Купил машину с пробитым катализатором. Звук как у прямоточки. как- нибудь можно уменьшить шум?
понятно что можно поставить другой катализатор(который может забится снова).... может есть другие способы?
Что -то вы ребята путаете-каталазатору-очищать,а глушителю-глушить.Удаление (апендикса-так у нас его называют) проходит без сколь ощутимых звуковых последствий -"Звук как у прямоточки"это нонсенс.Что то у вас не то, видимо с глушителем.Звук выхлопа меняется при удалении,но не значтельно.
Да,можно. Необходимо вырезать глушак в тех местах,где стоит катализатор(катализаторы)-у меня их было два,и полностью их удалить( затем,естественно,заварить как было).Помимо того,что катализатор с пробитой дырой создает много шума(принцип свистка),так еще и постоянно отлетающие частицы разрушенного катализатора летят в саму бочку,что приводит ее к быстрой смерти. Вонь потом,конечно,от выхлопа дикая,но менять катализатор с нашим бензином явно нецелесообразно.
Если там глушитель не маленький - то можно подобрать другой глушитель.
А вот если он маленький - тот тут сложнее. Традиционно по мойму считается, что чем больше бочка - тем меньше шум. Но это не закон.... и я могу ошибаться.
У самого нет катализатора и прогорел глушитель (он у меня маленький). "Умники" посоветовали купить глушитель для 412 москвича Рижского пр-ва.
Купил. Старый был лучше....:(
Зачем подбирать? Береш свой, снимаеш мерки и к токарю, он подбирает трубу и обтачивает ее чтоб стенки не очень толстые были, затем идеш к сварщику, он нарезает пластинки из железа и (еще ктото или сам) сверлиш в них отверстия в шахматном порядке (как получится) и сварщик вваривает их в енту трубу сие пластинки и все глушак готов - от заводского не отличить. Я так делаю и нормально. Тока мои глушаки почемуто долго не ходят - машину либо продают либо разбирают на запчасти, по этому проверить истенный пробег с таким глушаком не представляется возможным.
Объясните пожалуйста "чайнику" популярным языком где под капотом находится датчик эконометра на Тойота королла 2Е, 88г.в., с "древним" карбюратором? Купил 2 книжки по данной машине, но кроме электрических схем ничего нет. Каюсь, в схемах не разбираюсь вообще.
Судя по размещенной здесь статье произошел разрыв цепи VS и хотелось бы разобраться самому. Памагите плиз!
Он находиться с лева под каптом. Если это совсем древний карб, без EGR, то от карба с лева идет патрубок тоненький прямо к нему.
Прверяется он очень просто - машина выключена - горит на табло. Завел - погасло. Сильно газуеш - горит.
Работает по принципу - есть разряжение в патрубке - не горит. Нет разряжения - горит.
подскажите как правильно отрегулировать переднюю водительскую дверь, похоже что она немного просела всравнении с другими дверями ,закрывается плохо, остальные двери легко а этой приходится хлопать,
Народ! Может кто подскажет в чем может быть дело? У меня двигатель 4S-FE. До недавнего времени было все нормально, а сейчас появилась такая зараза - после довольно большого времени стоянки (например ночь) двигатель заводиться, тахометр подскакивает где-то до 1000 оборотов а затем обороты за 2-3 секунды падают и двигатель глохнет или вообще сразу глохнет, заводишь тут же второй раз - все нормально, как и должно быть!!! Может кто - что посоветует что делать. Сразу скажу включение зажигания на несколько секунд перед пуском не помогает. Кто сталкивался с этой проблемой скажите.
У Вас Дмитрий хоть второй раз заводишь .... нормально, а у меня - второй и третий.....:(((((((
Сейчас уже три дня прокачиваю форсунки, чем только не чистил, текут зараза, наверное закажу
хайгировский карбклинер, и заказал мужику во Владик резинки все и нижние и верхние ... жду должен прислать....
Если подтекают форсунки - мотор очень тяжело заводится горячий. Для моторов, у которых насос включается только при включении стартера помогает принудительная подача питания на него. Если насос вкл. кратковременно при включении зажигания, помогает многократное включение перед запуском с паузами. Т.е. должна быть каждый раз слышна работа насоса.
Подскажите, где можно найти какую-нибудь литературу о американской Toyota Сorolla 2000 г.в. двигатель 1zz, АКПП. В магазинах не нашел. А в интернете- уже глаза болят. Ничего не нашел. Помогите плз.
--------------------------------------------------------------------------------
О Вашей машине Комментарии
Регион: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символ в позиции 1.
Производитель: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символ в позиции 2.
Город: Hino/Toyota (Япония) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год: 1997 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: пока нет данных Приблизительная дата выпуска.
Тип автомобиля: Pick Up / Truck Условный тип транспортного средства.
Модель кузова: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
Период выпуска: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
Серия:
Двигатель:
Система безопасности: Система безопасности или демпфирующая система. Варианты установки ремней безопасности и надувных подушек безопасности.
Контрольная сумма: 2 != 0 не совпадает Если указано, что контрольная сумма не совпадает, то либо Вы ошиблись при вводе VIN номера, либо он был изменен ("перебит").
