекторной системе достаточно высокое давление, которое сохраняется после выключения, и именно используя это давление заводиться движок, то японцы предположили, что его хватит для старта?
Т.е., логично предполагать, что если насос включается в месте с стартером, то нужно найти способ мереть давление в системе, к примеру, утром до старта?
Если устройства стабилизации давления или ещё что-то не исправно, то утром будешь долго маслать, пока не будет создано соответствующее давление, и пока его (давления) нет, в цилиндры топливо будет не впрыскиваться, а затекать. Вить в момент старта напряжение бортовой сети падает до 9 вольт в среднем, а + ещё холода, так и все 8 будет....И набрать нужное давление сразу не выйдет......Придется маслать.....
Даже не знаю, что можно добавить... В теме про УТТ (выше) тоже много сказали.
- Давление, конечно, падает (не то чтобы до нуля), но и нарастает после включения насоса быстро.
- Давление топлива измеряется только в D-4, у нас нет (ну и ладно :).
- Ну и конечно, если и регулятор давления заклинил открытым, и насос подизношен, то в магистраль можно и не накачать...
- С другой стороны, запуск не с пол-оборота тоже н так плох с точки зрения смазки - все-таки при прокрутке начнется подача масла на низких оборотах и движок не начнет сразу крутить 2000 на сухую (в смысле на остатках масляной пленки).
- вопрос возник (для порядка) - когда сигналку ставили, то не пытались ли случайно рвать ею цепи форсунок/зажигания?
> поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж..
- нормально, заслонка позиционируется. будем считать, что она чистая и необмерзшая. и что ее никто не регулировал...
> потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится....потом завелась..
- то есть свечи не заливаются, а наоборот? на D-4 лишний раз глянуть проблемно, но вдруг?
> можно ли заводить ее как наши 16ти клапанные машины
- а Вы уверены, что именно переливает бензин, а не наоборот?
- хуже уже не будет, но с вероятностью блок посмотрит на температуру воздуха на впуске и сделает по-своему...
> фарсунка холодногопуска толком не распыляет топливо а "сикает его без толку"?
- она вообще завязывается на линию низкого давления и больше зависит от подкачивающего насоса в баке
К тому и речь была насчет Data Stream, чтобы понять, какую температуру в -12 видит блок, насколько выставляет дроссельную заслонку и сколько дает время впрыска...
Тогда остается методом тыка
1) Зажигание исключаем? Свечи новые. Катушки раздельные, тем более без ошибок. Трамблера нет, датчики не регулируются, если бы ремень перескочил - на другие темы разговаривали.
2) Подача воздуха
- подсос? смотрим что показывает при запуске и на нестабильном хх датчик разрежения (MAP)? вакуум нормальный?
- к теме подсоса - клапан EGR не сдох? и не глушился случайно никем?
- к теме подачи воздуха - не заросли грязью дополнительные заслонки на впуске? их тоже почистили?
- воздуха наоборот мало? справа вакуумный шланг на улавливание паров топлива идет - его на нестабильном ХХ сдернуть - заглохнет вконец или нет? А если перед этим шланг MAP пережать?
2) Подача топлива
- мало? зверствовать не пробовали - в разъем форсунки холодного пуска резистор, а саму ее запитывать принудительно напрямую (краткими порциями)? давление топлива вообще мерялось? а в контуре высокого давления?
В пятницу вечерком, на улице -15, сажусь в мафынку (Спринтер - 1989 г.р., 4А-ФЕ) пытаюсь завестить. Стартер крутит, двигатель не цепляется, маслаю сек. 5, ключ отпускаю, он возвращается в исходное положение. Стартер продолжает маслать!!! Ключ кручу туда обратно, полностью вынимаю из замка зажигания, а он маслает! Дергую замок капота, что бы скинуть клему с АБ, вылажу из машины. Стартер заткнулся. Сажусь обратно, с матом пытаю завестись, с 3 - 4 раза двигатель подхватил и мафынка завелась. Подскажите аксакалы ЧТО это БЫЛО?
