Спасибо, за Ваше фото Евгений. (я посмотрел где регулировать по шлицам).
У меня вопрос по другой тематике... Я помню, что кто-то писал про замену диффа переднего именно для Кариба, а вот сколько в это вылилось??? и что ставили контрактное или новое заказывали???
я писал , и менял соответственно тоже я - купил машину и при смене левого привода обнаружил люфт порядка 1 см и пару банок ATF в багажнике - загнал на сто, кот занимается ремонтом АКПП.
если просто менять - то 3200 работа, 150 уе дифф и без замены масла не обойтись 1200р (по минимуму ) но у меня еще обнаружили что диски надо менять , какие то клапана, уплотнители и гидротрансформатор... в общем вылилось в 500 уе., Если бы было желание поменять тока дифф то они сделали бы тока это но гарантии бы не дали. дифф по моему новый ставили.
У моего кента Паджерик 2,5 литра. Я так понял что двигатель-4М40. А он мне говорит что у него какой то навернутый двиг 4М40М. Я смотрел в инете. Такого двигателя по ходу не существует. Есть двигатели 4М40Т. Скажите прав ли он. И какая разница между 4М40 и 4М40Т (а если все же 4М40М существует то что это за двиг)
паджеровский дизель в 2,5 - это тот самый отстойный 4D56 :)
4M40 - 2.835, без турбы такого не встречалось, а насчет модификаций надо отдельно искать... действительно навернутый - 4M41 3.2 (прямой впрыск, 16 клапанов, бла-бла-бла...)
Машина Тайота Карина Е кузов AT191 год выпуска 95г.
подскажите плз. при замене на нижнем рычаге сайлентблока необходимо менять весь рычаг (код J32020) или стоит поискать отдельно? может кто-то знает аналоги из отечественного автопрома.... Заранее спасибо за помощь
По идее меняется весь рычаг. Так уж тойота придумала. Знаю только что на переднем рычаге можно заменить так называемый "задний" сайлентблок, в общем тот что расположен ближе к заду машины. На Карине Е заводом не предусмотрена его замена но на Коронах он меняется и замечательно подходит к Каринам. Разве что по высоте он то ли уже то ли шире но это не существенно. Я сам менял после того как один из них оборвался. И нормально. Только у меня седан, AT190 и не знаю прокатит у тебя или нет. Кстати AT191 это хэтч-бэк что ли?
Я вот все хотел спросить, да все думал мож так должно и быть, все таки у меня первая машина полноприводная.
А ситуевина следующая.
Когда начинаю трогаться, то появляется небольшой скрип-стук где-то сзади в районе задней крестовины. Когда тормажу такая же бодяга.
И еще вот заметил. Если включен АвтоДифЛок. То если резко нажать на газ, а в это время автомат на 1-2 передачи, то чувствуется удар, но уже точно где-то в задней крестовине. Отпустиш газ нормально, опять нажмешь- стукнет.
коли они имеются- надо бы на диагностику. Проверить крестовину самому легко- заезжаешь на яму(эсткаду) и пытаешься руками крутить кардан. Смотришь на крестовины- если чуствуется там люфт- едешь за новой и меняешь. Если оставить в запущеном состоянии- могут в итоге посыпаться ролики крестовины, а это ни есть гуд....
Мануально то можно, но пока хотелось бы узнать теоретически.
Правда чтобы мануально узнать надо где-нибудь яму (эстакаду) найти. А у меня нет такой возможности, да и как это делается хрен знает.
Насколько я понимаю полный привод и есть на самом деле только на Ауди 100 Qattro (на данный момент у меня такая), то при трогании имеется небольшой глухой бух и при переключениях если резко разгоняться тоже может бухнуть (на механике, на автомате также). Если раздается звон, то нужно проверять крестовину.
Тогда успокойся и немешай машине ездить. Для успокоения твоей совести можеш проверить крестовину - рукой покачай ее если она конченая поймеш сразу, будет шевелиться отдельно от флянца моста. НО раз нет звона - она в порядке, успокойся так и должно быть.
Добрый день. У меня Toyota-Caldina (универсал) 2000 года выпуска, объём двигателя 2,0 л. Размер автошин 185/65/14. Можно ли установить шины на 15‘, если можно, то подскажите какой подобрать лучше размер и на какое время года. Спасибо.
Привет у меня корона ST 190 1993 год, при включении скорости печки на максимум и обдув лобового стекла из дефлекторов боковых и впрочем на стекло, скорость потока еле чувствуется. А некоторые говорят, что волосы шевелятся от ветра. У меня правда волос нет ))). Когда ставлю обдув на пассажиров т.е прямо из средних дефлекторов афигенно дует, а из боковых опять же хреново. В чём может быть причина? На СТО сказали, что дело в радиаторе кондея что под приборной панелью. Почистить надо. Могут не снимая ПАНЕЛИ ???? но эффект минимален- доступа нет, Или другой вариант за 2000 рублей снимут панель и чистить будут. Я что то не врублюсь при чём тут скорость воздушного потока и радиатор кондея?
Дуть должно хорошо, чистить радиатор кондея, воздух через него идёт -- -- 2005-03-07 07:13:04
После бани голову сушить можно не хуже чем феном Rowenta, если повернуть температуру на "max hot". О! Тема! Девушка, голову(волосы, причёску) не хотите посушить, а то зима, простудитесь!
насчёт радиатора кондея всё правильно - он заср..лся 99,99%.
Для его очистки надо снять бардачёк, а за ним - пластмасовый корпус, в котором и находится радиатор. Снимается корпус, из него можно достать радиатор и почистить, причем не только от пыли, на заодно и от микробов спецсредством.
Панель для этого снимать 100% не надо. Зато придётся разгерметизировать систему кондиционирования, т.е. фреон съ..ся.
Насчёт цены - ну может это и стоит чуть-чуть меньше, но не намного (гемора там хватает, и самому/одному ставить на место корпус - это п..ц!)
ПС. У меня на короне (год назад) воздухом из печки даже брови приподнимало :))
А можно почистить не разгерметизировав систему, просто снять пластмассовый корпус и радиатор продуть сжатым воздухом? -- -- 2005-01-18 09:50:28
...хотя эффект будет 80-95% от полной чистки (при снятом радиаторе). Но жить станет намного легче :)) И денег сэкономишь.
