Загремела рейка рулевая,на моём Чазере.Вопрос,-она как нить перебирается,или подтягивается(на гольфе помню рейка по мере износа подтягивалась болтиком специальным) или в помойку ея?
Это с такой громадной контргайкой?А на скока её тянуть,чтоб два раза не лазить?В гольфе хватало на 20-30градусов довернуть,дальше руль подклинивать начинало.
У Toyota Prius. На панеле приборов, и на мониторе загорелаль лампочка предупреждения о чём-то (контур автомобиля перечёркнут знаком восклицания ! ) , хотя машина работает исправно. Подскажите пожалуйста что это может быть, как это иправить и погасить эти лампочки?
"Hybrid System Kirdyk"
...Возможные неполадки в электродвигателе, "инверторе", ЭБУ и т.п...
Среди рекомендаций - как-то хитроумно подрочить педали тормоза и газа - "авось само пройдет". Вообще мануал ищите на английском по сети, вам-то он нужнее...
Мой приус с таким значком пришел из японии. Проблем при этом никаких небыло. 10 месяцев поездил (31000 км) и продал у нового владельца уже пол года тоже нет с этим проблем. Неполадка может быть любая, связаная с гибридной системой, как крупная, так и незначительная. В мануале написано, что надо ехать в автосервис. В Москве ни в одном сервисе вам ничего не скажут. Если одновременно с этим значком появились проблемы (машина глохнет, плохо разгоняется и тп.), то впервую очередь надо поменять или почистить расходомер воздуха. Если необходимо, могу написать подробнее.
Велика же все-таки разница восприятия проблем...
Ну, перевел весь кусочек из юзер-мануала насчет этого значка.
Для японцев:
"Серьезная неисправность гибридной системы".
- Машина может сохранять способность двигаться, но не развивает полной мощности
- В случае появления данного значка аккуратно отъедьте в безопасное место и вызовите pre-mortal" (хороший термин, это реаниматоры или уже утилизаторы :)?)
- Ни в коем случае не используйте при движении педаль газа. Это может привести к выходу из строя системы акселератора" (там и привода дросселя-то нет, тьфу)
- Регулируйте скорость только при помощи педали тормоза, для чего предусмотрен особый аварийный алгоритм..."
Для наших:
Взять машину с таким багом (все-таки, как ни крути, поломанную) - нормально. Ездить и не заморачиваться - нормально. Скинуть следующему поклоннику гибридов - нормально (что интересно - и ведь берут с
ошибками, без всяких надежд на сервисы). И какая же, оказывается, живучая машина этот приус... Даже с ошибкой, по которой как бы пора эвакуатор будет вызванивать - ездит и хоть бы что... Пересмотреть, что
ли, взгляды на их неприспособленность :)?
А отдиагностить приус реально, даже в москве - народ понимающий есть, сканеры есть, документация есть, но если надо лезть внутрь - это уж личное дело фанатов.
2 Eugenio
Где в Москве есть сканер который читает первых Приусов (до 2000 г. выпуска)? Есть сканеры, которые читают с 2001, но таких машин во всей России мало. У всех в основном старые приусы и во всей москве пол года назад не было сканеров, которые бы читали их ошибки. Народ понимающий пол года назад был на уровне поменять расходники, не более того. Слышал про какого-то мужичка, работает на Войковской в каком-то НИИ, там он возился с одним поломаным приусом 2 месяца и сам обнаружил, что причина поломки машины - расходомер воздуха. Этот расходомер не сложно снять самому и почистить бензином для зажигалок нити, которые регистрируют потоки воздуха. Можно поменять расходомер на новый (около 120 баксов). 70 % всех гибридных неисправностей связаны с раходомером (со слов одного специалиста САММИТ-МОТОРС ВЛАДИВОСТОК, который там раньше работал и чинил приусы. Я сам видел у него в боксе кучу снятых расходомеров). Обычно после смены или чистки, все неисправности пропадают и исчезают восклицательные знаки на панели (и/или дисплее). Но иногда значки остаются. Я знаком с одним специалистом, который знает, как эти значки можно убрать.
Реальные спецы, которые разбираются в приусах живут за уралом. Московские спецы в сервисах могут только пальцы гнуть, как хорошо они всё могут делать, но как услышат про приус, тут у них всякий интузиазм пропадает. Ни у кого из них не было замечено тяги к познанию чего-то нового, поехать поучиться как чинить приусы в японию или за урал. Понятно, что пока в москве и европ. территории приусов мало и чинить их придется не часто, но должно же быть хоть у кого-нибудь в москве (имею ввиду спецов) желание разобраться в этих электрических машинах. Жаль, но Москва - город для зарабатывания денег. На обучение, которое принесёт деньги в будущем, никто не хочет тратить время - у толковых спецов времени нет, а балбесам лень.
Приус свой продал только потому, что боялся серьёзной поломки в будущем. Из-за урала людей привозить накладно.
http://forum.autodata.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
Сходи туда, там есть раздел по твоей машине. Значит в Москве есть сервис Анкар (есть и в инете адрес и как проехать), так в нем на Нагорной работает диагност Дмитрий Юрьевич (mek) - очень высокой квалификации, но больше по GDI. Может он с помощью Исаева (главного спеца по гибридам) и возьмется посмотреть, если ему это будет интересно. А для начала зайди на форум по адресувыше
Машина - Тойота Королла в 100-м корпусе (1995 г.). В сентябре в связи с сильной утечкой масла из АКПП поменял оба сальника привода. Две недели назад заметил, что масло из правого сальника привода снова протекает, хотя не сильно, пришлось долить 150 г. В сервисе, специализирующемся на АКПП говорят, что снова менять сальник нет смысла, так как большой люфт у правого привода (показали, вроде действительно есть), вероятно изношены или правая внутренняя граната или редуктор АКПП или и то и другое и в результате быстро разбивается правый сальник привода. Говорят, что когда меняли сальник в сентябре такого люфта еще не было. Так как утечка пока не сильная, а ремонт будет стоить дорого (около 250 долл. замена гранаты на новую с работой, более 500 долл. замена редуктора на б.у. с работой), то посоветовали пока ничего не делать, а просто еженедельно проверять уровень масла в АКПП. Похоже ли все это на правду или меня просто разводят, чтобы не менять сальник по гарантии?
Спасибо!! а то в книге как-то по (японски ) написанно ))
а еще вопросик: в книжке написанно ДЕКСТРОН 3, а на щупе обнаружил надпись ДЕКСТРОН 2 после залива 3-го)) ничего страшного???
Если дифференциал стоит в отдельном корпусе, то можно даже залить трансмиссионку - это первое. Вообще там мне кажется должен стоять на валу привода опорный подшипник, т.е. граната соединяется прямо к коробке или нет? Вот в нем проблема может быть. А скорей всего люфт в подшипнике привода, что в редукторе стоит. Может какой-то дисбаланс привода. Надо конечно локализовать проблему.
Здраствуйте Господа. Это наверно уже тривиально, но снова Таз подбил Тойоту. Раздолбали Спасика 98г.в. Люди, подскажите где и как можно взять б/у капот, бампер, морду, оптику переднюю. Если есть координаты разборок в районе Екатеринбурга, Новосибирска или др. подскажите плиз. И еще кто работал с разборками по доставке в другой регион поделитесь опытом.
Если есть то вопрос такой: есть ли в Пензе сервис, где автоматом на стенде можно сменить всю ATF? Если есть то не подскажете цену, телефон, адрес? Есть ли еще вибростенд? У нас в Саранске нет ни того ни другого
Ну и намучался я с этой коробкой. Решил как-то глянуть на уровень. Щуп в коробке обычный - для горячей и холодной жидкости. Утром завел, подергал рукоятку, поставил в "P", посмотрел уровень - на самом кончике щупа, ниже нижней риски. Проехал 15 км, повторил процедуру на горячей коробке - теперь ниже нижней риски для горячей жидкости. Купил жидкость, залил 200 граммов. Еще поездил. Повторил процедуру. Опять показалось мало, залил еще 200 граммов. Сегодня утром смотрю - на щупе "на холодную" по-прежнему ниже уровня, жидкость какая-то пенистая. Проехал 15 км, вынул щуп - теперь жидкости чуть выше верхнего уровня для горячей жидкости. Вот бл.........Получается что перелил. Что делать теперь? Посоветуйте...
Крутит нормально. Но не хватает даже. Позже заметил, что при включенном зажигании слышен странный звук. Зум. Т.е. включаем зажигание - два щелчка обычных и после этого зум. Довольно громкий. Где-то в районе датчика положения дроссельной заслонки. Отключем его - зум пропадает. Стояла перед этим с неделю в холодном гараже. Может кто подскажет чего?
Да, сам-то сначала не видел - спрашивал со слов. Выяснилось, что сначала дохлого аккумулятора не хватило, но топлива накачало. Поменял аккумулятор и при заводке педаль газа до конца. Завелась с полпинка.
Слышал как-то, что вроде есть заправка около Капотни (часто рядом проезжаю), типа там бензин качественный (самое главное!!!), и цены ниже. Кто что знает?
И вопрос до кучи - кто свой 3S-FE заправляет 92-м? Как впечатления?