У друга моего на карибе такая-же фишка была всю прошлую зиму, если мороз за -20 ночью. Но у мего видимо заводится лучче, поэтому стартер сам отключается через 2-3 секунды после заводки. Лиетом нормально работал.
А вообще это залипают контакты (электрики их называют - пятаками) когда нагрузка на стартер выше среднего даётся. Надо разбирать и чистить контакты, а заодно смотреть щётки на моторе стартера.
Удачи.
Denis и всем интересующимся процедурой замены термостата (может кому из «молодых понадобиться»).
Термостат на двигателе 4A-FE находится справа от двигателя (если стоять к нему лицом) под трамблером (та штука от которой к свечам идет 4 высоковольтных провода).
Перед заменой термостата желательно его приобрести, я так же сразу приобрел и уплотнительное кольцо – прокладку.
Так как доступ к термостату затруднен трамблером, я трамблер снимал. Сначала была снята крышка трамблера (что бы провода не мешали), потом сам трамблер. Внимание, точно замете положение корпуса трамблера относительно двигателя.
Убрав трамблер мы наблюдаем, что нижний патрубок радиатора зацеплен к переходнику – крышке крепящегося к корпусу термостата. Заменяемая нами деталь находится как раз между этой крышкой и корпусом.
Я ОЖ не сливал. Когда отсоединил патрубок от крышки, из крышки вылилось грамм 50 ОЖ, конец патрубка сразу поднял в верх, и из него ничего не лилось. ВНИМАНИЕ! Крышку радиатора не открывать, иначе ожидает поток ОЖ из радиатора.
Открутив 2 болта удерживающих крышку мы вынимаем сам термостат. (В моем случае кольцо уплотнитель было частично порвано, и его кусок был запутан в пружине термостата – не зря я его приобрел оказывается).
На новый термостат одеваем кольцо, и ставим новый термостат на место. ВНИМАНИЕ! на краю термостата имеется отверстие в которое вставлен металлический клапонок который выглядит как гвоздь длинной около 0,7 мм с наплавлениями с обоих сторон. Термостат устанавливать этим клапонком вверх. Насколько я понял он нужен для перепускания газов – воздуха который может скапливаться по различным причинам в ОЖ.
Так как трамблер был снят мы получили шикарный доступ к датчикам имеющимся на корпусе термостата. В целях профилактики и для решения моих проблем в виде неправильного поведения указателя температуры ОЖ (стрелка поднимается чуть выше нижней метки) датчики были вывернуты, на них и на разъемах были зачищены контакты. (У меня проблемы это не решило, буду искать другие неисправности L ).
Дальше все проделываем в обратном порядке, крышку и патрубок на место. Трамблер (предварительно почистив бегунок от окисления) на место как стоял. После этого на место была поставлена крышка трамблера.
Так замена закончена. Открываем крышку радиатора, заводим двигатель, прогреваем и ставим машину на какую ни будь горку мордой вверх. После этого открыв печку и врубив вентилятор на обдув доливаем ОЖ в радиатор. Теперь точно все. В течение недельки проверяем уровень ОЖ и смотрим, что бы не было подтеков в районе термостата.
Вопрос к знающим: что за датчики я чистил? Куда от них идут провода?
Привет всем, погодные условия за последние два дня заставляют задуматься о смене резины. Вопрос: кто на чём ездит? (Шип, не шип, липучка, типоразмер)Т corona 1993 st 190
Но лучше поздно, чем когда уже непоправимо поздно.
