На моей КАМРИ стоит сигнализация AGILON c пейджером, но столкнулся с проблемой, батарейки приходится часто менять ,раз в две недели, неужели также у всех сигналок с пейджерами, на обычных сигналках без пейджеров годами работают, может у меня что не так,и вообше что это за сигнализация,может у кого такая же поделитесь впечатлениями.
Ненормально... Хотя... Где батарейки - в пейджере (и какого типа)? и принцип - пейджер только для принятия сигналов постановки/снятия и сработки или держит канал постоянно (есть связь с машиной/нет связи с машиной)?
батарейка в пейджере типа ALKALINE AAA, 1,5V ,пейджер принимает и показывает состояние машины на определенном растоянии, также есть функция авто. и дистанционного запуска, вроде и батарейки покупаю не дешовые по 22р. DURACELL .
ОК... Тогда надо к установщикам.
- Вообще нормальные сигнальщики должны были сами без напоминаний предупредить, как часто меняются батарейки, или хотя бы дать rtfm. В моей инструкции написано буквально "Время непрерывной работы приемника от одного элемента - 3-4 месяца" (но это убогая дешевка от альтоники).
- Если на пейджере постоянно и круглосуточно горит цветной экран с машинкой и прочей информацией, то любая батарейка высадится быстро.
- Если состояние машины запрашивается и показывается по команде с пульта - то пускай смотрят, не работает ли постоянно прием сигнала на пейджере/передача сигнала на машине.
На пейджере постоянно и круглосуточно отражается информация, видимо причина в этом, у установшиков спросить нет возможности сигнализация устанавливалась в Уссурийске по приходу машины из Японии, а в инструкции ничего по этому поводу не сказано.
Пооже,все аналогичные пейджеры,продаваемые в России, быстро убивают батарейки. у меня SUPER BCS-2000RS(КОРЕЯ)- любой фирменной батарейки хватает на месяц,а с форестером шла из Японии Minitronic PG-3500,так на ней намного мудрёней система защиты,а батарейка держится полгода....
Всех с новым годом !
А меня с будующей заменой пары АММО на SV40 ...:-(
Стуча оба на морозе, а как тепло почти не слышно.
Есть вариант КАЯБА, как вам ?!
Здравствуйте. С прошедшим всех! Народ помогите пожалуйста, мафынка безвылазно простояла на стоянке несколько дней и после этого двигло стало трещать как дизель, в чем может быть проблема? Королла 1988г. двиг.2Е.
Уверен, что это движок?
Стучит все время или только на передаче?
А если сам движок (а 2Е простой движок, но 12 клапанный) в начале проверь клапана. Если не они....то стучит в головке двигателя, а там стучать может все что угодно - только вскрытие покажет :(.
У меня тоже стучал как дизель сначала. Месяца 4 проездил и никаких хлопот, а потом колено пополам. Вот и доездился. Только двигла у меня 3S-GE правда. Ремонт бабулек немалых теперь стоит, так что смотри заранее двигло и вскрытие точно покажет, что с ним.
ИМХО: более свежий авто и потеряет больше в процентом отношении от первоначальной цены. А по Инету вроде считается, что класс Марка на две ступени выше, чем Короны. Но с движком 2л. Марк будет фиговее ехать по сравнению с Марком 2,5-3л. Движок 2л. не JZ, а 1G, который вроде как заведомо более старой разработки (по краней мере на 90-х Марках 92-96г.). Не знаю будут ли в Короне задние дисковые тормоза, насколько полон электропакет, надо все вот эти весчи уточнять.
Хм, выбор то собственно очевиден. Корона меньше и легче, двигатель 1,8 для неё подходит. Небольшая , юркая машина для города сопостовимая по классу ТАЗ 2110 ( не по качеству, комфорту и прочему, а только по классу).
Марк./Креста/Чайзер машины иного класса. Большой салон, большие габариты, вольяжная, не агрессивна машина ( при двигателе 2 литра), вполне достаточна для городских и загородних поездок.
В модификации Tourer V с 280 лошадями хороший выбор для стритрейсинга.
Итого:
Корона - легкая, небольшая, юркая переднеприводная машина с небольшим расходом топлива.
Марк./Креста/Чайзер - большая, с просторным салоном заднеприводная машина с приличным расходом бензина.
Это так, кратко. А для детального сравнения можно посмотреть обе модели здесь http://www.autoagency.ru/catalogue.php
Если судить по мощности двигателя, для этих автомобилей, то они примерно одинаковы в динамике - корона легче, но на марках движок помощнее. Оптимальные варианты для этих авто как уже говорилось это 2л для короны и 2.5-3л для марка. Но начиная с 98 года 2 литровый 1G на марках оснащается сисетмой VVTi из-за чего стал более живым по сравнению с 1G предыдущего поколения. Т.е. марки с этими двигателями очень даже ничего. По надежности 1G гораздо выше чем 7A (если не путаю именно этот движок ставился на короны 1.8). Про разные классы уже говорили - марк это размеры и солидность, корона моневренность
Мой выбор - марк, НО!
Марк это задний привод и более высокие расходы на обслуживание.
Поэтому если нет притензий к размерам автомобилей корона - очень даже не плохой вариант и для лета и для зимы. А с учетом региона и интенсивности езды в разные времена года корона будет даже более предпочтительна.
Так что смотреть по состоянию автомобиля (кузов, двигатель, коробка, ходовка, электроника) и его комплектации и брать самый идеальный в этом плане вариант.
Например у меня на кресте был круиз контроль - на коронах такой штуки я не видел, а штука просто обалденная, в дальних поездках ей цены нет.
