Я в просто в панике! Пришёл сёдня с утра на стоянку, завожу, стартер крутит прекрасно, но мотор даже близко не схватывает. Батарея 75Ah-зверь! Раз пять попробовал и ушёл домой нафиг!
-Это явление впервые с момента покупки машинки (с мая 2004г.)
-Всегда (и летом и в -16 заводилась с первого раза). Менялось лишь время через которое мотор заводился-либо с пол оборота, либо через секунду.
-после позавчерашней заправки отъездил уже 100км, т.е. вчера я на этом бензине заводился замечательно. Температура воздуха вчера была +1.
Почитал в РАЗДЕЛЕ СТАТЬИ про то как завести двигатель, но там всё как-то о проблемах возникающих при морозах за -20! Но у нас сёдня +4!
Кто подскажет, какие мои дальнейшие действия? Может просто день какой-то сёдня не мой?
Провода высоковольтные отсырели скорее всего, если ни одной вспышки.Даже не скорей всего а стопудово.Как боротся,либо поменять,либо иобнуть стакан чистого спирта и подышать на них,затем протереть тряпочкой.;)))
Свечи-то меняли давненько. Только я на них 10тыс. прошёл, предыдущий хозяин говорит свечи менял год назад-платиновые. Значит тыс 20-30 прошли. Но вчера-то всё завелось с пол-пинка. Единственно, что сегодня не понравилось-весь движок какой-то влажный, на стоянке у нас сегодня ещё двое на Жигулях не завелись, у третьего весь салон в десятке какой-то сырой. С начала зимы сегодня самый тёплый день.
А вот что ещё пришло в голову. А может из-за сырости снесло башню у сигналки, и двери хоть она и окрывает и говорит "пик-пик" при снятии с охраны, но на самом деле все свои защиты на катушку, бензонасос, EFI-шку и т.д. не снимает из-за какого-нибудь мокрого разъёма на сигналке? Как это можно проверить? Ну там типа есть ли питание катушки, бензонасоса?
На нашем 95-м что платина, что не платина, свечи ходят, увы, недолго, в чем я совсем недавно имел возможность убедиться. Причём как раз в сырую погоду (и смесь, и высоковольтные провода влажные).
До состояния незаводимости, к счастью, не дошло, но троило изрядно.
До 2-х тысяч машина дёргается, с 2-х до 3-х - просто не едет, зато после 3-х тысяч её ТАААК подхватывает... В общем ехать было страшно.
от каких моделей? теоретически, от Сцептера только (он - прямой аналог). Но это очень уж экзотическая машина, вряд ли чего найдешь так сразу... А на 30-х камри 90-94 года (японских), которые похожи на евро-американские 10-е камри, по идее, уже другие зеркала. но на практике могут встать, и даже глаз не резать :) смотреть надо... И вообще, "подойдут" - приладить-то все можно, хоть от фольксваген-пассата, наверное... :))) не говоря уж про 20-е евро-американские камри или японские камри-грации... :)
а еще эти зеркала - они ведь в цвет кузова, да и стеклышки вроде чуть разные бывают... кодов запчастей там много всяких разных :)
Господа! Еще раз прошу откликнуться, кто имеет такое и сталкивался с этим. Коробка А140Е. Залил трансмиссионку в главную передачу (правильную трансмиссионку) - два литра. Есть сомнение: не дофига ли? Но литературы нужной нет. И братья тойотоведы только о дикстроне знают...Да залил я дикстрон куда надо, но коробка имеет два слива, следовательно две жидкости. Сообщений между ними нет. Проверенно. Ну так кто такое знает?
Ты сам-то откуда? Есть у нас в Н-ске фирма Кенси Трансмишн. Специализируются на АКПП. Попробуй задать вопрос по имейлу cansy@mail.ru. Объясни ситуацию (живу мол там-то, сервиса нормального нет, местные ломастеры ни че не знают, а парни знакомые из Н-ска ваши контакты дали, говорят, что вы - супер!:)). Вобщем как подъедешь, так и отреагируют. Попробуй.
У нас в Саранске уже почти неделю стоит температура 0 +-1 градус - кругом грязь и все чувствуют себя неуютно. Все кроме моего движка 5E-FE на Tercel. Никогда наверное на светофорах в положении D он не работал ТАК ровно. Много уже писали и копья ломали по поводу детонации. И я тоже обращал внимание, что движок детонирует и когда слишком холодно и когда слишком жарко (особенно). А при такой температуре просто идеально. Вот такие наблюдения.
Рассказ о том как искали общий язык с японским автомобилем.
Все началось с того как как-то летом в июне 2004, я приобрел Toyota Nadia 1999 г выпуска.44 000 км пробега
Покупка случилась почти спонтанно, хотя под рукой был и Интернет и форумы и друзья и все все все ….но купил я ее с двигателе 3S-FSE D4, для тех кто не знает поясню – это бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Основная его проблема это его повышенная капризность к нашему топливу из-за которого выходит из строя очень важный узел – Топливный Насос Высокого Давления (ТНВД). ,
Когда я узнал что я купил…плохо мне стало…представьте мое состояние – отдать стока Зеленых денег и получить такой (как мне тогда казалось) геморрой. Но делать не чего, не в моих правилах было сразу начать продавать ее, я решил НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЭТИМ ЯПОНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ.
Летом машина показала себя великолепно, семья просто пищала от езды в нашем новом авто. Кондиционер, коробка автомат, отличная звукоизоляция все распологало к дальним поездкам, выездам на дачу и на природу.
Первым что было сделано (44 800 км), поменяно масло Castrol GTX 5w40 1200 руб.) и фильтр (500 руб.). И я занялся поиском ТНВД так как мне казалось, что он вот вот сломается. Поиски длились не очень долго, разброс цен оказался очень приличный, от 790$ до 280$ вот за 280 у.е, я его и купил – нормальный оригинальный тойотовский ТНВД.
В август появился первый трабл (45600 км)…машина начала много кушать бензина на прогретую ехала с провалами, немного троила, но не всегда, особенно часто проявлялось это в жаркую погоду. Поехал на диагностику к СВОИМ ребятам. Сервис у них по иномаркам. Они «поругали» меня за то что я купил машину с таким двигателем, но делать не отказались…сделали диагностику выяснилось что умирает Кислородный датчик. Приговорили его к замене но сказали что это может быть не точная информация т.к аппаратура у них не рассчитана на сканирование именно такого двигателя. Тогда решил я съездить в Официальный сервис TOYOTA. Сервис большой хороший но дорогой. Там мне безоговорочно приговорили Кислородный датчик.(900 рублей за диагностику).
Заказал я его через них же. Покупка Кислородного датчика обошлась в 6780 руб. + для его замены необходимо было сделать повторную диагностику (900 руб.) и провести его адаптацию (1200 руб.)….подумал я подумал и поехал опять к СВОИМ.Там мне его быстренько поставили, адаптировали и отправили с Миром домой.
В конце лета еще раз поменял масло (47 300 км.) (Castrol GTX 5w40 1200 руб.) и фильтр (500 руб.).
Катался я без особых проблем до октября, заметил что только с наступлением холодов у машины аппетит вырос (14-15 л по городу), но грешил я на свой стиль езды и не в чем Надюху не обвинял.
Но вот пришли морозы.
Начала моя Надюха капризничать.(51 000 км.) В -0, заводилась с первого раза но нужно было долго крутить стартер. В -5, с третьего. В -10, с 5-7……в -12 не завелась вообще. К тому времени в заказе уже были свечи, топливный, воздушный и масляный фильтры, и в наличии был ТНВД, на который я по глупости, больше всего грешил и был полон решительности его поменять.
Подождал когда все это пришло, вызвал эвакуатор и отправился в сервис….
К тому времени у меня накопилось много статей и просто отзывов о машине, все это предал ребятам … особенно помогло им в работе Эссе о D-4 Автор Eugenio77 (http://www.toyota-rus.narod.ru/files/d4/index.htm). ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО.
Поменяли свечи, топливный и воздушный фильтр, сняли и почистили (EGR) Система рециркуляции отработанных газов, почистили форсунку холодного пуска, проверили давление на нее оно составило 3,2 кг.
