Молодые люди, здравствуйте. У меня какая-то сволочь оторвала задний дворник у Витса. Немогу найти в Москве, ни на одной разборке. И еще нужна задняя панелька (может неправильно выражаюсь) в багажник, чтоб скрыть что ненужно от чужих глаз. может кто что посоветует. Спасибо.
Ищите по вашей машине
http://www.japancats.ru/toyota/
Дальше на заказ в Exist. Разберётесь думаю.
Здесь гляньте:
http://www.pravorul.ru/services.htm
www.vitz.ru
Вибрация на холостых оборотах двигателя нового Авенсис...Королла... -- -- 2005-01-30 23:11:11
Уважаемые!
Купил Авенсис 1.8 механика и иофигел от вибрации на холостых оборотах прогретого двигателя...Все кто в подобной ситуации смотрите toyota-bad.narod.ru и пишите мне...Я намерен судиться с Toyota Motor...Жду.
Вибрация на холостых оборотах двигателя нового Авенсис...Королла... -- -- 2005-01-30 23:56:20
У меня тоже вибрация - обороты держутся 640-650 об/мин и ничего поделать не могу. Все показатели в норме !
Если чего накопаешь - пиши !
Да, забыл, 1ZZ-FE? Механика.
Мужики, проблема.
Начальные данные дрыгун 4A-FE не LB, ХХ низкий (возможно даже ниже нормы), на D обороты
тусуются около 500 (случилось это прошлой зимой ни с того ни с сего),Раньше грелась на ХХ
отменно, даже удивлялся, что так быстро до нормы доходила стрелка.
И наконец описание проблемы:
Температура на улице -10 - выхожу, завожу. Прогревочные обороты падают до 800-850 еще,
когда стрелка температуры на нижнем делении, а потом еще веселее:
Если климат поставить на максимальную температуру, а регулировку интенсивности обдува
на середину, то машина до конца на ХХ так и не выйдет т.к. нагрется до нормы просто не
может. Стрелка встает гдето около нормы, но до нормы не доходит и хх не устанавливается.
Стоит только тронуться, как тутже температура в норме и хх на месте. Термостат менял 2
раза т.к. один явно закусывал, а второй просто старый был. Сейчас стоит новый оригинальный
термостат - работает отлично (патрубок верхний горячий, нижний ледяной),на скорости
температура не падает. Короче это была первая мысль по решению этой проблемы.
Вторая мысль была увеличить ХХ (точнее прогревочные обороты), Пометил положение
биметаллической пластины на корпусе клапана ХХ и перемещал ее до получения желаемого
значения прогревочных оборотов(попутно с разборками с датчиком ХХ почистил БДЗ со снятием).
Велико было мое разочарование, когда через день прогревочные обороты и ХХ были возвращены компьютером в
исходную позицию. Не стал настаивать и вернул все метки на прежние места. Вот щас сижу и репу
чешу, что делать-то, в чем соль, как победить эту хрень. Вот я думаю, как может повлиять
воздушная пробка(например в датчике ХХ) возможно возникшая при съеме БДЗ. Есть мнение , что датчик температуры ОЖ неисправен - сейчас эта идея в разработке. Какие еще мысли подскажете ?
Термостат фурычит - гуд с ним все (работает как часы), а по малому кругу нелады. Такое впечатление, что радиатор печки слишком эффективно отдает тепло.
ДАТЧИК распол. на коленчатом патрубке с задней стороны водяного насоса. ВОЗМОЖНО Вам надо поменять сначала датчик температуры двигателя это он дает информацию ЭЛ. БЛ. УПР. для управления зажиганием и питания топливом. Он нах.в корпусе термостата!
Вот надо поменять тросик АККП у нас в Воронеже тросик стоит в Toyota магазине 1300 р. Искал в Elcats не нашел. Может кто знает его номер. Машина Toyota Crown 1989г. ms137. 7M-GE
Слушай глянь здесь http://www.japancats.ru/toyota/
Твой в списке есть а вот модификаций его много. Дальше в подгруппе "Кузовные детали, экстерьер, интерьер" Педаль Акселератора посмотри.
Я уже по этой теме задавал вопросы, слегка разобрался. На двигателе 5e-fe слева от впускного коллектора стоит контрольный воздушный клапан: дали напряжение - открылся, сняли - закрылся. Но он постоянно тикает при оборотах меньше 2000. Проверил как по книжке - на обмотке клапана сопротивление 30 ом (норма), открывается-закрывается нормально, воздух проходит как надо. Померил напряжение в контактах, которые идут к клапану: на холостых 14 вольт, даем больше газа - оно постепенно падает, а клапан постоянно включается и выключается. Не понятно должно ли так быть (типа дозируется подача воздуха, но тогда почему постоянное напряжение а не щелчками) или это глюк компа? или что-то еще?
Так и должно быть.Этим достигается третье состояние клапана-пульсирующее,т.е. больше воздуха пропускает через себя чем в закрытом состоянии,но меньше чем при полностью открытом.Число и частота пульсаций зависит от режима.