Еще... марку полный привод не помешает, если будет такой вариант рассматриваться, а вот корону лучше только с передним брать.
Ну и напоследок - цена короны будет падать гораздо стремительнее, чем у того же марка, это тоже надо учитывать.
Думаю ничего нового не скажу, но все же - просто сядь и посмотри что тебе понравиться. А еще лучше заранее покатайся хотя бы на одноклассниках или таких же авто.
Класс машин разный, привод тоже разный .....тут что либо советовать сложно - здесь дело твоего вкуса.
Я вот лично при таком выборе взял бы Чайзера (Марка)...потому что люблю большие машины.
Дмитрий, полностью согласен. Была у меня корона, но еще задне приводная. Тойота вообще плохих машин не делает. Тут все упирается в дело вкуса и возможностей кошелька. Если расход в 10 литров и более не смущает тогда однозначно Марковка - большой салон поверьте мне это супер, сам пересел с короны на Ауди 100 (черт меня дернул), полноприводную, теперь вот продаю и хочу взять не много не мало Крауна в 143 кузове (на новее денех нет, да и вид у него более нравиться), по причине полугодичного пользования БАЛЬШОЙ машине (сотка большая) все машины с двигателями менее 2,5 литра отпали окончательно и без поворотно.
1.Бортовой компьютер постоянно показывает сообщение "нехватка промывочной жидкости" я облазил всё и посмотрел все жидкости, всё на месте, а он всё пишет и пишет. 2.На приборной панэли не светятся лампочки указателей положения включённой скорости на автомате, только изредка на включённой "N" она начинает неравномерно подмаргивать и иногда загорается и неработают указатели заднего хода хотя лампочки целые. К сожалению нет книжки по моей машине и я никак нимогу в этом разобраться. Подскажите, что делать??
- Хорошая книжка - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
- Жидкость - это про бачок омывателя стекол.
- Возможно, подгнил датчик положения селектора (Выключатель запрещения запуска) или его разъем - этакая хрень в виде сектора висит снаружи коробки.
Как вытаскивать полноприводную из заноса?? Уже два раза крутило, хорошо что дорога пустая. Качает колокол, причем все больше и больше, пока жопой на обочину не улетит. 10 лет за баранкой, были и передние и задние - все понятно. Но тут как отрезало. Кювет и все тут. Хоть закрывай глаза и голову руками обхватывай. Кто подскажет того из кювета отбуксую бесплатно. Вопрос серьезный. Может в школу экстрима пойти? 4.7 бензин, АКП-4, АБС
У меня пока Ауди100 полноприводная. Так вытаскивать ее из заноса приходиться по принципу заднеприводной но стем отличием что нужно не просто сбросить газ, а как бы играть педалью (добавил-убавил), а рулем работать как на заднем приводе. У меня так получается. Хотя в занос ее нужно самому кидать, сорвать сложно, у тебя наверное точно подвеска конченая. при резком разгоне на такой машине жопа пытается обогнать передок и развернуть машину - выравниваеш путем подруливания не збавляя темпа набора оборотов - говорят со стороны красиво смотрится, когда начинает лететь все подряд из-под всех 4-ч колес. Кстати на поворотах ее несет по любому даже если ты этого не чувствуеш, со стороны видно.
Так тут ,поди, дело в подвеске... Неужели,если рычаги и стойки в порядке,сзод-развал правильный и резина хорошая, уносит??? У меня на Форестере,пока стояли родные стойки,тоже качало,поставил жесткие каябы-проблема исчезла. Кстати у брата на калдине при родных стойках таже беда была,исправил той же каябой....
Вот именно, все дело в подвеске! Я когда А100Q свою взял, ее тоже качало сильно и гидало не по детски (еще бы машина не для чайников). Дело в том что аммо умирает постепенно и не постепенно машину начинает качать и кидать все больше и больше, самое страшное тут то что ты постепенно привыкаеш к умирающим стойкам, а когда садишся на нормальные стойки то ощущения такие что аж прыгать хочется.
У меня на карибе таже фигня. Если просто газ сбросить, то проходит довольно много времени до выравнивания. Вообщем примерно надо действовать как написал "Казахстанец", только нужно где-то потренироваться, а то если с газом переборщиш будет еще хуже...
У меня был уаз, веселенькая такая буханочка. Пару раз в занос уходил и крутило по дороге 4 круга вокруг оси своей и на бок клало 1 раз. Во второй раз выходил из заноса путем резкого сброса газа ( нажатие на педаль тормоза не выключая передачи) и такого же набора газа на низжей передачи ( так нас учили в армии). Надо учесть что у уазика 150 лошадок было и скорость120 на зимней дороге.
Бензин 92-95, спортивный распредвал, расточеные горшки гильзованые. Спец авто для спецгаража. Вопросы есть? Достался по списанию в годы перестройки, до сих пор жалею что пришлось продать.
ну раз спецгараж, то вопросов нет
приятель в кремле служил, тож на спец волге ездил. с виду 3102 ничем не приметная, а под капотом 200 с лишним лошадей. в 1988-м это очень шустрая тачка была, иномарок то почти не было.... особливо селики :-))
... это ты после такого УАЗика решил ED-шку брать? тож шустренькая :-))
Непонятный стук в моторе печки. Снял его, снял лопости все просмотрел вроде все в порядке, смазал. Поставил все равно стучит. Кто знает он разборный? А то разобрать не получилось.
На холодную стучат задние амортизаторы (как только со стоянки забираешь). И стук такой как будто они умерли. Но после непродолжительной езды стук исчезает совсем (как будто прогрелись что ли) .Скажите, говорит ли этот стук о возможной их кончине. Или же на холодную все амортеры стучат.
