на задней стенке моторного отсека, примерно посередине, чуть ближе к левому крылу автомобиля. хотя ой, это я на японской карине (с 7А тоже) так видел, но уверен, что и на КаринеЕ примерно там же.
откручивается тяжело :(
...хрен достанешь...у карины Е очень много секса пока заменишь. главное не сорвать грани на гайках, что на медных трубках, рожковым ключем. Лучше найти подобный тому что используют при прокачке тормозов, то есть накидной с прорезью и болтиком для затяжки
машина отца и по его словам начались провалы при наборе скорости и прыгают обороты ХХ (свечи поменяны 1 мес назад поставил платину, а до этого стояли простые с измененным зазором, поменяны все фильтры и жидкости в том числе в АКПП, хотя до замены там была просто жижа ) может провода блин там же они хитрые какието
..А ещё, если открыть окно и поиграть педалью дросселя на D, то слышно "выстрелы" в выпускном тракте. Свечи менял - бесполезно. В итоге оказалось, что на надсвечнике ВВ провода прогар изнутри и периодически из-за утечки тока свеча не работала. Пришлось заменить ВВ провода и заодно свечу, т. к. на изоляторе тоже дорожка образовалась. После этого сними клемму с аккумулятора, чтобы мозги компу почистить. У него ведь ошибка накопилась.
Свечи можно погубить и за один день, у меня так было с платиной.
Проверь нет ли красного налета на центральном изоляторе.
Проверь зазор 1.3 мм.
В противном случае поменять высоковольтные провода.
Но это все только при исправном топливно-форсуночном тракте.
ТТХ - Марк2 GX90 1995г.
Появился люфт в рулевом кардане, уходящем под торпедо. Сама рулевая рейка и ближайшая к ней крестовина вполне нормальны вроде. СТОшники рекомендуют менять весь рулевой вал - кто это проделывал раньше - в чем там сложности?
Вообще по тех. данным топлива должно оставаться на 25 км, у меня это примерно литров 10-12. Еще зависит как у тебя тачка стоит, у меня в гараж заежаешь и лампа тухнет...
Тезка привет, загорается у всех поразному , у меня примерно когда в баке литров 10 остается
И почитай мой "опус" по ремонту этой детали
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.toyota-rus.narod.ru/files/04-09-10/REMONT_Datchika_Topliva.pdf
У нас в зимнее время как снег навалит - во дворах страх чего твориться - не чистят -> калеи глубокие, вот и цепляю дном постоянно (Corolla 110) хорошо хоть снег рыхлый...чего можно такими цепляниями попортить?
Нервы, брат, только нервы. Понимаю - аж сердце кровью обливается, когда слышишь скрежет снизу. Главное не найди камень или паребрик картером в рахлом снегу.
у всех одинаковые... двухнитиевые безцокольные, 21/5 W. найти в наличии сложно, но я нашел вроде осрам (за 140 рублей штучка!). а потом плюнул и под заказ оригинал привезли по 50 руб/шт :) ориг номер 90981-13044. или на разборках рублей по 20, наверное, найти можно...
а вот добраться - это по-разному бывает. по месту смотреть надо, ничего там выдающегося быть не может.
Олег, вы что там совсем что ли? На ЛЮБЫХ машинах лампы обсолетно одинаковые и продаются за сущие копейки в любом автомагазине, у нас в Казахстане именно так. И склько ТОЙОТ видел, владел 13 лет своей с этим проблем никогда не было.
Ув. Казахстанец, может, конечно, я и совсем, не стану спорить... однако даже в этом случае заочно оскорблять все-таки не надо ;)
к тому же я все-таки менял себе пару перегоревших таких лампочек, так что видел, какие были старые, какой для них патрон - и не балуясь дурью, вполне могу отвечать за свои слова. кроме того, в каталоге EPC не поленился убедиться что на 100-й и 110-й короллах лампочки такие же как у меня...
на наше-марках ставят в чем-то похожие лампочки, тоже 21/5 W, и стОят они действительно рублей 10 (правда, и перегорают чаще нормальных лампочек), вот только они с цоколем. а тут безцокольная! короче, работы на 2 минуты - достать старую лампочку и искать в магазах такую же. и спорить будет не о чем... Удачи!
Давно испытываю недовольство по поводу освещения дороги фарами. Для улучшения летом поменял лампочки в фарах на самые яркие, которые в них можно было поставить, плюс полирнул за 1250р. стёкла фар. Стало поинтереснее…
В результате осеннего наезда КАМАЗА уничтожены:
Фара
Габарит
Повторитель поворота
Вот теперь думаю – то ли поставить вместо повторителей поворота противотуманки, то ли «заапгрейдить» фары. Где-то недавно читал, что можно неслабо увеличить освещенность дороги, если как-то там поменять стекло и отражатель на б/у от БМВ, или вроде того…
Что посоветуете, подскажете по ценам?
Ксенон не предлагать – слишком дорого для ЭТОЙ машины :))
ПС. Еще товарисч предлагал сделать какие-то "глазки" светодиодиками...
да ... это сильно ...
Я тоже раньше считал что у меня фары как то неполноценно светят ... и лампочки мощнее втыкал и че тока не делал ...
А ларчик просто открывался .. :)
Были куплены Narwa 55/60W + 30% и машина вместе с лампами и пузырем фкусной перцовки Nemirof была отдана соседу по гаражу на растерзание.
