Мой совет - не заморачиваться. Пробовал, где-то уже писал , помаслай поиск. В итоге поменял, на карину стало 3400. На Полюстровском. гарантия и т. п. Только проверь потом хорошо. Я торопился, были личные проблемы в итоге потом устранял небольшую щель по нижней кромке. И проконсультируйся, температура все-таки низкая, хоть и дождь, сколько ему выстояться, чтобы все нормально. Удачи
... если для себя, если только перед продажей авто. При полировке снимают верхний защитный (особ. твёрдый) слой стекла, потом хватает не надолго - затрётся ещё сильнее. Выкинутые деньги.
Появились симптомы погибающего сцепления: с низов тянет нормально, но когда начинаешь добавлять выше 3 т. оборотов то стрелка сначала подлетает до 4,5 – 5 потом начинается «приход», в смысле машина начинает набирать скорость и стрелка тахометра при этом немного падает. Да и разгоняться стала вяловато, раньше на второй до 80 просто пуляла, а теперь 60 и очень плавно. Пробег 120 ткм, оригинальный, думаю что для родного сцепления нормально, пора менять.
Вопрос следующего свойства: что поменять в сцеплении, чтобы туда десять раз не лазить?, чтобы сделать и тысяч на 100 забыть об этом. Да, и если кто выскажет мнение об альтернативных производителях буду благодарен.
Корзина, выжимной и диск сцепления. На мой взгляд, раз уж отстегнул КПП, изволь заменить ВСЕ сальники в том районе. И почистить стартер от грязи, при снятой балке будет хороший доступ. Не знаю, где у тебя стоит топливный фильтр, у себя при смене комплекта сцепления я и его поменял, из тех же соображений.
Про альтернативных производителей: речь идет о изделиях, удовлетворяющих ОЕМ спецификациям тоеты (т.н. дубликаты) или о специфически заточеных, для автоспорта или тяжелых условый эксплуатации)? А то насоветовать можно много чего 8-)
Всем привет! Хотелось бы услышать совета по поводу установки подогрева кожанных сидений.Какую фирму подогрева использовать.где поставить.не влияет ли это на работу других систем автомобиля.как долго все это устанавливается.
Поищи поиском по форуму. Тема поднималась.
У меня камри 86г.вып. То же собрался ставить
Определился буду ставить "Емеля - 2ук"
Ставится под оббивку
Поищи в инете там сайт производителя есть
В Омске стоит 1800руб.
Удачи!
Резина у меня есть 185/65/R14. Я хотел прикупить литье на 14", да вот с вылетом никак. У меня на штамповках ничего не написано про вылет. Размеры остальные вроде как есть: 5*100, 5,5J, R14, а вот вылет какой?
Собственно, его сразу и написал... А так все верно, раз не 15-е колеса, то все штатно: 185/65R14 86, диск PCD100*5, hub 54, JJ 5,5 (или 6,0), offset - 45 (допустимо в пределах 35-45).
Всем hi!
T Carina ED 95 г.
1. Чего-то на D обороты 500 ровно, подколбасивает. Кто знает - сколько должно быть на D?
2. Вдогонку: и передняя панель похрустывать начала с морозами (-10-15). Как побороть сию досадную муть?
45130. У меня на королле снимается уверенным рывком на себя за верхний край. первый раз конечно было страшно долго ковырял осторожно. под ней уже все видно
Вечером после работы в -15 пошел заводить машину. Машинешка завелась с полпинка. Но в салоне раздался хорошо различимый звук переливания жидкости, со стороны печки. Чуть не обделался от мысли, что какойто шланг лопнул-соскочил. Заглушил машину, все осмотрел залез в радиатор (полон), утечек ни где не шел. Завел второй раз мащина стала поднимать обороты, шум жидкости через некоторое время стих. Печка до и после греет нормально. Температура в верх не лезет. Что это было так и не понял. С утра завелся нормально, без шумов. Недели 2 нназад менял термостат, тосол доливал на горке.
На днях поменял ОЖ. Второй день при резком увеличении оборотов в машине булькает. Одновременно с этим доливаю ОЖ в радиатор по вечерам. Однако воздух остался где-то. И что характерно, с пропускной способностью радитора отопителя все нормально, но греет хуже.
Так что регулятор отопителя на максимум, вентилятор на минимум, обороты двигателя побольше + контроль за уровнем ОЖ - глядишь еще через неделю булькать перестанет.
P.S. Выше ты сам на все ответил уже - система-то не герметична. Потому и образуются воздушные пробки.
Радиатор очень трудно клеить. Слышал, что есть какой-то хитрый клей, которым можно склеить, но обычно его меняют, так как не надолго и не надежно все это.
Звук переливания ОЖ в радиаторе печки слышен, когда падает пропускная способность этого радиатора. При этом обычно печка греет не так, как бы хотелось.
Значит, такая ситуёвина: водительский коврик был испачкан и в сердцах выкинут.
Состояние всех ковриков на твёрдую 4-у.
Терерь мучаюсь выбором - то ли купить грин за 70 какие-то там супер-пупер-микрофибрильные коврики, то ли за 500р. простые резиновые (от которых, говорят, обувь пачкается чёрным, и вообще они скользят).
С одной стороны, не хочется попадать на бабки из-за одного коврика, с другой - не хочется, чтобы самый главный из всех ковриков в машине (водительский) был галимым, да еще и невыгодно отличался от остальных (родных, тоётных, велюровых).
Собссно, вопрос: где-нибудь можно купить ОДИН ХОРОШИЙ КОВРИК (под ноги водителя), не покупая весь комплект?
И вопрос в догонку - какие вообще коврики со всякими ноу-хау кто юзал, и насколько они оправдывают свою цену?
Читал про интересные современные модели, типа не проскальзывают совсем, всю воду впитывают, а как поднимешь его за край - так с него вся вода и грязь сама и стекает... (ууу, шайтан!)
Вообще, проблема повышенной влажности в салоне для меня далеко не последняя, так что хочется не простую "резинку".
Привет коллеги!
А я полюнул на эстетствои поселил в салоне резиновые ванночки от Жигулей... Заплатил за них 350 рублей, зато не разрушаю себе мозги подтеканиями и химчистками... Легли в мой Daihatsu Feroza как родные и не жужжат...По поводу пачкаются и свользкие - не замечал такого...
В общем, как хочется, так и поступай...
Желаю удачи и хорошего НГ!
Коврик умирает под пяткой водителя-это факт.Остальные почти не убиваемы.Раньше покупал фирменный комплект,а теперьвырезаю из любого оставшегося прямоугольный кусок,обрабатываю края,пришиваю липучки и под пятки на водительский коврик.Сносился кусок-повторяем операцию и периодически чистим ковры на химчистке.Себестоимость процедуры почти нулевая,ковры всегда чистые,воды нет и в помине.Для совсем жадных-газета под коврик и менять каждый день,но так и до памперсов докатиться можно.А на "сэкономленные" монеты заморачиваем голову себе чем-нибудь другим.