Это клапан дополнительной подачи воздуха во впускной коллектор,работает непосредственно от мозгов в зависимости от режима мотора,в том числе на холостых в импульсном режиме.
И снова предлагаем всем участникам форума проверить, указаны ли они в листе
"Участники форума и их автомобили" (java-ссылка в верхнем левом углу страницы форума)
и верны ли указанные сведения.
- Для внесения в лист - отметьтесь под данным сообщением в формате:
"Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город"
(чем подробнее - тем лучше :).
- По желанию, можно заполнить подробную личную анкету в разделе "Кто есть кто"
(ссылка в шапке форума).
В листе "Участники форума..." все указано верно :-) но можно еще раз:
Денис; Toyota Celica; кузов - ST-202; комплектация - SS-I; двигатель - 3s-fe; год выпуска - 1999; сам я из Москвы
Евгений!
Прошу внести изменения в мою регистрацию в "Участниках форума" согласно раздела "Кто есть кто", где все данные указаны правильно. Обновить регистрационную карточку обещаю в ближайшее время, поделюсь информацией по зимней эксплуатации своей Ферозки.
Всем удачи!
Александр75 - Caldina ET196 - 5E-FE - 1995 - Чита
- Для внесения в лист - отметьтесь под данным сообщением в формате:
"Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город"
Пошли сегодня заводить с товарищем его Карину после 10 дневной стоянки на улице.Температура была -25...-30 все время.Схватывает но не заводится.После 6-7 попыток решили прогреть свечи. Две погрели две не смогли выкрутить.Вворачиваем.Крутим.Даже вспышек нет.Присмотрелись -не горит лампа CHEK ENGINE.
Наверно поэтому и вспышек нет. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ПОДСКАЖИТЕ...Плиз...
1. Если двигатель не запускается, а стартер энергично проворачивает
коленвал, то отсоедините высоковольтные провода от свеч и
подключите к ним калиброванный разрядник для проверки зажигания
(имеется в продаже). Соедините один из выводов разрядника с болтом
или металлическим кронштейном на двигателе. При отсутствии
испытательного разрядника отсоедините провод от одной из свеч,
отведите изолирующий наконечник и зафиксируйте провод
изолированным инструментом на расстоянии около 6,0 мм от
оголенного участка массы.
2. Проверните коленвал стартером и следите за разрядником или
проводом свечи. Должна появиться интенсивная искра голубого
цвета.
3. Если искра имеется, то на свечи подается необходимое напряжение
(проверьте остальные провода, чтобы убедиться в исправности
крышки распределителя и бегунка). Выверните свечи и проверьте их.
4. Если искра отсутствует, или искрообразование неустойчивое, то
снимите крышку распределителя и проверьте состояние крышки и
бегунка . При обнаружении влаги протрите насухо
крышку и бегунок, установите крышку на место и повторите проверку.
5. Если искр по прежнему нет, то отсоедините от крышки
распределителя высоковольтный провод катушки зажигания и
подключите провод к испытательному разряднику (провод свечи
установите на место). Повторите испытания. При отсутствии
разрядника зафиксируйте провод катушки изолированным
инструментом на расстоянии около 6,0 мм от оголенного участка
массы.
6. Если искра появилась, то причиной может быть неисправность
крышки распределителя или бегунка.
7. При отсутствии искры
проверьте всю проводку
первичной цепи катушки
зажигания, убедитесь в чистоте
и надежности соединений.
Проверьте поступает ли
напряжение на катушку от
ключа зажигания. Проверьте
катушку зажигания и индукционный
датчик распределителя .
8. Если искра по прежнему отсутствует, то замените провод
соединяющий катушку зажигания и крышку распределителя .
Если замена провода на заведомо
исправный не дает результата, то неисправен электронный блок
зажигания.
9. Проверьте подается ли
напряжение от батареи на
электронный блок при
включении зажигания. Если
напряжение отсутствует, то
замените электронный блок.
А вообще я так понял ты про ситуацию такую: заводишь машину, а стрелка уровня топлива довольно быстро падает вниз за несколько минут ..и потом там дальше держится. Думаю это происходит по следующей причине: во время поездки бензин плещется и датчик показывает усредненные значения уровня поплавка в камере, они соотв. выше реального уровня. когда ты останавшиваешься и глушиши машину стрелка замирает именно в завышенном состоянии, утром заводя машину ты ее никуда не трогаешь и стрелка сразу опускается до реального уровня бензина в баке.
У меня Королла 1987, двигатель 2Е, 12V, немогу правильно подключить карбюратор, поставил от восьмёрки с электрозажиганием, заводиться хреново (глохнет), но разгон нормальный и слабоя детонация НО БЛИН! сбросишь скорость может заглохнуть!!! В общем посоветуйте что-нибудь или помогите найти тойетовский карбюратор!!! За ранее спасибо.