Только если уж полез - не поленись продезинфицировать радиатор и воздуховоды спецсредством, для здоровья полезно. Типа Ликви Молли, стоит рублей 300 баллончик.
ПС. Когда продуешь/соберешь, открой двери и включи печку на максимум, чтобы выдуло всю грязь из воздуховодов, которая туда с радиатора слетела. Сам этим не дыши (не сиди в машине) :))
ПС-ПС. На 191-м кузове предусмотрен салонный фильтр, у тебя наверняка тоже. Можешь поставить - клёвая штука.
здравствуйте всем! вопросик имеется в связи с наличием авто спасио 99гв, 115 кузов, полный привод,коробка 241. хочется поставить дракона на акпп, а в паре установочных центров сказали, что есть драконы только на 111 кузов. пытался объяснить им что отличие не в кузовах, а в акпп, и то что нужно по моему разумению просто пробить аналогичную коробку(на других моделях тойот) и подобрать на неё дракон - не хотят заниматься. может кто из владельцев полноприводных спасиков с этим сталкивался - и какой был выход?? заранее благодарен за ответ.
А ты обратись к производителю, это где-то в районе Войковской. Они там их изготавливают и устанавливают. Делают под любой кузов и любую коробку. Займет часов семь. Дилеры, понятно, этим не занимаются.
Ребята! Пожалуйста помогите с информацией,если кто-то в курсе так называемого "Оптического модуля" на японку(прибор, помогающий при вождении на обгоне). Мне сказали,что такие брали в Новосибе,но найти не могу! Если кто что слышал-писаните,очень буду признателен!!!
видел где продается... 1500 руб. стоит кажется... если надо, могу подсказать где. вот ася 72176458.
в районе Сокольников кажется.
но у меня друзья говорят, что пользы от него не так много, как говорят в рекламе. 3 года его уже раскручивавют, но не много народу ставит...
а мне просто жалко таких денег отдавать за такую вещь :) Всю жисть так езжу и намана, особенно в Москве.
Если возьмешь себе - обязательно поделись мнением :)
Вот вопрос возник у кокого масла наименьший угар? Перешёл на синтетику после менералки и стала есть масло, во теперь думаю на полусинтетику, может престанет!
У меня подобная ситуация. Двиг 4S-FE, до этого заливал ESSO 5W-40. Расход - 1 литр на 10 тыс. Потом залил 10W-40. Прошёл уже 5 тыс, залил уже больше литра. Мне говорят, мол, это двигатель у тебя стал жрать (!). Я просто не верю, что мгновенно с переходом на полу-синтетику10W-40 двигатель стал жрать масло в два раза больше. Так быстро это не бывает. Следующий раз опять залью синтетику. Масло 10W-40 действительно больше угорает. Другого выводя я сделать не могу.
8/01/05 -пришло время менять масло, заодно было принято решение менять МСК.
Когда полезли увидели плохое состояние ремней, роликов и лобовых сальников,=масло бежало(я думал что литр/за месяц уходит через МСК), все заменили.
Ездил на полусинтетике, залил Ликви Моли Молиген синтетику 5w40 вот почти 2недели отездил(500 км примерно) пока уровень наместе.
Приобрел впервые Тойота Эхо (2000, США, без пробега в РФ). До этого VW B3, а ранее меня имели практически все наши ВАЗы, кроме первой 1974 года выпуска. Посоветуйте, где в Питере можно поставить на нее сигналку, какую лучше? Где найти литературу по Тойота Эхо? Благодарен организаторам форума и всем, кто посчитал возможным прочесть мое сообщение, особенно, если нашел время ответить.
- По установщикам это к питерским товарищам, по модели - у тойоты в этом плане никаких особенных требований нет, а в городе мс и геолинка искать что-то китайское?
- Книжек, увы, пока нет. Но что-куда-когда лить - в целом известно. Если что - пишите.
Прветствую, Геннадий!
Поздравляю с приобретением, уверен что по сравнению со всем предыдущим разница будет ощутима.
По поводу сигналки я сам никогда не заморачивался, у меня стоит "что то" я даже точно не знаю что, главное двери открывает и пищать может, а больше то от неё и не требуется. Есть желание в последующем, при смене автомобиля поставить сигналку с дистанционным пуском. Когда машина в гараже ночует, то нормально, а вот когда у подъезда оставляю хотелось бы спуститься и сесть в теплую машину ;))
большое спасибо за исчерпывающий ответ по поводу заливки жидкости в АКПП А540Н.Хотелось бы немного уточнить о жидкости Т4- я был уверен что надо заливать жидкость Т-3, тк эти данные написаны в руководстве Корниенко и о типе просто "Т" там ничего не говорится.в магазине уверели, что Т-3 полностью заменяется на Т-4. Как теперь поступить, раз залита жидкость Т-4? или это не так критично- прошу совета.
- Не то, чтобы Сергей Владимирович образца 96-98 года устарел, просто всегда появляются "вновь открывшиеся обстоятельства".
- Да, T-II и T-III полностью заменяется T-IV. Но "просто Тип T" жидкость самостоятельная, продолжает выпускаться до сих пор, хотя сами коробки с производства сняты (в A540H он изначально нужен был муфте блокировки межосевого дифференциала).
- По большому счету с T-IV - ничего страшного. Коробке вообще главное чтобы там было хоть какое "масло трансмиссионное для автоматов". Толчки при перключении передач не усилились? Если нет - то и хорошо.
Да и мешать сейчас в коробку еще один тип масла не стоит... Чем не нравится T-IV - так это химической агрессивностью, но скорее всего сальники и прочие уплотнения выдержат...
Всем привет! Сегодня получил денежку с Альфа Страхование. Все без задержек и по закону...я даже удивился. По факту остался с крашенным крылом,чининым кенгурятником,чиненым бампером-все сделанно очень прилично + относительная прибыль в 500$(когда буду продавать машину покупатель мне все это вспомнит...). Вообщем по поводу Альфы нареканий нет.
Привет, Миха!
Не буду говорить что повезло тебе, ситуация, когда требуется выплата по ОСАГО уже плохо, но рад что все
хорошо закончилось. Удачи на дорогах наших.