Через час забрал. На удивление сосед оказался трезвый как стеклышко, а бутылка немирова была заботливо положена в холодильник (да ... у него в гараже стоит холодильник, телек, и нормальная такая музыка .. даже СД проигрыватель есть)... Спрашиваю че делал.. мне в ответ - развернул сами лампы относительно цоколя .. поставлено все на место и отрегулированны фары, как требует ГОСТ !!!
ВСЕ !!!
Езжу и радуюсь.
Что за "детство" - уярчить свет, глазки - светодиодиками....Что важнее - освещённость или безопасность? То что из-за таких ребятишек аварии нехилые случаются не задумывался? КАМАЗист знает..(((
Это точно. Последнее, что видит ослепленный водитель, это световое пятно. Рефлекторно (это доказано медициной!) человек может вывернуть навстречу источнику света. Достали уже эти любители!!!... Причем чем паршивей тарахтящая памойка, тем ярче фары блин. Написано на штатных 55/60 - ставь номинал, не доставай других людей.
Мужики, вас послушать - вообще фары перестанешь включать. А если подумать насчёт массы машины (чем крепче/тяжелее - тем больше шансов выжить у её хозяина при столкновении, и меньше - у других участников), то давайте пересядем все на малолитражки. Потом вспомним, что шипы летят в стёкла едущим сзади - и перестанем ставить зимой шиповку.
КОРОЧЕ! Не надо доводить до абсурда.
Я же объясняю - свет слабый, слабее, чем НОМИНАЛ. Может быть отражатели замутнели/заржавели, может еще что...Даже если я в результат получу свет на 10-20% ярче номинала - ничего страшного нет.
И вообще - вопрос был конкретный про фары, а не "давайте разведём бадягу об опасности хорошего ближнего света".
И к любителям себя не отношу (BCD, 10 лет стаж)
Писано о "любителях яркого света", а не новичках. Это раз. Во вторых, чем мерялось то, что "свет меньше номинала"? Поднесенный лист бумаги не дымится? ;-) Потом вы пишите, "поставил САМЫЕ яркие лампы".... Какие я могу сделать после выводы? Свет ведь регулировать надо строго по ГОСТу. Кстати, в нормальных странах ксеон запрещен если нет механизма доворота. Так что свет свету рознь и ставить нечто нештатное - неуважать остальных участников движения. Извините, наболело.
2Bjorn:
1. "детство" здесь не причем, просто был у знакомого в сервисе, там стояла прикольная бэха, у неё были те саамы «глазки». Речь зашла=>он предложил=> я вынес на обсуждение сюда, ожидая толкового совета.
2. «То что из-за таких ребятишек аварии нехилые случаются не задумывался?» - и вам не хворать…
3. КАМАЗист нихера не знает, он тупой гостарбайтер 23 РУС без прописки и регистрации, совершенно не знающий Московского движения. Какой-то урод нанял его (потому, что таким тупорылым водилам и платить можно меньше), дал КАМАЗ... И он проехал по краю моей СТОЯЧЕЙ машины, причем перед ним спокойно проехал такой же КАМАЗ (они ехали на одну стройку), в метре от меня.
Но за поддержку тебе всё равно спасибо!
2Павел UA: "Достали уже эти любители!!!" - это конечно не ко мне относилось? :))
А тогда зачем в моей теме чужие эмоции? Наболело - создайте свою тему, или пейте успокоительное. (Извините, я тоже нервный :)) )
"Самые яркие" - это филлипс +50%, и даже с ними ярче обычных фар на Короне особо не стало. Напомню, что на Короне света ОБЫЧНЫХ фар хватало выше крыши, и НИ РАЗУ НИКТО НИКАК НЕ НАМЕКНУЛ, что мой ближний свет его ослепил. Регулярно езжу в Подмосковье на расстояния 150-200 км, по ночам ессно тоже бывает. Поэтому беру свет фар Короны как идеальный вариант, к которому надо стремиться.
2 всем остальным, не нервным и не слишком старым:
Насчёт отрегулировать по ГОСТу - если мне не изменяет память, то при прохождении ТО (бесплатном) фары проверяли - думается, вряд ли бы обошли стороной, если бы фары светили "по японскому".
Хотя, я могу и ошибаться насчёт проверки, а может, "проверили" для виду... наверное, стоит проверить самому. Кто подскажет простой способ узнать, правильно ли отрегулированы фары? Типа встать в темноте напротив машины - будет видно, куда луч направлен?
ПС. Машина до меня ездила по России 2 года, проходила ТО - всё-таки берет сомнение, что фары до сих пор неотрегулированы. Да и вообще, чисто "на глазок" - ОЧЕНЬ слабый свет сейчас.
прям таки сразу и негатив...
Просто хочу, чтобы было по-ярче, чем сейчас. Вовсе необязательно, чтобы мои фары Солнце затмевали.
На Короне 191 свет был что надо, и никому никогда не мешал. А на едэшке как-то плохо светит. ТО она сама прошла, фары полированные, лампочки яркие - что там еще можно отрегулировать?????
самый лучший способ это поставить ксенон а еще понтовее би-ксинон, ставится не сложно, кто поставил нареканий нет, и машинка даже подругому смотритца!! один минус в цене этого удовольствия хотя кому как.. :)
Кто что посоветует?
