Может кто знает, что такое. Стали появляться металлические стуки в двигателе, резко нажимаешь на педаль газа, отпускаешь, при уменьшении оборотов появляется металлический гремящий звук. Звуки появляются и при прогретом движке и на холодную, но только при уменьшении оборотов. При выжатом сцеплении звук пропадает. Поскажите, кто сталкивался, пора сцепление менять или что с движком?
U menja toze tak est, no esco i pri starte holodnogo dvigatelja poka maslo nenakochajet.
Po statjam pohoze na raspredval no ja neuveren.
Jesli ctoto uznajes pozaluista dai mne toze znat.
Прекрасный ресурс по тойотам. И очень много полезностей, советов. И все вроде понятно, но нужна помощь.
На своей corolle 100 (5A-FE) под капотом такое обилие проводов и датчиков, что без дополнительного ресурса не разобраться. Может ктонибудь может указать ссылочку на место где разрисовано где какой датчик стоит.Я
определил только кислородный датчик с остальными проблема.
Менял я свечи на своей короне с таким двигом...
Там фишка в том что для замены свечей надо снимать впускной коллетор.
Что не есть проблема ... недобство в том что для снятия впускного коллектора нужно снять форсунку холостого хода... она закрывает один болт ... А вот эту форсунку снять непросто - очень неудобно выкручивать болты которыми она крепица...
Но сие было решено путем использования хитрого ключа - который представляет собой головку на пружыне и ручка как у ответртки (чудо западного ключестроения)...
Ну после снятия впускного коллектора все просто...
Я его в глаза конечно не видел, но почему то мне кажется, что надо снять декоративную облицовку (если есть).
на каждой свече по моему разумению стоит своя катушка и крепиться она туда на 1 болт, как правило под головку на 10, вот откручиваешь, вынимаешь катушки, а дальше дело техники ....и свечного ключа.
ЗЫ. Могу когнечно и ошибаться и на свечи могут просто идти ВВ провода-тогда еще проще.
Эпиграф - "Ве-е-ешайтесь, ду-ухи" (не к ночи будет сказано)
Но на короне-висте все это делается более-менее понятно... а на надях слышал разводили народ на снятие движка для замены свечей :).
1. Берет человек новые иридиевые свечи, открывает капот и видит (см. картинку):
http://toyota-club.autodata.ru/files/63.gif
2. "Ох..., ...!"
3. "Ну и зачем ты ЭТО купил?", спрашивает заботливый сосед, заглянув через плечо.
4. Цель - снять мандулу с надписью "D-4", потом поролон, потом катушки, потом свечи.
5. По науке:
- Отсоединить фиксаторы крышки воздухана.
- Тросик акселератора и автомата, если мешаются - тоже сдернуть.
- Трубка форсунки холодного пуска тоже мандуле мешает - рекомендуется штуцерный болт открутить и все бензином из магистрали щедро оросить.
- Кронштейны мандулы снять.
- Открутить 4 болта и 2 гайки и мандулу приподнять.
P.S. Опытный гинеколог сможет выполнить указанные операции без снятия половины элементов :).
P.P.S. Далее - все как описал Дмитрий Александрович.
Я тут смотрю ..мандула (какое матершинное название) - это ведь впускной коллектор. Глаза меня не подводят?? Или просто крышка такая литая, что повторяет его контуры ?
А чтоб его открутить, думаю надо либо откручивать БДЗ, либо вместе с ним. Даже если вместе с ним...то почему 4 болта и 2 гайки ...?? Ее же надо будет от двигателя отсоединить нафиг. там думаю как минимум по 2 гайки на каждый цилиндр.
- Да, мандула = "верхняя часть впускного коллектора". Но если для замены свечек надо раскидать весь впуск - это именно "мандула", если не сказать грубо :) (JZ, правда, еще... но это R6, 200 коней, да и 4, кажется, свечки можно поменять без разборки) .
- Но к головке крепится нижняя часть коллектора, так что крутить проще - "только" две части разъединить. Ну там еще примерном столько же крепежа на кронштейнах...
- БДЗ так и останется висеть на мандуле с впускным воздуховодом и крышкой фильтра.
Видишь - как не старайся, а все равно D-4 - создание на пустом месте проблем и в большом, и в малом...
У меня в Карине-Е отгнила часть приемной трубы глушителя, прямо сразу после подвижного соединения, в месте его приварки к трубе, кто и что с этим делал? Конструкция какая-то там хилая, труба сама-то толстая и входит одна в другую, но фиксируется како-то тонкой жестью и тут же проварен и кожух этого сочленения! Мне это хозяйство вставить назад и проварить что-ли?
Что-то не совсем понятно в каком месте отгнила. Но если можно проварить - то проваривай.
Как вариант - эти подвижные соединения "гофра" продаются отдельно, ее просто вваривают вместо старой.
В общем раз гофра цела - то надо проваривать, тока посмотри внимательно на всякий случай. Внутри сетки есть сама гофра - гофрированная метал. труба. Может она прогорела ?
Вот такая проблема появилась.... Завожу машину, на холодную работает на паркинге, но легкие толчки, как будто не равномерно поступает бензин, переключил сегодня на драйв, толчки усилились в два раза, шум. После прогрева в движении( 2-3 минуты) все исчезает. Подскажите, что это такое и чем грозит. масло в коробке менялось в апреле 04, машина прошла с того времени не более 25 000.
Хороший вопрос. Могу лишь сказать что колбасить стало сильнее как я включил драйв, переключил снова на паркинг- меньше, прогрелась-исчезли
Сегодня заводил-нормально.
В коробку лью 80W-90 Mobil. Хотя по мануалу требуется 75W-90 (по видимому синтетика). Ничего страшного в этом нет? Не обернется ли моя попытка сэкономить (75W-90 стоит чуть ли не вдвое дороже) преждевременным ремонтом коробки. Почему спрашиваю? Последнее время че-то на 4-ой при отпускании газа и торможении двигателем появляется гул. Не допрыгался ли я, грешным делом.
Ничего страшного - в горячем состоянии вязкости как бы одинаковые, а 80W разве что палку тяжелее мешать на морозе :)... Если API GL какое надо - то ничего страшного.
Дарова... слышал про твою головную боль с 4A-FE, дам совет, попробуй поменять масло еще раз. у меня пробег, 161 тыс. дым белый, но масло так не жрет, а как-то странно, ездишь, а уровень масла падает скачками. Пиши у тебя как, интересно обменять опытом и помочь другу, хотя и незнакомому. Сам знаю когда тачка стоит, а ты пешком ходишь. Дерьмово на душе...
Парни Вы из Томской... не подскажите хорошие разборки для Тойоты.
Хотел бы на Carib‘90 дугу повесить... от чего можно взять и интересно во сколько выльется???
у меня рейка стучит...где купить б/у нет нигде(((если кто с такой проблем. столкнулся помогите плиз...ракета стоит..а должна летать...)))
может кто продает...или посоветует что..
8(095)7782557
подтягивать так называемый сухарь - не выход. у меня после подтяжки на марке 2 через некоторое время потекла рейка. стучать может и меньше станет - но готовиться морально и финансово надо. стучать ведь стало не потомучто сухарь открутился а так как износились сальники. а подтянув идет дополнительная и неравномерная нагрузка на сальник что ускоряет его смерть...
если и будешь подтягивать - то не закручивай сильно - даже после того как прижмет - немного ослабить...
ремкомплекты тоже сначала смотрел- дорого- поисках потом на разборах нашел за 2 штуки контрактную что в 2 раза дешевле ремкомплектов - ну и плюс замена на сервисе с маслом еще 1000.
кстати - основная причина кончины рейки- порванные сальники...
или как у меня было - сломались маленькие хомутики - негерметичность - попала вода и капец
и я чето не придал этому значения и вот результат...
это как понимать??? бывает реечный рулевой механизм без гидроусилителя чтоли?
ну это не на японнцах тогда...
а я вот слышал - есть рейки с какимто демпфером - не знаете что это и зачем?
Бывает так, что реечный механизм, но без ГУ, В основном на европейцах.
Демпфер ставят в основном на жипы, чтобы на кочках у тебя руль не выбивало из рук. По принципу действия и внешнему виду напоминает простой амортизатор.
Начитался про Крауны - супер! Когда-нибудь возьму, но не сейчас - слишком здоровая, да и характер еще у меня не тот. Хотя один владелец грамотно в отзыве написал "...Крауны надо прописывать гонщикам, чтобы пропадало желание метаться из ряда в ряд...". Когда-нибудь пройду курс краунотерапии :))
Значит, выбор остаётся между Тойотой и Ниссаном, т.е. как в заголовке...
Ну, с Цефиро я вроде уже немного освоился - основные минусы: плохая шумоизоляция, слабая подвеска (кстати, для меня это серьёзные минусы, т.к. щас в едэшке этого и так хватает). Еще минус - чтобы взять 33-й кузов без пробега, надо брать от 99-го г.в., а это выходит под 12-14к$... многова-то как-то, боюсь - пока привыкну её беречь, от неё ничё по кругу и в подвеске не останется :))
В принципе, и 98 г.в.(32-й кузов) тоже ничё смотрится... Но, может, тогда есть смысл взять Камрюху, али еще какой аппарат подобного класса из Тойот?
ПС. У Лаурельки меньше салон, и ЗП не хочу.
Посмотрел Камрюхи - не понял! Какого .... в общем, стоят на них такие слабые движки, что жуть :((
Если и брать - только с 2.5 л/200л.с., шли такие с 99-го года, а нашел я таких - пересчитать хватит пальцев одной руки фрезеровщика с 20-ним стажем.
Тааак... Хотите анекдот? Даже два... Нет, - три! :))
Из репортажа: "но вот сошла лавина и все лыжники финишировали одновременно!"
Мужик решает кроссворд: "Первая буква финского алфавита. 16 букв".
"Тоже неплохо!" - сказал муж, кинув камень в собаку, а попав в тёщу.
Какие будут предложения, меньше Крауна, но больше Короны? (это уже не анекдот)
А вот ты почему думаешь я на Цифиру сел ..??? Нет у Тойоты на данный момент аналогичной машины. Я бы взял бы Тойоту...но нет вариантов.
Камри либо на 2.2 - более менее (4 цилиндра) - 5S-FE , либо на 2.5 (6 цилиндров) - но там аллюминиевый блок и куча болячек от двишгателей VZ серии. Салон в Камри какой-то убогий, я сильно расстроился посидев в нем.
Если уж и присматриваться, то может тогда к Висте в 50-х кузовах. Мне Нравится темносиний цвет кузова у нее.
Что-то вы камрю совсем к плинтусу приравняли :(. Ведь она в своем семействе самая народно-хозяйственная машина (в ПР). Надо круче движок и богаче салон - есть Camry-Windom с V6 3.0 (про ценник тактично хмыкаем :). Чтоб и движок покруче, и размерчик побольше - Camry-Avalon...
Внешне то она ничего ..но вот салон уж сильно мне не понравился....прям даже с ВАЗовской 09 сравнить и то в проигрыше будет.
Слушай..про Виндом я что-то совсем забыл. Но про него говорят подвеска слабая, да и запчасти дороговаты.
А двигатель MZ ...сам же знаешь - не фонтан. Опять же цена ...:-)) Аналог Лексуса все таки....
отлично подискутировали на многие темы, приятно почитать :)
по обсуждаемому вопросу. салон у камри с 2.2, действительно, не фонтан (хотя насчет 09, простите, это все-таки перебор :))) ). а вот с 2.5 - уже совсем другой салон :) кстати, тут жаловались, что тяжело найти камри в MCV21 кузове - дык а грация-то на что??? граций с 2.5 уже не так и мало... а уж если еще чуть добавить, так и "марк"-квалис добавляется. а у него даже с 2.2 (хотя для него это редкость) салон вроде бы ничего так уже...
теперь про двиг 2MZ-FE. неправда, будто бы это переименованный VZ. наоборот, проминантовских болячек в MZ практически не осталось. более того, на 10-м виндоме вроде бы такой же 4VZ-FE, как на проминанте, а проблем НА ВИНДОМАХ с этим движком гораздо меньше. че-то там то ли охлаждение как-то удачнее сделано, то ли еще что. короче, не судите опрометчиво.
теперь про виндомы (20-е). есть у меня один знакомый, убежденный поклонник этой модели (много наездил уже на двух почти одинаковых машинках). говорит, что не надо верить страшилкам про слабость подвески. просто, шумоизоляция хорошая, поэтому легко забыть о том что дороги плохие ;)
Короче, неправда, будто бы альтернативы зефирке у тавоты нет. а вообще - дело хозяйское :)
Чувствуются "пинки" при перключении передач. Dextron-II Смотрел уровень и на холодную и на горячую - все в норме. АКПП А241Е Двигатель 4S-FE. У приятеля на в точности такой же машине (Corona - 95г.) вообще не заметно переключеня передач, только стрелка тахометра падает немного. Что это может быть?