В хрошие морозы любые амортизаторы будут стучать.Просто застывшее масло не успевает не продавливаться через клапана в стойке.После нескольких километров масло прогревается и стойка работает нормально-стук исчезает.Здесь важно другое-после езды со "стуком" надо поддомкратить машинку и заглянуть под пыльник стойки,где шток выходит с аммортизатора нет ли там масла-под большим давлением масло может просочиться через сальник.Если не много-ничего страшного,в стойке есть резерв,надо только шток протереть чтоб убрать масло,иначе на шток будет липнуть пыль,песок и зеркало штока бутет потихоньку шлифоваться.Если через сальник выдавило много масла(больше резерва)-стойке кирдык.
У меня такая же проблемка. Но при этом подстукивает только один задний. Насчёт того, что скоро кончаться - это печально. Только год назад поменял - поставил KYB, прошёл 15 тыс. :-(
Привет!
Настала проблема замены свечей на Corolle 1.3 4E-FE 1998 (европейка). Свечи там стояли двухконтактные Denso K16TR11.
Мне в сервисе поставили одноконтактные Denso K16PR-U11. Сказали для 4E-FE - пойдет..
Смотрел сам в инете - видел что K16PR-U11 ставилист на 4E-FE 1992-97 годов, потом по exist K16TR11. Что делать, как быть...Какие приколы с одноконтактными могут быть>?
Точно. Совершенно ничего страшного... На этих свежих 4E просто DIS-2 вместо трамблера, поэтому искрит свеча вдвое чаще. Чтобы не снижать интервал замен - решили ставить двухконтактные...
Друзья или господа, как хотите.
Была у меня чудная Starlet-ка (куз.EP70, двиг. 1EL), и неожиданно (в одно мгновение) превратилась в з/части. Очень жалко, т.к продавать не собирался.
Остались двигатель, коробка, стекла (кроме лобового), задн. подвеска,торм диски и барабаны (недавно ставил новые) и еще всякое.
Приходите, может вам пригодится.
Константин
Уважаемые автовладельце не подскажете есть ли на 7M-GE маслоотделитель. А то у меня во впускном коллекторе маслеце и движка хавает его. Вот хочу причину найти.
P.S. Михаил у тебя такой движка не знаешь?
Из крышки обычно должена торчать трубочка (чащи их 2), которая обычно идет в впуск. Эта трубочка отсасывает картерные газы. Если в первой крышке её нет, ищи в второй.... Странно конечно звучит....
А выглядет маслоотделитель по разному, у меня маслоотделитель в самой крышке - разобрать не реально, он запресован/запаян... Конструкция как мне кажется похожа на лабиринт, где оседает маслянная пыль и стоки для неё. Чиститься только отмачиванием и промывкой.
У других слышал про сетки в маслоотделителях....
Господа тут вот какой вопрос возник, у меня залито масло Шел синтетика. После нескольких сотен кллометров оно поменяло цвет с прозрачно желтого на черный. Отсюдо вопрос должноли в принципе менятся цвет масла или у меня с машиной не лады. Машинка Toyota Crown ms137 движка 7M-GE
в синтетике добавлены моющие присадки , отсюда и чёрный цвет ..... т.е. синтетика темнеет быстро. Просто надо выдерживать сроки смены масла.
С наступившим :)
- Ну насчет простоты (увы) и запчастей на любой помойке это зря, на новые короллы там все еще долго раритетом будет...
- А по поводу выбора у нас некий конкордат есть :)... Ценник из-за спроса на короллы вырос, и с кузовным ремонтом у официалов полная жо, и на обслуживание очереди и вообще нездоровый ажиотаж вокруг тойоты...
Так что Mazda однозначно, тем более она красивше и рулицца лучше. :))
Знаешь, что я понял? Пофиг, какая надежность, экономичность, etc. Это все вторично, и очень часто- субъективно, складывается под давлением авторитета 8-) окружающих. Главное- что б машина нравилась. Нравится- покупаем. А что-б совсем понравилось, надо перед покупкой поездить на той и на этой и сложить СОБСТВЕННОЕ мнение.
Короче, в зависимости от модели гляди сюда:
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T031AAF7.gif
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T031AB0F.gif
Потом принципиально:
http://toyota.mnc.ru/rep/2e-k-Vt3.htm
http://www.carsoft.ru/avtorepair/Vacuum/toyota/2E3Enew.gif
Если запутаешься с обвесным:
VTV - http://alflash.narod.ru/Temp/VTV1.gif
VCV - http://alflash.narod.ru/Temp/VCV.gif
Проблема в следующем... ОНА САМА ГЛОХНЕТ !!! Загнали на станцию, протестили... Выдает код 78(7) это топливная система... А что конкретно - не знают... Есть подозрение, что это клапан топливного насоса из - за нашей "родной" салярки...
Помогите пожалуйста... Если кто сталкивался... Или может у кого книжка есть про коды ошибок...
Заранее спасибо...
З.Ы. о машине 2003 г.в. 2.0ТДИ
Код ошибки расшифровывается случайно не как "EDU circuit malfunction" или что-то типа такого? =)) У нас почти на всех (!) дизельных сотых крузерах такая фигня... Стоит всего лишь один раз залить левую соляру и машина начинает периодически на ходу глохнуть. Есть у нас умная дилерская книжка, так в ней написано что возможны 2 причины: цепь или корпус EDU (Electronic Drive Unit - блок управления - находится под торпедой со стороны пассажира) - это нереально просто на относительно новых машинах... и 2-я причина - это дейстыительно клапан в корпусе ТНВД... Не помню точно как называется... Там их три.. так тот что посередине.. Поскольку отдельно клапан нигде найти нельзя приходится менять весь насос в сборе.. Вот такая вот канитель..
