Итак, нашей задачей является необходимость поставить иномарку на учет в области с минимальными затратами времени. Сразу хочу предупредить, что доблестная милиция пока не предлагает в этой области платных услуг, поэтому придется потратить ЛИЧНОЕ и САМОЕ ДОРОГОЕ время - выходной день. Мне удалось потратить 5 часов + 518 рублей и сейчас я расскажу как именно.
Нам понадобится:
1. Документы, а именно:
- ПТС и две его ксерокопии, сделанные на одном листе с двух сторон;
- полис ОСАГО, - без него Вас просто дружно пошлют, а быть посланным из Дмитрова в 9 утра в субботу удовольствие невеликое;
- Паспорт РФ (или иной документ, подтверждающий гражданство или временную регистрацию на территории нашего любимого государства);
- Справка-счет (или иной документ, подтверждающий право собственности на любимый автомобиль);
- Водительские права;
- Естественно, транзитные номера (будем считать, что снять машину с учета Вам удалось ранее).
2. Дополнительное оборудование
- Термос с горячим чаем, - в Дмитровском МРЭО есть автомат по продаже кофе, но мы ведь явно не мечтаем, чтоб гайцы с жиру вертелись на наши денежки как свиньи на веревочках :-)
- WD40, шкурка-наждачка, пару чистых тряпочек, - в процессе сверки технических данных Вашего автомобиля может возникнуть необходимость проверки номеров кузова и двигателя, а Вы, возможно, даже не знаете где они находятся :-).
Ну, значит, поехали.
График работы МРЭО-2 в Дмитрове можно найти на сайте ГАИ, если кому интересно. Мы же будем выезжать из дому таким образом, чтобы быть на месте к 8:45. Отмечу, что от въезда в Дмитров до МРЭО-2 ехать примерно минут 15-20 не зная дороги. Карту, в принципе, смотреть не обязательно, - можно дождаться на дороге другой иномарки с транзитными номерами - 99% из ста, что ее владелец едет туда же. пристраиваемся в хвост и за 5-7 минут доезжаем без проблем. Для тех, кому не повезет, даю адрес - п. Бирлово Поле. Найдёте, в общем.
ставить иномарку на учет удобнее вдвоём - соответственно, либо сразу ехать вместе с приятелем или приятельницей, либо на месте задружиться с коллегой по несчастью. Это поможет стоять сразу в нескольких очередях :-).
МРЭО-2 расположено сразу же за МРЭО-1, и иномарки ставят на учёт именно во МРЭО-2. В субботу, к 9:00 утра народу там будет больше, чем людей. В списке очередников у Вас есть шанс оказаться сотым или сто пятидесятым. Смело забивайте на этот список, поскольку, как только Вы попадете в здание МРЭО-2, он Вам просто не понадобится.
И вот, Вы попали в здание МРЭО-2. Весь народ, записавшийся в список, выстраивается в очередь к первому окну на подачу документов. Проходим это безобразие и следуем к окошку № 0 - там осуществляется платный прием документов, - за 100 рублей Вам предложат сделать всё то же самое, что и в первом окошке, но ГОРАЗДО быстрее. Не зажимая сотни, отдаем документы в "нулевое" окно.
Теперь надо ждать обработки документов и выдачи квитанции об оплате. Не шлёпая губами, параллельно занимаем очередь в сберкассу, ибо все те, кто стоит в первое окно будут направлены туда же. Вот здесь как раз и пригодится тот самый приятель, который приехал вместе с Вами, или тот самый коллега по несчастью, с которым Вы познакомились в очереди. Отсюда и далее работать на пару будет и удобнее и быстрее.
Оплачиваем квитанции и СОХРАНЯЕМ КВИТОЧКИ ОБ ОПЛАТЕ!!! На моих глазах один желающий профукал свои квитанции... Несмотря на то, что без них не делается ни один следующий шаг, он умудрился пройти весь цикл гибддшных извращений, и, тем не менее, был взят за ягодицы при выдаче новых номеров... Пришлось бедняге ещё раз заплатить 500 рублей. Так что имейте в виду...
После оплаты квитанций идем на улицу ловить на площадке бродячего инспектора. Теперь он проверит Вашу машину на предмет совпадения указанных в ПТС данных. Вот здесь мне, например, понадобилась наждачка, - номер на двигателе достаточно сильно заржавел, а перспектива ехать на экспертизу неизвестно куда не прельщала абсолютно. WD40 у меня с собой не было, но у Вас-то точно есть :-)...
Вот, наконец, товарищ лейтенант (ему, кстати, очень понравилось, что его называют "ТОВАРИЩ ЛЕЙТЕНАНТ") поставил свою раскорячку в документе. Теперь пулей эвакуируемся со стоянки и летим к окошку № 6. Кстати, очередь туда можно занять и до осмотра на стоянке - времени сэкономим ещё минут 20-30. В окошке № 6 нас проверят на угон, улёт, уезд, а потом, в зависимости от бурной фантазии проверяющего, путь наш ляжет либо на второй этаж к начальнику на подпись, либо сразу в окошко №3 для получения новых номеров. Ещё раз повторяю - БЕРЕЖЕМ КВИТОЧКИ ОБ ОПЛАТЕ!!! Они как раз сейчас и будут спрашиваться!!!
Если Вы отправлены на второй этаж к начальнику, не поленитесь посмотреть на табличку при входе. Там же, хоть и милиционер, но ведь тоже человек сидит, - ему будет просто приятно, если Вы к нему не "извините пожалуйста", а "Здравствуйте, Бонифаций Христофорович!" :-). Тут, кстати, тоже может нарисоваться очередь, поэтому приятель пусть не расслабляется и идёт в очередь к окошку №3. В конце концов, если Вы не успеете, пропустит пару-тройку человек.
И вот, последнее упражнение в нашем квесте - окошко №3. Сдаем все бумажки, сдаем жестоко охраняемые квитации и ждем минут 10-15. Наши номера уже ждут нас!!!! Тут тоже можно немножечко схалтурить - посмотрите, какие именно номера выдают тем, кто стоит перед Вами, есть шанс путем несложных расчетов подсчитать, какие именно цифры будут на Вашем знаке и, при необходимости, подкорректировать их, пропустив перед собой несколько человек. Конечно же, шанс получить на знаке комбинацию "777", "555" или иную невелик, гайцы ведь тоже кушать хотят, но всё-таки приятно думать, что ты немножко наколол любимое ГИБДД, бесплатно получив номер типа "345" или "456" :-). Хотя, я думаю, это не слишком важно, если Вы читаете эту страничку...
Ну вот, номера получены, счастья - море, а впереди ещё пол-субботы на то, чтобы их обмыть. Напоследок - пару маленьких советов по оптимизации движения домой:
1. Заправляемся на выезде из Дмитрова, - бензин на ТНК-шной заправке стоит гораздо дешевле, чем в Москве, а по качеству такой же;
2. Передний номер прикручиваем сразу же, дабы не потерять ещё 15 минут на посту, который находится на 45-ом километре Дмитровки, - там установлена система автоматической регистрации номеров и, при их отсутствии, придется регистрировать номер по документам, а ведь дома пиво греется :-).