А то всё больше сообщений о том, что АИ-95 - это АИ-92 с присадками, т.е. уж лучше тада 92-м заправляться. Или может быть, есть смысл заправляться 95-м на каких-то конкретных заправках, где он (АИ-9%) типа настоящий???
В нём был обзор московских заправок. На сайте у них есть архив, можно поиском найти статью. А у нас в Омске нет проблем - везде одна Сибнефть и бензин одинаковый - хочешь 92-й, хочешь 96-й, а на любителя и 98-й есть. Я свой 7А-FE балую 98-м. Правда дорого - 16,35, но машина - зверь и работает как часики. Расход выходит 10 л.
свой 3F-SE я кормлю 92, прошлый хозяин тоже им кормил, лить 95?? смысл?? говорят хватает на дольше но нарватся на галимый 95 шансов больше чем на такой же 92(присадки они и в Африке присадки) предпочитаю СибНефть хотя о вкусах не спорят :))
Разрешите присоединиться к вопросу.
Недавно было сообщение на форуме, типа нехрен где-попало заправляться.
Но, САМОЕ ГЛАВНОЕ, нехрен заправляться на "BP". А где тогда?
Какие нормальные заправки в Москве?
Сколько я заправок перепробовал. Потом все таки нашел родимую для своего 3S-FE. Так на ней год и заправлялся 95 и никогда проблем не было. Так вот ЭТО ТНК на 3-м транспортном (внутренняя) прям около волгоградки. Другие ТНК не катили хотя я конечно не все перепробовал в Москве.
Хотелось бы узнать о назначении всех контактов диагностического разьёма.И как его можно использовать на все 100%. (Corolla AE100 1993). Может ссылочку кто даст на ресурс.
1) "Не мешай машине работать"
2) Больше чем написано в книжках, найти сложно.
3) Ну допустим:
FP - топливный насос
W - индикатор CHECK ENGINE
E1 - масса
CCO - индикатор перегрева катализатора
TE1 - самодиагностика
TE2 - тестовый режим самодиагностики
+B - питание (акб)
VF - диагностический вывод для VF-диагностики лямбда-зонда
VF2 - то же самое, если зондов больше
OX - вывод ЛЗ, ценная вещь
OX2 - то же самое
TC, TT, TS - самодиагностика элементов ходовой трансмиссии
WA-WB - ABS
IG- - вход катушки зажигания, для тахометра в общем
...
Вот такая книжка поможет, описывать все процедуры на словах дело
неблагодарное по определению - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
FP и +B перемыкаются для принудительного запуска топливного насоса и борьбы с гипотоническим УТТ
TE1 - E1 - понятно, самодиагностика двигателя/автомата
TE2 - E1 - переключение в режим тестирования
Связанные с лампочками выводы пользуются для проверки этих лампочек.
VF - E1 - VF-диагностика лямбда-зонда вольтметром
OX - чтобы подключить осциллограф и посмотреть реальную картину из жизни ЛЗ
TC - E1 - самодиагностика TEMS и ABS (вроде другой хитрой электроники в королле не видно)
TS - E1 - режим тестирования для TEMS
WA - WB - перемычку для самодиагностики ABS надо снимать
IG- - подключение внешнего тахометра или стробоскопа
Привет всем !
В общем на "зернистом" асвальте дребезг панели где тахометр и спеееедометр, пластмассовый звук.
Может у кого таже фигня, всю панель разбирать для того чтобы что-то подкрутить на болтах конечно не хочется.
Может какая химия продается чтобы пройти/побрызгать внутри салона и дабы не скрипело и не дребезжало ?!
Когда машинку купил этого не было, видать дороги наши "хорошие" блин дело делают ...
"...всю панель разбирать для того чтобы что-то подкрутить на болтах..." - это сильно! :)))
На самом деле, 99% что тебе поможет просто чем-нибудь проложить щель между приборкой и торпедой.
Чтобы убедиться в моей правоте :)))), попробуй сначала воткнуть спичку в эту щель (над ВЕРХНЕЙ частью приборки) - уверен, что звук пропадёт.
Форум периодически перестает загружаться/обновляться.
При попытке отправить мессагу открывает пустое окно.
А еще в моменты таких глюков проц загружен на 100%, как только закрываю окно с форумом - загрузка падает почти до нуля...
Раньше такого не наблюдалось, где-то последние дня 3 балУет.
да бывает- подглючивает форум. мне кажется - это какоето ограничение на кол-во юзеров...
я обычно когда напишу ответ - выделяю все что написал - копирую - и если не отправляется то мона без напряга еще раз попробовать.
Приветствую всех!
Имеем краун 90 года тормоза по кругу дисковые. Работают вроде-бы идеально. Тормозит от лёгкого прикосновения, но если на стоящей заведёной машине нажать на тормоз, то он как бы пружинит и "проваливается" до пола. Это норма или нет? Может прокачать надо? В какой последовательности надо прокачивать тормоза на праворукой машине?
Нормально - это когда на выключеной накачал педаль тормоза (нажимая на неё) и держишь. Заводишь движок - педаль должна опсуститься вместе с твоей ногой.
А если на рабочей машине движок работает - и у тебя педаль проваливается - это не нормально.
Всем привет! С праздниками наступающими и наступившими!!! :)))))))
Про прокачку праворулек я давно нарыл вот такую схему:
1) правое заднее
2) левое переднее
3) правое заднее
4) левое заднее
5) правое переднее
6) левое переднее
Довольно заумная и неудобная схема, поэтому не претендует на идеал.
Как говорится: "сколько людей - столько мнений".
И ещё просьба: напиши после прокачки про результат, ок?
1. Если пришлось далеко тащить на нейтралке - давайте каждые тыщ 40 машине постоять немного минут 10-30, зависит от погоды), чтобы АКПП остыла.
2. "Дрочить" действительно не надо: завели-"D"-поездка-"Р"-заглушили
3. В пробке включайте "2" или даже "1" (если совсем ж...па) - меньше переключений - меньше перегрев коробки. А так вообще-то летом можно убить коробку за 2-3 часа пробок при желании...
по букварю написано - на расстояние 50 км со скоростью до 50 км/ч. Но там же и написано, если дать остыть маслу в коробке (все же нагревается даже на найтралке), то можно и дальше так же.
Доливаешь масла в АКПП литр-полтора, и со скоростью "чем меньше - тем лучше" (но не быстрее 40 км/ч) тащишь её на нейтралке. Есть мнение, что если тащить совсем медленно, то можно утащить намного дальше рекомендованного предела в 50 км.
Есть вариант - починить на месте, или хотя бы сделать так, чтобы сама доехала до сервиса. Заодно не придётся доливать/сливать лишнее масло :)
а че нельзя чтоли на нейтралке гонять??? у меня по пути на работу есть длинный спуск с горки и я обычно на нейтралку ставлю и качусь. и так уже долго езжу. и ничего...
дак вот и почитал, причем мгого где читал - никто нифига однозначно и вразумительно сказать не может.
также как и насчет того можно ли (или нужно) на светофорах, например, удерживать машину тормозом или мона спокойно воткнуть N и стоять.
- Не... верно зарублевский опрос сказал - не нужны автоматы нашим людям,
их еще механику подрочить тянет...
- Во-первых, по соображениям безопасности, не рекомендуется никогда
размыкать связь двигателя и колес. Но это все фигня, все привыкли учится на
собственных ошибках...
- Во-вторых, еще куда ни шло врубить нейтраль, проехаться накатом,
встать, потом врубать D и трогаться. Но на ходу тыкать D-N-D, ужас
какой... Прочные, однако ж, коробки делает aisin-warner. Вот
представил как автомат отрабатывает нейтраль (в общем-то режим стояния
на месте) - и вдруг обнаруживает, что, оказывается, надо уже
ехать передаче так на третьей... и все фрикционы с тормозами в контакт входят под
дикой нагрузкой... бррр.
Потом выбираем опилки из поддонов и удивляемся - "и как оно там все
так покрошилось?".
P.S. Народ! Если вам дорога ваша техника - никогда не делайте так!
P.P.S. А потом еще говорят, чем пробежные машины хуже... Тем и хуже,
что сами японцы так машины убивать в жизни не догадаются.
ну, может мне очень повезло с машиной, так как езжу уже 5 лет и с коробкой проблем не было ни одной...
менял тут масло недавно - попросил посмотреть на предмет "опилок" - не нашли.
кстати - когда читал гдето все за и против- там тоже некоторые так убедительно и с научными пояснениями говорили что так можно. я конечно не уверен в их профессионализме, так как просто напросто не знаю в деталях как коробка работает. не смог сейчас найти где читал (давно уж читал) но там в общем смысл что типа тоже самое как и если на механике с нейтрали третью врубать. не то чтобы я поддерживаю эту версию, но просто там так и не убедили толком как надо пользоваться автоматом, поэтому езжу аккуратно - не гоняю, хотя вру - гоняю иногда... но аккуратно...
Мне, наверное, в силу рода деятельности "знания умножают печали", особливо в области двигателей и автоматов :). Только преподаватель хреновый, честно говоря, да и доказывать, что коробкой надо управлять правильно - как-то абсурдно. Но...
Аналогии с механической коробкой проводить нельзя.
- с одной стороны сухое однодисковое сцепление, а с другой - грубо говоря, мокрое многодисковое.