SNCH90:
1. спасибо за подробный ответ. и уточни плиз - если я правильно понял, пару передних можно купить примерно за 30-40$?
2. а эти микрофибрильные вообще-то долго служат? (хотя бы года 2 протянут?)
3. можно на "ты" :-)
Павел,77:
а что, ковролин хорош как материал для ковриков? (я бы мог замутить легко любую форму швейную и обработку :)) )
Дмитрий 42:
ну я был на самой известной разборке в Москве - на Осташковском...
там гнилая куча таких (б/у) ковриков прямо под дождём прела...
стало (1.) так противно и (2.) как-то стыдно, как будто щас придётся в помойке копаться. да еще эти гоблины-продавцы на мой вопрос "где тут можно найти коврик б/у?" просто пальцем показали на эту кучу, т.е. я сам в ней должен рыться, хотя ваще не представляю, как я должен там искать свой коврик, я же не помню до мм все размеры :((
Да и вообще, хотелось бы купить хороший коврик (каковым десятилетний б/у вряд ли является), он же ПО ДО МНОЙ будет :))
ковролин он и есть коврик - только большой :))))))))) папа-коврик
для летнего использования в самый раз, а на зиму сверху я кладу те самые прозрачные...
1. для жены коврики покупались в Кэмпе в Подольске. Там же видел и эти, которые по два продаются, но стоимость была как за четыре этих.
2. Делают их немцы. Эксплуатируются уже 8 мес. После помывки выглядят как новые. Думаю, что два года для них не предел. Хотя надо посмотреть есть ли следы износа от каблуков женских. Задние сиденья и коврики уже были много раз облиты разными цветными напитками, мороженным, растоптаны шоколадные конфеты, яблоки-груши и т.п. Все отмывается без проблем и следов, а так же последствий для ушей и задницы дочки :)). Маленькая она пока, что возьмешь? Одели чехлы назад из скинзама темного, а так бы уже светло-серый салончик был-бы похож на помойку:))
Кстати зря наверное был выкинут родной коврик. У меня были проблемы с задними родными ковриками, опять же дочь дала там как-то жару с шоколадкой. Так вот, когда гонял машину на профессиональную полировку (ездил на дачу по борту сделал две полосы таких не слабых об ветки) попросил еще и отхимчистить коврики. Все отошло, как новые не стали конечно, восемь лет все-таки, но цвета стали однородного, немного темнее паласа, но все одинаковые, что в общем-то хорошо, т.к. не бросается в глаза.
Один в магазине вряд ли купишь, бывают супер коврики, по два передних продаются.
Жене в новую Алмеру купил как раз такие как пишете: суперпупермикрофибра за 70 грина. По краям серая добротная резина а в середине типа велюра темно-синего. Вся эта бодяга на полностью резиновой основе, резина хорошая, на морозе не дубеет вообще. Моются на обычной мойке из Керхера, потом встряхиваются и воды нет. В принципе и щеткой как-то чистил, легко чистятся. Брали их как летние, однако и зимой они себя нормально показывают. Воды под ними нет и из них не выливается, т.к. сделаны они с узорами в резине.
Хорошие коврики для нее были принципиальным моментом, потому что когда ездила на "бочке" лежали обычные универсальные корыта и об них не одна пара обуви была испорчена. Сейчас с этими проблем нет в этом плане. То что предлагалось к Алмере в качестве родных ковриков за 45 бакинских по моему находится за гранью добра и зла.
Себе в Камри на зиму два года назад купил китайские на рынке, немного подрезал по форме и легли замечательно. Сделаны они из какого-то полумягкого пластика. Стоили они тогда рублей 300. Главное они светло серого цвета, четко в цвет паласа.
Пользую прозрачные коврики, поскольку салон бежевый и чёрные коврики были-бы не в тему.
Покупал на авторынке в прошлом году (2000р.)
Была ещё задумка про летние коврики:
Поскольку прежние ворсяные выглядят не очень свежо, хочу купить кусок ковролина в магазине, вырезать по форме старых - новые и на оверлоке их обстрочить. Наверное дороговато получится, но зато простор фантазиям открывается при выборе расцветки ковролина.
Исключения из личных моральных принципов :) -
1) при продаже тем, кого совсем не относится к "ближним своим" по этническим признакам
2) можно и нужно нае.. страховщиков (дабы меньше был процент износа). примечание - но если это не увеличивает регресс по отношению к ближнему своему (суброгацию - можно :)
3) можно по отношению к автопрокатным конторам (некоторую разновидность этого описал Дмитрий :)), хотя если тесть за пользование машиной не взымал беспредельную плату - то все равно неправедно :)
а я подумал , что речь пойдет о нашей женской половине человечества : типа пока жена в отлучке - фестивалим черте-где и черте - с кем всю ночь, на утро перед постановкой на стоянку машина заезжает к знакомому автохакеру и стирается вся автопамять о проделанных за ночь километрах...:)))
Уважаемая!
В этом случае пробеги, обычно, не такие большие и их можно списать на работу, а вот в квартире, кошельке и на роже никакие хакеры "пробег" не снимут...
Успехов в НГ!
У меня вот какой вопрос как в принципе пользоваться климатиком или его подобием. Есть кнопка AUTO на панели управление но каокй алгоритм у неё не понятно. Включается и печка и кондишн. Или отрубаешь кондишен не рабатает просто печка без AUTO. Может кто поделится опытом по этому поводу. Машина Toyota Crown ms137. Хотелось бы узнать поподробней
Просто в салоне несколько датчиков температуры и влажности воздуха, поэтому кондюк включается когда повышенная влажность в салоне и если он работает должен выключиться кагда влажность снизится.
У меня в крауне кондюк летом при заводке двигателя сам постоянно включается даже если не включен режим АВТО.
У меня не хватает одной детальки и нужно её скулибничать.
Короче:
есть электромагнит, к которому подключается 12 вольт и нужно ему в среднем 0,25А.
Питание магниту должно подаваться при температуре охлаждающей жидкости ниже 10.....20 градусов в среднем и отключаться при достижении ОЖ 20......40 градусов. Для этого можно использовать термореле. Вопрос какое? - вить не всякое может выдавать 0,25А для питания электромагнита. Можно в цепь добавить простое реле, которым будет управлять термореле - но как-то громоздко все получается.
Может, есть какие нибуть термореле дешевле грязи и держат 0,25А 12Вольт и работают в этих диапазонах температуры?
Работать будет от акамулятора, и питать электромагнитный клапан ХХ.
Просто если вводить в схему транзистрор - то тут ещё сложнее. Нужно ещё ставить стабилитрон, что-бы он выравнивал 16-9 в 12 вольт. Для открывания транзисторра нужно брать тогда терморезистрор (дермодатчик). Настравивать все это нужно будет ещё одним переменным резистором.... Короче головная боль.
Хочеться поставить простое термореле, и что-бы ему было пофиг, сколько вольт ему дают пропускать. Самое главное диапозон температур.