Ну, вроде всё, удачи Вам на дорогах и да помилуй Вас Бог!
Я прошёл этот эпопею в июле, когда этот геммор только ввели. К 9-00 пришлось ехать ин Наро-Фоминска, т.е. 250 км в одну сторону... Оперативность сотрудников приятно поразила... Но идея, по которой это устроено - полный пиз...!!! У меня нормативной лексики в их сторону не было...
Как все запущенно.... у нас в Перми на порядок проще поставить на учет. Приезжаешь в любое время, обормление документов (3 окошка с очередью человека по 3), оплата квитанций (очередь 2-3 человека), осмотр машины на стоянке ( маскимальную очередь видел из 15 машин, просто долго искали номера на Наммере-2). Потом отдать документы на регистрацию (очередь человека 3-4-5). Ждать полчаса (если все в порядке) Получать номера - выкрикивают фамилию. На все уходит 2 часа времени максимум, у меня был рекорд - 40 минут. Цивилизация :)
И к чему это ты сказал? Что- бы купить авто и впоследствии подтвердить свое право на собственность при постановке на учет, права НЕ НУЖНЫ. Hint: владелец авто не обязательно должен быть водителем, его может возить профессиональный шофер
1. Звоним нужному человеку.
2. Въезжаем на пост осмотра, там пишут акт осмотра как надо (без тонировки).
3. Заходим в пункт проверки фар - там называем фамилию, отдаем бумаги(пишут что фары нормальные).
4. Заходим в одел регистрации, звоним куда надо, подаем документы в нужное окно и получаем назад оформленные бумажки и заказанные номера.
Оставляем документы на ТО и назавтра получаем талон ТО.
В сумме 1500 руб. (включая снятие предыдущей машины с учета с тонировкой)
Подскажите пож-та, погасли противотуманки на моей Caldine (передние) кто нибуть знает где находится предохранитель и релюха? Хотя бы место ... хреново без них...
Читаю про расходы по 11-12 литров. А у меня даже в городе (Москва) всегда меньше 8л/100км было. Машине 5 лет, 110т.км. Недавно узнал, что у меня стоит сиситема работы на обедненной смеси :))))) и расход должен быть в продках не более 7 литров. Отзовитесь владельцы LB на 4A-FE, как у вас с расходом? Машина Авенсис 1.6
У меня тоже 4A-FE 1.6 LB 1993г . 190 тыс.км . Так вот летом по трассе 6 литров ... даже несколько меньше ... по городу около 8-9 ...это летом , зимой расход как то сильно подскочил ... 12-13 литров ... может что то невпорядке ? :- думаю заехать на диагностику на всякий пожарный ....
Carina E, универсал, 4A-FE LB 1993г., 236 тыс. км. Недавно приобрел, расход в городе 12-13, трасса 6-7 л. Сделал диагностику двигателя: все системы в норме. Думаю, такая разница обусловлена условиями езды: те, кто осуществляют длительные переезды, имеют меньший расход, кто ездит короткими отрезками (постоянно в режиме прогрева) - больший.
У меня 4A-FE 1.6 LB 1993г. универсал. Расход в городе зимой тоже 12-13 л, на трассе 6-7,5 л.
Сделал диагностику - все работает как надо. Думаю, дело в том, что езжу по городу в режиме прогрева: короткие поездки с перерывами, в которых двигатель успевает остыть.
привет мужики! подскажите пожалуста какие на тоетах с автоматом должны быть холостые обороты и должны ли менятся от переключения, у меня на Р - 1000-1100об/мин, и на N примерно так же, а на D и R около 800-500 в зависилость ик нагрузки генератора. Спасибо!!
Машинка Камрюха 97 г., SV41, из-за низкой посадки поменял пружины, меняли на частной СТО. После того как выехал от них заметил горящую индикацию АБС и отсутствие характерной отдачи в ногу при торможении, т.е. АБС полностью отрубилась! Подъёмник ни чего дал, все проводки на колеса цела ни чего не повреждено. У кого какие варианты по решению этой проблемы? Только не надо говорить типа "забей" и т.д.
Привет! Для начала проверь коды неисправности ABS. Основной агрегат ABS редко выходит из строя, если меняли пружины, значит там и искать надо , может что нить задели... При неисправности (повреждении) хоть одного элемента системы отключается онався. Пиши. Она ремонтируется, это точно!
Наверно всё-таки что-то повреждено... Либо что-то заменили на заведомо неисправное:(
Во-первых, сними коды самодиагностики. Они покажут где неисправность. У меня оказалось все банально просто: самодиагностика показала обрыв в цепи переднего левого датчика, а оказался плохой контакт - выкрутили датчик, почистили буквально руками, дунули, ввернули и... как рукой сняло:) Тут еще от опыта мастера зависит. Удачи!
Сделай диагностику сам! Не трать деньги. Для этого нужно 5 минут времени и список кодов. Все очень просто. Перемыкаешь нужные контакты в диагностическом разъеме под капотом и смотришь какой код выдает лампочка чек энджин на панели приборов. Быстро и бесплатно. Только какие разъемы коротить сейчас не припомню, записано где-то:)) Спроси у парней на форуме, где можно найти список кодов и описание сей процедуры диагностики.
разъемы E1-TE1 надо закоротить, потом включить зажигание - и смотреть на лампочки. чек енжин показывает коды ошибок двигателя (часто моргает без пауз, если все чисто); овердрайв - коробки, а АБС, соответственно, абс-ки. код в студию - и, думаю, Евгений не бросит в беде :)
Скорее всего, как уже написали, один из датчиков какой-то - и в лучшем случае, его контакт, но м.б. и сам датчик :(
Удачи!
P.S. а вообще-то с горящей лампочкой АБС выезжать с сервиса не следовало... на будущее :)
Уважаемые форумчане! Кто что либо слышал, а еще лучше использовал АНТИФРИЗ TCL LLC -50C 2Л - 200 рублей канистра?
Заказывал для Тойоты Короны Премии тайотовский антифриз, а привезли из Новосиба вот это.
Мучаюсь вопросом: заливать или нет? Уж слишком он дешевый.
Добрый день.
Может кто подскажет где найти ТТХ Camry sv11 1984гв?
Собственно интересует мощность движка 2S/
А то из налоговой какие-то несусветные цыфры прислали.
Спасибо
Сергей
Други поможите советом! На моей Aristo 2JZ-GE потек радиатор, схема здесь : http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=331&modelcode=1&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=143271
Течет по кругу из-под прокладки № 16442. Чо делать-то? Или покупать новый 15000р., вроде оригинальный, или попробовать сменить прокладку, но гарантии что получится ни один сервис не дает! Может быть где-то можно найти неоригинальный но дешевле?! Поможите советом плз...