Подскажите. Замена заднего сальника коленвала двигатель 5E - FE, сильно трудоёмкий процес? Может проще доливать раз в месяц масло в двигатель, дешевле обойдётся.
скорей всего стучат клапаны-довольно распросранённое явление,как на "горячую"?Не мешало бы проверить зазоры.Форсунки издают небольшой равномерный цокот.
Смотри клапана... мне кажется форсунки ТАК громко цокоть не будут, тем более их звук можно сравнить с работой реле, а реле ты услышишь при работающем двигателе???
Если учесть ,что двигатеть Тойота, то цоконье форсунок услышать можно услышать.
мне кажеться нужно определить место происходждения звуком - форсунка или крышка клапанов
У меня следующая проблема при включении обдува лобового стекла включается климат контроль, всё это происходит и при минус 10 и при минус 12 градусов, при таком обсушивании сразу же стекло становиться прозрачным, но я думаю может накрыться кондишн, так ли это?
И вообще до какой минусовой температуры можно пользоваться кондишеном?
Заранее благодарен.
Кондишн не накроется,а вот салонный фильтр поменяй(или поставь,если его нет),включаться будет реже..Климат на то он и климат,чтобы автоматически регулировать не только темпиратуру,но и влажность воздуха в салоне.
Привет всем. Держу тойота старлет, это первая японка, до этого были наши тазики. Хотел бы найти друзей по несчастью или счастью (по обмену опытом). Все делаю сам. Пишите жду добрых светов и с удовольствием помогу сам.
Что только не делали с ним и куда только не гоняли его. НО расход 20 л на 100 км. Гоняли в EFI-центр во ВГУЭСЕ сказали конченный лямда-датчик, заменили его, а результата - ноль. Выходит, что во Владивостоке никто не умеет ремонтировать двигатель 1G ? Во ВГУЭСЕ так и сказали: "Мы не знаем - наверное колеса слишком большие стоят" (215R15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? СROWN моего друга, а я будущий механик, он меня просто ЗА...АЛ!!! своим вопросом: "Почему его CROWN столько жрет!?" Поделитесь пожайлуста своим мнением по этому поводу. Заранее буду благодарен.
Мужики! Я конечно понимаю, что размер резины влияет на показания одометра, но вот на расход топлива и на динамику разгона врядли. 205R15 стояла летом - расход 18-20 л, сейчас тоже 15-я резина стоит зимняя но неширокая 195 и расход тот же. Кольца и компресия в норме - движок капиталили летом. Стояночный тест для автомата (педаль тормоза, ручник, газ в пол): на тахометре 2200-2300 об/мин. Есть подозрения, что кончился какой-либо датчик или несколько датчиков. Лямбда-зонд проверенный - в норме, а вот температурный датчик, который управляет форсункой холодного пуска скорее всего "отъехал".
В общем ощущение такое, что компьютер "думает" что движка всегда холодная и скорее всего льет бензин по этой причине. И еще - плавют обороты холостого хода, но не всегда. По динамике разгона бывает то едет то не едет. Очень хотелось выслушать мнение специалистов, если такие еще не перевелись на Руси. Заранее буду признателен и благодарен.
У меня та же история. С наступлением холодов расход увеличился до 20 литров на сотню. Но у меня есть другая причина. Раньше ездил очень много, а сейчас ситуация такая: Утром прогреваю машину, еду на работу (примерно 1,5-2 км), вечером прогреваю еду домой. Т.е. основной расход идет на прогрев. В итоге расход около 20 литров.
На прошлой неделе ездил в Москву, залил полный бак. Проехал всего 440 км. и в баке осталось около 20 литров. В итоге расход получилсе где-то 10-10,5 литров.
Так что расход во многом зависит от пробега.
Не знаю как у Вас, но я на крауне прошлую зиму работал торговым представителем по центру города. А это остановки через 300-400 метров в магазин на 10-15 минут и опять без прогрева ну и пробки постоянные. Так вот расход у меня больше 15 литров никогда не был. Машина 1990 года 1GFE
1G-GZE
Изучены Корниенко Кучер Тойота-Клаб Интернет и проч. на эту тему
Ну конечно же не все так эмоционально, и не все уж 20л, а где-то 17л, и резина у меня стандартная (14" 185/70), по динамике не могу сказать, что когда-то не едет - всегда едет как всегда, а вот холостой иногда "погуливает" как мне показалось что во влажную погоду (хотя это догадка), иных претензий нет. Работает ровно и тихо.
Лямбда новая с экзиста, свечи тоже, термостат, ремни там, ролики всякие, исправно обслуживается, катализатор заменен на турбинку датчик сохранен поставлен в нее, кодов неисправностей нет, CO/CH/O2/NO3 в норме, выбег со 100 км/ч - 1350м +/- 50м, сопротивление проводов от 2 - маленький до 8 - большой, при замене свечей все одинаковые, без видимых патологических изменений/отложений, подвеска, акпп исправны без нареканий, сильных энергопотребителей - нет (музыка там, фары на всю крышу), долго с работающим двигателем не стою, пробки избегаю, езжу плавно, редко поднимаю выше 3000 об, в основном в машине один, летний расход ~ зимнему 16,5 и 17,0, с кондишном ~ без него +/- 0,3, измерения проводились не на 10 литрах :) а на 1000 как минимум, а вот расход по трассе (800 км с 3-мя остановками, скорость 100км/ч (круиз контроль) практически не касаясь тормоза, но с кондишном и холодильником, полная загрузка) менее 12 литров! Заправляюсь только шелл, несте оч редко лукойл.