По теме: Виста Ардео- полный привод, вес авто 1500 кг. На зиму поставил Гудьир Ультра Грип 500(шиповка). 195/65/15 размер штатный. Впечатления очень положительные. Держит хорошо или очень хорошо. В рыхлом снегу гребёт неплохо. Срыв в занос относительно плавный, равномерный- вполне прогнозируемый. Выход из заноса- достаточно резкий, но тоже чуствуется хорошо. На скорости, по нечищеной дороге случается немного подруливать, несложно. Шипы практически не слышно(на удивление)... На сухом асфальте правда торможение несколько хуже чем могло бы быть. Как то неожидано наступает грань, когда АБС-ка "хрюкать начинает ;))
Прошлую зиму откатал на Бриджстоуне МЗ-2(липучка). Понравилась значительно меньше, чем УГ 500. На этой курсовая устойчивость очень высокая, но срыв в снос в повороте был слабо управляемым, это меня напрягало....
Дело в том, что с середины октября ездил на Бриджстоун близзак, но износ резины велик-остаток менее 50%. А в субботу на пьяной дороге чуть не влетел во впереди идущих, хотя скорость 30 км была, просто катится и всё. Сегодня взял и поставил гиславед норд фрост 3 с шипом, ощущение супер, дорогу держит отлично, правда не разгоняюсь более 50 км пока обкатку не пройдут шипы.
Corona Premio. Резина - Bridgestone Blizzak MZ - 02, R14. В повороте дорогу держит слабо, по рыхлому снежку гребет удовлетворительно. Поменял на Yokoham (у) F-720 - стало гораздо лучше.
С ув.,SVD54
Привет Сибиряки!
Калдина -полный привод, 180 лошадей , кайф!
Много лет отъездил на Отечественных заднеприводных, зимой и летом на не шипованном "Снежке" в лучшем случае. А липучка или шипы, узкая или по шире - все это во-вторых.
Охлаждающая жидкость в тайоте должна быть антивриз, тосол или даже вода ? -- -- 2004-12-06 06:52:26
Дак вот поездил я летом на воде и в системе охлаждения появилось столько ржавчины. Я даже у советских грузовых машин столько не видел которым по 15 лет.
Машине 10 лет
Дело вот в чем у меня Корона 95 г. 2л (двиг. 3S-FE) не давно замерили компрессию на СТО и оказалось 14; 12.5; 13; 14; Возможно ли выравнять компрессию промывкой топливной системы как мне посоветовали там сделать? Или это все фигня?
КАК МОЖНО ЧТО ТО СОВЕТОВАТЬ НЕ ЗНАЯ ПРИЧИН. И ПОТОМ,ЭТО ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НИЖНЯЯ ДОПУСТИМАЯ ВЕЛИЧИНА -8 ,ТАК ЧТО ДЛЯ КОРОНЫ 95 ГОДА ОЧЕНЬ ХОРОШО. Абсолютно ровных показателей может не быть даже на новом автомобиле,просто вопрос в том,что тебя тревожит,ты же не просто так поехал проверять компрессию? А промывка топливной системы не помешает,вообще то её нужно проводить через каждые 30000 км пробега вместе со сменой топливного фильтра,но многие "умники" этим принебрегают,отчего потом в форуме недоумевают,почему у них двигло "затупило" и т.п.
Подскажите, машина Caldina‘ 98 двигатель 3s-fe, до на днях проехал по трассе 600 км, обороты держались в районе 3000, скорость невысокая 100-110 все-таки зима.. так вот, после поездки проверил уровень масла. он снизился на 5 мм (по щупу), хотя к двигателю нареканий небыло, компрессия во всех горшках по 10 очков, в городском цикле расход масла не наблюдается.... что это может быть?
я тоже думаю что это слишком... позвонил мастеру. который обслуживает мою машину, он говорит, что это нереальный расход... хотя когда перед поездкой замерял, машина стояла на том же месте в гараже.
