Легко! Чисто визуально - нашол потертости (локализованные) менять, начал пушиться (никти полезли) менять, нехватает механизма наяжения (уже тянуть некуда, а он слабый) менять, любое подозрение лучше заменить - так оно спокойне будет. Т.к. если на трассе порвется ремень ГУРа то ты еще доедеш, а если генератора, то встанеш. К тому же порваный ремень может намотаться на шкив коленвала и заблокировать его - результат порваный ремень ГРМ со всеми вытекающими. Это не пугалки а правда жизни, сам видел такие двигателя.
Подтягивать до техпор пока при умеренном но довольно сильном нажатии на ремень он прогнется примерно на сантиметр - полтора.
Я имел ввиду каким образом их подтягивают? + Я чет не могу найти ремень ГУР на Corolla AE110...где он? -- -- 2004-12-28 08:13:07
?
Я имел ввиду каким образом их подтягивают? + Я чет не могу найти ремень ГУР на Corolla AE110...где он? -- -- 2004-12-28 09:18:37
Как именно на такой машине я не знаю, НО принцип такой: если ремень не один на все то каждое обордувание имеет натяжитель свой - например верхнее крепление генератора имеет проточку смещением болта по ней. Если ремень один (скорее всего твой случай) то должен быть единый натяжительный ролик, который опятьже имеет возможность смещяться (должен быть болт вращая который добиваемся смещение ролика). Типа так.
Всем привет! Вопрос хитрый: машинка Королла 92 года, кузов ЕЕ101, 4е-фе. Прошла 10тыс км как поменял спереди обе стойки стабилизатора. Недавно задел выпирающим из асфальта люком ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН под стабилизатором (это который резинки прижимает). Скоро полетела левая стойка (сломалась у шарнира), заменил ЛЕВУЮ стойку, обе резинки, и выпрямил подмятый кронштейн. Через 2 недели полетела правая стойка... ?? я ее немножко отогнул, чтобы не гремела... Пока езжу так.... Кто скажет, почему они так быстро летят, и можно ли пока поездить со сломанной стойкой?? Стойки не оригинальные, вроде наши с немцами делают...
Стойки стабилизатора быстро стареют из- за их слабой затяжки. Ездить можно. Hint: некоторые граждане вообще демонтируют стабилизатор 8-) Правда, после этого машина входит в повороты как таврия, зато не стучит ;)
Уважаемый Lax78, Ездить на авто с какими-либо поломками в ходовой, не рекомендую. Придется Вам раскошелиться на нормальные стойки (KAYABA) и кронштейн, кот. подбираются по номеру кузова. Не стоит покупать что-либо сделанное "наши с немцами..." Стоит еще учесть и то, что Ваше авто уже в годах.
С ув., SVD54
P.S. С наступающим Новым годом!
Потому ,что Корролла не надежный таз,Факенваген форева.......
На самом деле если без шуток,то думаю,потому,что скорее всего там перекос стабилизатора,или в следствии удара обо-что-нибудь.....
Ты не прав GTS, что Корролла не надежный таз. У меня Королла 91 года CE96 досталась мне в таком убитом состоянии. В РФ с декабря 1995 года. Я ее восстановил родной двигатель 1С расточил теперь у меня 2С, поставил другую коробку ( на старой КПП передачи стали "короткими"), ходовку "подмондил". А вообще, я уверен в том, что тот автомобиль на котором ты ездишь может и по престижней чем Королла, но ломается наверняка также как и все остальные авто, вот только порядок цифр (я имею ввиду цены) другой на запчасти и тех.обслуживание. С наступающим Новым Годом!
Уважаемые любители ТОЙОТ меня ситуация заставляет продать машину, ТОЙОТА СТАРЛЕТ 1995 года, цвет красный металлик, все есть(ГУР, АКПП, литые диски зимняя резина, сигналка) сам сделал защиту движка и АКПП, чехлы, отличное сотсояние, прошу 145 тыс. русских рублей, кого заинтересует пишите на мыло, сам держу уже третью японку, но нужны бабки под новый год.
Была аналогичная проблема. Антифриз убегал по черному. Все вроде облазил ничего не нашел. А он гад оказывается с помпы протекал. Там все блин в ремнях и ни фига не видно. Скрытая была течь короче. Заменил помпу и все стало ништяк. И по поводу прокладки. Я тоже сначала на нее грешил. А мне мой знакомый стошник сказал как проверить ее на програр. Надо на холодную завести машину и открыв крышку радиатора посмотреть булькает или нет. Если антифриз не булькает значит все в порядке. При прогаре в момент сжатия воздух через дыру уходит в систему охлаждения отсюда и бульк.
Что значит не получается балансировка колес? На стенде не балансируются?? Или после нормальной балансировки руль бъет? Тогда надо балансировать тормозной диск и ступицу.
Не заводится моя ЛЮСИНДА.Вернее то заводится то не заводится.
Кто нибудь может сказать с уверенностью.,.Если при этом из глушителя дымок беленький попыхивает-это о чём говорит? (когда я его стартером кручу) Поступает соляра в двигатель или нет?
Мастера мои утверждают что это указывает на отсутствие топлива.А на форуме мне кто то сказал что наоборот.
Белый дымочек-есть дизель в цилиндрах.
Кому верить?
Спасибо.
Хм... А не тосольчик ли это попадает в цилиндры? Была у меня похожая проблема, машина заводилась как всегда после первого прогрева свечей с первого оборота. Головка блока была треснутая. Дым шел чисто белый и в очень больших количествах. Опасно на такой машине ездить, пока едет намана, она прогоняет тосол, а что если он там за ночь скапливается? можно ведь и гидроудар схватить нехилый.
У меня 3С-Т двигатель был, у тебя кажется такой же должен стоять.
Мне как раз и интересно почему он беленький.Язык не поворачивается назвать его дымом.
Потому как чих-пыхает дымком белого цвета только когда стартером кручу двигатель.Не заводится ж она!
Вот мне и хочется узнать почему она -хорошая- не соизволит заводится нормально.
А то два дня без проблем.-Два дня вообще не ездит.Непорядок.!!!!!!
Можно конечно на Toyotа сервис её загнать.Но там такие же спецы как и везде,+стоит на порядок больше(200-300ёвра в час).И не вдумываются в работу как у нас.Чють что не так - меняют узел в сборе.Цена узла при этом.....Машину можно купить.
Приятно получить совет от людей которые болеют за дело душой. :-)
Спасибо за советы!
Сегодня регулировал клапана на отцовском ТАЗике и вот что обнаружил:
1) Регулировка на холодную:
выставил зазоры как описано в книге, завел, прогрел до рабочей температуры. Работала как часы тихо без посторонних шумов и звяканья. Заглушил и дал остыть. Снова завел где-то часа через 4 - результат как будто не регулировал.
2) Регулировка на горячую:
отрегулировал зазоры оставив зазор на горячем движке 0,01 - чтобы клапана не догнали поршня (или на оборот). завел, дал поработать до рабочей температуры, заглушил и дал остыть. Через 4 часа проверил зазоры и поразился зазоры не превышают указанных в литературе (0,15 - 0,17).
Теперь вопросы:
1) Выходит что распредвал и рокера сделаны из разного материала ( металла)?
2) Из какого материала сделаны распредвал и пятаки на тойоте, из одинакового или нет?
3) Если части ГРМ сделаны из разных металлов, зачем тогда их регулировать на холодную, как написано в книге?
Я так понял ТАЗик из классики. ТАм надо применять широкий щуп. Если проверять зазор узким, то можно ошибиться. Так как рокер на распредвале может по набитой впадинке ходить, а зазор в другом месте быть померен. По поводу вообще данной регулировки - в моей практике никогда подобного не происходило. После регулировки на холодную не приходилось переделывать ни разу. А на горячем не рекомендуется регулировать, потому как температура клапанов падает быстрее чем головки блока, и зазоры меняются соответственно. Т.е. стабильно одинаковых результатов так не добиться.
насчёт металлов - в движке Тойоты НИ ОДНОЙ ПАРЫ ИЗ ОДИНАКОВОГО МЕТАЛЛА!
Т.е. любые две соприкасающиеся детали всегда сделаны из разного материала.
ПС. Если я правильно понял - ты собираешься делать регулировку клапанов на японском двигле... так вот там основная проблемма - найти шайбу нужного размера, и это та еще развлекуха :)
На Кэмри 96-го года не пашет АБС... Горит лампочка... Закоротил разъём - код 32 - неправильный сигнал от переднего левого датчика скорости... Проверил на фишке сопротивление датчика - норма... Что может быть?
помимо того, что указал Vasaby проверь еще одну хрень. Возможно датчик просто стоит не параллельно зубу. У меня умники которые делали комплексный ремонт ходовки (меняли ступичный пошипник, колодки и т.п.) уверяли меня, что проблема в новых колодках. Хотя когда разобрался уже сам, оказалось, что просто датчик АБС был провернут в седле, и потому выдавал ошибку.
При проверке сопротивления надо одновременно качать кабель датчика. Обычно ломаются жилы на входе в датчик. Другой вариант - гребенка забита грязью или по какой-то причине увеличен зазор между датчиком и гребенкой.
При проверке сопротивления надо одновременно качать кабель датчика. Обычно ломаются жилы на входе в датчик. Другой вариант - гребенка забита грязью или по какой-то причине увеличен зазор между датчиком и гребенкой.
Уважаемые тойотоводы! Можно-ли без последствий перейти с Castrola cинтетики на Esso полусинтетику или Castrol полусинтетику? Обьясню почему спрашиваю.Дело в том что когда завожу двигатель (утром на холодную)как-то он шумновато работает,на форуме прочитал, что после перехода на полусинтетику этот шум исчезал. На сколько это правда или мне просто не надо придираться к своей машине и не забивать себе и другим голову?
Кастрюль на своих банках пишет, что "совместим с любым производителем, но рекомендует только себя". Однако если менять синт-полусинт (или другие комбинации), лучше промыть.
Перейти на другое масло без последствий можно-обыкновенная смена масла с обязательной промывкой(желательно промывочным маслом) и сменой мас.фильтра.По поводу шумов-ой,сколько их ещё будет
Насколько я помню (читал в инете), как раз минералку можно с чем угодно смешивать безбоязненн, а вот синтетику с полусинтетикой, да еще разных производителей - чревато.
ИМХО, промывки - это минеральные масла с моющими присадками
Ну ту гарантии нет 100% что шум пропадет, но случаи были. Все зависит от самого шума, что его создает.