Вообще должен стоять механизм, который под воздействием штока термокомпенсатора должен отключать клапан (закрывать).
Но этого механизма нет, и получается, что в момент прогрева до выдвигания штока у меня переливает двигатель бензином...
Где бы найти данные на термореле - подобрать вить нужно....
значит штука эта называется Bimetallic thermostat, тебе нужны две - 2455R-L13С(opens at temp 13C, цена 7.88 за штуку), и 2455R-L45С (соответственно 45 градусов).... отечественных аналогов нету, разве что снять с утюга и оттарировать...
аналог термоклапапана был на наших моделях карбюратора "Солекс" - поузнавай у карбюраторщиков, или по своей модели на авторазборах.
Удачи, и в женщинах - тоже!
Прочитал статью про 4WD на Тойотах,возникли вопросы Что хорошего в автоматически подключаемом заднем мосту на переднеприводной модели, не есть ли это источник непредсказуемого поведения машины? Можно ли эту ситуацию сравнить с Нивой, напримере Spacio 2WD и Spacio 4WD (руки чешутся погонять)?
- Хорошего в подключаемом заднем приводе по сравнению с нормальным ничего нет (хотя нет, для тойоты-то себестоимость машины получается меньше при формальном сохранении функции 4WD)
- Вот тут распинался для faq‘а (см. п.4):
"...1) Чтобы муфта начала работать, по определению необходима пробуксовка передних колес. Только при этом появится ощутимая разность частоты вращения между ее дисками, начнется разогрев и "затвердевание" рабочей жидкости. Но вот машина может "закопаться" быстрее, чем ее успеют стронуть задние колеса.
2) Блокировка вязкостной муфтой никогда не бывает стопроцентной и при значительном усилии диски все равно будут проскальзывать.
3) Перегрузку легче переносят массивные элементы настоящего 4WD с жесткими связями, чем элементы довольно нежной муфты.
4) Подключаемый вискомуфтой задний привод потенциально опасен при быстрой езде, особенно в повороте - поэтому во избежание случайного подключения моста (с забросом машины и всеми вытекающими последствиями) муфту делают с "мягкой характеристикой", чтобы она реагировала только на достаточно большую и длительную разницу в частоте вращения - что совсем не идет на пользу проходимости..."
- Нивовод из меня хреновый, поэтому - в чем ее (нивы) непредсказуемость? Ну, база короткая, зато привод правильный...
- А почему применительно к Spacio говорите о подключаемом приводе, в 115-м кузове 4WD ведь полноценный? Или спаська года 2002???
Народ, кто менял на 3S-FE высоковольтные провода- может остались старые? нужен 1 провод на 3 цилиндр- у меня он накрылся, а купить новые за 70 баксов пока не могу.у меня Камри 92 год, подойдут наверное и от других моделей.с нетерпением жду предложений :))
Доброго времени суток, Toyota Camry 93 г.в. "универсал", в течении трех дней перестал гореть ближний свет, сначала вырубилась левая лампа, через три дня правая, предохранители в норме, лампочки в норме, может кто сталкивался?
Мне знакомый электрик убирал постоянно горящий свет при движении,так вот он очень долго искал свет от фар в блоке релюшек,который стоит под капотом слева по движению авто.Может Вам стоит посмотреть там.УДАЧИ!
Вот именно лампы целы, на предохранителях напряжение есть, дальше идет толстый жгут проводов без всяких колодок, а на разьеме напряжения нет, т.е. "масса" есть, нет +, вот думаю может напрямую от предохранителя провод кинуть?
Здравствуйте!
Кто может помогите, нужна запчасть срочно.
Заказывал в ОАЕ, Германию и Т.Д. Искал на нескольких разборах Москвы, Новосибирска,
Ее оригинальный номер 89783-33010 – это усилитель антенны иммобилайзера с TOYOTA CAMRY 1998г. Европейка, кузов SXV20
Стоит он под рулевой колонкой, подключается маленьким разъемом к антенне иммобилайзера, которая стоит на замке зажигания!
Эта запчасть является только усилителем, так что не несет в всебе ни какого кода и подходит с любой CAMRY с 1996 по 2001г. Так же подходит усилитель с TOYOTA CARINA E с 1996 по 1998г.- его оригинальный номер 89783-20010
На английском звучит как: amplifier, transponder key.
С уважением Пеньков Андрей!
P.S.
Информацию, пожалуйста, скидывайте на мой MAIL : simpex_auto@mail.ru
Если можно ответьте побыстрее, машина стоит, не заводится.
Corolla 1990 г. 2E-E инжектор. На холодную заводиться с пол-пинка, двиг работает ровно. Когда прогреется (можно проехать енное расстояние) - глохнет и не заводиться вообще никак! Свечи при этом остаются сухими! (рабочий нагар искра есть). Бензин есть (если открутить бенз. штуцер от фильтра к блоку - брызжет), а не заводиться. Стоит машине остыть - с пол пинка и погнали пока не прогреется до рабочей температуры. Самое интересное. что комп. ошибок не выдает... Помогите советом плиз....
- Форсунки, что ли отключаются, выходит?
- При прокрутке стартером не щелкают или как, напряжение на них подается?
- Массовые провода в районе ГБЦ в порядке?
- Сигналок хитроумных не стоит?
- Стартер крутит как обычно, никаких посторонних звуков
- провода визуально в порядке (омметром не мерял конечно...)
- сигналка Jaguar, самая обычная...
Холодная заводиться нормально, сразу же, как обычно....горячая вообще никак, свечи при этом сухие, такое чувство что глючит какой-то датчик, подает неправильный сигнал в блок и комп не подает бензин вообще в этот момент, потому что свечи остаются абсолютно сухими... хотя сам бензин в блок идет,ума не преложу что можеть быть...не один мастер ничего толком сказать не может...
- так вот и интересно - только ощущения или в самом деле отключаются форсунки на горячем двигателе? проверяли (хоть лампочкой в разъеме форсунки, хоть вольтметром - свечи не считаем)??? Да или Нет - потому что без этого дальше гадать смысла нет.
- если в этом направлении двигаться, то смотрите, идет ли сигнал с горячего трамблера на блок (датчик положения коленвала/распредвала) - допустим идет, раз искра есть. Тогда - идет ли сигнал с блока к
форсункам (может уже надо ЭБУ подыскивать). 2E-E - хз, конечно, раритетная вещь, но вполне мог быть у него блок резисторов форсунок - после него сигнал есть? И так далее по проводке... Массу, прикрученную к головке блока, впускному коллектору надо бы отвернуть-зачистить-проверить, из-за нее разная ерунда с форсунками иногда происходит.
Мужики, подскажите пожалуйста преимущественно на холодном движке происходят хлопки в " карбюраторе ". Моновпрыск 4S-FI и бензин тачка стала много жрать.