Помогите!!! У меня Королла 1987 (Лифбак), как правильно подключить карбюратор, есть ли схема установки?
или подскажите где можно купить собранный б/у карбюратор
Подскажите, пожалуйста, в чем причина следующей неисправности: автомобиль тойота-Спринтер, 87 г.в. Двигатель 5А FE/ За 50-100 км пробега полностью высасывается аккумулятор, хотя лампочка на панели со значком аккумулятора не горит. Стрелка вольтметра постепенно ползет вниз. Купил новый аккумулятор, полностью заряженный, та же картина. При снятии - клеммы с аккумулятора двигатель глохнет.
Вот в оэтом вопросе попробую вспомнить, может ребята еще подскажут. как бы линии заряда и линия лампочки не оказались разными. Т.е. на заряд идет один провод, на лампу второй. И если будет просто обрыв где-нибудь в проводе идущем на зарядку - то возникнет нечто похожее. Или глюк реле-регулятора ...оно отвечает за зарядку.
Привет всем! С месяц приобрёл Corolla 99 г. 5A-FE без пробега по СНГ, 75 000, до этого был Sprinter 91 г.
И теперь у меня начались одни непонятки: заводится плохо т.е. не с первого раза,как спринтёр,
а с раза второго или третьего причём не важно сколько за бортом -6 или-25 когда заведётся из выхлобной,
валит дым сначала белй счёрным потом с синим потом просто белый но густой секунд 20 потом нормально,
на горячую всё нормально.Разгон тупой (у спринтёра была МКП) ,тахометра нет но обороты явно большие
рядом стоят марковник и корона шелестят у меня же хоть и прогретая всё равно обороты 1000 если не больше
бензин жрёт гдето 90км на 10л Делал самодиагностику всё в порядке проверял датчики ОЖ и на воздушнике ,
мерил сопротивление и на холодную и на горячую тоже всё ОК В центр ехать не хочу т.к.пока я вэтом деле лох
а их там любят:) у кого какие есть соображения ответьте кто может:) .....
Проблема в карбюраторе. У тебя что-то с температурным датчиком или холостого хода, т.к. она прогривается и не сбрасывает обороты - для начала прочисти карбюратор и съезди на диагностику карбюратора. Кстате дым из-за того, что бензин не весь сгорает, не есть хорошо может попасть на свечи и будит клинить. Если, что напиши, смогу узнать более подробно. Удачи!
Да что бензин не полностью сгорает тоже такая мысль была, может ли это быть из-за свечей хотя проверял
на вид новые, или это всё же топливная система? да ещё замечу что у меня впрыск и как я понял датчика холостого хода просто нет, холостой ход обеспечивают все датчики и вся система впрыска вместе т.е.
если что-то гдето не то, то и холостых не будет хотя может я и ошибаюсь...
Ну я в смысле что крутить там нечего. А вот про дым тут ещё идейку подкинули : типа форсунки не держат
бензин на текает а потом не полностью сгорает из-за этого и дым . это тоже может быть?
Здравствуйте.У меня "глазастая" Celica 3S-GTE .Есть большая и никому не понятная проблема:при переключении передач после 3500об/мин. двигатель сам докручивается на ~800-1300 оборотов больше,например:разгоняюсь я на первой передаче до 5000 об/мин.-->отпускаю газ(до конца)+выжимаю сцепление.. и вот тут обороты поднимаются до ~6 тыс.!!!-почему так происходит??? Делали полную диагностику,в результате НИКАКИХ неисправностей обнаружено не было.Поменял свечи,аккамулятор и все фильтра.Кстати,забыл сказать,не много плавает холостой ход 700-800 об/мин.Также автомобиль плохо заводится(2-3 сек.но не больше крутит стартером)причем чем дольше стоит, тем хуже.Может всё это взаимосвязано? Очень надеюсь на вашу помощь.Спасибо.
Тросик однозначно. У меня такая же фигня на Карине была. Там ведь прикол такой: На передаче двигатель нагружается передавая крутильник на коробку. А когда выжимаешь сцепление нагрузка пропадает но дроссель то открытам остается из за закуса троса, и двигатель "взвывает". Только вот в Алмате его не смог найти, сестра из германии привезла. Поменял, все стало нормально.
У меня было точно такое еще на 3А двигле - заеклинивал механизм заслонки именно там где крепиться тросик - после переборки собран был не правильно, соеденил все правильно и заработало.
Холостой ход скорее всего непричём.У меня плавал в пределах +/- 50 об., но такого трабла небыло.То что заводиться плохо, так это давление с рампы травит. Надо проверять форсунки,регулятор давления, клапан на эл.насосе ну и если есть - форсунку холодного пуска.
Будем проверять...только с тросиком все хорошо..:(((,по крайней мере если нажать на газ, а потом быстро отпустить, то в исходное положении тросик возвращается без каких-либо задержек...