Ничего не могу понять. Ситуация: нет питания обогревателя датчика. отключаю провода нагревателя. + приходит. Сопротивление "земляного" провода на корпус 5,5 кОм. Отбрасываю минус, на датчик подвожу массу с корпуса - появляется ошибка по датчику кислорода, при этом сигнальные на месте. Ничего понять не могу - как обогрев датчика связан с ошибкой на компьютере?
Эх, под рукой нет схемы подключения обогрева, попробую на память...
Видимо у тебя обрыв подогрева в самом датчике, но ты ошибаешься, думая что проверка подогрева датчика проходит по плюсовому проводу. Т.е. ЭБУ смотрит исправность подогрева по минусу подогрева.
Иначе говоря ЭБУ проверяет не то, что к его плюсу с другой стороны подключен минус, а то что к его минусу подключен какой-то плюс.
Прочуствуй разницу: подключи к минусу подогрева через резистор 12-14Ом (кажется такое сопротивление у оригинала или мне лучше идти лечь спать ??? :-))) ) плюсовой провод и ошибка подогрева должна пропасть.
Перечитал ..сам себя почти не понял. попробую еще по другому сказать.
Из ЭБУ выходит провод по схеме он маркирован как НТ - он идет на минус подогрева датчика, при подаче на этот провод плюса питания через подогрев датчика ЭБУ видит, что все ОК. А сам плюс можно брать откуда угодно. Т.е. ЭБУ должен видеть, что на этот провод "откуда-нибудь" (с подогрева датчика) приходит плюс питания. Ну а раз подогрев в датчике сгорел, то на НТ плюс ниоткуда не приходит - вот ЭБУ и говорит, что шибка.
Понятно написал ??? Могу еще попробовать по другому изложить...
"...подключи к минусу подогрева через резистор 12-14Ом ..." - здесь и в общем то везде, где прямо не написано про сам датчик имеется ввиду подключение к разъему идущему от ЭБУ к кислородному датчику, а не к самому датчику.
Поздравляю всех с Новым годом и рождеством!
Вопрос такой Имеют ли право гаишники откручивать номера при непройденом техосмотре?
А то я тут решил перенести свой техосмотр с декабря на январь и попался. Они меня помурыжили полчаса, но номер не скрутили т.к. я не захотел откручивать, а у них типа отвёртки не было. Потом отпустили не взяв даже штрафа за превышение скорости, на чём собственно я и попался.
Желательно увидеть указание на какой-нить документ.
гнидые кони, мля!
На вопрос "Млять, а как же я теперь поеду на ТО без номеров???" (дело было в субботу, по справке о снятии номеров можно ездить до конца этого дня...), дали такие ЦУ:
Типа пешкарусом едешь в МРЭО (тада я еще ездил по генералке, живу рядом с Курской, а машина стояла на учете в МРЭО, которое аж за МКАДом), там берешь квитанцию для прохождения инструменталки, оплачиваешь её (около 500р.) и квиток за отсутствие ТО (50р.), с этими квитухами едешь опять же пешком в группу разбора, там типа видят, что ты начал проходить ТО и оплатил штраф, и отдают номера...
С номерами уже на машине (типа оплаченный квиток для инструменталки даёт право ездить без ТО - ИДИОТЫ!!!) едешь проходить ТО...
Что сделал я:
приехал на машине без номеров (за это кстати ШС светит, если что...) в МРЭО, снял с учёта (там сам инспектор посоветовал написать, что номера утеряны, хотя я ему всё честно поведал - бывают и в ГАИ приколисты :)) ). Потом поехал в своё МРЭО, и спокойно поставил на учет а себя, перезаключил контракт с РОСНО, и прошел ТО.
Как же я ржал, представляя, как они там у себя сначала радовались, что я им щас штраф привезу, потом начали переживать - где это я уже ... месяца? :))
А сейчас небось сидят отписываются :)))))))
По статье 12.1 вроде как и не положено откручивать, я значит 3 недели без техосмотра с КоАПом в бардачке ездил (остановят а я им закладочку открываю: "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственного технического осмотра, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда...."), два раза проносило, на третий мне попался чувак который нашел статью 27.13 (2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.)...по которой я с номерами на пару деньков и расстался...
Привет всем !
Обдолбался слушать легкий стук при старте на холодную, похож на клапана, пропадает через 2-5 сек. максимум. У меня значит SV-40/4S-FE, а у кента ED/4S-FE, так вот у него торобанит минут 5 пока не прогреется, и ему пофиг.
Мотористы говорят, что не парь себе голову в принципе масло стекло, когда заводишь то по "каким" то там каналам масло доходит куда нуна и все ОК, типа у многих так, и ездят ооочеень долго, а про ED сказали, что у него не все в порядке, возможно и с головой т.к. эта бяка в интервале будет увеличиваться и кердык в один момент.
Не ты один такой...говорят, что помогает фильтр с обратным клапаном ....вот только какой именно .....никто сказать почти не может. Потому что вроде бы как среди оригиналов есть с клапаном, а есть без клапана.
Вот сижу и тихо обтекаю...
- Никогда не думал, что бывают фильтры без противодренажного клапана. На советский пырзик разработки 88 года - и то оригинальный фильтр был с обоими клапанами. Сакура с ниппартсом - с клапанами... А японо-китайцы, значит, решили всех наколоть.
- Ну тогда все просто - не надо брать подозрительные псевдо-оригинальные фильтры - сколько хороших контор - Mann, Champion... Fram в конце концов.
- Да и кто мешает при покупке посмотреть на фильтр - даже через пленочку видно, есть там противодренажная резинка или нет...
- И то, чувствую, не всем помогает...
- Кстати, вытекает ведь и через центральную часть фильтра - там ведь в штуцере, на который фильтр навинчивается, раньше всегда был еще один противодренажный клапан :). Интересно, как потом стало...
Даже не знаю что сказать, я честно говоря с этим вопросом сам не разбирался, просто передал прочитанный на форумах опыт. Хотя сам не раз заглядывал внутрь фильтра, мысли даже не возникало посмотреть есть ли в нем клапан, почему-то взгляд притягивал фильтрующий материал - всегда смотрю какого он цвета :-)).
Насчет обязательной комплектации клапанами.
Где-то я встречал пост о том, что народ видел 2 разных фильтра на 3S,причем с разными кодами и в одном из них был клапан а в другом нет. Так же часто говорят о том, что ставят и не оригинальные в том числе и Фрам и Вик и проблема не уходит.
Видимо это можно относить к тому, что подделывают не только оригиналы, но и другие известные дубликаты.
Опять же раз ты говоришь, что в центральном штуцере раньше был клапан, то почему он не справляется ?
По идее если он есть (а вот это конечно вопрос...), то он должен держать уровень.
Так же немаловажным считаю заметить, что это болезнь в основном двигателей серии S (Или у меня параноя на эти двигателя ?? :-))) ). Может там как раз конструктивно и не стоит этот клапан в приемном штуцере. А может расположение фильтра просто неудобное. Хотя на Чайзере фильтр быть тоже примерно в таком же месте, но насколько я помню там проблем с таким стуком не возникало.
Одним словом ничего "доброго" на ум больше не приходит, хотя бы от того, что на руках нет ни фильтра для опытов, ни 3S.
В общем думаю Vlad_N, тебе надо попробовать найти заведомо оригинальный фильтр, поставить его. А заодно разобрав старый сказать что там и как.
ЗЫ. Евгений 77, сам что думаешь ?? Есть ли еще какие мысли, акромя поддельных фильтров без клапана ?
- Мысли сначала приходят какие-то несоответствующие: "Все фигня кроме пчел..." И грустные - "износ торцевой поверхности масляного насоса из-за ременного привода", "повышенный износ вкладышей". Боюсь, дешевле всего - забить. Вроде бы у всех так, все ездят - и ничего. Не говоря уж о том, что все ролики и подшипники навесного в сырую погоду стучат, хрюкают и погромыхивают :). А если развалится - тогда уж и чинить - "хороший стук себя проявит"...
> Где-то я встречал пост о том, что народ видел 2 разных фильтра на 3S,
Да, что-то такое было про -ZZ0... тьфу. Значит пытаются заказывать оригинал. Я проще делал - "мне масляный фильтр на Carina E 2.0" :).
- Но, наверное, фильтры и вязкости масла определенную роль играют. На 1102 свободней экспериментировал... там влияло - пока лил shell+champion - лампочка гасла мгновенно, как стал esso+bosch - две секунды, на
нынешнем utech не знаю - датчик год назад сдох :)).
> А может расположение фильтра просто неудобное.
Да наверное как у тебя на 4s-fi стоит - то есть сильно наклонен вниз дыркой... А вообще не зря тойотовцы на всех движках нового поколения фильтр ставят кверху дыркой.
> на руках нет ни фильтра для опытов, ни 3S.
На чертеже, кстати, где 3S (года так 91-95) в разрезе - противодренажный в фильтре видно точно, а вот штуцер не порезали, бяки :). Но если в штуцере нет клапана или он залип в открытую - то без разницы, есть ли в фильтре противодренажный клапан. Не так ли?
Причём тут обратный клапан(противодренажный)он есть на всех фильтрах.Ато что видно в большой дырке ето редукционный и он как раз не на всех фильтрах TOYOTA есть,а стоит в проставке под фильтром как на 4A-FE
Что-то я стал плохо соображать уже за эти праздники. А что такое редукционный клапан ?? какая у него функция, если не секрет. А то что-то мне кажется что это синоним понятию противодреннажный. Нет ?
Да, вроде бы 4S и 3S только головкой, да впрыском по годам различаются, думаю блок у них принципиально одинаковый по расположению фильтра. На 3S он так же как и у меня стоит, дыркой вниз.
"Но если в штуцере нет клапана или он залип в открытую - то без разницы, есть ли в фильтре противодренажный клапан. Не так ли?" - я так понимаю клапан в фильтре должен просто дублировать основной в штуцере, помогая ему, если он конечно есть. Видимо если клапана там нет или он залип, то клапан фильтра особо так не справляется. Поэтому полагаю можно сказать что разницы нет. Да и видимо практика о том же говорит.
ЗЫ. А че датчик то не поменяешь ??? Нужна ведь вещь.
Слушай, интересно стало "износ торцевой поверхности масляного насоса из-за ременного привода" - как это понять. Всмысле ...причем здесь ременный привод ??
Поясни вкратце, если время будет, а то не ясно как связать износ с ременным приводом.
2. Датчик махнуть что мешает?... 1) hands.drv и 2) его несколько, извините, анальное расположение :) (наскоком пошел - чуть тормозные трубки не перебил), как-нибудь с подъемника или эстакады поглумлюсь. 3) Заодно мысль есть поставить туда тройник и настоящий показометр давления от шахи... 4) но ничего, у
нескольких знакомых лампочка давления принципиально запитана от лампочки зарядки - чтоб не травмировала сознание :).
3. Мысли про износ насоса.
http://toyota-club.autodata.ru/files/65.jpg
- Справа - 5A-FE - все просто/понятно, насос на коленвале, износ минимальный.
- Слева - S. Вот его простить тойотовцам тяжело - смотри, лишний сальник в полости ГРМ (раз), привод ремнем вредит ремню (два), оригинальный сальничек ведущего ротора поставляется только в сборе с крышкой и ротором (три).
- Теперь - ведущий ротор стоит консольно в крышке, всегда немножко люфтит, а с возрастом опора все больше изнашивается и люфт растет.
- Ротор не только за шкив вращается, но и перекашивается в опоре силой натяжения ремня. И когда выбирается зазор между ротором/крышкой спереди и ротором/корпусом сзади и все соприкасающиеся
торцами поверхности усиленно истираются под горизонтальной составляющей силы натяжения ремня, действующей на ротор...
Как теория :)?
Про маслонасос понял. Теория сильна, как обычно, все по полочкам и интересно.
Насчет сальника под ведущий ротор -в базе он отдельно есть. 15100С - это я на 4S-FI глянул. Да и у себя я кажется его менял на Эксиве, щас уже точно не помню.
Эти бл... мотористы всегда говорят - не парь мозги! А потом ты у них на ремонте стоишь :) Так они и зарабатывают.
На счет фильтра с клапаном - если по мануалу не должен стоять - то зачем тогда ставить?
А вообще должно быть так:
Заводишся (первые 0-3 секунды) горит лампочка давления. Слышен повышеный шум, лампочка потухает - шум пропадает. (у меня на полусинтетике гасло ещё в момент маслания стартером и шума вообще небыло, а сейчас залил минералку - гаснет через 1-3 сек - шум соотв..)
