Суть вот в чем: двиг 2Е, 1.3К. При включении всей электронагрузки при ХХ, начинает трясти двигло. Оно и понятно, двиг не сильно мощщщный, обороты падают где-то до 500-600, хотя ХХ выставил ~1000. Вопрос: кто-нибудь слышал о системах поднятия оборотов при возрастании нагрузки на карбовых двиглах? Нечто подобное должно существовать, т.к. кондей (есть в наличии) обороты при включении подымать умеет.
Существует, конечно... Вот для примера 4E-F... Целых три пневмопривода (dashpot‘а), отвечающих за поднятие оборотов при 1) кондиционере, 2) гидроусилителе, 3) электропотребителях. Механизм простой - дополнительно приоткрывают заслонку, но разбираться с неисправной кинематикой терпения хватит только большому поклоннику японских карбов :)...
Насколько я понял эту систему, когда разбирался с ней, состоит она из следующих деталей: реле, клапан и дополнительный воздушный канал в районе дроссельной заслонки. При включении кондера, его блок управления считывает обороты ХХ и при падении замыкает релюху (или клапан на прямую) вследствии чего получается дополнительный канал подсоса воздуха во впускной коллектор, тем самым поднимаются обороты.
При желании, я думаю, этой системой можно управлять дополнительно ( например через счетчик импульсов с проводов зажигания и далее через исполнительную релюшку).
У меня стоит DP подсоединенный к VSV (если упрощать), при включении нагрузки на VSV тоже появляется 12В и в полость с мембраной начинает поступать воздух, за счет этого мембрана толкает шток( точнее там исчезает вакуум и за счет пружины все приходит в движение), а шток в свою очереть приоткрывает дроссельную заслонку повышая обороты. Когда потребители выключаешь VSV закрывается а из под мембраны карб сам отсасывает и заслонка возвращается на свое место, положенное при ХХ
фишка в том, что на моей машине этой системы В ПРИНЦИПЕ нет, ёё с нуля ставить (если ставить). Аналогичная есть на кондее, но не хочется же через нее... В теории все достаточно понятно, ну а раз кондей такое исполняет, то и реализуемо :) На практике обороты от кондея перехватить можно, но это слишком - 2000 на ХХ. Ну а дергать туда-сюда (летом - кондей, обороты вверх, зимой - доп электрика, по этой же цепи обороты вниз) как-то не солидно. Хотя и выход.
Но все равно мне кажется, что должно это решаться отдельно и проще - механика ведь сплошная! Пару трубок, демпфер, релюха + простенькая схемка... или что-то в этом роде.
Николай, Павел, не может быть что бы включение потребителей не компенсировалось, у Вас должен быть Демпфер дроссельной заслонки к нему должны трубки подходить от какого нибудь VSV на котором появляется 12В при включении потребителей (у меня именно так, но только у меня карб другого типа). Посмотрите вот здесь http://toyota.mnc.ru/rep/2e-k-Vt.htm может и сообразите что к чему.
А вот здесь расписано как регулировать http://alflash.narod.ru/2E.htm
Кстати, Демпфер для потребителей может быть обьединен с демпфером от ГУРа, можно еще и от ГУРа попробовать поплясать/поискать.
Вот v-type http://toyota.mnc.ru/rep/2e-k-Vt2.htm (тут вообще ничего нет, только компенсация - холод | тепло)
Вот k-type http://www.carsoft.ru/avtorepair/4A.htm (тут только для кондиционера)
И что можно придумать? Простенькая схема, которая будет улавливать перепады напряжения в сети и управлять реле, а оно в свою очередь каким нибуть электроклапаном и пускать воздух в вп. коллектор? Может. Схемку можно сваять, а вот клапан?
Какой может быть клапан, который имеет не постаянное вкл-выкл, а может иметь и среднее значение. Диамитр отвертия не имеет значения, можно поставить жиклер.
фотографии моего карба есть на сайте Динамитрия http://dinamitry.strade.ru/ в разделе "карбюраторы в картинках" "AISAN ДЛЯ TOYOTA CARINA 170AT, 5A-F"
там на одной из фотографий очень хорошо виден DP управляющий повышением оборотов при включении нагрузки. У твоего карба есть некий Демпфер, ты разобрался что именно он делает и для чего нужен?
Кстати, ящик Сергея Крайнова находится на mail.ru
Подскажите владельцы Тойот с системой обедненного впрыска
если она у вас принудительно отключена то какие Вы предпочитаете
свечи со стандартным зазором или всё-таки с увеличенным как положено
Заранее спасибо за ответ.
Отключается элементарно...если помните там 3-и параметра по которым ЭБУ определяет что Обеднёнку нужно включить. и один из них это температура не менее 85 С. Достаточно впаять в цепь сопротивление между датчиком температуры и ЭБУ. чтоб комп думал что машина ещё не прогрета и всё....
А, понятно. Только вот зачем. Ведь когда надо притопить он автоматически на "большой круг" перекидывает. Хотя я начинаю понимать. Видимо надоели провалы на средних.
Можетя чего неправильно делал, тогда подскажите.
Карина-е, 1,6 ЛБ, левый руль.
На неработающей машине перемыкаю контакты ТЕ1 и Е1.
Включаю зажигание (не заводя машину) - по идее должна мигать лампочка ЧЕК (правильно?) и выдавать коды. Но она просто горит, никак не моргая. Контакты в разъеме проверял. Так как же должно быть?
И еще вопрос. Не горит лампочка подушки безопасности. Конечно, может она перегорела, но как по другим признакам можно что-либо определить, в чем проблема, в лампочке или в системе? Спасибо
Я вот тоже думал почему у меня лампочка подушки не горит. А оказалось что ее у меня просто нет (то бишь лампочки). По ходу на Англичанках другое табло. А вот почему чек не мигает не знаю. У меня мигает. По ходу с контактами че то
Нет ты не понял. У меня не то что лампочки нет. У меня такого индикатора на панели нет. Хотя на других машинах я его видел. Но скорее всего это были японки. А проверить есть этот индикатор на панели или нет можно просто просветив всю панель фонариком и посмотреть все индикаторы. Хоть гореть многие не будут но контуры будут различимы.
Народ, если кто менял, подскажите, есть ли необходимость снимать рейку чтоб заменить втулку. Или достаточно открутить правую тягу. И вообще сложная ли это операция? Машина Карина Е 1,6
4A-FE Sprinter 4WD 1989 года рождения. Тут уже неоднократно я говорил о своей капиталке двигателя и вот мжно сказать свершилось, процесс пошел. Но пошел он самым кривым образом (зря я машину 13-го в сервис погнал). Проблемы начались после демонтажа двигателя и разбора, сначала не смогли найти поршни на мой движек 1989 г.р., (в итоге так и не нашли), то что удавалось найти было другой размерности т.е. растояние между верхней точкой поршня и началом колец было другое, все говорили если поставите упадет мощность. Потом выяснилось, что в городе Томске по человечески не точат вал. Вобщем после долгих преперательств пришлось соглашатся на контрактный двигатель, 1994 г. Взял за 15 без навесного, С чем столкнулись сразу?
Вид движка совсем другой, впрыск располоден по другому, генератор крепеж другой, блок дроссельных заслонок какой то плоский, у меня он был цылиндром, визуально блока ЕГР не видно - по крайней мере как у меня стоял, отсутствует как класс дожигатель топлива (у меня сразу за коллектором стоял такой боченок внутри сетка а за боченком уже начинался глушитель).
Мастер говорит, "не сцы", поставим как родной будет работать, но что то меня сомненья гложут. Знающие разницу подскажите, с какими проблемами могем столкнуться? Если нет дожигателя (а к нему шел какой то датчик), должны начаться ошибки.
Вобщм складывается у меня ощущение, что попал я этим конструктором. :(
И вопрос в догонку, если движек ставится новый, как долго могу с ним ездить по справе счету, документы переоформлять можно потерпет, ли как?
До кучи, на движке нашел штамповкe 4A C2 или (2С). ЧТО ЭТО?
Можно ли по номеру двигателя определить откуда он?
я думаю, у тебя ошибка в том что взял движок 94 г. взял бы 89 с какой-нибудь разбитой, кто немного ездил.. вообще-то я полагаю это ВСЕГДА кот в мешке. у меня тоже была идея, купить контрактный, передумал, решил что этот до ума проще довести, тем более что я с области... скоро тоже погоню в Томск, а вчера ходил в магазин дилера Neste купил расходников... мне что любопытно... хотелось бы с тобой встретиться, пока я в Томске в командировке, посмотреть на движек, и дифф передний, и пр. технику, да и просто пива попить - "тачку смазать", я в командировке в Томске до 28 января...