У меня обороты повышаются только при переключении на высоких оборотах,после ~3500 об/мин..еще в момент переключения в области щитка приборов слышится какое-то легкое жужжание..
Сегодня доливал масло - решил проверить давление газов в картере, на холостых снял крышку - валит воздух, дыма нет, но крышка на горловине не лежит - улетает. Двигаель 4e-fe, не дымит вообще, заводится отлично, тянет нормально, но может больше. Немного брякают клапана, катализатор на месте - может быть что-то из этого виновато? Или что?
Ну ..на лицо износ колечек уже. Я бы для достоверности. Вытащил щуп и к его отверстию приложил бы руку, если чуствуется пульсация - то вывод понятен. А крышка может и от тряски подпрыгивать.
Однако есть небольшой шанс, что засорена вентиляция картера ...
На королке 86 года 2Е 12 клапанным двигателем с слабой компресией, вазовским трамблером и вазовской классической системой зажигания, переделанным карбом (ввиду отсутствия эл. магнитного клапана, ввиду отсутствия штуковины доокисления картерных газов - это все "спасибо пред. хозяину") - двигатель троил, двоил и т.д.. Издевался по полной программе...
Долго я игрался со свечами, менял зазор и т.д. Подобрал свечи - жужит отлично, при минус 10 заводиться с полутыка и сразу работает очень стабильно - все горшки в работе :)
Но появилась другая проблема - не хочет глушиться двигатель :)
Выключаешь ключом - а он дергается дальше, потом взвывает судя по звуку до 600-700 оборотов! и постепенно замирает. Длиться этот цирк около 5-7 секунд.
Свечи денсо W16EXR оригинальные. По каталогу должны быть W20EXR-U11 - я пробовал их, но на них подтраивает движок и хватает их на пару тысяч - потом свечки по очереди просто перестают работать.
Теоретически, я поставил холодные свечи - они перегреваються и в результате этого жара хватает для воспламенения смеси без искры. Но горячее свечи типа W20EXR-U11 не хотят работать.
Очень похоже на проблему которая была у меня на газеле .Также заводилась с пол-тычка но глохнуть не хотела (калийное зажигание) и конец ариии заканчивался выстрелом в глушитель :)
Оказалось перескачил на зуб привод трамблера. Проверь может поможет.
Мысль внести однозначность в понятия :). Если калильное число меньше - то свечи _горячие_ (лучше очищаются, но перегрев), если число больше - то свечи _холодные_ (хуже очищаются, но не перегреваются). 16 горячее 20-ых, если еще не окончательно я сдвинулся... Только такая небольшая разница между ними, что не должно ведь быть эффекта?? Как выглядят сейчас свечки (как там, "цвет электрода")?
теория вить как гласит - нет искры - не жужит. А тут жужит, зараза, а карбюратор на радостях льет бензин как из ведра - он вить привязан к давленю, 400-500 оборотов - он начинает лить больше...
Вот получается, пока свечи не остынут - будет дергаться....
Привет всем из Алматы! С полгода назад купил CarinaE 4A-FE AT190 94г.в.. И вот начались кое-какие заморочки. По порядку:
1) Уже пару месяцев в движке слышно какой-то подзвякивающий шум. Проявляется при резком наборе оборотов и движении в натяжку. Очень похоже на стук пальцев. Пробовал заливать 96 вместо 92 - не помогло, проверил опережение зажигания - выставлено точно, как в аптеке. Компьютер ошибок не выдает. Ремень ГРМ и натяжной ролик новые. Вот теперь мучаюсь в догадках...
2) На днях выехал на трассу и при 100 км/ч температура довольно быстро упала до нижнего деления. Остановился - поднялась до нормы. Пока не проложил радиатор газетой температура так и не поднималась при движении. Один товарищ сказал, что это нормально, типа машина сделана для Эмиратов (она действительно поставлялась из ОАЭ в 1994г и все это время колесила по Казахстану) и при наших холодах толком не прогревается.
Подскажите плиз, в чем могут быть проблемы. Может ли двигатель детонировать из за забитого топливного фильтра?
Забитый топливный фильтр как правило просто не дает нормально ездить. Но забит он должен быть в задницу чтоб машина не ехала. Так что дело вряд ли в нем. Было дело, у товарища меняли топливный фильтр на недавно взятой машине. Так вот у него чуть ли не песок оттуда сыпался, и ничего, ездила нормально. Пальцы звенят от неправильно выставленного зажигания и "бедный" двигатель здесь не причем (Дмитрию 42), если это имелось в виду под "бедной смесью". У меня у самого 4а-фе LB, хоть бы звякнул. А вот термостат действительно нужно поменять. Возможно и пальцы звенят оттого что двиг температуру не набирает.
Кстати, Димсон, где заправляешься? На Гелиосе что ли? Бензин то у них говенный. Лью на Шевроне. Нормальный бензин. А на Гелиосовском действительно позвякивают.