Всем приветы!
Имеется RAUM (5E-FE) и сигналка (crimestopper cs-2015FM) с обратной связью и дистанционным пуском. Недавно появилась проблема. При попытке дистанционного пуска происходит следующее
1 попытка - чета там щелкает под капотом, не заводится
2 попытка - завелся, 2 сек. работает, глохнет (причем не чихает, не чего плохого, как будто ключом глушишь)
3 попытка - аналог 2 попытки
Сигналка уже при первой попытке говорит, что все ок, типа завелся,
после 3-ей - уже нет, пишет что двери закрыти и все ок, отвали типа
от ключа заводится моментом.
время работы стартера при дистанционном пуске установлено в 0,5 сек.
сигналка делает 3 попытки по инструкции
У кого были подобные проблемы поделитесь пож. опытом решения, заранее спасибо.
проблемма в том, что сигналка не видит что двигатель завелся и по этому она его глушит и пробует опять и снова и так три раза, ЭТО происходит когда порван(если раньше работало) сигнальный провод. он обычно подключается или к катушке зажигания или к тахометру или к датчику оборотов.
есть вторая проблемма Это програмирование полярности этого провода (или +или -) когда садится АКБ или просто сбой при пуске стартера, сигналка перезапустилась и установились заводские парамеры (несовпадают с авто) не заведется хотя с ключа без проблем, если сам не знаешь как лечить могу дать тел "фирмочки" цены не маленькие зато разберутся без проблем.
Схему не нашел... допустим первый цикл обработан как надо, второй - завелся пыхпыхпых...заглох, ну да, либо обратной связи нету либо просто не хватает времени... поставь тайминг стартера побольше, а может и питание не везде подается...
Братцы, помогите мозги на место поставить. Вопрос про свечи.
У меня двигатель 5A-F (карбюратор само собой) так вот вопрос, какие свечи у меня по правильному должны стоять (что то залечили меня в магазине).
Должны быть Q16R-U (0,8 мм) или K16R-U11 (1,1 мм) ... Так конкретно залечили что уже мозги набекрень...
привет всем! подскажите кто знает: самодиагностика покажет неисправность датчика температуры двигателя если его поломка заключается не в обрыве или в перегорании датчика, а в небольшом изменении сопротивления(важного для ДВС) которое в следствии этого изменения влияет на расход топлива.
короче: если датчик врет, мозги покажут это при "самодиагостике"???
Спасибо :))
по инету судить о состоянии авто сложно но по твоим описаниям авто в идеале ))) что не может быть в принципе,
иначе бы ее просто не продавали, но за эти бабки можно взять, и потом с друзьями искать подводные камни и не надо сильно растраиватся когда найдешь ))) ты же не с салона МЛ 2005 года берешь)))
ну там может быть всего 3 ручки:
1-я. опрокидывает спинку сидения вперед и назад (вперед для купе)
2-я. плавное движение спинки вперед и назад (регулеровка наклона спины)
3-я. ручка лифт, регулировка нижней части сидения, регулирует сидение верх-низ (удобная штука, настраивать сидение под свой рост)
и ЕЩЕ с передней части - ручка регулировки сидения вперед назад (целиком) что-бы до пидалей доставать и коленками за руль не зацеплятся (есть во всех авто)
ну а что сломано? сядешь и попробуешь, это все не страшно все не тяжело починить! :)
Короче у нас (Иркутск) неубитый Левин с 4A-FE на автомате 94 года 3500-3700 уе.
В отличном состоянии с 4A-GE, в фарше, литьем на 15 BBS, с ионизатором, с дорогой МР3музыкой + саб и люком за 4500 уе. друг продает в связи с рождением ребенка и приобретением Ипсума. И доставка до Москвы сеткой 1000 уе. Примерно то на то и выходит, но ЭТА тачка 100% реальнее и ухоженнее.
А для Москвы нормальная цена.
Машина тупила и не ехала, Причем то едет то не едет с интервалом 5-10 минут и мощности нет, по признакам получался лямбда-зонд или датчик абсолютного давления воздуха или электрическая цепь. Заменил крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода, свечи, топливный и воздушный фильтр. Без эффекта. Делаю самодиагностику. Ошибка 21 и 31. Как и подозревал - хана лямбда и датчику давления. Проконсультировался в сервисе, подтвердили, меняй проводку и датчики. А дело оказалось в компьютере!!! Перед тем как решиться на дорогостоящие покупки, дай думаю, скину клемму аккумулятора, может ошибки старые... Скинул... Уже неделю езжу, не тупит, мощность появилась. Получается что если компьютер не дай бог сглючит, хрен поедешь. Может у кого было такое?
насчёт "хрен поедешь"- это врюл ли такое случится, т.к. на большинство неисправностей существуют "обходные" схемы, когда авто будет ехать(хуже, с какими-то ограничениями, но будет)...
Разумеется, речь идёт об электронных неисправностях а не механических...
Очень редкий случай, без шаловливых ручек такое не случается! Скорей всего обнулив блок управления сбросил всю адаптацию, теперь она будет набирать заново (область ПЗУ с коррекцией параметров), а теперь она катается на заводских установках. Время покажет. Хорошо если все обойдется.
Не могу найти раздаточную коробку на SURF 2L-T MKПП, вот такая беда случилась... -- -- 2005-01-17 10:56:52
Машина с места трогаесся но еле еле, и рывками, приехал в сервис сказпли что, сцепление, поменял у них сцепление 450$ (работа+запчасти:диск, корзина, вподшибник), 2 дня ожиданий (сам присутствовал в тот момент когда прикручивали всё новое и встовляли коробку на место), а результат НУЛЕВОЙ, всё как будто и нечего не меняли. Сказали раздатка, мол там цепь буксует.
вобщем машину я забрал, приволок домой, сам хочу поменять раздатку в гараже на яме,.
Вопрос:
1. раздатку можно снять не снимая самой коробки, или она упрётся в какой нить выступ в днище кузова.
2. В ней можно натянуть цепь?
3. Подойдёт ли заздатка с АКПП на МКПП ?