Буквально месяц назад мой друг на Карибе заменил двигатель по такой же схеме. Купил кстати за 14 без траблёра но со всем навесным. Очень долго искали на кариб, но не нашли и решили поставить простой 4А без ЕГР. Ездит уже месяц очень доволен. Была проблема с холостым ходом. Решили промывкой системы охлаждения. У него плохо прогревался блок дроссельных заслонок.
По любому оставить придется так. Холостые на LB не регулируются. Там упорный винт специально даже завальцован чтоб не крутили. А если обороты низкие, попробуй очистителем пропрыскать блок дросселя. Там есть своего рода воздушного жиклера или как его там не знаю, но в общем дырка перед дроссельной заслонкой через которую подается воздух на клапан управления холостым ходом
Господа какие зимние шипованные шины для RAV-4. Сейчас стоит Нокия Хаккапеллита-2 Но и на них его заносит только так. А я живу в регионе где снег и гололед нормальное явление на протяжениии 6-7 месяцев в году!
Сравнил - Субару с Рафом. Учись заново ездить, это разные машины и вести они себя будут по разному, поди пытаешся гнять так же как на субарике, а это не есть гуд. Я когда с заднеприводной Короны пересел на полноприводную Ауди (так получилось) меня вертело по дороге несмотря на то что полный привод вроде как устойчевее должен быть, пока не научился управлять полноприводной машиной. Хоть ты и пересел с полного привода на полный, один черт машины разные.
Казахстанец прав. Я тоже пересел с ТАУНА на РАВа. Небо и земля. Все зависит от формулы и распределения нагрузок по осям. У СУБАРИКА 70 х30, если не ошибаюсь, а у РАВа 50 х 50. Он может себя вести как заднеприводный и как переднеприводный в зависимости от положения руля, скорости оборотов двигателя. Чтобы это почувствовать нужно сливаться в одно целое с аппаратом. А вообще совет найти скользкую площадку и погонять, чтобы почувствовать машину.
Наше дело правое. Удачи на дорогах!
CALDINA ST195 1996 4WD Движок 3S. Жрется масло, но не течет!.. Заколебался доливать... -- -- 2005-01-21 00:45:23
Эксплуатирую второй год. НО. С момента как пригнали - стабильно жрется масло. Гнали родственники. Пока гнали из Новосиба ничего не жралось. Тут сменил на синтетику - и понеслась. Потом залил полусинтетику - тоже исчезает. Потом минералку - та же история. До сих пор нигде ничего не течет. Черного дыма не валит. Свечи быстро не засирает (в среднем два раза в год меняю). Заметил: половина расстояния от максимума до минимума на масляном щупе опускается через тысячи полторы км. Может ли это так жраться из-за того, что я порой жму гашетку в пол (автомат в обычном режиме не очень расторопен). Но гонять не гоняю, но так, раз в 15 минут могу где-то как-то ускориться - не более... В ряд ли может так жрать из-за газования! Как определить причину, мож маслосъемные колпачки? Где чего щупать-нюхать? Горит масло, аль нет? Мож какой газоанализатор есть где? Куда деваться - заколебался все время доливки покупать?
CALDINA ST195 1996 4WD Движок 3S. Жрется масло, но не течет!.. Заколебался доливать... -- -- 2005-01-21 17:19:28
Проблема знакомая (CALDINA ST195 1995 4WD Движок 3S-FE). Из анализа литературы и опыта эксплуатации этого движка у знакомых людей, вывел для себя следующее:
1.чем выше обороты тем сильнее жрет масло.
2. вязкость масла играет не последнюю роль (более вязкое расходуется меньше чем менее вязкое сравнение Кастрол 0в40 и Мобил1 5в40 на зиму).
Плюс проведенная раскоксовка поршневых колец привела расход масла в более или менее нормальное состояние.
CALDINA ST195 1996 4WD Движок 3S. Жрется масло, но не течет!.. Заколебался доливать... -- -- 2005-01-21 17:35:36
Т.е. сие не излечимо? Т.е. все ездят и радуются исчезающему маслу?
для начала проведите диагностику, в статьях на этом сайте найдёте, долго описывать, если что то не понятно, то в понедельник, у меня такая же фигня была, только у меня движёк 4А-FE, но суть таже,
для начала раскоксовка(методика тоже на этом сайте), не поможет, тогда придёться разбирать и менять кольца, при таком потреблении масла - виноваты кольца, причина - , либо износ(заливали дерьмовое масло, японцы этого бояться), или движёк был перегрет, и кольца просто принимают размер поршня, у меня был износ колец полный, соответсвенно попутно меняете масло съёмные колпачки и попутно сальники - все!, чтоб потом не лазить по пусьтякам(стоят они 100-300р), ну и прокладки конечно, удовольствие не из дешевых, зато движек будет потом как молодой,
у меня Кариба 88г.в., щас у ласточки вторая жизнь,...
Болтается заднее левое колесо когда ногой пинаешь. Слышен глухой стук. Приятель вывесил заднее колесо, пошатал - люфтит. Сказал, мол, подшипник ступицы. Попробовал подтянуть - подтянуть его нельзя - гайка до упора затянута. Дуй, мол, меняй с обеих сторон все подшипники на задних ступицах. Но подшипник не гудит, а справа вообще колесо, практически не люфтит... Так менять оба или один подшипник и больше ничего не может быть, кроме подшипников, чтоб не зря покупать?
Может это рычаги? Там хитрая шаровая стоит, износ которой плохо диагностируется. У меня был стук (именно с заднего левого колеса) пока не поменял рычаги ездил и сходил с ума.
Только что случайно открыл книжку по CALDINA статья о замене подшипника задней ступицы. В самом начале главы: если у Вас модель с ABS, то НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАДНЮЮ СТУПИЦУ И НЕ МЕНЯЙТЕ ПОДШИПНИК!!! И больше ни слова о моделях с ABS!!! :)))) Что же это такое, товарищи???
Это Россия.У нас все меняется при желании не в сборе.Имеется Калдина,но до подшипников дело не доходило.Просто не разу не слышал,чтоб нельзя было поменять подшипник отдельно.Ради интереса надо снять колесо посмотреть.Ну а насчет замены в паре-это же не амортизаторы и не пружины.Просто пришел пипец одному по логике скоро придет второму,а веть неохота каждые выходные под машиной валяться.Так что дело вкуса.
Toyota Corolla E11 2000г(глазастая). 1.4i(4E-FE). При срабатывании системы ABS включается какой-то мини моторчик, который в салоне очень хорошо слышно. Лампочка ABS тухнет вовремя, педаль нормально отбивает. Подскажите, что делать?
Da, motorchik ABS zvuk izdaet neprijatnyj, skol‘ko u kogo ne sprashival, nikto otvetit‘ ne smog, kak eto lechitsja. Vse tol‘ko govorjat, chto ezdij tak, mol eto norma. Ja v principe uzhe smirilsja s etim zvukom, tol‘ko chto pered ljud‘mi nelovko inoj ras, kogda tormozish‘ porezche i takoe zvonkoe tak skazat‘ zhuzhzhanie donositsja, prihoditsja opravdyvatsja, mol eto ABS druzja i ne vylichit‘ ni chem.
Dumaju mnogie byli by blagodarny cheloveku, kto podskazal by kak likvidirovat‘ zvuk i ostavit‘ ABS v rabotajuschem sostojanii
Да все нормально, мне кажется. Когда врубаешь зажигание ABS Издает такой плавныфй звук "вжиуууу..." и в конце как бы защеливается что-то (с таким звуком открывались двери в первом DOOM :)). Ну а во время езды, когда срабатывает ABS идет вибрато в педали тормоза и слышен характерный синхронно с этим "вибрато" трещащий звук, как если очень резко провести деревянной палоской по радиатору отопления. Это еще что! На Вольву как-то летом сел и где-то на мокром ABS сработал. Я чуть не поседел - натуральные низкочастотные удары по кузову!!! Просто не реальные мочки! Я прифигел. А хозяин спокойно сидит - это ABS тут такой! ))))))))) Охренеть!
Приветствую Всех ! У меня Corolla, двиг. 5A-FE. Холостые обороты 1000 (P) и 500 если включить "D", помоему
многовато для автомата, или это нормально ? Если нет то как грамотно отрегулировать ХХ ? Спасибо.
болтом выставляешь 700 (на хорошо прогретом движке)
а если на D сильно падают и вибрация то проверяй ВВ провода, свечи - (мне помогла замена только свечей.)
мож конечно и автомат неисправен, но врядли.
потом включаешь кондюк и дальний и болтом компенсатора снова ставишь 700.
и будет тебе счастье!