Эффекта работы не дали….далее привожу переписку с Eugenio77 в Форуме на сайте www.toyota-club.nm.ru :
сегодня минус 12 опять началось....Постараюсь в точности описать как было:
поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж....стартую...крутил секунд 5 не одной вспышки...выключаю...10-15 сек жду...включаю... слышно как что то жужит, пару счелчков..стартую...пару легких вспышек и ни чего...потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится....потом завелась....заработала очень не устойчиво секунд 10 потом заглохла.....глохнет буддто бензин кончился...потом такое повторилось раза 3...заводится и глохнет...потом уже я психанул...короче включил стартер и нажал на газ......крутил секунд 15...завелась..но работала очень не устойчиво ... троила ...на подгазовку почти не реагировала вообщем вела себя плохо....потом заработала чисто без тряски и троения на педаль газа реагировала с небольшим провалом и во время работы очущался как бы пропуск в зажигании..т.е. работает стабильно но бывает на долю секунды как бы подачу топлива отключают. Прогрелась...провала ни кагого нет..на педаль газа реагирует четко...пропусков или троения в работе двигателя нет...летит как самолет....
при сканировании ошибок нет рекомендаций к замене каких либо датчиков не выдает...можно ли заводить ее как наши 16ти клапанные машины вставляя в разъем датчика температуры двигателя сопротивление соответствующее не минусавой температуре или лучче не эксперементировать?
ТНВД его не меняли и не трогали,
ОТВЕТЫ Eugenio77
- вопрос возник (для порядка) - когда сигналку ставили, то не пытались ли случайно рвать ею цепи форсунок/зажигания?
> поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж..
- нормально, заслонка позиционируется. будем считать, что она чистая и необмерзшая. и что ее никто не регулировал...
> потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится....потом завелась..
- то есть свечи не заливаются, а наоборот? на D-4 лишний раз глянуть проблемно, но вдруг?
> можно ли заводить ее как наши 16ти клапанные машины
- а Вы уверены, что именно переливает бензин, а не наоборот?
- хуже уже не будет, но с вероятностью блок посмотрит на температуру воздуха на впуске и сделает по-своему...
> фарсунка холодногопуска толком не распыляет топливо а "сикает его без толку"?
- она вообще завязывается на линию низкого давления и больше зависит от подкачивающего насоса в баке Проверте давление насоса который в баке
Раз сервисмены уже в деле, пусть "цепляют сканер и снимают Data Stream" в процессе этого самого холодного пуска, это задача-минимум. Да, еще - лучше не подкручивайте ничего, связанное с дроссельной заслонкой и датчиком ее положения Data Stream, чтобы понять, какую температуру в -12 видит блок, насколько выставляет дроссельную заслонку и сколько дает время впрыска...
Тогда остается методом тыка
1) Зажигание исключаем? Свечи новые. Катушки раздельные, тем более без ошибок. Трамблера нет, датчики не регулируются, если бы ремень перескочил - на другие темы разговаривали.
2) Подача воздуха
- подсос? смотрим что показывает при запуске и на нестабильном хх датчик разрежения (MAP)? вакуум нормальный?
- к теме подсоса - клапан EGR не сдох? и не глушился случайно никем?
- к теме подачи воздуха - не заросли грязью дополнительные заслонки на впуске? их тоже почистили?
- воздуха наоборот мало? справа вакуумный шланг на улавливание паров топлива идет - его на нестабильном ХХ сдернуть - заглохнет вконец или нет? А если перед этим шланг MAP пережать?
2) Подача топлива
- мало? зверствовать не пробовали - в разъем форсунки холодного пуска резистор, а саму ее запитывать принудительно напрямую (краткими порциями)? давление топлива вообще мерялось? а в контуре высокого давления?
Почитали мы ответы и ребята принялись за работу:
Форсунка холодного пуска – чистая, давлении ена входе 3.2 кг.
(EGR) Система рециркуляции отработанных газов – чистая, клапан EGR жив-здоров.
Узел дроссельной заслонки – чист
Подключили на холодную сканер и сняли данные:
Блок видел температуру правильно (на улице было 0 градусов)
Время работы форсунки холодного пуска - 13.2 мсек.
Градус открытия дроссельной заслонки - 17 градусов
Заводим:
Вакуум (МАР) без претензий
Время работы форсунки холодного пуска при попытке завести первый раз сократилось - 4.2 мсек.
Градус открытия дроссельной заслонки - 7 градусов
…..потом когда она завелась…но работала очень не устойчиво…… система пробовала скорректировать работу увеличением угла открытия дроссельной заслонки и времени работы форсунок…..но машина все равно глохла.
Получалось что топлива не хватало? Куда оно девалось?
Решили снять впускной коллектор, то что было обнаружено там не поддается описанию словами….все было в очень плотной саже, причем счищаться она совсем не хотела, пришлось с помощью спец жидкости для промывания, деревянной палочки и помощью кузькеной матери, соскабливать эту хрень со стенок коллектора до металлического блеска. Из-за этой сажи была нарушена (не до конца закрывалась) работа заслонок впускного коллектора. Работа оказалась адской, за ее выполнение особое спасибо Мастеру диагносту Виталию. Поменяли заодно ТНВД что бы без дела не валялся.(при разборе старого обнаружили что выработка на штоке была очень не большая, так что он мог бы еще побегать)
Почистили ….все собрали…выгнали на улицу…с утра завелась со второй секунды прокрутки стартером !!!! температура за бортом была -1-2. Снизился расход топлива по городу теперь он 9-10 л. (гоняю как и прежде)
Ребята в сервисе сказали что машина стала понятнее и что самое главное ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЭТИМ ЯПОНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ НАШЛИ, мое мнение жить Надюха в России может, но уход ей нужен внимательный.
Теперь в Самаре есть два человека которые многое могут подсказать в ремонте и обслуживании Двигателей 3S-FSE D4, если у кого то возникнет необходимость пишите на почту (Usyb@mail.ru)…дам координаты.
Еще раз огромное спасибо Eugenio77, надеюсь опыт с моей машиной пригодится Вам и многим другим.
Интересно, откуда в машине с таким пробегом столько говен в коллекторе? Следствие работы двигателя на богатой смеси при неисправном кислородном датчике?
Александр, молодец! Не спасовал перед обкаканным до беспредела всеми и вся Д-4.
На форуме снова муссируется тема УТТ. Аж тошнит уже, ей богу! Ребята, приведите свои движки в исправное состояние, как это сделал Александр. Проверьте, почистите и поменяйте все необходимые узлы и забудем эту тему раз и навсегда. Выше приведен отличный пример для подражания. ""Не заводится Тойота! Это же УТТ! Д-4! Полная @опа! А всего-то - грязный впускной коллектор..."" Удачи всем, тойотоводы!
Привет всем. Может быть я и не оригинален в своем вопросе, но все же. Ездил по автомагагазинам, но в основном такой ответ: в наличии нет, только на заказ, а инфой мы не делимся (у них всякие проги стоят). Или оригинальных нет возьми допустим NJK какая разница. Парни, кому не влом подскажите пожалуйста какие свечи должны стоять и их аналоги (наши и импортные).
пожалуй, проще всего на экзисте зарегистрироваться и смотреть, по своему номеру кузова...
P.S. а на наши аналоги смотреть, по-моему, все-таки не надо :)
номер кузова (фрейм №) - это ST181-xxxxxxx (еще 7 цифр). для полноты картины уж... :)
а вообще, я не шутил. www.exist.ru, там регистрация (бесплатная) - и бинго! :) но если уж совсем лень, пиши сюда номер кузова полностью (а не только модель), не бросим уж товарище в бидэ... :)
итак, машинка: http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=246&modelcode=17&treg=J&frame1=ST181&frame2=0001238 (советую в избранное добавить - пригодится еще, хотя бы ради картинок даже)
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=90919-01164&fcode=01f&sr=15 - свечи.
90919-01164 или 90080-91193-83 - тойотовские варианты, последний из них Denso k16r-u11. Его же рекомендует в качестве оригинала и база EPC.
Народ подскажите. Надо было помпу поменять. Пробил я значит номер на на Elcats.ru. выдал 16100-19255 но во всех магазинах предлагали 16100-19295 и говорили что это то же самое. На свой страх и риск я ее купил. К моему счастью она подошла. Но возник вопрос, почему номер который выдал сайт не совсем совпадает с номером запчасти в магазине. Не ошибка это ли в базе данных сайта. Или же это совершенно разные детали, хоть и внешне похожи. И не будет ли у меня потом проблем?
У тойот встречаются помпы с запрессованным шкивом и со съемным. Я сначала взял со съемным шкивом (шкива в комплекте не было, так дешевле получалось), но старая помпа оказалась с запресованным шкивом и возможности переставить его на новую помпу не было. Пришлось заказывать второй вариант
А можно напомнить, какого года карина?
-19255 до 94-95, -19295 после
- И еще почти по теме:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-10-20/04-10-20_faq_pump7a.htm
Машина 6/1994. Так они все таки разные что-ли? Дело в том что на тойота центре -19255 вроде была но отдавать за нее 137 долларов я не захотел. А купил -19295 за 70. И ребята в магазине сказали что подойдет сто пудов. Вот уже третий день езжу, пока нормально. А все таки скажите ничего не случиться?