Оставаться может шум умирающего компенсатора (и то, когда он ещё живой - прогреется и все ок), или могут звенеть клапана как результат не верной регулировки - может прогрется и перестать (это точно, что неверная регулировка). Ну и усе.
Все остальные шумы - паталогия, ну а моторист сразу услышет - ты его клиент. Скажет не парься и даст визитку :).
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И С НОВЫМ ГОДОМ, РОВНЫХ ДОРОГ, ТОЛЬКО ЗАМЕНЫ ЖИКОСТЕЙ и РЕЗИНЫ ;-) ! (+) -- -- 2005-01-10 06:28:53
Попробую оригинал фильтр поставить DENZO, стоит 20$, сейчас стоит непонятный но от 3S-FE FRAM вроде !
С Новым годом уважаемые, а меня с новой неприятностью. Захондрила АКПП на Carina. Выглядит это след. образом - по мере прогрева АКПП периодически при торможении (например перед светофором) , уже почти остановился, какоето время начинает дергаться двигатель, обороты падают. Двигатель иногда может даже заглохнуть. Если бысторо переключиться на N то тряска прекращается. Это происходит не всегда, но чем сильнее прогрета АКПП тем эта ситуация возникает чаще. Масло менялось на Winnse месяца 3 тому назад чисто в профилактических целях и в данный момент имеет нормальный цвет и запах. Подскажите в чем может быть причина такого поведения АКПП.
Вода в коробке например, при замерзании не мешает, при оттайке гденибудь болтается - почьти нереально, потому что меняли жижу на Винсе.
Мне кажется, что все дело в гидротрансформаторе. Попытаюсь объяснить.
Я считаю, что гидротрансформатор подклинивает в режим блокировки, т.е. появляется прямая жестка связь двигатель - коробка. Пока двигатель холодный и машина прогревается обороты повышенны и это подклинивание не сильно сказывается на двигателе. А вот когда двигатель прогрелся, обороты снизились ..тут оно и вылезает. ГТ подклинивает - двигатель получает зацепление с трансмиссией, которая в данный момент зажата тормозами (Это все равно, что на механике, нажать на тормоза и отпускать сцепление или тормозить не отжимая сцепление), естественно это заставляет двигатель глохнуть, поскольку обороты на ХХ и их не хватает, чтоб провернуть клин.
Предположу, что это проявляется на всех режимах кроме парковки и нейтрали.
Заодно хотел бы предложить пару тестов:
1. При попытке заглохнуть добавить газу, не отпуская тормоз.
2. При попытке заглохнуть отпустить тормоз.
3.Стояночный тест. описан в разделе СТАТЬИ на этом сайте.
4. Проверить появляется ли неисправность на 2 и 1 режимах коробки.
Присоединяюсь, имею аналогичную проблему с коробкой, XX на N - 800, D - 500. по мере прогрева коробки обороты на D, 2, L, R падают до 400, двигатель дергается, но неглохнет.
Стояночный тест не проходит, D + тормаз - 1000 и все! При движении повышенный расход бензина.
Stall-тест на R+тормоз тоже самое дает?
Вариант 1 - Если расклад плохой, то муфта свободного хода реактора гидротрансформатора.
Вариант 2 - Движок СИЛЬНО тупит, регулятор холостого хода не работает, компрессии нет, зажигание сбито, форсунки засорились, бензин не горит...
Ради профилактики замерил сопротивление проводов. У тех что идут непосредственно к свечам сопротивление в районе 8-9 кОм (предельно допустимое мо мануалу 25 кОм). И лишь у того, что идет от катушки к распределителю, сопротивление 14 кОм. Почему такая разница. Или же это нормально. Хотелось бы узнать, 25 кОм допуска касается всех проводов, включая центральный? Или только для свечных?
- Сопротивление центрального провода должно быть таким же, как у аналогичного по длине свечного, там физика простая...
- Вряд ли у Вас этот провод сильно длиннее моего, поэтому я бы поменял...
- Допуск 25 у всех, но в жизни принято выбрасывать (в запас) провода уже с 15 кОм. Здоровее будет.
То есть, если сопротивление центрального провода существенно разнится с сопротивлением равного по длине свечного провода, то замена не просто желательна а необходима. Я правильно понял? И еще, хотелось бы знать почему со временем провода все таки нуждаются в замене? Что с ними происходит?
- Если при измерении в цепь центрального провода не вклинивается случаем какое-нибудь доп-сопротивление, то да, желательно обновить.
- Со временем... Он же не из металла, а фактически пластиковые (умное слово забыл :), так что и стареют, и от вибраций свойства падают, проводимость ухудшается (а может когда-нибудь кто-нибудь его пополам перегнул...). Больше 7-8 лет они живут редко, а более свежие - вообще 4-5.
- не, вроде автопарк с начала прошлого года стабилен :)...
- как новую камрю V30 возьму - непременно похвастаюсь :)). пока чё-то стыдно - ты вспомни, где стоял 3S-FE с выносной катушкой :)
Верно мыслишь, sv32, она самая :)). Мне нравится (а по сравнению с короллой - вообще праздник какой-то), но опасаюсь общественность не поймет тачки настолько дешевле червонца... Буду шифроваться дальше :).
А 110206 - это для души и для дачи... Старенький, конечно, но... не скажу что пырзик так уж однозначно хуже тойоты по ВСЕМ статьям.
Да брось ты ...редко ведь кто сел сразу за руль Крузера или новой Камрюхи.
Нашел чего стесняться - отличная машина. Сам же знаешь, что здесь люди собрались не машинами хвастаться, а делиться мыслями по их обслуживанию и ремонту.
ЗЫ. А у меня еще М-412 есть :-)))) Как в него сяду ...так как будто в танке :-))
Вот ты говоришь - хочу Краун в 143 кузове...движки меньше 3-х литров не воспринимаю...
А почему бы с такими предпочтениями (у меня похожие складываются :)) ) не взять Цефирика в 33-м кузове с 2.5 движком?
ТТХ у них отличаются не сильно:
- при том, что Краун длиннее на 2.5 см, салон у него на 6 см короче, чем на Цифиро.
- ширина салона одинаковая, только в Цефиро салон на 3 см выше...
- Движек 3.0 литрового Крауна всего на 20 л.с. мощнее Цефиро, зато жрёт Краун (даже по каталогу :)) на 58% больше (!!!)
- ЗАДНИЙ ПРИВОД (!!!), хотя может тебя ЗП прельщает больше переднего...
Цены у них примерно одинаковые...
Vodoley97, нормально так по дискутировали, тут пока я был на выходном нехило, зато РЕСПЕКТ!
Рсход топлива в 12-13 литров на 3,0 двигле меня не пугает (сейчас на Ауди 100 2,3 жрет столько же, за счет полного привода). Видел вчера цефирку 1995 года, симпотичная, но Краун солиднее смотрится, почему именно 143 кузов - запал на него как только увидел (и ценник устраивает). А самый главный плюс Крауна перед Цефирой - ЗАДНИЙ ПРИВОД, ввиду этого Цефира отпадает. Ну Заднеприводный Я и все тут. Кроме такого привода признаю только полный привод.
И еще я Истенный преверженец ТОЙОТЫ - это первая моя машина на которую я осознанно сел за руль. Теперь вот сравнивая ее (Корону, 82 г.в. класса D) с Ауди 100Q класса Е что то сравнение не в пользу Ауди 100, хочу вернуться к ТОЙОТе, на не ниже классом чем Ауди 100, а из этой ленейки у ТОЙОТы, самый красивый это Краун. Вот так вот. Смотрел Windom, но когда узнал что он переднеприводный, отпал. А Краун подходит под мои критерии машин - большая, красивая, просторный салон, комфорт на высоком уровне, мощная, комплектация на высоком уровне и т.д., короче седан - мечта идиота!
Сравнения не соовсем уместны. Краун является автомобилем среднего представительского класса(примерно ауди 8),а цефиррик-бизнес класса(примерно Опель омега). Отличия почувствуются в процессе вождения, это и шумоизоляция и плавность хода и качество исполнения салона и тд. и т.п. Если цефирик сравнивать,то с марк2.
Краун-рамная машина,это уже кое о чём говорит. Да и сравнения 14 крауна(1991 год начала выпуска) со стоимостью 5-6 т.д. и 33 цефиро( с конца 98-го) со стоимостью 11т.б. тоже непонятны. Сравнивайте тогда уж с 17 крауном,а там и характеристики салона иные и обновлённый 2JZ со значительно низким расходом...А если человек рассчитывает по деньгам на 14 краун,то цефирик с 2,5 литровым мотором можно найти ,пожалуй,лишь в 31-м убогом кузове,да и мотор там RB25 куда прожорливей VQ25 с 33-й серии....
Насчет "плавного" перехода с суммы в 5-6к$ к сумме в 11к$ - согласен, увлёкся :)
Про движок - тоже верно. Тойотовский современный 230-сильный типа потребляет всего 8.6 литров...
НО!
1. За 6k$ можно найти Цефиру в 32-м кузове и хорошем состоянии, благо, что выпускались они с 08/1994. Впрочем, можно и крауна в 150-м кузове поискать за те же деньги...Уверен, всегда можно найти лишнюю штуку на хорошее дело :))
2. В общении на форуме выяснил:
а) что Ниссан проще и дешевле в ремонте.
б) Ниссан вроде как дешевле при том же качестве (из-за раскрученности Тойот)
3. Объясни пож, чем лучше рамная машина? (Если только не для краш-тестов)
4. И еще - зачем нужно мучиться с ЗП на 3.0 движке?
6. Про размеры: почему-то у Краунов всегда длина кузова больше, а длина салона меньше, чем у Цефирок...
7. Неужели так сильно отличается шумоизоляция и качество отделки салона у Краунов?!! Блин, я начинаю снова задумываться... :))
ПС. А цены-то у Краунов и Цефирок примерно одинаковые...
по 3 - рама это более жесткий кузов (на кручение излом и т.д) - выше устойчивость и меньше скрипов всяких
по 4 - А зачем нужно жужалка на переднем приоде? Большая машина = заднеприводная машина!
по 6 - длина кузова больше но и капот больше - двигатель то продольный.
по 7 - Отличается очень сильно и не впользу цефирок - с Крауном может пост=порить только Цедрик и то недотягивает.
ПС - цены одинаковые говориш? Нет разные - Краун 1992г.в. 5,1-5,5K$ Цефирик теже деньги но уже 1995 г.в.
разницу выдиш?
ППС - что хорошего в переднем приводе? Если я будечи зарулем первую зиму на заднем приводе спокойно трогался и ехал там где переднеприводники с немалым стажем нервно курили в сторонке?
Добавлю свои пять копеек:
- на мой взгляд самый большой недостаток у ходовки Цефиры - зависимая задняя подвеска - по городу с небольшими скоростями еще сойдет, хотя по ямам ездить тоже не кайф, когда весь кузов от выбоины колбасит, а вот на трассе с нашими "гребенками" - прямой путь в кювет, к сожалению
- цепь в приводе ГРМ - это очень неплохо для цефиры, но, к сожалению, перевешивается предыдущим пунктом
- Крауны не все прям вот так вот рамные - вроде только до 93-го (не помню какой кузов), но "фаршу" в них заметно больше.
Здарова, Макс!
Насчет зависимой задней подвески ....зря ты так :-))) Я ведь тоже так думал по началу ...а сейчас на убитых стойках по трассе ходит и ничего. Да и в городе не гребенке не заметно проблем.
Я ведь по началу Цифиру именно по этой причине и не хотел ...да еще и потому что у нее цепь ...так и считаю что ремень поменять проще, чем морочиться с цепью.
В общем я бы сказал, что зависимую подвеску нельзя считать недостатком , мы ведь не ралисты ...а для наших условий, что зависимая, что независимая....Это на мой взгляд сродни тому, что у кого-то есть обогрев зеркал, а у кого-то нет (Не буквально конечно, но сравнить по степени значимости можно).
Да еще ...а как тогда всевозможные крузеры, микроавтобусы ...у них в некотором роде если сзади есть мост тоже зависимая подвеска, однако на про Крузер никто не говорит, что его проблема задний мост с зависмой подвеской.
Ну я рад, что тебе эта подвеска по душе пришлась, но вот я знавал людей, которые на балку свежекупленную Цефиру выгоняли после одной такой поездки на трассе... Да и в отчете Punisher‘а посмотри, что он писал про поездку на юг в этом году с Козаком - про подпрыг на гребенке, где Цефира сделала "переставку".... А Крузак - он тяжелый - на "подпрыг" на скорости его нелегко раскочегарить... :)
Ну ..даже не знаю что и сказать :-)) Я вот на Хонде тоже недолго ездил :-))
А перепрыг может быть и от плохих стоек (Скорее всего так у них и было). Насчет веса - тут думаю дело не в нем, а в работе стоек - они для любого веса не должны допускать отрыва колес или раскачивания.