Внимание после замены лямбды на новую не произошло НИКАКИХ изменений с динамикой, расходом и чем бы то ни было
Ни один сервис в Питере в которых я был ничего толкового сделать - сказать не смогли
Боюсь что нам уже ничего не поможет :)
Хотя если вдруг кто-то подскажет был бы очень благодарен
А, Ж8(?
Однако, если реально видевшие машину сервисы ничего не сказали, то
куда уж нам-то... Разве что теоретическую базу подведем?
- НОВЫЙ 1G-GZE должен есть чуть больше 12 литров в смешанном цикле, то есть грубо 10 по трассе и 14 в городе.
- Почему бы 15-летнему движку не есть больше просто из-за старости?
- Почему бы ему не есть больше за счет низкокачественного бензина?
- Из топливной системы там остается вообще только управление холостым ходом и холодный пуск... Холодный пуск в порядке?
- Rem. Интересно, а рутс у Вас как работает, постоянно или все-таки отключается и что будет, если выключить принудительно?
- Итого - перерасход в 17,5%, конечно, малоприятен, "но такая мелочь по сравнению с мировой революцией" :)
- Наивно, но я надеюсь, что мой двигатель еще не так плох... Даже если он вполовину хорош по сравнению с кузовом
- Низкокачественный бензин?.. Может быть, но пару лет назад другой мой почти убитый 1g-gze на тех же запрвках исправно давал 13-14
- УТТ то есть 2 месяца подряд, то нет пол-года. Обычно нет, но как начнется иногда... в последнее время есть :(
И вообще заметил связь с температурой -3 -5 все что ниже и выше - лучше запускается
- Рутс? Если судить по лампочке в салоне то включается иногда при разгоне. Если под капотом смотреть, то тихо-онечко крутит всегда, а резкое "потягивание за дроссель" вызывает прирост оборотов значительно.
Да... пока не менял в нем масло: уж на экзисте совсем много просят, а другого варианта пока не нашел в магазинах.
? Это может быть из-за чарджера в этой ситуации
? Неужели моя борьба с расходом, была борьбой с ветряными мельницами
? Нормальный ли выбег со 100 км/ч (1350м+/-50м)
Чистим... чистим форсунки.... с таким лозунгом замочил их на сутки... начал проверять...
надеваю на форсунку патрубок, наливаю ацетончику... , надеваю шланг ножного насоса... и включаю питание... давление... полет нормальный - течет, пшыкает когда эта жидкость кончается... повторяем и бац... вообще не течет и не капает.. давление 3 атм.... ноль,
стравливаю давление.. до 0,8 и тогда форсунка начинает пшыкать... а как же она тогда работает в топливной рампе где давление 2,5 - 3 ...
Тут на сайте есть статейка про переделку Carin‘ы (с ФОТО) :)))
Вот интересно, если конструктивно ее можно переделать, то кариб тогда тоже можно или полный привод помешает???
Все бы отдал за механику.... я не гонщик, но все-таки....а Вы Евгений?
Ели б раньше месяца на два этот вопрос поднялся и с положитнльными примерами то я б не стал акпп делать(отдал 500 енотов ),а поставил бы мкпп - есть вариант купить за 100 уе + мелочь всякая ... тока не понятно зачем нужна мкпп если не гоньщик?... мне после тазика Кариб с акпп кажется более энергичным ...
Да немогу ... уже на педаль нажимаю... - хреново, никакой динамики... , с кикдауном еще ездить можно, но тачку жалко и расход большой.... тут случись мне поездить на АИ-80 (км. 30) ЕДЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ НА АИ-92 ___________________----------------- ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЕШЬ?
92- ой - это тот же 80, но с добалениями спецсредств против детонации(в россии часто так поступют , стремясь "выжать" больше прибыли от счетчика отлитого на колонке)ИМХО
ну если хреново едет, то это не обязательно из-за автомата...
А если по делу то переделать конечно можно все. Правда сложнее чем 2wd. У знакомого кариб на коробке, у меня на автомате, и вроде у нас дифы разные-у него нет щупа уровня масла в дифференциале. Насчет разгона не скажу что лучше, на трассе он (знакомый) не разгоняется больше 110, т.к. обороты 3000 и жрать начинает больше.А у нас на 3000 - 130. Единственный плюс-можно с толкача завести и чуть более проходимый (зависит от водителя).
Теоретически смесь ацетона и керосина масло сильно испортить не должна, но лучше масло все же поменять.
А ЛАВР вообще штука едкая, как бы тебе потом резиночки менять не пришлось
"Подскажите раскоксовку без замены масла"-думаю,что смена масла после раскоксовки просто необходима,не гоже двигателю работать на масле в котором присутствуют лавр(задача которого растворить нагар и кокс)и сами продукты раскоксовки.Это уже не масло,а шняга.иего надо заменить.
А вот я убидился вчера на все 100%. Если компресия в норме, колпачки в норме и нет подтеков - масло уходит совсем другим путем.