Где купить?
Есть ли какие-то нюансы для старых стоек? (так вроде ровные, на что еще посмотреть надо, чтобы определиться - брать новые в сборе, или только картриджи менять?)
Как насчёт Бильштайнов? (Вроде опять недавно Диол открылся...)
Подскажите, плиз, в чем может быть вопрос... Сегодня поставил на свою Короллу 92 года (кузов 100, двиг. 4Е-ФЕ) фильтр нулевого сопротивления... Присоединил его вместо штатной коробки воздушного фильтра, но пришлось вынуть оттуда датчик температуры вход. воздуха. Теперь при езде раздается низкий звук, как будто идет перелив бензина. Что это может быть, и куда можно воткнуть датчик??? Спасибо...
По моим наблюдениям третий хуже из-за вязкости. У меня на Карибе, щуп вытаскиваешь уровня вообще не видно, уровень очень трудно проверить, поэтому буду через неделю менять на Dexron-II, смешивать мона...:))
Мужик подскажите блин а то совсем выбился из сил. При переключении света с дальнего на ближний происходит заметная задержка времени это когда дальний свет горит примерно секунд 10 а потом переключается. З наю что ставится два реле 4 и трехконтактные, думаю что дело вних но может быть еще что нибудь ведь релюхи поменял с месяц. Может надо поставить какоето дополнительное сопротивление? И вообще есть ли у кого нить цветная схема подключения на карину ед 162 кузов если есть то скиньте пожалуйста на мыло Спасибо ( долбаная клавиатура запятые и точки отказали бля)
Полагаю надо взять тестер и прозванивать контактные группы на реле, чтоб определить с какой скоростью туда питание приходит, заодно и отсеить те части, которые исправны.
Еще как вариант: Плохой контакт на контактах реле.
начитался тут про всякие ужасы с термостатом- решил проверить.
еще побудило что при езде бывает что едешь - температура вроде только что была чуть ниже середины (это у меня нормальная рабочая температура) и становится чуть ли не на четверть меньше. потом снова поднимается.
потом подумал и решил что когда двиган нагревается до раб. температуры - открывается термостат и холодная жидкость которая была в радиаторе смешивается с жидкостью в движке и вызывается то самое понижение температуры.
прав ли я?
нет.
1. верхней патрубок - он всегда горячий и через него поступает немного теплоты. Есть ещё клапан на термостате....
А потом просто - движок греется (представь себе график, где кривая - это температура - растет вверх), 82 градуса, почучуть пошла жидкость - почучуть пошла она и в блок... (в графике это будет выглядеть остановкой роста температуры, ну никак не падения).
Опускаться может, когда включается вентилятор, а это будет где-то на 85-92 градуса (зависит от модели) - в эти минуты охлаждение движка работает по принципу кондиционера и движок остывает. И это ты видишь по стрелке.
А тебе советую почистить контакты на датчиках (они в основном рядом с термостатом).
мда.... чето мои совсем уже электронные мозги оцифровались, чето у меня и мысли не возникло что он может плавно открываться... про какойто гистерезис прогнал... жуть....
я так понимаю в работе термостата присутствует так называемая петля гистерезиса, то есть открывается при 82 градусах, а закрывается при меньшей ну градусов на 15-20... кто знает точнее t закрывания?, а то смог только температуру оркрывания найти - 82 градуса.
спасибо за пояснения в этой теме и в теме про коробку.
расскажу немного сейчас про то что эта тема и тема про коробку у меня взаимосвязаны.
дело в том что до моей работы от дома очень недалеко - ну гдето 2 км. и порой прогрев движка занимает больше времени чем на дорогу. а коробка у меня не включает овердрайв пока движок не прогреется до рабочей температуры. когда я доезжаю до горки (которая докатывает на N меня до работы) двиган еще не прогрет до рабочей температуры - коробка овердрайв не включает и соответственно если не врубить нейтраль то будут слишком высокие обороты, что тоже не хорошо для непрогретого движка. а ползти 40 км с горки и при этом тебя будут объезжать всякие Тазоводы както стремно.
кстати тут и вопрос назрел: это у всех так - что пока двиган не прогреется полностью - то овердрайв не включается?, если так то коробка сама смотрит за температурой или двиган нажимает, образно говоря, кнопку вкл ОД когда прогреется?
но у меня нет горки рядом :)), и ехать, как правило приходится далеко.
А специально на холодном движке кочегарить до 80-ти не хоцца...
Ты не думал о дистанционном автозапуске?
я прикинул так (на наполовину нагретом движке и совсем холодной коробке) что при таком движении спускаясь с горки на N наносится меньше вреда коробке, чем на D и движку и коробке на довольно высоких оборотах (2500-3000 я считаю уже высокие).
о сигналке с автозапуском думал, и решил не брать:
1. они же глупые (ну может которые баксов за 700 и выше не считаю). когда холодно я прогреваю аккум фарами
2. щекаю 1 раз стартером чтоб насос накачал бенза.
3. врядли сигналки это делают.
4. плюс дополнительный расход бенза
5. а когда тепло она вобще не нужна.
Ну не совсем глупые - во-первых, они делают 3 попытки (например, можно выставить 3 попытки: 1с-2с-3 секунды крутит стартер). И если что-то не получилось - у тебя на брелке всё видно, можешь еще раз запустить.