Думаю тут дело отчасти субъективное, отчасти конечно балка с убитыми стойками - далеко не хорошо, хотя не совсем уж это плохо, думаю японцы просчитывали разные дороги в том числе и гребенку и если бы машина не попала в их допустимые параметры поведения, думаю балку бы заменили.
Ну ..даже не знаю что и сказать :-)) Я вот на Хонде тоже недолго ездил :-))
А перепрыг может быть и от плохих стоек (Скорее всего так у них и было). Насчет веса - тут думаю дело не в нем, а в работе стоек - они для любого веса не должны допускать отрыва колес или раскачивания.
Думаю тут дело отчасти субъективное, отчасти конечно балка с убитыми стойками - далеко не хорошо, хотя не совсем уж это плохо, думаю японцы просчитывали разные дороги в том числе и гребенку и если бы машина не попала в их допустимые параметры поведения, думаю балку бы заменили.
Ниссан не проще и к сожалению не дешевле !!!! Стоимость оригинальных запчастей приближается к стоимости Хондовских запчастей. Это я прочуствоавал на себе. Тойота в этом плане самая дешевая !!!!
Да...вот задний привод -это некоторая засада ...однако только зимой...надо поумерить свой пыл и ездить аккуратно, благо такая баржа не особо тянет погонять (Хотя был у меня Чайзер ..вроде бы тоже баржа ...а гонял ..:-)) )
По шумоизоляции - это еще один минус цифирок в 33 кузове. Очень шумный салон. Тут с Крауном даже рядом не стоять.
В общем ...я так скажу от души ...33 кузов Цифиры это не то, что от него ожидаешь (я по большому счету разочарован, да еще у него и подвеска слабая...). Лучше действительно посмотри на Марка или Крауна.
Ну вот,в принципе,Дмитрий 42 все сказал,а насчет заднего привода,-так на крауне с ABS идет и антипробуксовка TRC,так что и зимой особых проблем на хорошей резине не почувствуешь,а на задний привод и шиповку на зиму можно поставить без вреда для приводов,хотя я на своём заднеприводном соарере и зимой без шиповки обхожусь. Насчет рамы: неровности дороги,прежде чем отразиться на кузове,попадают сначала на раму,поэтму крауны и используются японцами в представительских целях,чтобы их маленьких больших боссов не трясло,а плавно покачивало.... Так что в данном случае мой выбор-- краун!!!
По поводу ТРК и АБС ..только не считайте их панацеей от всех бед !!!
Я ведь бил Чайзера с обоими этими системами, а все потмоу что его понесло на скользкой дороге в занос. И не ТРК и не АБС так ничего не в силах были сделать - они даже не срабатывали.
И на скользкой дороге меня разворачивало, ТРК не успевало просто среагировать, как зад уносило в занос и потом уже по инерции крутило и кидало в сугроб на встречке.
В общем задний привод - это задний привод ...про это надо помнить всегда !!! И не в коме случае не надеяться на эти системы. Боковой занос они не в силах предотвратить.
- Угу... А почему все считают, что TRC сама по себе способна творить чудеса? Как удушение движка помогает после того, как задницу уже понесло-о-о?
Rem. Дмитрий, а можешь рассказать поподробнее, как у тебя на чейзере срабатывала вот эта комбинация из TRC движка и TRC в тормозах? Точнее даже, как работало это самое подтормаживание колес?
Полуночный P.S. А жаль обладатели ЖП редко на себя со стороны смотрят... У нас как совсем сильный снегопад при небольшом минусе в выходные случается, то тазики предпочитают не высовываться, маломощный передний привод тоже, но конкретные пацаны в любую погоду прут - у них же не тойоты какие, а реальные свежие бэхи и мерины, с реальными ПБС - так вот зрелище фееричное - из метели появляется и в белой пелене исчезает бесконечная колонна вихляющих задниц :). P.P.S. Короли дорог при этом "четырехочковые" и пыжи...
Трекшн кончно щелкает,при небольшой скорости занос останавливает,но на хорошем ходу не поможет.У меня на соарере TRC помогает на льду при движении с места и когда зимой вваливаешь по прямой(ледок под одно колесо попал-сразу выравнивает и прёшь дальше) ,а от заносов любую машину спасёт только хорошее тех.состояние подвески и правильное вождение,сдури можно и на переднем и на полном приводе в кювет завалиться. А если уж совсем снегу навалило, тогда и в город приходится на форестере выезжать.Хотя в Москве щас такие зимы (особенно эта),что можно на заднем приводе и без TRC передвигаться,но с ним,всётаки, лучше...
ТРК помогает на старте (ито не всегда, иногда с легким буксом старт быстрее), но и были случай из легкого заноса удерживала, когда зад от пробуксовки только начинает срывать, она придушала и колеса схватывались. Но если входить в поворот на скорости и понесло в занос не от того, что зад в буксе был - то ТРК тут уже не поможет.
Евгений, у меня же 2.5 двигатель был, у него ТРК только заслонкой управляло, тормоза не трогало.
Ну а про заслонку - просто прикрывало и все. Причем задержка все же ощущается, т.е. иногда зад успевал сорваться в букс. Это на Турерах В и 3.0 движках она воздействет на тормоза.Думаю, что ТРК с тормозами более быстрая должна быть.
У всех приводов есть свои прюсы и минусы, задний привод в гололез очень заносчив, хотя я уже вторую зиму ездию на своем кроуняке (у мнея нет ни АБС, ни ТРС) и никаких проблем пока (тфу-тфу-тфу) не было, главное хорошая резина и живая подвеска, ну и голова на плечах. А плюсы переднего привода тоже весьма сомнительны, видели бы вы как выкидывает переднеприводные машины из колеи, коимим богаты наши зимние дороги.
ЗЫ для информации: рама на кроунах шла до начала 1995 года, вся 140я серия была еще на раме. Рама на Кроунах сделана по аналогии с джиповской, рычаги особенно задние стоят практически джиповские, в сервисах на развал-схождениях они вызывают открытое восхищение у сервисменов, подвеска очень надежная и жизнестойкая (в моем варианте независимая подвеска), когда приобрел машину - ездил на двух сломанных пружинах, на езде это никак не отражалось, машина практически не просела даже, заметил только когда задние колодки стал менять :) По трассе что 80, что 180 для кроуна нет разницы, микроклимат салона не меняется, шума никакого нет, разве что пявляется только шут от хардтоповых стекол (шипят слегка).
На кроуняке приходилось и по грязи полазить, слегка носит конечно, но на пониженной он очень даже неплохо ползет по любой грязи, главное на брюхо не сесть, т.к. база очень длинная.
По поводу погонять наврядли кроун может отучить от этой привычки, хотя гонять на нем не очень хочется, солидность обязывает :) Хотя 1JZшный180ти сильный двигатель уносит со светофора данный танк с проворотами такими, что некоторый легкоспортивные машинки позавидуют :)
Константин55, Потдерживаю тебя, задний привод если голова на плечах - это весч клевая! Я тут смотрю внимательно передачи вроде дорожного патруля, так замечаю тенденцию что переднеприводники бьются чаще (хотя заднеприводных тоже много по дорогам ездят, но бьются реже), да в Англии запретили эксплуатировать и строить машины больше 2,5 литров (если память не отшибло) с передним приводом. Я на заднем приводе трогался везде и всегда (на Короне 82г.в.), приспокойненько делал на старте наши девятины (на любом покрытии, включая галолед), кстати ни разу не шиповал резину, даже и не пробовал что такое сидеть за рулем шипованной машины и небыло ни разу такого чтобы я не тронулся с места - и это за 5 лет вождения, включая обучение первым навыкам вождения вообще машины зимой, эта зима уже 6-я - катаюсь пока на полноприводной Ауди100.
Так что вот. насчет со светофоров 1JZ двиг делает многих, а я хочу с 2JZ - тот вообще порвет всех и вся, вот эта круть, хотя я не гоньщик, но когда у тебя под капотом запас немерянный, оно както приятней чтоли - можно и ответить юнцам на трассе (Мне 25 лет отроду, но Юнцом себя уже не считаю и за рулем уже не чайник). Короче запал я на эту тачку и все тут! Я отношусь ктем людям которые знают что хотят от жизни и от машины вчастности, и соизмеряют всои хотения со своими возможностями.
Ребята!Серьёзные люди, знающие хоть минимальный толк в японских авто, никогда не будут сравнивать Тойоту Краун и Ниссан Цефиро.При всём уважении к Ниссану))))))
Ну,с Симой,Цедриком,куда ни шло,но не с Цефирой же(Максимой)...
Несерьёзно.
Да, точно Краун - ето КРАУН!!! Ниссаны, хорошие машины, конечно, никто не спорит, НО ТОЙОТА - это улет полный, то что я называю золотой серединой - цена/качество/комплектация....... Я перебрал инфы столько по японским машинам в течении полуторалет, тьма и остановился на конкретной модели. Цедрик, да вещ, но до крауна не дотягивает. И настоящи авто - большой заднеприводный седан, ну или полноприводный.
Здесь я попытаюсь выяснить целесообразность стремления покупки Ниссана с двигателем 2.5 литров БЕЗ ТНВД.
Поправьте меня! (я наверняка ошибаюсь :)))
Итак, дано:
Марк. движка ТНВД расход по городу мощность макс.крут.момент марка бенз.
VQ25DD есть 7.9 л/100 км 210 л.с. 27 АИ-98
VQ25DE нет 10 л/100км 190 л.с. 24 АИ-98
Пусть замена ТНВД с установкой и всем остальным стОит 30.000р., а его ресурс в среднем составляет порядка 75.000 км.
При этом экономия на бензине (без учета увеличения мощности) составляет 21%
(считается так: экономия составляет 2.1 литра/сотню (у новых наверняка так и есть, а у б/у машин пропорция сохраняется). Делим экономию на базу (10л), получаем 21%)
Далее, прирост мощности составляет 10.5% (делим разницу (210-190=20 л.с.) на базу (190 л.с.)).
Причем прирост в крутящем моменте еще больше – 12.5%!!! Ну это так, до кучи… ;-)
В итоге получаем ЭКОНОМИЮ В БЕНЗИНЕ НА ОДНУ ЛОШАДИНУЮ СИЛУ 1.21*1.105=1.33705, или почти 34%!!!
Теперь прикинем, сколько можно сэкономить на ТНВД:
1. за 75.000 км простой движок с расходом около 14 л/100км (машина не новая, да и мы не пенсионеры :)) ) схавал бы около 750 * 14 * 16(р./за литр АИ-98)=168.000р.
2. За это же расстояние движек с ТНВД сэкономит
168.000*33,7% = 56616р.!!! (с учетом увеличения мощности)
168.000 *21% = 35280р.!!! (без учета увеличения мощности)
Еще один плюс – без ТНВД вы не сможете взять 33-й кузов…Т.е. придётся ездить либо на машине не моложе ноября 98 г.в., либо только с 2-х литровым движком (почувствуйте разницу в 50 лошадок :))
А еще с ТНВД вроде бы растет подхват на низах, и «равномерность» ускорения (а не только с 3000 до 5000 об/мин).
Не забываем также про рост момента…
ПС. И вообще, вложение в ТНВД мне кажется совсем неплохим - плюс 20 лошадок и экономия на топливе 2-3 литра 98-го на сотню, и всего за 1000$ ... Люди вон за 5000$ турбо-киты ставят, чтобы каких-то 40-70 лошадей добавить... При этом ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЮТ ресурс движка, имеют гемор с турбиной нефиговый (масло:дорого и часто, качество бензина ОЧЕНЬ важно, и тд и тп…) плюс ПОВЫШЕННЫЙ удельный расход (на л.с.) плюс «ямы» в начале ускорения, и прочее и прочее…
(Спасибо, что дочитали до конца, но еще хорошо бы ваши мнения...)
Ну если кто-то говорит, что непосредственный впрыск - это хорошо (или, тем паче, лучше нормального), не могу не вытащить белый фрак из кладовки и белого коня из холодильника...
VQ25DE (A32)
Степень сжатия 10.0
190 л.с. при 6400 об/мин
235.4 Нм при 4000 об/мин
Расход 10 л/100 км (смешанный цикл)
Масса 1350 кг
VQ25DD (A33)
Степень сжатия 11.0
210 л.с. при 6400rpm
264.8 Нм при 4400rpm
Расход 7,9 л/100 км (смешанный цикл)
Масса 1460 кг
- ТТХ у нас одинаковые, не соглашусь только с бензином - все-таки _штатный_ 95 (лить можно и 98).
- Для справки - весь динамический прирост создается за счет более высокой степени сжатия (непосредственный впрыск - только по определению ликвидирует возможность детонации). А выше степень сжатия - неизбежно меньше моторесурс двигателя (в общем, без разницы за счет чего форсировать двигатель - все равно долговечность уменьшается).