А путь идет через систему вентиялии картера. Если есть износ двигателя и маслоотделитель или как там его, который в крышке двигателя не чистился - то масло "сосется" прямо во впускной коллектор.
PCV это одновременно и клапан и то что масло "собирает"? так что ли получается ...
Интересно, не снимая крышку его реально почистить или "не говорите такие глупости" ;))
PCV у меня свободно вытягивается и можно чистить. Когда я его достал - он был весь в масле с обоих сторон и дулся в обе стороны. Почистил - заработал. Но он только управавляет потоками, но не отделяет (ну отделяет конечно, но это не его функция).
А отделяет масло маслоотделитель.
Да, кстате, сегодня смотрел на свою машинку со стороны - раньше после химиатерапии движка дымок сизый пропал, но на перегозовках все же был. Сейчас вообще его нема...
Приветствую Вас, сетяне-тойотоводы!
Прошу совета! Встала необходимость конкретно промыть систему охлаждения. На прощупывание хрустят патрубки, и т.д. и т.п.
Так вот, можно ли пользоваться соответствующими промывками? Я, честно говоря, избегаю использовать чудодейственны присадки и доливки. Был ли у кого опыт?
Или лучше на стенд машину загнать? Мне не доводилось делать такие процедуры, подскажите пожалуйста, где можно в Москве осуществить такое дело и как вообще это происходит?
Спасибо откликнувшимся!
Проверь предохранитель заднего моста.Там существует возможность его отключения посредством предохранителя для буксировки с приподнятыой передней частью автомобиля..
Тачка Carib‘ 89 г. 4WD, 4A-FE, доехал до гаража на АИ-80, парадокс но работает ЛУЧШЕ чем на на 92. Доехал до гаража км 30, заехал заглущил... с утра начал заводить - набирает обороты и сразу глохнет... HELP.... не прогорели же клапана...
Как то было у меня примерно так-же, вода в бензине, в карбе замерзло и встал. 4а-ф у меня. Сдернул крышку фильтра плеснул в карб бензинчику, разогрел, отмерз и поехала.
Если на низкооктановом бензине только доехать, то ничего не случится. При этом лучше не газовать. Клапана не прогорят, у этого бензина температура горения ниже. Если не заводится, то дело не в бензине. Кстати, на 80-м даже лучше заводиться должна (из-за детонаций).
Машина может выйти из строя всегда. Расскажи лучше, как глохнет. Сколько работает, какие обороты, с какого раза заводится... Причин, сам понимаешь, может быть куча. Все мэтры авторемонта на выходные забили на инет, так что держись... доживем до понедельника :)
Ты напиши, подумаем. Движка у меня такая же, и книжка тоже...
Как .... заводишь, набирает обороты плавно до 2000-2500 в зависимости от мороза.... работает нормально, пропусков нет, затем секунды через 3-4-5-6, начинает пропускать... кажется что сначала отказывает один горшок, потом и весь весь движка... завожу повторно, тут глохнет сразу же.... может когда работает движка на холодную давление топлива нормальное, а когда сбрасывать начинает..... давление падает... снял форсунки, промыл жду резинки должны прислать на них...посоветуйте хоть что-нибудь ....!!! (катализатор уже высверлил..)
Проверь ремень ГРМ, ролики и все там внимательно, покрути сам движок за шкиф, все ли крутиться как надо.
Слышал, бывают такие симтомы, когда ремень либо проскальзнул на пару зубов, или шпонка в валу слетела (съелась) и шестерня вертитсья как хочет...
В результате угол зажигания плавает......
Ну вот, пришло видимо и мое время дать инфу для фака! ;)
А то в силу нетехнической специальности и практически отсуствия опыта ремонта "своими силами" (ну не в восторге я от этого, простите) шансов рассказать что-то новое у меня было мало....
Но тут почитал про предложение искать ортофосфорную кислоту в кока-коле.... гыгыгы
Итак, кому нужна чистейшая ортофосфорная кислота в 33% концентрации, можно даже в виде геля... тому надо срочно бежать к... стоматологу(!) или в магазин стомат-товаров ;) А вы чем думали мы вам зубки обрабатываем? ей самой! Хотя, предложу на обществе переходить постепенно на кока-колу... :)
ЗЫ Только не вызывайте ажиотажа у прилавков, а то еще нам не хватит :)
Привет всем. Stepan, пошол по твоему пути. Нашол знакомую учительницу и получил кислоту. Помыл в ней лямду. Шмурдяка было море. О результатах не знаю, т.к. напряжение на ней не мерил, проверю по расходу.
Могу поискать запчасти на японцев и переслать ее вам.
Комиссионные беру не большие.
Деньги беру только при 100% уверенности положительного исхода сделки.
Возможно фото найденной запчасти.
Смотря чего надо и по какой цене хотите получить!
И еще смогу ли я найти. Я не беру деньги если не уверен в положительном исходе сделки.
Можно переслать паровозом Харьков-Владивосток.
Сергей.
Всем привет. Хочу попробовать промыть форсунки средством которое добавляется в бензин.
На сколько это результативно? Или может даже опасно?
Зарание благодарен.