Звонил по разборкам (кот. есть на этом сайте) нигде нет раздаточной коробки на МКПП только на АКПП
4. Может где есть в Москве разборки только по джипам? или какие ещё, кот. не указаны на сайте?
Новая цепь и две шестерни на кот она вращается, новые стоят примерно 900$ за всё.
5. Имеет смысл отнести сломаные шестерини, цепь если она тоже сломалась, к токарю, или он не сделает точно такиеже детали, и в конечном итоге ничего не будет работать!?
(подскажите № тел. грамотного токаря в Москве)
Ответ по возможности присылайте на E-mail: fishman@gnext.ru или по тел. 8-901-710-75-81 Евгений
Объясните, пожалуйста, по теории:
- Что такое _цепь буксует_?
- Цепь и т.п. вообще отвечает за передний привод, почему жып не едет на обычном заднем?
- Раздатка у LN130 до 08.90 была по корпусу одинаковая, после для механики и автомата поделились...
- Не стоит ли обновить команду мастеров?
еду себе спокойно 60-70 кмч, вдруг нерестаёт горетьт лампочка TURBO, обороты повысились а тяги нет, остановился у обочины, проверил все жидкостя, в норме! Завожу, машина еле еле трогается с места и рывками, а 3-й и 5-й отпускаю сцепление, машина стоит на месте, и слышен громкий шаркающий звук. На полном приводе с пониженной передачей она порезвее трогается с места, но всюравно не разгоняется и едет рывками.
В чём может быть причина?
Повтарюсь сцепление уже поменяно.
Может кто знает, смотрел машину у нее радом с селектором автомата 2 кнопочки одна зимний режим вторая не помню. Так вот при нажатии "зимней" кнопки на приборной панели не горит индикатор включения этого режима. Насколько это критично и имеет ли смысл отказываться от покупки если других косяков не нашел?
ну ладно уже сразу ворчать-то...
самое вероятное - просто перегорела лампочка в панели. тогда это даже не основание для торга :)
для очистки совести можно, после того как попробовать поездить с этим режимом - провести самодиагностику (замкнуть Е1-ТЕ1 в диагн.разъеме и включить зажигание) лампочка од/офф покажет, если есть, ошибки коробки. если моргает часто и без пауз - все нормально.
А вообще, машину для покупки лучше смотреть, как минимум, вдвоем - а желательно еще и на диагностику не пожабиться... не сникерс ведь покупаете...
Приветствую уважаемые! Просветите пожалуйста, насколько критично попадание бензина в масло? Я слышал несколько диаметрально противоположных мнений от "так и должно быть, забей", до "капиталить срочно!". Задумался над этим вопросом, т.к. после заглушения движка он стал еще тактов 5-10 крутится как ни в чем не бывало, а уж потом глохнет. Самое простое - сменить масло, тем более, что тыков 6 уже отходил... Но сам факт!... Масло на щупе имеет характерный запах, метод "капля в лужу" тоже дает положительный результат. Заранее спасибо!
Со свечами промахнулся это факт - ибо было такое.
Бензин в масле - чревато, ибо масло становиться жидким с повышенным уровнем, как следствие ухудшаются его свойства, затем падает давление и в конце концов двиг стуканет. Проверь копрессию для начала, скорее всего кольца залипли, это при условии что бензин без примесей салары, воды и тому подобного. Если дело в колечках то легче и дешевле их заменить чем потом вал протачивать.
Все правильно ты предположил, только я нарывался на такое и избавиться получилось только возвратом родных свечей, подобрать было практически неизчего, полный пробег родных свечей получился что то около 180.000 км!
Такого я ни на одно марке не видел кроме ТОЙОТы.
Ну тогда полный кирдык обеспечен :).
Все-таки при калильном зажигании свечи нужно ставить более _холодные_, т.е. с _бОльшим_ калильным числом (был BPR5 - будет BPR6...)
Задался завести запасной комплект предохранителей, открыл крыжку возле педали газа. В принципе разобрался кроме ниже перечисленного. Кто серьезно лазил в правильных авто и владеет автомобильным аглицким поможите HELP!!!!
Кто знает англицкий автомобильный подскажите название предохранителей
1. "DOME"
2. "ECU-B"
3. "ECU-IG"
4. "DEFOG C. B"
Еще там написано типа " нагреватель расположен позади, помогает толкать панель" - очем ЭТО!
Однозначного смысла не будет - на каждой модели защищаются похожие, но разные цепи.
Из юзер-мануалов, например:
ECU-B - 4WS, 4ABS, электрозеркала, освещение (в смысле фары и т.п.) и т.п. (в целом электроника кузова)
ECU-IG - 4WS, TEMS, 4ABS, круиз-контроль...
DEFOG - обычно дефоггер, то бишь обогреватель заднего стекла
DOME - комбинашка, прикуриватель, парктроник... (и т.п. - в целом вспомогательная электрика салона)
автомобиль Королла в 91 кузове с автоматом и карбюратором
мотор 5A
проблема такая
автомобиль не хочет разгоняться быстрее 45-50 км
можно продавить до 60км (3000 оборотов на второй скорости),
отпустить педаль газа - коробка переключается на третью
но не дает поддержать скорость и тормозит двигателем
буквально за 50-100 метров скорость с 60 падает до 40
пытаешься поддержать газ тут же включается вторая скорость
снова разгон до 60 и торможение двигателем
естественно расход 14 литров при такой езде
теряюсь в догодках
короче на третьей удается прехать только по инерции несколько метров
и каждое нажатие на газ(даже при езде с горки)
вызывает кик-даун
заметил так же что вторая включается например от того что колесо попало в ямку и машину тряхнуло.
если есть участок длинной прямой дороги то можно
очень осторожно нажимая на газ разогнаться до 80 на
третьей
отпустить газ и ключить овер драйв
обороты падают те овер драйв работает
но при нажатии газа хоть немного тут же третью включает
да скорость падает очень быстро
те явно тормозит машина двигателем или коробкой
делал такой опыт - разгонялся до 60 и рычаг на нейтраль
машина катится - мне говорили что может тормоза держут или подшипники
не в этом причина
Едет так будто сзади слона привязали -
с большой нагрузкой
наката нет совсем
машина только после как ремонта двигателя 1000км проехал
тогда же заменили карбюратор на ваз 2108
есть предположение что было какое-то управление коробкой
от старого карбюратора которое в данный момент не работает
всё что подходило к старому карбюратору заглушено и отключено
Тойота Корона ST191, перестала светить лампа "D"в линейке ламп по низу шкалы тахометра, указующая на включение этого режима АКПП. Снял панель-показалось, что до этих лампочек не так то просто добраться - поставил обратно. Есть ли у кого опыт замены этих ламп, отпишите, плиз.