Про последствия - каждое масло имеет свои присадки, они моют движок и создают защитный слой (у хорошего масла при разборке он бронзово-золотистый). Когда ты зальешь другое масло - этот защитный слой будет смыт присадками другого масла, потом пока появиться новый слой.....+ в поддоне останется старое масло другой марки, оно може вступить в реакцию с новым маслом....
Если и переходить, то используй масла одной фирмы.
Много говорится о катализаторе, то бишь об удалении его внутренностей с целью улучшения мощностных характеристик двигателя. Но однозначного ответа по этой достаточно актуальной теме так и не прозвучало. А все таки хотелось бы знать 1) Чем чревато его удаление 2)Можно ли вварить вместо него обычный резонатор под тип того что стоит сразу после него или же просто можно обойтись куском трубы 3)Выбивать или вычищать
До кучи -
- Раз машина правильная, значит в катализаторе только датчик температуры ОГ - можно не волноваться.
- Вот, посмотрите статью нашего уважаемого Дмитрия - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-05-10/04-05-16_rem_cat.htm
Машина "неправильная": Toyota Carina E 4A-FE Lean-Burn, Аглицкая сборка, леворульная. Как вы думаете, замена катализатора на обычный резонатор ни к чему плохому не приведет? То есть может ли это быть одним из вариантов (чтоб не маяться с выбиванием и ввариванием внутрь трубы с насверленными дырками).
А как же насчет давления между выпускным коллектором и катализатором. Слышал что вроде оно необходимо для правильной работы датчика кислорода, в том смысле что должна быть какая то оптимальная концентрация выхлопных газов в этом промежутке.
- Ой, кажется, не туда написал - про правильную машину это на пару постов ниже...
- Тем не менее - ничего плохого от удаления не будет (вроде как все уже об этом сказали), раз машина не самая свежая и контроля за состоянием катализатора нет (в смысле, второго ЛЗ за ним).
- Ну не собираетесь же Вы ставить рыбьи хвосты прямо на выход коллектора... а растрескавшийся или заросший катализатор влияет в этом случае сильнее, чем отсутствующий.
- В общем, солидарное мнение - не бойтесь :).
Удалять -не удалять?В своё время я тоже грешил на катализатор,но решение принял только после того, как увидел что он оплавлен, следственно пропускная способность его для отработанных газов минимальна.Выбивал его полностю,чтобы потом не заморачиваться,что не выбитые ошмётки попадут в резонатор или глушитель.Увеличения децибелов выхлопа после удаления не произошло.Особой прибавки мощности тоже не было,просто двигатель стал ровнее работать.Кстати после процедуры желательно отрегулировать ХХ согласно мануала,т.к. ещё имеется система EGR.По поводу вварки трубы вместо банки катализатора-совершенно лишнее занятие.Выводы:1 20-30 тыс на "нашем" бензине -катализатор свою основную функцию не выполняет(кирдык платиновому напылению,остаётся голимая керамика).2 если соты не оплавлены можно и не удалять(т.к. газы пропускает нормально).3 увеличение звука выхлопа после удаления-миф.Катализатор предназначен для дожига вредных выбросов, но никак не для уменьшения звука выхлопа(существуют полные европейские аналоги,с идеинтичной выпускной системой без малейшего намёка на катализатор.)Всё вышесказанное не догма,а совет основанный на опыте региона ,где "правильные" авто эксплуатируются не один десяток лет.
1) Чем чревато его удаление - ничем (правда было мнение, что за счет каталтизатора создается давление между катализатором и выпускным коллектором, и это давление дополнительно гасит пламя и это нужно двигателю, и особенно это касалось новых авто)
2)Можно ли вварить вместо него обычный резонатор под тип того что стоит сразу после него или же просто можно обойтись куском трубы - feel free (или как тебе больше нравиться :))
3)Выбивать или вычищать - и то и другое, все зависит от того, как ты это будешь делать, если ты его срежишь болгаркой - асм понимаешь, вычещать там больше нечего :)
Мою ласточку сараем трудно назвать. А машинка то Toyota Crown ms-137 7m-ge. А в принцепе её назначение какое? Что-то видимого эфекта я не наблюдаю. И вообще стекла задние потеют часто? И с кнопкой тоже.
- Не хотел машинку обидеть :). В сарае бы кнопка просто разрешала задним пассажирам играться своим пультом управления климатом...
- Раз MS137, значит для босса (который, ясное дело, не за рулем сидит) положен задний блок климата? Насколько понимаю, испаритель кондиционера у него отдельный (дует из каких-то верхних дырок), а вот
собственно задней печки нет - только идущие спереди воздуховоды?
- Какие функции выведены на пульт задних пассажиров - от них разве тоже ничего не изменяется?
- Нам, не-крауноводам, тоже интересно, как оно там крутится :)...
Пультик то есть и работает очень даже хорошо. Только правда для включения кондиционера (заднего) и изменения текущей температуры. Спосибо Большое за пояснение по этому поводу. А вот еще не знаете как пользоваться холодильником. А то в нем дует только воздух, а решётка (как я понимаю с фрионом ) не морозит.
- Холодильник... Оно у Вас где - ящик глубокий в задней части того же подлокотника или сзади?
- Отдельных отводок от линии кондея на MS137 нет: передний испаритель и задний испаритель, а холодильник должен обдуваться только потоком холодного воздуха (при каких-то там определенных направлениях обдува).
Он у меня стоит между саббуфирами на задней полке. Но зачем тогда там решетка с трубочкой как на обычных холодильниках ссази стоит. Наверное же не просто так. Я вот думаю не отдельно ли он заправляется фрионом!?
поменял цепь на витце двигатель 1sz-fe, а через пару дней загнуло клапана.Вскрыл, проверил вроде все на метках. Купил новые клапана, но ставить боязно, вдруг опять загнет.Может кто подскажет где взять инфу по ремонту 1SZ-fe
Я тоже поменял цепь на этом двигателе, но клапана не загнуло.Можно предположить, что ты поставил цепь не по меткам которые должны совпадать на коленвале и распредвалах, но ты говоришь, что 2 дня ездил всё было ОК , тогда только цепь могла перескочить и только при условии,что механизм блокировки поршня в гидронатяжителе неисправен. Но это только предположение т.к. у этого механизма очень простая и надёжная конструкция при которой вероятность поломки очень мала.Проверь рычажёк с дырочкой на гидронатяжителе, если он пружинет, то наверняка механизм блокировки жив.Или совсем банальная причина, что ты забыл вытащить технологический "гвоздик"который вставляется в гидронатяжитель при установки цепи, а когда она установленна по меткам он вынимается и "башмак" натягивает цепь.Метка на коленвале должна находиться между двумя золотистыми звеньями цепи, а метки на распредвалах точно напротив золотистых звеньях, но при этом натяжитель (башмак) должен натягивать цепь.Метки на распредвалах при установке цепи должны стоять строго на 12 часах, причём чтоб метка впускного распредвала установилась на 12 часов нужно распредвал ключём повернуть по часовой стрелке. Там на распредвалу есть специальный шестигранник для рожкового ключа. И последнее, обязательно после установки цепи, не поленись прикрути к коленвалу шкив и прокрути по часовой стрелке коленвал не менее 2 оборотов. Если поршни при этой процедуре не встречаются с клапанами, то можешь смело собирать двигатель до конца.Удачи!
стеклоподъемник пассажирской двери, только опускает стекло, но не поднимает, поминял полярность, сам привод работает в обоих, с водительского пульта стекло даже не открывется, все контакты вкнопках вроде почестил, подскажите в чем может быть проблема?
Скорее всего косяк с водительским пультиком.
Я на своей Камри долго парился с аналогичной проблеммой. В результате оказалось что в пульте подгорела какая-то деталька, и подчистка контактов не помогала, я его заменил целиком , а так-же изломался один из проводов подходящих к пульту.
Тестером проверь поступает ли напряжение на двигатель подьемника, при нажатии на разные кнопки (с водительской или пасажирской двери) если при нажатии на какуюто кнопку напруги нет, то смотри проводку - скорее всего возможен обрыв на входе в дверь (в жгуте между петлями двери). И еще (мало вероятно) проверь термо предахронители, мож они парятся.
Подскажите в чём дело ? Двигатель 3SFE Toyta Carina, когда добавляеш газ рычит, наблюдются рывки при переключении скоростей. И ещё, как-то туповата для 2-х литрового мотора.
Два варианта: 1. Катализатор, 2. Воздушный фильтр. Скорее всего первый. У меня была такая же ситуация, выбили катализатор и проблем нет. Попутно поменял и воздушный фильтр после лета, он засраный был.
Удаление катализатора ни на что не влияет, как заметил Николай UA, он создан буржуями для поддержания экологии. Шумность двигателя немного увеличиться, но это не значит, что будешь ездить как на тракторе.
И еще совет. Когда выбьешь катализатор, хотя бы раз в месяц в два заправляй АИ 98. Что б просирало датчики находящиеся near катализатора.
На расход бензина это повлияет ? (т.е. уменьшится или увеличится?) и на переключения передач ( на автомате)
как-то это может повлиять? И вообще можно ездить без катализатора?
если сегодня-завтра не ответят - задай вопрос ещё раз в понедельник.
А вообще, в катализаторе у тебя может стоять датчик - там надо окуратно быть. Воть он то и может повлиять на расход. А так сам катализатор не влияет на расход.
Катализатор выполняет экологическую роль - выхлоп более чистый. Без него ездить можно, и большинство так и делают, когда родной катализатор свое отработал.
Mas salud, buen trabajo y mejores coches para todos!!! :)))
И тебя с новым годом и рождеством! Спасибо за добрые пожелания! (+) -- -- 2004-12-25 10:07:33
Navidad Feliz! - по испански - Счастливого рождества!
Mas salud, buen trabajo y mejores coches para todos!!! :))) - Больше здоровья, хорошей работы и лучшие машины для всех!!!
Жрет много, и дым черный идет. Мастера разобрали и говорят, что там уже кто-то лазил... типа ремонту не подлежит... Советуют поставить от 2108, провести подсос в кабину и т.д., но мне кажется, сто делать из тойоты ВАЗ - не самое лучшее занятие, хотелось бы как "белый человек" без всех этих подсосов и прочего, просто нормально ездить. Что делать? Как быть? На заказ он обойдется в 500-600 грин... Сколько может стоить такой карбюратор на разборках? Заранее спасибо за любые советы.