- Я бы сказал, здесь важна не абсолютная мощность, а энерговооруженность - она 0,144 у A33 и 0,141 у A32 - разница всего-то в 2% (по абсолюту - 9,5-10,5%, как считать).
- Момент тоже ощутимо подрос (11% абсолют, 4% относительно), но с другой стороны - его максимум ушел на более высокие обороты, а это плохо. Хотя понятно, что все это мелочи - когда горшок у двигателя 85*73 - ясно, что движок и не должен тянуть на низах...
- С экономией на расходе - 20% - пусть будет так. Только особо отметим, что при активном педалировании или при быстрой езде по трассе разница в расходе исчезает.
- Ресурс ТНВД... 75 ккм!? Японских! Пусть так, но давайте сравним абразивность японского бензина и нашего - с водичкой, серой и ферроценами. И откуда взялось 75? Видимо, приходили машинки со скрученными до
любимых нашим народом 60-70 тысяч одометрами и в течение 10 тык шли на замену насоса? Тогда уж можно предположить, что ТНВД вполне терпят и сотню тысяч на родном топливе, а вот российский бензин окончательно выносит их всего за (см. выше). В общем, назначенный ресурс должен быть сокращен до... пусть 40 ккм.
- Раз до сих пор сравнивали официальные каталожные цифры, то давайте и дальше оперировать только ими. Что 14 литров цифира съест и не поперхнется, я не сомневаюсь, но что при этом будет строго держаться такая же процентная экономия - вряд ли. Как уже сказал, при сильно активной езде экономия за счет DD уменьшится, а при постоянном пробкотолкании - увеличится.
400*10*15 = 60.000, 400*7,9*15= 47.400. Экономия - 12600 руб.
- Ну ладно, пусть даже они жрут 14 и 11 литров соответственно - тогда экономия всего 18000 руб.
- Итого - экономия даже не покрывает стоимость ремонта. Приплыли...
- Но нельзя останавливаться на одном только ТНВД, ведь с приходом непосредственного впрыска в движке появляется много чего лишнего.
1) За ниссан ручаться не буду, а на D-4 стала обязательной не-регулируемая без тойотовского сканера и не-очищаемая ДЗ с электронным управлением. Если сервисмен-урод полез ее крутить методом тыка...
2) Форсунки. Бензиновые форсуночки все знают - достали, продули сольвентом, если надо УЗ почистили - и на место. А что на дизельных частенько приходится или распылители менять, или форсунки в сборе -
тоже помним? Угадайте, к кому ближе стоят форсунки DD (кстати, выходят прямо в камеру сгорания и не разбираются)? Вот и еще 500$ за штуку (может быть, ниссановские 98 года дешевле).
3) Блок управления форсунками / усилитель. Ну и ладно... просто лишняя запчасть.
4) EGR. Мало того, что сам сложный по электрике, так еще получите постоянно загаженный собственным выхлопом впуск - чистить силами механиков тоже не бесплатно.
5) Привод изменения геометрии впускного коллектора (есть ли у ниссана?) - коксуется продуктами деятельности того самого EGR из предыдущего пункта и парит мозги.
6) Датчик давления топлива.
7) NO-катализатор - вылетает на нашем бензине сразу, но туда ему и дорога (пока нет системы контроля его состояния).
- И не забываем, что количество сервисменов, готовых к борьбе с разными проявлениями непосредственного впрыска на порядки меньше, чем просто сервисменов.
- А главное - мне лично глубоко ПОХ даже теоретически возможная копеечная экономия и столь же копеечный прирост характеристик, если взамен я лишаюсь чувства полной уверенности в своем автомобиле.
Eugenio,77
0. СПАСИБО за ответ! Очень приятно поспорить с корифеем :)
1. "не соглашусь только с бензином - все-таки _штатный_ 95" - в каталоге – АИ98...
2. «без разницы за счет чего форсировать двигатель - все равно долговечность уменьшается» - совершенно не верно! Разница есть, и огромная!!! Мы форсируем двигатель по-разному, в том числе и нажатием на волшебную педальку, которая дает себя почувствовать чёкнутым Шумахером ;)) – можно ведь прекрасно ехать и на максимум 2000 об/мин (саааамый экономичный режим, причем и по АИ, и по подвеске, и для движка, и для нервов/жизни водителя)
НО! есть разница между установленными на заводе двумя ГРМ-ми (на вскидку предположу, что ресурс 3S-GE примерно всего на 10-15% меньше, чем у 3S-FE), и самопальными турбинами, которые ессно убивают двигун.
Четыре клапана на цилиндр и инжектор – тоже форсировка движка, однако же вроде как продлевает его жизнь :)
3. «Энерговооруженность» - это одно, она учитывает МАКСИМАЛЬНОЕ ускорение, т.е. в какой-то момент, долю секунды, когда стрелка проходит 6000 оборотов в минуту. А вот то, что с ТНВД на низах вроде тянет не намного хуже – это еще какой плюс при разгоне! Т.е. логично предположить, что если на максимуме плюс 10%, то на низах вообще плюс 20%! (Эээх, где бы найти время до сотни на каждой из них...)
А чем больше скорость – тем меньше важна «энерговооруженность», и больше требуется именно мощей (т.к. сопротивление примерно одинаково растет и там, и там, то разница веса в 110кг после 100 км/ч начинает резко нивелироваться)
Вообще – за энерговооруженнстью – это к Старлет :)
Кстати! – ТНВД должен нефигово экономить ресурс движка. Вспоминается вариатор – только ОН «бережет» за счет оптимального уровня оборотов, а ТНВД дает мощей (на низах в т.ч.), а общеизвестно – чем мощнее машина, тем меньше надо давить тапку, тем больше ресурс.
4. «Ресурс ТНВД... 75 ккм!?» - я где-то на форуме читал, что типа ТНВД в РФ «ломаются ну ооочень быстро… менять ТНВД придётся каждые 50-100 тысяч…», поэтому и взял средний пробег именно по России. Уверен, что по Попонии ресурс нового ТНВД тысяч 200-300… Надо будет документацию надыбать на него :)
5. По поводу остального – тут я тебе не оппонент - далёк я от таких глубоких знаний.
НО!!! :))))
Прогресс (и особенно в Японии) – дело хорошее, я ему доверяю. И лучше пусть я буду знать, что в случае ремонта попаду на в 2-3 раза большие деньги, чем попал бы на старом движке, зато я уже СЕГОДНЯ буду иметь:
НОВЫЙ кузов (более красивый)
НОВЫЙ движок (который меньше жрет и быстрее едет)
и уверенность, что у машины более свежего года и состояние намного лучше, соответственно – ремонт движка и остального года 2 не предвидется (хочу года 99 без пробега, с оценкой 4-4.5).
И не надо лишаться чувства... полной уверенности в своем автомобиле, - будут деньги - будет бегать как миленький! :))
Да нам спорить абсолютно не из-за чего... Наоборот, чем больше ниссанов народ купит - тем меньше вырастут цены на тойоту :). Чем больше технически изощренных, в том числе непосредственно-впрысковых машин будет - тем нам больше денежек с их ремонта перепадет :). Но за ради истины подискутировать - это мы любим :).
1. "...в каталоге – АИ98..."
Надо использовать кошерные каталоги :) - вот мой выбор:
http://pgsv1110.goo-net.com/catalog/1015/10151014
Японцы мало врут и не ошибаются при переводе.... Бензин - Premium, что означает 95 (или 96 японских).
2. Про форсировку.
Да, но мы сравниваем не изощренные методы со штатными, а два рядовых движка - VQ25DE и VQ25DD. DE со своим рабочим циклом, степенью сжатия и литровой мощностью работает по определению мягче и механика его прослужит дольше. Возможно, пропорционально соотношению лошадей... Но если двигатель и до того жил на пределе возможной отдачи, то лишняя форсировка обойдется ощутимо дороже. Хотя... если Вы откатаете свою цефиру со 100 до 150 тык пробега, то и ничего не заметите, скорее всего. Вот кто будет ездить на ней в
200-250-300 тысяч - тому уже будет чем занять свободное время...
3. Про энерговооруженность.
1) Мне кажется, Вы сильно путаете характеристики _дизеля_ с ТНВД и характеристики _бензинки_ с ТНВД.
Только у дизеля подхват начинается с самых низов и кривая момента имеет очень горизонтальный вид. У бензина (любого) кривые мощности и момента острые и близкой тяги на низах и на верхах не бывает (!). Даже за счет непосредственного впрыска. Сгладить бензиновую кривую можно или сделав степень сжатия где-нибудь 18 :), или радикальным увеличением количества горшков и литров. Реально тягу на низах поднимают за счет изменяемых фаз газораспределения (вопрос к ниссановодам - есть они на VQ20/25?).
А вот цифры 0-100 kmh для AZT250 с обычным движком и с D-4, причем D-4 на 200 кубиков больше и 20 лошадок мощнее (естественно, оба VVT-i)
1.8 1ZZ-FE MT 10.3
2.0 1AZ-FSE MT 9.4
1.8 1ZZ-FE AT 11.6
2.0 1AZ-FSE AT 11.1
Только не надо говорить, что тойота не умеет делать моторы :)).
2) Поэтому стабильная разница мощностей у них будет сохраняться во всем диапазоне оборотов (ну за счет повышенной степени сжатия, допускаю, на низах DD выиграет еще доли процента). А во-вторых, мне казалось, в первую очередь речь шла о городских условиях, где важна динамика разгона, а не максимальные скорости. Тем более при разговоре о скоростях и оборотах выше "оптимальных" придется забыть о большей топливной экономичности DD.
3) Насчет супер-тяговоруженности турбо-старлета - это скорее иллюзия. По этому показателю она все-таки сливает турбо-марку и даже краун-маджесте с V8. Вот была бы турбо-ока :)...
5. Ресурс.
Повторяю - если 200 у них и 75 у нас, то как эти цифры совокупляются столь странным образом, что в результате выходит "70-80 у них + 10-20 у нас = под замену однозначно" :)?
6. Прогресс.
Ладно, доверие прогрессу - вопрос религиозного характера. Но не забывайте, что "прогресс" служит интересам: 1) Toyota Motor Corp., 2) японского и 3) зарубежного законодательства, 4) японского и 5) зарубежного покупателя новой машины. Ваш (и наш) номер здесь 6-й побочный... Хотя бы потому, что берете не новый авто, а картинку из интернета с загадочной историей (и тут у японца было тем меньше шансов "устать"
машину до Вас, чем она проще и кондовее).
А из всего внедренного года так с 85 сугубо положительным из приходящего на ум можно признать отказ от электронных карбюраторов и внедрение VVT-i. Все остальное - разнообразные ухищрения, направленные
на 1) удешевление производства (= снижение запаса прочности) и 2) "экологичность" (= усложнение + ухудшение характеристик).
"...И лучше пусть я буду знать, что в случае ремонта попаду на в 2-3 раза большие деньги..."
Мы и не возражаем, даже наоборот рады за Вас! Но, согласитесь, это не есть выбор массового российского потребителя.
"...НОВЫЙ кузов (более красивый)..."
Здесь возразить нечего - A33 симпатичнее намного, да и устарел A32... Кстати, можно взять в том же кузове и Maxima, причем даже с VG30 :)).
"...уверенность, что у машины более свежего года и состояние намного лучше..."
Может быть, хотя найдите разницу между A32 ‘98-99 и A33 ‘99? Да и брать первые машины модели, когда шла установочная серия и детские болезни еще не устранялись... Лучше уж те, которые выпущены через полгода-год.
"...будут деньги - будет бегать как миленький!..."
Не буду спорить, просто мы с Вами исходим из разных философских и жизненных установок - из "уменьшения страданий" и из "увеличения наслаждений" соответственно :). И то, и то верно при разных внешних условиях. Нашу идею выразил Sam24: "Я с головой дружу и предпочитаю ездить, а не ходить в ногу с техническим прогрессом".
7. Лирический P.S. - "Философия непосредственного впрыска (НВ)".
Мне кажется, Вы считаете, что НВ был придуман с целью улучшить характеристики (мощность) и заодно сделать движок экономичнее - то есть сделать лучше потребителю?
1) В начале была "Годжира!", то есть квинтэссенция экзистенциального страха природных катаклизмов антропогенного происхождения :). И глобального потепления в том числе. Причем приняли они всем сердцем
одну из самых спорных гипотез (насмотревшись на Венеру) - что причиной его являются "парниковые газы", особенно СО2 и метан. Как пример их "мышления" и глубины погружения в задачу (с одновременным отключением от реальности) не могу не привести их рекомендации (см. киотский протокол) для России в плане борьбы с выбросами метана - разводить, извините, породы малопукающих свиней взамен нынешних, которые слишком уж активно коптят небо континента...