ну у меня Vista SV40 я заменил все лампы подсветки приборной панели.. ничего сложногона самом деле небыло.
Откручиваешь 4 болта и полностью вытаскиваешь панель приборов вытаскивается она практически полностью, т.е. ничего отцеплять от нее не надо. Все лампы и так доступны.
взял авто и тоже не горела D, снял панель и до этих лампочек никак не добрарся там вообще помоему не лампочки а полоска с свето-диодами посмотрел собрал поставил не место :) забил не это дело, а так даже лучше.
На моей машине тоже перегорела лампочка на D. Я снял пластиковую накладку на доске приборов (открутив в верхней ее части 2 шурупа), затем открутил еще 3 черных болтика, которые крепят доску. Открутил с коробки тросик спидометра (чтобы можно было немного потянуть на себя всю доску). Значит, потянул немного на себя приборную доску, она упрется в руль, но этого хватит, чтобы на ощупь, повыкручивать лампочки, и выяснить какая не горит. Я переставил просто лампочку с L на D. потомучто Элькой пользуюсь очень-очень редко.
Да чуть не забыл. Чтобы проверять горят ли лампочки, нужно чтобы ключ в замке зажигания был повернут на старт, чтобы можно было передвигать рычаг переключения передач. Только в этом случае лампочки горят.
Потом все собрать в обрастной последовательности. На работу уйдет минут 15-20.
Помогите кто знает!!!!
Сломалась открывашка на бардаке в toyota marino!!! Мучаюсь страшно там осталась инструкция по сигналке..
Заранее спасибо, пишите на мыло!
Доброго времени суток! У меня машина Toyota Carina E 1,6 Gli 1993 LeanBurn, сказали что у неё компенсаторы стучат. Разъясните мне пожалуйта, насколько это опасно, от чего возникает, как лечится? Где ни встречаю описания, везде только вскользь говорится об этом, а о серъёзности и трудоёмкости работы ни слова. Буду благодарен если получу ответ.
У меня такой же двигатель. На нем нет г-компенсаторов. А клапана регулируются как на 9-ке подкладкой шайб нужного размера. И кстати про регулировку, как-то решил для профилактики зазоры проверить а они в пределах нормы. Это если учесть что я сам проехал на ней около ста тысяч. И фиг знает регулировались они прежним хозяином или нет. Но мне кажется что все таки они еще с завода не регулировались. Так что регулировки хватает надолго. И вряд ли в них дело.
Компенсаторов бояться не надо - их там (на 4A-FE) нет в принципе :), как и на подавляющем большинстве тойотовских движков.
Клапана (если клапана) - регулируются. А по вопросу стуков на холодную / после запуска можно листать назад весь форум. Тема жизненная, но единого мнения и способов лечения, по-моему, так и не найдено...
а вот интересно, почему столь сильно (и у многих!) убеждение, что на тойотовских движках 90-х годов есть гидрокомпенсаторы?.. мне тут с пеной у рта доказывали, что на 4S-FE ну точняк есть, чел сам перебирал уже не один движок... ну а я когда с Димой разбирали мой 3S-FE - вроде видел, что нет. и в книжках вполне однозначно везде написано что нет... а кто-то говорил, что толкатели уж больно похожи внешне на гидрокомпенсаторы некоторых других производителей... может, потому и путаница?..
Были неподцеплены (после очередного ТО) провода на датчик который стоит сверху на коробке, его просто так и увидеть то сложно, а как мы их цепляли и вспоминать не хочется :)
Здравствуйте! У нас в Сочи вообще проблем с гололедом практически нет, но недавно пришлось хорошо по нему поездить. Хочу спросить : ABS и TRC срабатывает (это элементарно чувствуется), но если при срабатывании TRC лампа на панели приборов начинает моргать , то при срабатывании ABS такого не происходит, хотя ABS работает. Так должно быть, или что-то не так? При запуске движка лампа ABS загорается и гаснет как положено. Машина Corona 1994 г. двиг. 3S-FE. Заранее спасибо
у меня 185 европейка
хочу поставить контрактный мотор от 205
возникает вопро нужно ли к нему покупать мозги и проводку или от моей 185 подойдут?
Спасибо
Я загорелся регулировкой и посмотрел свой, там на заслонке можно подтянуть, и дальше еще регулятор натяжения стоит. Ты какой крутил...? Ведь если тронуть на заслонке это повлияет на ХХ. Открыл защитную резинку (красненькая) и там под ней помпочка тросика, рукой подергал вроде ход большой...
регилировал тока положение оплетки троса... - справа от красной резинки 2 законтренные гайки (http:\212.17.3.26photos2 ros1.jpg), ослабил одну + немного открутил
а закручивал другую - тем самым положение оплетки и изменилось...
Валить стала лучше, валить стала веселее!!!!!!!!!
и мастер согласился, что когда жмешь тапку на пониженных - бензина уходит больше.
ЗА эту теорию говорит и тот факт (доказанный экспериментально), что без О/Д по городу расход меньше.
За полгода куда- то делось ~200 мл антифриза. Точней не скажу, поскольку не помню уже, сколько его туда залил изначально 8-) Потеков нет, помпа новая (летом менял), шланги сухие. Это норма или нет? Или все списать на температурное расширение?
Или я какую- то глупость спросил? ;-)
Двигатель 1g-e. ГУР заклинило. Разобрал, посмотрел. В роторе изношены некоторые пазы под лопатки. Лопатки-то эти вынул, но охота по уму сделать.
Вопрос в том, как? Где моно ротор найти? C разборки не охота ГУР брать. Кот в мешке
Яж проехал на нём всего тысячи четыри. Когда покупал сказали что корейского производства, но после того как поставил ещё не пробовал подтянуть.Не ужели за такой короткий промежуток может растянуться?
http://mobiscar.ru/
спроси, может есть неоригинал в наличии - самый лучший вариант.