- сцепление срабатывает почти мгновенно, фрикционы - в диапазоне 0,5-1,5 секунд, пока додумают мозги, переключатся клапаны в блоке и вырастет давление. кстати, после нейтрали давление во всех каналах
появляется отнюдь не сразу.
- у брошенного сцепления, если сильно различаются частоты вращения коленвала и входного вала коробки, есть шансы скорее сорвать колеса в букс или раскрутить двигатель. фрикционы в большинстве случаев пробуксовывают сами, и чем больше разница в частоте вращения - тем сильнее и дольше.
- вот мозг водителя определил-таки, что надо включить 3-ю, а не первую или пятую. А у коробки телепатических способностей не наблюдается, после N у нее должна быть первая (или вторая в manu-2), так что пока она
осознает, что нужна аж третья - или лишнее время будет буксовать, или быстро перебирать передачи до нужной.
- ну и наконец, самое очевидное - почему, собственно, надо выжимать сцепление при переключении передач? почему включать их ударом сильно вредно для механической коробки? а потому что переключаться _под тягой_ НЕЛЬЗЯ, и уж тем более на автомате.
Теорию в оправдание нашего распиздяйства можно создать любую, и примеров успешной неправильной эксплуатации достаточно (да и мы сами-то, вообще - живем в климатической зоне, где обитание человека по теории невозможно и противоестественно). Но никто ведь не будет спорить, что правильно эксплуатируемая коробка прослужит дольше, чем принудительно убиваемая? Понятно, что Вам лично - можно гонять и переключаться как угодно :), но нас читают "женщины и дети". Не надо вводить их в смущение, пусть лучше ездят правильно и грамотно - и денежки сберегут, и сами здоровее будут.
Товарищи я катил на нейтралке буксиром 140 км до Москвы без всяких остановок и ничего плохого в своей ласточке не обнаружил, в плане износа коробки. Или заклинивания там чего нибудь. Что касается стояния на светофоре то рекомендуют стоять на нейтралке первое в целях безопастноти дабы ненароком не догнать впереди стоящего, и второе на драйве работают все шестерни коробки и насосы , а в нейтрале только насос масла. Следственно износ меньше . Cпасибо за внимание друзья.
вот о том и речь, что очень хорошие и надежные автоматы делают японцы :))) а я как-то выпил просроченного молока - и тоже не помер. так что пофиг смотреть на срок годности продуктов! ;) но к себе мы же относимся обычно достаточно бережно, так вот, производитель и дает рекомендации сравнимого бережного отношения к технике, чтобы она не болела и не помирала раньше времени. При этом не надо впадать и вдругую крайность; а всегда помнить, что техника должна работать :) в предусмотренных режимах эксплуатации ;)))
а кстати, даже я, хотя и не эксплуатировал пока автомат, и то знаю, что "износ" коробки при отрабатывании одного включения D из N больше чем при стоянии 1 минуту на D... так что на светофорах палкой дрочить все-таки не надо, разве что на закрытых переездах и т.п... а "рекомендуют" стоять на нейтралке - если порваны подушки двигателя (тогда вибрация сильная), проблемы с холостым ходом или еще какие...
Помогите!!! Встал мой SURF... Турбина? -- Chaser 1993 -- 2005-01-11 17:26:00 ехал, перестала загораться лампочка TURBO (зелёная), пропала тяга, накатиком доехал до обочины, машина не дымила при этом, остановился, проверил уровень масла в норме, замкнул диогнастические разёмы TE1 и E1, лампочка "нить накаливания" мигает сериями по 5ть вспышек через 1,5 сек (что это за код).
Вторая лампочка диагностика Turbo (оранжевая) после завода двигателя гаснет, как должна при нормально работающей турбине. Пока ждал знакомого на машине, чтобы он меня отбуксировал, двигатель не глушил, движок не дымил. Буксиросали до дома 60 км, всю дорору двигатель работал, не дымил. У дома парковал своим ходом, задымило белым дымом, и на холостох тоже.
Машина с места двигается но с большим натягом.
юттхтшть мой телефон в москве
8-901-710-75-81
SURF 2L-T
Господа! Подскажите, где посмотреть данные на диски для Toyota Scepter SXV15 на 14 дюймов?На резину данные могу найти, а на диски-нет. Премного благодарен.
я думаю штатные диски такие: 14 x 5 1/2, 5х114.3, 60.1 мм ЦО, 45 мм вылет.
искать можно по евро-камри в 10 кузове или яп. камри-висты 30-40е. даже марки-чайзеры-кресты на таких же дисках бывают :)
Олег, спасибо за ответ. Но появились ещё вопросы.
Как я понял, полностью слить можно только при разборке двигателя?
Сколько старой жидкости останеться в системе?
теоретически - еще при опрокидывании машины ;))) т-т-т, чур меня, чур...
в блоке остается примерно литр-полтора... особенно тщательно это учитывать надо, если будешь промывать водой желательно - дистиллированной, хотя бы последний раз).
а вообще, точные милилитры ловить смысла нет. покупать все равно логичнее 2 штуки 4-хлитровых банки концентрата - и лить столько сколько влезет... :)
Вечная праблемма: заправки и бензин, тема обсуждалась....
Владельцы 3F-SE (2х литрового, 140 сильного) поделитесь информацией о расходах топлива? :)
город.... трасса.... экстрим(в пол с каждого светафора)....
Заранее спасибо!!!! С прошедшими!!!!!!
у меня камри на ручке, старенькая уже...
город сейчас 10-11 (езжу довольно энергично, но тапку в пол на каждом светофоре - не измерял), трасса: от 7.5 до 9. Сам не ожидал, но 7.5 реально получилось один раз - когда движок обкатывал после переборки ;))) в остальных случаях терпения так ездить не хватает...
с автоматом в городе - должно быть примерно на литр больше; с 4WD (особенно старым, фул-таймом) - еще на литр-полтора. у Ипсума тоже расход поболе должен получаться, чем у Короны ;) ну и от пробок зависит.
с немного повышенным расходом бороться смысла экономического может и не быть - потратишь столько денег, что литр или даже два выигрыша будут о-очень долго окупаться.
Народ, что лучше Токико или Кайаба? А то сегодня был на рынке смотрю Токико продается, которой раньше не видел. И кстати как насчет Боге или Сахс. Или все тки не канает.
не только аморты, любые запчасти хороши - когда они настоящие, не поддельные. кайаба японская - очень хорошие аморты, но довольно давно уже появилась китайская кайаба, ощутимо дешевле (и настолько же хуже)... а токико пока еще вроде только настоящие бывают...
Согласен полностью.Вообще то оригинал для тойоты-это и есть каяба,правда идёт она с с другим каталожным(тойотовским) номером,т.е. Каяба является поставщиком стоек на конвеер(во всяком случае для моделей внутреннего рынка)Но есть каяба со своим (каябовским)каталожным номером.По цене-качеству каяба и токико предпочтительнее(если только не подделка).Токико чуть помягче.
Уф. Только только немного освободился....
Всех еще раз поздравляю с праздником! Очень рад всех читать, видеть и слышать:)
Значит решено? Едем в понедельник к 20:00.
Миша, у меня к тебе есть отдельный вопрос, не в курсе ли ты, что дешевле в обслуживании и надежней в эксплуатации 4Runner или MMC Montero Sport?
Вроде они однокласники и внешне даже чем то похожи. Оба рамные и японские...
Привет Андрей! Ну значит в понедельник повеселимся! По машинам могу сказать только что по габаритам машины практически идентичны(я имею в виду раннер 3 покаления(следующий после моего). По эксплуатации точно нескажу-но имею четко перед сабой пример моего брата. -Паджеро 93 год 3 литра. Аммортизаторы в 3!!! раза дороже чем у меня(оригинал). Подвескав несколько раз дороже.Видя как он т++++++я со своей машиной я сделал для себя выводы. И к стати салон у ММС Паджеро Спорт полное говно-других слов нет. У моего сынишки в игрушечном джипе очень похожий... До понедельника.
Как уже говорил ниже, сопротивление на центральном проводе 14 кОм с копейками, в то время как на свечных где то в районе 7-8 кОм. Решил заменить центральный провод. Пошел на разборку, прихватив с собой тестер. Нашел в двух местах. И оба провода показали 14 с чем то. Может быть так и задумано что у центрального провода сопротивление больше чем на свечных? Ведь не может же такого быть чтоб все три были неисправны. И более того показывать практически одинаковые сопротивления? Или же все таки здесь что то не чисто. Прим. Тестер исправный.
Правило одно, за исключением чисто медных жил - чем короче провод, тем меньше сопротивление. А с графитной (угольной ) центральной жилой со временем токопроводящий слой выгорает, особенно в местах плохого контакта и сопротивление резко увеличивается. Не один провод изрезал чтоб получить подтверждение. Смело можно менять на любой аналог, к примеру ВАЗ.
А центральный это тот, что от катушки к распределителю идет? Если он, то там помойму простые контакты. Если да - идешь на авторынок, там народ продает контрактные.
А у меня центральный стоит от Вазовского комплекта, длина там приличная :)
Да дело не в том какие брать. Я могу и оригинал взять. Вопрос в другом. Юджинио 77 как то сказал что сопротивление на центральном проводе должно быть примерно таким же что и на свечном проводе близкому по длине. Но в моем случае, как уже объяснил, это по всей видимости не прокатывает. Вопрос: Не ошибся ли Юджинио 77 относительно сопротивления на центральном? Может все таки центральный есть центральный и сопротивление у него должно быть свое, отличное от свечного?