Под бедной смесью я понимал бедную смесь по отношению к нормальному составу смеси для этого двигателя, а не 4А-FE LB.
Просто провел некоторую аналогию, когда бустом наддувают турбовник, то при бедной смеси появляется детонация, поэтому ставят топливный контроллер и т.д. отсюда и пошла мысль о забедненной смеси.
Я тоже заправляюсь на Шевроне. Медет, как считаешь есть смысл покупать оригинальный термостат или можно обойтись дубликатом? Если можно, то подскажи какой фирмы.
Для Дмитрия 42. Насчет бедной смеси может ты и прав. Недавно менял свечи, так старые были слишком уж белесые. Насколько мне известно перекаливаются они изза обедненной смеси.
Вот уж чего не знаю того не знаю. Лично я брал только оригинальные. Почему во множественном? Потому что на отцовской королле тоже приходилось менять. В принципе термостат стоит не так дорого. Что-то около трех тысяч, дай бог памяти. Зато поставил и голова не болит. Заодно можно и антифриз поменять. Доливать то после замены термостата все равно придется. Но ведь неизвестно что там у тебя залито. Родной антифриз красного цвета. На центре продается только разбодяженный, в 4-х или 5-и литровой канистре. Можно также и в магазинах найти литровый концентрат Toyota Long-Life Coolant (красный). Что так, что эдак, по цене примерно одинаково выйдет. Можно конечно и сэкономить. Взять к примеру Валволайн. Я лично заливал только родной.
1. Зажигание как проверяли ?? С замкнутыми Те1 и Е1 в диагн. разъеме ?? Бедная смесь тоже вызывает детонацию , но это я уже от общения с нашими рейсерами набрался.
2. Термостат на замену -100%. И арабское происхождение тут не причем.
Да, забыл ответить. Когда проверяли зажигание, то начали без замыкания на разьеме, но я с ними долго спорил на тему того, чтозамыкать всетаки нужно и в конце концов они это сделали. Существенных различий в показаниях не было.
Странно вообще-то ...различия должны быть, ка минимум градусов 5 а тои больше....иначе можно говорить о том, что ЭБУ просто не осуществляет коррекцию зажигания. Кстати ...я так на вскидку что-то не поню есть ли у тебя датчик детонации или нет ??
Насчет датчика детонации сам бы хотел узнать. Подскажите, где он обычно располагается. Что удивительно система ошибок не выдавала. Может мне СТОшники криворукие попались и замыкали не те контакты? Завтра сам попробую. Если замкнуть контакты Т и Е на машине ехать можно?
На твоей машине этот датчик должен быть. Но если б он гнал то загорался бы Чек Енжин. Если не горит значит все с ним в порядке. И стошники значит нормальные. Глянь сюда: http://efisakh.ru/knock_2.htm
Датчик детонации расп. на задней прав. стороне блока .На двиг. работающих на обедн. смеси д.дет. не установлен! Если д.д. умирает то заж. становится поздним и машина "тупеет" а не "звенит".
Заехал вчера масло поменять. Парень что производит замену вытащив щуп сказал что масло, типа, очень грязное. Слив отработанное масло он сделал заключение что масло действительно очеь грязное а посему двигатель нуждается в срочной промывке. На его уговоры промыть двигатель я не поддался. Я только заметил что залитое масло обладает хорошими моющими свойствами и оттого темное. И видимо он обиделся на меня за то что я поставил под сомнение его компетентность в вопросах эксплуатации автомобиля, потому что все последующие операции он проводил с большой неохотой и все приговаривал "Мое дело предложить" и мол "Если вам двигателя своего не жалко то не промывайте" (привык по ходу лохов лечить. Либо хочет казатся умнее чем есть на самом деле). Сам я против всевозможных промывок и использовать их не собираюсь. Мой вопрос относительно самого двигателя. Мне хочется знать насколько темным отработанное масло должно быть в исправном двигателе. И вообще должно ли оно оставатся светлым. То есть можно ли по цвету масла определить состояние двигателя. Слитое масло на самом деле было темноватое (но не кофе с молоком точно). Но оно всегда было такое после 10000 пробега. Так что я считал это вполне естественным. Масло лью Мобил 5W-40 синтетику.
Мыть или не мыть - однозначного ответа нет.Кто промывает,и считает это правильным,кто считает промывку вредом для двигателя.Я промываю промывочным маслом,так вот когда сливаешь промывку она уже тёмная,как буд то отъездила тыщи 3.Вот тебе и цвет масла.Промывай,и оно дольше светлым будет.У меня масло начинает темнеть через 2 тысячи после замены.А степень загрязнённости определяется по щупу.Если сеточка или риски нанесённые на щупе не видны через масло-пора менять.
При условии, что масло и фильтр меняются регулярно, то чем больше износ - тем быстрее чернеет масло. Это вызвано подеданием масла и неправильной настройкой топливной смеси или зажигания - а это нагар, который смывается маслом. Больше там нечему "пачкать" масло.