Не вздумай.Теоритически такой вариант очистки форсунок возможен,но для этого вся топливная система начиная с бака должна быть идеально чистой.Реально же присадка растворит все отложения(парафин.смолы,и всякую другую шнягу,из которой состоит наш "качественный" бензин)в баке,топливном фильтре,топливопроводе,и вся эта муть попрёт под давлением в форсунки,и они засрутся окончательно,т.е. эффект будет обратный.Проверено на практике,причём использовались присадки разных производителей.
Пробовал ... Залил промывку от фирмы FENOM замечательная штуковина. Расход на короне (1,8 4S-FE) был за 10 с малым, а сейчас зимой (на шипах и сугробной "резине") ест 9-9,5 на А-95, машынка стала немного повеселее. Я бы советовал промывку от фирмы Hi-Gear. БЕНЗИН НЕ БОЛЬШЕ 92, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 93, Т.К. С ПРИСАДКОЙ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, И КЛАПАНА МОГУТ ВЛЁТ ПО ПРОГАРАТЬ. Меня вопрос расхода долго волновал. Напиши какая у тебя машина, движка drag22@mail.ru
Если память мне не изменяет, в этих двигателях свеча рабочюю смесь воспламенянт не в самой камере сгорания а в дополнительной маленькой камере которая с основной соединена коротким каналом. Таким образом основной объем смеси поджигается не искрой а уже горящей смесью из форкамеры.
Машина Корона SF 95-го года (Карина-Е хэтчбэк). Проблема-расход по городу 15л. на 100 км., летом был самый минимум по трассе 10,5 л. при скорости не более 120., а по городу летом средний расход 12,5 -13 л..
Заменил свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, компрессия 13 во всех цилиндрах, сделал промывку форсунок. На счет катализатора не знаю, думаю в порядке, т.к. тянет хорошо. Подскажите какие датчики, или что еще можно проверить. Да еще заводится до -23 градусов со второго -третьего раза, а -25 и ниже - нет, крутит хорошо, вроде схватывает а не заводится, потом отогреваю в тепле - заведется как дизель- дыму полный бокс. Прошу помощи, заранее спасибо.
Мля,не перестаю удивляться."Проблема-расход по городу 15л,Заменил свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, компрессия 13 во всех цилиндрах, сделал промывку форсунок."Сколько денег влупил.Покупать сначала надо книгу(мануал),в которой написано,как сделать самодиагностику системы впрыска,снять коды,может датчик какой не работает...А так-что посоветовать...
Уставший кислородный датчик ( с увеличенным временем переключения) может привести к перерасходу 2л и более. Потерявшие герметичность обратный клапан на насосе и регулятор давления в рампе не удерживают давление при остановленном моторе. Если насос не успеет накачать норму давления после включения зажигания - с первого раза не заведется, при большом морозе зальет свечи.
Ну не стоит всех собак вешать на датчик кислорода.Датчик важный но не самый главный.Комп берёт его показания в учёт далеко не всегда.Например с момента пуска пока двигатель не войдет в рабочую температуру,при интенсивной нагрузке на двигатель,(резкий набор скорости),при нагрузках близких к максимальным комп игнорирует показания лямбды.Учитываются же показания в основном на ХХ и на устотоявшемся режиме низких и средних нагрузок без резких манипуляций педалью газа(езда по трассе в спокойном режиме со скоростью 100-120 км в зависимостью от мощности двигателя.В городском цикле влияниелямбды на приготовление компом смеси заметно снижается.Так что если расход 15-18л вместо положеного 10-12л,рыть надо в другом направлении.
Их два. Выходят из под клапанной крышки. Один входит во впускной тракт до блока дроссельной заслонки, другой- сразу после нее. Представляют из себя резиновые трубки диаметром 1-2 см (разные).
На Широкой в гаражах есть СТО, там молодой парнишка диагностикой занимается, у него есть сканер как раз для твоей ситуации. И берет недорого, с меня взял 400 руб, тогда как в других местах не меньше 600-700.
Если интересно, то подробнее расскажу, как найти эту станцию
"Тогда - ой".
Во-первых, действительно есть только DLC3 под колонкой, разъема с TE1-E1 нет.
Во-вторых, перемыканием TC-CG считать коды двигателя можно на японских моделях.
В-третьих, для евро-/штатовских версий их тоже можно перемкнуть, но с огромной вероятностью кодов, относящихся к движку, не будет, - только самодиагностика всех прочих систем.
Поэтому лучший выход - сканер...
P.S. Зато двигатель нормальный, не D-4 какой-нибудь...
Привет всем. Прочитал статью на форуме про восстановление лямды. Восстанавливают ортофосфорной кислотой. Подскажите пожалуйста где ее мона приобрести и реально это вообще?
Насчёт практической восстановимости не знаю, а ортофосфорную кислоту можно найти, используя следующие источники:
1) Магазины типа "Юный техник", а также рынки того же класса (в Питере - Юнона, там есть).
2) Ортофосфорная кислота, как правило, содержится в антикоррозийных средствах типа "Кольчуга". Надо сказать, что кроме неё в таких средствах практически ничего нет.
3) В малой концентрации - в Кока- и Пепси-Коле.