В обем то Евгений 77 основные то мысли высказал. Попробую по аналогии с карбюратором посудить, хлопки как правило присходят при резком обеднении смеси открытием заслонки и потом дальнейшим впрыском топлива. Отсюда мысль: форсунка то работает ???
Если скинуть разъемы с катушки зажигания и посмотреть на работу форсунки?
В книжках умных пишут типа смесь бедная, но расход с лета уменя увеличился с 8.5 до 14л ! Форсунка работает, авто то едет! P.S. хлопки преимущественно на холодном.
после подения температуры на улице меньше -20 глохнет двигун может сам на холостых и чаще всего при торможении но также не всегда движка 5е. месные мастера все промерили все в норме разводят руками, в боксе в тепле отстоялась и некоторое время работа двиг как часы потом опять начал мудрить. при темп -10...-15 работает идеально. подскажите кто может сталкивался чего с движкой
- наверное, и холостой ход сам по себе низкий?
- заслонка и каналы ХХ обмерзают - это вряд ли. значит только электроника чудит - интересно бы
заслушать мастеров в том плане, что показывают датчики температуры ОЖ и воздуха в -20 на прогретом двигателе...
- датчик положения дроссельной заслонки с 3-я или 4-я выводами? а то попробовали бы тупо не
пускать сигнал холостого хода на блок, глядишь ело бы побольше, но хоть не так включалась отсечка топлива при торможении.
- для проформы - форсунки чистые?
Люди добрые подскажите пожалуста, заинтересовался покупкой праворукой Таёты, интересует все купэйные варианты, посему прошу вас неотказать мне в совете по поводу Toyota Cavalier, стоит ли её брать и как она долговечна, и если не сложно, посоветуйте какую-нть reg‘ire///
Заранее благодарен ВАМ...
- Cavalier ведь ни в малейшей степени не тойота, а самый что ни на есть Chevrolet. Причем с любой стороны. Поэтому как шевроле он, возможно, ограниченно пригоден, но как тойота - бррр...
- Собственная линейка купе: Cynos - Levin/Trueno - Celica/Curren - Supra - Soarer, а что конкретно - определяется на пересечении подмножества требований к машине и подмножества располагаемых средств. Поскольку ни то, ни другое неизвестно - даже и неизвестно, что подсказать?
Спасибо за ответ, если не затруднит, то хотелось бы немножко продолжить...
По деньгам хотелось бы уложиться в 7000, но тут есть одно но, слышал что праворуких в москве продают уже весьма изнасилованых, и желание покупать в Москве существенно отпало, посему прошу консультации по Владику и доставки в Москву....
Заранее благодарен Вам...
Полно московских фирм и стоянок ,где продают японцев без пробега. Люди вваливают огромные деньги на покупку оптом с аукционов,поэтого сегодня совершенно бессмысленно заказывать в Москву автомобиль из Владика,так как с учетом доставки(порядка 1350 у.е.) в Москве он обходится дешевле,да и на месте ты увидешь то,чего не увидишь на фото(глупо,наверное бы было выбирать жену по фотографии). Кстати,этот шевроле(кавалер японский) продаётся и в Москве,и примерно за эти 7 уёв,только какому извращенцу он может понадобиться?????
- Ну что значит совсем убитые... Если n-ные руки, или барыги привезли пробежный аппарат с востока или юга страны чтобы впарить подороже, то ничего хорошего не выйдет. А если с самого начала куплена или перекуплена в Москву, то состояние уж не хуже, чем в приморье.
- 7 к$ в москве - самая нижняя беспробежной машины, вроде деревянной короллы. то есть беспробежная исключается сразу, верно? ну а б/у во владике - будет та же самая машина, в пр-ки те же деньги, только еще с большими трудностями (и по состоянию - полный кот в мешке, здесь хоть можно вживую посмотреть). Да и огромный плюс московских номеров - со стороны юридической чистоты...
Уважаемые тойото-воды, не подскажете ли, магнитола какого производителя устанавливается в новые Кароллы. Купил новую, а в описании на машину какой-то бред по описанию органов управления. Хочется почитать в оригинале, т.е если можно, то и ссылку на мануал.
Ить. В смысле Здрасте.
Есть два вопроса:
1. Что то не пойму я их япономаму, бибикалка на руле работает только если руль повернут на угол МЕНЕЕ 30 градусов, чуть больше и все не бибикает. Это конструктивная особенность или поломочка. Как лечится?
2. К теоретикам. Какие обороты показывает тахометр на двигателе 4A-FE?
Если двигателя, то почему они падают при включении электроприборов?
Есть такая вещь в руле, забыл как называется... Короче контакт в виде круглой пластины, через который передаётся + на кнопку.. Вот её и смотри... У нас такое было на Авенсисе...
1. ИМХО, это косяк. У меня тоже сигнал как-то нестабильно работает. Но пока не напрягает.
2. Именно двигателя. И именно поэтому обороты падают при увеличении нагрузки
1. Напрягает. :( Необходимость подачи звукового сигнала возникает, когда создается аварийная ситуация, и бибикаеш, что бы предупредить и одновременно с этим пытаешся исправить ситуацию, т.е. рулеш.
2. Т.е. включив фары, я тем самым двигатель заставляю крутиться медленее??? Т.е. его притормаживаю его работу? Как то неправиль звучит.
Что значит неправильно звучит ?? Фары забирают энергию .... обороты падают ...но !! мозги должы сообразить и отрегулировать обороты ( особенно это заметно на хх - при езде это не так заметно ... хотя например тот же кондей ооочень влияет ) . Если у тебя обороты на хх не устанавливаются обратно - то это у тя трабл какой то . Думаю знатоки подскажут где именна рыть .
У меня карина2 4AF, карбюратор.
Три дня назад съездил к умельцу, почистил весь. Установили нормальные обороты, зажигание, отрегулировал все. После включения света падают, он объяснил, что так и должно быть.
Ну и что? Езжу ВСЕГДА со светом, считаю так правильно. Выставили обороты со светом.
Все дела. Думаю, вряд ли это трабл.
Ура! Просох после оттепели. Я аж напугался, движок схватился как бешенный после малейшего поворота ключа зажигания. Но всё равно песпектива невесёлая-это чо ж теперь как движок отсыреет, то за машиной лучше не приходить, всё равно фиг заведёшь? Или каждый раз в сырую погоду тепловой пушкой по движку проходить? Можт на блок полиэтилен намотать, салом промазать :-)...и т.д. Чё он сырость-то не любит? Блин для него мороз, и то роднее.
Привет СтарПом!
Попробуй все фишки и наконечники пробрызгать силиконовой смазкой (не разбирая), она выдавливает влагу и образует плёночку, которая препятствует повторному отмоканию.
Удачи!
С наступающим НГ!
Привет с Родины ТАЗов! Тяжко тут поклонникам правильных авто. Как белые вороны среди ТАКОГО преимущества местного автопрома. ВАЗ вон он, в окно видать.