Carina Е 4A-FE LB. Центральный провод по сопративлению родня аналогичному по длинне свечному. Провода оригинальные. Разбег от цилиндра к цилиндру от 5 до 9 кОм.
- Ну даже и не знаю уже... Оба моих личных центральных провода сейчас километрах в семи, посмотреть не могу, но когда летом ставил новый комплект, то померил все для интереса - там была четкая корреляция по длине у всех. Да и чтоб центральный делался из другого материала, чем остальные... бррр.
- Может быть откликнется народ?
P.S. В русской транскрипции имя читается как "Эухенио" :).
Перед Новым годом не смог завести машину Carina 211-7A, замерзла на улице. Пришлось буксировать в теплый бокс, на нейтрали, расстоянние до 1км. Через час завелась с полборота правда с жутким свистом ремня ГУР. Но проблема в том, что после этого случая после холодного запуска в АКПП раздаются булькающе-хлюпающие звуки причем только на P и N после прогрева все нормально. Уровень масла как и был.Динамика и поведение АКПП в норме.
Что делать может поменять масло или какой-то клапан не работает?
С Новым Годом всех. Такой неприятный момент: Toyota Corona Premio 1999 7A, при преодалевании неровностей типа "лежачий полицейский" на скорости 20 км и более слышен скрип впереди справа, похоже на скрип металла по резине. Появилось с наступлением холодов. Что можно посмотреть? Заранее благодарен за ответы.
У меня на Кресте такая фигня возникает после продолжительной поездки под дождем или по грязи. Помогает впрыскивание WD под пыльники и между резинками. Особенно скрипят резинки на рычаге поперечной устойчивости впереди. Сами резинки - нормальные, но под них грязь набивается.
Посмотри отбойник, у меня был прикол на станции при замене стоек поменяли местами отбойники перед-зад в итоге насадил отбойник прям на стойку, идиоты, пришлось резать и менять на новый теперь уже самому.
Только вчера столкнулся с такой же проблемой. Оказалось терся отбойник стойки на штоку при ходе штока вниз. Проблему решил просто: приподнял пыльник рукой и при помощи шприца капнул немного моторного масла на шток выше и ниже отбойника. И все.
Подскажите - как модель называется (если конечно не самопальный), сколько денег стоит (могу и сам поискать), сколько места под капотом занимает, насколько тяжело/долго поставить? :))))
И снова анекдот:
- Мам, почему все называют меня рассеянным?
- Мальчик, иди отсюда, ты в соседнем подъезде живешь.
За сколько два нормальных мастера это могут провернуть?
Надо ли снимать торпеду? Или другие важные нюансы установки? Не опасно ли для электрики?
И скинь пжлст инфу насчёт модели и цены, а также комменты (если есть конечно :)) ) - например, может есть смысл доплатить еще 500р. к цене этой модели и взять модель в 2 раза лучше (ну ты понимаешь, что я имею в виду).
Да и вообще пиши, всё что интересное по этой теме знаешь :))
Всем привет! Датчик четырехконтактный. Авто: 4Runner, 93г., 3VZ-E. Подскажите, кто знает, какие провода - нагреватель (+/-), какой сигнальный и какой земля у сигнального. Также, если известно, какой диапазон напряжений сигнального провода? 0-1В?
Спасибо.
Сигнальный с датчика приходит на контакт Ох1 в диагн. разъеме. Минус сигнального приходит на Е1, плюсь подогрева на В+ , минут подогрева на Нт. Вот и смотри ...какой провод с этих контактов звонится.
Заказал из Японии Карину 7a-fe 98-й г.в., пробег 30 тык, оценка 4, через месяц должна быть. Посоветуйте, пожалуйста, что можно(нужно) сделать заранее, чтобы свести к минимуму время между получением машины и началом ее полноценной эксплуатации?
Прочитал много разных статей,отзывов и форумов, но так как это (будет) моя 1-я яп. машина, чувствую какую-то неуверенность, но, в общем , мысли появились такие:
1. Купить ремень ГРМ , передние сальники, пыльники(на exist.ru?), чтобы во время полной диагностики(сразу после покупки) всё это поменять.
2. Масло, АTF в коробку (где брать посоветуете?) и др. жидкости. Ну, с этим боле-мение ясно.
3. Сигнализацию может быть заранее купить, но не определился ещё конкретно, может быть посоветуете какую и где взять? единственное требование - автозапуск. Или лучше купить у установщика(опять же - у какого?) уже когда машина придёт?
4. Хочу поставить ГБО инжекторное но как-то неочень много инфы по этому(ГБО + двигтель хА-хх) вопросу нашел. У кого есть ЛИЧНЫЙ ОПЫТ в этом плане, поделитесь, пожалуйста!!!, какого производителя взять , у кого установить ну и вообще что нужно иметь ввиду.
Ну и кто ещё что дельное посоветует(можно на мыло) сделать, буду благодарен!
Есть присказка - "Мечтал цыган о лошади...", там дальше длинный текст, так и ты сейчас сидишь и думашь. машина придёт через месяц, тогда и посмотришь. По любому сегодня купи резину (придёт явное говно, шипы или просто зимнюю "липучку" - на твой вкус), запасись маслом и фильтром, можешь резиновые коврики купить в салон и багажник. всё остальное - после полной диагностики, с которой не затягивай. У меня машина пришла - антифриз нормальный, масло в коробке - свежайшее, аккумулятор свежий ( до -20 в лёгкую запускает), колодки до сих пор ходят. А вот подвеска - подушатанная была (пыльнички, амортизаторы "того"). так что пока не пощупаешь сам - нечего загадывать. Чтобы посмотреть ГРМ на 7А - надо снимать клапанную крышку. Да, можешь новую магнитолу или декодер пока купить, однозначно радио работать в России не будет.
1. Советую съездить на нормальный сервис (где не разводят) и посмотреть а/м. Если вдруг окажется, что пробег 30.000 км за 6 лет РЕАЛЬНЫЙ (ухахаха!!!), то тада наверное нет смысла менять ГРМ - в любом случае, лучше убедиться в необходимости его замены на СТО. То же самое касательно всех остальных з/ч, расходников и масел. Купить в Москве всё это можно за день. Да и вообще - диагностика по приезду машинуы - па-любому! :)
2. Сигналку рекомендую с автозапуском (зимой очень пригодится), типа Star Line Twage A8 в Автосете: http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/5/
Там же можешь и поставить (а может тут кто посоветует, где лучше/дешевле поставить???)
3. Насчёт ГБО - оно тебе надо? У тебя и так не много мощей будет - 115 всего, а с газом так вообще 100, минус место в багажнике, вонь в салоне, геморы с настройками, и т.д.... Да и не должен твой двиган много хавать бензина, так что экономия весьма сомнительная... Вот был бы движек 3 литра :)
4. Советую поставить обогрев передних сидений (с автозапуском вообще шоколадно зимой :)) - я у знакомого ставил Ваеко, тебе за всё грин 120 выйдет (пиши, если что), или можешь вот тут поставить: http://www.eastmotors.net/sid.html
Забыли? Я хотел ставить ГБО Landi Renzo на МАРК 3л. Короче в итоге подсчитал и плюнул. Выходит, что даже с моим движком к январю аж 2007года у меня набежит экономия целых аж 13тыс. руб. Не-е-е... Это не моё. Так долго зарабатывать такую сумму (=съэкономить) это себя не уважать, хоть и приходиться нередко. Но уж как-нибудь за два года разницу в 13тыс. я уж перехвачу попростому, а не через весь этот мазохизм с ГБО.
Вернее спросить: поделись инфой - у кого заказывал, чё за машина (сЦылку на описание), сколько стоит (было бы вообще здорово, если бы написал - сколько стоит она в Японии, сколько за доставку в порт, сколько растаможка и т.д, если знаешь конечно)
ПС. Если хочешь денег в нужное дело вложить, и если машина не потребует большой суммы денег на ремонт сразу - советую поставить ксенон за 400$. ИМХО - самое выгодное вложение средств в свой комфорт и безопасность.
2 Игорь55
> резиновые коврики купить в салон и багажник
А какие посоветуешь? А то оригинальные, насколько я помню, дорогие слишком да и не те запчасти, за которве стоит переплачивать:), а неориг. непонятно как без машины покупать?
> Чтобы посмотреть ГРМ на 7А - надо снимать клапанную крышку.
А разве при полной диагностике её не будут снимать?
> можешь новую магнитолу или декодер пока купить, однозначно радио работать >в России не будет
У меня в машине стоит магнитола с CD двойная, похоже штатная, на многих фотках такую видел, радио я не любитель слушать, и если CD играет и динамики нормальные, то, я думаю, сойдет ,так что подожду, пожалуй, до прибытия машины с этим. К томуже аудиосистема не влияет на ходовые качества ТС :)))
2 Vodoley97
> Советую съездить на нормальный сервис (где не разводят)
А конкретно не подскажешь адрес или ссылку ? Я пока думаю поехать в Тоёта-отрадное или на таганке сервис есть по японкам, название щаз не помню, отзывы о них вроде хорошие...