Привет коллега! НЕПРИЯТНО... Когда я стукнул свою ВИТЦ-радиатор был в дугу. Новый на ВИТЦ стоил 25000 руб, а на европейский аналог-ЯРИС-7500руб. Единственное отличие-внизу не было трубки радиатора коробки. КОРОЧЕ - заказал европейский, мастера вскрыли нижнюю банку радиатора и вставили туда радиатор коробки. БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!! Совет! Ты ничего не теряешь-разогни зубчики,. которые держат верхнюю банку радиатора и, смазав резинку герметиком, собери все обратно. Должно держать. ...если конечно у тебя течь из-под прокладки.......
Отказалась люся заводится сегодня с утра.На улице +10.Стартер крутит как бешенный,а результата нет.Напряжение на свечи вроде поступает.Из глушителя белый дымок попыхивает,когда стартер крутишь.Хочу проверить релюхи,а какая куда работает-непонятно.На японском.А все проверять-их там девять штук.Предохранители все впорядке.До этого заводилась с полутыка.
??????
Спасибо за помощь.
- А вот что с ремнем работы недавно были, это все-таки нехороший звоночек...
- Самодиагностика что говорит???
- То есть соляр брызжет все-таки в цилиндры (белый дымок)?? Значит клапан отсечки исключается? И ТНВД вращается, то есть ремень целый?
- В общем, или все грустно и ремень перескочил или ерунда какая-то, но неочевидная... Надеюсь, о результатах расскажете.
Отвез я таки энтим мастерам машину вчерась.И таки завели они её.И божились что заводили её подря несколько часов.А самый главный мастер сказал что всему виной клапан.Незнаю какой точно.Всётаки говорят по англицки.А там термины слегка отличаются.И даже часть этого клапана мне подарил(такой цилиндрик воьмиугольный,торчит пружиночка из одного конца-на другом шайбочка пластмассовая).И вроде он этот клапан отсоединил,потому что там ещё два запасных(!!??) есть.Похоже на бред какой то.
Смех в другом.Я её сегодня утром заводить- . . . !!! Не заводится.! Та же история! Причём до этого - вечером,собственноручно пару раз завёл.Всё було нормально. Шайтан!!!
Это чего могёт быть. Мне уже конкретно её хотится продавать.Если она такая капризуля в первый же месяц.
Чего ж будет потом? Какие советы?Куды смотреть?
Доберусь до конторы - посмотрю, что это можно из 3c-te выдернуть, интересно стало :)
На самом деле, покупая дизельную эстиму, Вы же, наверное, представляли, на ЧТО идете? А относительного будущего - тут спектр от "и жили они долго и счастливо" до 12 к$ (!), вложенных за три года в ремонт CXR20 нашим товарищем (в основном по двигателю).
Я вот писал ответ 22-го,сегодня 23-е.Вечер...
Машину никто не починял.Постояла сама денёк-завелась.Никто ничего не делал.
Со вчерашнего дня по сегодняшний вечер заводилась раз 50!
На прогретую с полуоборота.Утром сегодня крутанулась где то полтора раза.Ездит достаточно хорошо.
Не ездил никогда до этого на заведомо хороших Превиях.Незнаю тянет ли эта достаточно хорошо.
По сравнению с предыдущей Camry конечно "Черепаха".
Проверял по кодам диагностики-всё нормально.Где шайтан?
На самом деле, покупая дизельную эстиму-думал что купил лучшую машину в мире!
А что дизель это плохо?
Спасибо!
И 24-го тоже заводилась нормально. А 25-го незаводится опять.Зараза.!
Надо теперь терпеть до понедельника.Хотя мастера мои понять не могут в чём причина.
Евгений77.Вы посмотрели что там они выдернули?Мне кажется что проблему оно не разрешило.
Спасибо
Можно ли установить дополнительно в авто Sprinter XE Vintage кондиционер, в комплектации которой его первоначально не было. Если можно, то что для этого (кроме естественно кондиционера) понадобится ?
Скажите, пожалуйста. Существуют ли короны полноприводные с С-DivAuto и TRC одновременно? Хочу такую купить.
Каковы минусы управляемости, подвижности такой машины? Говорят что она менее резвая чем переднеприводная. Так ли это?
У предидущего хозяина был засарен радиатор.Я съездил на промывку.Во время промывки начал переть тосол из расш. бочка. В Сто скахали что пллохая пробка.Сменили пробку вроде все нормально.Но тосол остался ржавого цвета.Посоветоали убирать ржавчину неоднократной сменой охлаждающей жтдкости.Т.к было уже достаточно тепло заливал дист. воду. В общем после всех этих действий я через месяц заметил что в радиаторе стала появлятся эмульсия.Приехал в сто, там сказали что дело в прокладке,сменили ее,уровень масла в двигателе все равно убывал.Потом сменили голову,тоже самое.Сейчас мне говорят что надо сменить блок.
- Вариантов вообще минимум - 1) прокладка, 2) коробление привалочных головки и блока (почему стараются шлифовать голову).
- А, ну еще попадание дексрона в тосол и наоборот через контур маслоохладителя автомата.
А по большой теории знаете как надо? Опрессовывать "газогенератором" камеры сгорания, масляную магистраль и смотреть откуда булькает... Но если головку повело - проще будет заказать контрактный движок (хотя хрен знает, по-хорошему эту голову сначала скинуть и посмотреть - если плоскость блока не пошла, то и ограничиться просто другой головкой (гемора меньше)?
Здравствуйте.Помогите разорбраться.зажигается и гаснет при начале движения лампа дав. масла (на прогретом двс ,при переключении на движениена 1G-GE Тойота Креста GX 71.Мотор контрактный 7000км. пробег по РФ .Масло не ест,прет нормально.Говорят датчик,а если коленвал (вкладыши? Как востановить не разбирая мотор?
Случилась хрень какая-то. Поэтому возникает 2 вопроса:
1) Лопнуло колено на 3S-GE ровно посередине.Следствие - необходимо колено в нормальном состоянии б/у.
Есть у кого нибудь? тел.89262217400 можно звонить с городского.Спросить Максима. Возможен обмен запчастей.
2) Из-за чего произошло это. Мысли есть? Скорость движения - 50 км/ч.Подъем в горку. Масло в норме
Помогите поставить диагноз , симптомы такие: стук впереди поцентру, стук только тогда когда отпускаешь газ и машина едет накатом, при нажатии на газ или на тормоз стук пропадает, частота стука зависит от частоты вращения колес, чем больше тем чаще стук. Есть предположение,что гремит блок дифференциала в редукторе. Вопрос, на сколько сезьезен ремон, и надоли менять редуктор полностью или можно его отремонтировать?
У меня внутренний шруз помнится накрылся ... так наблюдалась обратная ситуация - вибрация при наборе скорости ... а при езде накатом все нормально было ..
На Таймыре с тебя возбмут - 25руб Х 130 = 3250руб, но если ты машину неиспользуешь в комерческих целях(такси и.т.п.) то заплатишь только 20% от 3250руб = 650руб.