На эту модель есть капот,головка блока на дв 3А,карбюратор,стартер,генератор,коленвал и поршневая (двиг 3А),передний лев поворотник TOYOTA 16-29L,спортивные передние сиденья,супорта.Нахожусь в Москве мой тел д 470-49-41 сот 80926-393-81-82
Как сообщал ниже загнал машину в СТО на промывку форсунок Винсом, должны были сразу промыть блок дросельных заслонок, проверить систему зажигания. Разобраться с оборотами при запуске в -25 подпрыгивали до 2700, прогреты на хх плавали от 1000 до 400.
Результаты: промыли проверили. Блок дроссельных заслонок не мыли сославшись, что это и не надо т.к. он как то хитро управляется, и если даже загрязнен, то за счет управления это не влияет. (ни че не понял, но решил, что мастерам виднее).
Субъективно машина пошла лучше, вроде как резвость появилась. О расходе говорить пока рано. (Летом смотреть буду).
Теперь о наболевшем. С удивлением в моем спринтере 89 г.р. двигатель 4А-ФЕ мастера увидели EGR, сказали, что эта хренотень уже давно нигде не используется. В плаванье оборотов и необоснованном завышении при прогреве виновата она (старая, засранная, возможно где то мемрана вакуум не держит, разбираться смысла нет, вроде как отвечает только за экологию, на расходе и мощности повлиять не должна). Что предложили (и мною было реализовано), если смотреть на дивгатель спереди, между форсунками и БДЗ, слева имеется элетро разъем, который вроде как и заставляет эту ЕГР работать, если его отключить, то обороты приходят в норму (проверил).
Соответственно вопрос: за что еще может отвечать этот разъем кроме ЕГР?
Выводы мастеров о влиянии ЕГР только на экологию верны? Отключение ее таким образом на что еще может повлиять?
Похоже надо менять тебе мастеров,видимо праворукий тойотовский двигатель они первый раз видели,и надо же чтоб этим двигателем твой оказался.ЕГР-стандартный прибамбас,http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=182331 ,ставился и ставится в разном исполнении практически на всех японских авто для внутреннего рынка.На моделях для других рынков может осутствовать.Смысловая нагрузка-повышение экологичности двигателя-часть отработаных газов подаются во впускной тракт.В конкретном исполнении состоит из клапана EGR.,модулятора,и эл.магнитного клапана управления.Отключение системы,путём отключения элекромагнитного клапана не рекомендую,т.к. вполне возможно что комп воспримет это как неисправность клапана и включит обходную программу(с усреднёнными значениями),что в свою очередь отразится на экономичности.Надо заглушить отверстия самого клапана EGR,путём установки прокладки из тонкого металла(жесть от консервной банки) без отверстий.Не забудьте о герметике.Еще надо заглушить вакуумную трубку которая идёт с корпуса дроссельной заслонки на эл.магнитный клапан управления системой EGR.После этого отрегулировать ХХ согласно мануала.
>что эта хренотень уже давно нигде не используется.
Вот эта фраза от "мастеров"---клааассс!!! Видно только у них эта хренотень давно не используется..:)
В плавании оборотов она может быть виновата (у меня правда она только лампочку СЕ зажгла)
как и в повышении расхода топлива.
>Соответственно вопрос: за что еще может отвечать этот разъем кроме ЕГР
А по схеме нельзя посмотреть? Вообще то систему EGR глушат заглушкой на входе в впускной коллектор(клапан EGR снимают и вместо него пластинку) Посмотри в статьях на сайте там много чего про неё написано.
а, действительно, рециркуляция отработавших газов (EGR), а вместе с ней и клапан, были сделаны в первую очередь из соображений улучшения экологичности двигателей. Клапан перепускает часть отработавших газов на горячем двигателе (на холодном такая необходимость отсутствует) в свежую горючую смесь, тем самым снижая температуру горения в цилиндрах и уменьшая выбросы оксидов азота. Получается, чем свежее двигатель, тем больше вероятность присутствия в нем клапана рециркуляции.
В принципе его можно отключить, ухудшив экологические характеристики двигатели. Мы, русские не привыкли еще думать об экологии, а зря: онкологические диспансеры у нас совсем не пустуют, здоровье и генофонд нации с каждым годом лучше не становится.
Что касается влияния клапана на работу двигателя, то возможно появление детонации в жаркую погоду на низких и средних оборотах при полной нагрузке, вероятность перегрева нейтрализатора тоже повышается.
Что это вообще за устройство ... если с воздухом связано....????
Есть ли оно на Carib 1990 4A-FE, может из-за этого двиган хреново работает...
NoMaD... скажи как отцеплял коллектор, движок снимал???
у меня 88-го, эта система присутствует, мне тоже сней приходилось воевать, щас пока работает,
а вообще признак того что эта система не работает или работает не правильно, это то, что двигатель будет "подтряхивать", основная неисправность - задубевшая диафрагма, проверяется действительно установкой пластины на входе во впуске......
Вот приобрел Caldina CT-190, 2C, но мне кажется шумновата она, я понимаю что дизель погромче и поэтому хочется поставить шумоизоляцию. Есть ли у кого опы, и стоит ли вообще. Я подымад под водительским седеньем ковролин (или как его там), так там вообще ничего нет кроме тоненькой битумной прокладки ( не знаю как ее назвать, но не шиумоизоляция точно), а в багажнике так вообще голый кузов. Вообщем кто чем поможет буду очень благодарен..