У меня движок с конкретным износом и уровнем компресии на грани критической - хотя работает супер, заводиться с полутыка в любую температуру - но масло и фильтр меняю каждые 2-3 тыс. Сливаю черное, без просвета :(. Но движок внутри чистый, под клапанной крышкой, если закрыть глаза на износ распредвала - то все как новое.
8.01.05 загонял свою ласточку на ремонт (МСК, ремни ит.д. ) + замена масла. Залил синтетику ЛИКВИ Моли Молиген 5W50. Проехал примерно 1200км. Масло потемнело позвонил мотористу ".... так и должно быть, синтетическое масло быстрее окисляется,+ моющие свойства очень высокие, непарься..."
ПС. Знаю его очень давно, он 8 лет в Германии прожил, в немецком автосервисе работал.
Соглашусь - синтетика моет куда лучьше минералки. Но, я видел уже очень много раз - двигателю 2-4 года, масло 5 тысячу ходит - но прозрачное с легким коричневато-золотистым оттенком. А вот если двигателю есть 15-20 лет - то там уже через 5 тыс - смола а не масло. Правда, смотря какой износ и как хорошо делалася капиталка (и если она вообще делалась :).
Сегодня завел машину, проехал 300 метров, встала... Стартер не крутит совсем, лампочка CHECK не горит. При визуальном осмотре оказались оторванны провода от лямбда-зонда (намерз лед и под его тяжестью оборвало). Но по моему без лямбда-зонда должен хоть стартер крутиться. Сигнализация работает нормально. Может что коротнуло, хотя предохранители в блоках в норме. Что еще может быть???
Давай по проядку. Машина какая ? Это какой же лед должен намерзнуть, чтоб там оборвалось то .....
остальные лампы горят ??? Коробка если автомат, то в селектор в положении P или N ?
Если не горит ЧЕК, то надо искать причину либо в предохранителях (скорее всего, потому что стартер отже молыит ..) ...либо оторваные провода коротнув на корпус пожгли ЭБУ (маловероятно ...)
прикупил вот недавно ТЛК 79. раньше джипов небыло, а теперь есть, и с ним куча вопросов. хочу поменять радиатор охлаждения (двиг 3л), желательно на бу. может кто знает возможные варианты замены?
Карина Е 1997г. двиг.3S-FE. На малых оборотах слышна детонация !Даже по прямой . если газонуть сильно то пропадает ? может ктото встречался спохожей проблемой?
А какой именно звук и откуда он идет? У меня тоже была слышна детонация на малых оборотах (хотя, может ты о другом), а точнее - дребезжащий металлический звук откуда-то снизу, из-под днища. Оказалось - прогорела гофра, соединяющая "штаны" с глушителем. Поменял на новую за 500 р. - и все нормально.
Я нашел в справочнике HAYNES что надо замкнуть гнезда Е1 и ТЕ1 в диагностическом модуле и выставить угол зажигания на 10гр. до ВМТ .Так и сделал . И детонация пропала ! Но остался вопрос : почему угол зажигания изменился ? Я только поменял уплотнительное кольцо распределителя и все поставил на место по заранее сделанным меткам ? Дмитрий 42 Вам спасибо ! Я проверю и ремень.А кто ответит , почему поменялся угол зажигания?
Кстати, если все же ошибся на зуб, то надо все переделать снова, независимо от того работает щас все или нет, потому что при такой ошибке сдвигается диапазон регулировки угла.
Напылением естесенно ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
У нас фирма в городе"Сатурн" в начале 90-х много бабла на этом подняла, теперь просто зеркала на заказ делают.
Да и часто тазики встречаются со следами "смыва" напыления. %))
Имеем движок 2L. Дымил, троил(это по холоду началось), заводился плохо... Снял форсунки, поменял распылитель(сгоревший напрочь за ~1,5 года - как же он вообще распылял? ;), выставил давление открытия. Заводится боле-мене теперь, тянет. Но вот при первом старте после долгого стояния(холодный двигатель) всю округу накрывает сизым дымом и движок потрясывается. Масло фактически не ест. После ~5 минут прогрева выхлоп чистый. Что могет быть? Пахнет, вроде как солярой. При езде не дымит.
Что за двигатель то ?? Серия какая ?
Может соляра просто не очень хорошая...или форсунки может пропускают, она после заглушки в цилиндры уходит ...при заводке выгорает...
Соляра хорошая. И чистая - прямо с обратки КАМАЗа мне в канистру. Форсунки отрегулированы только что. Странновато как-то заводится все-таки... Сначала на 2х горшках(примерно) секунд 5-10, потом все начинают работать. Может, зазоры клапанов? Если нет, то только угол остается? Или еще что можно умное попроще найти?
Коллеги, подскажите по фирмам, делающим торм. передние диски на Карину 97г. фирменные дороговаты. Что знаете про Nipparts, Lucas, Japan Car, Bosh и пр. Риск это или нет. Есть ли опыт их использования
Работаю манагером отдела заказов запчастей для иномарок. Могу сразу сказать, что Lucas и Nipparts - это есть гуд.