привет братва! у меня такойже трабл! при ХХ 1000-1200(если фары включить), а при D 700, очень большой перепад из за этого коробка дергается, заменил масло в АКПП дергатся стало меньше, на оборотах не отразилось, по книге должно 800- 700 предпологаю что пиз.. датчик температуры (жрет бензина много), убирал обороты ХХ винтиком тогда при D 400-трясет(( буду датчик ковырять.....
Подскажите, пожалуйста, что практичней (дешевле) в ремонте? Хочу приобрести леворульную Тойоту Авенсис или Мазду 626 5-6лет. А может, посоветуйте что-то аналогичное (того же класса), но более практичное. Сама ничего не понимаю в машинах, ориентируюсь на советы профи. Ужасно боюсь, что будут проблемы с ремонтом. Итак меня на сервисе вечно "разводят"!
Хочу добавить. Практичная потому что не требует ремонта, заводится в любую погоду. Неприхотливая к маслу и бензину. При отсутствии 95 заливал 76 без каких либо последствий. Но постоянно на нем ездить конечно нежелательно. Кто ездил на "камри" тот потом меняет ее только на "камри" (мой опыт на камри с 94года по сегодняшний день). Хотя пробовал ауди-80 и бмв-520.
Практичней- тойота, дешевле- мазда. За равную цену мазда будет менее ушатаной, а может быть даже и не битой, так что и о практичности можно поспорить. (чувствую, меня счас с форума погонят 8-)
Ко всему 626 лучше рулится, легче (читай: экономичней). В общем, вопрос личных симпатий.
Кто там говорил про сложности в обслуживании xedos9? Никаких сложностей нет. Только дорого все, потому как подвеска там очень сильно отличается от 626, а подвеска что на маздах, что на тойотах- это вторая статья расхода (после бензина, конечно).
:))
Бери Тойоту Короллу с автоматом и движком 1.5 из Японии (правый руль в городе безопаснее и удобнее) на заказ, года 2000-го. Горя знать не в чём не будешь года 3-4, потом продашь. 100пудово!
здесь скажут "тойота", на мазде скажут "мазда" :) жигулисты ваще скажут, что они круче всех.
если таки делать все исключительно на СТО, а самому под капот не лезть, то какая разница? :))))))))
Думаю, разница все-таки есть: в частоте поездок на СТО и их стоимости. Если важно сократить первое - тойота, второе - жигули. Если пофигу - то берите то, что к душе больше лежит - садишся в машину и понимаешь - мое или не мое :)
Итого, у тойоты 3 балла, у мазды - более 4, у жиги :) 34 - берем тойоту :)
Ну а если серьезно зайдите на www.exist.ru и посмотрите, какие запчасти в обычном каталоге есть на вашу мазду и тойоту, насколько многа там заменителей - вот и стоимость ремонта. Я, например, недавно расходники менял: масляный фильтр - 2 бакса, свечи - по два бакса, воздушный фильтр - 5 баксов, задние ГАЗОВЫЕ авортизаторы - по 32 бакса (на жигуль дороже), ну и в таком духе. А до этого у меня была изузу - так там комплект подшипников на одну заднюю ступицу 115 баксов стоил. Хорошо, что сам ковырялся - вынул, померил, купил от опеля за 7 :) Кстати, если хотите ездит комфортно, но часто и очень не дорого посещать СТО - опель - запчасти намного дешевле тойоты, мазды и даже местами жигуля нового. Но это просто к слову пришлось. Хотя, если поразмыслить над тем, где и как делают леворукие мазды и тойоты - может опеля ;-)
Если правый руль не смущает то однозначно ТОЙОТА - правильная!
Владели в семье 13 лет КОРОНОЙ правильной 1982 г.в. - разбилииии:((((((( Тепрь ее так нехватает:(((((
ТОЙОТА это то что я называю "золотая середина" по цена/качество/комплектация. Только свечи по 2 бакса ИМХО - плохо, не любиш ты свою машинку, ибо минимум по 10 баксов за штуку. И т.д. и т.п.
вопрос значительно бональнее чем видиться т. к. по Москве сервисов(как таковых) по ремонту Мазззд НЕТ!
друг эксплуатирует Кседос-9 в течении 3-х лет и проблема по преобретению зап.частей очень острая по сей день!
Много говорят, что наказание при обгоне с пересечением сплошной на дороге по одной полосе в каждом направлении можно свести к ст. 12.16 КоАПП, если не нарушал требования п.11.5 ПДД.
Конкретный случай. Из протокола:
Нарушение: п/п1.3. Совершил обгон т.с. с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, с пересечением сплошной линии разметки 1.1
Ответственность по ст. 12.15 ч.3
Я, начитавшись форумов, решил попробовать свести ответственность по ст. 12.16 КоАПП.
Мировой суд, несмотря на мои доводы, признал виновным и постановил оштрафовать на 300 руб на основе ст. 12.15 ч.3 КоАПП. Обжаловать в районном суде мне тоже не удалось. В постановлении указанно, точно не помню, примерно так: «в ст. 12.15 ч.3 указана ссылка на ПДД запрещающая выезд на встречную полосу. А линия разметки 1.1 в приложении 2 к ПДД, запрещает выезд на участки дорог, которые она разделяет. Следовательно, нарушение ПДД имеет место и именно с выездом на встречную. Ответственность по ст. 12.15 ч.3». В принципе всё верно. Другое дело, что я пересёк сплошную при выезде на встречку, а вернулся уже на прерывистой. И что было грязно и сплошноая показалось прерывистой раньше времени. Доказать я это не смог, мои слова против слов 2-х ГАИшников (указанные в протоколе свидетели), ничего не стоили.
Так что обгон с пересечение линии 1.1 и выездом на встречку – это 12.15ч.3
Вопрос: А если бы я смог доказать, что вернулся на свою полосу уже пересекая прерывистую, какое наказание тогда? А если сплошная не видна или плохо различима из-за снега или грязи?
Давным-давно, когда проходил обучение в ДОСААФе, нами эта тема поднималась. Препод ответил что если разметку не видно (стерлась, снегом или льдом занесена) значит это не твои головные боли а дорожных служб и мусоров-козлов. Дороги должны быть чистыми, а знаки должны просматриваться хорошо. В связи с этим расскажу одну историю. Случилось это не со мной а с моим отцом. Тормозит его как-то гаец и лечит за превышение, мол знак висит 40. А это было зимой и знак снегом залепило. Понять что это знак запрещающий еще можно было (круглый с красной окантовкой, которая проглядывалась) а вот что он конкретно запрещает нет. Хотя отец в принципе и знал что это сорокет, менту сказал что он типа не Копперфильд сквозь снег читать и уехал. Да, забыл сказать, прежде чем отпустить отца мент все таки пошел и проверил что знак действительно снегом залепило. Вот так. Так что пусть дороги чистят и разметку почаще рисуют.
Привет всем! Есть довольно древняя Королла (88г.) двигун 2Е (1,3), карб. Стучат клапана на горячую. Обращался на местные СТО для регулировки клапанов и все с ходу не посмотрев отправляют на официальный Тойота - сервис, мотивирую тем, что у них нет регулирововчных шайб (пятаков). На фирменном сервисе свысока сообщают, что регулировка производится с помощью регулировочных болтов и заряжают за сие действо 80 уев. Слегка офигев от их прайса, обращаюсь к Вам.
1. Народ, рассудите, кто из них прав? И нужно ли покупать эти самые регулировочные болты?
2. Может ли этот признак (стук клапанов на горячую) быть симптомом того, что бенза попадает в масло?
3. Если регулировка не важна, может забить на все на это?
Заранее спасибо.
На королле 2Е клапана регулируются раз плюнуть. И никаких там пятаков нет. Действительно, только регулировочные болты. И покупать их не надо они уже там. Принцип простой: ослабил гайку- отрегулировал зазор- закрутил гайку. Достаточно щупа, отвертки и накидного ключа на 10 (по моему на 10. А может и на 12 уже не помню). Процедура занимает около получаса. Зазор на впускных и выпускных клапанах одинаковый 0,2 мм. Щуп должен ходить с небольшим усилием. Единственное важное условие, регулировка должна производиться "на горячий" двигатель. Да-да именно на горячий. Так что будет немного неудобно. А то что на СТО отказывают, так это СТО такие. И на Тойота Центр лучше не ездить (разве что за запчастями) они ни фига не шарят. Только бабки рубить горазды. По крайней мере на алматинском.
А насчет того, может ли это быть оттого что бенза попадает в масло не знаю не слышал. А вот правильно отрегулированные зазоры это большое дело. Так что если это клапана то лучше отрегулировать
1. нужно обратиться на нормальное СТО. нафик тебе комплект болтофф? ;))
2. у тебя что, уровень жидкости на щупе растет?
3. не надо
а еще проверь настройки зажигания в купе с карбом. у меня тарахтели, когда зажигание стояло на 13.5 градусов вместо 10-11 положенных.