У меня тоже двиг 2Си шумит когда стоишь снаружи моей Короллы. Я по этому поводу не заморачиваюсь: сажусь в машину закрываю все окна, включаю кондиционер или печку(в зависимости от погоды), легкая музыка и ни каких проблем. Хотя по штатной обработке кузова точно так как у Вас.
Я занимался летом, рассказываю. Машина Carina E- 95 г. Да, шума от двигателя в салоне было много, еще потратился на приличную музыку- заменил приемник и всю акустику. Под задние колонки пилил дыры обрезной машиной и что? На скорости 100 км/ч кроме пения движка ничего нельзя было слушать.
Вот и решил поставить шумоизоляцию.
Начал с теории, на сайте noisebuster.ru есть вся необходимая инфа с фотографиями.
Не экономь на материалах, я закупил на 150 е., живу в Финляндии поэтому думаю в России дешевле будет?
Начал с перегородки двигатель-салон: под капотом отсоединил все навесное с перегодки, обезжирил и клеил жаростойкий ессесно самоклейщ.
материал, сверху вниз сколько дотянулся. Наверное самая хлопотная работа, не забудь как я , отметить где находятся отверстия под болты.
Затем, крышка капота, тут без проблем, только время, хороший нож, ножницы. Трафореты делал из газет.
В салоне: полы поднимал частично, на перегодку к двиглу- как дотянулся под торпеду вверх, так же пол под водилой и передним пассажиром. Потом под задним сиденьем наклеил, пол сзади не клеил. Материал спец. для салона.
Багажник: все что осталось от материалов , под запаску, боковины и т.д.
Двери не трогал даже.
Результат:
то , что он есть понял сразу , как поехал. Вдруг услышал шум резины, через передние арки колес, мотор тихо работает, музыка выдала положенные частоты и при том можно спокойно разговаривать даже по мобиле на сотне.
Наверно, после этой работы ожидался более мощный результат, но я очень доволен. Самое сильное снижение шума получилось при скоростях 100-120, как раз в Финке на дорогах обычные скоростные ограничения. Теперь при езде не думаю как раньше, что мотор достал меня :) На холостых, на слух- мотора нет !
Думаю, что если машина не на год - ставить шумоизоляцию !!!!!
Удачи.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - дворники работают медленно,причем чем больше включено эл потребителей, тем медленнее как будто им что-то мешает.Не могу понять-в механизме проблема или в моторчике или ещё что-то? Carina E 2.0 93г
Обрати внимание на втулки поворотного механизма штанг! Причем немедленно! К сожалению, придется снять этот механизьмъ, но оно того стоит - я так в свое время движок спалил :( От всякой дряни, что сыпят нам на асфальт, закисли латунные втулки штанг и они практически не поворачивались даже в тисках. Разрабатывали больше часа молотком и вэдэшкой. Эт конечно не единственная возможная причина, но уделить внимание стоит - у меня те же симптомы вначале были.
спаисибо за ответы-завтра буду смотреть-ремень кстати давно повизгивает,хотя натяжка вроде нормальная. Павел-а со съёмкой этог механизма не было прблем?-какие то спец ключи не нужны? и сколько у тебя к примеру это время заняло конкретно съём? и как думаете-может силиконовое масло побрызгать просто туда-я уже хотел както попробовать смазать-но чтото я никаких щелей не нашёл чтоб туда подлезть :-)
Это легко делается. Замена - Отсоеденяеш шланг подачи от рейки и в бутыль его, просиш помошника завести двиг и когда масло перестанет бежить интенсивно даеш команду глуши, потом подставляеш тару под патрубок рейки и руль от упора до упора - выгониш масло из оной. Собирай все, заливай масло в бачек и аводи машину и на холостых (машина прогрета) доливай масло, далее проси помошника от упора до упора крутить руль и долевай масло пока не стабилизируется уровень - собстевенно произойдет замена масла с ПОЛНОЙ прокачкой системы.
Прокачка системы ГУР.
1. Проверьте уровень жидкости в бачке, добавьте при необходимости.
2. Запустите двигатель и поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз.
3.При работающем на режиме не более 1000 об/мин двигателе поверните рулевое колесо до упора вправо или влево и удерживайте его в этом положении 2 - 3 секунды, после чего поверните рулевое колесо в обратном направлении, снова выдержав в этом положении 2 - 3 секунды.
4. Проверьте отсутствие пены и помутнения жидкости в бачке.
5. Убедитесь, что уровень рабочей жидкости не поднимается выше максимального уровня при остановке двигателя.
6. Остановите двигатель и проверьте различие в уровнях жидкости в бачке при работающем и остановленном двигателе.
Максимальное повышение уровня…5 мм.
7.Если наблюдается пенообразование или помутнение жидкости, повышение уровня рабочей жидкости превышает 5 мм, то повторите операции по пунктам 1-3.
Caldina, 1995 г., 4WD, 3S-FE, A-540H.
После замены АКБ, при вкл. D-2-L авто не двигается, задняя есть.
Помогите разобраться. По книге, по методике O/D не мигает,
диагностика в норме (2 вспышки/сек). В режиме "Manu" - без изменений. Предохранители - целые. С блоком управления АКПП я почти разобрался. Все напряжения в норме.Все датчики работают. Нужен совет - что еще посмотреть. Как ее, ласточку заставить летать?? На 600 км в округе ни одного спеца!