Sam привет, хочется поделиться своей багой. Мне понравилась твоя статья про УТТ.
Мне кажется ты в этом подкованный человек.
Хочется сказать – точило досталось от бати, царство ему небесное. Carib, 1990 4A-FE, AE95, но так как я был в армейке на ней ездила мать. Теперь я представляю КАК выглядит, тачка если за ней никто не следит. За полгода мать умудрилась, заполучить люфт обоих ШРУСОВ, пропороть одно колесо щебнем, треснуть лобовое, засрать красной парашей весь выпуск, задрочить аккумулятор… и т.д. Ну да ладно….
Со всем вроде совладаю… кроме… впрыска.
Такие симптомы: машина заводиться зашибись, запускаю …. Набирает обороты в зависимости от температуры от 1800 до 2500… поработав секунд 4-5 начинает их скидывать и глохнет.. заводу опять эффект повторяется… на газ нажимал, но не сильно все равно так же…. Разобрал весь выпуск, катализатор расверлил… снял топливный фильтр, топливную рампу, форсунки… но такие дела… поставил выпуск, чистый топливник, чистые свечи, рампу, но с грязными форсунками… эффект тот же… снял датчик ОЖ, по видимому дохлый, сопротивление не то…. И что меня дико бесит – масло просачивается через герметик… в крышке движка где свечи стоят… может это из-за подсоса воздуха…. И можешь подсказать, как работает клапан ХХ и как его проверить…. Я просто вешаюсь… от всей этой кипы неисправностей…. Сейчас собрал станок – «Аля чистим форсунки….» и чищю форсунки….
довольно сумбурно всё описано.Датчик ОЖ менять однозначно(думаю в нём основной трабл).Масло в свечных колодцах,если я правильно тебя понял,поменяй сальники в крышке клапанов." как работает клапан ХХ"-какой именно клапан ты имеешь ввиду.Найди на www.japancats.ru свою машинку,свой двигатель,укажи каталожный номер того,что ты имел ввиду
Диагностика показа лямбду.- странно обычно диагностика убитую лямбду диагностика игнорирует.Без лямбды ездить можно,расход примерно на литр больше будет,можно поставить от ТАЗ-а четырехпроводный,использовать из четырёх только сигнальный.По резьбе он подходит один в один,стоит около 1000р.А датчик ОЖ можно найти в разборках.
Добрый день. Обращаюсь к тем кто сталкивался с таким или просто знает. Суть проблемы: есть королла 2 , 99 года, деревянная, (кузов сказали 50) хочу сделать хотя бы эл. стеклоподьемники.
Заезжал к автоэлектрику он сказал иди и ищи все внутренности я поставлю за 100 енотов.
ВОПРОС: Что именно искать, Как это делается и сколько стоит, может можно самому тогда поставить.
Ну мож кто ответит))))
Вобщем, нудно: обшивка двери, механизм электроподъемника, кнопочки (должны быть на обшивке), проводка+ реле. Вроде все. У меня товарищ 100 кузов переделывал: на разборе нашел тюнинговый перевертыш и снял с него шурушков на 10000, отдал со скидкой 6000. Вот так.
Ремонтировал этим летом стеклоподъемник-ничего трудного там нет.
Если руки есть найди на разборе такойже кузов тока с фаршем
Уяпонцев даже все необходимые отверстия просверлены тока вставить и отрегулировать.
Щас планирую подогрев сидалища встроенный себе поставить и подогрев зеркал
Удачи!
блин, даже на волгу и прочие тазы ставят эл-ст.подъемники. причем, по-моему, заметно дешевле чем за 100 баксов одна только работа... и вообще, продаются в магАзинах комплекты, а ставят их обычно сами... нет ничего невозможного, надо только захотеть :) (ну или деньгу платить, если лень).
Привет всем участникам форума!
Вопрос к Prodigy86!
У тебя при заводке на холодную есть прогревные обороты (1500-1600 об/мин)?
У меня Crown 171 кузов, 1JZ-GE с VVTi и на впускном коллекторе стоит
блок ETCS-i. На холодную обороты больше 1100-1200 об/мин не поднимаются и то
быстро спадают до 1000. Если в этот момент нажать на педаль газа, то машина
глохнет. Со второй попытки результат получше, но тоже надо подержать педаль газа,
чтобы двигатель вошел в режим и потом уже держит 1000 сам. Иногда при холодном
пуске снижение оборотов наблюдается до 300-500 об/мин и появляется эффект
похожий на "троение" двигателя.
На прогретую замечаний нет.
Заранее спасибо!
У меня ситуация аналогичная. Описываю типичный холодный (-10...-20) утренний запуск.
1. Первый поворот ключа на запуск - стартер крутит двигатель несколько секунд ( в зависимости от холода на улице) двигатель схватывает, заводиться, набирает обороты порядка 800, потом они сразу падают, до 400-200, двигатель немного потрясёт и он глохнет.
2. Завожу ещё раз, если очень холодно, повторяется пункт 1, если до -10 то идем к пункту 3 :)))
3. Завожу, двигатель сразу уверенно заводиться, резко выходит на обороты порядка 1500, после пары секунд снижает до 1100-1200, и далее в течении секунд 5-10 обороты падают до 900-1000.
Вот на этих 900-1000 оборотах и происходит прогрев.
Двигатель в такой же комплектации что и у тебя, 1JZ-GE VVT-i с ETSC-i. Toyota Chaser Tourer S.
Я точно не помню, но на машине с 1JZ-GE VVT-i но без ETSC-i у меня по моему прогревочные обороты побольше были, порядка 1300. Увижу нового хозяина этой машины спрошу как у него. А уж 1G-FE у меня четко держал 1500 оборотов на прогреве :)
Справедливости ради стоит сказать что 1JZ-GE VVT-i с ETSC-i у меня и летом прогревается на тех же 900-1000
Просто заводиться он летом с первого раза.
Спасибо за подробный ответ!
У меня аналогичная картина. Летом тоже без проблем.
Как считаешь это нормально или следует хотя бы промыть
корпус дроссельной заслонки с ETCSi? Или вообще что либо делать, искать?
Спасибо.
Честно говоря что то боязненно выполнять какие нибудь манипуляци с ETCS-i :)
(ETCS-i напрямую завязана с АКПП)
Думаю сам начну с того что промою форсунки и свечи поменяю.
А может в принципе так и должно быть? Мы же не знаем какие прогревочные обороты должны быть на таком двигателе с электронным блоком дроссельной заслонки.
Это проблема очень распространенная. на простых движках (без VVTi) встречается не реже. у меня тоже была, делать не стал, продал машину с ней.
а вообще вроде как это проблема с отсутствием давления в топливной рейке, тут кто-то описывал как боролся с УТТ буквально 3-4 дня назад
Привет, ВСЕМ!
Подскажите какие свечи(NGK? DENSO?) можно поставить на ТАЗ 10-семейства, корифан заколебся с отечественным производителем.
Может у кого опыт есть пожскажите!
Смотря какой таз - 100, 101, 102, 103, 106, 108... (ну или 1.5 8V карб., 1.5 8V MPI, 1.5 16V MPI?)
Без особых проблем на 8-клапанник (особенно карб) подошли бы самые простые свечи, которые
в мире считаются "карбюраторными", но здесь соответствуют родным А-17ДВРМ:
BPR6ES-11
BPR6EY-11
Зазор в 1,1 мм (или сколько там конкретному тазу положено?)
Если стремиться к лучшему или если 16V - то (аналог АУ-17ДВРМ):
BCPR6ES-11
BCPR6EY-11
То есть простые, "инжекторные", на 16 мм.
А еще лучше для 16v:
BKR6E-11
BKR6EY-11
То есть наши обычные.
Никто не знает что может быть - печка на Крауне-универсале на 30 градусов ставишь - горячо, на 29 - горячо,
на 28 - уже просто холод, как будто до нуля бегунок откатили. Спасибо
Надо провести эксперимент. На вскидку скажу, что краник должен быть у печки, в отсеке двигателя - надо просто покрутить климат и посмотреть как открыввется или закрывается краник.
Да вроде бы все крутили - непонятно. Есть еще версия что сам реостат полетел, а его вместе со всей панелькой надо менять. И кстати на и на 27 и на 26 и на любом положении - везъде холод. И еще такое наблюдение - когда ловишь этот момент перехода с горячего на холодный, то внутри где-то в центре как-будто что-то поворачивается
С некоторых пор стал тяжеловат руль особенно по утрам,решил поменять жидкость в ГУР-е.Купил синтетику,поменял,стало по-лучше,но не намного.Что смущает-при замене слил и залил одинаковое к-во масла-примерно 500гр,больше не влезло,мож не всё слил?Руль не тугой,а какой то вязкий.Подозреваю что Гур уже изношен,думаю поменять,так вот вопрос-замены самого ГУР-а достаточно,или в рейке ещё что-то меняется?Мож кто менял,поделитесь опытом.