Вскрой крышку клапанов и посмотри сам. Если там вал давит на клапана через коромысла то ни каких шайб не нужно, там на коромыслах регулировочные болты с контрогайками, расконтрогай и отрегулируй. Только я незнаю на такой двигатель зазоры.
одолевает меня вопрос такого свойства: обратил внимание, что когда двигаюсь на третьей передаче, так сказать внатяг (1500-2500 оборотов) появлется интресный звук от двигателя, как свист турбины. Звук идет только если жмешь на газ, если ногу с педали снять, то звук прекращается. При переходе за 2500 оборотов звук то же исчезает. На других передачах во всем диапазоне оборотов этого звука незамечено.
Мысли посещают такие, коробка начинает "подвывать", а сдругой стороны почему при отпускани газа звук исчезает?
Если кто сталкивался, какие мысли на это счет?
Очень интересный!
У меня так было (corolla 95 МКПП евро). Потом пропало. Потом появилось.
А затем хрясть нет 3 скорости. хрясть нет 4 скорости.
В машинах не разбираюсь но после празников поеду к мастерам. Мой совет не доводи до греха, а то как я в дали от дома встрянешь либо 2 либо 5
Если звук похож на шелест, как у меня - что-то типа детонации. Именно при езде на 2000 об. и слабом нажатии на педаль газа. Зависит от погоды. Лечиться сменой заправки, регулировкой угла опережения зажигания. Может влияет и закоксованность цилиндров.
U menja nechto pohozhee s 4 skorostju........mozhet korobka daet znat‘, chto srok ee zhizni podhodit k koncu??? :( Mne by tozhe hotelos‘ znat‘, kak eto mozhno vylechit‘
Господа, подскажите, двигатель 3S-FE, 1994г., подтекает масло через трамблер (на уровне не отражается, т.е. течь не большая, но все равно не приятно), хочу устранить, что надо прикупить перед ремонтом? Спасибо.
Все очень просто: Отсоединяешь ВВ провода, чтоб не мешали, фломастером ставишь маленькую метку, что бы потом правильно поставить зажигание, если нет стробоскопа, откручиваешь винт крепления распределителя, вынимаешь его целиком. Меняешь манжету, собираешь в обратной последовательности. Все!
Но мне так кажется течь не из-за нее, скорее всего, есть избыточное давление в двигателе, из-за МСК или колец, после того как заменишь манжету, течь начнется в другом месте.
Удачи!
Привет тёзка,
парни всё правильно описали, только вот проверить МСК и кольца ты не сможешь. Если жор масла невелик, то скорее всего всё нормально. На "Юноне" есть мужичок торгующий резиновыми колечками и т.д. Подьедь к рынку, найди мужика, а затем сними трамблёр и подбери необходимое кольцо. По деньгам 30 рублей, по времени 30 минут. Не попробуешь не узнаешь.
Удачи.
Почему не стоит? Сейчас стоит двигатель на 1,6л, но хочется 2,0л + EFI (карб уже покрутил :). Установочные размеры двигателей не находил, но согласно литературе, они отличаются системой питания, да электрика посложнее (ну может и трансмисия отличается, незнаю ). Просто интересно, ктонить это делал или может что посоветует?
http://toyota-club.nm.ru/files/03-05-01/03-05-04_e77_engine.htm - смотрим в табличку, а потом уж про 2 литра губу раскатываем:))))))))))))))))
Не работают поворотники, магнитофон, освещение в салоне на Caldina -- -- 2005-01-19 23:19:49
Вообщем так, Caldina 1995г. CT-190 двиг 2C. Cтавил новый мафон, и по моей тупости замкнулись проводки питания мафона, сразу потухло освещение салона, часы, и потом проверил поворотники (даже реле не щелкает и лампочка на панели не заограется). Остальное все горит, лампочки на кнопках климат контроля, приборная доска, свет и ближний и дальний. Проверил все предохранители справа у ног водителя. Все целые, даже у аккумулятора в коробке какие-то есть, то же все целые. Даже и не знаю ((((. Все го два месяца езжу, это моя первая. Помгоите кто что знает!!!!!!!!!!!!!!!
Не работают поворотники, магнитофон, освещение в салоне на Caldina -- -- 2005-01-20 08:49:43
C поворотниками решился вопрос, фишку аврийки подсоеденил и они заработали, но часы и мафон и освещение в салоне так и ни фига... Но кто-т о же должен знать где эти предохранители стоят или реле какое !!!
Не работают поворотники, магнитофон, освещение в салоне на Caldina -- -- 2005-01-20 08:49:22
C поворотниками решился вопрос, фишку аврийки подсоеденил и они заработали, но часы и мафон и освещение в салоне так и ни фига... Но кто-т о же должен знать где эти предохранители стоят или реле какое !!!
Если есть, то ты скорее всего оборвал провод "реле потребителей второй группы", ... а вообщето при таком замыкании сгорает 1 предохранитель ... как его там, короче он на прикуриватель часы и радива-стерева. если нет сигналки то ищи свободно болтающийся проводочек...
Подсветка прикуривателя горит, сам прикуриватель не пробовал, посмотрю обязательно, а что за реле, где оно стоит. Да и как я мог оборвать, вроде сидел тыркал мафон, проводок соскочил, видел маленькую искру и все потухло. Если обрыв так что это за реле, если кто знает :))
Схему бы еще, общую и на сигналку... с этим конечно туго? ... релюшки там есть, но они в этой цепи - не слабое звено, должен был сгореть предохранитель
У меня cynos. Пишут, что 5e-fe такой же как 4e-fe, тока по-больше. Купил дисочек на короллу с 4e-fe - действительно похоже, но есть одня бяка, которой там нет и которая меня раздражает - слева от впускного коллектора висит и тикает, на холодную очень сильно, по горячей - как клапана. К ней идет провод - скидываешь - затыкается, но падают обороты. Механик сказал "забей - так и надо", но вот что-то я не верю, что хитрые япошки могли сознательно устроить такое звукосопровождение :) А на japancats никак не могу найти её. может кто-нибудь знает, что это за хрень такая.
Клапан доп. подачи воздуха,работает правильно,номера 17630-11050 или 17630-11060,тазовский клапан похожий по смыслу стоит 150р.,этот стоит столько же ,только в $ ;)
Знакомая тема- сейчас выложу практически отчет по этой теме: У меня на Калдине двигатель 5Е (94г).. У меня с момента покупки (год назад) стучал этот клапан как на холодную, так и на горячую, причеем практически заглушая шум двигателя. Насколько я помню - это клапан дополнительной подачи воздуха. Предназначен для повышения оборотов двигателя при включении какой-то нагрузки (вентилятор, обогрев и т.д.), работает за счет скважности импульсов, т.е. работает постояно, меняя только величины времени закрытия и открытия клапана. Свою функцию он выполнял (повышал обороты двигателя при включении двигателя) - проверял включением нагрузки, отключением электрической части клапана. Я решил что у него где-то выработка и возможно придется его заменить и забил на него.
Предвидя вопросы - говорю сразу, что у меня нет тахометра, поэтому все ощущения по оборотам двигателя чисто субъективные и машина у меня первая, поэтому на слух я обороты точно определять не могу. В феврале прошлого года мне выставляли зажигание и прверили обороты ХХ. Обороты были в норме и на P и на D. Расход бензина определяю каждую заправку на глаз, т.е. по стрелке, но получается с завидным постоянством 100-112 км (+8% на увеличенные шины) на 10л. Заправка одна и та же.
Теперь самое главное, с чего и следовало начинать.
Месяц назад я решил его отключить и посмотреть что будет. Включил фары, магнитофон, печку на всю мощность, тормоз, включил D (скорость), и резко крутанул руль (кондиционер не включал, т.к. минусовая температура) . Двигатель не заглох и достойно прошел это издевательство, Вибрация на кузов даже терпимая была. С тех пор проехал мало, но результат на лицо.
Певая заправка 10л 105км(+8%) при сильном боковом ветре и пурге.
Вторая заправка 10л 125км(+8%)
Третья 10л 145км(+8%), причем наверное с литр осталось с предыдушей заправки.
Сейчас заправил 20л, но ездить пока не собираюсь (страховка и техосмотр на дня заканчиваются).
Наблюдения пока не закончил, самое интересное начнется по теплу при включении кондиционера и вентилятора охлаждения радиатора.