Спасибо, более подробно опишу проблему...
Значит утром на холодную заводиться как часики... Едет... Но как только нагреваеться до рабочей температуры ГЛОХНЕТ на НИЗКИХ оборотах... На светофоре, в пробке и т.д. На высоких все ок... Значит заглох... Потом долго-долго маслаешь - заводиться... Опять светофор - опять заглох... Вчера разбирали бак, чистили там все... Грязи конечно много... Почистили, продули все, поменяли все фильтры... Но проблема осталась... Причем это не единичный случай... У знакомого таже херня была... Покупали ТНВД в сборе... Баблоса стоит "не горюй"... Но как-то жалко таких денег... Проехал всего то 60.000 км..
- Кстати, а где дело происходит? Дизельный годовалый рав... Здесь ими во избежание гемора официально не торговали. Вы случаем не с гаагщины сами будете?
- Очень похоже на конец плунжерной пары тнвд... Был бы классический дизель, а не CommonRail - можно было без разговоров посылать за новым насосом.
- 60000 для евро-солярки мало, конечно. Для русской - очень даже неплохо (раза в два больше, чем должно :).
- По OBD какой конкретно код получился? (ну там, например, "P1178") Или по CHECK ENGINE удалось прочитать?
... 60.000 - это русская солярка... нульцевый брался...
Подскажите пожалуйста, а где можно взять умной литературы по этому двигателю/автомобиль... и скока это будет стоить... ???
Вопрос владельцам карибов в 95 кузове с указателем давления масла: Сколько у вас показывает давление на холостом ходу и при движении на 2000 оборотах.
У меня на холостом посередине между средним положением и началом шкалы (на прогретом двигателе), на ходу доходит до предпоследней риски. А вчера вдруг посередине шкалы остановилось и почти стрелка не отклонялась.Сегодня опять все по старому. Я думаю датчик барахлит.
У меня был кариб, но давление масла показывало просто лампочкой. Так вот: она сначала начинала загораться на холостых, потом на 1500 оборотах. Оказалось, что неисправен датчик давления (расположен посередине, спереди блока, глубоко внизу). Нужно посмотреть штекер какой (у меня был "гвоздик"). Но замена очень сложная, нужно машину на подъемнике поднимать. Да и под ключ на 25 может быть. Откручивать сложно!!!! Но на протяжении года менял датчик два раза. Китайские пол года ходят.
Здравствуйте. У меня Тойота Королла 1994г. Перед Новым годом делал ТО, в антифризе обнаружилось масло. Промыли систему, антифриз поменяли. Я поездил несколько дней - открыл вчера бачок - тосол смешан с маслом, трубка в г..не коричневом, эмульсия на крышке. Причем машина никак не подает виду - ездит как ездила, ничего не стучит, не перегревается итд. Попробую поменять прокладку головки, но такой вопрос - что это может быть в худшем случае? какая вероятность, что замены прокладки будет достаточно?
у моего приятеля такая же хрень (sprinter 90 ), ездиет уже с год ждёт когда мотор накроется - ничего не происходит, обращался к спецам те только руками разводят.
Стоит ли лезть в двигатель Короллы 94г., перебирать его итп., или лучше продавать ее в таком виде. Жалко конечно с ней расставаться.. Но машина уже немолодая и изначально недорогая. Насколько вероятно, что она будет "как новая" после такого ремонта?
- По-хорошему - лезть...
- До кучи, кроме прокладки и трещин в голове, надо всегда смотреть контур охлаждения автомата и если есть, жидкостной маслоохладитель под маслофильтром.
- Ну и не подонки ж мы, чтоб советовать "герметик в тосол, герметик в масло, жижу сменить пару раз, сало отмыть и быстро сплавлять лохам" :)
да и я не подонок. спасибо. буду значит делать Это. в каком сервисе, пока не знаю. тут на сайте рекомендован Моторлюкс, наверно в нем. а если кто делал ремонт двигателя в каком-то сервисе в Москве, и остался им доволен, то рекомендации буду признателен
Ну вот наступил Новый год и задумался я о капиталке двигателя 4A-FE.
К данному решение подтолкнуло: жер масла 1 литр на 1000 км. (непонятно куда диется, т.к. выхлоп хоть и густой но белый, подтеков нет), возможный стук вкладышей шатуна, давление в цилиндрах 12-11-10-12. И косяк который вылез примерно неделю назад. Появился свист-шум в районе ремней, думал генератор или помпа в очередной раз говорит квак. Скинул ремень, завел шум остался, шумит как на холодную так и после длительного прогрева. От поворота руля, включения кондиционера шум не меняется. Ремень ГРМ с роликом менял тыщи 3 – 4 назад. Что может быть?
Плюс ко всему маленько сам лапухнулся, До вчерашнего дня считал, что у меня кушает масло примерно 1 л. на 3.000, однако когда вчера взглянул на щуп волосы дыбом встали, масло было на самом кончике щупа. Хотя с полной заливки машина прошла 1800 км. Лампочка – жаба на приборной панели не загорелась (хотя при заведении двигателя горит сек. 2-3). Вопросец, сколько должно остаться масла в двигателе, что бы она загорелась, или хотя бы начала подмаргивать?
В свое время кексойд70 давал примерный список, что нужно для капиталки:
Прокладка под голову
Кольца
Вкладыши коренные
Вклыдыши шатунные
Сальники передние
Сальник задний
Прокадка крышки клапанов
Хотелось бы у всех уточнить, при описанных симптомах, что еще может понадобиться, и сколько это может стоить?