(А тысячи нормальных ученых предупреждают, что "парниковый эффект" - несусветная афера... да и потепления с похолоданиями случались на старушке земле множество раз, причем когда на ней не было не то что японских автомобилей, но и парнокопытных чудовищ с пятачками).
2) Ну да вернемся к машинам - где-то треть выделяющегося в автомобильной сфере СО2 образуется за счет сгорания топлива. Уменьшить выбросы можно было только одним путем - снижать расход. Но как? - уменьшить рабочий объем - упадут характеристики и съедят конкуренты, дизеля - не японский путь (и это хорошо). Но оказалось, что двигатели большую часть времени работают на холостом ходу и малых нагрузках, когда им достаточно иметь ну очень бедную смесь. Если готовить смесь как обычно, в коллекторе, то все равно беднее 1:25 сделать ее нельзя, да и быстро изменить состав (при резком разгоне) не получится. Но можно впрыскивать бензин прямо в камеру сгорания - так что около свечи будет воспламеняться богатая смесь, а в гореть в цилиндре - сверхбедная.
Вот на первом этапе получился экономичный движок, который мало расходует на холостом ходу и при этом не уступает по максимальной отдаче на мощностных режимах.
3) Но за счет нового способа подачи топлива удалось полостью победить детонацию. "Отлично", - решили японцы, которых только она и удерживала от дальнейшего форсирования двигателей. И подняли степень сжатия... Ну и сама организация НВ позволила на мощностном режиме уменьшить потери, связанные с издержками смесеобразования.
Так что на втором этапе движок стал и более экономичным, и более мощным.
Кратко это можно выразить следующим образом:
- Требуется - снизить расход топлива
- Условие - не потерять в максимальной отдаче
- Решение - непосредственный впрыск
- Бонус - возможность форсировать двигатель...
Я сам не приверженец непосредственного впрыска, однако последнее время все чаще начинаю думать, что это не так срашно, как его малюют. Т.е. это просто гарантированная проблема с ТНВД за штуку баксов и как правило ничего более :-)))). Только вот гарантий избавления от проблемы это нет никаких.
Про пробег на нашем бензине замечание несомненно верное, думаю 30-50 тыс на обычном бензине новый ТНВД протянет.
Чтоб уж проблему рассмотреть со всех сторон попробую добавить в бочку дегтя, которую выкатил Евгений 77, ложку меда :-)).
1. Вроде бы обычная ДЗ, по крайней мере на 2.0, да и про 2.5 не слышно чтоб левая была :-)))
2. В принципе мысль верная, однако японские дизеля бегают у нас и никто их не боится, а чистить можно не снимая на винсовском оборудовании (про качество очистки это уже друго разговор :-) ).
3. Сказать ничего не могу ....просто не знаю о чем :-)
4. Не знаю ..если ЕГР на Ниссане ..но думаю быть должен, типа экология и все такое ...насчет его чситки - хрен знает ..может и сам сможешь, а может и на СТО не справятся.
5. Фиг знает ...у себя не заметил ...но и двигатель у меня на 2.5
6. Где он стоит не знаю ..но подозреваю, что на ТНВД ...и меняется вместе с ним ...хотя может быть и отдельно.
7. Ну это ...и у обычных машин имеется.
От себя еще добавлю: я тусуюсь на cefiro.ru, там очень много сообщений про ТНВД, частенько его меняют, однако других проблем из перечисленного списка пока нет. Т.е. просто меняем тупо ТНВД.
Вроде бы даже научились менять в нем масло - помогает продлить агонию тысяч на 10-20 дополнительного пробега.
ЗЫ, И все же еще раз скажу - не тянет Цифира на свой класс, ни салоном, ни ремонтопригодностью даже с 2.0 двигателем (там так наворочено, что банально рейку подтянуть я сам не смог), лучше присмотреться к чему-нибудь другому.
Вот ...в принципе почти все за и против, а тебе,Vodoley97, уже решать что делать ..и что брать.
- ОК, будем знать!
- Тянет - не тянет? Есть такое соображение :) - цифира при небольшой доработке отверткой :) не будет внешне отличаться от Maxima. А Maxima - как бы само подразумевается, V6 3.0 (а где такой движок на японской цифре? тут хотя бы есть ради чего с V-образником возиться). А M. QX 3.0 - а лучше нее только Camry 30. То есть путем небольших логических умозаключений приходим к тому, что за десять с чем-то кусков (а чего кстати так мало?) получается авто E-класса ценой 35 k$ причем еще не снятое с продаж :)).
P.S.
2) Дизельную и D-4 форсунку без снятия/разборки не почистить - там же давлением за сотню МПа - если уж что-то им не снялось, то нагар только механическими средствами отодрать получится. Или как?
7) О! У обычных платиново/какой-то , а NO - бариево-родиевый, серу вообще не терпит. Он сначала оксиды азота связывает на себя, потом когда заполняется - блок это видит и подбрасывает лишнего бензина, в
результате чего катализатор как-то там очищается и по новой... Бррр... Хорошо, в правом руле такого не ставят.
Первый абзац я что-то не понял. Отрезюмируй пожалуйста.
2. Я считал, что очистка происходит не от давления, а благодаря химическим свойствам жидкости, которые позволяют разедать отложения. Правда с дизелем и прямым впрыском я не знаком вживую, то склонен согласиться с тобой в этом вопросе.
7. Хорошо, не ставят ...тогда что ты хотел этим сказать в первом сообщении ?? Не должен он на Цифире тогда стоять ...или на прямом врыске его лепили ? Тоже не понял я мысли :-)))
Что-то заполночь башка у меня не соображает совсем :-)))
1) Резюмирую: Cefiro A33 - самый доступный из авто, которые можно считать престижными в левом руле :).
7) А это я заодно и для острастки... Вдруг кто захочет леворульный непосредственный впрыск брать.
Эх ..блин писал такую питицию ....все стерлось ..этот диалап гребаный.
В общем суть моей питиции была: Брать 2.5 в 33 кузове при условии что есть возможность выложить максимум штуку за ТНВД, реально достать его можно дешевле.
В кратце: 33 кузов свежее и двигатель в нем будет свежее.
ЗЫ. Смотри G комплектацию - у нее наворотов поболее.
А мне кажется что все таки не стоит относится с таким неуважением к королле, которая за все время своего существования не позволяла думать о себе дурно. Конечно это не лексус, но своим хозяевам, тем что попроще, служит верой и правдой.
Здесь я попытаюсь выяснить целесообразность стремления покупки Ниссана с двигателем 2.5 литров БЕЗ ТНВД.
Поправьте меня! (я наверняка ошибаюсь :)))
Итак, дано:
Маркировка движка ТНВД расход по городу марка бензина
VQ25DD есть 7.9 л/100 км
Движек 2.5 л VQ25DE, без ТНВД: расход 10 литров АИ-98/100км
Пусть ТНВД с установкой и всем остальным стОит 30.000р., а его ресурс в среднем составляет порядка 75.000 км.
При этом экономия на бензине (без учета увеличения мощности) составляет 21% (считается так: расход у 2.5 движков без ТНВД и с ТНВД составляет 10 и 7.9 литров соответственно (у новых наверняка так и есть, а у б/у машин пропорция сохраняется). Делим экономию (2.1л/100км) на базу (10л), получаем 21%), в оба двигла надо лить АИ-98.
Дальше, прирост мощности составляет 10.5% (по паспорту в движках 190 и 210 л.с. соотв., поэтому делим (210-190) на 190...)
Сколько лет будет жить аккумулятор в Приусе? есть ли резон такую машину иметь в России? или совсем никак не обслужит, как некоторые пишут? И что подразумевать под обслуживанием?
"Резон" - вроде как с французского значит "смысл"? Так вот СМЫСЛА брать такую машину в России - НЕТ.
Вряд ли приус Вам дадут бесплатно или хотя бы скинут по дешевке ну очень свежий и живой экземпляр. Поэтому "резонно" - за эти же деньги купить Platz 1.5 (почти тот же размер, столь же новое слово техники, только еще и ездит сам...) или Spacio (еще лучше, больше, надежнее).
Но коль хочется поиграться / поипацца - дело Ваше. Только со Смыслом здесь ничего общего нет.
ну фиг знает...
если брать с 1.3л/88 л.с. - при весе пустого а/м 1010 кг и загрузке еще человек 4-х... будет еле тащиться...
а если взять 15. л/110 л.с. - уже по-веселее поедет :)
зато расход смешной 6-8 литров :)))
Они еще и с полным приводом бывают...(тада па-любэ 1.5 литра!)
Вообще (как всегда) - смотря, для каких целей. Подозреваю, что выбор на подобный а/м пал неслучайно...
Короче - кто ты?! Парень/девушка? Рост/вес? Для себя/для семьи/для работы (возить грузы) и т.д...
Нажимаю на тормоза, не загораются все стопари, Не снимается блокировка с ручки автомата(приходится переключать с красной кнопочкой).
Что это может быть, реле нагнулось или что ещё?!
У основания педали есть кнопочка,на неё должен приходить+(вкл зажигание),при нажатии на педаль кнопка хамыкается с другим проводом и дальше на исполнительный элемент(реле блокировки,реле вкл стоп-сигналов).
Удачи !
Емкость- это как раз ерунда, выбирать придется по большому допустимому разрядному току, т.к. дизель прокрутить гораздо тяжелее бензинки. Так что бери КАЧЕСТВЕННУЮ 45-50Ач батарею, FIAMM/Varta/Bosch/etc. Самое главное- что бы она была свежая, если больше года- не бери (или сбрасывай цену)
Интересуют отзывы по используемым вами сигнализациями.Навороты не интересуют,а вот дальность действия по оповещению и надежности срабатывания(отсутствие ложных тревог) интересует.Выбор такой что глаза разбегаются,а в сервисах каждый хвалит своего гуся.Кстати может кто сам ставил,много гемора???
У меня стоял Бумеранг - нормальная - мне нравилась.
Сейчас стоит СталЛайн -тоже ничего себе, тока пейджер дурноват в управлении, зато позволяет заводить машину с открытыми дверями и не на охране.
Я на своем кроуне их просто отмачивал(например мокрой тряпкой) а потом либо лезвием либо чем-то плоским отскребаешь. Затем чтобы небыло липкого места обычным спиртом протираешь и все. Удачи!
Здравствуйте уважаемые, всех с прошедшими и наступающими!
Не подскажете что за надпись такая на корпусе фары сверху у Карины Е, видел одинаковую на 4 машинах (считая мою). Надпись толи 99 то ли 66 (скорее 99) выполнена как чернильами что ли, похоже как будто печать поставили.
Я в свой соарер,турбированный форестер и брат в 2л. калдину заливаем Castrol TXT. Никакого угара не чувствуется и при замене через 10000 км. это масло имеет вполне нормальные свойства.(масло покупаем только на СТО,где обслуживаемся-там и гарантия качества,и дешевле.чем в магазинах).
Да ..ято же сегодня утром залил себе ТХТ. Решил, что на проверенно масле будет спокойней.
Взял в довольно солидном центре, где я обычно меняю масло.
НИССАНовское масло - такую упаковку подделывать трудновато, поэтому большая вероятность что оно оригинальное.
За Кастрол - продавец сказал, что на разлив они сами не бадяжат, но вот что там приходит в бочке ...за то он не ручается. Про фасованное масло сказал, что уверен процентов на 80 что оригинал.
Да еще ...Кастрол периодически меняет упаковку - защита от подделок.
Нам кастрол даже на СТО заливают из 1 литровых банок,так как говорят,что за масло из бочек они не ручаются,да и клиенту спокойней,когда он видит,что ему в машинку заливают.
Ценники на различные продукты, как полезные, так и не очень:
Апельсины Морока
Брюкодер (Из ценника вешалки для брюк)
Булка археологическая
Булка булочная
Булочка одомашненная улучшенная
Бутерброд с булкой
Вермишель с увеличенным яйцом
Винни-Пух - шоколадное яйцо
Виноград "Дамский мальчик"
Водка свежая
Глазунья из 3-х цыплят с салом
Говядина кроликовая
Голова прессованная
Грелка католическая (Ценник грелки каталитической)
Живой лосось в томатном соусе
Козьи наки
Конфеты "Петушок золотой грешок"
Конфеты минтай в шоколаде (Ценник миндаля в шоколаде)
Кумыс говяжий
Маниоко ослабленный для кастрированных (Надпись на ценнике плодов маниоко - кошачьего корма)
Машинка писучья Монолит крестьянский (Надпись на ценнике сливочного масла)
Нектар "Папаня"
Пирожки с картофелем автоматные
Пирожки с полумясом и полурисом
Пирожки с ягодичным фаршем
Пирожки со свиными головами
Пудель из творога с изюмом
Пюре яблоки из кабачков
Рукомыльник
Салака пьяного посола
Салат с диатезом
Свекла из чернослива
Свинина в шкуре без ног
Сельдь с рыбой. 1000 г - 1-20 р
Скумбрия атлантическая дальневосточная курильская
Сок из сухофруктов
Сок яблочный в томате
Сосиски "Столичные" их 2-х яиц
Сталь алюминиевая
Суп рыбный с ухой
Уха жареная
Чай грузинский байковый
Чеканка "Натюрморд" - 18 руб
Яблоки свежие, загнившие
Бедра куриные без хребта
Витамины "ВИАГРА"
Детская игрушка "Пень музыкальный с дуплом"
Котлеты рыбные. Котлеты мясные. Котлеты детские
Натуральный мед на сахаре нового урожая
Полотенце стерильноебанное
Потроха наружные
Презерватив с фруктовой начинкой
Рис краснодарский. Страна производства - Китай Россия.