Что-то много написал, пора идти работать :-(
Это ACV, такой мохнатый аналог ISCV... Регулятор холостого хода на корпусе дроссельной заслонки у старых 4e-5e был токмо тосольный, но надо было как-то компенсировать быстро возникающие внешние нагрузки - вот и поставили хитроумный электропневмоклапан с приводом... А почему он щелкает, вместо того, чтобы работать более-менее постоянно... надо бы спросить у его обмоток, а после у сигнала, на сию деталь приходящего (если блок хочет этой, как ее, частотно-импульсной модуляции - ничего не поделаешь) :)
Понятно, в общем-то я почти так и думал. А может ли через него нештатный подсос идти - до 3000 оборотов как-будто топлива нехватает. И еще, какой у него каталожный номер - хотел на japancats.ru найти - не могу определить, где его искать - на картинках не видел.
К сожалению у меня пока нет этого дисочка, поэтому пока только japancats.ru - а там не могу найти, все облазил. Не могли бы вы кинуть мне OEM-номер этого клапана - может так получится добраться. А в идеале хотелось бы как-нибудь разжиться этими дисками, но по-моему 50 баксов - это слишком много :))
Я опасаюсь какую-нибудь хрень сказать, вот лучше ссылка на japancats:
5E-FE
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=202&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=3&treg=J&piid=143044
5E-FHE
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=202&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=4&treg=J&piid=143045
:))) Спасибо огромное - это как раз то, что надо :) Теперь я знаю что покупать если сломан :) Только для меня все равно секрет, как вы на эту штуку вышли - все облазил :)
Кстати, не подсткажите где можно по нармальной цене купить электронный каталог запчастей, рублей по 80 за диск :)
Надо подрегулировать зазоры в клапанах, только не знаю можно ли использовать регулировочные шайбы от отечественных авто. Если кто с таким сталкивался помогите советом (и от чего подходит).
помогите,заклинило замок зажигания.подскажите можно ли его отремонтировать и если можно то где.а то новый ждать 3 месяца,да и стоит дороговато:(!впринцыпе можно и без него.и еще может поставить сигналку с дистанционным запуском?
насмерть что-ли заклинило? я с завидной периодичностью умудряюсь при парковке на горках вынуть ключ и потом вспомнить про "довернуть колеса". в этот самый момент руль (и замок соответственно) клинит. лечится одновременным раскачиванием руля и попыткой поворота ключа. оба движения без фанатичной силы. обычно с 3-4 качка попускает. извини, если не по теме.
Хоть бы свои цифры назвали :)...
А вообще, наверное, как у всех - до 150 мл на 1000 - нормально, до 250-300 - колпачки, вентиляция картера..., к 400-500 - кольца, ближе к литру - кольца и пора уже в переборку. Хотя турбодизель должен жрать больше за счет убитой турбины...
На 1000км съел 1литр 10w60 но это по трассе на скорости 90 150.По городу на 5000тыс можно уложиться без долива но не всегда.
CALDINA ST195 1996 Движок 3S. Проблема: стал плохо вращаться руль... -- -- 2005-01-19 14:31:36
Проблема в следующем: в прошлом году В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ в момент перепада температур с тепла на минус заметил, что в первые минуты пуска двигателя хреново, с усилием при повороте более чем градусов на 10, вращается руль. А сейчас, после этой новогодней оттепели, такая же история: в первый день появления симптомов, к обеду "просралось". На второй день - та же история, но уже симптомы проявлялись местами до вечера. А теперь постоянно, если речь идет не о легком подруливании - надо прилагать значительное усилие для, скажем, поворота на 90 градусов. Жидкость в бачке под капотом, куда льется DEXROL ATF - в норме (менял год назад). В чем может быть дело? Можно ли так пока ездить - ничего не убьется?
PS - слегка люфтит карданчик руля (стук в руле на кочках - руки не доходят поменять). Но это ж не могло повлиять?
CALDINA ST195 1996 Движок 3S. Проблема: стал плохо вращаться руль... -- -- 2005-01-19 14:50:52
Если гур закусывает, то крутится то не крутится, затем (следующая стадия) при быстром вращении руля стук - значит крестовина карданчика. Попробуй облить ВД - должно пройти на некоторое время
на сайте кстати об эжтом неоднократно писалось
CALDINA ST195 1996 Движок 3S. А вот вопрос вопросов!!!! ЗА КАКОЕ МЕСТО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ МАШИНУ????? -- -- 2005-01-21 00:53:58
Нет никаких скоб ни спереди ни сзади! Смотрели-смотрели - не нашли!!! Что за ерунда??? :)
Сегодня глянули пристально: ремень на гидроусилке натянут хорошо, при повороте влево-вправо до упора гидроусилитель тужится-пыхтит. Жидкость в норме как вкопанная. Карданчик залили ВЭДЭ - абсолютно пофигу. А с чего б вдруг помогло-то? Я и с в 1000 раз более раздолбанным карданчиком япошки видел и все крутилось одним пальчиком! :) Не понятно, в общем, в чем дело... Потом вечером повертел туда сюда до упора руль, и в крайнем положении, послышалось нечто типа свистнул ремень. И, о чудо, все снова заработало. А до этого туго шло, как буд-то каждые 30 градусов оборота руля какое-то препятствие. Что за хрень? Не в курсе кто? Мож причуды старого ремня прокручиваться несмотря на натяг? Иль намок он (и за четыре дня не высох? а с чего вдруг?)? Абсурд какой-то!
Этот вопрос уже поднимался здесь , но к сожалению так ничего и не решили. У меня такой же двигатель и такая же проблема. Клапана проверял все в норме. Может кто подскажет. Большое подозрение , что стучат юбки поршней. Какие мысли?
Конечно, специалистам. Еще и не каждый то возьмется. Ну как сказано выше, не факт что это клапана. У меня тоже такая проблема есть. Сначала напрягало сильно. Сейчас - просто забил.
Polistal knizhku, proverit‘ zazory vrode kak i ne slozhno, nuzhet tol‘ko schup..........po bol‘shomu schetu ja tozhe zabil uzhe na etu problenu i ne obraschaju vnimanija, no ras voznikla tema. Dumaju mozhet stoit letom, kogda budet poteplee proverit‘ zazory na klapanah, a vdrug eto oni i okazhatsja.........Voznik esch enebol‘shoj voprosik....A esli eto na samom dele klapana, to chto voobsche sluchaetsja iz za togo, chto oni stuchat?
У меня Toyota Avensis 1998 г.в.Что сделать с дребежящим звуком в рулевой колонке, такое ощущение, что забыли в рулевом колесе пару гаек и они прыгают там когда едешь по неровной поверхности.Говорят, что это беда всех рулевых колонок Toyota Avensis до 2000 г.Помогите как решить эту головную и ушную боль.
Люди, заметно потеют стекла в салоне, вот я и думаю может надо бы продуть салонный фильтр? Ну, и вопросы: где его, собственно, на Corolle искать и можно ли его продуть к примеру пылесосом или надо новый ставить? Машина японская, 92 года.
Привет всем управленцам «мечтой»
Авто MARK 2, 1996 г. Плохой прием радиостанций
на встроенную антенну, что на заднем стекле ( всего две станции ).
Поменял штатную магнитолу на Pioneer Carrozzeria FH-P90( тоже «япошка»),
прием на которой в прежней машине ( Ipsum) был хороший.
Так вот: или что-то с антенным усилителем , или такое характерно
для всех машин с такой антенной. Где находится этот усилитель ?
Заранее благодарен за ответ всем столкнувшимся с такой проблемой.
Авто Тойота Виста 1993г SV32 Проблема - плохой прием сигнала. Грешил на антенну активную на заднем стекле (родную). Заменил на новую БОШ (активную-внутрисалонную). Думал все, оказалось, что не все. Сигнал приема усилился, но больше стало наводок, когда одна станция накладывается на другую.
Как мне сказали потом, что это лечится только заменой на магнитолу европейского стандарта.
Причины плохого качества сигнала 2
1) Из-за адаптера- снижает качество звучания, из стерео делает моно.
2) Из=за несовпадения частоты настройки у приемников для Японии и для Европы. Пример- настраиваемся на Сер.дождь 102,3, (на экране приемника 102,3 , а на самом деле 102,6 например).
Я не специалист в этом деле, но, как говорится-слухами земля полнится. Может и не соответсвовать. Хорошо бы какой нибудь умка-электронщик высказался.
Существует мнение, что на японках, в этом самом антенном усилители стоят фильтры, ограничивающие полосу пропускания японским диапазоном. Кто-то вроде даже разбирал такой усилитель и менял начинку на широкополосный от другой активной антенны. Возможно это исправит ситуацию.
добавлю, если конвертор качественный, то никаких наложений сигнала, стерео остается стерео. только такие в продаже редко встречаются, я делал сам, схему где-то в инете находил. весьма доволен.
Ставил конвертер-сдвиг диапазона есть(станций стало больше),но прием сигнала отвратительный.Потом поставил Бош-активную-сигнал мощнее,но качество не меняется.Только замена магнитолы(жалко родную-навороченная).