У меня в сентябре также руль стал тяжеловат, уровень в расширительном бачке был на уровне "Hold" хотя Декстрон был прогрет, долил до уровня "Hot" и прокачал как в мануале описано. Всё стало в норме. Попробуй прокачай и уровень жидкости отрегулируй, может поможет.
У меня вошло 750 - 800 мл, я на днях шланг на ГУРе заменил (начал сопливить - от старости) и сливал полностью Декстрон - скинул шланг с обратки и в ведро, завел двигатель и рулем покрутил вся жидкость и выбежала, шланг заменил, декстрон залил и прокачал, всё ок. Кстати в мануале у меня отсутствует заправочная ёмкость, только написано слить и залить Декстрон.
Друзья ничего не понимаю. Смотрел СAMRY у одного товарища. Говорит что масло жрет как трактор, просто ездит на нем. Но дыма никакого нет. Утечек тоже нет, все сухо. Но факт на лицо. Что это может быть? В антифризе масла нет. Бред какой-то. Если летит в трубу - то должен быть синий дым или хотя бы запах.
у меня то же самое было, и тоже на камри :) (двиг мой - 3S-FE). расход масла больше литра на тысячу - и никакого дыма, кроме нескольких секунд после заводки (казалось бы, колпачки). Но. двиг все же был разобран - и, кроме дубовых колпачков, маслосъемные поршневые кольца - тоже капитально залегшие... а дыма не было - наверное, сгорало все хорошо, а катализатор дожигал.
Сказал ему что забьется катализатор и все привет приехал и попал. это не нормально и надо искать причину.
Ответ - х...я заводится ездит и ладно.
Ворос к чему - просто самому интересно что это и как быть если такая хрень случится у меня. Есть еще предполажения у кого нибудь.
справедливости ради, надо сказать, что моя машина, похоже, довольно долго ездила в таком режиме. Я сам за год 20 тык накатал, заправляясь не только бензином но и маслом... но и до меня явно не только что это началось :) Так что, может, и ничего особо страшного... главное - за уровнем следить (а не за лампочкой авар.давления). потому что все равно не уследишь как-нибудь, причем в самый неудачный момент... :(
Попробуй вот что-Когда двигатель прогрет, газани до 3-ех,4-ех тысяч.Когда двигатель сбрасывает обороты до холостых(именно в момент сброса) обрати внимание на дым из трубы. Если есть то причина в маслосъемных кольцах. либо они залегли, либо их нет вообще.Очень вероятная причина для нового(почти) двигателя , который в предыдущей жизни немного перегрели или он где-то долго простоял с хреновым(старым) маслом.Удачи!
а может, еще кому интересно будет зрителем посмотреть - 15.12, в 18.00 в картинг-центре на краснопутиловской, 69, состоится "чемпионат" по картингу среди убежденных японовладельцев. к сожалению, свободных мест на участие в этом турнире уже нет :( но если затея понравится - наверное, будет и продолжение :)
Миха, скажи свой мейл (или пришли мне тестовое сообщение), я тебе регламент кину, 3 странички...
Всем привет!
Подошло время продлевать ОСАГО, следственно и смена "стикера". Имел глупость приклеить "стикер" к лобовому стеклу, ну а теперь фиг отдерёшь. Как быть?
Ну а новый стикер можно приклеить на кусочек прозрачного пластика от 1,5 литровой бутылки из под напитков, и вставить на лобовое(за резиновый уплотнитель) также как и талон техосмотра.
А я просто взяла влажную салфетку (салфетки в тубусе), намочила стикер, а потом пластмассовой ложечкой все легко снялось. (Ну ложечку можно заменить чем-нибудь еще, чтобы не поцарапать стеклышко. :). И быстро, и недорого и, самое главное, руки чистые. Удачи. :)
Решил эту проблему с помощью обычного автомобильного растворителя ,небольшое колличество на тряпку и очень аккуратно к стикеру,растер!Получилось,затем разводы на стекле убрал с помощью очистителя стекол
"Секунда"
Тема была и были рекомендации про дезинфекцию воздухоподачи и устранение запаха ЛИЗОЛом. Прочитал аннотацию, это смертельный яд, да еще и сам воняет и не отмывается. Ответьте, делал ли кто-то это реально и какие последствия
По Вину предлагает батарею емкостью 62, но с разными пусковыми токами: 480А и 600А. 600А наверное лучше, но больше ли риск, что сгорит генератор или еще что
Генератору фиолетово какой пусковой ток у аккума, а вот стартеру очень даже небезразлично. Если по вину идут на 600А пускового это конечно хорошо. При -25-30С аккум с 600А запустит двиг например за 10 сек но запустит а вот на 480А может и не хватить.
Люди, скажите - лечат меня или нет.
Надо поменять помпу на 4A-FE (corolla 92), смотрю в книгу и вижу - не надо снимать ГРМ, снимается крышка клапанов, кожухи ремня ГРМ...
Блин все механики просят 1500 руб как минимум, потому что надо снимать ГРМ
??????
А какая проблема?Просто при снятом ремне ГРМ старую снимать и новую ставить легше(не много мешается там ремень),но можно и не снимая,просто гемора больше.Не пойму,что смущает и напрягает в снятии ГРМ?Если сняты все защитные кожухи,и открыт "доступ к телу"-ослабил натяжной ролик,снялремень,предварительно метки поставить,чтоб потом на то же место поставить,и меняй помпу.Но если дело принципа, то можно и не снимать.Это как снять-одеть брюки не снимая ботинок,хреново,не удобно,но вё таки можно.По поводу 1500р.- сэкономь,операция довольно простая,если руки не боишься замарать.
Все это фуфло, ни кого не слушай снимай сам, мороки не мало но ни чего сложного в замене помпы нет. ГРМ там не мешает. Я летом спм на "марине" менял, долго снимал, часа 2, просто не было под рукой ключей, а поставил за 15 мин. Снимиш крышку на ГРМ, ослабишь генератор, снимишь ремни и все!
У меня Caldina ST215G 4WD. На скорости 100-120 км дерджит обороты в районе 3000 и более... к сожалению быстрее не ездил, зима на дворе... коробка АКПП должна ли переключать на 5-ю передачу, на каких оборотах и есть ли вообще у данной модели 5-я передача?
от двигателя зависит. на вэдовой калдине двиг только 3S-FE (и выше), а они сравнительно высокооборотистые, в отличие от 7А. у меня тоже 3S-FE, и тоже 3 тыс. оборотов - это 115 км/ч на 5-й передаче МКПП. у карины с 3S - то же самое, что на 5-й передаче ручки, что на 4-й (овердрайве) автомата; а вот у карины с 7А - уже 120 км/ч, а еще только примерно 2700 оборотов...
А передач у автоматов на калдинах - в обычной жизни 4, считая O/D. так что для этого двигателя все нормально.
Устал бороться с печкой. Карина Е, 4A-FE. В машине холодно. Стал искать причины: трубки в салоне к печке горячие (одна гораздо сильнее). Кстати летом полностью сливал тосол из радиатора и заливал новый. Шланги от термостата перед подключением к штуцерам печки меняются местами (верх-низ). Перекинул верх-верз, низ-низ. Однажды поднимаясь на 1-й передаче в гору обалдел - пошел горячий воздух. Нашел возвышенность, загнал туда морду машину, погазовал минут 5, вроде теплый воздух пошел. На следующий день опять та же история.
Башку уже изломал, что это:
то ли пузыть в печке, тогда почему не выгоняется
то ли печка забита, так трубки горячие
Может у кого-нибудь будут мысли
р.s.
термостат в порядке, стрелка оживает минут через 5-7 даже при - 20.
а от перекидывания шлангов ничего не поменялось (и как правильно то)
Попробуй перекинуть шланги наоборот. Может че забыл. Может не работает кран отопителя, ну там трос оборвался, или слетел с петли. Находится эта хрень под капотом ближе к кабине. А привод крана и печки работает вообще - это в смысле моторчики.А в салоне открыт кран внизу печки???????????
Доброго времени суток всем участникам форума.
Имеется авто Toyota Corona Premio с двигателем 7A-FE (LB). Движок очень грязный (таким достался от прежнего хозяина). Хочется, до чесотки, его помыть и отдраить, да терзают меня смутные сомнения-как он переносит мойку. Иные движки (4А, 5А) мыл, а вот этот у меня впервые...