Мастеров меняй. Что значит "ремонту не подлежит"? Болгаркой чинили? :) Да и черный дым частенько с попаданием масла в систему связан... Масло-то жреть? У меня аналогичный двиг с карбом, настраивается таки адски, оптимального мастера так и не нашел, но все же настраивается. Кстати, на разборках карбы тоже не в идеале продаются, тот же гемор, только сбоку. Пусть скажут, что именно "не подлежит", а потом думать можно. Ремкомплекты существую опять же... А вообще, повторюсь - меняй бригаду! :)
А вот тут-то и начинается самое интересное. Машинка леворукая. Я недавно поменял старый двиг на двиг от праворучки (т.е. на родной японский). Поставили старый карбюратор - работает, но кушает многовать, дымок темненький, в общем регулировать надо. А в сервисе еще сказали, что на движке много трубок, которые на моем карбюраторе втыкать не куда (оно и понятно европейские агрегаты проще сделаны, на сколко я знаю). Еще я узнал, что карб у меня поршневой (бывают еще заслончатые, оказывается). Так вот если мне на разборке взять поршневой карб от япошки, это будет реально поставить? Вроде бы теоретически японский двиг+японский карб, со всеми их трубками и шлангами должны лучше ужиться, чем японский двиг+европейский карб... Заранее извиняюсь, но в этих делах я полный ноль (как вы наверное уже догадались :)), а машинку поставить на колеса ой как хочется! Если не сложно посоветуйте как быть...
У меня 4A-F европейский, и у него в европейском варианте механизмов/трубок БОЛЬШЕ, чем в японском, связано с европейскими заморочками по экологии. Наверное карбюратор на японском движке стоял просто другой.
Так вот мне и хочется узнать если я куплю на разборке карб от какого-нибудь 2Е, но не такой же как у меня стоял, не поршневой а заслончатый, например, не европейский, а японский, ну и т.д. мне его поставят или дохлый номер?
Дядьки , как определить какой тип масла в АКПП , т.к. вроде декстрон должен быть ? а по цвету как бы трансмиссионка .И как это дело самому поменять ( не от жадности это , а не верю я автолюдям в нашем маленьком Липецке ).
С уважением Игорь.
А зачем определять, я бы заменил на ATF и нет проблем. Что надо заливать, написано на щупе и если незнаешь что залито то лучше лить декстрон 3. А процедура замены описана на этом сайте.
Тойота Карина2, леворукая, 1992 год.
Карбюратор. Недавно чистил (в сервисе, зажигание выставили и т.д)
Теперь мучают сомнения, какой бензин все же лить.
Документации нет, в книжке по обслуживанию, купленной в интернет-магазине, не нашел.
Разумеется, на 95-ом идет получше. А мож, она под 92-й делалась?
Или вообще большой разницы нет, кроме качества езды? (Разница ощущается)
2. И вот еще вопрос: давление в цилиндрах 12, 12, 10, 10.
Стоит смириться? Или нет?
Заранее спасибо.
Насколько я читал литературу, родной 92 только для 2Е. В смысле, он под него точился и вроде даже имеет октан-корректор (хотя я его искал очень долго и не нашел :) Пробовал лить второй. Результат - немного тупее разгон и больше расход (откатал 3 бака). Экономического эффекта в результате ~ -3-5% (минус!) Другое дело, если 95 везде гадкого качества (у нас тут был такой период), тогда без разницы какой лить. Но ИМХО 95 все же предпочтительней.
Вот не помню где, но я читал, что октановое число двигателя 2Е помойму 82. И для него 92 самый лучьший. 95 это уже перебор, ну а 98........
Вот другой вопрос, что хороший 95 чаще всего это чистый 92.
Но с другой стороны, если залить этот 92 в машину, которая кушает не ниже 95 - то ехать будет она не больше 80кмч.....
Но меня устраивает 92, хотя разница в цене в переводе на баксы всего 5 центов.... (в Киеве).
Кстати, там нет октан корретора в полном смысле слова, просто движок такой...
Меня тут ещё народ ввел в заблуждение, мерял компресию, у меня 8. Говорят минимум 12... Нефига, по всем источникам 9,5 у нового движка. Так что усе нормально у меня, просто года сказываються, износ однако....
"У-у..." :((.
- Слишком заглубляться в теорию сейчас нет возможности, вот хорошая статья:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-05-01/03-05-01_dies-4.htm
- Таблицы нормальной компрессии - да в любой книжке по машине или движку. Для 2E я посмотрел в мануале 100-й короллы.
- Повторить - это правильно (кроме просто компрессии интересны давление первого качка (или как оно там) и компрессия при заливке масла).
- Ну как сказать... В разном. Но увы, общедоступной является только бумажная версия.
Пишу по поводу машины своего друга (принимаю активное участие в судьбе его машины).
Машина "Carina E"/ 2.0 литра/ 3S-FE/ 1992 года. Купил он ее недавно и сразу же начались проблемы. Во первых был большой расход топлива а во вторых ехала как то тупо. Пробив по кодам обнаружили ошибку 21 (датчик кислорода). Заменили датчик. Вроде как все стало в норме. Но через некоторое время начались глюки по поводу которых и пишу. На холодную машина едет нормально. Но стоит прогрется как возникают следующие вещи: Втыкаешь передачу, начинаешь ехать а она (машина) при нажатии педали газа начинает тупить и дергать. И внагрузку обороты не поднимаются больше 2 тысяч, только чуть надавишь она сразу пытается заглохнуть. Холостые держит нормально, около 700. Ощущения схожие с переливом на карбюраторном двигателе. На Тойота центре провозившись с машиной около трех часов мастер развел руками. Мол все с ней в порядке. Вся электрика в норме. И он посоветовал промыть форсунки. А также пробить катализатор. Но больше упирал на форсунки. Может в форсунках все и дело. Только непонятно почему на холодную все нормально, а как прогреется так начинает глючить. С Тойота центра до дому еле доползли со скоростью 40, больше машина выдавать отказывалась.
Народ на вас вся надежда!
Народ, гнал короче бензонасос. Купили мы значит новый бензонасос, приехали на СТО, сняли старый и нашему взору предстала ужасная картина. Сеточка на бензонасосе была в таком виде как будто ее в кислоте травили, вся была изъедена, а в некоторых местах ее просто не было. Более того в бензобаке плавала какая то хрень типа взвеси и осадок был жуткий. Фиг знает че в нее заливали. Я был в шоке. Просто не знал что бензобак может быть в таком ужасном состоянии. Пришлось однажды на отцовской королле снимать насос, так вот у него бензобак был как с завода и бензин внутри плескался как слеза. А тут вообще. Ну в общем промыли бензобак, все поставили на место, и в результате получили не машину а ласточку.
P.S. Предлагаю уважаемому Eugenio 77 опубликовать какую нибудь статью о бензонасосах. На сайте таковой не нашел. А тема кстати очень актуальная, учитывая плохое качество нашего бензина со всеми вытекающими.
Почитай статью на этом сайте про EGR.Это система подачи отработанных газов в двигатель.Если клапан закис, то и компьютер врет и появляются провалы на прогретой машине, а на холодной все в порядке. Удачи.
Заедь к нормальному умельцу и попроси его нахер выкинуть катализатор... машина будет летать, но экологию нарушишь :(
Всё это из-за нашего сраного бензина...
У меня была такая же хрень... на Toyota Vista
Похожие вещи творились на Камри 2,2 после заправок бензином на Лукойле (и только на нем в Коломенском).
На холостом молотит без проблем ,а в движении рывки и глохнет,тяги нет совсем.Замена свечей и нормальный бензин сняли проблему.
Было раньше и у меня такое. Стоило проехать сотню, как начинались провалы по топливу, такое ощущение, словно вода в бензе; хотя холостые при этом держались... Причем если обороты держать больше 2000 - эти перебои не особо доставали, но стоило притормозить на посту - все -не разгонишься- приходилось курить 10-15 мин.-пока остывает (было лето). А вот недавно (зима вроде) проблеммы опять появились, на этот раз тенденция постоянная - пока холодная- едет, как прогрелась номано (5-10 км)-начинает глохнуть. При этом заводится номано, но подергавшись глохнет - не поступает бензин.Причина - вырубается топливный насос (не жужит - хотя иногда на последнем исдыхании врубается кратковременно)!!!
Как не хочется думать, что дело то в нем... и в 150 бакинских коммисарах ;(
Последние проблемы с насосом начались после замены температурных датчиков охл. жидкости. (поставил Б/У-родные) - при этом убрал последовательные сопли на 150 Ом к датчику оповещающему комп о температуре ОЖ. Видимо, предыдущие умельцы корректировали ХХ таким путем (было не меньше 750, сейчас проваливается до 650-700). Заменил топливные фильтра - ноль, проверил реле FUEL PUMP - работает! Искра, в момент затыка есть, напруга на насос подается! Вот такие вот дефекты ;(
Кто поможет советом?! как привязанный езжу по городу ;(
Toyota camry-prominent 4VZ-FE, VZV-32, 91г.в.
Была такая же беда и тоже на 3S-FE. Дело в том что на холодную топлива комп льет больше и ей хватает, а как прогреется то уже не очень. Вообщем замерьте давление в топливной магистрали после фильтра (возможно еще фильтр забит). Еще возможно клапан тоже топливный, по давлению на разных режимах (на ХХ и с газом) все это легко узнается. А еще глянь цвет свечек если нехватка жижи будет белые. Удачи
В общем заменили мы фильтр. Грязный был до жути. Чуть ли не песок сыпался. Прочистили форсунки. Вроде бы стало все в порядке. Ехать стала резвей и без всяких дерганий и тупняков. Но вот недавно позвонил мне мой товарищ и сказал что та же фигня началась (прошло буквально три часа). И дергает и обороты не поднимает выше 2. Пришли короче к тому с чего начали. Я только одного понять не могу. Если даже предположить что это бензонасос, то почему он глючить начинает только после того как машина прогреется и изрядно поездит. Или же так и должно быть. Он что нагревается? И еще один вопрос: Что кроме него может быть неисправно (при условии что вся электрика в порядке).
Кстати, нам сказали что возможно это катализатор. Ну я понимаю когда педаль в пол а катализатор препятствует выхлопу и машина тупит. Но мы то просто пытаемся ехать. И поэтому меня этот вариант как то не убедил.
Народ выручайте. Дело в том что у нас в Алма-ате у большинства стошников руки из задницы растут и головы без мозгов. (Тойота центра касается в первую очередь). И никто не может точный диагноз поставить. Мы готовы даже пожертвовать 200 баксов на новый бензонасос но нам надо быть уверенными что это именно он гонит. А то уже 100 баксов спустили и никакого результата.