Всем здрассте!!! С каждым разом убеждаюсь,что я являюсь обладателем какого-то крайне редкого двигателя-22R-E.Ни у кого такого не встречал,и мало кто про такой слышал.Информацию по нему нигде не могу найти.Двигатель старый(мой 1990г.) но,как мне кажется, надежный.Мой двиг пробежал 315 тык;померял компресиию: 8-13-13-13.Собираюсь раскоксовывать 1 цилиндр.Вопрос такой- кто-нибудь знает какая она должна быть,эта компрессия?По пачпорту?
Все равно спасибо :)
Подшипник передней ступицы на Сarina ED & Vista, подходят от нашего доброго "москвича 2141", как по внутреннему диаметру посадки так и по наружному, так же по толщине подшипника.
Тойота Спринтер Кариб.Прогрев двигателя до нижней риске шкалы занимает минут 10 при температуре на улице
0..-5,в более морозные дни больше.Обороты держутся 1500 в начале прогрева и опускаются до 1200 на нижней риске шкалы температуры.подскажите пожалуйста это свойства двигателя такие что он долго греется или надо искать неисправность.Самодиогностика ошибок не выдаёт.
Время прогрева зависит от конструктивной особенности двигателя. Много лет назад я ездил на Ниве. Так она прогревалась за пару минут. Сейчас на Карине Е езжу. Так вот ее минут 5-7 надо греть чтоб стрелка с нуля сошла. Так что термостат тут ни причем. Как правило неисправность термостата выражается в "гулянии" стрелки датчика температуры. В холод при спуске с горки стрелка падает. А также во время движения не весгда температура на оптимальной метке
Поддерживаю идею с термостатом.Когда у меня накрылся и я поставил новый началась такая же история.Пока терплю,но начинает порой надоедать долго греть.При езде стрелка чуть ниже середины,печка стала хуже греть соответственно,вентилятор забыл уже когда последний раз включался.Буду менять однозначно,а то этот какой то паленый(брал в Царицино,Москва).
Понял. Вообще тема интересная, ничего дельного по сети не нашел, решил так:
- появилось только на машинах с электронной SRS
- означает степень потребного вмешательства после сработки подушек
- SRS B - там, где меняются сами подушки и блок управления
- SRS A - где еще меняются преднатяжители
Что думаешь???
Здравствуйте всем.
Суть проблемы. Если на акселератор давить плавно, еле-еле, то все нормально. Если порезче - провалы страшные, дергается и тупит. Если сразу в пол - тупит и дергается и еще стреляет в коллектор по-моему. Но потом идет быстро и ровно. Эффект проявляется только при старте или при снижении оборотов двигателя почти до холостых и последующем разгоне (светофор, обгон и т.д.) Пробовал менять свечи - не помогло. Не нашел комплект высоковольтных проводов, был только один провод, менял последовательно все свои провода - без изменений. Снял с обратки трубку, присоединил манометр - давление топлива - 4 очка и выше. Померил УОЗ - показывает +15 град. при норме +10. А трамблера нет, стоят две высоковольтные катушки и как этот угол регулируется - х.з.Что делать?
Спасибо.
Фильтр менял пару месяцев назад, не оригинал, проехал пару тысяч, не более. Давление измерял действительно как заглушкой, ремень не трогал, да и на холостых работает ровно. А вот что с форсунками - не знаю, а как проверить? Провод с наконечниками конечно был. Что может повлиять на смещение УОЗ?
А форсунки то не засраны ?? что там с топливным фильтром ??
Давление в 4 очка если не ошибаюсь не нормальное, однако вопрос: как его мерили ?? Просто сняли обатку и вместо нее заглушку - манометр ??? - неправильно так.
Надо в собраной системе до клапана обратки(например на входе в топливную рейку) воткунть тройник ик нему манометр. Вообще такое впечатление, что зажигание не корректируется нормально. Дым черный не идет ?? Свечи чистые ??
Зажигание здесь не ругулируется, базовый угол прошит изначально.