Bosch - детали тормозных систем делает посредственного качества. Дучше всего у боша получаетсяя электрика.
Про Japan Cars - ничего сказать не могу .. просто еще не наработана статистика ...
Помогите советом: Перестал с ключа (там кнопки lock, unlock) открываться центральный замок. Причем с обоих ключей. Батарейки на обоих ключах поменял. Закрывается ц.з. нормально. Сигнализацией ц.з. закрывается и открывается нормально. На сервисе просят оставить машину на неопределенный срок и заплатить за часы, сколько их будет, при этом не гарантируют, что найдут неисправность.
Поскажите, что может быть, смогу что-то сам сделать или хотя бы диагностикой сузить поиск проблемы. Что проверить, что посмотреть?
1. В результате какого-нибудь сбоя система просто не узнает брелки. Моежт электрики возились и сбросили чего то или что-то произошло такое.
2. Кнопочка овычно в виде выключателя где-то под руловой колонкой..но у всех по разному конечно. Название что-то типа remote key. Кстати, нет ли где предохранителя на эту систему ?? А то может просто сгорел .
Пользуясь редкой возможностью, в кои-то веки предоставленной погодой, народ собирается на покатушки по льду. Сбор в воскресенье, в 12.00. Сбор около перекрестка Вербной и Репищева; сам Орловский карьер недалеко от ак.Новикова и Новосельковской. http://www.fpj.spb.ru/trash/orlovsky.jpg. Не все собираются кататься, некоторые только глазеть и готовить/есть шашлык, запивая чем придется... Желающие - присоединяйтесь. Бояться нечего, место это традиционное для зимних покатушек, маленькое непроточное озерцо. стабильный мороз уже больше недели, и уже позавчера один товарищ был на разведке, лед отличный, катаются все.
P.S. Точно будут Андрей78, Миха на танке, Дима и еще куча питерских японовладельцев. в том числе, внимание, АЛЬФАРД (про который я так восторженно писал какое-то время назад), сам с нетерпением жду-недождусь, поглазеть на него на хорошем льду... Ну и злобных хондоводов будет кучка, да и несколько владельцев прочих япономобилей...
можно ли при внесении в статьи и обзоры новой информации делать об этом сообщения на форуме. С медленным каналом, я сразу захожу на форум, не проверяя главную страницу.
Частенько в сатьях появляются новинки не из форума, а например взятые из других источников....
У меня на работе выделенка...
А у когото диалап и лазить по статьям ему накладно да и подгружается невсегда.... Это мое мнение
Открываю капот, делаю внешний осмотр. В самом низу, на пластмассовом поддоне, со стороны бачка расширения системы охлаждения обнаруживаю лужицу какой-то жидкости. Подлажу под машину проверяю - антифриз. Смотрю на бачок - минимальный уровень. Недавно был максимальный. Верхняя часть бачка тоже в антифризе. Сразу вопрос - откуда бежит? Крышка вроде сидит плотно. Трубочки проверил - продуваются. Может кто знает, в чём проблема? Машина - Т Корона, ST-190, 4S-FE.
Была такая же фигня когда купил свою машинешку. Проблема оказалась в пробке радиатора (либо кирдец уплотнительной резинке либо пружине). Она не держала давление и при нагревании ОЖ после расширения сразу же поступала в расширительный бачек, в больших обемах, чем тот в себя может вместить. После остывания радиатор в себя забирал, чего ему не хватало из бачка. В результате, бачек пустой, в радиаторе либо норма, либо чуть меньше.
В общем проверь крышку радиатора. (Единственный способ котрый знаю, это визуальный осмотр, который может ницего не дать, если просела пружина и замена).
Я вот тоже вчера такое заметил, только лужица у меня на поддоне радиатора. Она очень маленькая, но все же.
Мыслиться мне, что где-то разгерметизировался радиатор, врядли лопнул.
Думаю, сам виноват. У меня после последнего ремонта произошла утечка антифриза, долил воды. Начали идти морозы - есть риск заиметь трещину в головке. Купил на заправке другой марки антифриз (вариантов не было... лужи на дороге покрылись льдом, 9 часов вечера, искать тот, что лил - уже поздно - сердце заныло....), слил часть, залил 1 литр антифриза. Получилось, смешались две разные марки, два разных состава и по идеи потеряли часть свойств. Охлаждает он хорошо, но вот точка кипения поменялась явно... Давление высокое - вот наверное и потекло...
У меня была еще веселее ситуация, аналогичным образом обнаружил лужицу на защите, визуальным осмотром места подтекания не нашел. Все облазил пока не догадался долго смотреть при заведенном двигателе. Оказалось что в трубке от радиатора к бачку появилась трещинка (откуда ...???) и когда антифриз выдавливался из радиатора, то проходя по трубке чуть чуть выкапывалось, а при нормальной ситуации антифриза в этой трубке нету ... надел термоусадочную трубку клеевую и феном осадил.