Да вроде насос в порядке. Дело в том что я сам при осмотре машины не присутствовал. Там у них (на Т. Центре) с этим почему то строго. Пройти в цех ремонта позволили только другу. Но со слов друга насос вроде в порядке (мастер сказал). Единственное, в заключении было написано что О2 выше нормы. Фильтр взяли, будем менять. А вот стоит ли чистить форсунки? Дело в том что друг уже договорился на завтра. Может тормознуть его. Чистка то обойдется в 50 долларов. Своего то у нас оборудования нет. Вот и приходится надеятся на честность мастеров. Кстати, замер давления процедура сложная? И как им объяснить. Просто сказать им чтоб насос проверили?
Я сам проверял давление топлива. Процедура простейшая. Надо купить монометр (2-2.5 кг должен показывать)- 80 р., кусок шланга, хомуты 2 шт. и ухо (не знаю как назвать) но оно должно быть как та фигня что прикручивается болтом (с дырдочкой) к топливному насосу и к ней подсоединен шланг, и конечно же болт удлиненный (как тот что на фильтре только длиннее на толщину этого нового уха). Так вот собираем конструкцию и прикручивает блинным болтом к фильтру. вот и все. Давление измеряется на прогретую на 2-х режимах: на ХХ и при 3000 об.мин. и должно быть соответственно 2 и 2.5 кг/cm2. По цифрам могу и промахнуться, ну да поправят меня люди умные если чо. А так топливный насос можно и б/у c разборы, со многих 3S пойдет.
Что это за сервис, в котором руками развели.... (off)
Искра какого цвета? Чётко синяя или есть красноватый отлив?
Нет ли эффекта "подхватывания" машины на оборотах выше 3000? Или эти обороты принципиально недостижимы?
Можно ли выявить цилиндр, при отключении которого двигатель ровно (без пропусков) троит (определяется по выхлопу)?
Александр дело говорит. Проверь бензонасос и регулятор давления топлива в магистрали. Для начали измерь давление в системе, должно быть около 3 атм., если меньше, то бензонасос сдох. Все методики проверки описывать не буду, они даже в книжке по ТАЗикам есть, пиши, елси что на мыло.
Привет всем!
Я чуть раньше говорил тут о своей проблеме, так я с ней и борюсь до сих пор. НО!
Во первых я прочитал все посты на 95 страницах форума, нашел похожие неполадки. Только мало почему-то информации от тех, кто уже победил их. Обычно все заканчивается на «…попробуй то, то и вот то…» и тишина… :). А вот что помогло, а что нет – пишут немногие. Ну да ладно, расскажу, что сделал на этот момент :).
Автомобиль: Корона-Премио, декабрь 1996 года, 4WD full time, АКПП, 3S-FE, две электронные катушки зажигания. Началось все с того, что машина начала «потупливать :)» на холодную, т.е. если сразу после запуска попробовать поехать, то накатом еще ползем, а при нажатии на акселератор провал. Отпустил педаль – дальше пополз. Передавил, подождал – как прорвало – понеслась :). Затем «потупливать» превратилось в «конкретно тупить» при тех же обстоятельствах. Далее начались проблемы и на прогретом двигателе. Нажимаем плавно – едем ровно. На нейтрали нажимаем плавно – стрелка тахометра ровно идет до красной зоны, срабатывает ограничитель. Если нажимаем порезче – как у Корниенко написано – двигатель «бу-бу-бу-буааа» делает :). Троит типа. Если нажимаем совсем резко сразу и в пол – кроме «бу-бу-бу……» еще и стрельба куда-то во впускной (в воздухан?) Все это – на оборотах от холостых до примерно 2000. Дальше все нормально. После первого обращения сюда сделал следующее: промыл форсунки ВИНСом, ультразвука у нас нет, к сожалению, сменил свечи, поставил новый топливный фильтр. Машина повеселела, но бу-букать не перестала. Покатался дня три, заехал в сервис (подсказали, может у тебя клапан-кольцо-компрессия?) проверил. Компрессия – 12,5 во всех цилиндрах. Свечи на вид – мастер сказал в журнал можно сфоткать. Изоляторы белоснежные, боковой электрод – соломенно-коричневый. Все сухо и чисто на тор-це резьбовой части колечко нагара черного (на сервис ехал на недопрогретой машине). Кстати стояли DENSO двухконтактные, поставил NGK одноконтактные, тип здесь же на форуме нашел. Хотя двухконтактные должны быть, и наклейка есть и т.д. Нет других свечей в продаже пока. Решил давление в топливной системе проверить тут-же. Проверил. Около 3 очков и при перегазовках не меняется.
Нашел товарища на заведомо исправной Камри с аналогичным двигателем. Переставил его высоковольтные провода – не помогло. На всякий случай обмотал свои в два слоя фторопластовой лентой. Поменял вакуум-сенсор – нет. Поменял датчик температуры воздуха на впуске – нет. Отключал-подключал кислородный датчик – безрезультатно. Думаю, может катушку у него свинтить да попробовать, мож с катушкой что? Кстати, можно ли ВВ катушку проверить как-то?
Нашел человека с диагностическим прибором. Подключили, посмотрели. Он сказал, что на холостых короткая длительность импульса впрыска (но чуть выше нижней границы 1,5, т.е. примерно 1,8) и при резком открытии дроссельной заслонки длительность импульса возрастает очень незначительно, до 1,9. А почему и отчего – не знает. Начинающий он.
Кстати, неоднократно делал самодиагностику, как обычную, так и тестовом режиме. Ошибок нет. И еще. В мануале от Легиона нет описания систем с двумя катушками зажигания а соответственно нет и рекомендаций.
Ну вроде все описал подробно. Извините если утомил. Мож самые терпеливые, дочитавшие до кон-ца еще что подскажут :) ?
Спасибо.
У меня мотор 4s-fi.Такой же трабл.Я езжу на газе.На бензине такие же провалы.На газе нет.Думал, что из-за вставки в воздухо- заборник (для газа) -убрал -провал стал сильнее и пальцы застучали (у меня нет датчика детонации).Думаю выставить зажигание стробоскопом, натянуть ремень (прошел 5т.) может подрастянулся.Говорят 4s капризны к неоригинальным ремням.Давление топлива пока не мерял. Кстати проверяя все и вся, проверил свечи на стенде под давлением, стояли денсо (3 недели отроду) 1 нормальная -3 выбросил- шило через изолятор наружный.В бардачке валялась русская одна ау17 какая-то поставил ее и в магазине через дорогу купил самые дешевые бриск др15еу 2 шт.И как она поперла после этого (на газе), машине 15 лет.А как шелестит на холостых!!!!!!!!!! (на газе и на бензине), особенно хорошо слышно у выхлопухи.Через 300 км. стали прослушиваться пуки в работе.Я упорно свечи опять на стенд- умерла одна бриск (ау17 идеальна) опятьчерез дорогу, брисков нет -купил какую-то f 516.Теперь все свечи разные, но как работает мотор !!!!! это песня!!! Конечно надо ставить одинаковые свечи, но как? после такого гемора, рука не поднимается.На меня глядя товарищь повез свечи НЖК на стенд (у него ниссан скайлайн 6 горшковый) свечам 3 месяца.Тоже 3 выбросили, а из 12!!!! новых ему выбрали на стенде еще 3.Мораль сей басни такова - не меняйте свечи на просто новые.Везите их сразу из магазина на проверку. Ну, а провал я вылечу обязательно.Напишу потом.
Да... Надежды на кучу советов не оправдались... Добавлю, на всякий случай. Вчера пробовал менять ВВ катушки по очереди на заведомо исправную. Не помогло :(
- Дык мы что ж, можем что-нибудь присоветовать из простейших решений или если человек первый раз в машину полез... А когда товарищ грамотный, да залез уже везде, на реальную машину гляя - куда нам
соваться-то, одна глупость выйдет.
- Ну что смесь сильно переобедненная, это понятно. На зажигание можно не грешить - тоже хорошо.
- Там, похоже, из незамененного остался датчик температуры ОЖ? Хотя человек с прибором, наверное, сигналы всех датчиков посмотрел...
- Импульс на форсунках маловат, хоть и в допуске, неужто он вообще не растет до 2,5-3,0 мс ни в каких режимах? Интересно посмотреть, как они все-таки "писают" после промывки.
- Подсоса, наверное, нет нигде, проверено?
- Из оставшегося - ремень ГРМ нормально стоит, не перескочил малость?
Попробуй скинуть разъём с лямбда-зонда (удивительная штуковина), а ещё у тебя не проверен датчик вакуума (у друга сними) и исправность датчика TPS.
Удачи.
Спасибо за совет, но я все это уже сделал (см. первое сообщение). И разъем скидывал с лямбды (я его кислородным датчиком обозвал), датчик вакуума я у друга и снимал (у меня он ваккум-сенсором назвался почему-то) а датчик TPS - это что?
Спасибо за совет, но я все это уже сделал (см. первое сообщение). И разъем скидывал с лямбды (я его кислородным датчиком обозвал), датчик вакуума я у друга и снимал (у меня он ваккум-сенсором назвался почему-то) а датчик TPS - это что?
TPS - датчик положения дроссельной заслонки. На двух закрашенных винтиках крепится справа. Но если его снимать, то надо будет на то же место установить. Разрешит ли это друг? Ещё есть датчик числа оборотов двигателя. А может компьютер навернулся? Больше ничего в голову не приходит. Удачи.
Спасибо :)
Про датчик температуры ОЖ я думал, тем более откровенная тупость без рывков на холодную косвенно об этом же говорит. А вот смотрели ли сигнал, не уверен, попробую еще раз. Насчет импульса - не растет. Какой был на ХХ, такой же и при максимальном открытии дроссельной заслонки. Подсос проверял только визуально и на ощупь - на слух. Хочу завтра попробовать жидкостью для очистки карба, как здесь писали. Ремень ГРМ проверил сразу же. Стоит по меткам до миллиметра.
Ну вот, есть чем ближайшие два дня заниматься. :)) О результатах в любом случае напишу.
Спасибо.
Обратись в любой сервис где есть стапель для правки кузовов с измерительной системой, у них есть база данных абсолютно на все модели или звони мне тел.(08431) 2-68-56 Евгений, чем смогу тем помогу.
Негде найти :(.