Во-вторых, что "бензин"? Ну потратишь на 5-15 литров больше за месяц, зато сколько сэкономленного времени, особенно когда это время приходится проводить у ледяной машины. Опять же не надо ломать голову - как ехать, вышел к тёплой машине (с отпотевшими стёклами причем, а не просто с Т двигателя 50 градусов), и поехал на драйве.
В третьих, когда тепло, хотя бы до 50-60 градусов прогревать не надо???
правая,левая-разницы нет главное чтобы на севисе был катридж с программой твоей модели.При окончании регулировки требуй распечатку т.к.пока углы не выставят компьютер распечатку не выдаст.
Привет всем. Подскажите, где можно найти схемы эл.проводки на Picnic 98гв. В mitchell-on-demand такой модели нет, может есть еще какие электронные справочники? Есть книга Toyta Ipsum,Picnic 96-2000 гв но толи лыжи не едут, то ли... короче в нумерации разьемов не разбрался. То количество проводов в разьме не совпадает, то цвета. Проблема - при покупке машины не горел левый дальний. Списали на лампочку. Одна потом выяснил, что нет ни массы ни "+" как будто оба висят. Предохранители целы. Пока подключил аналогично левой - но хочется разобраться. Помогите!
- Нет, смазать лыжи не помешает :)... В этой книжке схемы самые что ни на есть оригинально-тойотовские, "прямо с завода". Лучше вряд ли найдете. Да и путаницы с модификациями быть не должно, раз митчел про американский рынок молчит.
В настоящее время есть идея создания журнала о "правильных" автомобилях в Московском регионе, и уже получено предварительное согласие одного издательства. Хотелось бы услышать мнение и предложения по этому поводу.
Какие рубрики будет содержать данный журнал? Если о ремонте правильных машин то это интересно. Если о правовых вопросах связанных с еными то это тоже интересно. Ну а если уже есть претенденты на покупку етого журнала то ето вообще классно( Алекс99, например). Мысль хорошая. Согласны со мной я думаю многие.
Думаю, что писать найдется о чем, было бы желание и платились бы за это деньги. С удовольствием бы почитал. Главное, что бы цена на него не кусалась...
- надеюсь, принцип обводки шкивов проблемы не составляет? во всяком везде есть... значит, ремешок на натяжитель не одевается?
- тогда надо взяться ключом за шестигранник (который выше-правее шарнирного болта коромысла натяжителя).
- и медленно, но сильно, поворачивать по часовой стрелке, чтобы гидротолкатель постепенно вдавился.
- ремень одеть по-быстрому
- и также медленно и плавно отпускать натяжитель...
Corolla 100. горит на панели сигнал ручного тормоза. Эта лампочка реагирует только на ручной тормоз или у неё еще есть какие-то информационные нагрузки. Когда она время от времени тухнет, проверяю ручным тормозом её работу, всё нормально отрабатывает.
Проверял расширительный бачёк, налит доверху. Но странная история с датчиком уровня.Когда лампа перестаёт гореть я разьём от датчика отсоединяю лампа не загорается. Как вооще должен этот датчик работать?
Всем привет!
Недавно купил Кроун Маджесту 93. Все классно, но слепая панель с проекцией на лобовое после утренней заводки не показывает мин 15, даже при -5, а при -25 пощелкивает немного. Может помирает? Что делать?
Всем респект! Может кто знает или даже скажет где почитать про цветные метки на Тойотовских пружинах. Очень нужно! Насколько я знаю - речь идет о жесткости пружин. Но что именно означаю красные, светло-серые, желтые, зеленые метки (других не видел)? Еще они бывают не по одной, а несколько. Бывают на разных витках пружин. Вобщем головоломка какая-то. Хотелось бы знать этот алгоритм.
И еще, друзья-Короноводы (АТ211), отзовитесь - меняли ли вы родные стойки на Каябу? Как по ощущениям - жестче, мягче или как и былО?
Привет, короноводам!!! Про метки не знаю, а вот стойки родные я не менял, а ремонтировал ( летом). На Горской, за заправкой Транссервиса есть СТО. Так вот мне там сделали ремонт задних стоек. Обошлось 2 100 руб за обе. Нареканий нет. Они дают гарантию на пробег 20 000 км.
Привет, короноводам!!! Про метки не знаю, а вот стойки родные я не менял, а ремонтировал ( летом). На Горской, за заправкой Транссервиса есть СТО. Так вот мне там сделали ремонт задних стоек. Обошлось 2 100 руб за обе. Нареканий нет. Они дают гарантию на пробег 20 000 км.
Все таки в какой последовательности прокачивать тормоза на правильной машине? Кроме способа который указан на сайте электрововика. А может быть этот способ и есть правильный?
Если машина с задним и передним контурами, то сначала самое дальнее колесо от торм. цилиндра, обычно это правое заднее, затем левое заднее, потом правое переднее и левое переднее.
отворачиваеш штутцер 1цылиндра от Т.Н.В.Д.,подсоединяеш шланг со стеклянной или пластиковой трубкой имеющей деление.Заполняеш по первую риску соляру(подключив соленоид Т.Н.В.Д.),вращаеш К.вал до первого колебания соляры~одно деление и на шестерне опережения по меткам определяеш угол.