С ув., SVD54
Так же как и все инжекторные движки... в смысле нормально переносит. Главное просушить хорошо. А то если вода попадет в свечные колодцы, то считай менять ВВ провода, ибо пробъет свечные наконечники. Посему катушку(и) закрой полиэтеленовым кульком и с ВВ проводами поаккуратнее
Привет, коллега! У меня такой же автомобиль. ноябрь 97 года. Мыл на мойке (на Пьяной дороге), но только летом. Ничего не отсоединял, мыли как надо - с шампунем каким то (распыляли). Потом продули воздухом - и нормально. Хотя у них висит объява, что за отказ электроники при мытье двигла они не отвечают....
Вот уроды! Не отвечают они за отказ электроники. Это все равно что на шиномонтажке повесить объявление, что они не гарантируют, что гайки не открутятся после смены колеса:)
Самое главное продуть воздухом всю высоковольтную часть: ВВ провода, катушки зажигания, свечные колодцы... Ну и аккумулятор отцепить предварительно.
А какой расход бенза? Не замерял? Я потребляю 92. Расход недели 2 назад был 9, 45 л на сотню. Но сейчас вроде холода идут - ночью ставлю на автопрогрев - за 10 точно вылезет...
Карола 86 год, хетчбек 80 кузов.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=18&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=278&treg=E&piid=43375
На ямках начало стучать заднее левое колесо, и правое вроде начинает. Прикладываю руку к гайке стойки - отдает на ямках ощутимо. Пружины немного просевшие, но ездить ещё можно. Амортизатор немного подтекает, но пока свою функцию он выполняет.
Была такая проблема. При разборке стойки оказалось что забит нижний клапан песочком всяким. Стойку уже перибирали. Поэтому разобрал и почистил клапан. А вообщето стойки надо менять, чтобы на 80 тысяч проблем никаких, а если ещё и вместе с пружинами, то вообще на 100 тысяч.
нужен девайс специальный, который пружину стягивает и держит... причем некоторые используют самодельные приспособы из подручных средств - и получают потом по зубам (и не только), когда оно вдруг срывается..... в обчем, аккуратно надо. а вообще-то, не так уж и дорого эта штука стоит настоящая - говорят, их даже парой используют, для повышенного спокойствия :)
Удачи!
пусть напишет кто-нибудь, у кого ремень обрывался. Я спрашивал на сервисе и мне моторист сказал что гнет по-любому. Поэтому авторитетное мнение будет только от очевидцев!
Пошёл я искать датчик давления масла на 1G-FE,оригинала ессно нет нигде,естьF.A.E.-шняга испанская и есть NIPPARTS-на коробочке написано мадэ ин жапан.Отсюда вопрос ху из NIPPARTS.
Кстати датчик давления мой обоссался маслом потому и врал,а я перетрухал непадецки вот.
Глумиться не буду...
Увеличивать можно без последствий только на величину усадки пружин. Это где-то 1,5...2,0 см в среднем. Если больше, то изменится развал, что на передке кроме неправильной установки колес приводит к большему износу ШРУСов.
Я поставил на свою литье R15 с резиной 195*65 - и вид у машины заметно поменялся, и дорожный просвет увеличился (раньше стояли колеса 195*60 R14, дык замучался глушаком "лежачих" цеплять). Арки не цепляют, все отлично!
Народ, помогите!
Решил поменять свечи, снял вот эту штуку которая на свечу одевается, а она до середины в масле. Снял крышку головки и не могу понять как снять свечную колбу. Она вроде крутится в лево, в право, с огромным трудом, на 90 град. Через верх вроде незаливает. Подскажите как исправить?
Mark 2 91г.в. 4s-fe
Снимаешь клапанную крышку, прочищаешь там все, соскребаешь ошметки старой резиновой прокладки и ставишь новую, промазав герметиком места возле осей распредвалов.
Но это все следствия, причина- в высоком давлении картерных газов, что в свою очередь вызвано неважным состоянием поршневой. Иными словами, твой двиг уже просится на капремонт
Надумал я тут менять антифриз. Поскольку разные ОЖ смешивать не рекомендуют - вопрос следующий.
Вся ли ОЖ сольется из системы, если просто слить ее с радиатора и блока?
Или надо промывать систему водой?
Сольется не все, однозначно. Лучше промыть. Дистиллировкой. Можно с химией. Но здесь полярные мнения, как всегда. 1.Промывать надо, т.к. отъедает всякие отложения, накипь... что улучшает теплоотдачу, продляет жизнь помпе, термостату. 2.Промывать химией не надо, т.к. может вскрыть тонюсенькие трещинки и появятся течи. Хозяин-барин, вобщем. Я промывал химией со 100% заменой.
Спасибо. Я, правда, думал водопроводной промыть. Если там меньше полулитра остается то вроде ничего страшного быть не должно.
А как этот оставшийся объем воды учитывать при разбавлении ОЖ до нужной концентрации или там плюс-минус два лаптя роли не играют?
Вот я и говорю дистиллировкой, т.к. она остается в системе, но это не страшно, ведь концентрат ею же и разводят. Конечно желательно знать заливной объем на сухую, чтоб скорректировать пропорции "концентрат/дисвода".
нужен ли утеплитель под капотом?? он в ужасном состоянии отваливаются кусочки и прямо на движок падают!!!
я его сниму. а покупать ли новый? оригинальный ? или можно наклеить "паралон с фальгой" который в "Кемпе"для таких нужд продается??? или забить? на скорость не влияет???
Вещь наверно хорошая, я б себе тоже поставил. Но думаю толку от него не много. Ведь он (утеплитель) призван сохранять тепло на заглушенном авто, как одеяло, да? А если зима суровая, то разницы никакой - все равно за полчаса вымерзнет нахрен. Ну разве для шумоизоляции плюс. Вот намордник или картонка перед радиатором в лютый мороз, да по трассе - полезная вещь.
Бывает под бардачком. Бывает в "ногах" со стороны центральной консоли (там заглушка соответсвующая стоит). а лучше зайди на exist.ru и посмотри по схемам. там и цену ориентировочную узнаешь.
Возвращаясь к утеплителю. При наличии оного время прогрева наверно сократится. чуть-чуть.
Если на капоте пришпандорена, то очень даже утеплитель. НО без него тоже нормально будет, я 13 лет проездил без оного и не закрывал радиатор и ничего. Зато сейчас на ауди100 (черт меня дерну ее купить, теперь продать не могу) и утеплительентот есть и радиатор закрыт (он в стороне от двигла стоит) и термостат в норме, а он зараза не греется. А вот то что он на двиг сыпется это плохо так и полыхнуть не долго.
Проблема Все таже, заведение машины в минусовую температуру с 4 - 5 раза. Здесь она уже неоднократно обсуждалось, были предложения в виде промывки форсунок, блока дроссельных заслонок, подклюение топливного насоса через кнопку.
Приехжаю в СТО, объясняю проблему. Электрики первое что говорят: Надо смотреть компрессию в цилиндрах на холодную. Стою маленько опешив, так как такой вариант даже не рассматривался. Говорю: летом было 11 - 12.
- Не, надо в минусовую температуру.
- Что стоит?
- 150 р.
- Ладно, если компрессия будет в порядке какие еще варианты есть?
- Промыть форсунки и блок дроссельных заслонок.
- Чеи?
- Мы пользуемся Винсом, отсоеденяем подачу горючки и заводим на Винсе.
- Что стоит?
- 900 р.
Вобщем пообщался, завтра к 10 часам предложили подогнать машинешку. предварительное согласие дал. Вот сижу и думаю.
Спросил про кнопку принудительного включения бензонасоса.
- Ставим, многие обращаются, час делов. Но нужно, сначало все таки попробовать штатно проблему решить.
Томичам: на Герцена 16, автосервис кто что знает про электриков. Кто с ними работал?
Блин .. если эти електирики в районе бывшей Русско-немецкой школы, то тогда изжай ...
Нормальные там ребята сидели .... сосед по гаражу их знает .... Ничего плохого о них не слышал ...
Да и говорил он мне, что у них како то заипательский состав есть для промывки .. Винс - отдыхает ...
Лично я мыл Wynn`s (ом) два раза с заменой топливного фильтра. Запуск двигателя зимой стал лучше, разгоняться стала машина шустрее. Расход топлива не измерял. Словом, хуже не стало это точно.
С ув. SVD54
Работа карбюратора на прямую зависит от вакуума. Вакум береться из впускного коллектора. Там он появляется за счет работы двигателя, распредвал разрешает впускному клапану опуститься, поршень опускается и втягивает в цилиндр смесь создавая вакуум в впускном коллекторе, клапан подымается (закрывается) и подымается поршень, сжимая смесь и подается искра.....
При снижении компрессии с 12 до 8…7 по логике влияет и на снижение вакуума. Если в цилиндрах компрессия разная - то это приводит к перепадам силы вакуума.