Совок (ценник в магазине игрушек)
Свеж, аккуратен, на ощупь приятен (надпись на ценнике длинного хлебного батона)
Спрей для защиты от кобелей
Сыр "Президент в нарезке"
Туалетная бумага. Нежная, как мякоть кАкоса
Яйцо столовое загрязненное
Мне нужен совет. Заранее благодарю.
Некоторое время назад я начал подозревать свою девушку в хождении "налево".
Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с моей подружкой. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей тачки и вдруг заметил, что колеса с тыловой части немного заржавели. Как вы думаете - мне лучше пойти в автомастерскую или купить колесо и постараться самому его поменять?
Может кто сталкивался с такой проблемой.
кондишен работает нормально- но в машине климат контроль- который как я понимаю должен работать следущим образом: поставил температуру и кондиционер сам включается и выключается когда нужно.
проблема в том что кондиционер включен постоянно когда нажата кнопка а/с. и независимо ни от положения регулятора температуры ни от самой температуры.
но когда машина постоит некоторое время в гараже (ну или неважно где, просто только в гараже проверял) в первые пару минут после того как завел климат контроль работает нормально- крутишь регулятор температуры - кондиционер врубается и вырубается ну как должно быть- а потом как чуть прогреется перестает реагировать -просто включен и все.
подскажите что можно посмотреть или как проверить...
...нафига ему работать, если вокруг и так воздух холоднее, чем он может дать :)
КСТАТИ! - поэтому, чтобы за зиму кондей не закисал от безделья, его надо раз в месяц погонять в ТЁПЛОМ МЕСТЕ (!!!) минут хотя бы 10. Если место теплое - сам услышишь, как кондей врубился, а вот если при нажатии А/С ниче не происходит - значит, холодновато вокруг машинки...
Лампа кондея горит, но это вовсе не значит что компрессор работает. он может просто выжидать подходящей температуры окружающего воздуха или салонного воздуха, а лампа при этом горит.
Еще как вариант климат в режиме осушения воздуха. Он считает его сырым и поэтому сначал его охлаждает, а потом нагревает печкой, тем самым высушивая его.
сегодня еще раз ходил ковыряться в гараж- щупал релешки -проверял контакты чтоб нормальные были.... больше ничего в голову не приходило.
еще раз прогнал по всем режимам.
p.s. в гараже у меня тепло (отапливаемый) ну +15 точно есть.
вобщем первые 2-3 минуты после запуска движка кондишен работает как положено. тоесть ставлю 20 градусов -загорается лампа а/с -щелкает реле электромуфты компрессора.... ну врубается кондей вобщем. ставлю 25 щелкает релюшка какаято (в салоне) вырубается лампочка -ну и соотв компрессор вырубается.
через несколько минут уже лампочка горит постоянно ниче не щелкает и компрессор крутит постоянно независимо от установленной температуры. включить и выключить можно только кнопкой а/с.
пробовал на улице (-10...-15 быо гдето). когда машина совсем холодная - вообще не врубается ни лампочка ни компрессор. когда прогреется лампочка горит но компрессор не врубается. но тут то все как и должно быть по идее.
вот и собственно проблема то у большинства что не врубается, а у меня не вЫрубается.... я думаю что термостат (ну или что там еще за температурой следит) не вырубает кондей... так вот и вопрос ЧТО за устройство может отвечать за то чтобы при достижении необходимой температуры компрессор вырубался.
такую фигню начал наблюдать уже давно, как заправил кондишен (купил с не заправленным) уже года полтора -два назад. просто щас решил вплотную заняться.
Препологаю несколько вариантов:1. Машина была утопленная.
2.Забит радиатор кондиционера.
3.Забит,либо отсутствует салонный фильтр(если он идет на данной модели).
4.Плохая вентиляция салона (проверь все вентляционные отверстия по каталогу,бывают,когда машина билась,вент.решетка лопнула,а вместо замены,просто заделали отверстие).
Вобщем в любом случае датчик показывает повышенную влажность и кондей,естественно ,не выключается.
Это всё вполне серьёзно,проверь, так как с тремя причинами я сталкивался и устранял эту проблему лично.
1. что машина утоплена- исключено. машина у меня уже 4 года и я залазил в такие места до которых никто не добирался с момента выпуска с завода и там по любому должны быть следы затопления. а их нет.
2&3. к сожалению не смог снять нижнюю крышку от испарителя (который за бардачком), гдето сзади ее чтото держит и не подлезть никак. а силу прилагать не стал- боялся поломать. но там сбоку есть окошко закрытое какимто датчиком. ну я туда заглянул с фонариком. радиатор аболютно чист. а есть ли салонный фильтр я и не знаю, так как не нашел. или не смог добраться.
4. вентиляция по моему нормальная. печка то работает и дует нормально из всех щелей.
а вот про датчик влажности - это интересно. а ктонибуть знает где он находится. чтобы попробовать запустить кондер в обход этого датчика.
подскажите кто знает - какие датчики вообще отвечают за работу климат контроля. мне кажется что какойто глючит и создает проблему.
Датчик уличной температуры - вперди перед радиатором.
Датчик солнца - на панели возле стекла черная пимпочка.
Датчик давления-температуры хладагента (в трубопроводе копрессора).
Датчик температуры испарителя - на радиаторе кондиционера в воздуховоде.
По мимо этого есть у климатконтроля еще датчик температуры в салоне.
а что тогда за датчик влажности... ???? мне кажется что это в навороченных климатконтролях может быть... а тут сомневаюсь что таковой есть....
а остальные датчики вроде работают. за работоспособность датчик давления-температуры хладагента ничего не могу сказать. это по моему для зашиты системы кондиционирования. типа отключение по высокому давлению и по низкому.
Да вот фиг его знает ...однако мне кажется, что климат как-то отслеживает влажность на улице или в салоне, потому что в дождь при обдуве на стекло оно кажется насильственно врубает кондиционер.
Думаю он просто смотрит температуру на улице и видя например, что там плюс и водитель жмет на обдув стекла - значит на улице дождь.
В общем наверное он отслеживает по температуре уличной.
Датчик давление-температура обеспечивает работоспособность на режимы он никак не влияет.
Я просто перечислил все датчики системы климат контроя, которые вспомнил.
А еще на japancats.ru можно ведь посмотреть какие датчики и где стоят.
щас заметил вот такую странность в работе печки:
вобщем при включенном зажигании на холодной машине (не заведен движок) печка работает только на минимальной температуре на регуляторе. чуть покрутил его и печка отрубается. обратно на минимум ставишь-врубается.
заводишь - работает на всем диапазоне температур.
когда прогрелась - попробовал опять при вкл зажигании. тоже работает на всех температурах.
остывает гдето до С и опять начинает отрубаться когда сдвигаешь с минимума. тоже самое когда включена кнопка а/с.
посмотрите на своих машинах при случае, плиз, как работает печка при вкл зажигании на холодном и горячем движке
и насколько я заметил как раз при этом пороге температуры и перестает работать климат( тоесть перестает вырубаться кондер)
Не понял ..как это печка работает или не работает. Может имеется в виду вентилятор печки ? Пиши точнее.
Хотя из текста я понял, что речь о вентиляторе.
Это нормальное поведение климата. Он видит, что двигатель еще холодный, поэтому печка не даст теплого воздуха - он просто не включает вентилятор, дает прогреться двигателю. По мере прогрева двигателя вентилятор будет набирать обороты и давать больше тепла в салон, при этом не сильно охлаждая жидкость в системе охлаждения.
Та температура на которой он начинает включаться - это и есть порог который он высчитал для данной уличной температуры, салонной температуры, и температуры жидкости.
проверил реакцию кондиционера на температуру за бортом:
работает как положено. тоесть в гараже включался нормально( в гараже +15)
на улице -10 и не включается. тоесть так и должен работать.
но вот зараза НЕ отключается когда нужно, собака....
блин, я тут подумал что не в сезон чето заморочился этой проблемой....
да и ездил же без климат контроля 4 года.... а тут петух в ж..у клюнул ... :-)
думаю никто на словах не поможет. будем ждать лета.
ну так и есть.
получается что кондишен перестает вырубаться когда запускается печка.
а то что я говорил что климат контроль работает нормально когда двигатель холодный не есть правда, потомучто компрессор кондюка отрубается вместе с печкой пока не прогрелся движок. тоесть печка выключается сама так как двиган еще холодный и вырубает кондиционер заодно.
если все так как я рассуждаю - получается что неисправен блок который вырубает кондиционер по достижении определенной температуры.
сегодня снял все панели и с правой стороны( с левой снял давно) чтобы добраться до других релешек и датчиков. но все не могу найти блок климатконтроля.
Я окончательно запутался.
Напиши все толком, что и как.
Я так понимаю, когда двигатель согревается то того момента при котором включается вентилятор печки, вентилятор включается и включает за собой компрессор кондиционера на постоянку. Так???
Напиши хоть что за машина, номер кузова.
Блок управления компрессором и вентилятором был у меня на Эксиве слева под мотором вентилятора. Блок управления климатом стоял в центральной консоли, у левой ноги водителя где-то внизу. Посмотри куда идут провода от кнопок управления.
да все правильно... врубается печка и кондюк вместе с ней.
а провода проследить не смог - они же заходят в шину и это все или в трубках соединены аккуратно или закручено в изоленту и расходятся по всей машине - а если разматывать то потом вобще это фиг обратно засунешь.
я переписал тут все названия и номера -на релешках и прочих блоках которые нашел. (это которые слева-где печка) - неккоторые сразу понятно что это - а некоторые искал на existe и тоже все левое оказалось - не управление климатом.
я тут вспомнил кое-что. я когда заправлял кондер (еще 2 с половиной года назад)- мне проверяли работоспособность и эта фигня и проявилась. чето они сказали что это толи термостат толи еще чтото термо....
(даже сказали скоко будет стоить) и полезли посмотреть - но не смогли снять бардачек - гы-гы... поломали только .... а у меня тогда бабла не было...
но вот если термостат то нафига они полезли за бардачек если он около помпы, да и работает он нормально.
а что там еще может быть термо ...
я тогда вообще ничего не шарил в японских машинах поэтому не запомнил
Если датчик температуры испарителя пробит , то он дает постоянно одну температуру и климат не видит, что радиатор кондея уже сильно остыл...поэтому компрессор не отключается.
Вот по сути ..проблема и сводится к одному датчику.
Его ты думаю видел, он стоит внутри воздуховода, сразу за радиатором кондея, прикрепленный к нему
деталь 88625
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=150374
это до 08.90года, а это после 08.90 года картинка:
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=153531
Вот в нем видимо дело, может проводка у него пробита, но тогда кондей запускаться не должен. Скорее всего умер сам термоэллемент.
Вот здесь судя по всему блок климата : деталь 89275 - находится справа в панели.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=153661
А деталь 88650D - судя по всему модуль управления компрессором.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=293&modelcode=12&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=153523
да по ходу он - термистор... но правда я до него не добрался.
так как не смог снять поддон у радиатора...
термистор это наверно его черный проводок торчит из радиатора без всяких коннекторов.
круто... спасибо - побежал искать...
вобщем нашел два датчика температуры
один идет от испарителя - оттуда выходят провода (2 штуки) и идут на большой разьем выше испарителя ( там еще 2 больших гнезда, а одно большое гнездо почемуто пустое.
а второй находится в переходе между испарителем и воздуховодом который находится за магнитолой (не знаю как называется но там распределяются потоки воздуха)
вот этот датчик имеет форму пластинки размерами гдето 0,5см х 1 см х 5см - деталь 88790 - не могу найти что это по каталогу
то что это датчики температуры определил тестером - сопротивление меняется от температуры.
у пластинки от 17 кОм (сунул на улице в сугроб - где то -5 на улице) до 3 кОм (в руках нагрел) может и меньше будет -не нагревал больше.
а у того который к радитору крепится - достать не получилось но то что сопротивление меняется - точно. немного правда так как большой перепад t не смог обеспечить.