Для Lexus IS200 еще не выпустили в виде справочной литературы, для правого руля вообще нет. Только брать заведомо живой экземпляр и сравнивать.
P.S. А кто говорил, что аукционный лист - панацея от битости и механических проблем? Если не подделан - то внешние обводы может и на 4, а кто глубже-то смотрел?
P.P.S. Пресловутой точки нет на подкапотной табличке :)?
Лист точно не подделанный - если оценщик конечно некомпетентен...., волшебной точки на авто нет, есть только выбитые номера на передней рамке - крупные такие и что они обозначают для меня непонятно, мастера еще ссылаются на гнутый поворотный кулак, но тоже не уверены, КАСТЕР в пределах нормы, развал не идет только с левой стороны и еще я не уверен в самом мастере из Муцубиси - он вообще такую машину в первый раз видит. При помощи рулетки измеряли диагонали в моторном отсеке (брали данные другой машины и смотрели как проводят размеры) - вродебы нормально.
Может кто-нибудь подскажет еще причины?
есть мнение, что когда в японии с машиной наступает тяжелый страховой случай (типа затопления или серьезной аварии), страховая компания выплачивает владельцу возмещение, а на машине ставит метку - чтобы больше по ней не выплачивать ;) но это по японским понятиям авто может быть невосстановим, а русские или пакистанцы очень даже восстанавливают и перепродают потом.
Так вот, метка выглядит как точка, нанесенная керном на подкапотной табличке (шильдике).
У меня Toyota-camry Sv35(4WD)1990 г.в.Постоянно мигает лампочка оverdrive,и горит chek engine,двигатель после кап. ремонта и коробка тоже заменена,это было и до ремонта и после,в сервисе сказали что дело скорее всего в электрике. Так ли это и насколько это криминально?Опять же,в сервисе сказали что пока можно ездить без какого либо ущерба.Как вы думаете в чём тут может быть проблема?
У меня тоже мигала... потом сдохла коробка... мой мастер сказал что мигание и говорит об ошибке, причем по количеству миганий можно определить и тип неисправности... короче, когда сделали коробку мигание прекратилось...
- Ну ё-моё, кто так ставил - тот и должен обеспечивать исправную работу.
- А раз кодов более чем достаточно и по коробке, и по двигателю - _читайте их_ и смотрите, что не нравится самому блоку управления. Там разберетесь / разберемся.
замучила совсем... Сигналка родная, тоётовская. Батарейки хватает на неделю, рекорд летом был - хватило на месяц... Может быть, это как-то лечится? Может кто-нибудь знает?... (Camry V10)
Или коротит где - то, на пример гнездо установки батарейки. У меня одна батарейка уже несколько лет (даже не помню сколько)
Сама батарея нагревается в брелоке?
- Нет для цепей регламента замен. Их положено снимать и измерять, а далее уже по обстоятельствам :).
- Реально - пока не загремит, но тысяч 150 отходить должна. Больше - как повезет. Менять вместе с натяжителем и успокоителями...
не работают стеклоочистители на Toyota Sprinter 92г.в., сказали, нужно проверить предохранители, не сгорели ли они. Часть предохранителей проверили, часть нет. Кто-нибудь может помочь и дать электрическую схему устройства этой машинки :( Чтоб знать, что и где искать...
Всем сдрасти. Попробывал тут включить пониженную передачу (раньше никогда и не пользовался, да и ненадо было, а тут что-то решил попробывать). Стою на масте, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку на селекторе, пытаюсь передвинуть селектор на L, а он туда просто не двигается.... При передвижении селектора на все остальные режимы, чувствуется как-бы фиксация в положении (P-R-N-D-2), притом на 2 ставишь, четкой фиксации уже нет, а на L- присто не сдвигается.... как-будто упираестя в что-то. Да и при нажатинн сервисной кнопки такая-же ситуация. А остальные передачи работают нормально, масло в норме, горем=лым не пахнет... вобщем как мануале написано все должно работать. Подскажите что делать!
Toyota Caldina ST195 4wd 95г. коробка A-540H
Как я понимаю. Если-бы трос был неправильно отрегулирован, то скорее всего шла сбивка м/у обозначениями на селекторе (на панели приборов), да и вообще.., положение селектора не соответствовало режиму коробки.
Замка блокировки нет. Все как в стандартной машине, никаких дополнительных девайсов не проинсталлено.
У меня такая же машинка и Л включается с какимто хрустом. Особенно на холодную или когда на уклоне ставиш без ручника. Я думаю может грязь/пыль какая попала, там под селектором такие жалюзи есть, вот от туда и шум.
Да, возможно, пыль/грязь. Но у меня, вообще никак не сдвигается... хотя где шторки и под ними, относительно чисто, и трос ничем не пережат и не перегнут.
Ув. а у кого такая, каковы отзывы…
Может поделитесь опытом ремонта передней подвески, а то поменял стойки, пружины, подушки, пыльники, отбойники, опорные подшипники на металлические, а гул как был при езде, так и остался и стуки на кочках, правда когда поменял подшипники вроде стучало поменьше но буквально дня 3-4 а после всё по старому, такое ощущение что при разных погодных условиях подвеска ведёт себя по разному, может что ещё стоит поменять может ступичные подшипники а то менял резину а гул одинаковый или забить на всё может это у всех не лечимая беда.. хотя жаль машинка класс задние стойки с ланками и пыльниками поменял так зад класс а с передом хоть руки разводи…
Дико извиняюсь за глупый вопрос но «кости» - это что, а по кардану на гладком асфальте гула нет, а вот если доска то ощущение что едешь на повозке с деревянными колёсами стой лишь разницей что по комфортнее…
Под капотом. Снял левый брызговик и получил отличный доступ к фильтру. Откручивать рекомендую вдвоем, предварительно хорошо все размочив wd40. Ну и архив форума читать.
Какие-то уроды обстреляли из пневматической винтовки/пекаля мою тачилу, но ещё у прежнего хозяина. Попали в крыло и лобовуху образовалось три-четрые точки-скола. Я уже езжу 7месяцев, и прежний хозяин до меня с энтими точками ездил, я уж забил на них. Но сёдня...:(( ВАУ! От одной из точек пошли лучи строго горизонтально влево-вправо. Точка сама-то находится напротив пассажира, т.е. слева. Днём для ориентра красным маркером отметил концы лучей на стекле. К ночи за эти границы лучи вылезли за отметки дальше- ещё по 1см с каждой стороны. Итого за день имеем прирост 20-25см.
Вопросы:
1. К Новому году лучик доберётся до правой стороны?
2. Может ли стекло вообще высыпаться?
3. Почём в среднем на разборках лобовуха на MARK II JZX-91?
4. Настоящая лобовуха тоже коричневая, как и все остальные стёкла в авто? Просто то, которое пока ещё у меня стоИт чисто белое, т.к. я думаю, что уже не родное.
А заказать не оригинал не судьба ?
У нас в Томске в срелднем неоригинал (Китай/Польша/Тайвань) с нужным оттенком и полосой вверху.. с шелкографией .. короче как оригинальное стекло , только без лейбы TOYOTA стоит 3000р .. + установка в среднем 1500р.
Есть еще контора, которая сама гнет и вклеивает стекла. У них стекло с установкой в районе 2600 - 3000 р.
Такого богатого вывора в нашем регионе нет. Есть едиственная разборка для японок у Гоги (армяне). Вся остальная роскошь по Тольятти -для собственных помоек-ВАЗ-21-0... Здесь ещё долго продержится авторитет ВАЗа.
Менять. Помышкай поиском - уже много по этому поводу баянили. Полировка/ремонт/прочее - не решение. Как правило, образуются "линзы", затертости, другие микро-сколы... В общем, если есть возможность - меняй. Если пока нет - забей и копи. Кстати, т.к. стекло не родное, обязательно присутствуй при замене - есть риск, что под уплотнителем образовалась ржавчина. Ее _обязательно_ нужно счистить и вывести остатки преобразователем! Это очень подленький момент - ёё там не видно до тех пор, пока в салон капать не начнет. А это уже "поздно пить боржоми" - дорогостоящий ремонт со сваркой, переустановкой стекла, отрыванием/клейкой части обивки салона, маляркой и тд. Сам на такое нарвался, потому и предостерегаю ;)
Тоже был скол ещё японский и вот после мойки или "горячий воздух на стекло" с утра прошла трешина над самым подогревом дворников. Я сразу заехал в ремонт и за 50$ мне заделали. Из машины не видно и не мешает.
В РЕМОНТ или замена. А ездить с трещиной плохо - блики дает!
Привет. Не затягивай с этим. В скором будующем (в зависимости от кочек и ям на дорогах) трещина будет от левой стойки до правой. Самое простое и относительно не дорогое - ремонт трещины. Заделывают качественно и быстро и практически не видно. А заморачиваться с новым или б/у стеклом - это геморойно и дорого. Удачи.
За сегодня трещина выросла ещё в два раза, но похоже повернула вниз, к капоту. Я уже понял условия её роста-включение кнопки "FRONT"-обдув лобовухи. Перепад Зимний воздух-Горячий воздух изнутри питает трещину. Сейчас остаётся молится, чтобы лучик загнулся к капоту.Тогда я забью на неё. Но однозначано-это "знак" к Новому году. Чего она сволочь (трещина) молчала весь год? Ну да ладно, главное-что стекло не высыпется.
Стекло в машине сделано по технологии триплекса. Это слоеное стекло, и трещина у тебя по верхнему слою, поэтому ничего не будет сыпаться.
Бу ты не купишь - заводское стекло невозможно снять целым и невредимым.
Поэтому либо в ремонт - пока трещина не выросла совсем, иначе ремонт потом будет нерентабельным, либо покупай новое.
У самого трещина на стекле, скоко спрашивал на разборках - говорили что не снимается она нормально.
Показывали даже, нижний слой стекла, кромка, которая приклеена, вся на кузове остется....
Может и есть способ.....
Остановил бы её хотя бы. Сверлят маленькие такие дырочки в конце трещинки и она больше не растёт.
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. -- -- 2004-12-23 22:09:44
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. Есть 2000-2500$... реально приобрести автомобиль в нормальном состоянии с левым рулем в Москве?
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. -- -- 2004-12-23 22:37:54
А чё не с правильным рулем?
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. -- -- 2004-12-24 10:28:23
Не нужно прикрываться стереотипами и крылатыми фразами. Ничего правильного в правом руле НЕТ. А если прикинуть стоимость приведения машины в соответствие с действующим законодательством, то и финансовый фактор можно исключить- то на то и выходит. И учиться лучше на левом руле, если не собираешься в ближайшем будущем уезжать в Англию или Японию.