У меня в 71 марке усилитель стоял в задней стойке под обшивкой (вроде). Вначале у меня стояла неродная магнитола "кларион" и после установки конвертера европейский диапазон принимала отлично, русский хуже. Потом я поставил родной "техникс" и тогда все станции стали плохо принимать...Наверно от тюнера качество приема тоже зависит...
У меня на Toyota Carina E 95 г.в. стоит иммобилайзер Tectus, только он не функционирует, поскольку, как объяснил предыдущий владелец, "он был отключен в Германии" (машина свежепригнанная). Мне интересно, что это за система? Какие именно цепи прерываются, то есть какой механизм действия этого иммобилайзера?
И как его вообще подключить? Большое спасибо! :)
Что за система- не знаю, но у меня точно такой же стоит. И тоже из Германии. Там еще рельефной наклейки "innovation" рядышком нигде не наблюдается? Btw, afaik этак в 1992-1994 годах в Германии был принят закон, обязывающий устанавливать иммобилайзер. А у тойот тех лет штатного иммобилайзера не было, так что это, скорей всего, дилерская услуга, т.е. он там с момента первой продажи машины стоит. 2 черных ключа + 1 красный "мастерключ"- у тебя так?
Что интересно, при этом сигналки на машине не было 8-)
Блокироваться может что угодно, в порядке предпочтения (вероятности): стартер, бензонасос, комп. Для более подробного изучения предмета придется разбирать торпедо. Заодно сигналку поставишь и узнаешь, русалку купил или нет.
По надежности.. Хм, особых косяков с ним не видел, все работает как надо. Есть правда веселый нюанс- если заглушить двигатель но из машины не выходить, то он на охрану становится непонятно по какому алгоритму (вроде как должен через минуту, но не всегда). Что- бы гарантировано поставить его на охрану, нужно открыть и закрыть водительскую дверь. Потом, когда решишь опять куда то ехать (напоминаю- все это не выходя из салона) просто снимаешь с охраны и едешь. Немного замудрено и нелогично, а что делать? ;-
Мне вообще шальная мысль покоя не дает- поставить вместо замка большую красную кнопку "START" а блокировку и логику управления осуществлять либо этим же иммобилайзером, либо еще одной бесконтактной системой с радиусом действия до полуметра. 2All: может кто уже такое делал? Удобно?
Всем привет ! Подскажите кто знает : скрипят салейнблоки левый больше на небольших неровностях (лежачий полисмен) машина Корола 99 месяц из японии смотрел с низу трещин на резинках нет, правда на левом же рычаге следы от удара вроде не сильного по касательной но риски глубокие может 0,5-1,0 мм хочу ослабить болты рычага пошатать машину в верх в низ и снова затянуть нужным моментом (момент не знаю) или поскрипят и перестанут? Заранее всем благодарен :)
ИМХО, если скрипят так, что слышно из салона, то им капец.
Как на Королле на знаю, на Карибе там первым делом изнашиваются задние. Трещин на резинках и не должно быть, просто выработка.
Если это действительно задние можно даже болты не ослаблять - просто просишь кого-то резко покрутить рулем, а сам смотришь на рычаги - они будут болтаться.
...стоит на Марке MX41, двигатель M-EU, который я недавно купил. Старый хозяин говорит - родной сломался, и воткнули с двигателя 7M-GTE. Теперь машина едет, но:
- Передачи переключаются только в ручном режиме;
- Кик-даун отсутствует;
- Овердрайв работает, обороты на 90 км/ч нормальные вроде - 2100-2200.
Помогите советом - что исправить для нормальной езды?
Это что за Марк, самый первый што-ли? Что там по начинке в нём есть? ГУР, кондиционер, ABS, TRaction Control, электропривода какие, сонары? Серьёзно-без приколов. Интересно что уже тогда было на японских автомобилях?
Двигатель точно есть, колёса там, кузов...а что ещё нужно, чтобы ездить? :))
Если серьёзно: рядная шестёрка, центральный впрыск, цепь, автомат, независимая подвеска всех колёс (впереди - стойки, сзади -амортизаторы с пружинами), дисковые тормоза всех колёс, ГУР, кондиционер, автомат климат-контроля, радиоприёмник, магнитофон, электроподъёмники всех четырёх стёкол (а кузов - купе!) центральный замок, спидометр, тахометр, указатели стрелочные:уровня топлива, температуры, давления масла, вольтажа бортовой сети, мини-комп с диагностикой Стопов-Температуры-Задних фонарей-Уровня жидкости в бачке омывателя-Уровня тормозной жидкости, деревянные: руль, ручка автомата. Всё вышеперечисленное стоит штатно, с завода ещё. Фото точно такого же (вплоть до цвета) здесь: http://nelli.ikonia.fi/~crowncorona/index.php?p=13&s=2&m=0&pic=4.jpg
Ну да, цепь вроде понадёжнее ремня будет. У меня на первой ВАЗ-21053 цепь, даже не знаю где стоИт, знаю что только натяжитель надо подшаманивать каждые тыщ 50. Но на Жигулях ездить чего-то даже ностальгия не пробивает-такие там каменные руль и тормоза. Стоит в гараже.
О! Блин, нашёл чо у Вас нет, а есть в моём Марке 92-96г., ето ведь TEMS!!! Правда он у меня не работает, т.к. стоЯт обычные стойки. Ну и табло у меня электронное. Но вольтажа бортовой сети нет и уровня жидкости в бачке. Ну, короче Марк это Марк, что тогда, что сейчас упакован, не побоюсь этого слова - с шиком.
- В ручном режиме: на D трогается очень постепенно, независимо от степени нажатия на педаль акселератора;
на 2 примерно так же; на L - нормально, с первой. Естественно, при дальнейшем разгоне на L начинают расти обороты, приходится переключать рычаг на 2, затем по этим же причинам - на D и далее включать O/D. Деталь: если манипулировать на ходу и не на ХХ - обороты меняются, скорость - нет, т.е. всё нормально. Пишу и понимаю, что для нормальной езды не хватает только кик-дауна... Буду смотреть пост про тросик и сам тросик :)
Вопрос - этот тросик существовал всегда? Или возможен старый вариант автомата (родного) без него?
Кроме того, хозяин говорит, что он "не нашёл, куда воткнуть два провода от автомата" и, соответственно не воткнул... Я их ещё не видел - зима, холодно. Один провод, по опыту знаю, должен идти на панель приборов для индикации положения рычага - в моём варианте её штатно нет, а вот второй... В связи с этим вопрос: на 7M автомат шёл с мозгами или попроще (может кик-даун тут управляться проводом)?
Или ещё версия - мне сказали, что на этом типе автоматов управление осуществляется переключением клапанов под давлением нагнетаемого масла, а мой двигатель, якобы, может такого давления и не развить... Слабо как-то верится.
Вообще в форуме спросить - легче всего, это я и сделал, сам пока почти ничего не копал. Спасибо за помощь.
По поводу MS137... :)))))
Уже несколько раз после покупки М2 ловил себя, когда выглядывал в окно по утрам - НЕ НАДО беспокоиться, НИЧЕГО с подвеской не случилось - ни одна стойка не сдулась, не замигает при запуске лампа компрессора, не важно, на каком косогоре ты её оставил, не подожмёт она "лапку", забуксовав в сугробе, не надо на морозе манипулировать клеммой аккумулятора... ну и т.п., нервы можно успокоить...:)) А вообще...Всё-таки 7 лет (141 тыс.) на этом Крауне отъездил - перегревал не один раз, замораживал, взрывались или тихо умирали подушки, 100 тыс. кормил Шевроном, давал пробовать 76-й, возил стройматериалы от цемента до 3,5 м палок, по 17 раз штурмовал ледяные горы (Владивосток, знаете ли :)) - много всего пройдено, капиталки не было (обошлось, предпочитаю литр масла на тыс.), салон сохранился безукоризненно и до сих пор ездит так, как надавишь - это ли не чудо! Поэтому MS137 - это, имхо, один из лучших авто, своего рода неубиваемая яхта среди моторных лодок и катеров. А главное - почти каждый из нас может это удовольствие себе позволить.
А с М2 это похоже на заболевание... нет, больше - на влюблённость, когда вдруг все современные мыльницы вдруг начинают вызывать антипатию и отторжение. Однако и это пройдёт, к сожалению...:))) Хотя мечтал о нём лет 15 - с тех пор, когда они ещё часто попадались на улицах. Очень удивился, встретив такую богатую комплектацию - ненамного отличается от Крауна:)) Подвеска, кстати, на нём работает чётче и понятнее - перед не пробивается, а упруго на всё реагирует. По ощущениям: Краун тебя везёт, а на Марке едешь САМ.
Вообще я радуюсь изменениям в принципе.
Спасибо за интерес.