Добрый день. Можно сделать ПТСы от стареньких машин: Пульсар 85г., Лаурель 84г. и Краун 85г. На что можно расчитывать во Владе в р-не 5-6 т. у.е. с доставкой в Астрахань (доставка 47000 р.)? Конечно хотелось бы что нибудь посвежее.
40 т/км назад поменял одновременно задние и передние колодки, примерно дней 20 назад поменял главный тормозной (причина хватали внизу и слабо тормоза, выяснилось что барахлил какой то контур) но 2 дня назад возвращаясь из дальней командировки заметил при торможении "пошкребывание задних колодок" которое все усиливалось, не затягивая сразу заехал на СТО где сняв барабаны обнаружены что задние колодки стерты до железа..... за 40т/км и причем обе половинки сразу и в ноль (мастера говорят так быть не должно).....
Могу ошибаться, но вспоминая работу тормозных систем барабанного типа, рискну предположить как вариант брак гл. тормозного (если у тебя на колодках нет возвратных пружин). В нём должен быть клапан, который позволяет "убрать" давление в тормозной системе, чтобы колодки отошли на мин. зазор от барабанов. При неисправности клапана колодки будут после окончания каждого торможения немного "подтирать" и соответственно быстрее изнашиваться.
Как должно быть вряд ли кто скажет. От стиля езды зависит. У меня на Carina E передние стерлись за 40.000 а задние (оригинал) через 75.000. Я думаю рановато задние у тебя кончились.
Хорошо что обе половинки - значит тормоза хорошо работают.
Но у тебя барабаны заде, а они в торможении принимают пасивное участие. Обычно в начале передние стираються.
Возможно брак колодок, возможно паленые колодки, возможно кто-то на ручнике покатался....
Подскажите по обслуживанию а/м Toyota Corona Premio‘98 3S-FE 4WD. Надо ли менять масло в редукторе в заднем мосту, и если надо то какое туда заливается.
Кто менял самостоятельно ОЖ - расскажите процедуру, чем промывать систему охлаждения и надо ли вообще ее мыть.
Про каталог понтиака хороший вопрос. Во всяком случае, двигатель Toyota 1ZZ-FE соответствует каталогу запачастей Toyota EPC :). Посмотрите на досуге сюда:
http://www.japancats.ru/toyota/group.asp?carid=232&modelcode=4&treg=J
Есть в наличии штатная магнитола с СД в TLC Prado и наладонник (мини ПК). Хочется использовать его вместо МР3 плеера. Когда ставил конвертер - узрел несколько неиспользуемых разъёмов с задней части магнитолы. Так, вот - переходник сварганю, а вопрос в том - нет ли на тех разъёмах входа??? Может кто в курсе, а то не по климату вскрывать и лезть. Готового ответа никто не имеет??
Успехов, и в женщинах - тоже!
один разъем прямоугольный, это для подключения второго этажа (бывают двухэтажные системы) синхронизирует вкл/выкл и линейный выход, а второй круглый - вот в нем есть вход...
ER-Energy Release, американский кондиционер металла для движков, коробок, мостов. Можт ГУР будет поменьше гудеть. Так-то он работает отлично, но думается новый он так не гудел. Подшипник в нём менял в августе-импортный.
А вот мне ПОМОГЛО. Купил висту 92г. при крайних поворотах стал шипеть, свистеть ГУР. Чем дальше-больше. Купил ЕР, и залил 4 унции в двигатель, осталась 1 унция. Вот и залил ее в ГУР. Свист исчез на след. день. ТАК И ЕЗЖУ ДО СИХ ПОР БЕЗ ПРОБЛЕМ. Я не скажу, что это панацея от всех болезней, НО....факт есть факт.
Я купил самый большой бутыль-15унций кажется, ну на все случаи жизни чтобы было, оно и дешевле за унцию получается. Сколько бы влить, 1унции уже достаточно или из расчёта по инструкции для моторного масла. Так ведь в ГУРе давление походу поболее будет, чем масла в движке.
Сколько с мастерами грамотными на эту тему говорил - в один голос отвечают, что все эти присадки - полная на..бка.
Тоже самое, что присадки в масло - практически все уже поняли, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ТАКИХ ПРИСАДОК ФИРМАМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОБОРОТ В СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ У КАСТРОЛА НАПРИМЕР (не говоря о наших...), ЧТОБЫ ЭТИ ПРИСАДКИ УЛУЧШАЛИ МАСЛА, В РАЗРАБОТКУ КОТОРЫХ ВКЛАДЫВАЮТСЯ МИЛЛИАРДЫ.
Так же и с ГУР - ты же туда не г..но какое-то льёшь, а продукцию какой-нить лидирующей мировой компании.
ПС. А ты точно уверен, что подшипник, а не ремень или еще что-нибудь другое?
Полностью согласен с таким экономическим обоснованием, но чую, что есть достойное бъяснение такой политики фирм-изготовителей присадок, но пока не знаю какое.
А на опыте убедился-себе лил ещё в Жигули подобную присадку "F-19" после замены колец прошла 50тыс. (для Жигулей это всё таки ощутимо) и компрессия в норме и масла не жрёт ни грамма, т.е. заливаю канистру, езжу ни грамма не доливаю, уровнь не меняется (ну можт падает там на 1-2мм).
У брата на 21083 коробка фигово переключалась, даже некоторые передачи порой не воткнёшь, он залил ER, стало заметно лучше, но всё равно через полгода коробку перебирали.
Себе в ГУР залил DEXRON III Шеврон
Гудит точно ГУР, гул усиливается в крайних левых и правых положения, когда руль упирается. Мастера говорят-это жидкость под недетским давлением прорывается в децельный зазор(он же выработка) между крыльчаткой и зеркальной поверхностью, которая похоже уже не зеркальная, раз гудит.
Ремень менял в мае, подшипник ролика натяжителя-в сентябре, 25руб. Вологодский
Господа ! Кто ездит на газе? Движок не помрет? Наверное, необходимо корректировать зажигание? Мне поставят за 7000 деревянных. Посчитал. Окупится за полгода. Так ставить?
Это все х-ня!
Нет еще в РФ нормальных спецов, которые настроят ГБО чтоб работало нормально.
Если захочешь нормально ездить (добовляешь подачу газа), автоматом возрастает расход и получается даже по деньгам выше чем на бензине.
Правда слышал что сейчас изобрели новое ГБО (происходит впрыск газа), но по этому поводу сказать ничего не могу, ДА И ДОГОРОГОЕ ОНО ОЧЕНЬ!!!!!
Движок не помрет.. Не бойся. Ни чего с зажиганием мутить не надо. Главное что бы оборудование хорошее было (итальянское обалденное). Но оно 400$ с установкой идет. А инжектор или нет - это не важно. И еще: на какую тачку ставить будешь, какой двигатель и сколько он прошел?
На инжектор ставится. Я себе полгода назад поставил (Corolla 1.3 97г). После полугода эксплуатации меня все чаще терзает мысль - "А нах это мне все было нужно?". Плюсов, честно говоря, не очень много. Зато есть минусы:
1. Газом все-таки пахнет. Подвод газа сделан в трубу от возд. фильтра. И когда глушишь машину все-таки небольшое кол-во газа вылетает на улицу. Шмон вокруг машины стоит неприятный.