Мужики, подскажите пожалуйста...
Есть проблема с фарами. Когда еду ночью по трассе с ближним светом фар каждый второй моргает, мол "перейди на ближний". Думаю проблема в том, что у японцев обочина с другой стороны, потому и фары отрегулированы так. Как сделать так, что бы они не слепили встречных, а то у меня аж темнеет глазах, когда фуры подмигивают :)
Заранее благодарен.
P.S. И еще, если кто слышал или знает про наклейки на фары, подскажите пожалуйста, где взять подходящий материал и как крепитьклеить.
Скорее всего левая фара бьет высоко, как и положено японцу. Было такое. Решается регулировкой на стенде или оборудовании рублей за 200. Правда при этом как правило не настроишь фары под нашестороннее движение - правая обочина останется темной.
я отрегулировал сам следущим образом:
встал ночью на прямой дороге прямо на своей полосе (ну типа едешь) и стал регулировать, тряпкой одну фару закрыл - другую отрегулировал и потом наоборот.
вобщем долго их поворачивал туда-сюда на предмет оптимальности (друган отбежал метром на сто и орал мне слепет или нет)
вобщем в итоге добился оптимального освещения обочины и дороги ( при этом не сильно слепет):
левую фару направил на обочину слегка а правую прямо.
езжу так уже 3 года и проблем не знаю. ну просто очень хорошо видно. даже дальний почти не включаю (на трассе!!!) да и встречки почти не жалуются...
Проблем с заводкой раньше не было. Машина простояла весь день с 9 до 19 на улице (-26) после чего завести ее не смог прикуривал, менял аккумулятор, вобщем залил свечи бензином основательно. В гараж утащил на гулстуке. После этого пытался ее завести в гараже без результатно - даже не схватывает, раз-два пердонет и все. Температура в гараже -5, свечи проверал -рабочие, комп ошибок не выдал.
Дайте совет чего делать, как завести?
Ребята с СТО советуют вылечить путем отогревания при температуре +20.
Совет ребята дали правильный. Но я бы сделал следующее, тем более в гараже. Выкрути свечи, оставь их у себя, под двигатель поставь плитку электрическую, пусть погреет в течении часа- двух (бензин испарится из цилиндров). Если поршневая ушатанная, тут ни чего не поделаешь. Шприцом впрысни в цилиндры бензин с маслом и покрути стартером, но перед этим сними предохранитель EFE. Вставь предохранитель. Дай постоять над плиткой, затем вкрути новые свечи любого производителя, желательно теплые и пробуй заводить. А вобщем для впрысковой машины если не завел после 3-5 раз- дальше не стоит. А дальше езжай туда, где есть мотортестер, пусть смотрят работу двигателя.
Когда крутишь руль происходит щелчек в одном и том же месте, отдает в педаль
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой, я так понял это рулевая рейка, ее чинят эли нужно менять, и вообще можно с этим ездить. Если да, то можете посоветовать кого нибудь в Питере.
Буду благодарен за ответ.
по-моему, это скорее рулевой карданчик, чем рейка... хотя я не понял, в какую педаль что может отдавать - в руль может? ;)
Сервисы рекомендовать как-то теперь стремно, но пока по Минеральной, 13 (ООО "Карина", между прочим ;) ) плохих отзывов не слышно... Ну или еще Лабораторный 23, Ватутина 17. ничего выдающегося вроде в проблеме, справятся :)
Toyota Corolla 1990 2E-E инжектор. Не заводиться никак. Предыстория неисправности: так получилось, что запрвился на "левой" запрвке 95-ым. День отездил нормально, на второй день заметил, что машина "тупит" - нажимаю газ, а машина не "едет". Погрешил на бензин. Потом машина три дня стояла (-15 град.). Утром на работу - завелась "с пол пинка" - поехал. Проехал метров 500 - температурная стрелка подкралась к рабочей температуре - начались провалы, на перекрестке стал трогаться - машина заглохла - и больше не завелась (даже не схватывает).... на веревку....на стоянку... попробовал завести - "с пол пинка"- нормальный выхлоп, когда машина немного прогрелась - заметил, что из выхлопной трубы повалила черная сажа - аж закапало (по запаху - бензин). Двигатель задергался - вот вот заглохнет... добавил обороты - машина пару минут поработала на 2500 а потом....просто заглохла и все...с этого момента машина не заводиться вообще никак...стартер крутит впустую. При попытке завести повторно - слышен ОДИН очень громкий хлопок в глушитель и все... Комп. ошибок НЕ ВЫДАЕТ (Check работает - потому, что при отсоединении разъема, например от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе - выдается ошибка 31). Что попробовал сделать - открутил подачу бензина от блока - вывел через шланг наружу в канистру - замкнул на диагностическом разъеме клеммы для включения бензонасоса и слил бензин (не полность - побоялся. что сгорит бензонасос). Жидкосного манометра нет, но струя бензина "бьет ключом". Залил 10 литров "нормального" бензина. Не заводиться. Выкрутил свечи - в бензине. Новый комплект свечей не помог. Искра ЕСТЬ! Подумал, что могли сбиться фазы газораспределения (пару мес. назад менял сальник коленвала, пропускал масло, заодним поменял масло, ремень ГРМ, воздушный и топливный фильтр) - метки на коленвале и распредвале - на месте! Перемерял тестером по книжке (книжка правда от 4E-FE) все датчики (которые знаю), ВВ провода 7-9 кОм (но они и по длине разные). Собственно вопрос: от чего может быть такая фигня? Катализатор? (честно говоря просто не знаю - есть он на моей машине или нет) Распределитель зажигания? Судя по внешнему виду распределитель - катушка - коммутатор все в сборе... Как можно хотя бы визуально проверить этот блок? Проблема осложняется удаленностью машины от ближайшей тех.станции и полным отсутствием денег после Нового Года.