если в мобискаре нет - делай на заказ в стеклолюксе:
http://www.steklolux.ru/
мне на едэшку лобовое со всеми делами (полоса, сохранение молдингов, гарантия полгода и т.д.) обошлось 150$.
Дверь в сборе со стеклом 9500 руб (без стоимости доставки) Дверь белого цвета, а стекло зеленого тона. Насколько нам звестно неоригинальные стекла и стекла которые отливаются местными изготовителями боковые не делаются изи за невозможности оргнизации охлаждения. Мы находимся в Красноярске.
Мужики, как её можно получить, можно и без стекла, т.к. у меня голубого тона.
када баблосы зарядить, и кода будет в Москве.
Заранее пасобо.
Она точно к Т-23,
НЕ к глазастой нужна, а к следующей,
Парни не хочется с Вами всеми расставаться, но ... в командировку надо... :(((( -- -- 2005-01-15 11:42:50
..
Парни не хочется с Вами всеми расставаться, но ... в командировку надо... :(((( -- -- 2005-01-15 12:11:35
Возвращайся быстрее - делов то....
Но когда приеду - работы пресс: замена сателлит в переднем диффе, сальники АКПП, масла, фильтры, прокладка клап.кр.... -- -- 2005-01-15 12:55:39
Прошу помогите советом. У меня правильная камри 93 года, 4ws. 4ws работала в сторону поворота передних колес, лампочка 4ws горит постоянно Перебрал вчера заднюю подвеску полностью вместе с блоком 4ws.4ws тестировал подавая питание к фишкам моторчиков. Моторчики работают, только один работает постоянно, а другой сделав пол оборота останавливается, так как будто его выключает какое-то реле. Колеса как на месте так и на скорости крутятся в одну сторону. Считал код ошибки - 21. Что сие означает в инете не нашел. Кроме того у меня нет предохранителя ECU-B. Буду признателен за любую информацию, т.к. перебрал весь архив на этом сайте и ничего похожего не нашел.
Спасибо Eugenio,77 (простите не знаю вашего имени) за информацию. Дело в том что живу я в Душанбе, у нас тепло и сухо, поэтому воды в моторчиках нет. Со смазкой все в порядке. Вчера пробовал устранить ошибку кода по рекомендациям из инета, ничего не получилось. У меня два диагноразъема, один салоне (круглый), другой под капотом (прямоугольный), в обоих отсутствует контакт на AB. Кроме того нет предохранителя ECU-B. Снял блок 4 WS, наход. под обшивкой заднего левого крыла. Визуально вроде все ОК. Однако тест стал выдавать ещё одну ошибку 40, а колеса поворачиваются только влево (при повороте руля влево), а вправо не поворачиваютя как на месте так и в движении. Может быть подклинивает механика? Заранее благодарю за участие.
- А что значит нет ECU-B? В смысле совсем нет или не нашелся? Быть обязан - блок предохранителей в салоне (который под крышкой у правой коленки), первый справа в верхнем ряду (где их всего два).
- Немножко не понял, зачем нужен вывод "AB" - по крайней мере в имеющихся мануалах он в связи с 4WS не упоминается. Для диагностики - TC и TS.
- Ошибки 40 не нашел, есть 11,12,13,21,22,23,24,31,32,41,42,43...
- После разъема моторчика (конкретно моторчика) реле не наблюдается, значит механический клин (ну или странным образом в моторчике)? Тогда остается снимать и крутить моторчик вхолостую, потом крутить
колеса за вход привода, не так ли?
- Многие боролись в прошлом с 4ws, но вот победный отчет, кроме буквально одного человека, никто не написал - хранят опыт в тайне... Если расскажете об успехе - будем рады.
Спасибо за инфу. Простите, я ошибся с кодом - это код 41, кроме того вылезли ошибки 11 и 21. Относительно ECU-B. В том месте о котором вы говорите все иероглифами, но теперь после вашего объяснения попробую ещё раз, после того как устраню неисправности. По поводу АВ - это один из способов сняти всех ошибок. Прочитал в инете. Прошу также сообщить о насадке на ШРУС, там где датчик скорости. Должно ли там стоять перфорированное алюминиевое кольцо наподобие АВS?
По поводу блока 4WS под обшивкой заднего левого крыла. Когда я его снял, отсоединив от него три фишки, лампа 4WS перестала гореть, но колеса поворачивались как и блоком, только благодаря механическому усилию.
Как только устраню все ошибки непременно сообщу о виктории. Ещё раз благодарю за отзывчивость.
И 21 код прошол а вот на 41 сдался я.
А про 21 так вот что делай. Снимай сзади блок с моторчиками и включай зажигание один из них должен оработать свое, запомнив какую сторону. Теперь если моторчик работает изготавливает из болта четырехгранник чтоб вместо моторчика вручную провернуть механизм и вперед в сторону кручения моторчика. Может быть очень заело (как у меня). Ну так немного постучав и рывками. После этой процедуры, на заодно я заменил щетки на обоих моторах, все стало Ок. А потом вылезла 41 ошибка. Это вроде нет сигнала от датчка скорости, короче так и не понял я что за датчик это. АБС у меня не было, АККП менял так что тот датчик что на ней врядли да и пахала АКПП без проблем. Так что по видимому датчик скорости есть еще в приборной доске датчик дублер. Вообще удачи. А про 4WS есть на yahoo.com так про Celica ищи 4WS. системы в принципе идентичны только надо зарегиться чтобы получить доступ к файлам про 4WS. ТАм даже есть полная инструкции по 4WS на Японском с картинками ну и коды ошибок. Пиши про достижения.
Есть движок 5E-FE, но совсем нет мощности на низких оборотах, такое ощущение, что он не понимает, что пятка в полу :) Инжектор чистил, свечи-фильтры менял, дроссельная заслонка вроде тоже чистая, автомат настроен нормально, работает ровно, обороты не плавают. Ездить начинает только после 3 тысяч оборотов - до этого ползает. На компьютерную диагностику еще не загонял - что-то жалко отдавать кучу денег за "чик-чик, у вас все нормально, идите в кассу". Что это может быть?