Также снижение компрессии приводит к проблемам с зажиганием. В цилиндрах не достаточно сжимается смесь для нормального возгорания смеси. Смесь горит не вся и её остатки на горячих свечах добавляют ещё кучу проблем.
Можно сделать вывод:
- настройка карбюратора при низкой компрессии невозможна
- настройка зажигания и борьба с провалами при низкой компрессии также невозможна.
Т.е настраивать можно, но это равносильно настройке приемника на севших батарейках....
Верно?
PS
Тормоза по мойму тоже туда, вить они тоже вакуум берут из впускного коллектора….
ну если в теорию вдаваться, то вакуума там нет, есть разряжение. Думаю на заполнение цилиндра смесью подение компрессии до 7-8 очков влиять не будет. Поясню. Цилиндр опускаясь вниз создает разряжение, но так как он спускается по стенкам цилиндра, обильно смазаного маслом, то состояние колец мало влияет. Другое дело, что при сжатии смеси в цилиндре происходят утечки при пониженной компрессии. Тогда при настройке карбюратора можно сделать поправку на эти потери и по идее при хорошем искрообразовании все должно работать. А вот про провалы могу определено сказать, что состояние компрессии на них не влияет, ИМХО. Тут скорей всего или опережение зажигания не работает, или на некоторых режимах карбюратор не додает топлива.
Сначала нужно лечить голову, а потом выводить перхоть (и не парить людям мозги). При 7-8 "очках" в цилиндре карбюратор уже особенно не нужен, а тормоза тем более, т.к. завести ещё можно, а вот поехать ...
Насчет разряжения в впускном коллекторе: я имею ввиду разряжение как легкий ваккум.
Будет ли работать без разряжения (ваккума) карбюратор? Если компресия не влияет на рязряжение в впускном коллекторе, то что тода влияет?
Нет компрессии - нет разряжения во впускном коллекторе (давление аналогично атмосферному) -корбюратор и вакуум-корректор угла опережения не работают. Все промежуточные варианты (компрессия в цилиндрах 8,6,4 и т.д.) можешь проверить сам лабораторным путём.
А у меня есть "мистер мускул с нашатырным спиртом" 8-) Зеленый такой, с пшикалкой. Btw, очень здорово отмывает ошметки упаковочного скотча и тонировку, проверено. И после его обработки не сказал бы, что потеть стало меньше/больше, т.е. в этом плане изменений никаких
"Потеют" стёкла - это видимое, но не меньше "потеют" другие внутренние (скрытые от глаз) поверхности деталей салона и кузова, соприкасающиеся с улицей. Лечить надо в первую очередь причину, а не бороться "на халяву" со следствием. И не удивлятся потом что коррозия сидит во всех скрытых и не очень полостях и что все разъёмы погнили. А "химия" хороша на исправной машине. ИМХО.
Подскажите, как проверить надо ли менять передние (колодки) и особенно задние (барабаны) тормоза. Сзади шум при торможении. Это уже сносились и трут по диску? Сколько мм должна быть толщина у передних и задних.
по любому надо снять колеса, передние кододки видно сразу, меньше 3-х мм. однозначно на замену, задние сложнее; снять барабаны, и менять если не равномерный износ (посередине может быть 5-6мм) а по краям 1-3мм
Просели задние пружины на переднеприводную T.Sprinter 100, хотя зад уже приподнимали.
Посоветуйте,есть ли анлоги отечественных пружин?
Или что лучше взять: контрактные японские или новые китайские?
В г.Барнауле делают пружины на иномары. правда машина после них как табуретка. Контрактные... моё мнение - это как менять поршневые кольца на контрактные - ведь те пружины уже тоже ходили, а значит и их ресурс ограничен. Про китай не слышал. Короче, я за оригинал. Хотя есть и аналоги от европейских производителей. Они дешевле. Например в Н-ске распространены Lesiofors. Говорят пожестче, чем оригинал.
Подскажите. Картер главной передачи соеденен с картером АКПП или нет? При замене жидкости в АКПП происходит ли автоматически замена жидкости в главной передаче?
Заранее спасибо.
Да, наверно дифференциал будет точнее. Тогда где находиться заливное отверстие дифференциала. Я на днях все осмотрел и под капотом, и под днищем. Найти не смог ни заливного, ни сливного отверстия в дифференциале. Как производить замену масла?
Евгений я тоже так подумал. Но где бы это еще и прочитать?. Для успокоения души. Сколько искал, не мог найти. Если кто нибудь подкинет ссылочку, буду очень признателен.
Нет, где посмотреть _такое_ даже не представляю... Ну не пишут они в мануалах "полость дифференциала сообщается с полостью КПП, поэтому отдельно менять масло в дифференциале нет необходимости", не рассчитывали, видать, на пытливый русский ум :).
ну у меня 241-я коробка, только у меня с буквой "H" - полный привод -- -- 2004-12-08 11:39:29
дифф. в месте скоробкой, соответственно никаких дырок не найдёшь.....
ну у меня 241-я коробка, только у меня с буквой "H" - полный привод -- -- 2004-12-08 15:29:01
на 241H - раздельные картера !!! ( у дифа, коробки, раздатка)
Да заливать в диф имеет некоторые особенности ....
Corolla 4wd 97г.
Если внимательно осмотреть подкапотное пространство, то можно обнаружить щуп раздатки.
А если посмотреть в начало этой страницы там есть ссылка на литературу по Toyote.
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=541&page=1&idg=564&stype=0&c=linkinfo по Corollе
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=541&page=1&idg=552&stype=0&c=linkinfo по Caribу
В этих книжках есть описание 241H коробок и регламентных работ.
Собственно вопрос- стоит ли брать? А то у нас в Кемерово полно поддельного Denso и NGK.
А то ездить хотца а движка троит из-за свечи.
Кстати еще вопрос - предидущий хозяин менял крышку трамблера и бегунок. Надо ли выставлять угол зажигания? На трамблере продолговатая дырка - вроде как для регулировки - он ее не трогал.
Если сам трамблер не троали то замена крышки или бегунка никакого изменения захыгания вызвать не могут.
Свечи Бош брал, написано ТОЙОТА 3а двигатель, но на них машина толком не работала, поставил родные (общей пробег которых что то около 180,000км!!!!) эти отдал знакомому на какойто фольц, нормально ездил. Я так думаю что на Японские машины свечи нужны Японские!!! А европеское это для простых машин.
А у меня знакомый ездит на жигулях за 300$ и тоже ничего ,уже много лет ездит.Просто покупает каждый год (новую) машину не дороже чем за 300$ и ездит.И ничего в ней не делает ,не любит тратить денги на авто.
А brisk дерьмо...,так а заказать то свечки хорошие никак?
я так понял мы земляки.
<br>Сейчас на Барреле лью - до этого на Сибнефти чуть двигу не убил (в цилиндр нагар еще тот был)
<br>А ты сам пробовал какие-нить свечи окромя Денвсо и НЖК?
Прочитал статью http://www.toyota-rus.narod.ru/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
но не понял, какой все таки у меня дифференциал.
Машина Toyota Spriner, 1989 г.р. 4a-fe 4WD Full time. Имеется кнопка AUTO над ней надпись Central diff. Слево схематическое изображение 4 колес с раздаткой. При нажатии кнопки по центру схемы зажигается зеленый квадратик и сама кнопка.
При нажатой кнопке, когда горят значки я разрешаю машине выбирать подключать или нет дифференциал. Соответственно вопрос. А при отключеной кнопке, когда ничего не горит дифференциал постоянно включен или я запретил его подключать?
Ну начнем с азов. Дифференциал подключать или отключать невозможно, это железяка стоит постоянно и постоянно крутиться. Можно отключать или включать блокировку дифференциала. Скорей всего при включении кнопки блокируется межосевой дифференциал, т.е. скорости вращения передней и задней оси уравниваются.
Уточнение: Если есть надпись AUTO, то скорей всего кнопкой разрешается режим автоматической блокировки дифференциала при пробуксовке колес одной из осей. Но по своему опыту не советую постоянно ездить так. Меня развернуло в ледяной колее когда включилась блокировка.
- Остался, само собой.
- (с подозрительностью в голосе ) А откуда у Вас разделение именно 80/20? Вроде никто не обещал...
Само по себе - если переднее колесо будут буксовать в четыре раза быстрее заднего :). Хотя, принудительно - в какой-то момент может и проскочит такое значение (при разрешенной блокировке, когда будет разруливать ситуацию с передним буксующим и неподвижными задними)...
"А откуда у Вас разделение именно 80/20? Вроде никто не обещал... "
Не помню где именно вычитал. Мол в обычном режиме усилие (или вращающий момент) 80 на передние колеса, 20 на задние, при подключении блокировки, усилие на колеса выравнивается.