У меня похожие симптомы выдавало при неисправности крышки трамблёра на 4A-FE. При этом искра была, но.. красноватая.
Снять крышку, почистить электроды, почистить бегунок. Если поможет - при первой же возможности заменить.
1.Надо проверить давление в топливной рампе может быть неисправен регулятор давления и оно избыточно
2.Проверить форсунки на герметичность
3. Попробовать завести с полностью выжатой педалью газа.
Я пока читал сразу подумал на свечи - однозначно. Но вот что потом случилось? И всеже проблема в высоком, попробуй поискать визуально осматривая пробой высокого, вскрой крышку трамблера. Как правило от плохого бенза в первую очередь страдают свечи, а там и высокое зажигание. Я не помню у тебя 16 клапанный или 8?
Перечитал о трамблере. Искра должна быть почти белая, широкая с хорошим щелчком. С напарником можно сделать так, привязать конец провода к массе , а вторым концом поводить у распределителя одновременно вращая стартером, может пробой увидишь. А в мысли о проблемах в тракте высокого еще больше укрепился.
я так дУмаю... как проверить ума не приложу, еслиб были данные (типа индуктивность- сопротивление) то можно было и померить.... а так тока менять на заведомо исправную
Можно ли уменьшить обороты двигателя на разогреве - уж слишком высокие. Оправдано ли это?
Расход топлива соответствующий. Королла 2Е, карбюратор V типа.
Можно. С помощью отвертки и пары ключей можно вообще их убрать и регулировать разогрев тапком. Вопрос - зачем? Хотя если прогревочные установлены на 5000, то да :)))))
Система «автоподсоса» карбюратора V-type :
Справа по движению авто на карбюраторе расположен т.н. «Compensator». Принцип его работы похож на принцип используемый в термостате. По мере прогревания охлаждающей жидкости (ОЖ), из него выдвигается шток, который посредством кулачка и упоров “отпускает”, т.е. позволяет оси дроссельной заслонки стать в положение холостого хода (ХХ), величина которого регулируется соответствующим винтом.
Регулировать прогревочные обороты ХХ нужно винтом, который указан на фото (к сожалению у меня нет фото, где его видно).
На холодную открутить винт, так, что бы он отпустил др. заслонку (желательно посчитать кол-во оборотов, на всякий случай). Далее нужно закрутить винт на 3 оборота. Завести - обороты должны быть на уровне 2000 (для меня загадка, зачем по паспорту у него прогревочные должны быть 3600??). Если что - можно ещё открутить на пару оборотов винт. Но нужно настраивать исключительно на холодном движке.
Тойота Карина2, 1992г. JT1EAT17100203933.
Озаботился заменой ремня ГРМ.
Подскажите, надо бы вместе с роликами менять? История обслуживания машины неизвестна.
Обязательно с роликом, ремень родной стоит 1000р, ролик 1500р.
Можно поставить неоригинал, но только японский например ремень Mitsuboshi, ролик Koyo.
Будет дешевле , но придется поискать.
Сами сообразим: берем смесь 3:1 (возможно соотношение придется подобрать) керосин и ацетон. Наливаем в подходящею ванну, опускаем головку, (будет отмываться только та часть которая полностью погружена в жидкость), опускаем туда карманную ультразвуковую стиральную машинку типа "Ритона". И все процесс пошел!
Честно сам не пробывал, но думаю должно получится :). Таким методом должно отмываться все части ДВС и топливной аппаратуры.
Вспомнился метод травления печатных плат. В фотоформочку наливается хлорное железо, кладется разведенная платка, а край ванночки за криво-шатунный механизм на двигателе от КИП. Жидкость находится в постоянном движении, травление происходит быстрее чем в статике.
Для отмывки деталий возможно подойдет такой метод :)
Даю проверенный способ. Покупаешь гель для чистки от нагара кухонных плит и посуды. Кистью и зубной щеткой смазываешь впускные /выпускные окна, ждешь мин 10, затем вымываешь водой и снова смазываешь и так до результата. Обычно 2-3 раза хватает.
Да . Очиститель карба Хай Гиар моет классно. У него давление в баллоне еще в добавок высокое. Когда через ирубочку, которая к баллону прилагается брызгал на внутр. поверхность клапанной крышки, то отлетали кусочки нагара ... :)
Да . Очиститель карба Хай Гиар моет классно. У него давление в баллоне еще в добавок высокое. Когда через ирубочку, которая к баллону прилагается брызгал на внутр. поверхность клапанной крышки, то отлетали кусочки нагара ... :)
Привет всем, подскажите пожалуйста-- у короны ST 190 очень редко, но бывает, появляеся очень частое мигание поворота, причём только в одну любую сторону. При нажатии аварийки скорость мигания как обычно. Сегодня и вчера тахикардия вправо. А полгода назад влево, что за фигня?