По делу: Есть у меня таковая смазка Hi-Gear. Попробую. Брызгал ею резинки стёкол на МАРКЕ II, чё-то всё равно примерзают. Но зато после запшикивания в вентилятор салона, он стал работать намного тише (т.е. раньше на полной скорости как-то гудел (рычал), а сейчас как будто работает шум листвы в ветренную погоду.) На ВВ провода естественно сей химии теперь не пожалею.
Привет всем. Что означает цифра в оранжевом квадратике в центре лобового стекла. Уже слышал много мнений. Хотелось бы узнать поподробнее. И еще у меня приразгоне при средних оборотах на како то период времени слшан звук спереди движка как подсекание глушака. Газвану посильней все в норме. С глушаком все о кей проверил. Как вроде где сечет воздух. Жду добрых советов.
Всем доброго времени суток. Летом менял тормозные колодки на Tercel. Обнаружил, что направляющие что на одном что на другом колесе практически не двигаются - чтобы выдавить их пришлось применять струбцину. Колодки поменял (поставил какие-то от фирмы ABS - какие нашел). А с направляющими так ничего и не сделал. Хотя сами направляющие были в прискорбном состоянии - посередке какие-то поцарапанные. Поменял пыльники и остановился на этом. На днях заезжал в сервис - пришла пора менять задние колодки, посмотрел заодно и передние. Слой остался - миллиметра 3. А проехал со времени замены 7 тысяч. Я так думаю что все это из-за направляющих, колодки не расходятся видимо сразу же и некоторое время трутся о диск. Отсюда и постоянный и ровный налет покрытия колодок на диске и даже (!) колпаке. Посоветовался со спецами из сервиса. Они отсоветовали заказывать новые направляющие, сказали что снимут суппорт, расточат его немного (по их словам внутренняя поверхность может иметь форму эллипса), изготовят новые направляющие "по размеру". По словам мастера, это "стандартная процедура" и многие переднеприводные страдают этим. Вот и хочу спросить: может кто сталкивался плохим хождением направляющих? И как решал вопрос? Поделитесь
Таже проблема была на Карине с правым передним.Закисли.Разработали..Проехал 10-ку ,колодки справа в хлам.Пришлось менять суппорт..Совет - не экономь на тормозах!!!!!
Стоимость работы - 900р. По словам мастеров они такой работой чуть ли не каждый день занимаются - недавно например на Audi A8 делали даже. А что касается замены суппортов, то это конечно правильнее и лучше, но ведь блин сумма от 140 до 1000 баксов на дороге не валяется....Не дешевле ли будет каждые 10 тысяч колодки менять.......?
Колодки менять дешевле, но следом диски тормозные изотрет или поведет под холодным душем, а поведет, следом разболтает подшипники ступицы. А может просто на дороге развернуть при торможении, тут и кузов. Извини за мрачные прогнозы, но все же тормоза. Удачи!
Кстати, с мокрым стуком не разобрался? У меня тоже, но сзади. В жару и мороз тишина.
С мокрым стуком все по-прежнему. Кстати парень один там же в автосервисе ремонтировал свою тачку, сказал что у него подобный стук как раз связан с эллипсообразностью внутренней поверхности суппорта. Но нелогично получается - если у меня направляющие заклинило, то стучать они уж точно не должны, мертво сидят. Так что со стуком все по-прежнему. Снимали стойки, смотрели опорник - все в отличном состоянии. Если после ремонта суппортов останется все по-прежнему, значит наверное какие-то резинки...вода заливает их и начинается стук...
Нифига себе ценники у вас на контрактные запчасти!!! Олег 78 за 2000 рублёв себе обе ступицы на SV32 полностью в сборе в идеальном состоянии купил. А вообще, вытащи "пальцы", почисти мелкой шкуркой, набей смазки (поищи в поиске, обсуждалось какая лучше, я просто суппорта перебирал и у меня пакетик с ней прилагался к ремкомплекту) и попробуй заиметь себе счастье. Удачи.
При нагрузке т.е.на D начинают гулять обороты такое впечатление как будто пробивает провода. Менял катушку, высоковольтные провода, заменил свечи на те которые должны стоять , форсунки в ультрозвеке чистил, фильтра все поменял. Да еще большой расход 15-17 литров на 100 км.
Еще раз внимательнее присмотрись к ВВ части зажигания, хотя может быть и проблема в низковольтной части (коммутатор и см. зазоры в датчике КВ, что стоит в трамблере, а также люфт вала распределителя). Прверь искру на воздухе какого цвета, если с красным оттенком - проблема с "низкой" частью (катушку ты уже поменял). По поводу ВВ проводов претензий не вызывает, если поставлены новые, если б/у, надо проверять.
Парни спасибо... сегодня все собрал ... решил попробовать... ну думаю заведу, поцепил все что снимал, уже месяц чищу все... генератор, форсуны, выпуск весь и т.д.... ключ вставил ... клацк , аккумулятор здох.. .пошел заряжать...
здравствуйте все ! скоро приплывет мой спасик с островов аукционных (99 г.в., полный привод и т.п.) , а посему есть много мондража и прочей трясучки - как , да что...? может владеющие и владевшие сим конем скажут , чего особенного в нем и на что надо обращать внимание. заранее благодарен.
ну что тебе сказать, отличная машина, классный обзор, высокая посадка, в аварии проявила себя отлично лобовой удар выдержала- впереди стоит отличный квадратный профиль, чего не скажешь про тазик, резину ставь 185 будешь повыше, арки не задевает проверено
минусы:
если у тебя комплектация с высоким полом, то на задних сидениях можно возить либо детей либо красивых девушек, что бы поворот головы назад радовал твой взор.
явно не скоростная тачка
повороты проходи аккуратно все таки центр тяжести выше, чем у седанов и универсалов
устойчивость на грязи и снегу мягко говоря плохая, хотя может это в сравнении с нивой
все в сравнении с передним приводом может у вэдовой все окей, не знаю.
а вот вопрос - какую ставить резину лучше - мишлен ивало 2 1856514 или ультрагрип 500 1857014 ??? одна повыше,но турецкая, вторая ниже,но французская... машина с ровным полом - пятиместная, коленки почти не видно :((
второй вопрос- а какой расход бензы (движок правда 7а фе)?лить лучше говорят 92??
третий - штатно там центральный замок, хочу поставить мулти лок или дракона на акпп - есть ли смысл это делать?
машина нужна для поездок в сад по неасфальтированной дороге и для ралли-рейдов с урала на черноморское побережье семьей из трех человек (практикую это уже третий год, до этого на шестерке гонял,до сухуми включительно) спасик думаю получше будет для этих целей?? спасибо за ответ
ну да конечно 185/70, у меня стоит BridgStone WD17, не жалуюсь........