А что, это не так?
Sprinter AE95 с A241H? Без блокировки все симметрично, делится поровну, 50:50.
Re: Sprinter AE95 с A241H? Без блокировки все симметрично, делится поровну, 50:50. -- -- 2004-12-08 16:38:22
Извиняюсь, но не понял , если без блокировки 50:50, то как при блокировке? , вроде бы при блокировке должно быть так.
Re: Sprinter AE95 с A241H? Без блокировки все симметрично, делится поровну, 50:50. -- -- 2004-12-08 19:32:17
Без блокировки - в смысле на сухом ровном асфальте, когда ничего нигде не буксует...
Re: Sprinter AE95 с A241H? Без блокировки все симметрично, делится поровну, 50:50. -- -- 2004-12-09 14:25:40
Еще раз извиняюсь, за некоректно поставленный вопрос, но все таки(carib ae95 акпп): если кнопку блокировки не нажимать то при пробуксовке передних колес все-таки задние подключаются, вопрос-50/50? А если кнопку блокировки нажать, то вроде сразу оба моста крутят. Правильно я думаю или нет?
Re: Sprinter AE95 с A241H? Без блокировки все симметрично, делится поровну, 50:50. -- -- 2004-12-09 17:12:01
Да я чего-то не соображу, как просто сказать. Или просто не соображу :)
1) Кнопка отжата, блокировка отключена. Допустим, вывешено одно колесо (любое) - значит, во-первых, парное ему по оси будет стоять. Во-вторых, межосевой дифференциал отрабатывает, значит и другая ось полностью стоит. Как любой 4WD с незаблокированным диффом - будет крутится то колесо (или колеса), на котором в этот момент наименьшее сопротивление.
2) Кнопка нажата, блокировка разрешена, передача "D". Колесо вывешено, парное ему стоит, но муфта начинает немного отрабатывать и частично блокирует межосевой дифф. Какая-то часть мощности (пусть будет 5-10%) отправляется на другую ось - если сил хватит, то машина двинется.
3) Кнопка нажата, блокировка резрешена, передача "R". В этом режиме блокировка максимальная (при максимальном газе), так что муфта срабатывает полностью и блокирует дифф сильно (ну проскальзывать немного она все равно будет) - в результате усилие делится пополам (грубо), та часть, которая идет на ось с вывешенным колесом пропадает, другая ось крутится с максимальным усилием (около половины общего).
Осталось понять в каком случае включается автоматом блокировка ц.диф. Нужна ли она при прохождении скользких поворотов. Или только по прямой, когда мафынка в снегу- грязи барахтается.
Здравствуйте всем. На 80 ти км в час машина начинает дергаться, делать дык-дык. ( Особенно если едет в гору) Загораеться чек.инж. Свечи менял - не помогло, диагностику делал - не помогли. Проверил муфту в коробке - тьфу,тьфу. Расход топлива нормальный. Самое забавное : наступили холода - при - 5 все исчезает...
Че поменять ???
Спасибо за все советы и рассуждения .
- Только х... его считаешь без сканера. Хотя можно догадаться...
- ES300 звучит как-то страшно, лучше уж по-старинке, "Windom американский" :).
- Сервис менять однозначно.
Подскажите пожалуйста. На Ipsum‘e SXM10 3s-fe в районе помпы появился звук износа подшипника (я так думаю :) как будто камешки в железн банке под одеялом перекатывают ) правильно ли я грешу на помпу и если да то, что посоветуете и как долго так можно ездить (в смысле ,если сам не справлюсь до сервиса-то доеду?) Заранее спасибо.
Если звук появляется только в момент пуска двигателя и после нескольких секунд проходит, то ездить можно еще достаточное количество времени, только нужно следить за тем, чтобы ОЖ не уходила.
А если звук не пропадает - то срочно менять.
4А-ФЕ Спринтер У меня помпа просто подсвистывала. Заехал в сервер сказали менять, доехал до магазина и обратно, при остановке ОКОЛО сервиса машина заглохла. Завести не смог. Помпа рассыпалась. Толкали 100 метров до подъемника. :) Так что раз на раз не приходится. Но тянуть думаю по любому не стоит.
Я на убитой помпе,грохочущей до безобразия неделю ездил,пока не нашёл новую(давно это было,ещё небыло тогда такого изобилия запчастей),но особо тянуть не стоит.
Здравствуйте все!Начитавшись статей,любопытства из-за выполнил процедуру самодиагностики.Результат на холодном,затем прогретом движке,и после сбрасывания показаний компутера(путем снятия клеммы АКБ)- код 51.Расшифровка кода по инструкции-"нет сигнала "нейтраль" АКПП,или включен кондиционер при проверке,или нет сигнала холостого хода".С АКПП и кондиционером проблем нет-коробка механическая,кондей в мечтах...Вопрос по сигналу ХХ-чего это такое?Как это пощупать?И еще вопрос:код 51 исключает возможность присутствия других ошибок,чьи коды меньше по значению(например:14,22,43 и т.д.) или нет?
Всем заранее спасибо,особенно Eugenio,77 :)
- Раз так, не исключено, что "не замыкаются контакты IDL в датчике положения дроссельной заслонки", то есть она не ловит холостой ход (кто-нибудь когда-нибудь подкручивал обороты хх "винтом количества") . Но это смотря какой двигатель, год и сколько контактов идут от датчика - 3 или 4?
- Вообще смысл 51 - ненормальные условия проверки или регулировки - есть нагрузка на движок (от электропотребителей или трансмиссии)
- Остальные коды этим не исключаются.
Приходилось обращаться..Единственный раз,когда обошлось без косяка-это когда купил свечи по каталожному номеру-оказались самыми дешевыми в москве.Насчет того,что деньги берут вперед,так это у всех почти так,а вот запчасти не обменивают-сначала попал на неподошедший датчик темпиратуры двигателя,а потом и вообще на стойки..Прислали с другим номером,объясняли,что номер изменен производителем,когда взял проверить(не подошли,шток оказался уже),назад не взяли,месяц ебали мозги предложениями решать вопрос с инженерами,которых никогда не было на месте,пока я не послал все на "уй, токарь сделал проставки на штоки и я поставив эти стойки понял,что контора козлячья,и покупать там что то никому не советую,тем более,что цены,действительно есть дешевле.Если кому то в Москве нужны запчасти для тойоты-могу дать телефоны нормальной конторы,сам там беру,скидка уже немаленькая есть и предоплаты не требуют. У новых клиентов только берут частичную. А если кто с экзиста захочит ответить-милости прошу,обосную и напомню про косяки.
Нормальный магазин заказывал запчасти много раз (КИА Спортаж, Тойота Надя) со сроками бывает задержка 1-2 дня цены приемлемые, покрайней мере не разводят на бабки как другие, вобщем впечатления на 4+
Я заказывал несколько раз. Все было нормально. Даже почти в сроки. А не подойти может не оригинальная запчасть (не Toyota). у меня так получилось с температурным датчиком.
Скажем так - они находят запчасти по минимальной стоимости ... делают свою наценку ... причем хорошую и продают . Так что там IMHO заказывать надо если больше нигде не нашел .
Наши турбинки в Экзисте выложены с наценкой до 40 - 50 % . Так что сами думайте :)
Валера с кодом 51 на ABS откликнись!! Обещал написать как разберешься!! -- -- 2004-12-07 22:43:07
Вроде бы gs300 это всё тот же аристо. Но насчет сходства бамперов - сомневаюсь.
Не подскажете где глянуть? Может есть какое инфо по последним местам, где авто распетрушивают указанных годов? Может просто, хуш бы и с повреждениями, лежит у кого.
В принципе, еще кое-какую малочевку бы надо. Кое-какая электрика.
А новым может кто торгует?
То есть разборка в этом плане не критична. Может кто магазины соответствующие подскажет? Что-то мне не верится, что они полностью прекратили выпуск з/ч на свои бывшие авто. Может какие не ориг. з/ч где глянуть можно? Казалось бы ... такие вещи как бампера? Вроде бы ходовой товар во всём мире :))) нет?
Интересная фигня клапанные зазоры,идея такова,-между коромыслом и клапаном существует определённый зазор который при нагреве минимизируется.Это теория,а на практике я пару раз встречал обратное.Я зарабатываю на хлеб с маслом ремонтом мотоциклов(в основном японских),и столкнулся с такой фигнёй уже второй раз.Короче:двигатель четырёхтактный рядная четвёрка шестнадцатиклапанник обьём 1200ссм ,долбят клапана.По мануалу зазор на впуске 0,11-0,15,меряю, на четырёх клапанах зазоры от 0,18до 0,25 остальные в норме.Делаю зазоры по 0,11,собираем,заводим пока холодный нормально,чуть прогрелся клапана начинают стучать.Быстро пока горячий с матами разбираем, зазоры на этих клапанах от 0,18 до 0,22 остальные в пределах нормы,но не уменьшились.Что за фигня кто-нибудь может прояснить?Я у кого ни спрашивал все разводят руки шире банного окна.