2. Расход больше чем на бензе на 20-40%. Фиг знает с чем это связано. На регулировки на все ездил, возд. фильтр менял, свечи менял. Не помогает. Возможно сезонная фишка (типа, зима у нас сейчас). На бензе расход зимой 8-9л на газе сейчас 10.2л. НО, это после того как я придушил подачу газа на минимум. До этого было 12л и выше. Если посчитать по деньгам - выходят примерно одинаковые суммы (бензин vs газ).
3. Динамика - снижается. Если открутить болт подачи кол-ва газа, то она повышается, но повышается и расход. Закрутить болт - машина тупеет.
4. Опять же этот баллон в багажнике... Место поглащает.
5. Заправок мало. В Питере удобная для меня заправка только одна. Ездить через весь город чтобы заправиться - это меня не улыбает. Уже не говорю о постоянно заканчивающемся газе за городом.
6. Цена на газ растет также уверенно как и на бензин. В сентябре газ стоил 6.60, сейчас он 8.50.
Что меня останавливает снять все это добро - да только одно, вернее одна - жаба. Стоимость оборудования 12300р. Примерно 2000р. окупились за полгода. Если я его сниму, то продать его, скорее всего, не удастся. Это будет груда металла, стоимостью 10000руб.
Мораль: Когда у меня будет другая машина, я ни за что не поставлю на нее газ!!!
ps. Оборудование у меня Lovato. Все свои августовские посты относительно чудесной езды на газе отзываю. И посыпаю голову пеплом. :)
Вариантов-2.Первый- расход не изменится,значит лямбда убитая.Второй-расход увеличится примерно на литр(в зависимости от объёма двиг. и стиля езды),зачит лямда жива ещё.А вообще отключение не лучший способ проверки.Есть стандартная процедура-на прогретом движке выключаются все электропотребители,перемыкаем ТЕ1-Е1на диагностическом разъёме,обороты 3000,и стрелочным тестером считываем показания с датчика-за 10 сек должно быть не менее 8-ми отклонений стрелки от 0 до1В.Тест самый простой,чтобы проверить живая или убитая лямда.Дело в том что есть и третье состояние-"полуживая"-количество переключений в норме,но они не чёткие,а как бы сглаженые.По опыту в таком состоянии лямбды у 80% автомобилей(бензин у нас такой).Чтобы проверить качество работы и быстродействие датчика (фронты,длительность импульсов),уже нужен осциллограф или светодиодный идикатор.
Расход меньше не будет. А вот Check Engine может и не гореть. Когда на моей Карине Е (4A-FE 1.6) сдохла лямбда Чек Энжн сразу загорелась. А вот у кента когда начались глюки на Карине Е (только 3S-FE 2.0) Check Engine не горел. И только на сто, когда подключили комп, высветился 21-ый код (Неисправность Датчика кислорода) и заморгала лампочка Check Engine.
В дополнение к теме про замену направляющих хочу еще вопрос задать (боюсь это делать в старой теме - уже скоро в архив уйдет). Как бы там ни было с направляющими - после их восстановления придется какую-то смазку набивать - гликолиевую смазку на основе литиевого мыла как советовали найти не могу. Литол и графитку отсоветовали. Что делать-то? В сервисе сказали: "Да мы вот маслом мажем обычным да и все...."
Поищи в форуме. Я уже про нее писала, чем несказанно порадовала некоторых форумчан. Вообще я ее долго искала. Сначала ездила, даже на сервисы "японок". Потом просто звонила по всем магазинам и сервисам запчастей (Toyota) (в обычных магах даже не спрашивай, потому что большинство задают вопрос - а зачем?). Главное ищи. Она точно есть -похожа на вазелин, но желтоватого цвета. Спрашивай - только для "японца". Красный тюбик. Или такой квадратный маленький пакетик, как тестер с кремом или духами (в женских журналах такие бывают) - обычно идет с оригинальными колодками. Удачи. :))
Итак, существует специальная импортная смазка для направляющих плавающей тормозной скобы. Производитель не важен. Как правило продается она в маленьких тюбиках или полиэтиленовых запаяных мешочках, в количестве как раз на две направляющей.
Что делать, если найти такую смазку не удается? Можно заложить то, что закладывают в направляющие отечественных автомобилей это - УНИОЛ -1. Или его близкие аналоги УНИОЛ -2, УНИОЛ -2М. Если увидете в продаже УНИОЛ -3, "развивать" мысль и пытатся применять ее не стоит - это смазка "немного" не для тормозных систем. Но, если достать эти смазки не удалось тоже. Тогда можно попробовать поскать не менее редкую смазку АЛЮМОЛ. Особенно она хороша в северных районах страны и где обильно посыпают дороги солью.
Ну а если и этого нет, отечественная промышленность может предложить нам толко Литол-24 и ШРУС-4. На безрыбье, как говорится, и Кин-Конг - Алсу. Ездить будет можно, но менять лучше каждый год. Гемморой конечно, но ездить как-то же надо.
Ну а если душа прсит чего-то импортного, в красивых упаковках. Полистав каталоги промышленных и специальных автомобильных смазок можно наткнуться на что-то более-менее подходящее.
Ниже приведены некоторые из них.
BP Energrease SY2202
Shell Retinax LX 2 - для северных районов, Shell Retinax LX 3 - для южных.
Chevron Delo Grease EP NLGI -1 для районов с умеренным климатом, Chevron Delo Grease EP NLGI -2 - для южных.
Причем первая и последняя смазка подойдут лучше всего, но Chevron Delo Grease EP NLGI -2 нельзя использовать при температуре ниже -20С, замерзнет.
В закючении хочется сказать о графитной смазке. Почему-то многие считают ее самой подходящей смазкой для напрвляющих. Увы, это не так, она не термостабильна, а мажут ей в основном только рессоры. Тем не менее "графитку" все-таки используют при сборке суппортов - для герметизации манжет и суппорта. Смазка от нагревания "застывает" а графит позволит в дальнейшем легко отсоединить резинку от металла.
А если уж сильно хочется заложить что-нибудь "графитное" в направляющие, добавте 1-2% порошка графита в Литол. Возможно на прау-тройку задиров будет меньше.
Привет уважаемые, получилось что меня на работе за один день возили на 2-х разных тойотах. И заметил что у них быстрее салон прогревается и теплее воздух дует из печки. У меня намного холоднее. Оказалось, что мужики установили картонки перед радиаторами и термостаты нормально у них работают, двигатель не перегревается. Аргументируют, что их машину не адаптированны к зимним условиям и поэтому если холодно, то надо утеплять. Ваше мнение? может попробовать, вдруг хуже не будет.
Уважаемые коллеги!