При капиталке двигателя в мастерской, которая сама не приобретает запчасти, какая последовательность приобретения запчастей? Насколько понимаю, что то можно купить сразу, что то надо покупать после разборки двигателя. Что именно и когда?
И последняя просьба, если есть взможность кексойд70 отзовись, как тебя можно найти, что бы договориться о приобретее запчастей в Вашем магазинцике.
Принимая во внимание, что двигатель будет сниматься, что еще рекомендуется поменять?
по поводу регулировочных шайб клапанов- можно найти на разборке .. НО !!! тебе выдадут скорее всего ящик в котором будет валяться куча шайб и будет предложено выбрать самому ....
Да .. забыл самое главное ... м/с колпачки ... тоже у нас есть .. просто прямо сейчас по ценам не могу сориентировать ...
Да .. если снимаешь двиг .. то посмотреть подушки двигателя в особенности переднюю и заднюю.
:)
Ну у нас максимум что сможешь приобрести, так жто кольца, проклдаку под голову, все сальники и возможно прокладку под крышку клапанов.
Вкладыши скорее всего найдешь в банзае.
а магазин в котором я работаю называется "Нахимовский" .. :)
Вообще еще по хорошему прокладки под впускным и выпускным коллектором поменять и проколадку под маслянным насосом... Но я не помню как сделано на 4АФЕ ... толи там бумажная толи резиновая прокладочка. Если бумажноя, то можешь не заморачитваться и не искать. Под поддон маслянный тоже можешь не искать прокладку .. ее там нет .. там идет герметик.
Нахимовский? Мдя, давно я там не был, Вы вроде только с немцами работали. А кого спросить то? А то неудобно кексоида спрашивать. :) Вобщем до середины января собираюсь посетить мотористов, с ними еще посоветоваться, а потом к Вам за запчастями. :)
Да ... изначально работали тока по немцам ...ща и по немцам и по японцам ...
А по поводу запчастей .... как заходишь, сразу направо ... Чувак такой между двух компов сидит ... это есть мну !!! :)
В реале - Алексей.
У меня после покупки на 4 аFE тоже литр на 1000 жрала думал капиталку делать потом масло поменял с фильтром и уход масла прекратился есть мнение, что после долгой эксплуатации без замены масла оно теряет все свои качества долив дело не меняет, нужна полная замена, у друга на форде было тоже самое!
Похоже, мне предстоит то же самое. Ты наверное уже знаешь, сколько стоят все эти работы и запчасти. Хочется понять, сколько примерно надо денег на капиталку.
шатунные вкладыши не оригинал (немецкие какие-то, марку не помню) приблизительно 700руб за комплект
коренные около 700 рублей
шлифовка коленвала 1500-1700
хонинговка около 2000
комплект прокладок + маслосъемные колпачки 1800-2000 руб
насос в сборе 100-150 убитых енота (оригинал)
кольца около 100 у.е.+-30-50у.е.
поршневая к сожалению не знаю сколько стоит думаю, что где-то в тех же пределах.
Цены указаны на двигло 3S - GE, предстоит та же проблема что и у тебя Юрец, но еще предстоит дорогая покупка колена н мою японку.
тел 89262217400 звони если чего, подскажу где взять запчасти.
- Насколько понимаю, что то можно купить сразу, что то надо покупать после разборки двигателя. Что именно и когда?
Добавлю к списку маслосъемные колпачки, регулировочные шайбы для регулировки зазоров клапанов.
Думаю что можно купить сразу:
Прокладка под голову
Сальники передние
Сальник задний
Прокадка крышки клапанов
Маслосъемные колпачки
Кольца
Вкладыши коренные
Вклыдыши шатунные
Список того что необходимо приобрести после разборки и ремонта блока и колена т.к. колено при капиталке необходимо шлифовать ведь при эксплуатации появляются задиры и выработка, следовательно, после шлифовки нужно будет брать ремонтные размеры вкладышей.
Насчет колец, в зависимости от выработки необходимо хонинговать движок,т.к. в процессе эксплуатации появляется элипсность, следовательно, поршня могут быть другие (ремонтные), а значит и другие кольца.
- Хотелось бы у всех уточнить, при описанных симптомах, что еще может понадобиться, и сколько это может стоить?
Масляный насос можно посмотреть ( износ шестеренки/ок).
- Принимая во внимание, что двигатель будет сниматься, что еще рекомендуется поменять?
Я бы поменял корзину с диском сцепления, если механика коробка.
Свечи поменял бы на оригинал, распределитель зажигания посмотрел бы.
Да брат капиталка есть капиталка.
Что и почем цены разные вариируются в зависимости от производителя.
от 3$ до 15$. В зависимости от размера и места заказа. Самый дешевый вариант я нашел на exist.ru - 10 (на практике более) дней ожидания. В августе сам себе перебирал двиг. (масло уходило 2-3л на 10т км) поршни и вкладыши остались, так как небыли изношенны, кольца менял , а так же колпачки + притирка клапанов. Расход масла после 500км устаканился на 0. Удачи.
Это однозначно, ибо докупать шайбы не все 16 придется, кроме того, после 1000км опят подбирать их придется (когда клапана прирпботаются), Потому первую регулировку можно сделать совсем грубо.
от ремня - 7887
жопа короче....буду продавать свою кароллу как раз деньги появились на что-то более свежее.
Начинаю предпродажные подготовительные работы:
Пора было уже менять масло, поменял фильтр, залил тнк минералку...забадяжил туда я присадку Хадо. Там по инстукции нужно три раза эту присадку заливать в масло.