2Алексей: имея такой бюджет, я бы купил 1-2 летнюю таврию из- под таксиста. В России, к сожалению, такой финт не пройдет (да и не так интересно, как у нас). У нас короллы, мазды, сивики тех лет начинаются с $4000, если меньше- то это заведомо хлам
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. -- -- 2004-12-27 08:14:09
Какую таврию, вы что такое говорите батенька! Таврия пойдет дедку и бабульке системы "божий одуваньчик". Если хочеш научиться ездить, то нужно брать нечто побольше - хотябы класса С (типа Королл и Корон).
Хочу приобрести себе для учебы toyota corolla II 90-94 годов выпуска. -- -- 2004-12-23 22:35:53
А чем тебе правый не угодил?Вроде как и учиться не надо,только правила.С правым я думаю реально.Свою бы где то за такую цену и отдал ,однако на другую еще не заработал.Промежуточек в годах можно и уменьшить или нормальное состояние убрать.
За 2500 убитых енотов 94 год взять практически нереально.
Есть правда исключения
1. Не на ходу (часто) после серьезной аварии.
2. У "добрых" знакомых. (Не гарантирует исправного автомобиля).
3. Повезло (встречается крайне редко.
1988 - 90 года выпуска можно найти.
А вот по поводу тех. состояния, как говорит мой товарищ "Каждая машина ждет своего лоха".
Смотря на что ты готов. Оптимально иметь хотя бы 1000 енотов про запас.
И вообще, посмотри цены на www.auto.ru
А вообще советую по первой брать тойоту простую. Вот я себе взял каролу 86 года и езжу не нарадуюсь. Куда там браться тавриям.
По первой было не привычно, как пересел с тестюхиного пасата, но свое - это совсем другое дело. А то тестюха вечно, как съездит в село, сразу машину начинает вести в бок, подшипник гудеть начинает...Только сделаю - а он снова в село...
А вот для сравнения:
http://www.m-style.kiev.ua/nik/1.jpg
http://www.m-style.kiev.ua/nik/2.jpg
Тойота стоила мне 2000, а пасат такой стоит около 4000 тыс. Только мороки с пасатом намного больше.....
Ребята не ссорьтесь - зеленые, серые ,красные,белые. Все правы по своему. Резонанс может получиться мощный если еще другие города привлечь и "зеленых" туда же. Вот это по МИРОВОМУ ПОЛУЧИТСЯ!!!!! ё-ё-ё
отчет для общественности:
Защита прав потребителя - дали бумагу для изложения, цитирую, ЯКОБЫ ФИРМЫ ИЛИ КОНТОРЫ КОТОРАЯ ОБИДЕЛА ВАС И С КОТОРОЙ НАМ ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ.
Размышления над цитатой надеюсь у каждого свои.
Разговор со знакомым юристом - будем копать из законов, конституции, приложений собственно АЗС, и выписок тех же АЗС.Но добиться полюбовного решения возникшей проблемы в пользу КОНТОРЫ ИЛИ ФИРМЫ, ЯКОБЫ ОБИДЕВШЕЙ ВАС не позволим и ПОРАБОТАЕМ над этим.
Доброго времени суток!
Каждый раз когда садятся пассажиры(больше одного)начинают стекла запотевать, как с этим бороться? Как-то раз сели в четвером в такси - тойота(дизель)по моему калдина, и стекла враз запотели водила что то там поколдовал и стекла на глазах отошли, ну я его и расспросил. Вот что он сделал: переключил забор воздуха с наружи на внутренний, увеличил обороты вентилятора на максимум. направив потоки на стекла и чуть-чуть приспустил окно не более 5мм и всё.После того как стекла отошли через 2-3 минуты, можно все настройки печки(климата) вернуть на место кто как привык пользоваться, мля работает. Уже вторую неделю пользуюсь, попробывал этот метод применить и для борьбы с обледенением стекол мля помогает - только времени чуть дольше занимает. Остановился в пробке применил вышеописаный способ и лобовое чистое от обледенения, вышел на заправке -применил, вышел в магазин за сигаретами - применил.Если стоят дефлекторы на стеклах то вообще кайф и ветер и снег и дождь не попадает в салон. Может кому и пригодится "народный" способ, тому водиле тоже кто то подсказал.
С ув. Сергей.
Запотевание стекол происходит тогда, когда достигается точка росы в области стекол. То есть, имеет место высокая влажность и низкая температура. Соответственно, чтобы не потело нужно либо снизить влажность путем открытия доступа воздуха извне, через штатные воздуховоды или через окна - не важно, либо с помощью кондиционера. Второй способ - повысить температуру стекол, заднее электрообогревом, лобовое и передние боковые - горячим воздухом. Есть еще какие-то хим.средства от запотевания, которые наносятся на стекло, но по-моему это фигня.
Sergo же написал, что окно приоткрывать надо.
Я, когда иду в плотном потоке, тоже иногда так делаю, бо с внешним воздухозабором много выхлопных газов в салон тянет, через окошко меньше
А вот я про другую методу поведать могу: и забор вохдуха - внутренний, и форточки закрыты.
1) Направляем потоки на стеко
2) Включаем вентилятор печки на max
...
и 3), самое главное и необходимое: включаем ... кондиционер
Да-да, оттуда воздух влажный идёт, и стекло секунд за 20 отпотеет, чест. слово, только от наледи не спасёт, конечно, да и при возврате всех настроек обратно, запотевает быстро, но зато это полезно летом, в душную погоду, когда в машине человека 4 сидит, и тяжело дышат - проверял сам, ен раз - работает безотказно..
Эта метода хороша летом и при не большой минусовой температуре, а при морозах - когда кондиционер нельзя включать(а то кирдыкнется) тогда можно приоткрыть окно и воздух влажный поступает и кондиционер целый останется (летом очень пригодится).
У меня после выхода из строя датчика на старом Nissane накрылся термостат
Датчика на замену не нашел пришлось взять москвичевский и зделать переходник из бронзы
Но все это касаемо теплой погоды .Зимой можно и без вентилятора поездить если без пробок и с ветерком :)
Партнамбер смотреть лень, судя по названию- биметаллический выключатель пропеллера на основном радиаторе? Какое- то время поездить можно и без него- закороти и у тебя все время будет крутиться пропеллер. Ессно, двиг. не будет набирать рабочую температуру, а это повышенный износ и большой расход бензина. Затягивать с заменой не стоит- не такая уж и редкая/дорогая деталька
Я раз закипел в Крыму, в горах летом. Не включалась 2 скорость вентилятора. Датчик был неисправен.
Что я сделал - подключил в место датчика провод, завел провод в салон и сам выполнял роль датчика.
Так и проездил месяц по Крыму...
Доброго дня участникам .конфы.Мужики , я как то у Вас светился ,( в декабре купил первую машину - ТОЙОТА КАРИНА--2 ) но шеф инет отрубал . На купленной машине нет подкрылков ( если у кого какие наработки или явки есть - сообщите плиз.) , так же нужен второй комплект дисков для летней резины ( остановился на 13" т.к. резина уже есть , какие из наших недорогих литых ( за узбекские штампованные просят 860 , а Красноярские литые - 1500 - разница не столь существенна , а вид приятнее ) подходят ? так же где разборки и магазины в Москве есть толковые ? Если возможно бросьте на мыло , т.к. в инет доступ ограничен .
С уважением Игорь
Узбекские мне не подошли (диаметр ступицы не мой), купил КиК, о чем не жалею. Конечно, качество лакового покрытия да и сам дизайн у турецко- итальянских лучше, но качество литья лучше у российских. Да и с вылетом 38-45мм буржуйское литье не найдешь
ДА И В ДОГОНКУ как определить какой тип масла в АКПП , т.к. вроде декстрон должен быть ? а по цвету как бы трансмиссионка .И как это дело самому поменять ( не от жадности это , а не верю я автолюдям в нашем маленьком Липецке ).
С уважением Игорь.
У меня Карина-ЕД, двигатель 3S-FE, автомат. Простояла на улице часов 12 при температуре – 20 и … отказалась заводиться. Мои действия: поставил новый аккумулятор, выкрутил свечи, продул стартером, вкрутил новые свечи. НЕ ЗАВОДИТСЯ! Стартер крутит, иногда слабо схватывает и все. До этого проблем с заводом не было ( в том числе при – 26). Непосредственно перед злополучной ночью проехал километров 700 без каких-либо проблем. Подскажите пожалуйста - что делать?
Так она и делается на не работающем движке.Замыкаешь скрепкой ТЕ1-Е1 на диагн.разъёме ,ключ в полож. зажигание,но не заводишь и смотришь как мигает "чек инж".
Здравствуйте! У меня такая проблема. Toyota Mark II 91г.в. 4S-FE переходная модель. Все было хорошо пока не поменял движку. Поставил контрактный 4S-FE и началось. Полный бак бензина -65 литров сожрал на 250 км. Переключение с 1 на вторую передачю происходит на 2500 мне кажется, что это слишком поздно, но никак не могу найти где этот момент регулируется. На мой взгляд по это переключение должно происходить на 1800-2000. Тросик осламлял и натягивал результат тот же. А по расходу я мыслю следующим образом: Я давлю на газулю, машина набирает где-то 1800 и должно произойти переключение, но так как его нет мне приходится давить сильней в связи с чем движка орет как резанная и идет доп. расход топлива. Как отрегулировать это переключение? Или проблема в другом?
Для экономичной езды на 4S-FE (это 1.8л с двумя распредвалами, что ли?) нужно переключаться при 3200-3500rpm.
Если переключаться при 2000rpm, то что- бы машина хоть как- то ехала, нужно посильней давить на газ, как следствие- комп будет переливать бензин. Перерасход будет конкретный, что, собсно, ты и наблюдаешь.
До замены двигателя расход бензина был 10/100. При каких оборотах и на какой скорости было переключение я не замечал, не было необходимости. Но движка так не орала перед переключением.
Менял двигатель сам?
Ищи там где лазил или гони туда где меняли.
Если тросик был нормально то ищи что не так сделали.
Не видя машины кто сможет сказать что не так соеденено?
Двиггатель менял сам. Все что мог уже посмотрел. Поэтому и обратился за советом. Потом я так начинаю думать что это может из-за двигателя? Работает как-то не так. Для того чтобы набрать скорость 25 км мне необходимо жать на газулю до 2200 - 2500. И именно в этот момент (2200-2500 об. 25 км.) происходит переключение 1-2. Если обототы 1500 - 1800 двигатель работает нормально, но скорость 25 км достигнуть не могет быстро и только через 1-3 мин. А коробка точно переключается по оборотам? Или она переключается по скорости?