Полностью согласен с Николаем. Ну не надо никаких картонок при нормально работающей системе охлаждения и отопления. Даже на "копейке" не ставил картонок, просто поставил хороший термостат, врезал электрического "карлсона" и не разрушал себе мозги с картонками и перегревом. А уж на Камрюхе и подавно проблем не знал ни в +30 ни в -25... Сейчас поставил картонку на Ферозку, но она сейчас на обкатке и термостат там "обкаточный" стоит, который открывается при 60 градусах. А вот поставлю нормальный и уберу картонку, чесслово... И утверждаю, как квалифицированный механик, если термостат открываться начинает при 60, то он не исправен, если только у него не заложено это конструктивно...
1. Картонка не влияет на прогрев двигателя при рабочем термостате.
2. Любая машина адоптирована к зимним условиям, просто есть рамки, что при минус 30 не рекомендуется ездить.
3. Пробовать можешь, хуже не будет, но и лучше тоже, если по трасе. А вот в пробках в городе этого лучше не делать.
Картонка нужна - в машине теплее становится. Часть радиатора все-таки стоит перекрыть.
Если за бортом -5С и вы в городских пробках - лучше убрать.
Ещё раз повторяю, есть такая вещь, термостат. Поменяй его - и забуть про картонки! -- -- 2004-12-18 12:52:43
Рабочая температура среднего двигателя - 80 градусов. При этой температуре печка работает супер.
Радиатор при 80 градусах не принимает участия в системе охлаждения. Его включит термостат при температуре более 82 градусов.
Если у вас не так, варианта 2:
1. Насиловать движок картонками (правда это оправдано, как временная мера)
2. Ремонтировать систему охлаждения, мыть радиатор печки
Николай, хотите я вас в гости приглашу. Мы тут с друзьями после нового года собираемся съездить на горных лыжах покататься. Посмотрите что тако западная сибирь, какие у нас тут дороги, бураны, морозы.
И все-таки, рабочая температура двигателя это диапазон температур. Как правило от 65 до 95 градусов. При 65 исправный термостат начинает открываться и даже того мизера, который он перепускает через радиатор достаточно чтобы температура ОЖ не поднялась выше. Но что такое 65-70 градусов если тербуется нагреть воздух с улицы температурой -25 до 20 градусов.
Я обычно перекрываю 2/3 радиатора.
Этого достаточно чтобы поднять температуру ОЖ до 90С. И ты едешь уже совсем в другой машине. Кроме того, поднимается температура в подкапотном пространстве, на впуск двигателя идет уже более теплый воздух, что снижает расход топлива. Лучше обгорают свечи и не надо ставить на зиму более горячий тип. Да много чего лучше, но главное-то, что мы, любимые, едем в тепле и комфорте.
В период оттепели убираю картонку совсем, чтобы ненароком в пробках не перегреть движок.
А вот если бы у меня стоял термостат с электронным управлением...
10 дней стояли морозы минус 44-46. Первые 2 дня езда без картонки, двигатель - как с утра завёл, так только вечером и заглушил, 3 - 5 км проехал - стоянка и так целый день - у меня работа такая. Указатель t двигателя выше +80 не поднимался и в салоне t + 5, плюнул и поставил картонку, всё изменилось - указатель t двигателя показывает норму(по середине), а в салоне t ниже +18 не опускалась. А в остальном - машина как деревянная - подвеска, мосты, руль, педали и колеса с трудом работают - мороз ведь. Если не нравится картонка, то можно купить чехол на радиатор или сшить самому.
если у тебя карина ЕД, значит почти как у меня Карен, салонный фильтр искал долго и не нашел, купил книгу, посмотрел он стоит в теле печки, за бордочком, снимать надо все,что там есть, и есть там плоская крышечка которая прикрывает фильтр, в магазинах фильтра такого никто не знает, печка у меня дует нормуль, стекла не потеют(в разумных приделах), пока дело закрыл, разбирать не стал. лезь за бордачек не ошибешся :)
Андрей, я уже дезинфекцию кондея полную проводил, со снятием испарителя и последующей заправкой, так что знаю, где фильтр должен бы стоять :))
Его там нету, а люди врезают (см. ссылку)
посмотрел... ну не уверен, он у меня чуть подругому выглядит. в букваре точно есть, но стоит не с этой стороны что на фото, ну а если нет то зачем он нужен???
ты кондей чинил сам?? у меня не работает :( питание есть, релюхи в поряде , нет управляючего сигнала с мозгов кондея на включение, наверно поеду в сервис делать диагностику, может он пустой :(
где заправить не посоветуешь??
Заправиться можно недорого на Авиамоторной, 50. Мастера Дима зовут. Я у него всё и делал. Лучше позвонить сначала - подешевле может договоритесь... (8917-521-75-85)
А вот насчёт электрики... самая дорогая и противная хрень в машине :(( Помню, мне в мае кондей собирали, два дня искали, почему компрессор не крутится... Всё, что можно прозвонили... В результате оказалось, что жгут с проводкой в нише под крылом перетёрся, и просто не шло питание :))
Замучел вопрос. Машина Caldina 4wd st 195 2.0 tz (привезена под документы) кнопки блокировки межосевого дифференциала на панели нет, по разъем под "торпедо" ,в районе предполагаемого места кнопки есть. На подкапотной табличке написано Trans/Axle A540H-09B. Кто может подсказать на каких раздатках есть блокировка, на каких нет или как это можно вычислить по косвенным признакам.
Спасибо.
Да скажите хотя бы свой номер кузова, чтобы можно было в базе посмотреть!
P.S. Блокировка никуда не девалась, просто стала полностью автоматической. А кто будет из-за этого весь жгут менять?
На двигатели у термостата стоят датчики: Включения вентиляроров, датчик температруы охлаждающей жидкости (один провод), и ещё датчик видимо связан с инжектором-когда его отключаешь двиг на холодную глохнет.
Проблема на 1900 об/м начинает детонировать на рабочей температуре (это проявляется не всегда) при добавлении газа и резком разгоне такова не наблюдается. Я грешу на какой то датчик видимо его показатели выходят из нормы при движении (кода ошибок нет) и мозги начинают значительно опережать зажигание.
И ещё датчика детонации по моему на моём двигле нет.
Жду советов !
Mitsubishi Mirage C51A 4G13. Постоянно "потеет" главный тормозной цилиндр в том месте, где он присоединяется к усилителю... Жидкость практически не уменьшается. Началось, когда ударили сильные морозы. Что может быть: манжеты, прокладка? Может ли набежать в усилитель? Если набежало, как вылить?
из-за морозов могут резинки пропускать немного, скорей всего пыльник. Если набежало в усилитель, то можно попробовать откачать шприцом с трубочкой, если диафрагма не порвана(тогда бы усилитель не действовал как надо), то ничего страшного, никуда тормозная жидкость не попадет.