движок значит у тебя такой - маленький крутящий момент на низах. у меня на 1G-FE тоже почти не тянет на 4-й скорости при 1500об.
при 3000 очень неплохо тянет. ну а на 5000 просто рвет...
Да, есть еще такая штука - при езде плохо реагирует на педаль - выжал ты её на четверть или на три четверти - машине пофиг - только воздушный фильтр бубнит сильнее. Даже я бы сказал, ускорение больше если пераль на четверть выжата. Ну а после 3/4 вполне нормальный кикдаун
Думаю, раньше она была, но бывшая хозяйка её похерила :) потому что женщины обычно на такую ерунду внимание не обращают. Но нам разгон просто необходим. Мысль есть такая - может топливо плохо мешает -какой-нибудь датчик дросселя глючит.
Может кто подскажет, что произошло? Заменили ремень ГРМ, практически через несколько десятков киллометров вышел из строя катализатор, в двигателе масло почернело и пошли стуки, вродебы только снизу. Подобрались к коленвалу и на относящихся к 5,6 цилиндрах участках вала обнаружили потертости - заменили вкладыши. Далее стали слышны все отчетливее стуки со стороны распредвалов. Разобрали полностью головку и сняли ее. На поршнях ужасный нагар, поршневые кольца надо менять. Все прочистили, кольца заменили, сальники, маслосъемные колпачки и прочее. Посадочные места под распредвалы мастер притирал, что-то колдовал, собрали. Стуки остались со стороны головки, поездили пару-тройку сотен так, вскрыли головку и мастер указал на приличный износ и царапины на обоих распредвалах. Пытались восстановить, но надо менять целиком головку.
Что повлекло убийство почти нового двигателя после чуть больше 100 тыс. км? Масло было хорошее - дорогая синтетика, проехали на нем 5 тыс. км, может чуть больше - цвет не меняло вплоть до вышеуказанных событий. Датчик давления масла в двигателе не загорался.
Может кто подскажет, что произошло? Заменили ремень ГРМ, практически через несколько десятков киллометров вышел из строя катализатор, в двигателе масло почернело и пошли стуки, вродебы только снизу. Подобрались к коленвалу и на относящихся к 5,6 цилиндрах участках вала обнаружили потертости - заменили вкладыши. Далее стали слышны все отчетливее стуки со стороны распредвалов. Разобрали полностью головку и сняли ее. На поршнях ужасный нагар, поршневые кольца надо менять. Все прочистили, кольца заменили, сальники, маслосъемные колпачки и прочее. Посадочные места под распредвалы мастер притирал, что-то колдовал, собрали. Стуки остались со стороны головки, поездили пару-тройку сотен так, вскрыли головку и мастер указал на приличный износ и царапины на обоих распредвалах. Пытались восстановить, но надо менять целиком головку.
Что повлекло убийство почти нового двигателя после чуть больше 100 тыс. км? Масло было хорошее - дорогая синтетика, проехали на нем 5 тыс. км, может чуть больше - цвет не меняло вплоть до вышеуказанных событий. Датчик давления масла в двигателе не загорался.
Насчет неубиваемости - все так, но одно дело проверенный движок образца 88 года, и совсем другое - 98-го. Там Тойота постаралась от живучести с простотой максимально избавиться...
- вместо регулировочных шайб - регулировочные толкатели, чтоб зазор регулировать - пожалуйте валы снимать.
- клапана полегче - диаметр стержня на миллиметр меньше. ну и вообще клапана короче, фаски седел другие, пружины другие.
- распредвалы совершенно разные, профиль кулачков другой.
- толкатели совсем другие, и по конструкции и по размеру.
- блок тоже полностью новый, диаметр цилиндров другой (понятно, что в пределах соток и десяток, но факт).
- масляные и водяные каналы блока/головки разные.
- поршни абсолютно разные.
- коленвал другой.
- КЛАПАНА ГНЕТ.
- VVT-i весьма мощная такая, с лишними маслопроводами (оно здорово, но - "ну что сынку, помогли тебе ляхи?")
- зажигание DIS с шестью перегревающимися катушками на свечах...
- дроссельная заслонка новая
- ISCV новый
- мудреная эвапорация
- ACIS (изменяемая геометрия впускного коллектора)
- натяжитель ремня ГРМ хитро-вы..., а не просто ролик на пружинке, бездумно уже и не поставишь.
- Итого - 20 лошадок в плюсе (за счет большей степени сжатия и за счет увеличения оборотистости (чтобы на низах тянул - VVT воткнули), но какой ценой?
Ну и понятно, что движок получился
- совсем новый (общие - только кое-какие размерности)
- невзаимозаменяемый со старым 1G-FE по большей части запчастей
- непроверенный
вот народ эти машинки с 1G-FE 98-00 года берет, помня легендарные качества настоящих 1G, потом это новое японское слово на себе обкатывает и жалуется...
К теме вопроса:
- Может при замене ремня с фазами начудили (хотя б элементарно - по какой из двух меток (вместо одной старой) шкив распредвала с ремнем выставлялись выставлялся?). А там и недогоревшее топливо на выпуск, и
бензин в картер, и вообще...
- При повреждении вала заменять вкладыши без шлифовки вала? Гы... Позвольте спросить, какой в этом глубинный смысл. Раз уж капиталить, то капиталить.
- Нагар в цилиндрах - масло-то уходило? Или бензин лили мерзостный, с избытком смол и прочими радостями.
- Надо полагать, никакой дряни не лили в движок (в смысле присадки и т.п.)?
- Масло цвет 5 тыщ не меняло?? Тогда "хорошее" - это не про него.
- Ну и очевидно, мастер постарался в доведении движка до логического конца.
Мда-а-а.а... А может тогда ну его нафиг их модный VVT-i. Вот буду года через три толкать свой марк с движком 2jz, может стОит этот старый добрый 2jz с кузова JZX-91 92-96г. себе оставить, и как-то там переставить его на место нового но сраного 2JZ на марка в 110-м кузове, а VVT-i куда-нить нах..р толкануть, раз такое гавно? А вообще обидно, если честно-сейчас вообще на новейшем марк-X, ставят гнилые V-образные движки. Японыги чо вообще одурели? Даже старый, но дорогой BMW до сих пор делает рядные двигатели! Почитайте свежий BMW Magazin, баварцы просто прутся от рядных движков.