с коленками ты конечно промахнулся :-)
у меня стоит 4A-FE, а на полоноприводных точно 7A-FE, жрет прилично аж 11 литров, лить 92
родной центральный замок, на АКПП ничего не ставил, так двухсторонняя сигналка на 1,5 км, но к ней надо бы еще поставить замок на капот
по гравию и разбитому асфальту не очень она едит то, сразу в салоне шум появляется, управляемость становится плохой, а вот ровненький асфальт это ее стихия, идет бесшумно как влитая, что 70 что 120, кайф
слушай ну шестерка там вообще рядом не стояла, даже не буду сравнивать, ну всем хуже........никогда больше не сяду.
я вот тоже заглядывался на бриджики вт 17, классная резина(стоит на рабочей волге).кстати, а что лучше поставить - замок на капот или на акпп? очень не охота чтоб лезли с дрелями - грязными руками в такой тонкий механизм, может тожа на капот поставить ???а ты кстати какую хочешь поставить на капот?
шестерку вспоминаю свою добрым словом - пропилил на ней 27 т. за 1.5 года, пробеги в основном на юг, за марш - броски по 8 - 9 т.км ни одного вопроса. правда в шестерке той 2003 года стояли амортизаторы сакс, масло шелл синт,резина мишлен, свечи японские, всякие шумо,вибро изоляции и прочие инородные для шестерки вещи..:))) один раз я с одной ночевкой на ней даже покрыл расстояние в 3000 км, но это был настоящий париж - дакар с одним водителем.теперь стараюсь продылывать то же самое расстояние только с двумя ночевками. вот и думаю что на спасике это будет комфортнее и приятнее, тем более что лето не за горами...:))
На короллку я ставил от ТАЗ-08,подходит,но ходят не долго-год-полтора не больше .Поставил дубль,не помню какой,уже 2 года езжу,трещин пока нет.Оригинал дорогова-то будет.
Раз курень - значит A140E. Раз A140E, значит DII - Dexron IID, ATF Mobil 220. Всего 5,6 л, если не менять полностью, а "обновлять" через пробку, то трех литров хватит.
Плюс отдельный дифференциал, тот же DII - всего 1,6 л (реально - под пробку).
Мужики,добрый день.Может кто знает, где и как отключить постоянно горящий при движении свет ламп дальнего света.А еще такой вопрос- после скорости 160 машина ехать уже не хочет как не дави на педаль газа? Авто Камри 00г. дв.5s-fe кузов 20
в блоке предохранителей есть один который включает свет при включении зажигания, если его просто вытащить все будет работать как обычно, (вытаскивал на хонде), какой не подскажу сам поищи путем исключения :)
(вкл зажигания и таскай по одному, только не заводи, когда фары погаснут попробуй вкл. как обычно если не включатся вставь обратно и продолжай искать, :))
Скорей всего предохранители стоят (крепятся) за верхнюю часть радиатора охлаждения двигателя. Как правило это небольшая коробочка с 2-я или 3-я предохранителями. Методом проб и ошибок определишььь какой. Странно как-то, такая фишка обычно ставится на машины европейского варианта ........
уже 6 месяцев являюсь счастливым обладателем Авенсис 1999года,1.6.все вроде хорошо,без особых проблем, но мощности все же на хватает. Что то можно сделать!(установить турбонадув, ........)
Что значит не хватает мощности?,для чего?.Если мощности не хватает,то ты уже "не счастливый обладатель"."Что то можно сделать"-менять машину на другую с более мощным двиглом.
Может, кто знает или видел в чем различие двигателей 4SFE - разных годов выпуска.
По документациям выпуск разных лет отличается только мощностью:
1990.05-1992.07 Макс.мощность, л.с./rpm - 115/5600
1992.08-1994.07 Макс.мощность, л.с./rpm - 125/6000
Смею предположить, что изменены конструктивные особенности впускного-выпускного тракта или заменена электроника на более совершенную?
Дык вроде наоборот все должно быть?
А тут см. - степень сжатия чуть подняли, обороты снятия максимальной мощности подняли, электронику поправили точно (был впрыск одновременный (не везде, но), а стал семисеквентальный)...
Привет всем. У родственника проминант 92 г движка 1VZ FE. Проводили с ним диагностику. Обнулили комп. Завели, на холостых ошибок нет. Прогазовали. Свыше 3000 оборотов загорелся индикатор (движок) и ошибка 52. Что это такое?
С картриджами определился- беру каяба, вот задние стойки выбор таков: TOKICO (не встречался ранее) MONROE, BOGE, SACHS ценник от 67 до 90 бак (по порядку перечисления). Брать собираюсь в exist ( еду на 3 дня в Москву). Или какие варианты будут по магазину? Спасибо.
Могу сказать про Tokico, очень мягкие и надёжные маслянные аммортизаторы. У меня на крауне задние стоят уже 70 тыщ 2 раза менял втулки, а сами аммртизаторы сухие и без провалов.
Доброе время суток всем присутствующим!
Господа, у меня вот какая беда: при движении происходит нормальное переключение передач 1-2-3-4(O/D), а потом через 1-2 мин. движения на O/D 4-ая передача "выскакивает", включается 3-я и болше 4-ая передача не включается: ни после сбрасывания скорости, ни после остановки, ни после вкл./выкл. кнопки O/D на селекторе коробки. "Лечится" только после полной остановки и глушения двигателя. Завожусь, поехал - всё нормально 1-2-3-4, через 1-2 мин. после включения 4-ой опять переключается на третью передачу и всё снова...
Поможите, кто знает что это такое и как от этого избавиться! Коробку менять?
P.S. Забыл сказать: машинка Carina ED, движка 3S-GE, корбка автомат (вроде бы A 140 E).
Я не знаю E она, или L, или ещё может быть какая, на панели коробки есть кнопки MANU и POWER и на основе этого наши городские "спецы" сказали что это A 140 E и вся проблема в механике, надо снимать, разбирать, ремонтировать и т.д. и платить тучу баблов им за этот их непомерный труд.
А как провести диагностику узла управления коробки?
А не могли бы ещё подсказать где можно их взять - "коды по O/D off"?
Я бы попробывал посмотреть, потом бы сообщил что получилось.
А если проблема в "механике", тоже можно по коду определить - какая именно???
- Там всех кодов-то, на A140E...
11 - Норма (в смысле часто мигает)
42 - Датчик скорости
62 - Соленоид №1
63 - Соленоид №2
64 - Соленоид блокировки гидротрансформатора
... ну может еще чего поинтереснее в конце 90-ых придумали.
Если коробка режимная (Ману, Повер и т.п.) - то значит начинка у нее электронная.
По кодам - в разделе статьи должны быть.
Самодиагностика может определить только неисправность эл.компонентов, например обрыв обмотки клапана или неправильные показания датчиков, механическая часть не диагностируется.
Всем привет!
Ребята, у меня эта наклейка наклеена на водительской двери. Помогите, пожалуйста, понять, какое именно обсуживание авто делал японец при этих пробегах. Очень нужно. Спасибо огромное.
Картинка лежит здесь:
http://pics.binary.ru/full/Nakleyka_Kaldina1.doc.bmp
Первая строчка, если написать латиницей, звучит так: enjinoiru судя по всему означает моторное масло, а вот вторая строчка oirueremento тоже про какое-то масло но про какое точно затрудняюсь сказать нет под рукой словаря sorry.