Тросик я регулировал, но результат нулевой. На сайте я читал как его необходимо регулировать. Но при регулировки у меня возникают 2 вопроса: 1) Когда я снимаю тросик с крепления, он уходит во внутрь полностью, до ограничителя. Оно так и должно быть или нет? 2) Как бы небыл отрегулирован тросик он не выходит из резинового чехольчика ни на один мил. Почему?
Заранее благодарен.
А вообще, что за Марк такой с 4S под капотом?
Трос не должен полностью уходить в оплётку если его снять с крепления.
Предполагаю, что когда снимали двигатель трос сильно ушел в оплётку а там в коробке он накручен на поворотный сектор, и теперь он не в прорези сектора а с наружи перебросилась.
Второй вариант там где оплётка траса входит в саму коробку есть пластмассовое крепление оно могло сломаться и выскочить из коробки.
Я может не правильно выразился. Тросик уходит до ограничителя, который должен выглядывать из резинового чехольчика на 1мм при нажатом до упора акселераторе. А при нажатом акселераторе он вообще не выходит оттуда. А если снять с крепления тросик, то он убегает в оплетку и упирается в нее ограничителем. Это правильно или нет?
Спасибо! Тросик я залезу погляжу в месте где он входит в коробку. Может это добавит информации. Сегодня эксперементил. Ехал я на 1 передаче, держал обороты на 2000 скорость держалась тоже ровно 20 км. Скорость не набирает. Поднимаю обороты до 2400, скорость соответственно возрастает и на 25 км. происходит переключение на 2. Дальше, на второй скорости держу 2000 скорость 35 км. скорость начинает возрастать когда я поднимаю обороты более 2000. Тяга у машины появляется более 2200 об. Ну все, пошел смотреть тросик. Потом приду раскажу, что да как.
Мог и перепутать. Но как проверить у меня были сомнения насчет 2 и 3 потому что из шины провода выходят в одном месте с одинаковой длинной проводов. Единственное различие в цвете фишек. 1-серый, 4-красный. 2 и 3 тоже серый и красный я поставил их так чтобы цвета чередовались. Получилось 1-серый, 2-красный, 3-серый, 4-красный. Но ХХ 800 об. стоят ровно не плавают, двиг не трясется. Когда меняю 2-3 местами двиг работает также ровно. А как должно незнаю.
Обнаружил в старой-доброй Corona Premio неиправность №36, не могу понять, что это такое... В сервисах только мозги пудрят... Помогите, плз, подскажите, что делать.
Датчик CPS это... давления в камере сгорания первого цилиндра (LeanBurn - не рулит :)
Говорилось на эту тему здесь неоднократно, так что стоит поднять архив, статьи и спросить у исцелившихся - какие результаты?
Началось все с того что стала загораться лампочка задних фонарей( желтая машинка на панели). Первый раз увидев заглушил машину, снова завел лампочка не загорелась. На следующий день загорелась опять, ну вроде все понятно, вроде как коротыш. И вчера на ровном месте у меня на светофоре в машине ПОЧТИ гаснет все, панель, фары, радио, как будто пропала зарядка,но машина не заглохла, опять заглушил, завел, поехал дальше нормально, больше не повторялось, подскажите диагноз
Было примерно то же самое ... прошлой зимой по дороге из томска в новосиб загорается лампа "Чек енгине" :(((
Тормозим на обочине .. глушим .. заводим ... едем ничего не горит .. Километров через 30 та же ботва ...
Повторяем операцию ... Еще через километров 50 загорается лампа залних фонарей.. Останавливаемся .. глушим .. просим жену посмотреть все ли горит ... Жена подтверждает что все горит ... Заводим .. едем .. .. приезжаем домой обратно в Томск .. Все лето отьездил и ни разу такой ботве не было ...
У меня на чайнике 2000 года было подобное. Завел машину при температуре -25. Сразу загорелась лампочка обрыва-коротыша внешних осветительных приборов. ПРоверил все фары поворотники - всё работает. Прогрел машину , заглушил - завёл , лампа потухла и больше не загоралась. Думаю у меня от холода мозги поехали :)
А кто нить есть с Зеленограда?Хотелось бы без лишних затрат по времени и без проблем снять с учета.Есть желание переоформить на себя.А то какое-то разорение с 77 номерами,то страховка,то ТО,то продление доверенности.
Может кому пригодится.Возвращаюсь домой,вылез из машины.Слышу что-то не так работает.Какое-то бряканье,как навернувшийся подшипник.Темно,посмотрю утром.С утра завожу звук остался,плюс добавилось рокотание как от крыльчатки.Ну думаю помпа накрылась.На всякий случай скинул ремни-звук исчез.Слава богу не ГРМ.Покачал шкивы Гура,генератора,помпы-вроде в норме.Ставлю ремни-опять звук,ослабил-меньше.Плюнул поехал за помпой.Купил,начал ставить.Снимаю шкив коленвала,вижу потертость на поддоне.Думаю шкив вибрировал немного потер(давным давно меняли мне ремень ГРМ не могли снять,пришлось сбивать при помощи матери).Поменял помпу,завожу-засада не она гремела,все таки шкив цеплял.Цена б.у шкива не порадовала.Вот такие вот подарки на новый год я сделал своей машинке.Используйте съемники.
Чудес не бывает. В моторном ОК. Кармашек не нашел. Его нет? у меня 96 года - есть и там и там.
Когда летом делал антенну, ту что на заднем крыле сквозь дыру - коротнул. Прикуриватель не знаю - не курю, по крайней мере, в машине. А радио точно заработало, когда пред. заменил в моторном. Если все так как ты толкуешь и все преды целы, то дело в другом.
Смотри под ногами у себя всетаки, там может и не быть кармашка, для доступа к предам нужно снять обшивку - там скорее всего один винт сверху и обшивка заходит под уплотнитель дверного проема. или нужно снять бороду (там где воздуходувка на ноги, если есть) и там может быть блок, а то что их 2 это однозначно.
Кузов 21Х??? Панель передняя как у Премио? Тогда под рулем справа. Неужели там нет маленького такого "бардачка" под мелочь? Его сдергиваешь - там 15А предохранитель синего цвета. Была такая хрень у меня.
Здравствуйте.
Может кто подскажет, нужно ли снимать переднюю стойку со ступицы для замены пыльника? Или достаточно сжать прижину и сверху все разобрать для доступа к пыльнику (демпферу)? Калдина АТ211 1997г. И как актуальна смена пораного пыльника?
Что-то тебе тут много писали, но, честно говоря, я сам у себя менял и стойки и пыльники и пружины, правда на Карине-Е, но так и не понял, что тут тебе наговорили, какие шаровые, рулевые или еще хлеще ступица... Разве что у калдины конструкция такая...
Там всего-то нужно открутить два болта на поворотном кулаке, да три гайки вверху в стакане и стойка с пружиной у тебя в руках, берешь стяжки пружин, сжимаешь и все!
А как же туда добраться если не вытащишь стойку?Конечно надо отсоединить от поворотного кулака(2 болта).Можно конечно и не снимать ступицу,но это тогда операция удаления гланд через ж...(отсоединить шаровую и Шрус+ супорт).А после того как вытащишь стойку достаточно просто сжать пружину и разобрать ее сверху,то бишь опорный подшипник.Точка.А порванный пыльник естественно укоротит срок жизни стойки.Не забудь на всякий случай отбойник(хотя бы от ВАЗ)
А если сжать пружину, разобрать опорный подшипник а потом поддомкратить машину? Я думаю стойка со штоком выйдит из кузова и можно будет поменять пыльник. А если снимать стойку со ступицы так этож потом регулировка....
Развал что ли?Так сильно не переживай.Насколько я понимаю регулировка не предусмотрена хотя и возможна.Ну а закрутив обратно штатные болты сильно не собьешь,по крайней мере в допуске останутся.
Сжимаеш пружину прямо на машине, откручиваеш болты от шарой (отсоеденяеш ее), вынимаеш стуйку вместе с ступице и всей байдой (только отсоедени все провода, если есть и сними трмозной суппорт). Уже снятую стойку разбираеш сверху, только аккуратно ставь ее на пол, т.к. ставить будеш на тормозной диск. Србирать в обратном порядке. Отсоеденять стойку от ступици не нужно.
Рулевую отсоедени от поворотного кулака (хотя на Короне это было не обязательно, но лишнем не будет), заодно замени пыльник рулевого наконечника, что бы потом опять туда не лезть.
Ну Карвалол же подробно разжевал,как это делать,что "велосипед изобретать" можно менять пыльник не снимая стойки-то же самое что перебортировать колесо,не снимая с машины.
Всем привет !
Собственно имею R14 185x70. Зашел в магазин, а мужик сильно утверждает, что R14 195х70 будет лучше !!!
Так на табличке на двери написано 185х70 R14, хуже не будет ?! Я имею ввиду гранаты и меньше зазор между крылом и колесом ...
Зимой вообще то надо ставить резину потоньше(185/70), чтоб не получился эфект лыж, но с другой стороны машина будет выше(195/70), так что решай сам...Я бы на зиму поставил 185/70, а на лето 195/60
R14 195х70 где 195 - ширина , 70 - высота профиля в процентах.Так как сам диск не меняется, то не изменится и вылет. Нагрузки на гранаты дополнительной не будет. Твоя резина будет шире, а не выше.