Кстати может какя-то лампочка плохо контачит. Надо когда начнется "тахикордия" выйти из машины и посмотреть все ли лампочки мигают. И дальше по ситуации.
Ну тогда однозначно релюха глючит. У меня кагда маршрутка была корейская была проблема с реле поворотов, но у меня она не щёлкала а постоянно горела. Приходилось рчагом щёлкать чтобы поворот показать. Вылечил заменой реле.
Я так думаю, если реле, то в обе стороны должен быть косяк, а тут по очереди. И примерно где эта релюха находится? И сколько примерно она может стоить.
Не спеши менять релюху. Как задергается снова, сними лампу и почисть контакт. У меня такая фигня бывает - вроде лампочка и целая, а дергается, контакт подчистил нормально мигает. Там наверное при плохом контакте сопротивление не то получается и реле начинает выдавать дерганье.
В догонку ещё вопросик т.к. с автоматом и с АВС ездить не приходилось всё ново и непонятно,многое понимаешь читая форум но не встретил ничего похожего что было у меня,а дело в следующем: решил попробовать как тормозит АВС и на скорости гдето 40 км/ч, дорога была скользкая, резко затормозил
остановился хорошо не понесло,но вы бы слышали этот звук впечатление такое что пришёл кердык
всем тормозным цилиндрам колодкам и дискам вместе взятым, это так должно быть да? если тормозишь не резко но плавно и с усиленим всё ок за ранее благодарен всем кто помогает "не очень опытным "коллегам :)
Звук наверное был похож на треск? Если это так то всё в норме. Просто АВС много раз за одну секунду сбрасывает и увеличивает давление в тормозной системе.
Меня тоже не предупредили что она так работает, так когда сработала я был в шоке, серьезно, звук не для слабонервных, еле привык к такому звуку, сейчас глубоко фиолетово, гремиш ну и фиг с тобой, лижбы работало.
Народ посдскажите! поменял масло в АКПП на Камри 92 4WD коробка А540Н- открутил поддон, фильтр, слил остатки с главной передачи (там тоже жидкость для АКПП) всего слилось где то 4,5-5 литров- залил 5 литров T-4- мерял на холодную на щупе намного ниже cool ниж.уровня, на горячем чуть выше сооl - если же лить до верха НОТ- там еще литра 2 получается!! Кто менял? сколько заливали всего? у Корниенко написано 5.6 литра-на сухую!!! но там же оставалось еще ведь что-то!! сколько же туда влезает то??? не хочется перелить.
- A540H - полный объем 7,0 литров (вместе с дифференциалом). Причем дифференциал _должен быть_ интегрированным, но где-то версии с отдельным диффом жили, поэтому можно и проверить, проникло ли
в него масло...
- При обновлении должно стекать порядка 3,5-4 литров, Вы просто превзошли возможности рядового человека...
- Лить надо пока не будет на горячую, на работающем двигателе и селекторе в P не будет в пределах HOT - вот и все. Холодный уровень, тем более на заглушенном движке практического интереса не представляет.
- А вот Type-IV - это, хм, напрасно... Ведь написано - "Type T", просто тип Т (именно он всегда лился в коробки A241H и A540H) - древняя минеральное дексронообразное масло (это если хочется "оригинал"). И
он никогда не заменялся тойотой на Type T-II/III/IV, особенно 4-й (сильно агрессивная нормально-синтетическая жижа для других коробок). Народ, если так хотите лить "что положено" - ну так хоть проникайте сначала в суть вопроса.
Люди ну подскажите только точно можно ли вытащить мотор с вентилятора печки?! Фишка в том что во первых она гудит как трактор, а во вторых что иногда не запускается и приходится её подталкивать отверткой. Снял вентелятор, снял лопасть, но когда включаю мотор то чуствуется что в нутрях что-то отошло и появился дисбаланс. Из-за чего и вся бодяга.
Я чо-то так и не понял в чем проблема. Я осенью на своём крауне 131 кузов снимал вентилятор вместе с мотором легко и просто. Откручиваешь бардачок, панель под ним, потом 4 болта и вентилятор вместе с мотором у тебя в руках.
Я с такой хренью сталкивался (на королле правда, так что про краун не в курсе:))), сначала мечтал разобратьсобратьсремонтировать... разобрал - восстановлению не подлежит (щетки изношены вконец и имеют нестандартный для россии калибр, втулки раздрочены до абсолютно овального состояния)... короче проблема решается довольно просто, берется моторчик печки от ГАЗ3102, Газельки или АЗЛК2141 (у них диаметр вала 7 мм, на DENSOвских винтиляторах также )... далее необходимо выфрезировать из своего корпуса все потроха, и в полученный фланец вклеить на эпоксидку ранее упомянутый моторчик, насадить крыльчатку и запихать все это туда где было...конечно эти отечественные изделия ни тишиной ни надежностью не блещут, зато стоят 350 р а не 300$... Вобщем надо померить диаметр вала, если 7мм то этот фокус проканывает
Всё это хорошо, но ведь мощность моторчика намного меньше. Я ни в одной российской машине не встречал такого мощного потока воздуха из дефлекторов как в тойотах.