Это и все, что вы можете посоветовать? Я думал здесь люди любящие Тойоты, а тут "любители" Тойоты. Вопросы касающиеся каталожных номеров и их назнечение и спрашивать не стоит...
Хочу поставить себе масляный охладитель на движок 3S-GE,но понять не могу как он работает и за счет чего охлаждает масло. Если кто знает расскажите пожалуйста.
Rem. Самый простой и надежный - в виде проставки между масляным фильтром и блоком, внутри которой стоит змеевичок, через который качается тосол от системы охлаждения. Так что перед попаданием в фильтр масло охлаждается (вопрос - насколько эффективно?). Для него нужен только удлиненный штуцер под фильтр и, конечно, отводная линия с тосолом :(.
Сорри за вторжение. Но вопрос по теме. На моей Карине Е спереди стоит что то вроде небольшого радиатора. Мастера на СТО сказали что это масляный радиатор. Скажите оправдана ли установка этого радиатора заводом изготовителем? Ведь столько машин ездит прекрасно и без него. Или же вещь крайне полезная?
Что-то очень летние дворники примерзают. Посоветовали поставить зимние с резинками. Кто пользуется? Есть ли смысл? И где взять на Марк (или подойдут от европейки- если да то от какой)? Спасибо!
если хочется потратить немного лэвэ на обновку - хорошее вложение. я же просто поднимаю дворники на ночь :)) А на зимних же резинка сама чуть потолще (лед гонять?) и чехол от замерзания. Чемпионовские есть практически любых размеров - снимаешь свои перед магазином и идешь меряться. Хотя ИМХО разницы особой нет - если скрести по замерзшему стеклу, то никакой резины надолго не хватит. Так, на случай "забыл поднять на ночь" вариантик ;)
Зимой использую зимние Чемпион. Очень хорошие впечатления. Подбирал по длине родных, то есть в каталоги не смотрел. Резиновый чехол не позволяет снегу, воде и прочей слякоти попадать на "механизмы" щетки и там замерзнуть. И щетка не теряет гибкости.
Фирменные щётки стеклоочистителя - вещь абсолютно универсальная и в основном подбираются в магазине по длине родных.
Продаются и одинокие (т.е. по одной штуке) У меня обычные стоЯт и не напрягают.
Поезжай на рынок автозапчастей - там есть абсолютно всё, что в голову придёт.
И ещё советую заливать хорошую незамерзайку (и водой её не разбавлять как написано), тогда и стекло чище будет и щётки не будут на скорости замерзать.
Карарина 2, 1992г. Поставил один зимний дворник, разорился на 450 руб. Подобрали по VIN, по креплению подошел. Предупредили, что будет короче и что так и должно быть. На следующий день ( неделю назад) валил снег. Дворник меня просто порадовал. Намного меньше липнет, чистит лучше. Даже меньше омывайки требуется, намного. (Хотя, мож потому что новый, а слева старый стоИт). Но я специально для эксперимента оставил один летний. С новым летним, правда, не сравнивал.
У меня королла с дизелем 2С. При осередном обслуживание на сервисной станции специализирующейся только по дизелям СПЕЦ посоветовал заглушить систему рециркуляции отработанных газов и сказад , что это лучше для двигателя и сразу вогнал в шлангачку шарик. Подскажите, чем это грозит движку или может снять мне эту блокировку.
Извините за терминологию, т.к. я не знаю правильных названий узлов.
Берется шарик от подшибника диаметром около от 3 до 5 мм (все зависит от внутреннего диаметра резиновой трубки ) и загоняется в нее очень плотно.Это резиная трубка подходящая сверху к клапану (Это круглая штучка диаметром около 6-7 см стоит прямо сверху над блоком)
так вы заглушите управление клапаном, а он (сам клапан) имеет обыкновение зависать в открытом положении, пропуская выхлоп.газы во впускной патрубок.
правильнее поставить глухую прокладку в саму трубу егр.
Здравствуйте всем. На 80 ти км в час машина начинает дергаться, делать дык-дык. ( Особенно если едет в гору) Загораеться чек.инж. Свечи менял - не помогло, диагностику делал на двух бош-сервисах - не помогли. Проверил муфту в коробке - тьфу,тьфу. Расход топлива нормальный. Самое забавное : наступили холода - при - 5 все исчезает...
Спасибо за все советы и рассуждения или адрес сервиса где такую машину грамотно " считали"
Приветствую всех и имею вопрос - осталась АКПП А132L не включаются 2 и 3 передачи. Ставил контрактную а
что делать с неисправной??? По прошествии времени думаю что забил блок клапанов герметиком - прокладки не было и собирал на коленке. Подскажите, может кто сталкивался.
Саморезов и т.п. нет. Похоже что лючок приварен либо приклеен (выден черный герметик). На нем изображена стрелка, направленная в сторону капота. Попробовал снять люк (? скотч двусторонний), не получается - либо надо сильнее (страшно), либо он приварен. Есть у кого такой опыт. Кстати а/м Vista Ardeo.
Пробит катализатор -- -- 2004-12-13 14:40:01