Прочитал посты о беспределе заправщиков.Солидарен.Открою новую темку по этому поводу,т.к. старые могут улететь в архив.Тема важная,так как половина проблем с увеличенным расходом(и не только) кроется в самом бензине.Проблемы-1.качество,2-количество,3-как сэтим бороться.Качество-дерьмо повсеместно,не зависимо от марки бензина.Например сибирякам известен ачинский бензин.Так вот Ачинский НПЗ по идее никакого отношения к автомобильным бензинам не имеет.Он в своё время был построен для обслуживания(мазут и прочая бурда) Ачинского глинозёмного комбината(сырьё для КРАЗ-а).В небольших количествах НПЗ гнал сопутствующие продукты- технические жидкости(сольвенты),отдалённо напоминающие бензин.Регион снабжался Ангарским бензином(в то время очень даже не плохого качества,правда этилированный).Что имем сейчас.Умные дяди развернули на Ачинском НПЗ производство низкосортного бензина,химиками уже давно придуманы дешёвые железосодержащие присадки-але ап! -получаем 93,95,98 бензин без огромных затрат на качество(всё равно что лошади одеть зелёные очки,чтобы она вместо травы опилки жрала).Как вы думаете,если 1 кг. варенья смешать с 1кг дерьма,что получится? - правильно -2 кг. дерьма,даже если 10 к 1,всё равно будет дерьмо.Далее руководителями всех уровней лобируется поставка данных лжебензинов в регионы,в итоге нормальный(качественный) бензин просто вытесняется с рынка,так как его производство дороже.Причём главный довод-экология.Кстати в теперешних условиях этиллированный бензин менее опасен для японов-нонсенс.Тетраэтилсвинец выведет из строя катализатор и лямбду.Железосодержащие присадки сделают тоже самое,добавив сюда свечи,убив их за 2-3 тыс,какие бы они оригинальные не были.Но даже с убитой лямбдой машинка на этилированном бензине прёт как положено,заводится без проблем и расход нормальный.Вся фича что его (или качественной альтернативы)практически нет,не выгоден для производителей.Здесь речь про наш регион,но не думаю что другие производители бензина напрягаются качеством своей продукции.Вторая проблема-количество,тут всё немножко проще,продолжу позже.
C количеством проще-тут кто-то писал что заправщики отмазались от недолива тем что погрешность на прибор 15%.Хорошая отмазка.Представляете в магазине вместо кило колбасы вам дали 850 гр,и типа так должно быть так погрешность весов 15%.Общался с юристом,сказал что есть такая фича,и им за это ничего не будет,но! оплатить ты должен реальный вес или обём,т.е если ты уличил их,то они обязаны возместить разницу.Мол такие законы.Потому то они и не отпускают в пластиковые канистры.А вот как с ними бороться надо вместе думать.
Тетраэтилсвинец это не просто яд - это бомба замедленного действия.
Свинец не сгорает в цилиндрах. Он отлагается в виде нагара на поршнях и стенках камеры сгорания. Часть его, естественно, вылетает в трубу. Дальше вместе с воздухом он попадает в легкие - дальше в кровь. В конечном итоге он задерживается в твердых тканях, например, в костях. Свинец слаборадиоактивный металл, у него есть свой период полураспада.
Затем, если в следствии генетических мутации от тебя родятся дети уроды (не обязательно внешне), и даже если вся страна после этого пересядет на велосипеды их уже ничем не поможешь. Причем, человеческий организм настолько сложен, что любой самый навороченный японский автомобиль выглядит рядом сним как консервная банка рядом с суперкомпьютером и мутации могут отразится не обязательно на детях, но и на внуках, правнуках.
Но не спорю, есть люди которые считают, что после них "хоть трава не расти", лишь бы машинка "перла".
А с беспределом на АЗС надо бороться, ведь качественное топливо - это "качественный" выхлоп.
Продолжу позже, если, конечно, меня не "попросят" с этого форума.
Свинец - единственный элемент, не имеющий радиоактивных изотопов. (-) -- -- 2004-12-23 16:05:47
-
Свинец - единственный элемент, не имеющий радиоактивных изотопов. (-) -- -- 2004-12-26 13:06:36
К сведению о радиоактивных изотопах свинца. Их штук 20, не меньше
http://georg.pnpi.spb.ru/russian/alphas/z082.html
мля,что за люди пошли?Что за мания отклонять тему Я писал что тетраэтилсвинец зашибись?Я писал что бензин на его основе менее опасен для двигателя,чем бензин с железосодержащими присадками.Я писал,что прикрываясь борьбой за экологию нам навяливают дерьмовый бензин.Хочь про экологию,про свинец- пожалуйста- я живу в получасе езды от ядерной свалки(Красноярск-26),и тот свинец который не сгорел бы в двигателе ну совершенно не повлиял на нашу уханьканую экологию.Твоя машина за всю жизнь не выплюнет столько свинца(на каком бы суперэтилированном бензине она не ездила)в природу,сколько ты сам,или сосед по гаражу.Под капотом у тебя что?-свинцовый аккумулятор.А когда он у тебя накроется,ты что с ним сделаешь-утилизируешь,интересно как?На разборку сьезди или даже в приличный сервис,и сходи на задний двор там старых аккумуляторов не меряно.Самые честные вывозят на свалку,остальные бросают здесь же.А интересно,сколько новых катализаторов ты готов купить в год(по 300$) каждый,чтобы пуки твоей машины не вредили нашей природе.Так что про экологию будем говорить на форуме "зелёных",а здесь про тойоты.
> Я писал что тетраэтилсвинец зашибись?Я писал что бензин на его основе менее опасен для двигателя,чем бензин с железосодержащими присадками.
Мне кажеться контекст я понял верно. :)
> Я писал,что прикрываясь борьбой за экологию нам навяливают дерьмовый бензин.
Не могу понять, кто прикрывается борьбой за экологию и как? Производство и реализация этилированного бензина запрещена в России уже не помню в каком году. Альтернативы-то все равно нет: как можно прикрываться экологией? Бензин должен соответствовать ГОСТу или ТУ производителя. Если бензин бодяжат на АЗС отдай его на химический анализ в комитет по стандартизации и метрологии РФ. Пусть проверят соответсвие его ГОСТу. Или ТУ производителя. А затем с иском к АЗС. Кстати, там все можно узнать про погрешность колонок.
Если бензин такое дерьмо по ТУ. То бороться будешь уже с государством, ведь его органы выдали разрешение заводу на производство этой жижи. В таком случае проще будет убедить каку-нибудь нефтебазу возить бензин из Омска, например. Только стоить он будет дороже, транспортные расходы знаеш ли. А если вашим АЗСникам навязывают дерьмовый бензин из Ачинска, то это уже в прокуратуру.
Беда только в том, что пока ты не соберешь весь свой город, не выцепишь своих народных избранников и не начнете решать эту проблему всем миром ничего не изменится.
У нас хоть какя-то конкуренция есть, можно голосовать за тот или иной бензин рублем. А вот как у вас дела обстоят тебе видней.
> я живу в получасе езды от ядерной свалки(Красноярск-26)
Теперь понятно откуда такое отношение к жизни. Будем надеятся, что со свалкой там все более-менее в порядке.
> Твоя машина за всю жизнь не выплюнет столько свинца (на каком бы суперэтилированном бензине она не ездила)в природу,сколько ты сам,или сосед по гаражу.Под капотом у тебя что?-свинцовый аккумулятор.А когда он у тебя накроется,ты что с ним сделаешь-утилизируешь,интересно как?На разборку сьезди или даже в приличный сервис,и сходи на задний двор там старых аккумуляторов не меряно.Самые честные вывозят на свалку,остальные бросают здесь же.
Старые аккумуляторы я сдаю во вторсырье. По 30 руб. за штуку. Затем их отвозят на Тюменский аккумуляторный завод, делают из них новые аккумуляторы, которые ты потом выбрасываешь на задний двор. В любом случае, доставать свинец из старых аккумуляторов и употреблять внутрь я не намерен.
> А интересно,сколько новых катализаторов ты готов купить в год(по 300$) каждый,чтобы пуки твоей машины не вредили нашей природе.
Каталитический нейтрализатор при исправном двигателе может служить годами. К тому же сейчас есть недорогая альтернатива от отчественных авто. На моей практике, нейтрализатор удаляют как правило из машин которые пробежали больше 300 тык. Или из машин за которыми не хотят следит и удаляют их как досадную неприятность, которя будет всегда указывать на то, что пора привести двигатель в порядок (или поменять АЗС :) ). Кстати, такие неисправности практически всегда связаны с перерасходом масла или топлива.
ай какой молодец,жалко что зелёный,когда ж ты созреешь,еще раз говорю - хочешь пофлеймить -в форум для зелёных,и нехрен цепляться словам и тему уводить
Не включается компрессор. Автомобиль лежит на коленках. Проблема начала проявляться с началом холодов.
Кто сталкивался, ответьте пожалуста. Заранее благодарен.
Недавно была тема про рокот на сбросе газа двиг 4F-FE LB .А уменя ещё к этому бяка.Заводишь холодный двиг.-30-40 сек. работает норм.потом постепенно появляется стук и так же постепенно изчезает по мере прогрева.Может кто то ужо боролся с этим?.заранее спасибо.
предположу,но не факт,постукивают распредвалы в головке.Заводишь-масло густое,стука нет,по мере прогрева,становится жиже,появляется стук,а дальше по мере прогрева за счёт повышения т-ры зазор постель -шейка вала выбирается и стук прекращается.Только предположение.У меня было подобное прошлой зимой.Поменял масло,постепенно явление ушло.
4a-fe LB при движении появляется детонация (зажигание и пр. в норме)то ли бензин по разному забодяжен то ли LB от погоды глючит .Диагност сказал что причиной детонации может быть обеднённая смесь.Отключить её никак нельзя?
А не может ли этот рокот быть вызван чрезмерным болтанием клапанов в направляющих, в связи с сильным износом МСК. У меня насколько я себе представляю они должны быть изношены, так как с приходом зимы увеличился расход масла и по утрам при заводке на холодную выхлом некоторое время характерно воняет. Т.е. смысл в том, что нормальные колпачки не дают возможности клапану болтаться в теле направляющей втулки либо как-то гасят этот звук (рокот). Хотя может я сморозил чушь.?
Кстати по поводу напрявляющих клапанов спрашивал у мастеров на СТО. Они улыбались и говорили что Тойота это не Жигули и на ней проблем с направляющими втулками не бывает.
У меня RAV4 2001г. со стандартным навигатором. Слышала, что с 2002 возможна комплектация навигатором с MP3- проигрывателем, телевизором и прочими благами цивилизации. Так ли это, легко ли осуществить замену моего, где лучше это сделать и сколько примерно это будет стоить? И еще. Можно ли записать карты дорог в существующий уже навигатор и что для этого надо? Если не очень сложно, напишите ответ на мой e-mail. Заранее спасибо
Карина Е... По утрам не заводится... Только с наката или буксира... Сканнер выдаёт код неисправности 12 и 52.. Точно не помню.. Но суть - датчик коленвала и датчик детонации... При стирании кодов снова появляются они только на следующий день после тго как машину с утра нельзя завести... Может ли температура влиять на работу этих датчиков... Помогите плиз...
Как определить, что ремень ГУР или Генератора пора менять? -- -- 2004-12-27 06:40:30