Машина апрель.2001 года, ввезена по документам (таможенным и ПТС) в конце июня 2004 г.
Пробег был 132 тыс. и никаких признаков скручивания (машина была под заказ). Но вот эта наклейка (11.10 - это октябрь 1999г.), получается, не родная. Она и приклеена была плохо, верхний край весь зажульканный (как будто несколько раз отдирали и приклеивали ее).
Помогите разобраться с приводом:
При вращении поднятого переднего колеса в разные стороны наблюдется люфт и слышен щелчёк со стороны коробки, а при вращении в одну сторону слышно еле заметное похрустывание.
При прощупывнии полуоси выявлено небольшое пошатывание.
Также при движении на скорости менее 50 км слышен гул спереди при при включеной коробке на D и на нейтрали.
Авто - T. Sprinter-100 Акпп с o/d, переднеприводная.
Подскажите пожалуйста, как проверить высоковольтные провода? Ни разу этим не занимался. Один чел поделился, что "брызгал на них водичкой в темноте, если искрит - плохие" 8-\ Неужели нету менее радикального метода?
Есть ещё 2 способа.
1. На ощюпь, 100% выявление пробоя :) (на самом деле, пока меня не шарахнуло, когда угол зажигания выставлял - не задумался)
2. Береш провод, прикручиваешь его к массе, а другой конец распускаешь и водишь по ВВ проводам. Как задергается движок - значить есть пробой.
У кого есть какие мысли, собратья!!!
Ситуация. С приходом холодов заметил что машинка стала как то уж очень дымить, причем светлым дымком.
Испугался и стал внимательно следить за уровнем охлаждайки, но с ней все нормально. Маслице конечно кушает, но не в таких количествах ... задумался я. А сегодня чего то полез под капот, скинул воздушный фильтр. Надо сказать что у меня карбюратор и из системы вентиляции картера слегка сифонит маслице (сифонило). Так вот, скидываю фильтр и вижу лужицы, ну думаю снова масло стало кидать, сунул пальчик то, а там вода. ПРОСТО ВОДА (ну хим. анализ конечно не проводил).
Братцы, ОТКУДА???? У кого какие мысли будут?
Брат ! МЫ же в ПИТЕРЕ живём ! Влажность порой достигает 100% У нас здесь не машины а подводные лодки!
Чему удивляться - постоянные перепады температуры и всякое такое - конденсат однако.
Вода, может появляться в виде конденсата из-за очень высокой влажности воздуха и разницы температур. Но как для лужиц - это уже слишком...Если движок мыл - то тогда возможно.
А так не откуда её браться.... Ты понюхай, может это бензин?
А вентиляцию картера нужно чистить, сопливить не должно.
Начитался я про истории, куда ещё может уходить масло. Есть народ, который даже закрывает вообще каналы вентиляции. А я и решил разобраться.
У меня 2 пимпочки торчат на крышке. Одна идет к фильтру, а другая идет к карбюратору. Первая чисто техническая - стравливает наверное давление. А вот вторая хитрая. Там есть клапан, который выпускает. Я снял трубку - движок заглох. Я такой опа! Давай в инет и читать.
Почитал тут: http://www.alflash.narod.ru/Temp/PCVT3.gif
Все стало ясно, куда масло идет. Засорилась система и масло (маслянная пыль, испарения) практически не отделяются и идут в коллектор.
Ещё теперь нужно драить впускной коллектор у все, что с ним связано...
Ребята, сей клапан на ХХ не работает (закрыт полностью и вентиляции нет).
При нажатии на дроссель вакуум уменьшается и пружина клапана оттягивает его, приоткравая отверстие для вентиляции.
Поэтому, если пробег у машины достаточно большой, от масла в коробке фильтра не избавишься.
Заглушишь трубки, по зиме можешь попродавливать сальники обеих лобовин (на коленвалу), а это замена!
Заглушишь только трубку, идущую от фильтра (это дикий вакуум в картере) - сожгешь те же сальники!
Заглушишь только трубку, идущую от клапана во впускной коллектор - масла в коробке воздухана будет еще больше!
Я сделал следующее(для двига типа 3Е подходит):
снял клапан
засверлил отвэрстие на 5 сверху
приклеил сверху гайку на 4 (с обмазкой вокруг хреновиной типа quick steel)
вкрутил болт на4, заточенный под карандаш с пружинкой как на игле качества смеси, но малость тупее угол, градусов эдак 45.
вставил клапан назад
обрегулировал начальную вентиляцию, парижимая второе отверстие на 1-2 сек, чтоб двиг не дергался от большого количества воздуха
Результат - на трассе значительно снизился расход топлива (на 1-1.5 л, проверял на трассе Владивосток-Находка 185км 3 раза туда и назад)
и масла нет в коробке воздухана.
Это не панацея, ведь пары масла более активно прут во впускной коллектор, но жор масла не увеличился наглядно!
Удачи.
Там усе просто.
Снимается крышка двигателя, смотрим на распредвал - все должно блестеть...или не блестеть, но чистота и порядок обязательны. Не должно быть никаких сгущений масла. Фонариком светим в все отверстия - если двигатель был окутан любовью хорошего свежего масла, то отложений не должно быть. Моему движку уже 18 лет (совершеннолетний:)) и там все чисто. Выработка да, но чисто.
Чистить нужно снятую крышку. Я её чистил 2 дня. Если кто снимал крышку на горячем двигателе, то он видел – пара там хватает. Так вот, вся проблема в том, что внутри крышки есть полости, где и должна оседать масляная пыль и испарения и стекать по тонким каналам. И добраться туда можно только по этим каналам.
Короче я брал таз, набрал воды и фери и лежала крышка ночь. Утром куча гадости вышло из неё, промыл под краном, потом ещё так положил на пол дня - ещё куча гадости вышло.
Потом я залил в эти каналы чепуху для чистки сливных труб (крот), гадости вышло море.
И так все повторил вторую ночь.
На сл. день промыл так, что уже ничего не выходило, на вид усе чисто.
Поставил - масло больше не сопливет, не выдавливает со всех дыр, чистота и порядок.
Выхлоп стал почище, а масло пока стоит, 500 уже проехал..... Раньше по городу через 1000 км как минимум пол литра уходило.....
Если старая задубевшая, лучше новую ставить. Герметик - это временное решение.
А вообще, прокладка, это ещё 1 момент, который меня заставил разобраться с вентиляцией. Стояла старая, на герметике и сочилось масло. Купил новую - тоже самое. Закрутил максимально - нет изменений. Так проездил месяц, промыл и закрутил назад. Течи нет.