- Если бы на том 7M автомат был с мозгами, то Вы вряд ли уехали на нем куда-нибудь :), ведь у ЭБУ движка ответной части мозгов нет. А вообще ставили на 7M-GTE электронные автоматы A340-й серии.
- У гидравлической коробки есть только два входящих управляющих элемента - тросик (который говорит насколько заслонка открыта) и скоростной регулятор (о скорости вещает, понятное дело). По комбинации их данных гидромозги как-то и определяют момент переключения передач вверх или вниз.
- Разъемов должно быть примерно два - на выключатель запрещения запуска / датчик положения селектора (она как раз такой раздвоенный) и разъем единственноог соленоид включения овердрайва...
- Давления всегда хватит, если обороты у Вас не в десять раз ниже номинальных :) и насос не сгнил.
------------------------------------------------------------------------------
"В декабре 1976 третье поколение Mark II претерпело изменения. По размеру кузова машина приблизилась к Crown. Выпускались 4-дверный седан, 2-дверный хардтоп, 5-дверный универсал.
Гамма двигателей включала 6-цилиндровые 4M-U (2600) и M-U (2000) с карбюраторами и M-EU (2000) со впрыском, а также 4-цилиндровый 18R-U (2000).
Была модернизирована подвеска - спереди независимая типа МакФерсон, сзади - пружинная на пяти рычагах для базовых модификаций и независимая на сдвоенных рычагах для топ-версий.
В апреле 1977 было возобновлено производство версии с двигателем 13T-U (1800). В августе 1978 двигатель 18R-U был заменен на такой же по объему 21R-U, соответствующий новым экологическим нормативам. В
сентябре 1979 появилась дизельная версия объемом 2200.
Полностью модель была заменена в октябре 1980 года.
ТТХ версии с M-EU:
- Рабочий объем - 1988 см3
- Мощность - 125 л.с. при 6000 об/мин
- Крутящий момент - 170 Нм при 4400 об/мин
Габариты (седан) - 4530/1670/1415
База - 2645
Колея - 1375/1350
Снаряженная масса - 1115 кг
Коробка передач - 3-ступенчатый автомат
Тормоза - дисковые / барабанные"
------------------------------------------------------------------------------
Нда... а у нас против них был одинокий газ-24-10...
и сейчас он же... против Mark X120.
Взгрустнулось что-то... :)
За консультацию спасибо.
-----------------------------
Зато у нас в 1977 уже Нива была, а японцы о таком классе (легковой джип) и не знали! И, кстати, завозили их себе и катались в удовольствие! Правда, Нива и сейчас такая же... хотя пытаются её задушить друзья из Ш-ле.
Короче начитавшись в форуме как народ крутит гайки ... и после этого расход бенза уменьшается и не мог спать спокойно. Вчера залез под капот посмотреть а как же у меня с настройкой троса ... Посмотрел - охренел - взял мануал и начал читать как лдолжно быть .. По мануалу стопор на тросе должен быть вровени ил высовываться максимум на 1мм из под оболочки при полностью нажатой педали газа... у меня даже его видно не было .. Посадил товарища в авто и сказал дави газ до упора ... Надавили.. ослабили гайки.. сдвинули оболочку троса.. зафиксировали как написано в мануале .. Машина стала ехать веселее .. т.е. при одном и том же нажатии на педаль (субъективно) обороты становятся выше...
А теперь суть вопроса - все таки что дает изменение положения оболочки троса ????
Объясните мне тупому ....
Я так думаю, что тросик то сквозной... нажимаешь на педальку, заслонка открывается и подает топливо, следовательно обороты растут, но этот тросик и открывает клапан давления масла АКПП в гидротрансф. вот и получается у нас, обороты 2000 - а не едет ни черта (у меня так, но еще не регулировал, не дома нахожусь)....
трос по-моему открывает какой-то клапан в коробке... т.е. если клапан с запозданием открывается то и коробка не вовремя не переходит в рабочий режим. Давить газ при позднем открывании клапана приходится больше - следовательно и расход больше. Я так понял ситуевину когда стал разбираться.
ну вот мне сосед по гаражу тоже это втирал ... тока я все равно понять не могу каким каком этот трос связан с клапаном в АКПП ... ведь этот трос приходит на фигню, которая управляет открытием заслонки, а потом уже от этой фигни пошел трос на АКПП .. - это раз,
а во вторых мы же регулируем оболочку, а не сам трос .... или я че то неправильно понимаю .. ?????
погоди... ты какой трос регулировал? Нужно регулировать тот, который идет от заслонки на АКПП, а не тот который идет от педали газа на заслонку.
давишь на газ и соответственно тянешь трос, управляющий клапаном т.к. оба троса прицеплены к одной железке...
регировка троса и заключается в том чтобы правильно была зафиксирована оболочка.
Ребята, всем привет!
Тема интересная. У меня книги нет, посему вопрос. Регулировка тромика газа (АКПП) одинакова на всех тойотах или нет (конкретно, размер "1 мм или вровень с ...")?
Вот у меня как раз калдина в 211 кузове. А в этой книге по калдине в 211 кузове есть описание, как регулировать этот тросик? Был бы ОЧЕНЬ благодарен за скан из этой книги??
Привет! слежу за разговором только не пойму про какой движок реч идет?? если про 3F-SE то я присоеденюсь к попытке решить проблему у меня по нему книга есть и фотик тоже, меня интересует проблема расхода топлива. Посмотрел на тросик - ограничитель выперает на 1.2-1.5мм из чехла тросика вроде это норма...
У меня сейчас имеется в распоряжении данный сабж (двигло 2,2 л, автомат, плоть от плоти Шеви Кавальер!!!)), так вот у него раход 12,5-13,5 л/сотню!!! Причём не имеет значения включен ли кондей, холодно- ли, жарко-ли , тихо едешь или топишь газ в пол, ПОФИК!!! Хавает и всё тут. Скажите это нормально для него?
И ещё один нюанс. Когда идёт дождь, то включаю кондей, чтобы сушил воздух, но через некоторое время стёкла начинают потеть. Лампочка режима работы горит, но попытка включить-выключить кондей показывает, что нагрузки на двигателе нет, а значит кондей не работает. Помогает только выключение-включение зажигания. В чём может быть проблема? Подскажите плз! Заранее благодарен за отклики!!!
...он зимой не включается, если Т окр.среды меньше, чем может выдать сам кондей.
чтобы стёкла не потели, я делаю так: обдув теплым на стёкла, и стёкла чуть приоткрыть.
Новая оптика на форд фокус США фара пердняя левая,правая цена 4 900 руб.
Задние фонари левый,правый 3 900 руб.
Радиаторная решотка с повторителями поворотников 2 800 руб.
Мужики, проблема.
Начальные данные дрыгун 4A-FE не LB, ХХ низкий (возможно даже ниже нормы), на D обороты
тусуются около 500 - случилось этопрошлой зимой ни с того ни с сего, но грелась на ХХ
отменно, даже удивлялся, что так быстро до нормы доходила стрелка.
И наконец описание проблемы:
Температура на улице -10 - выхожу, завожу. Прогревочные обороты падают до 800-850 еще,
когда стрелка температуры на нижнем делении, а потом еще веселее:
Если климат поставить на максимальную температуру, а регулировку интенсивности обдува
на середину, то машина до конца на ХХ так и не выйдет т.к. нагрется до нормы просто не
может. Стрелка встает гдето около нормы, но до нормы не доходит и хх не устанавливается.
Стоит только тронуться, как тутже температура в норме и хх на месте. Термостат менял 2
раза т.к. один явно закусывал, а второй просто старый был. Сейчас стоит новый оригинальный
термостат - работает отлично (патрубок верхний горячий, нижний ледяной),на скорости
температура не падает Короче это была первая мысль по решению этой проблемы.
Вторая мысль была увеличить ХХ (точнее прогревочные обороты), Пометил положение
биметаллической пластины на корпусе клапана ХХ и перемещал ее до получения желаемого
значения прогревочных оборотов(попутно с разборками с датчиком ХХ почистил БДЗ со снятием).
Велико было мое разочарование, когда через день прогревочные были возвращены компьютером в
исходную позицию. Не стал настаивать и вернул все метки на прежние места. Вот щас сижу и репу
чешу, что делать-то, в чем соль, как победить эту хрень. Вот я думаю, как может повлиять
воздушная пробка(например в датчике ХХ) возможно возникшая при съеме БДЗ.
Давно уже перелопачиваю инет в поисках истины - присматриваю себе машину.
И вот предлагают вариант: T.Carina E, ПРАВЫЙ руль, 4WD,АКПП,кондей,двиг 1600 за 6,5к$. Блин, облазил пол инета, не смог найти инфу, что вообще бывают Карины Е с правым рулем. Это э европейск. модель. Подскажите какие подводные камни могут быть, нормальная ли сумма (например для Москвы)?