> и посмотреть а/м.
Это будет несколько затруднительно в настоящее время, т.к. см. название темы :)))
> тада наверное нет смысла менять ГРМ
Так при полной диагностике клапанную крышку всётаки снимают или нет? Если да, то не лучше ли ремень заранее купить, что бы, при необходимости поменять всё при первой же диагностике - быстрее и дешевле, а если что, на будущее сгодится?
>Купить в Москве всё это можно за день.
А где посоветуешь?
> Да и вообще - диагностика по приезду машинуы - па-любому! :)
Панятное дело :))
> Сигналку рекомендую с автозапуском (зимой очень пригодится)
я тоже так думаю
> Star Line Twage A8 в Автосете
Спасиба, посмотрел, подходящщая вродебы. Надо будет цены посравнивать.
>а может тут кто посоветует, где лучше/дешевле поставить???
Поддерживаю!!! :)
> поставить обогрев передних сидений (с автозапуском вообще шоколадно зимой
А какая связь между автозапуском и подгревом сидений?
> поделись инфой
Поделился в мыло.
Итого, на моментполучения машины, получается,у должны быть следующие вещи:
1.Резина.
2.Коврики.
3.Жидкости.
4.Расходники, какие понадобятся(хочу оригинальные).
Если не покупать заранее, то может кто знает место в Москве , где всё это можно купить в один день, не китайскую подделку, и не очень дорого? Или даже не всё, а просто хорошие места которые надо знать?
Спасибо всем, кто отclickнулся :)
PS А что касается подогрева, CD-MP3, и т.п. полезных ,но не необходимых вещей, то я думаю, что они не волки и в лес не убегут :) и уменя ещё будет время с ними определиться.
Доброго дня!
Касательно ковриков - я взял на авторынке у себя в городе комплект ковров отдельно передний, отдельно задние с "накидкой" на центральный тоннель, те кто продаёт ковры знают какие к какой машине подходят, да и я просто подьехал к контейнеру и подобрал "по месту". В багажник подошел ковер от ВАЗ-2111, очень удобно - есть дача, есть родственники в деревне, так что если бы не ковер, покрытию давно конец пришел бы. А родные ковры долго не продержатся, да и как их пылесосить, если грязь с ботинок в салон попала, там уже отмывать всё надо. Плюс у нас в Сибири снега хватает, как не отряхивай обувь, а снега в салон натащишь. Так что ковры - вещь крайне необходимая.
По музыке - у меня Корона Премио, звук штатной мне не понравился, да и простая достаточно она , поменял на JVC - поприятней звук, функций побольше. Послушай внимательно динамики, бывает, что они уже "никакие", либо могут поменять всё по пути. Народ у нас ушлый.
По ГРМ - какую диагностику закажешь, такую и сделают, лишний раз народ напрягаться вряд ли будет. Во всё надо носом тыкать. Будут крышку клапанов снимать - посмотри внутри, не сильные отложения.
Расходники лишние пока не покупай, получишь машину, там и разберёшься. От того что ты 100 км на ней проедешь, ничего не изменится.
Удачных поездок.
1. КАКИЕ КОВРИКИ???!!! ВЫ ЧТО?????
Даже в 10-летней машине зачастую коврики бывают намного лучше того неоригинального ... эээ... ТОВАРА, которое продается в Москве! Просто по приезду сделаешь (в любом случае - мало ли, кто там ездил с симпотичной пневманией ;)) ) чистку салона, и коврики пропылесосишь заодно. Ну а если припрёт - купишь их в течение одного дня в Москве.
Насчёт клапанной крышки - ну хз, хз...Если для себя и надолго покупаешь - можно конечно, а если года на 1.5-2. тада нафиг надо. Это же японский двиган, чё ему будет за 30.000 км (хехехе).
3. Музыку точно не покупай пока - у японок очень приятное штатное качество. Вот когда начтнет нехватать - тада и подумаешь об аккустике.
4. В фирменные СТО заезжать не советую - ИМХО лучше на ту же Таганку если близко: http://www.japauto.ru/contact/
5. Купить можно в экзисте (но там заказ минимум на след. день), либо в куче друших магазинов, или в Кунцево, короче - где ближе и дешевле :))
6. Смотри - ты прогрел двигатель, выходишь на улицу, садишься в машину - а она вся холодная, кроме двигателя :)) Простатит - мало приятного... А прогреется сидушка под тобой, когда ты сядешь, только от ТВОЕГО тепла...
А с подогревом сидений - садишся, а сиденья тёплые (даже очень), и не надо ждать, когда прогреется воздухом весь салон - можно сразу ехать.
Либо, как вариант - включать печку на первую, и ждать дома, пока прогреется двиган с включенной печкой, и пока нагреется салон на первой скорости... Короче, бензина не напасёшься:)
Да и вообще - намного приятнее (кстати, не я один подметил), когда от сидухи тепло, а в лицо дует прохладный ветерок из приоткрытой форточки :), чем когда сидишь с красной харей и такими же глазами :))))
7. За ответ на мыло - спасибо.
Подводя итоги:
СЕЙЧАС НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙ!
Даже если ты в первый день чего-то не купишь сразу - ничё страшного, купишь на второй.
Спокойненько так купишь, неторопясь, сначала в форуме мудрых Еухениев поспрашиваешь, приценишься... :))
А купить можно практически всё в экзисте, причём всегда есть выбор на любой карман.
Серьёзно нужен борт+кран с крановой установкой 5т., грузоподъёмность от 10-ти тонн (это то што вообще машина увезёт в кузове). В инете просматривал варианты, советуют ММС FUSO либо NISSAN, про ISUSU грят дорогой в обслуживании. Но вот беда, что-то с 5-ти тонной установкой как-то негусто во Владике. Кто знает, насколько реально авто с указанными ТТХ приобрести во Владике? Желательно беспробежную, т.к. не профи в грузовиках.
Я тут выбор в жизни сделал.. . гараж или бабы, думаете в чью пользу?
Конечно же гараж. Почему ?
Во-первых интимом можно и в машине, в наше время, у кого машина, бесплатно.
Во-вторых, залив новое масло в движку, АКПП, проверив подвеску, и движка заводится с первого раза, и ничего не стучит и машинка уже в литье и в новой резине... и рядом сидит женщина... А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ПОСЛЕ ЭТОГО?????????
Блин почему все так? Почему бабы и машины противоположности???!!!!! Причем одна противоположность старается вытеснить другую, к сожалению. Как бы, блин, хорошо было бы если эти две протовоположности хорошо бы сочетались! Но "бы" мешает...
Машина - это: любимое хобби, показатель интеллекта и объект зависти :))
А женщина - это: отсутствие свободы, логики, и объект похоти для других мужиков ;) а также невозможность замены кузова и двигателя (стали бы вы ездить на машине, которую надо красить полтора часа каждый день перед выездом?..)
Обожаю свою машину, тем более, что первая.
ОДНАКО.
Моя жена - мать двух моих сыновей.
В разряд собственности не входит. Думаю, продолжать не надо.
К чему я это все?
Говорить смешные шутки и глупости - это не вредно, нужно иногда.
Главное, не забывать им цену.
Всем привет!
Давненько не списывались.
8.01.05 загонял свою ласточку знакомому матористу меняли МСК и так получилось и все остальное..... возились 8 часов........ %)), но доволен!
Задал ему вопрос "Из печки долго неидет телый воздух"???
Все приблуды поставили завели патрубки потрогали термостат в норме.
Он заглянул в салон сказал "у тебя псевдо климат контроль" и показал в моторном отсеке на перегородке салона крантик печки (балда к ней подходит шланг с ОЖ, тоненкие трубки пневмо, и проводки)
Сказал скорее всего косяк в крантике.
Вопрос к форумчанам : кто сталкивался с ремонтом такого изделия, как проверить его работоспособность??
Заранее спасибо за любую инфу и мнения!!!
Машина Камри 86г. Автомат, двигло 1S-iLU, кондюк, цвет -белый %))
Дует ништяк, волосы на груди шевелятся.
А на голове их почти нету!!!! %))))
Может конечно и радиатор, но проехав километров 18 (от дома до работы из печки начинает идти горячий воздух).
На счет псевдо..... Я так понял что раз машинка в возрасте то вней еще неочень много электроники (температура выставляется рычажком, напрвление потока воздуха, тоесть все "деревяянное" по сравнению с хондой прелюд 96г.в.
Нет, я кондюк выкинул свой, вместе со всеми трубками пневмо и проводами. Нет у меня ничего там не идет с ОЖ в "в крантик печки". Сливных 2 - согласен и ВСЁ.!!! Carib‘90 4A-FE
Вообщем на моей Калдине в 190 кузове нет подсветки замка зажигания. Сегодня приобрел я на разборке с какой-то другой Тойоты подсветку,там от лампочки идет жгут в коробочку черную (я так думаю это что-то типа таймера, что бы через какое-то время подсветка тухла) и дальше уже два красных провода и черный (это масса), да и еще предохраниетль там есть. А вот куда подсоединять не нашел, ведь должно же быть место куда подсоединять, на других же Калдинах бывает подсветка. Да и вообще как это должно работать, только на открывание двери водителя или еще как-то завязано на габариты к примеру
Я бы связал это дело с открытой дверцой водителя, а именно концевиком, ведь лампочка у тебя тоже загорается и концевик в двери есть... вот и все... , но мой совет не работает если у Вашей Калдины уже предусмотрено место для подключения подсветки.