Но самое интересное - я буду менять прокладку крышки - у меня был изрядно изношен распредвал. Пройду полную обороботку этой присадкой, вскрою и сделаю фото - отправлю её на http://www.svong-1.com
Короче, будет день истины - че такое ХАДО.
А субъективно - движок работает очень тихо, стабильно, мощьность выросла значительно. На холодную как заведешь - все горшки работают сразу, ничего не троит и вообще все идеально. Как раз на базар.....
Да, ещё сделаю доброе дело - напишу статейку с фотками про все мои беды и как я их решал - может кому поможет в будущем.
я наверное не правильно выразился - перед был когдато битый, фары как бы отрегулированы и опломбированы, но светят всего на метров 10 (на ближнем), подънять выше не получается.
Ну меня было похожее - я разбирал, менял регулировочные болты (они такие длинные) на более толстые и все, что должно двигаться - смазывал. Только потом смог отрегулировать....
Год назад приобрел Марк 2 1986-го года. В 71-ом кузове.
Расскажите о нем подробнее. Чего ожидать? За год вроде ни одной поломки, но все-таки боязно за АКПП. Вдруг полетит?
Пробег 190 000км.
И еще до кучи. Какие опоры подходят вместо родных в передних стойках. (те, что крепят стойку к кузову в двигательном отсеке)
Доброго Вам времени суток и с Новым годом. Прекрасный форум по японским автомобилям.
Подскажите пожалуйста, месяц назад замнил масло в двигателе (двиг. 3А-SU) и через день после запуска двигателя датчик масла продолжает гореть 2-3 сек., и на холодную и на горячую. До замены масла датчик затухал сразу после пуска. В чем может быть проблема и чем это грозит для двигателя?
С наступившим!
Скорее всего чтото с клапаном масляного фильтра,не удерживает масло в масляных каналах...оно сливается.Эти 2-3 секунды и нужны движку чтобы накачать его туда заново.У меня была подобная фигня,заменил фильтр и все стало нормально.Удачи!
Toyota-Corolla-2 1986г., двиг. 3A-SU, кузов AL-21, 3-х дверка, правый руль, 5-ст МКП.
Сегодня поменял фильтр. Снял старый, в нем масла не было, только на резиновом кольце и пару капель внутри на сетке (масло с фильтром менял на станции по замене масла). В новый фильтр перед установкой налил масла, дал впитаться. После установки погонял машину, все вроде в порядке, датчик гаснет сразу после пуска.
Toyota-Corolla-2 1986г., двиг. 3A-SU, кузов AL-21, 3-х дверка, правый руль, 5-ст МКП.
Сегодня поменял фильтр. Снял старый, в нем масла не было, только на резиновом кольце и пару капель внутри на сетке (масло с фильтром менял на станции по замене масла). В новый перед установкой налил масла, дал впитаться. После установки погонял машину, все вроде в порядке, датчик гаснет сразу после пуска.
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T098BC1B.gif - твой?
там прокладка (резиновое кольцо) поидеи должно стоять на самой втулке, которая вставляется в двигатель. Вот это кольцо и препятствует попаданию масла. Хотя сейчас причина ясна, ты не пропитал фильтр.
Вообще, это вторая классическая ошибка при самостоятельной замене масла. Первая ошибка - это забыть закрутить пробку на поддоне :)
Вообще-то, масло мне меняли на станции ТО, и я теперь к ним больше не поеду, а про пропитку фильтра известно давно, об этом почти везде в инете пишут (обычно масло менял сам). Я почему вопрос и задавал, т.к. не думал что они допустят такую ошибку, думал что было что-то более серьезное.
Но мне интересно чем это может грозить, что фильтр практически был не задействован, со дня замены прошел месяц.
Не закрутить пробку на поддоне? Это вообще ошибка или состояние?
На трамблере, резиновое кольцо препятствующее попаданию масла в трамблер есть. А на головке никакого кольца нет. И масло давило наружу, а не в трамблер.
> Не закрутить пробку на поддоне? Это вообще ошибка или состояние?
Я думаю, это состояние ошибки.... Ну не везет и все тут.... Мой знакомый так лажанулся, он проклинал мысль менять масло в селе, так как до ближайшего автомагазина было 40 км.... А ещё говорил, что глаза поистине на лоб вылазят, года залил 4 литра - а на щупе пусто....
>Но мне интересно чем это может грозить
Мне кажется, что ни чем. Планируй сл. замену раньше обычного все. Масляный насос вытерпел - и это главное. А выдавливаться масло вполне могло, теперь все ок - по идеи и давиться перестанет. Хуже было бы, если какой сальник выдавило...
Очень просто, берешь новый фильтр, заливаешь в него масло (пол фильтра) бочком начинаешь его крутить. Масло впитается в стенки и ничего капать не будет.
Идея не залить фильтр, а пропитать его.
Попробуй поискать книги по машине, у меня двиг. 3A-SU (T-Corolla-2, AL-21), я много чего нарыл в интерненте по отдельным сайтам. Но выписал книги по машинам с подобным движком.
У меня тот же двиган стоит, Карина в aa60 кузове, 1983 г.