щас буду искать - что за пластинка 88790.
но датчики получается функционируют
В общем тот, что ближе к испарителю - тот думаю и есть нужный датчик. то что он меняет сопротивление это конечно хорошо, но вот в тех ли диапазонах он это делает ? А ты запусти кондиционер - думаю перепад на этом датчике должен быть ощутимый.
По поводу пластинки - думаю это датчик, который смотрит температуру потока воздуха, тем самым сверяя ее с установленной на климате. По нему климат может регулировать температуру потока воздуха.
да детали в базе нет. полный код 88790-24040.
вобщем ничего я сегодня не добился.... :-(
так и не смог снять нижнюю крышку радиатора испарителя. все открутил а сзади чтото держит. ломать не стал.
говорят что там защелка какаято, но фиг знает как у меня. причем подлезть вообще невозможно. смотрел зеркалом - ничего что может держать не увидел. да и видно мало чего...
тут подумал попробовать переменный резистор взять - подключить вместо термистора этого -посмотреть как будет вести.
кстати вполне может быть что и обрыв гдето есть потомучто когда термистор отключен вообще то также работает.схему бы где найти- а то так не проследишь куда идет
Мда ..эту деталь я тоже видел ...тока ведь не понятно для чего она.
По поводу обрыва, ты возьми и прозвони провод подходящий к термистору. Тестером воткни, а потом поменяй провода местами и снова воткни. По идее есть обрыва нигде нет, то должно показать разное сопротивление - если на там конце блок климата.
дак в том то и дело что не из москвы. в деревне Великие Говна :-) живу в Челябинской обл. до Челябинска (тоесть до ближайшего сервиса) 250км.
да и заезжал я как то на сервис. давай бабло говорят, даже не посмотрев. типа за диагностику. ну фиг знает че еще потом скажут. не доверяю короче.
да и мне кажется там изза пустяка какогонибудь проблема, найти бы его только...
Не знаю как у вас, но у нас в Алма-ате таких машин много. И именно с двигателем 2Е обьемом 1,3. Кстати мой отец на такой ездит с 1997 года и никаких проблем с карбюратором. Другое дело что двигатель конечно слабоват. Лучше конечно 4A-FE 1.6 литра.
- А что удивляет? На внутреннем рынке овощная ee106v выпускалась до 94 года, а на внешний всю дорогу шли карбовые 100-е короллы разных видов, и даже некоторое время 110-е (года до 98)...
- Если форум за крайний месяц полистать - похоже, что короллы только с карбом и были :).
собственно сабж... В новогоднюю ночь ктото отодрал искомую деталь мне от машины и оказалось что найти эту железку в Москве практически нереально. :((( Только заказ а это как минимум 2 недели а ездить без этой железки нельзя. Помогите плиз.
Заранее благодарен.
У меня много масла во впускном коллекторе прям перед форсунками в инжекторе! Кто знает пути его попадания туда!! Отпишите. Поршневая в порядке, машина тянет как зверь! движка 7M-GE
У меня когда был Чайзер с 1JZ то такая же фигня наблюдалась. Тоже всполошился...поговорил на форумах, поговорил с мотористом. В общем решено было забить - такая у него особенность. На всех JZ-ах это наблюдается.
По аналогии думаю что тебе тоже стоить забить на это масло.
Такой вопрос назрел .. может уже и было ..
Короче кончилась у меня сраховка вчера ... Теперь мне обязаны или нет сделать скидку 5% за безаварийную езду ?
И еще такая бяка .. вроде как слышал, што штраф за езду без страховки - неправомерен, т.е. я же ведь ПДД не нарушал .. поэтому о каком штрафе идет речь ...
Поделитесь мыслями...
В случае Вашей безаварийной езды и всех водителей, вписанных в полис, Вам обязаны предоставить скидку 5% как в компании, где Вы приобрели предыдущий полис, так и в любой другой, при наличии открепительного талона.
Что имеется ввиду под "ездой без страховки". Если езда в течение 30 дней от даты окончания полиса, то неправомерен, т.к. страховая защита обеспечивается еще этим полисом, который Вы должны в срок до 30-ти дней от даты его окончания переоформить на новый. А в случае "просто без страховки" - вполне правомерен и на ШС можно загреметь легко.
1. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
2. При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через пять дней после возникновения права владения им.
3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:
а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;
б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации;
в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем обязательного страхования, участником которых является Российская Федерация.
4. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельца транспортного средства, риск ответственности которого застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом иным лицом (страхователем).
….
1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию осуществляется милицией при регистрации, организации государственного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных своих полномочий в области контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования и передавать его для проверки сотрудникам милиции, уполномоченным на то в соответствии с законодательством Российской Федерации.
( Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями от 24 декабря 2002 г., 23 июня 2003 г.)
Вот такая фигня!
угораздило купить короллу 89 года карбюраторную, оный с самого начала компостирует мозг. поузнавал - все плюются в их сторону. посоветовали поставить десятошный карбюр солекс помоему, мол этим и решается вся проблема. кто имел сей опыт? и что вообще думаете?
Дело может быть и не в карбе (почему именно карбюратор?), я вот ПОЧТИ ДВА ГОДА мучался с ним, пока не выяснилось, что это трамблёр.
Менять на жигулёвский ... не стоит, пока не выяснил причину. А плюются только те кто нихера в них просто не соображает
Если речь идет про Карбюратор V-type - отличный карб, если он целый. А все, кто плюётся - откровенные профаны в японских карбах и дальше жигуля не пошли. А карбюраторный жигуль уже отмирает......
Если действительно карбюратору капут, то можно:
1. поставить другой
2. поставить от жигуля.
1. Можно поставить любой другой (для карол их очень много), но при этом его нужно брать именно для твоего движка. Ещё желательно брать впускной коллектор и все для воздушного фильтра.
2. Жигуль - тут без вариантов - тросик в салон с подсосом, изготавливать переходник, ну и все прибомбасы для воздушного фильтра.
Вот какой именно карб брать - не знаю, но слышал, что этот карб должен быть для соответствующего объема двигателя.
Ещё есть куча хитростей - но это все зависит от модели машины.
А чего ты не хочешь инжектор?
Покапаешь на разборке инжектор с впуском, комп, трамблер, и прибомбасы в бак.
Касательно треска двигла как дизеля. Сорри за открытие новой темы, но ответить по той же теме не получается.
Треск двигла слышен только на холостом ходу или при езде на низких оборотах. Давление масла вроде в норме. Блин, капиталил двигло полгода назад, неужели снова попал?
Помойму он виновник, судя по всему - это в блоке беда.
Но все-же проверь клапана (зазоры).
Если проблема не в клапанах - то нужно вскрывать блок как можно скорее - если будешь тянуть - попадешь потом больше.
Хочу заказать машинку из Японии, так чтобы в Москве она мне стоила до 10 килобаксов. Для этого видимо придётся брать не моложе 99 г.в.
Блин, понастроили косоглазые разного... глаза разбегаются... :)))
В общем, на данном этапе выбираю между Лаурелькой и Цефиро, типа таких:
http://auto.vl.ru/sales/?id=581801
http://auto.vl.ru/sales/?id=571623
Пока есть только три соображения:
1. Цефиро - передний привод (100пудово лучше заднего, особенно зимой)
2. Если брать Лаурельку - то только полный привод, а это: выше цена а/м + больше гемора в ремонте + ХЗ как на нём зимой в повороты вписываться (начитался, как кидает 4wd...)
3. По Цефирику больше выбор вроде (т.е. чаще предлагают)
Что скажете? На чем комфортней ездить в плане габаритов салона (у меня рост 190, вес 96...)? Где лучше надежность/шумоизоляция/меньше трясет на кочках?
ПС. Всем зарание спасибо за конструктивные советы :))
а что вообще значит "ТНВД"? В голову приходит только "турбонагнетатель высокого давления" :))
Я вот недавно прочитал, что эта система неплохо добавляет лошадок, да при этом еще и экономит бунзин. А если следить как следует, и заправляться только качественным АИ-98, то можно даже и сэкономить на эксплуатации таких двигателей...Как думаешь - ошибаюсь? :)
- Об ужасах непосредственного выпрска см. в статьях (раздел 2)
- Небольшая экономия на топливе с избытком перекрывается ремонтом (и, главное, гемором с ремонтом).
- Ниссан раньше умел делать простые машины, так что они получались весьма живучими. Но если уж ниссановцы берутся за хай-тек - мало не покажется, в этом даже mmc - дети перед ними :)).
- P.S. Качественный 98? Это как :)??
Качественный АИ-98 - это не паленый :))) (мне Слав-нефть импонирует больше) (-) -- -- 2005-01-06 21:50:26
.
Качественный АИ-98 - это не паленый :))) (мне Слав-нефть импонирует больше) (-) -- -- 2005-01-07 08:13:33
Я так понимаю ремонт там не особо геморной, про меняется ТНВД и все(хотя как знать ..может к нему еще и подлезть надо ..) ..но его цена ....
У меня сейчас Цифира в 33 кузове. Основные недостатки : плохая шумоизоляция, относительно слабый 2-х литровый двигатель (Это я после Хонды с 2.5 сравниваю), а 2.5 двигатель у Цифир только с прямым впрыском идет (ТНВД меняют каждые 50-100 тыс км). Говорят что у нее слабая подвеска. Это я про 33 кузов. Про 32 сказать ничего не смогу.
Для твоего роста места будет достаточно.
ну судя по своему городу и специфике работы (манагер отдела заказов в магазине по продаже запчастей на буржуйские авто), то с цефирой будет попроще. Есть полный аналог - Максима. С лайрелем можно попарится, т.к. наскока я помню - машина для внутреннего рынка попонии.
По поводу комфорта и управляемости ничего не могу сказать, т.к. не ездил ни на том ни на другом ...
Передняя стойка 3055р / шт
Задняя стойка 2720 / 1 шт.
В наличии нет. Под заказ. Макс. срок поставки - 1 неделя.
Фирма ищготовитель - KYB
По пыльникам - либо методом подбора . Цена 1 шт ориетировочно 320-370р.
Если хотите оригинал, то тогда нужны данные машины (модель и номер кузова) и скажу цену и сроки поставки.
Привет всем !
Обдолбался слушать легкий стук при старте на холодную, похож на клапана, пропадает через 2-5 сек. максимум. У меня значит SV-40/4S-FE, а у кента ED/4S-FE, так вот у него торобанит минут 5 пока не прогреется, и ему пофиг.
Мотористы говорят, что не парь себе голову в принципе масло стекло, когда заводишь то по "каким" то там каналам масло доходит куда нуна и все ОК, типа у многих так, и ездят ооочеень долго, а про ED сказали, что у него не все в порядке, возможно и с головой т.к. эта бяка в интервале будет увеличиваться и кердык в один момент.
Приветствую всех собравшихся! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Есть маленькая проблема прошу помочь в ее решении.
Оборвали провод датчика ABS на MarkII 93г.в двигатель V-3 литра 2JZ, обрыв устранили а как теперь обнулить память ABS? Все было бы просто если в диагностическом разъеме присутствовал контакт TC, ABS на текущий момент не работает а в месте с ней и TRC.
Не... пока концепт игрушечный (rem - базовый RAV4 на внедорожник все-таки не тянет - паркетник :). Да и раз на внутреннем рынке такого не появилось - значит и на внешнем не будет долго.
Всех приветствую!Мужички подскажите пожалуйста,может у кого было:на ОПЕ,1AZ-FSE после 2-х ндель стоянки при -35после потепления до-15 двигатель стал дольше прогреваться-обороты хх-1000,только километров через 3-4 устанавливаются 700-750,и как то холодно в авто стало при -15 то!Термостат проверял:нижний патрубок холодный да и сам радиатор холодный.ВОТ уже 2 недели мучаюсь! Может у кого есть идеи?
С прошедшими и наступающими праздниками всех! Завожу машину с утра (стоит в гараже, на улице было коло -20, масло меняное км 700 максимум проехал). Завелась как всегда с первого раза .., только вот обнаружил капли масла на полу. Посмотрел а в районе маслянного насоса, из под поддона (м/у поддоном и блоком) покапывает масло...., по мере прогрева перестало капать. Что может быть? Я грешу на редукционный клапан.., засорился может или еще что... Что скажете?
Вполне возможно,что и клапан,надо полностью протереть,определить откуда подтекает.Начни с простого-"зимний",довольно распространёный косяг -сочится из под масляного фильтра(резинка не держит давления)-лечится подтягиванием фильтра.Ещё тоже довольно частый случай - гонит через масляный датчик(тем более если он не оригинал) - лечится заменой.
Прокладка маслонасоса или например сальник коленвала....хотя может быть и вполне банально - герметик на поддоне (хотя как правило оттуда не давит и значит надо присмотреться к вентиляции картера и к картерным газам.)