Была такая же проблема с 5A-FE на королле, сначала поменял топливный фильтр, потом свечи, вроде исчезла, потом такие же симптомы были на 3S-FE проблему решила замена высоковольтных проводов, в принципе все из опыта, как не специализированный механик могу лишь про такое сказать.
P.S. А когда провода меняли, колпачки тоже меняли?
Однозначно высоковольтные провода.Была такая беда на моей Короне,двиг 5A-F. При резком нажатии на педаль газа дёргалась страшно и иногда были хлопки в карб,потом по малу разгонялась и так до следующего резкого нажатия педали газа. Резулт. Из четырёх проводов с графитным сердечником,три были отгоревшые.Замена решила все вопросы.Удачи.
Овер драйв ОФФ - выключение 4-ой скорости у АКПП.
PWR - это переключение коробки на верхнюю скорость на более высоких оборотах - так сказать выжимает все что можно.
Ну в общем чтоб не гадать, позвонил я знакомому мастеру (почему не догадался сделать это сразу?). Говорю: "Вадь, антифриз убегает. Не прокладка ли?". А он мне:"В радиаторе не булькает?" А я ему говорю что не знаю, не смотрел. А он мне говорит "На холодную заведи и открой крышку радиатора. Если будет булькать значит сто процентов прокладка". Ну я посмотрел ничего не булькает. Значит не прокладка. Затем осмотрев все патрубки и все что касается системы охлаждения, обнаружил, что (не знаю как это называется. но к ней подведены все патрубки, и термостат находится в ней же) оброс "шубой". В том смысле что в этом месте что то сочится а на эту влагу пыль оседает и получается такая вот шуба. Но до этого, внимания на эту шубу не обращал. А все искал "течь". А в этот раз подумал если бы было сухо ничем бы не обросло. Ну и подтянул все гайки которые торчали в том районе, для профилактики. Буду наблюдать. Ну а что касается прокладки, теперь знаю как проверять: На бульк.
ну так проверяют прокладку на пробой цилиндр-охлождение. А если пробивает масло-охлаждение, то эмуслия на масляном щупе будет и на крышке заливной горловины.
эмульсия - это выступление белого налета на крышке заливной горловины масла. Может возникать как из-за поступления антифриза в систему, так и конденсат (горячая машина стоит на морозной улице остывает соответственно выступает пар(конденсат), что и образует белый налет или эмульсию) . Думаю что это не показатель. Хотя тоже как вариант.
Задавал как-то год назад вопрос на форумах, так никто и не ответил.
Сейчас Харриеров много понавезли, так вот вопрос. При езде на 4й передаче (2,2л)
в автоматическом режиме происходит переключение на 5ю передачу
на скорости 80. На табло по-прежнему горит 4, но тахометр падает и дальше разгоняемся.
В ручном режиме на эту секретную 5ю передачу перейти нельзя.
Ни в одной книге по Лексус или Харриер про это ничего нет.
Можно не гадать - открываем капот, смотрим табличку. В графе "Transaxle" что написано? "U140F"? Значит пятой передачи и близко нет. А за нее обычно принимают блокировку трансформатора...
Под трансформатором Евгений 77 понимает гидротрансформатор.
Общий смысл его работы таков: Представть себе трубу заполненую жидкостью, в одном конце трубы стоят лопости, они крутятся создавая поток жидкости, на другом конце стоят тоже лопасти, от этого потока жидкости вторые лопасти начинают кружиться, таким образом через жидкость вращение первых лопастей мягко передается на вторые. А если эту систему закольцевать, то жидкость проходя через вторые лопасти будет возвращаться по кругу в первые, получать еще разгон и так далее. А теперь представь, что первые лопасти мы зацепили на коленвал двигателя, а вторые на коробку - вот это и есть гидротрансформатор.
Блокировка гидротрансформатора - это когда первые лопасти входят в зацепление во вторыми и связь между двигателем и коробкой становиться жесткой, как у обычного сцепления.