Дело втом что нету у меня подсветки, мне сказали что подсветка на Калдинах стоит на рулевой рейке (ну или как ее там) и там окошко квадратное с лампочкой (у меня на том месте заглушка стоит), я купил же с другой Toyot-ы стекляный ободок вокруг замка (он подходит мне как раз), но вот куда провода подсоединять, и что за третий провод.. даже и не знаю :) Ну а если цеплять на датчик дверей, то где эта фишка, должна же быть у ног водителя, но где именно, подскажите кто знает...
Блин .. GPRS, нифига канал не держит ...таку питицию написал ...все пропало..
В общем надо найти в разъеме приходящем на комбинацию приборов провод, на которм появляется МИНУС при открытой двери - это минус с концевика, а плюс можно взять с замка зажигания.
По поводу штатного подключения, боюсь, что стандартного разъема может и не быть, поскольку такая комплектация, его туда могли просто не ставить.
Вообщем мысль понял :) Но не совсем, первое концевик это датчик с дверей. И еще, в компелктации с завода, при включенных габаритах должна гореть подсветка
Вообщем мысль понял :) Но не совсем, первое концевик это датчик с дверей. И еще, в компелктации с завода, при включенных габаритах должна гореть подсветка
у меня на Марке еще включается подсветка на несколько секунд когда дергаешь ручку вод. двери (дверь закрыта) там получается еще в ручке датчик встроен.
думаю, схему тебе поискать надо - все проще будет
Свободных разьемов я не нашел, да и Калдин у нас тут мало, жалко конечно. Буду что-то думать, может кто подскажет где схемы можно глянуть электропроводки в Инете. Спасибо за ответы. Уже более менее понятно
Вопрос: чем отличается езда с OD и без него (кроме наличия повыш. передачи). При езде по городу (скорость не больше 80, значит, не более 3-й передачи) при выключении OD оборыты повышаются (тахометра нет, но слышно по звуку), а при включении - понижаются. Вроде бы разница только в повыш. передачи, но и машина без OD повеселее...
Уважаемый Racer3003 aka Кфсук3003 - 4-я передача используется, и еще как используется - допустим (самый частый случай) разгоняемся мы со светофора, тапка глубоко :)
при таком положении педали газа АКПП раскручивает движек до хороших оборотов
Итак, 1-2-3, и вот мы уже едем около 80-100 км/ч с оборотами 3000-3500...
Нам кажется этого достаточно (либо впереди светофор), и мы неторопясь отпускаем газ (в этот момент АКПП врубает 4-ю, т.к. ей кажется что для этого самое время - усилие на газ минимальное, зачем крутить движек и жечь бензин), и катимся, а потом начинаем тормозить (АКПП переходит на пониженную). Т.к. в Москве вермя движения "накатом" очень мало (а для гонщиков оно вообще равно нулю - т.е. режим "газ-тормоз"), то получается, что после каждого разгона до 2000-2500 об/мин и выше АКПП переключается на 4-ю и ПОЧТИ СРАЗУ обратно на 3-ю!
Во-первых, очевидно, что самая высокая передача является одновременно и самой слабой.
Во-вторых, для ЛЮБОЙ передачи ОЧЕНЬ вредно, когда промежуток между её включением/выключением мал (она даже частенько не успевает полностью включится, а уже надо вниз) - коробка убивается без всяких ИМХОв.
Выхода м.б. три (ИМХО - лучше комбинировать1 и 3):
1. Режим POWER для города всегда! (замечено, что жрёт не намного больше, зато удовольствия от езды намного больше, да и двиган меньше насилуется на низких оборотах, плюс всегда есть запас мощности при необходимости манёвра/обгона)
2. O/D OFF - жрёт значительно больше (ИМХО, которое видел и у других), и мне лично неприятно, когда и так шумный 3S-FE катится на 3000-4000 оборотах.
3. SDS (Smart Driving Stile) - эта такая опция у водителя, которую вряд ли купишь, иногда приходит с возрастом... Проявляется например в ПРОГНОЗИРОВАНИИ ситуации на дороге, что позволяет не разгоняться, когда уже очевидно, что скоро придётся тормозить. Один из показателей - какой процент от общего времени в пути Вы можете ехать "накатом".
Удачи на дорогах! :))
разгоняемся мы со светофора, тапка глубоко :)
при таком положении педали газа АКПП раскручивает движек до хороших оборотов
Итак, 1-2-3, и вот мы уже едем около 80-100 км/ч с оборотами 3000-3500...
Нравятся мне участники форума, а о ПДД никто и не вспомнил. :(
NoMaD - ГАИШНИК!!!!!
<br>
<br>:))))))))
<br>
<br>На самом деле, мне страшно представить, что с NoMaD`ом творится, когда кто-нить задаёт вопрос "Как у брать ограничитель, а то больше 180 не могу разогнаться?" :))))))
<br>
<br>А уж если речь зайдёт про скорости, развиваемые (по городу) турбовыми селиками и скайлайнами...
Нет не гаишник, хотя к системе отношение имею, более того периодически нарушаю, но может не стоит этим хвалиться и давать советы?
Представте, что этот форум читает молодой чел, который принимает мир как есть, он просто решит, что со светофоров НАДО уходить с "тапкой в пол" на 80 - 100 км. Ладно если сам убъеться, его проблемы, а поколечи или убъет другого? Расхлещит Вам машинку?
Касательно 180 км. и ограничителя, слава богу в нашем городишке мало где такую скоростенку можно развить, только за городом, а что твориться за городом, периодичеки показывают в передачах "Крутой поворот" и "00 часов".
PS Как человек, который периодически бывает на ДТП со смертельным, могу сказазать, что зрелеще мало приятное.
Подскажите, плиз, что может стучать при медленной езде по неровности (правда, может и на скорости тож стучит - только из-за двигателя не слышно) в районе переднего левого колеса. Стук сухой такой, как если взять два шарика металлических и стукнуть ими друг о друга. На ровной дороге ничего не стучит. Что это?
Женщина объясняет в гараже, что не так с ее машиной. Механик внимательно слушает и объявляет "приговор":
- Ну, "пых-пых" - это не страшно. А вот "тр-ратарататам" влетит вам в копеечку.
Ну так слету, сразу вопрос. На больших кочках - ка горки или на мелких как стиральная доска ??
А по сути: Стойка, верхняя опора стойки, шаровая, "яйца" (линки стабилизатора). неприкрученое колесо и много чего еще. Лазер правильно говорит, Вам бы на диагностику, только не ведитесь на типа супер пупер на стенде...пусть лучше полазиют с монтажками и надежней и дешевле. Думаю рублей 300 стоит.
а если серьезно то нужно заехать в гараж - залезть в яму и попробовать пошатать все соединения, можно на некоторых узлах использовать монтировку. еще лучше - если есть помощник который будет раскачивать машину.
такими способами 90% можно найти источник стуков.
можно поехать с СТО - там обычно диагностика подвиски обычно совсем недорого стоит - рублей 100 - 300.
там точно скажут что стучит и заменят если захочешь.
Судя по нику тебя зовут Ира... поэтому вариант с гаражом, я думаю не самый подходящий, хотя можно попросить мужа (друга, знакомого, соседа, и т.д) (нужное подчеркнуть :-)) помочь.
а тут на форуме - честно говоря врядли тебе однозначно укажут на неисправность, так как по звуку, тем более описанному на словах, даже опытный механник не сможет помочь...
При запуске двигателя слышен только щелчок втягивающего, а стартер молчит. И так приходится щелкать несколько раз, пока запустиш. Что может быть, и как лучьше снять стартер, чтобы посмотреть? Двигатель 4F-FE
Была такая фигня, сначала как у тебя, потом вообще перестал крутить.
С корифаном задрали капот, я крутил ключом в замке зажигания, он постукивал по стартеру молоточком (грамм 200) завели и поехали в СТО . Уних на стоянке открутили и отдали электрику в ремонт, сами уехали, он за 4 часа сделал (и щетки обновил и коллектор почистил). Сказал подшипник5 клинить начало. Удачи!!!
Забежал в магазинчик там лежит фильтр в разрезе. В общем там есть 2 клапана. Один нормальный такой с пружиной на дне фильтра, судя по всему выполняет роль клапана сброса давления. Когда фильтрующий элемент забивается, сто под давлением насоса пружина проседает и открывает клапан в обход фильтрующего элемента.
Второй клапан выполнен в виде резинового колечка по периметру основания....толи оно такое хилое само по себе, толи просто от разрезания или старости в общем думаю ,что такая резинка будет сдерживать масло только раз отразу, если повезет.
ни фига себе - это где ты нашел литой диск за 600 руб???
они только от 80уе начинаются. ну хорошие ессно диски.
бери хорошие - на этом лучше не экономить. как грится скупой платит дважды. этож безопасность...
P.S.: я тут тоже все ищу легкие диски для зимнего комплекта резины (щас на щтамповках ездию) и причем хочу найти такиеже как на летних- аллюминиевые. очень легкие. в магазине попросил показать самые легкие диски - показывают- а он в два если не больше раза тяжелей моего. и так везде.