Мне кажется ты немножко заблуждаешся насчет минимизации зазоров при нагреве...
При нагревании ВСЕ тела расширяются... и ЗАЗОРЫ в том числе - вспомни школьную физику: шарик в холодную "дырку" не проваливается, а в горячую - проскакивает.
Ну а если серьезнее, то обычно все гораздо сложнее: тут и выбор материалов ( с учетом теплоемкости, теплопроводности и коэффициента теплового расширения) и размеры и форма изделия....
так что, скорее всего, ЧТО-ТО в этих цилиндрах стоит "неродное" (клапан, рокер, толкатель, даже может седло)
кстати еще одно замечание: при износе, правильно выбранные материалы, сохраняют рабочий зазор...т.е. износ клапана-рокера компенсируется износом клапан-седло....
Не стоит измерять зазоры на "горячем" двигателе. Где-то в журнале писал, что даже через 30 секунд после остановки картина тепловых зазоров может начать"двигаться", так как неравномерно остывают детали. Клапана остывают быстрее, так как масса поменьше и зазор увеличивается. Поэтому все регулировки на двигателе при температуре около 20 гр.С.
Зазоры выставлял как раз на холодном движке.На горячую стал мерять потому как долбят клапана,а долбить они не должны это факт.А про то что зазоры должны уменьшатся читал(вспомнить бы где).С такой фигнёй сталкивался два раза,регулировка зазоров стандартная процедура по мануалу раз в 6-12 тыс.км.,делал её неоднократно,обычно мотик приезжает клапана стучат,выставил зазоры-шепчет.
Надо наверно померить на горячем нецокающем клапанами движке.
В нашем заборостроительном :), учили, что клапан стальной и коэффициент расширения у него маленький, хотя температура и выше. А головка алюминиевая, коэффициент расширения большой, так что она поднимается и поднимает распредвалы выше, чем удлиняется клапан (база отсчета - седло), поэтому зазор именно должен увеличиваться при нагреве (по крайней мере, на OHC с легкосплавными головками). Мутно сказал?
Да нет не мутно,всё в принципе понятно,я правда в заборостроительном не учился ;)))
Странно всё как-то первый цилиндр холодный -0,11 горячий-0,14,,
а четвёртый на холодный 0,11 на горячий-022
Получается что голову при нагреве,ведёт что-ли,как то вот так получается.
но не всегда до нее удается докапаться... если желание не пропало, то еще пару наводящих вопросов:
эффект постоянен? - нахолодную 0,1 на горячую 0,25 и снова на холодную возвращается на 0,1 (это для уточнения, если вдруг неправильно понял)
"однозначно исключены" означает, что двигатель не ремонтировался и никакие детали не были заменены с самого "новья"? (ИМХО это самая вероятная причина - деформацию головы я бы рассматривал в последнюю очередь)
в конструкции ГРМ использованы толкатели? если да, то поменяй их местами, если нет, то остается менять местами клапана или ставить новый....
тема интересная...был бы весьма признателен, если поделишься результатами своих изысканий и методами излечения сего деффекта, если таковой будет.
Corolla, двигатель 3Е - на горячую зазоры увеличиваются железно.
Норма по мануалу все 0,15-0,20 на горячую, но руки обжигает конкретно и быстро двиг. остывает, хватает на 2-3 клапана.
Поэтому не гружусь по этому поводу и выставил 0.1 при +5С.Все в норме (при пробеге 295000).
при замене маслсьемных двиг естественно остыл до 25. мастер при регулировке поставил 0.15 - сказал при нагреве зазор увеличится до нормы. я потом проверял :-)) все почти точно. На двух клапанах почему-то зазор поплыл
Давно интересовал вопрос о температурном пределе эксплуотации Тойот (+) -- -- 2004-12-07 18:16:17
Ответы типа - всё зависит от масла не катят
Интересует именно предел минусовой для тойот, он наверняка определяется температурными зазорами и температурным пределом уплотнительной резины (сальники, ремни и прочее).
Я вот лично стараюсь ниже - 20 машину не заводить. Имеется ввиду холодный запуск, без каких либо подогревов.
Самый минимум когда я заводил свой 4A-FE это -34, без каких-либо подогревов со второго раза, на дерьмовом аккумуляторе...., но приходилось ездить и в -47, конечно когда едешь представляется картина трескающейся резины и бешенных испарений....:)))) но лучше дома сидеть - кофиё пить...
Давно интересовал вопрос о температурном пределе эксплуотации Тойот (+) -- -- 2004-12-07 19:46:16
Было бы интересно услышать мнение теоретиков. И знатоков оригинальных мануалов. Хотя прекрасно понимаю что чем сильней мороз, тем экстремальней ситуация, то есть завестись труднее и износ сильнее, но ездить приходится, уж такова селяви. Из практики нам наверное сибирики расскажут кто при какой эксплуатирует. Я вот только мороз -31 застал, холоднее не было. И проблем тож не было, ну разве что грелась дольше. И стойки уж очень деревянные были первые километры. Машинка такая Carina E 1992, 4A-FE LB, 92-й бензин, масло Mobil 5w40 синтетика, МКПП масло Ликви-Моли полу-синтетика 75W90. Аккумулятор родной (в смысле оригинальный, с таким купил). Всеми любимого УТТ не было :-)) Никаких подогревателей нет, машина стоит на улице на стоянке.
Давно интересовал вопрос о температурном пределе эксплуотации Тойот (+) -- -- 2004-12-08 03:05:21
Да в том то и дело,что в хороший мороз они-тойоты заводятся.Когда наступает "день стоянщика"(мороз за 35)на стоянке разворачиваются действительно интересные события маинки с поднятыми капотами напоминают рыб,выброшенных на песок,очередь на "машку"(прикуриватель) послушо толпой как кобели за сучкой следуют за оной от машины к машине,но в итоге со стоянки выезжают в основном тойоты,остальные-либо на верёвках,либо на вечную стоянку до потепления.Но в том то и дело,что заводятся они хорошо,но эксплуатация в такие морозы не есть гуд.Иномарка превращается в банальный ТАЗ-всё скрипит,гудит,гремит,расход дикий,печки хватает на стёкла,чтоб оттаяли,ну и чуть-чуть на салон,двигатель до рабочей температуры не прогревается(сказывается эффективная система охлаждения),тормозуха стынет.И при этом она едет.А на улицах пустынно.Правда тойота-тойоте рознь почемуто старенькие 90-95-х годов машинки без наворотов заводятся лучше(по опыту двух больших стоянок).Кроме масла,аккумы имеет значение коробка- прокрутить застывший двигатель с застывшим автоматом ещеможно,но на свечи уже ничего не остаётся.Механку же в момент пуска можно отключить,выжав сцепление.Да и чтоб поехать автомат надо греть.В хороший мороз стойкам медленный кирдык-какие бы они крутые и новые не были,задубевшие сальники не выдерживают давления задубевшего масла и стойки даже на мелких кочках подтекают.Я свою заводил (5А-ФЕ,синтетика,55-й тюмень аккумулятор,механка)в -42,правда аккуму на ночь снимал,домой уносил,+ 3 л.горячей воды на впускной коллектор,рампу и корпус дросс.заслонки-стоянщики с прикуркой обломались.А прикурка стоит столько же сколько,сколько и сутки,если с её помощью завёл -платишь,если не завёл,хоть час маслал-не платишь.
спасибо!!! посмотрю, там был "целиндрической формы объект" с двумя тонкими трубками с верху и еще что то там у него с низу, и какая то клемма:( просто для фильтра топлива слишком сложный "объект" :))
нашел книгу! правда стоит зараза 440р :( но надо купить, а то еще столько вопросов:)))))
Так чем же все-таки тотличаются машины пригнанные из Америки от Европы? Слышал, что могут быть проблемы с запчастями (Не подходят)., укатанные и т.п. Кто что может сказать Спасибо
Спасибо. Это я к тому, что у приятеля брат в Америке. И дружок заказал ему Фокуса, двиг1,6 универсал, года 2001. Так вот он там стоит порядка 4-4,5 килобаксов. Ну плюс доставка, растаможка. В итоге дешевле . Ну и отсюда мысли - обновиться, и к чему это может привести.
На улице +4. MARK II не заводится ВООБЩЕ! -- -- 2004-12-09 12:42:09