Кое-что нашел :)
Двигатель Toyota серии "3А" Бензиновый полуторалитровый карбюраторный двигатель объемом 1452 куб. см. Устанавливается на автомобилях семейства Toyota Corolla. Этот двигатель гораздо проще, чем 1S. Все операции, связанные с заменой зубчатого ремня на 88 зубьев, здесь делать - одно удовольствие, причем ремень в этом двигателе рвется очень редко. При обрыве зубчатого ремня клапаны в двигателе 3А не гнутся; хотя их необходимо периодически регулировать, но делать это совершенно несложно. Если, так же как и 1S, этот двигатель оборудован системой изменения геометрии впускного коллектора, то у него та же беда: течет масло из корпуса вакуумного серводвигателя. Трамблер содержит в себе (как и у 1S) и коммутатор, и катушку, что, как уже отмечалось выше, не очень хорошо. В ремонт эти двигатели попадают в основном из-за поломки помпы и нарушений в работе карбюратора. Последнее особенно касается двигателей, оборудованных карбюраторами с вакуумной заслонкой. Этот двигатель также не любит бензин А-76, но в меньшей степени, чем двигатели 1G и 1S. Поломки, связанные с разрушением вкладышей, шеек коленвала у этих двигателей случаются реже, чем у двигателей 1G,1S,1C, L и т.п., хотя в эксплуатации этих двигателей находится не меньше, чем, например, дизельных двигателей 1С. Двигатели 3А могут устанавливаться как поперек автомобиля, так и вдоль. Причем блок двигателя 3А, который установлен вдоль, нельзя установить поперек: не хватает крепежных отверстий и "приливов". Наоборот - можно.
- задний сальник коленвала двигателя 3А
70*92*8
- передний сальник коленвала
32*45*8
- порядок работы цилиндров
1-3-4-2
Друзья, поздравляю всех с наступившим 2005 годом. Желаю всем удачи на дорогах, как можно меньше проблем с нашими Тойотами и ни разу в новом году не воспользоваться полюсом ОСАГО.
Особое спасибо Eugenio77 за создание данного сайта, который объединяет всех нас, приверженцев Тойоты, со всех уголков нашей страны.
Всем привет! И еще раз с наступившим Новым годом!
Сигнализация с подключением к стеклоподъемников на Тойота Авенсис (03) -- -- 2005-01-01 18:46:45
Нужен совет - возможно ли (технически) подключение сигнализации к стеклоподъемникам на Авенсисе (последняя модификация 2003 года)? Т.е. чтобы когда ставишь на сигнализацию, стекла автоматически закрывались.
Когда брал новую машину - поставил сигнализацию у дилера (при покупке). Попросил подключить такую функцию. Но специалист-консультант по установке сигнализаций сделал большие глаза и сказал "У вас что, Мазерати? Это возможно только на очень дорогих машинах, на Авенсисе такое невозможно в принципе, если только за большие деньги. Но у нас все равно это не делают." При этом моя предыдущая машина - Шкода Октавия 2000 г. такую функцию имела и заплатил за это я точно меньше 200 долларов. Знакомый также сделал это на праворульной Хонде Цивик.
Если кто-нибудь знает сертифицированный Тойота сервис-центр в Москве (чтобы гарантию не терять), где все-таки могут это сделать, был бы признателен за информацию.
Есть такая фишка, "доводчик" в проситонародье. Она присутствует штатно как правило только на водительской двери и то только на опускание. То есть нажал кнопку (и отпустил тут же, то есть держать не надо нажатой) и стекло само опустилось. На подъем такой фичи нет, ни на водительской двери ни на остальных тем более (то есть держишь кнопку стекло двигается, отпустил - остановилось) . Вот посему и отказались вам сигнализационщики включать такую функцию. Технической возможности просто поключить провода нет, а парится никто не хочет.
Сигнализация с подключением к стеклоподъемников на Тойота Авенсис (03) -- -- 2005-01-01 19:59:25
Странно, это абсалютно стандартная функция для рядовых систем сигнализаций. У моего знакомого, самодельные стеклоподъемники, сигналку он себе поставил простую. И все.
По оригиналу не знаю, я себе поставил Bosh от десятого ваза, тоже 4-х проводной, резьба совпала. Машинка работает. Носколько знаю цирконивый элемент не всех зондах одинаков, разница в корпусе и прогрее.
Да как-то особой разницы не заметил, тока холостые поровнее стали. Зонд менялся по причине загорания лампочки двигателя ( но зонде размах сигнала был 0.2В). регулировок никаких, только штекер перепаять пришлось, возовский другой. (с тем, что резьба совпала очень удивился - уже готов был переваривать). Сечас все работае, все Ок. Так что на крайний случае как вариант (минусов я незаметил, а 2т руб экономия, есть еще российский, стоил 600р но на вид страшненький)
Уважаемые господа, может кто знает как акуратно отключить АБС на Тойота Витц без разрыва цепей и прозванивания проводов (типа отключение предохранителя, только знать хорошо бы какого, а то на крышке нихрена АБС не значится)
А вобще всех с наступающим годом и успехов в новом году!
- В руководстве разводки предохранителей нет, значит см. на/под крышкой блока предохранителей.
- Но главное - а как после этого Вы предполагаете отбивать сигнал скорости на ЭБУ
двигателя/коробки - морзянкой с ключа :)?
Помогите определить марку двигателя.
Дело в том, что машину купил недавно, движок ей меняли - он безномерной, Toyota, стоит карбюратор 3А(похоже от старого движка), 16-клапанный. Можно конечно фото показать если это поможет.
Может будут какие соображения.
Кажется что-то было типа 3A-F карбюраторный , вот он видимо и стоит, а вообще насколько помню по кузову можно определить серию двигателя, например ST180 - кузов с двигателем серии S , AT190 - с серией А, JZX90 - кузов с двигателем серии JZ.
Тойота то какая ?? Модель всмысле...наверное королла, на нее ставился 3А.