в одном магазе сказали что такие диски как у меня т.е. аллюминиевые не возят, так как они стоят от 200 уе за один. я офигел прям.
ищу легкие диски исходя из соображений:
1. легкая подвеска - большая мягкость хода и кочки лучше сглаживает, так как быстрей отрабатывает.
2. так как не удается облегчить все детали подвески - то можно сделать легкие колеса - тогда подвеска будет дольше жить.
и еще много преимуществ
Кстати, давно интересовал вопрос. Литые диски красивы и легки - спору нет. А как у них с надёжностью? Я слышал, что если сломать литой диск, то восстановке он не подлежит. Часто они ломаются:)? Просто весной хочу взять комплект под летнюю резину, задумывался над литыми, но сомневаюсь.
ломаются не чаще чем штамповки. они даже попрочней будут
да и сами по себе они не ломаются вообще.
99% процентов причин погнутых и сломанных дисков это езда по поребрикам, открытым колодцам, ну и огромные ямы (хотя таких ям чтоб сламать диск очень мало даже на наших дорогах), а еще нужно устанавливать штатную резину, а не низкопрофильную.
литые диски не только красивы - они легче и прочней. легче колеса - следовательно мягче ход и меньше разбивается подвеска
Ломается дешёвое литьё (типа КиК),да и то только борт крошится. Если диск качественный ,то он ещё и ремонтопригоден. Тут в москве практически любую "восьмёрку" прокатают за 500 рублей. Кроме того с фирменной новой резиной для хорошего диска практически не требуется балансировка (у меня на BORBET 16 дюйм. подвешано по 5-10 грамм при размерах резины 225х65х16 - балансировали МВО ,а уних аппаратура супер). Ну а про эстетические свойства ковки-литья и говорить не приходится, правильно подобранное литьё всегда добавит вашему автомобилю настроение...
Тебе нужен был адрес... www.shinamarket.ru, там литье, написано для Ваз, начинается от 25 баксов...
Кто на чем ездит??? Какую выбрать Gislaved NFIII или Nokian Hakk‘у...??? -- -- 2005-01-10 13:05:50
Спасибо.
Кто на чем ездит??? Какую выбрать Gislaved NFIII или Nokian Hakk‘у...??? -- -- 2005-01-10 14:38:59
по моему разницы нет, по крайней мере не заметишь. все нормальные. если качественные конечно.
я езжу еще на первой хаккапелите уже 4 год и ничего - ни один шип не вылетел и износа почти нет. езжу довольно много...
Парни, хочется дугу переднюю повесить... из чего можно сделать handmade... ??? -- -- 2005-01-10 12:59:35
Принимаю любые советы...или лучше какие-нибудь чертежи в инете... или фото.
Парни, хочется дугу переднюю повесить... из чего можно сделать handmade... ??? -- -- 2005-01-10 13:02:21
чертежей не найдешь . :)
Берешь трубу не толстую и гнешь сам .. по месту. Еще надо будт болгарку и сварочник.
тебе нужна труба. типа водопроводной .. как в домах стоят .. на батарею идут ...
Ну и короче берешь кусок нужной длинны, гнешь по очертаниям бампера ... потом еще кусок и гнешь вертикальную чать ... привариваешь, зачищаешь ... грунтуешь, красишь .. ставишь и наслаждаешься проделанной работой ...
да - в жеке по любому есть труба, посмотри в сортире или в ванне - там толще обычно - такие подойдут?
а если сам надумаешь гнуть то сначала трубу нужно заполнить песком.
Томск столица водопроводчиков, батарейная по умолчанию идет двадцатка.
Подойди в какойнибудь ПЖТ или ЖЭУ, напрямую к сантехникам, объясни проблему, за бутулку или две найдут и трубу и согнут ее, у них есть специальная приблуда для гнутия труб, что бы ровная дуга была.
Всем привет!У кого какие мысли?:ОПА,1az-fse 2л.,Сегодня с утра завожу-на улице -13.Через 5 минут гаснет лампа-разрешющая движение(ТАК КАК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ НЕТ),примерно через 2 мин устанавливаются обороты ХХ-650-700 об.После чего включаю отопитель салона на средпие обороты,через минуту обороты ХХ поднимаются до 1000,если печку не включать,то всё ОК.Нижний шлаг холодный,верхний горячий даже после движения!Может неисправен термостат?
Да нет дело совсем ни в нагрузке!Вот сейчас к примеру к обеду потеплело до -8 и всё пришло в норму!Но нижний шланг по прежнему холоднй,как и радитор.Даже после 10 км по городу открываю пробку и ни каких пшиков,а антифриз чуть тёплый.Верхний шланг той же температуры,что и двигатель , бачок радиатора к которому подходит этот шланг горячий.
Пшик должен быть всегда!
пшик - результат повышения давления в системе ОЖ, из за нагревания и расширения жидкости
1. Радиатор перекрыт только с одного патрубка, со второго открыт, поэтому если ОЖ нагревается даже только в малом круге, то пшик будет все равно, т.к. открытый патрубок всеравно повышает общее давление системы в т.ч и в радиаторе.
2. Термостат систему перекрывает не полностью, там есть маленькая дырка с пимпой. Вроде она дэцл всеравно перепускать должна.
Отстутсуттвие пшика говорит об отсутствии герметичности в системе ОЖ.
Причины:
1. Пробка радиатора давление не держит вообще (сдохли уплотнительные резинки, кривая, задубевшая пружина). Расхода ОЖ не будет так как ее будет выдавливать в расширительный бочек, при остывании затягивать обратно.
2. Если ОЖ уходит то тут все понятно, льет куда то в сторону. У меня был прокол на патрубке идущем к печке, все не мог понять откуда на крышке воздушного фильтра подтеки, а это писал патрубок через дырку.
Пшик должен быть, полюбому! Если нет, можно провести сумасшедший эксперимент - открыть крышку радиатора во время работы движка...Но ОЧЕНЬ осторожно и не до конца...
А вообще, что то уж очень странно. А может и нет. Термостат открывается при темп. 82 градуса. При этом нижний патрубок станет горячим, и радиатор тоже станет горячим. Я бы советовал проверить. Завести машинку и хай гудит греется. Прогрелась до рабочей температуры - посидеть и погазовать хорошенько минут 10 любой движок нагреется, и будет просить охлаждения. Откроется термостат, нижний патрубок будет горячим, нагреется радиатор, потом включиться вентилятор - это нормальная работа.
Если все не так, и нижний патрубок по-прежнему холодный, антифриз залит с правильной дозировкой , печка греет (значит помпа работает) - то что-то тут не так. Возможно, термостат заклинило (хотя я такого не слышал) или что-то забилось. Если это так:
Советую промыть все систему (водичкой с химией, к примеру, силит бенг, потом промыть простой водой) и залить свеженький антифриз, возможно, поменять термостат.
Я только что провнрил-после остановки двигателя открыл крышку-пшика не было,но вылелось небольшое количество антифриза!Металлический фланец термостата к которому подсоединяется нижний шлнг-горячий,а вот сам шланг холодный!Но весь прикол в том,что двигатель не перегревается,а наоборот долго держит прогревочные обороты.Сам уже не знаю,что делать!А как проверить помпу ?
Я так полагаю, что можно газануть и потрогать шланги не надуваются ли они, если надуваются значит помпа еще работает. Да и если бы она не работала, то двигатель бы перегревался.
сегодня -3 на улице,открыл крышку и был большой пшик:вылетело в атмосферу примерно 50 гр антифриза,вот только нижний шланг по прежнему холодный!А как вы думаете влияет ли на это концетрация антифриза-я зделал -50,так как мы на севере!При работающем двигателе шланги рукой не продавливаются,как на остановленном.И ещё 1 вопрос:почему при неисправном термостате нижний патруюок должен быть горячий,что термостат выпускает в радиатор ОЖ из блока?НО ведь термостат установлен во впускном патрубке.Может я чего то не допонимаю?Разъяспите пожалуйста!
У меня Toyota Corolla 2001г. Кто знает где находится фильт салона и как его снять? И второй вопрос, - на торпеде слева от руля включатель задних или заднего противотуманного фонаря. У меня горит только левый противотуманный фонарь, так и нужно или должны гореть два?
Если не трудно на этот адрес кинте пару слов!!! dvf@mail.ru
Вот такая штука когда езжу по городу хоть 1000 км. уровень стоит на месте как за город то примерно 500 гр. на 1000 км. У кого какие мыслишки будут? Куда смотреть? Сальники клапанов новые. масло Шел синтетика. Движка 7M-GE.
Смотреть надо в трубу глушителя...а потом под головку блока цилиндров (предварительно подготовив маслосъёмные колпачки и кольца) . В лучше случае этим и ограничишься... За городом то ,поди, не меньше 3000 оборотов крутишь.... Были бы проблемы с сальниками и прокладками,уходило бы и в городе...
В глушаке все ОК, под крышкой тоже. Вот и вопрос возникает если кольца (маслосъемные колпачки отбрасываем - менял пол года назад), то ела бы и в городе. А ест только на трассе!? Может масло не подходит этому движку? Может на полусинтетику перейти?!
Так ведь сказано было, под головку. Замени кольца и не парься. Я на своей пока кольца не поменял масло жрало даже с новыми маслоками. А на трассе ест потому что при больших оборотах на угар уходит больше масла.