- Даже не знаю, как сказать, VVT-i сам по себе даже полезен... вещь в себе, но с небольшой отрицательной обратной связью. Хуже все оборачивается, когда тойотовцы начинают совершенствовать что-нибудь и без того хорошее. На JZ с VVT-i, по крайней мере, в 95-96 механика в основном уцелела и живучесть не упала. "Улучшения" по типу 1G там начались примерно в 2000...
- Насчет даже "сраного" 2JZ в 110-м кузове - широко раскинула крылья птица обломинго... Списали японцы три литра в расход :(. Так что или 1JZ-FSE D-4 (основной), или 1JZ-GE 4WD, или 1JZ-GTE Turbo. Ну и 1G-FE VVT-i...
- Н-да, с топовыми V6 тойота вообще погорячилась (тем более, делать их никогда особо не умела). Еще немного - и в само деле бэховские движки станут лучшими в мире (в смысле не станут, а останутся...)
А маслянный насос на твоей движке не ремнем ли ГРМ в действие приводится? :-)) Простая замена ремня не могла привести к таким последствиям!!! Если движок до этого был не убитым, а судя по твоим словам все было ОК, то на лицо маслянное голодание, вызванное последними событиями. 1G-FE это один из самых удачных , надежных и беспроблемных двигателей.
Странные вообще симптомы..может в масло чего-нибудь подсыпали..такое впечатление, что песок.
Или горючка какая-то уж больно говняная...что-то на ум больше даже ничего не приходит.
А было ли там масло? Не всухую ли крутились валы? Щуп для масла не менялся? Если большой нагар и т.д. то уровень масла должен был падать, а ты соотв. подливать. Было?
А ремень 100% тот что надо поставили? По зубъям проверяли?
А мастер нормальный? Если нормальный - то сечас все должен делать бесплатно - лоханулся он где... а гарантия есть гарантия.
Если все не так, и он типо хороший знакомый и отличный типа мастер - ну тогда попал ты :(
Самое интересное что я как то писал на форум " расход на полноприводном карибе 14л по городу" - мне говорили а что ты хотел от полного привода.... На работе у чувака на рав4 расход 12 - у меня точно не порядок(правда его стиль вождения и мой сильно отличаются). После того как я проверил датчики, заменил свечи фильтры и тд , мне показалось что трос клапана-дросселя немного "провисает" .Поигрался с настройкой троса (точнее с положением оболочки) и все - попробовал так и сяк. подкрутил чуть чуть и покатался, еще подкрутил - в итоге останововился на последнем варианте. Результат - отзыв на малейшее нажатие педали, минус 2,5 л расход .
По каталогу идут 90998-99001 для 4AFE,7AFE..AT19#..UKP..MTM; год 05/1994 - 01/1996
На рынке нашел только 90998-99002 для 4AFE,7AFE..AT19#..UKP год 01/1996 - 10/1997
Машина у меня Карина Е 1,6 4А-ФЕ Лин Берн 6/1994
Народ подойдут они или нет. С виду они одинаковые. Может все таки есть какая то разница
У тебя движка с трамблером?
Если да, то нужен комплект из пяти проводов (Четыре свечных и один катушечный.)
Если трамблера нет то хватит 4-х проводного комплекта.
Длина свечных проводов в обоих комплектах одинакова. ( с точностью 1% конечно)
Отличия могут быть лишь в форме колпачков, на тех концах проводов что вставляются в трамблер или катушки. Точнее каждый колпачек уникальный с разным углом загиба провода.
У меня трамблер. Пятипроводного комплекта не нашел. Взял 4-х проводный (центральный провод пришлось оставить старый) и использовал старые трамблерные колпачки.
Единственный вариант - приезжаешь на авто и меряешь прямо на машине. Может действительно только длиной проводов различаться или длинной колпачков, которые в свечной колодец опускается ...
Подозреваю, что длина проводов разная. Первые подлиньше - для двигателей с трамблером. Вторые покороче для движков с двумя электронными катушками. Длинные провода - как минимум будут стремно смотреться, когда откроешь капот.
Где находится датчик расходомера или абсолютного давления воздуха на 4A-FE... -- -- 2005-01-14 11:00:53
Компьютер выдает ошибку 31. "Компьютер не получает сигнала от расходомера воздуха или датчика абсолютного давления воздуха". Подскажите пожалуйста где находится данный датчик. Автомобиль Toyota Carina E, 4A-FE/
Под капотом... если смотреть "в глаза" карине, то вверху на перегородке моторного отсека. Небольшой пластмассовый коробочек черного цвета. К нему идет резиновая трубка от впускного коллектора и провода. Фото на мыло я тебе выслал.
Привет всем !
Мужики поделитесь своим расходом в зимний период желательно в томже конфиге машины, что и у меня.
Значит сегодня прикинул сколько ест 4S-FE/SV40. На улице максимум -3 днем +2. Выходит в городе 11 литров +- 1 литр.
У меня sv30/4s- fe теже 11л по городу промывал форсунки ультразвуком. менял лямбду-зонд,менял термостат(подклинивал) про фильтра и свечи молчу результат 0,устал бороться .Но машина- чудо за три года не подводила,пускай ест свои литры.
у меня sv40/4sfe по городу около 13 -14... мыл форсунки .. менял фильтра ... устал бороться .. не знаю что и делать ... правда тоже не разу не подводила ни разу ... (не запуск утром на алтае из-за конченого аккумулятора неисправностью не считаю, т.к. сам лох .. :) )
А 11л по городу - сот мне бы такой расход ...
У меня Корона (она не на много полегче) с такой же движкой. Летом ела по городу 10 литров!!! Зимой промыл форсунки промывкой фирмы FENOM стала кушать 9 литров по городу, а резвости добавилось заметно. теперь, но мне говорили, что есть промывочка получше от Hi-Gear (ударного действия).
ну подскажите всё таки почему машина больше 50 не едет, я чуть ниже подробно проблему описал -- -- 2005-01-18 10:53:22