Уважаемый Евгений яуже отправил вам письмо но у меня что то комп сбоит(поэтому не обижайтесь если я повторюсь) Вы разместили статью Приус -это диагноз.Статья направлена на конкретное уничижение Приуса как машины причем не подкреплённая ничем кроме мудрых высказаванийпо поводу его устройства.Со своей стороны хочу отметить что многое в этой статье не соответствует действительности,а именно основываясь на личном опыте хочу сказать что:Приус подходит для дальних поездок на трассе он спокойно поддерживает 120-130км/ч может больше пробовал сам (ездил на нём на юг с семьёй ,никаких неудобств по трассе не испытал),автор же статьи категорично утверждает обратное(не конечно если у него по трассе крейсерская скорость-150-160км/ч,но не все же гонщики как он ,надо быть конкретным а не рубить сплеча что не подходит он для круизов и все тут),по поводу так называемого коксования мотора Приуса хочу отметить что у меня пока мотор девственно чист внутри и умирать от кокса не собирается(в статье же говориться что яко бы эта болезнь Приуса,что будто бы он самонеочищается ,а забивается продуктами неполного сгорания,но помилуйте ведь если не менять масло по20тыс закоксуется любой мотор,я же на масле в отличие наверно от прочих не экономлю меняю каждые 5-6тыс и в результате имею чистый внутри мотор.Ещё автор пугает немыслимыми ценами на содержание Приуса,опять основываясь на собственном опыте опрвергну это : зачем заказывать в Японии батарею за 3тыс зелени когда во Владивостоке можно купить её за 400-800долларов с гарантией причём проверенную на специальном оборудовании,двигатель в сборе-1500тыс долл,согласитесь далеко не заоблачная цена причем эти же люди по телефону помогут с правильным диагнозом,я никого не рекламирую (поэтому не даю координаты людей помогающими решать возникшие проблемы с Приусом),просто я стараюсь быть объективным в отличие от автора вышеуказанной статьи.Насчёт цен на расходники распрстраняться не буду так как стоят они в целом не дороже например чем расходники на Кресту(сравнивал)Кчему я это всё написал да к тому что если вы объективный человек Евгений то вы удалите эту статью чтобы она не вводила в ступор тех людей а также в заблуждение и делание неправильных выводов которые хотят приобрести себе Приус-Гибрид .Суважением Дмитрий.
Спасибо, что поделились информацией.
Но начнем с конца:
> если вы объективный человек Евгений то вы удалите эту статью
Если на то пошло, то объективность требует отображения как раз всех точек зрения... Но кто говорил, что надо стремиться к полной беспристрастности?
> и делание неправильных выводов которые хотят приобрести себе Приус-Гибрид
Так вот, я искренне считаю, что гибридные машины покупать сюда в Россию не надо! Особенно, пока есть альтернатива. Поэтому естественно, что из ряда имеющихся материалов выбираю те, которые не противоречат внутренним убеждениям или, по крайней мере, объективной реальности.
> Приус подходит для дальних поездок
Да любая машина годится для дальних поездок, от запика до феррари (и велосипед тоже), другой вопрос - насколько можно быть уверенным в том, что "доедешь"? Вот именно конкретно - один приус может ехать быстро, а другой "устал" - и разрядится, третьему вообще лучше дома постоять. А зимой - можно ли вообще рискнуть передвигаться на приусе по малонаселенной местности? А в морозы?
> но помилуйте ведь если не менять масло по20тыс закоксуется любой мотор
А почему только масло? Речь, насколько я понимаю, идет о загаживании впускного коллектора (эффект вроде EGR‘а).
> и в результате имею чистый внутри мотор.
И камеры сгорания чистые, кольца не залегли, поршень не в нагаре? Тем лучше!
> зачем заказывать в Японии батарею за 3тыс зелени когда во Владивостоке можно купить её за 400-800долларов с гарантией
Со скраба? Пожалуй, можно. Там еще и обычные аккумуляторы есть - и зачем мы вообще новые покупаем?? (нет, на самом деле понимаю, что при цене вопроса в 3 k$ альтернативы б/у батареям нет). Ну а насчет гарантии и проверок - хм... отсюда до приморья не дотянуться и не посмотреть, поэтому что пришлют - тому и рады. А какой ресурс у б/у батареи? тут вообще понятие "гарантии" неприменимо...
И главное - ради чего??? Разве мало машин, где _новая_ "батарея" стоит 50$ и работает минимум 2-3 года (а других и не надо)?
> двигатель в сборе-1500тыс долл,
Опять ради чего??? Разве мало машин, где двигатель в сборе стоит раза в 2-3 дешевле? И вообще, что это за двигатель, если их было выпущено относительно мизерное количество, ввезено в РФ минимум, отработали они всего шесть-семь лет - и все равно из этого небольшого объема свежих движков уже нашлись кандидаты под замену (надеюсь, мысль понятна)?
Да все бы ладно, можно и Prius купить - получать удовольствие от "преодоления" у нас в характере заложено.
Но только ЗАЧЕМ??? Когда еще есть огромное количество нормальных машин! И ладно бы приус был какой-то выдающийся по своим качествам автомобиль...
Может он при покупке на вторичном рынке самый дешевый?
Нет - самый дорогой в классе "B", один из самых дорогих в классе "C".
Может "пуляет и рулицца" как-то по-особенному?
Нет - все характеристики на уровне короллы (еще бы - при такой массе).
Может, в эксплуатации проще всего и ремонтопригоднее?
Нет - сколько известно по стране ремонтников, которые могут его восстановить? Вот, похоже, сколько известно - столько их и есть, половина на ДВ (да и сами не зря пишите про координаты... это не "на любой сервис подскочить"). А городов у нас на сколько порядков больше?
В общем, зачем он нужен, Prius???
Если за эти деньги есть лучшая Corolla Spacio и не худший Platz? Только как новая игрушка?
Извечный спор "какой автомобиль лучше".. Журнал "за рулем" приобрел его для редакции и в нескольких номерах писал о нём... Вполне пригодный для России автомобиль и ,кстати, с множеством плюсов гибридного мотора,тем более у данных двигателей явно есть будущее,не зря GM и DaimlerChrysler вступают в кооперацию по гибридам(смотри http://www.zr.ru/show_news.pl?ida=30046 ),уже понимая,что они отстали от хонды тойоты в этом вопросе. Прогресс есть прогресс,и его плодами нужно пользоваться,иначе мы с рассуждениями,типа "для нас это рано" так и будем плестись позади планеты всей...
В журнале "Авто-ревю" №22 за текущий год есть небольшая статья, в которой сообщается о присуждении Приусу (образца 2002 г) приза "Автомобиль года". Почитайте, там есть интересная информация о том, почему до до сих пор Приус не предлагается на Европейском рынке, а уж про рынок России Тойота вообще не заикается. Да и схема двигателя там приведена, ребята, изучите её.
Если вы любите садо-мазо, какие проблемы. Покупайте Приус и катайтесь (особенно в 20-ти градусный мороз). да машина замечательная в техническом плане. Молодцы японцы. Экономичная. Всё это здорово, но у нас и с обычными машинами проблемы с ремонтом, а уж если машина свежая, так механики вообще вешаются (сканеры по одному-два на город, да и спецов толковых немного). А тут им ещё электричку подогнать - они конечно в ней с удовольствием поковыряются... Но будет ли результат.