У меня так было из-за МСколпачок. Объясню хотя может и ошибаюсь. Машина поди автомат, так вот в городе едешь и если газ сбрасываешь то она просто 4-ую врубает и обороты исходя из скорости 100 км макс 2000. А если по трассе то скорость 130 и больше так вот когда газ сбрасываешь в коллекторе сильный вакуум образуется обороты-то уже больше 3000. Вот из-за этого и жрет. Причина МСКолпачки а поставил видать хреновые или втулка уже хана и из-за них быстро МСК вышли из строя (боковое колебания порвали резинку). Вот так вот. Проведи тест на 1-ой разгони ее до 5000 об. и тормози движком. Другой пусть на улице дымок сморит. После остановки погазуй еще если есть дымок то точно. А если механика то хрен его знает. Там то на последней передаче обороты то поменьше на 130 км.
Здравствуйте!
Проблема:кокнул стекло двери багажника.
Дилемма:стекло в "Экзисте" стоит 376 у.е.,жаба больше чем на 200 не согласна.:)
Решение:искать стекло на разборках.
Вопрос:к 4-runner‘у в 61-м кузове(со съемной пластиковой крышей)
подходят стекла от Сурфов,Хайлюксов и Раннеров в других кузовах?
Бывают ли неоригинальные стекла и где их искать в Москве?
Спасибо.
http://mobiscar.ru/
спроси, может есть неоригинал в наличии - самый лучший вариант.
если в мобискаре нет - делай на заказ в стеклолюксе:
http://www.steklolux.ru/
мне на едэшку лобовое со всеми делами (полоса, сохранение молдингов, гарантия полгода и т.д.) обошлось 150$.
264-47-29 спроси Павла,они дадут цены на оригинал и замену,заоодно и проконсультируют...Думаю, помогут...
Если найдёшь,что нужно,замолви,что,мол,Олег направил,мож мне скидку ещё больше увеличат..:)))
Моим проводам уже добрый десяток лет. Фирма SUMITOMO. Мерял выборочно сопротивление-порядка 6кОм у короткого, в принципе норма, но кое-где резинки наконечников покоцаны. Пробивал цену в Exist`е-более 100у.е и только TOYOTA. Душит жаба. Неужто не существует неоригинала типа TESLA, BOSCH скажем баксов за 20-30? Движок 2JZ-GE.
Вообще есть такая фирма NGK называется ... :)
Делает не тока свечи .. но и провода ...
Вот вы мне скажите какое и вас авто .. Марк / Чайзер / Креста ???
И я вам смогу сказать каталожный номер по NGK.
Провода же типа считаются расходниками. На разборках может ещё хуже. А через дырочки в резинках может уходить искра, да и влага пролазить. Тут в форуме говорилось, что неплохо бы раз лет в пять их менять. Как найти контрактные? Через инет - не могу оттолкнуться, как их искать? Вот такой-то длины, такие-то на них резинки? Или может быть какие-то каталоги есть для проводов?
Дык на ВАЗовских абсолютно отличные контакты, особенно те, что уходят в свечные колодцы. Да и и чтобы дотянутся до 6-го цилиндра, надо провод длинной добрый метр-полтора. У Вас что за автомобиль такой простой? Я ж говорю у меня движок 2JZ !
Человек просто прозрел - если провода нормальные - зачем менять. Залей герметикам колпачки или ещё чем-то. Зачем создавать проблему там, где её нет? Не ужели в машине все так идеально, а руки чешутся что-то менять? Может тогда правильне летнюю резину купить, салон кожей обтянуть или тюнинг какой навернуть???
А движки у ваза были только 4 цилиндровые, и ясно, что провода од них на 6 цил. не подойдет. А вот на 4 цилиндровый, если по длине подходит - подойдет. свечи обычные....провода дешевые, можно хоть при каждой замене масла менять и провода...
Про герметик конечно рацуха. Надо только технологию отладить. Но расходники в машине всё таки это самое дешёвое требующее замены, в частности по регламенту - срок эксплуатации проводов. В принципе так можно и колодки не менять пока до железа не сотрутся, фигли и железом по железу пусть похуже, но тормозить будет. А так как же Василий ставит себе ТАЗовские провода на 4-Runner (как я понял у него именно такой автомобиль)? Это ж такой танк. Ну а у меня ракета. Какая разница -движки у обоих здоровенные.
Повышеный расход топлива.
Тойота королла 89г.двигатель 5А-FE.2WD.МКПП.Расход с плавным ускорением по городу 12л зимой.
Свечи черноватые выхлопная труба тоже,лямда новая 2110 работает 100% проверял,фарсунки
тоже в полном порядке проверял чистил,регулятор давления топлива менял,датчики температуры
оба проверял,в порядке,схождение вроде прямо едет,накат прекрасный,расход масла низкий,
после кап.ремонта.Приёмистость отличная,вот только на 10литров проезжаю 82-85км
многовато для 1.5л с МКПП. Есть аномалия (сразу говорю термостат в порядке и двигатель
укутан войлоком с переди радиатора плотно закрыто)
плохо и долго нагревается двигатель.Вот например завожу двигатель в тёплом боксе +15 работает
на холостых двигатель нагревается до 75,но чтобы открылся термостат и церкуляция по
большому кругу нужно газовать 2000-2500 об.мин.Да из-за этого может быть расход,но
я пробовал выезжать из теплого бокса с подогретым двигателем также 12литров
Посоветуйте что ёще можно посмотреть,заранее благодарен.
да,12 однако многовато,у меня такая же комлектация,но со всеми прогревами за 10.5 не вылазил.Скорее всего у тябя не один трабл.1 -"плохо и долго нагревается двигатель"-значит термостат всё-таки не в порядке.До рабочей температуры он по всякому должен нагреваться,а у тебя только до 75.У меня была подобная фича,снимал,проверял термостат,нагревал,охлаждал,-открывается-закрывается,т.е. работает,но на резинке уплотнительной была щербинка,поменял термостат,всё ОК.Кстати проверить его довольно просто,выезжаешь на трассу,останавливаешься,повышенными оборотами разогреваешь движку до рабочей температуры,потом проедься по трассе со скоростью 90-100-если темп упадёт-в магазин за термостатом.Теперь по лямбде,-если темпер. двигателя ниже рабочей,то комп её показания в учёт не берёт.(что есть она что нет,-похрену)
Ну идля порядка- самодиагностику делал?коды снимал? мож дачик какой на рабодает.ХХ по мануалу регулировался?
Коды диагностики снимал первым делом!!!,все гладко.Насчет термостата пиппучку залепил воще чтоб не прпускала.А что за система EGR ?Что-то не припомню такой,напомни пожалуйста.Может вакуумамер веновен в моих бедах как считаеш?
EGR-систмарециркуляции отработаных газов.Смысловая нагрузка-повышение экологичности двигателя-часть отработаных газов подаются во впускной тракт.В конкретном исполнении состоит из клапана EGR.,модулятора,и эл.магнитного клапана управления.Отключение системы,путём отключения элекромагнитного клапана не рекомендую,т.к. вполне возможно что комп воспримет это как неисправность клапана и включит обходную программу(с усреднёнными значениями),что в свою очередь отразится на экономичности.Надо заглушить отверстия самого клапана EGR,путём установки прокладки из тонкого металла(жесть от консервной банки) без отверстий.Не забудьте о герметике.Еще надо заглушить вакуумную трубку которая идёт с корпуса дроссельной заслонки на эл.магнитный клапан управления системой EGR.После этого отрегулировать ХХ согласно мануала.Для нашего движка-смотри здесь-http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=222&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=182331 Правда здесь только сам клапан и его модулятор,электроклапан и вакуумные трубки на движке чуть выше.Сама эта система находится примерно под дроссельной заслонкой.И еще ХХ правильно регулировал?Е1-ТЕ1 при этом замыкал?Как обороты ХХ не плавают?
sam24 в томто и дело что аномалия, термостаты ставил с проверенных машинах такая же беда,верхний патрубок горячий а нижний леденой ну даладно.Один парень сказал в форуме цитата(Хотел уточнить ,есть ли на твоем моторе система изменения геометрии впускного тракта?У меня была тойота с 4A-FE .Бывает что изза этого.Еще если движок после капиталки и не прогревается нормально проверять надо и метки,и момент зажигания и подсос воздуха.)Пока ответа от него не получил что он имел в виду, может ты знаеш?
Н-да проблемка.Но чудес сам понимаш,не бывает.Мож термостатат не так стоит?(пимпочка напротив верхней шпильки).Но трабл с температурой движки столько "аппетита" не даст-литр сверху нормы не боле.Ещё что-то у тя есть." система изменения геометрии впускного тракта"-у нас её нет!А вот система EGR может мозги парить.Попробуй заглушить её,я на форуме писал как сделать в поиск забей поищи.Всё таки сними коды самодиагностики,-скрепка+минута времени,если всё ОК,бум дальше думать.
Черные свечи - богатая смесь. Думаю стоит поискать где-то в районе датчика давления во впускном коллекторе, раз уж все остальное проверено. Еще насколько помню должен быть датчик температуры входящего воздуха.
Про масло -- -- 2005-01-12 12:00:51