Подскажите пожалуйста, можно ли ездить без противошумных накладок и отводящих пружинок на передних тормозных колодках. Пока езжу - вроде ничего не скрипит. Но не приведет ли это к повышенному износу колодок и тормозного диска. Машинка - Тойота Корона
металлические накладки нужны для отвода излишнего тепла от тормозных колодок . если без них, то высок риск летом , могут пересохнуть манжеты и др. ,,резинки,, со всеми вытекающими ....
УГНАН ЛАНД КРУЙЗЕР ПРАДО2001Г СИНЕГО ЦВЕТА Х412НМ97 ОТЗОВИТЕСЬ КТО МОЖЕТ НАЙТИ АВТО.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 10000$ ЗВОНИТЕ 8-926-2211737(СОТОВЫЙ)ИЛИ ПИШИТЕ UGON-PRADO@MAIL.RU
Доброго времени суток.
Будьте любезны подскажите где в Москве большущий выбор резины(покрышки), как новой так и б/у - R17, если можно то адрес(телефон) и ближайшая станция метро, а то я по Столице нашей Родины всё больше по подземке передвигаюсь.Скоро буду по делам в Столице и хотелось для машинки своей обувку новую прикупить, а то у нас в глухомани северной продавцы лицо вытягивают когда я спрашиваю если в продаже R17, а на заказ бешеные бабки загибают при чём не гарантируют что смогут найти.
Спасибо.
Мужики, огромное спасибо за совет. Но вот не зню как снять сартер. Снизу мешает коробка, а сверху за впускным коллектором тоже ничего не видно. Может есть какая хитрость. Спасибо.
Я позавчера за 20 минут снял, за 5 минут поменял контакты и плунжер и за 15 минут поставил на место стартер с 4A-FE =)) В общем для удобства сначала сниаешь корпус воздушного фильтра с патрубком до дроссельной заслонки (корпус полность вместе с частью куда фильтр ставится - крепится на 3-х болтах). Далее удлинителем с карданом и головкой на 14 откручиваем верхний болт крепления стартера. Поднимаем машину и той же конструкцией откручиваем нижний болт крепления. До этого снимаем фишку с втягивающего реле и плюсовую клемму с силового болта. Кстати в самом начале рекомендуется отключить АКБ ;) Стартер выходит вниз легко без особых усилий. Установка в обратном порядке ;)
Если нет приспособ, как на СТО....
Ключиком (в начале головкой, а потом рожковым проще) по пол оборота по пять минут на болт минимум - по другому ни как. Не снимать же коробку или впускной.....
У меня стартер крепиться на двух болтах с стороны аккумулятора. Но самое сложное - отключить его. Разъем снимается легко, а вот основной кабель - он прикручен на гайку. А вся эта чепуха примо под впускным коллектором. Советую вначале её открутить - а потом снимать. а то в руках это делать - это просто капец....от матов у языка крепатура будет :)
4s-fe
1. Увеличился расход масла до 1,5 литров на 10 000 км
на патрубке из крышки в систему после воздушного фильтра видны подтеки масла
похоже на кольца маслосъемные
Подскажите ваше мнение и что делать?
2. увеличился расход топлива литра на 3
сейчас порядка 12-13 литров жрет хотя прошлой зимой не более 9 а этим летом не более 8
масл.фильтр и воздушный в порядке свечи с нагаром как переобагащенка.......
Подскажите пожалуйста кто что скажет очень нужно
форсунки мыли весной снимали и ручками продували все замечательно
- Если бы все при 150 граммах на тысячу перебирали движок, то ремонтники бы озолотились :).
- В первую очередь ищите тривиальные решения - как то загаженный маслоотделитель в системе вентиляции картера.
- Может быть масло залили такое... к угару склонное или присадки в нем выгорели быстро. Или жидковатое... Или на высоких оборотах поездили...
- По бензину - так это он, можно считать, вернулся на свой номинальный уровень для города-зимы. Про повышенный расход написано более чем (что влияет? все влияет), но зима - не то время, чтобы начинать борьбу с
аппетитом. Вот как за плюс стабильно перевалит - там и видно будет.
Вот такой вопрос мучает - есть уровень на "холодную" и на "горячую".
На "горячую" понятно - проехал километров 30 и ОК, можно мерить.
На "холодную" - на улице +20 или -20 уровень будет одинаковый? Похоже полная брехня. За ночь коробка остывает до темпереатуры окружающей среды. По-моему надо чётко определить диапазон температуры под названием "холодный". Есть мысли на этот счёт, или я ничего не понимаю?
Важно следовать инструкции, которая описывает процедуру замера ур-ня ж-ти в АКПП. Например, для некоторых моделей необходим промер при прогретой коробке и установки рычага в положение нейтраль. На этом сайте эта инфа есть в разделе АКПП.
Всем респект! Чё-то надоели они мне. Может у кого-то есть опыт - поделитесь. Желательно положительный опыт:), чтобы стекло не испортить, но и отодрать подчистую без остатков клея и самих наклеек.
1способ: обычный растворитель, минус - плохо пахнет, плюс - быстро ототрешь :)
2способ: сначала отверткой замотанной в тряпку а потом оттирать клей любым средством для мытья стекол долго но зато без последствий.
А где же топливный фильтр? -- -- 2005-01-14 10:20:03