Связь 2-х валов (коленвал и первичный вал коробки) при блокировке гидротрансформатора осуществляется если я не ошибаюсь обгонной муфтой.
За счет блокировки достигается более полная отдача мощьности двигателя на трансмиссию и следственно экономия топлива и меньшие нагрузки на гидравлическую часть сцепления (гидротрансформатор).
Я тут сверху лажанулся немного по понятиям, обгонная муфта предназанчена для того, чтоб крутить выходной вал только в том случае если жидкость подходит к крыльчатке с нужной стороны. Типа как детская игрушка машинка - еслпи ее катать вперед пружина не заводится, а если катить назад - то пружина взводиться.
Она применяется для достижения максимального крутящего момента и т.п.
А вот как называется механизм которые вводит в зацепление валы я к сожалению не знаю.
У-У-У, - сказали мужики
надо изучить вопрос.
Машин было много, но с этим встретился первый раз.
Вообще Харь хорошая машина, стану богатым, куплю RX400H :).
Добрый день
А может кто объяснить значения LHD и RHD в каталогах?
Вот например
http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?modelid=6AA0009F&pid=6AC53950&piid=A0E0015A
и http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?modelid=3F80009F&pid=6AC53950&piid=A0E0015A
Спасибо.
Сергей
Добрый день.
Вопрос возник вот с чем - захотел поменять фары на Camry и столкнулся что никто не может точно сказать это левый и правый руль или левостороннее и правостороннее движение (встречается как LH / RH так и LHD/RHD), причем пробивая номер родных японских фар увидел что они ставились на авто как LHD так и RHD (см. cskre)
Спасибо
Сергей
Наконец-то и к нам в Тольятти пришла зима, уже разок было -16, но в основном +2...-3, и снега (иногда с дождём) дофига! После лета особенно заметно частенько срабатывает TRC при разгоне (ровно столько же, что и ABS при торможении). Всё работает замечательно, особенно после Жигулей ВАЗ-21053. Это просто кураж и комон какой-то! Но заметил (а скорее увидел и услышал) пару особенностей при страбатывании TRC.
1-После ночной стоянки первое торможение со срабатыванием ABS сопровождается трёхкратным подмигиванием TRC (после TRC сразу гаснет). Далее ABS по лампочке TRC не долбит, а работает как обычно.
2-Всегда при стабатывании TRC есть чуть слышные челчки (чик-чик) под капотом, как-будто двумя отвёртками друг об друга стучат. Можт это ШД с таким звуковым сопровожденим таскает воздушную заслонку?
По обоим моим сомнениям имеет ли место криминал, лечение которого вовремя продлит жизнь моему зверю?
Зверь-MARK II JZX-91 3.0 2JZ-GE
Щелкает клапан или насос тормозной, потому что у тебя система ТРК сделана на основе затормаживания задних колес силами тормозов (На 2.5 двигателе пробуксовка глушиться закрытием заслонки на впуске).
Насчет мигания лампочки - посмотри коды диагностики и может надо поменять тормозную жидкость ?
На движке есть модная металлическая табличка TRC и сам шаговый движок маленький, который проворачивает воздушную заслонку на впуске на определённый угол. Так что походу прыть гасится и тормозами и перекрытием воздуха.
Жидкость ещё немного прозрачная. По цвету не как кофе, но уже как чай.
Впервые столкнулся.Получил для любимой тещи Калдину.Покатался две недели,поставил на учет,прошел ТО и отдал в женские руки.На третьей неделе звоню-как дела?В ответ,а она со мной разговаривает.Кто она?Машина.Чего говорит?А я по ихнему не разумею.
Надо проведать,послушать.Бывает что-нибудь страшного?Вроде со слов ничего не горит,едет нормально.Почитал в статьях,вроде как надписи должны появляться?Где?