И ещё: очень интересует полный привод - какой он там (сказали что подключаемый)? Ведущие (до подключения полн. привода) передние или задние? И как это повлияет на расход бенза, если ездить и не подключать его, то расход как на переднеприводной? Я новичок в этом деле, выручайте.
Ты не расстраивайся, это, наверное, - "хорошая" корона, которую хорошо переделали и перерегистрировали - глобальный Н@ЁБ! Если бываю Карины Е с правым рулем, то мир точно начинает сходить с ума... Хотя, бывает же Марк2 (90-й кузов) с передним приводом и двигателем 1.5 (5А).
- Где, по-Вашему, собирали значительную часть Carina E, или, другими словами, где находится городок бернстоун :)? В англии...
- А вот полный привод на Carina E мог появиться только по накурке :), такого никогда не было.
- Тем более, даже в Японии не было Corona с 4WD и 4A-FE, только двухлитровые.
В ТОМ-ТО И ДЕЛО, ЧТО НЕ ШУТКА :((
Сам в недоумении. Завтра смотрины, пойду гляну что там блин за полный привод, а заодно и на VIN гляну - узнаем где собрана в Японии или англии. Если в англии - брать не хочу...
1. здесь я нашел 3 таких - 89, 90 и 91 годов с 1.6 полный привод:
http://auto.vl.ru/sales/?s=1&fid=9&cmodelid=22&minyear=&maxyear=&minprice=&maxprice=&pts=0&anyframe=1&transmission=0&fueltype=0&privod=3&keywords=&cid=0&l_cid=0&go_search=1
2. может быть, он движек менял, а ранше стоял 2.0
3. с 1.6 полный ехать будет не очень...
Всем привет.
У меня Калдина 98 года. Пыль на панели одолела, заказал фильтр салона.
Привезли.Состоит из двух половинок, внешне абсолютно различных.
Как это чудо технической мысли поставить на должное для него место не могу понять.
Если кто сталкивался подскажите. Буду признателен.
Открываешь крышку куда он ставится, и сначала засовываешь и понимаешь вверх до упора ту половину, которая с большой прорезью в пластмассе - прорезью вверх. Там она фиксируется и не падает. После етого в полозья вставляешь нижнюю половину. Борозды на верхнем торце нижней половины должны ставится так, чтобы она заехала под верхнюю половину без усилий. Закрываешь крышку...
У тестя Мазда MPV,1995 г, левый руль, объем 3 литра, полный привод.
Очень хочется найти ему книгу по этой машине, или хотя бы сайт толковый.
По этой модели в нете ничего не удалось найти.
Заранее спасибо.
У меня была та же история, но потёк только сальник масляного насоса, а ещё есть такая фишка: масло потихоньку сочится из под тромлёра и стекает на поддон двига. Сними трамлёр промаж герметиком и всё будет ок! Удачи.
1 сальник маслонасоса-про него часто забывают и не меняют
2 сальник коленвала,
3 сальник впускного рвала,
4 еще причина может быть из за течи поддона или клапанной крышки сзади или слева- масло может "ползти" по двигателю
заодно возможно надо будет поменять и ремень ГРМ, тк на нем может присутствовать масло
удачи!
У меня на 4E-FE в итоге тек сальник коленвала, но менял все (и распреда и маслонасоса)!
Все равно работа стоит одну и ту же сумму.
Посмотри может ещё прокладка клапанной крышки подтекает!
Toyota Land Cruiser 100 diesel (1HD-FTE) 1999 г. в.
На скорости, при резком нажатие педали акселератора, при оборотах свыше 2000 глохнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто-нибудь подскажите в чём причина!
Авто - Toyota Corsa 1995 г.в. кузов седан
В сервисе сказали что через некоторое время надо бы поменять сайлент-блоки передних рычагов.
В каталоге Экзиста - сайленты отдельно не меняются - меняется весь рычаг.
В сервисе сказали - ищи подходящие сайленты - поменяем без замены рычагов.
Помогите найти, пожалуйста - от какого авто может подойти - или может где продают неоригинал для замены!
1. Думаю есть неоригинальные корейские салейнты. Где? - интересный вопрос. У нас в Сафари думаю найдутся или в ПИТ_СТОПе .......такой ответ устроит ?? Думаю что не устроит..поэтому писать надо свой регион или город.
2. Как ты себе представляешь нашу помощь ..??? конкретно в действиях ....поймать кого-нибудь на улице, померить его сайленты штангеном и искать такие же ??
Тут все в твоих руках....
ЗЫ, Ты уж извини ...но каков вопрос, таков и ответ.
Случился утром странный трабл: во время движения, на панели приборов загорается значки "аккумулятор" и "(!)", из под капота характерный свист ремня. Открываю: шкив кондея заклинило, ремень свистит по нему. Остальное вроде в норме. Но! Обороты ХХ выросли где-то до 1500 (таха нету, на слух) и когда докатился до СТО, напряжение на клеммах аккума ~17.5В... Машина Королла 1994 ЕЕ100, 2Е 1.3 карб. Кто-нибудь в курсе, что это может быть? Клин кондея - фиг с ним, я просто ремень скину, но вот 17 вольт и "Акк" + (!) - что-то не то... И почему обороты вверх скакнули? Мастера пока руками разводят, я в непонятках. Помогите плз!
Хм...шкив кондея клинутый...ладно..это решаемо...ездить можно без ремня.
Напруга какая-то нездоровая....явно от генератора плясать надо - электрик грамотный нужен. Да и лампочка аккумулятора загоревшаяся - явно что-то нездорово с генератором.
Обороты выросли из-за повышенного напряжения сети + проверь демпфер или как там его на карбюраторе - он когда включаешь кондей должен компенсировать обороты (т.е.подымать). Я точно не уверен - но помойму нужно разбираться с кандеем - что именно там заклинило. Если хочешь его похоронить - то тогда нужно просто все отключить, в том числе и от карба.....
PS
А кто знает, какой ток зарядки дает генератор? Помойму должен около 15-16 вольт давать... Или не?
Спасибо! Я больше на генератор грешил, но раз он ток дает (да еще какой! :-) то причина где-то таки ближе к кондею. Буду таки хоронить до лета, щас он мне точно не нужен :))
1. Ещё как кондей отключишь - пройдись по предохранителям, а то лампочка севшего аккумулятора не должна гореть.
2. И все-таки нужно уточнить - что должен выдавать генератор по мануалу. Там несколько обмоток, вдруг, где шо каратнуло - выдавать он больше стал - но мощность меньше стала. Но ты это узнаешь - когда демпфер отключишь - обороты упадут, и проиграйся с нагрузкой......
3. Что бы ни было с кандеем - лампочка севшего аккумулятора не должна гореть. (может п1 её вылечит)
пофиксил. генератор - в труху. поставил с разборки. причина - закороченные банки аккумулятора :( вот. а кондей поймал клин из-за электромагнитной муфты, напряжеие на которую было в полтора раза больше номинала. итого - генератор
Ребята кто знает ответы на данные вопросы, ответе пожалуйста.
((TOYOTA VISTA 92г. движок3S-FE, кузовSV-32))
1. В какую сторону откручивается заливная пробка картера дифференциала АКПП?
2. При поездке на загруженной машине слышатся сильный стук (в области заднего моста) при попадании колес в незначительные ямки (особенно на поворотах). Это что-то со стабилизаторами или амортизаторами?
3.Кто ни будь ставил "не родные" амортизаторы, а если ставили, то укажите какие марки подходят
4.Менял недавно свечи так вот в двух свечных шахтах было обнаружено много масла, чем это могло быть вызвано?
1 эаливать же через щуп надо- слвная против часовой внутренним шестигранником на 10. идет туда 75w90 GL5 пимерно 0,7 л.
<br>2 может пружины просевшие -??
<br>3 ---
<br>4 или уплотнители шахт, или свечи не докручены были, или сами шахты
<br>масло ест машинка?
1 - я не знаю, у меня через щуп в коробку наливали
2 - предположительно стабилизаторы(не уверен), стоит проверить гайки амортизаторов к ступице
3 - проще всего набрать www.exist.ru и найти свои аммортизаторы
разница между неоригиналом и оригиналом небольшая
4 - сносились поршни, кольца и колпачки маслосъемные
если еще и свечи коптятся то порадовать не чем - капремонт
1 - я не знаю, у меня через щуп наливали
2 - предположительно стабилизаторы
3 - проще всего набрать www.exist.ru и найти свои аммортизаторы
4 - сносились поршни, кольца и колпачки маслосъемные
если еще и свечи коптятся то порадовать не чем - капремонт
Автоматическое поднятие оборотов -- -- 2005-01-21 11:37:50