Каждый волен сам выбирать свой путь, но не мешайте другим принять решение самостоятельно. Я не куплю Приус, это однозначно.
Привет Серега! Как твои дела ?Как машинка? Я завтра поеду подавать документы в страховую-на выплату.Сегодня забрал наконец то постановление из ГАИ(два месяца прошло). Дурдом полный-у нас чтоб иметь шансы попасть к дознавателю нужно приехать в 6 утра и записаться. Слава богу гаи не очень далеко. А как твои дела продвигаются со страховой.Как я помню у тебя одновременно 2 возмещения должно быть. Напиши.Интересною. П.С. Вчера учавствовал в соревнованиях по картингу среди японовладельцев -победить не победил но получил массу удовольствия и положительных эмоций(после наших с тобой танков скорости кажутся космическими). К стати 2 место занял Олег78-с чем его и поздравляем.
Миха, спасибо за поздравления! мне приятнее было то, что тебе (да и Диме, судя по всему, тоже), понравилось - я боялся, что эмоции будут соответствовать результатам. а вы молодцы, реалистично все оценили :) но ничего, я думаю, если вы еще разок-другой попробуете, дальше пойдет совсем другое дело ;)
Скорости в таком картинге совсем не космические (50-60 км-ч максимум, и то я сомневаюсь, что на этой трассе мы столько развивали) - но КАЖУТСЯ они действительно ого-го :) машинка маленькая, трасса узенькая... и перегрузки большие, как вертикальные, так и горизонтальные в поворотах. и рулится он на скорости - ТЯЖЕЛО, у нас практически у всех (кто сравнительно быстро ехал), руки болят до сих пор :))) и сразу после карта мне даже жигули в свое время казались не то крузером не то крауном :) как ты, Миха, на Раннер сел - мне даже представить себе страшно :)))
Дети что-ли обижаться и расстраиваться:))) У меня вот жена расстроилась, что ей покататься не довелось. Блин, теперь надо к лету карт собрать, двигатель на работе у меня есть:)))
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста , где находится этот долбаный датчик скорости на 3S - GE выпуска 1988 года. Бля задолбала ошибка 42. и как его проверить. Заранее спасибо.
Ребята, подскажите по личному опыту насколько трудней продать машину с правым рулем, пусть в замечательном состоянии? Рассматриваю вопрос о покупке правильной машины, но вот со своей привычкой частенько менять машинки этот вопрос меня настораживает.
насколько трудней - это в каких единицах измеряется? ;) на самом деле, хорошая машина за истинно СВОЮ цену продается, но дольше чем леворулька. обычно продавцам праворулек приходится быть готовыми к хорошему торгу..... но ХОРОШую машину все равно можно нормально (а то и хорошо) продать, надо только не торопиться. при покупке, кстати, тоже.
Почистил значит... форсуняры, пополоскал лямбду в ортофосфорной кислоте... поставил.... правда не менял еще датчик ОЖ, поэтому отлично заводится когда на газульку давишь, но то же не всегда, а так со второго, третьего....
Первый раз завел, прогрел, тронулся из гаража, не едет.... оказалось нужно маслице в коробочку залить, и прогреть хорошо, сейчас с АКПП нормально, но нужно менять дифф передний, и сальники приводов соответственно... и охрененный расход - залил 20 литров, проехал 83 км, и уже горит лампа.... :((((( может это быть из-за диффа..... пишите кто столкнулся... Carib‘90 4A-FE, всем пока. Пошел дальше в моторе копаться....:))))
У меня весной была проблема с радиатором (треснул верхний бочек). Чем только не замазывал, ничего не помагало. Потом нашел по объявлению один телефончик, созвонился, отогнал машинку. Через день забрал. Верхний бачек на радиаторе сделали из латуни (стал лучше нового) заодно прочистили сам радиатор, сказали гарантия пожизненная. Бачок сделан под родную пробку. Обошлось около 2000 р. Если кому надо, могу дать координаты.
А в Томске нет? Что по этому поводу говорит Банзай?
Однако то, что говорили о ремонте радиаторов подтверждается. Я уже писал, что сверху радиатора в пластмаске появилась трещина длинной около 1 см. Я ее заделал холодной сваркой. Отъездил 2-2,5 месяца. Вчера опять запарила... :( Полез, сочится из под сварки. Отколупал (легко, слазила пластами). Трещина увеличилась до 1,5 см. :( В холоде вчера опять заделывал сваркой. Доехав сегодня до работы убедился, что действительно ее нужно использовать при температуре не ниже +5. Протекла. Буду искать теперь радиатор. Кстате, на авторазборе, что на Ленина телефон есть?
:))
Я сам из автомагазина .... какого .. говорить не буду .. здесь не рекламная площадка.
Поэтому банзай мне не помошник. Так с банзаем конечно плотно общаемся . помогаем друг другу, когда вопросы возникают ...
Если лопнул и хочешь поставить тайваньский, то обязательно купи крышку радиатора новую.
Я попал в такую ситуёвину в прошлом году: сначала один лопнул, потом и новый тоже.
Оказалось дело в крышке.(избыточное давление не стравливала)
Привет земляки, хочу поделиться инфой: на заправках НовосибирскНефтепродукт, с 17 до 19 часов до 20,12,04 стоят девушки промоуторы и при покупке 30 литров 96 бензина дают карточку- для скидки, с 1 литра 50 коп, хотя раньше говорили 70 коп с литра. Мелочь а приятно, Знаю точн, что операторы пытаются нае,,,ть, мне сказали, что промоуторы уже ушли, но потом когда надавил на них из недр азс они появились, Всем удачи.
Здраствуйте Господа! На маей Карине Е стоит масляный радиатор двигателя. Движок 4A-FE. Вопрос в том зачем он нужен (на Марино тоже с таким двиглом его не было). И стоит ли его на зиму прикрыть.
Масло охлаждать :). Ну вот захотелось им так изощриться - под более продолжительные (в европе) напряженные режимы по нагрузке и температуре, чтобы поршня с цилиндрами не слишком задирались...
А прикрывать, наверное, лишнее - пусть лучше работает как работает...
Помучал в выходные магнитолу у тещи.Так вот результат:японский говор был услышан при отсутствии ключа в замке зажигания,когда опускаешь панель ЖК экрана для доступа к кнопкам изъятия СД или кассеты и последующем их нажатии.Що це такэ?При вставленном ключе молчит.В обоих случаях на экране ничего нет,т.к.он гаснет при уходе в горизонтальное положение.Посему наверно байка:ездил мужик ,ездил на говорящей машине,а в один момент встал на переезде-весь заблокировался,ни двери не открыть,ни окна.Больше нет этой машины на дорогах.
Всем привет!!!
У меня Виста 1997 года (движок 4S).
Подскажите пожалуйста, почему зимой капает из под сливного крана радиатора (сам кран сухой, посажен на герметик).
Под краном находится "носок" из которого равномерно капает ОЖ при работающем двигателе (при этом в радиаторе уровень нормальный, а расширительный бачок пуст).
Летом такого не наблюдалось.