бывает и без навигации бортовой компьютер с голосом японским и экранчиком. если уж не ТВ, то графический экранчик (маленький довольно, со скромным разрешением и одноцветный), стоит примерно там же, где в комплектациях по-проще часы электронные.
Сообщает он о всяких относительно некритичных вещах (критичные все - на приборке). Подробнее пусть Дима78 рассказывает, у него богатый церес, он разбирался :) у меня-то камрюшка бедная, мне это не грозит :(
раз есть тв-нави, то явно он и используется как экран БК. только у него, надо полагать, как-то режимы изображения переключаются. надо выбрать чтобы именно компьютер был, а не тв и не нави :)
Экранчик есть,совместный с ТВ,СД ,магнитолой и радио.Диск с навигацией тоже есть(естественно ничего не кажет).Но на экран ничего не выдает во время ругани.
Из выбора режимов есть только те функции что я перечислил.Все кнопки давил ничего нового не обнаружил.Нави включается похоже просто как СД при вставке диска(или я не прав?)
Граждане автовладельцы! Подскажите пожалуйста subj. Крутит стартер нормально, заряд держит, вроде тоже. При перезаряде немного вытек электролит (по всей видимости умерла одна колба). Опасел ли такой аккумулятор для нового генератора?
Я считаю что опасен. Если одна банка пробита то на другие повышенный заряд идет, если это приведет к их пробою, что нагрузка на генератор возрастет. Конечно гереатор справиться и будет исправно держать марку, но эт этого ему лучше явно не станет.
У меня такая проблема, в холод не мог запустить автомобиль (Тойота Камри 1998 двигатель 3S-FE) соответственно начал прогревать паяльной лампой снизу (направлял огонь в пол) то бишь прогревал парами.
Перед тем как заводить начал прогревать впускной коллектор (туда поступает воздух из заборника). После огромного количества попыток завел, но проблема в том что теперь при резком нажатии на педаль газа двигатель медленно набирает обороты. Вопрос, есть ли в этом блоке какие либо детали которые могли поплавиться? И вообще что может быть?
Будем считать что не лампой. Медленный набор оборотов не сопровождается тряской, пропусками в зажигании ?? Тросик нормально ходит, заслонка ходит хорошо, свободно ??
ухудшение в динамике не субъективно ??? появилось после этого запуска ?
а то может там уже давно пора поменять фильтра, свечи и чистить форсунки ..
Что самое интересное, лампой. Медленно в принципе нормально набирает, все вроде нормально, все это появилось после прогревов (этот один раз когда заводил на холоде), свечи, фильтры менял недавно (около месяца), все симптомы после этого запуска.
Спасибо за ответ
Спасибо, я тоже так полагаю что внутри ничего погореть не должно (в принципе там ничего кроме чугуна нет и быть не должно), копоть от лампы осталась, но проблему нашел, сразу не было времени, но просто свечка одна не работала, в итоге после замены свечей все нормально стало (вроде бы), по крайней мере уже все четыре банки работают и обороты набирает с довольно приемлемой задержкой (то бишь не сразу а с задержкой примерно в 0,1 секунды после резкого нажатия педали газа)
В любом случае спасибо, думаю кому нить еще пригодится.
Также грешил на электронику (пару раз без свечей покрутил когда камеры сгорания продувал).
Резко ударили морозы - в двигателе старое масло было, и фильтр, лампочка давления долго горела после старта..... Пытался завезтись долго, так и не завелся, посадил полностью аккамулятор. Отвезли его в бокс, отогрелся за день, вечером завелась, но движок начала тупить, ощущение было, что движок на пол литра слабее стал. Кроме того, резко начала масло поджирать. Через недельку замерял он компресию - если была в среднем 11, стала в среднем 8. Будет скоро везти колца менять.....
Проверь компресию, на всякий случай....
PS
После просушки бака, промывки инжектора - заводиться на морозе нормально. Видать водичка была....
компьютер на карине АТ170 5A-F -- -- 2004-12-07 15:40:57