Спасибо за подробный рассказ. Я так понял на 2Е крышка тоже не разборная ,как в случае с ВАЗовскими девятками. И принцип промывки -залил моющее прополаскал- вылил. О.К. будем творить
как я уже сюда писах у меня старлетка в кузове EP 82 в машине ходоно, салонного филтра нет, радиатор печки греется отменно, печку числил, грязи почти не было, внтилятор дует так волосы на голове встают, но вот в салон воздух идет еле теплый, с заслноками тоже все нормально, все идеально а воздух прохлажный Дажи при 0 за бортом. Чешу репу.
Ну сам подумай - если ты говориш, что радиатор печки греется отменно, воздух дует тоже отменно.
А воздух холодный.
Тут только 2 варианта:
1. Ты что-то пропустил.
2. Воздух дует мимо печки.
Сам не могу понять. Разбирал всю печку вроде ничего не пропустил. Есть сомнение в том, что радиатор слишком мал, а он дейсвтительно в два раза меньше радиатора кондея и может поэтому в должной мере не нагревает воздух.
Фиг его знает. Мой первый опыт был с пасатом B3, там я все панель разбирал. Там была проблема, что все работало, но теплый воздух не поступал.
Оказалось, не выполнял свою функцию тросик, который менял направление потока воздуха.
Востановил - заработало.
А соответствие размеров радиаторов проверь по каталогам.
Читал разные статьи в инете и по одному интересующему меня вопросу нашел две противоположные точки зрения. Cуть вопроса: как с точки зрения автолюбителя выгоднее заправлятьсяна наших АЗС 1раз 50 литров или 5 раз по 10. вроде как есть погрешность на каждую заправку ~ 0.5 л те если заправлять много то неощутимо. А есть другое мнение - типа наши АЗС контролируются только на заправках 1-10 л (никто ж с собой для контрольной закупки не будет таскать емкость 40-50 л ), а следовательно техники по обслуживанию колонок могут настроить так, чтоб автолюбители теряли много как раз на "большИх" заправках. есть у кого мнения или собственные наблюдения?
У меня датчик уровня топлива электронный,поэтому я просто проверял на каких АЗС на сколько объ"бывают.Насчет того как происходит недолив: у одних равномерно недоливают с 10 л.по 0,5-1 л,на некоторых бывает,что к концу залива насос начинает дергаться и пускать воздух и тд и тп. ,кроме того пистолет держу всегда сам,полностью нажатым(незнаю,но мое мнение и практика показывают,что не зря на АЗС стоят заправщики и налив производят с фиксатором..думаю,что он настроен явно на недолив).Вобщем это моё мнение,поэтому хочется узнать мнение специалистов,особенно тех кто работал на АЗС.А вообще самое главное при заправке-это качество бензина,а то на дешевизне можно здорово попасть на ремонт.Я сейчас заправляюсь только на ТНК.
Раньше замечал что если залить больше 10 литров, то как то расход вроде больше, то есть явно недолив. А сейчас у нас на заправках Petrol акция, залей больше 40 литров и получи скидку 1 руб на каждый литр, так вот этим думаю недоливать невыгодно, и судя по расходу льют честно, да и бензин не плохой, с Киришей возят.
на Петроле раньше был откровенно плохой бензин; сейчас я не в курсе, и даже выяснять не хочу. Бензин у нас исходно - абсолютно весь Киришский (других просто нету), только вот на многих нефтехранилищах берут самый дешевый, и добавляя присадки по вкусу, продают его потом на нек.АЗС под видом дорогого...... так что "думайте сами, решайте сами". И еще: я что-то не разглядел того разумного довода, который подтвердил бы, что "этим недоливать невыгодно" :) наоборот, один хороший знакомый рассказывал, что заправлялся всегда на одной и той же АЗС, при примерно одинаково загорающейся лампочке, всегда до полного - и получалось 36-38 литров; потом он купил их же карточку (с бензом со скидкой), и первые две заправки после этого получились 42 и 43 литра...
По поводу исходного вопроса - все равно надерут. где-то так, а где-то эдак, но своего шакалы не упустят. по-моему, раз уж нельзя с этим бороться - надо смириться. и расслабиться :)
Еще, кстати, было предположение, что заливаться "до полного" также не выгодно - но на многих АЗС оно не подтвердилось. Короче, я думаю, дурят все - но по-разному... приспосабливаться надо к своим любимым заправкам. Раз уж в таком гондурасе живем... :)
Я почему говорю что недоливать им не выгодно, потом что к примеру вместо 40-ка нальют они мне 36-37 (все таки больше литра на 10 обычно не недоливают???) так если дадут скидку то выгоды нет, то на то и выйдет. И еще я обратил внимание. Бак 60 литров (по паспорту) то есть когда стрелка ложится полностью в баке остается литров 4-6. Я обычно заливаю когда лампочка только еще начинает моргать - это литров 10 как минимум в баке. Так вот, раньше в таких условиях заливаясь до полного получалось и 56 и даже один раз 58 ;)) а в таких же условиях на Petrol влезает максимум 52. Вот и делаю вывод что все таки льют "почестному", а вот бодяжат или нет ... наверняка бодяжат.
ну, согласен, вместо 40 - 36 лить получается не так выгодно (хотя клиенту же приятно! клиент за 36 просто не приехал бы, а за 40 - приехал и заплатил...); а вот 50 вместо 55 - очень даже ;) но раз уж проверено, что теперь влазит 52 (хотя в других местах "влазит" больше) - наверное, так оно пока и есть. но опыт показывает, что это временное явление :( Еще на новых заправках обычно льют сначала по-честному, а потом все равно уже... :)
На Дальневосточном подрят две заправки Petrol, одна совсем старенькая, вторая новая (сужу по аппаратуре заправочной) так вот, после введения их акции на обоих льют одинаково (по количеству). Далее, ездил на ноябрьские в Москву, перед выездом заправлялся на Petrol (впихнул 53 литра) прошел от подьезда до подьезда 752 км и хватило этой одной заправки!!! а на обратном пути такой "песни" не получилось, хотя и залилось примерно столько же (причем само), а все равно еще пришлось заправляться. Одним утешаюсь, обратно шел более загруженный ;)) гостинцев напихали.
И еще момент, на Neste я не заправлялся - не знаю, но по сравнению с ПТК ... я разницы никакой не заметил, хотя 92 evro звучит круто и стоит на 2 рубля дороже (с учетом скидки конечно) ...
А вот то, что все хорошее быстро заканчивается, тут согласен на все 200%, остается только вздохнуть.
Да, кстати, тут на днях заметил что бензин на 10 коп подешевел, ребята, о нас вспомнили и произошло грандиозное снижение цен на бензин!!!
На выходных не надо заправляться (недолив настраивается больше), что касается по количеству, то без разницы. У меня жена на Petrole 4 года отработала. Что у них с качеством сейчас без понятия. Самая выгодная заправка на пр. Коммуны (Кириши). У меня бак 50 литров. Как только лампочка загорается заправляюсь до верху, стабильно наливается 42-43 литра. Да и цена ниже чем на Петроле даже.
Кто полировал лобовое стекло? -- -- 2004-12-16 11:10:56