Имею Toyota Carina E 1.6Gli LB 1993........при движении по большим ухабинам имеентся неприятный скрип, заменил втулки стабилизатора, часть скрипа пропала, а именно перестало скрипеть когда проезжаешь лежачий полицейский, сейчас очень неприятно скрипит в момент когда машина дёргается например от переключения передач, особенно слышно, когда специально сделаешь так, чтобы машина дёргалась при трогании с места. Когда катишся по кочкам и ухабинам на нейтралке всё ок, но стоит перейти на скорость, не обойдётся от скрипка. Что это может быть? Может зто подушки двигателя, но визуально они вроде как в норме, хотя я не знаю как их точно проверить.
У меня скрипит кронштейн на котором висит глушительоколо моторного отсека как раз при переключениях он внутри резиновый раз в два месяца смазываю силиконовой смазкой..
Да, похоже на крепление глушака. Зимой скрипит в основном (резина дубеет). Смазка помогает но ненадолго. Единственный выход поменять. И стоит он недорого. У меня это было. Чуть блин коробку не взялся перебирать, а стошник знакомый монтировкой покачал и сразу выявил причину. Смазал, но через некоторое время снова заскрипело. Поменял, все прошло.
Всех с наступающим! Есть вопросец небольшой - как должен выглядеть щуп на коробке АКПП А242L (по-моему)? У меня в верхней части он извивается, а на кончике слегка загнутый. Так и должно быть?
ПОздравляю всех участников форума с Новым Годом!! Желаю -- удачи на дорогах, любьви и здоровья!!!!!! Все у нас получится!!! Спасибо всем кто отвечал на мои "ламерские" вопросы в течении 2003-2004 года!!!!!!
Проблема в следующем: на бензине пропадает ХХ до полной остановки двигателя (последнее время практически постоянно, но может пол дня работать и нормально). На ГАЗу ХХ нормальный и всегда есть (у меня стоит газовое оборудование).
Заметил только после того как заводил машину с сигналки - завел - выхожу через 20 мин. на улицу, а она холодная. Завел с ключа, все вроде номально, обороты прогревочные держит, не дергается. Но как только обороты падают - начинает биться в конвульсиях и глохнет.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Я грешил на топливный и воздушный фильтра - поменял - ноль эмоций и кило презрения в придачу.
При неустойчивых оборотах ХХ на бензине когда трогаешься с места машина ТУПАЯ совсем - пока газ в полик не нажмешь она вообще ехать отказывается и даже после газа в полик набирает обороты как-то нехотя, вразвалочку, а когда наберет - нормально едет и тянет.
Но когда прогазовываешь на ХХ обороты набираются резво.
Еще один показатель всплыл: когда на бензине на ХХ раскручиваешь движок до красной зоны тахометра, то начинаются скочки максимальных оборотов (обороты прыгают 6500-6000-6500-6000-6500-6000 и т.д., хотя педаль держишь постоянно в одном положении). Опять же на ГАЗу такого нет - максималка ровная и стоит на отсечке 6500 !!!
Думаю Вам пора чистить топливную систему, форснки, клапана ХХ, в общем весь впускной тракт и топливопроводы. Как правило это делают очистителем карбюратора аэрозольным и промывкой форсунок на оборудовании Винс.
По показателю: когда раскручиваешь до красной зоны то срабатывает отсечка - топливо перестает подаваться - это делается отключением форсунок, а на газе ограничение такое срабатывает, но поскольку форсунки не распыляют топливо, то и остановить подачу смеси они не могут, вот стрелка и стоит на 6500.
Значит все же надо чистить БДЗ и снова смотреть.
Раз на газу работает хорошо, то проблема явно в подаче бензина ....на мой взгляд форсунки надо проверять, если не поможет чистка БДЗ.
Из статьи про твой двигатель: если масло слишком густое, то при холодном пуске может перескочить ремень.
А это грозит тем, что угол зажигания будет не верным, т.е. свечки будут сверкать не вовремя....
Но это не факт, что из за этого у тебя сейчас не заводиться. Но возможный вариант. А выяснить можно только с помощью снятиия защитного кожуха с ремня и проверки по меткам.
Help! Не могу оживить Mark II GX90 1G-FE. Мороз -25 градусов ночью. Утром пытаемся завести - закидывает свечи. Пробовали менять на новые - закидывает. Сняли свечи - в цилиндрах плещется бензин. Откачали, продули с отключенными форсунками, поставили сухие свечи - ОПЯТЬ ЗАКИДАЛО!!! Ещё при попытках прикуривать гаснут все лампочки и загорается CHECK ENGINE. Помогите кто может, нужно срочно завести!!!
Форсунка холодного пуска, либо терморэле на нее. Если форсунки нет, то смотри датчик температуры ОЖ. (Этот вопрос в форуме по твоему движку уже поднимался поищи месяц-два назад). С Новым Годом!!!
Господа, пожалуйста, просветите тёмного, чем отличается процедура замены тормозной жидкости для машины с АБС и без неё. Покупал тормозуху, и продавец озадачил, говорит, мол, с АБС не так просто, какая-то приспособа нужна.
Ну так вот, этот перец, у которого я купил жидкость сказал, что, типа в АБС не должен попасть воздух. Я понимаю, что воздух в принципе в тормозной системе не должен быть. В своё время имел большой опыт по прокачке тормозов на ВАЗ. Если осторожно сливать жидкость через штуцера, и вовремя подливать жижу в бачёк, то, как мне кажеться, всё должно быть ОК.
А это правда, что если в машине, в данном случае Т-Корона, есть АБС, то тормозной жидкости в системе больше - приблизительно 1,5 л?
сигнализация на КАМРИ -- -- 2005-01-05 09:27:19