на мой взгляд, оптимально будет смотреться 3 и 4 варианты предыдущих твоих эскизов. Слова Эксплуатация и ремонт явно лишние. На темном фоне то же делать плохо, т.к. в глаза не бросается (если конечно не на полстекла залепить :))).
ИМХО: 3 и 4 варианты на белом фоне в овале форматом как эмблемы RUS.
Олег, вариант хороший, но есть 2 вопроса.
1. Размеры наклейки?
2. Можно ли оставив ее прямоугольника (на случай крепежа вместо заднего ном. знака) на фоне сделать чуть более светлый оттиск в виде значка тойоты, так, что бы края овала приходились на края прямоугольника. Это как мне кажется необходимо, для вырезания наклейки по овалу и прилипить ее не по центру как у Вас указано, а в правом верхнем углу заднего стекла. Естественно, что бы не загараживать обзор, сделать ее чуть меньше. Т.е. получится универсальная вещь, с одной стороны можно закрепить на месте знака, с другой как у Вас, с третьей в виде овала как предложил я.
ОТВЕТЫ
1. Размер любой, главное сохранение пропорций, хоть открая до края заднего стекла, естесенно размер по высоте увеличится. при длинне 1000мм. высота составляет примерно 300мм.
2. Мне кажется, не совсем тебя понял:
У меня между задними фонарями можно вставить пластмассовую табличку размером 370Х165мм.
соотвественно наклейка на эту пластиковую наклейку будет иметь размер 370Х102мм.
Ты имелл в виду сделать белый овальный фон, нанем серебристый ключ и все остальное? так ?
Нет фон остается темно серый. Если говорить о фотошопе, то по слоям:
1. темно серый слой - фон
2. Чуть светлее серо-серый :) значек тойоты овал которого будет вписываться в габариты: 370Х102 или 370Х165.
3. Сам лого в виде ключа.
Что это даст? Наклейка в виде прямоугольника размером 370Х102 или 370Х165 по желанию крепится либо на стекло, либо на место знака, или вырезов по внешнему краю овала значка тойоты в правый верхний угол заднего стекла. Помните наклейки в виде буквы "D" или "Rus"?
1.Самый темный слой это имитация стекла с тонировкой
2.на ключ завланирована пленка "серебро металлик" на белом фоне ее будет практически невидно.
3. а вот в черном овале помоему лучше........
Привет, да хоть в цветах лиги наций :))
Принцип подхода к цветам = максимальная заметность и воспроизводимость цветов на различном оборудовании и при различных технологиях нанесения (лично я хочу бесболку и футболочку себе сделать)
Смотрится с овале намного интереснее.
Авот про темный фон - хорошая идея.
Если попробовать сделать сразу наклейку ТЕМНОЙ, а ключ и надпись светлыми (в идеале светящимися).
Тогда будет смотреться и на тонировке и без.
По поводу эксплуатации и ремнота. Я себе бы хотел БЕЗ.
сначала врач, сейчас маркетолог.
Ну какой я совет могу дать?
С другой стороны, читаю как ежедневный журнал (ну интересно мне), и готов продвигать данный сайт.
Может, стоить выпустить просто два варианта, с надписью и без?
Привает Олег! В жизни ещё и не так бывает. Вот у меня половина штата - бывшие врачи, а я сам закончил АТФ в ОмИИТе, а теперь сам почти как врач.
Вариант с овалом классный. Если действительно на светоотражающую пленку - милое дело лепить на заднее стекло. Но "ремонт и эксплуатация" - уберу, а то подумают, что это пункт сервиса.
Сначала вытаскиваешь панельку с дефлекторами. Там внизу три фиксатора. Поддеваешь и вытаскиваешь аккуратненько. Там магнитола крепится двумя болтами. Откручиваешь их. Потом снимаешь облицовачную панель: там спереди типа скобочек и где-товнутри тоже две. Но можно так снять (нужно потянуть по-моему вверх и на себя)
Хочу поменять салонный фильтр, со стороны бардачка его не видно, заодно вырезать назойливый колокольчик. Думаю панели крепятся в основном одинаково, только как?
Фильтр камк правило находится за бардачком - это правильно.
панель приборов как правило снимается так: Снизу в козырьке выкручиваются пару саморезов, потом вынимается облизовка панели. А дальше уже увидите как она прикручена и куда.
Колокольчик как правило либо на самой приборке, либо на интергриррованном реле - это у водительской ноги на боковой стенке (там и все провода в сборку сходятся и реле и прочая мелочь)
Где взять водительское сидение на Короллу 100-й кузов левый руль (-) ? -- -- 2005-01-28 10:52:04
В общем впал я вчера в ступор: заглушил двигатель, фары не выключал, полчасика поговорил с человеком, а потом ключ на старт, а панель тухнет и ничего и сигнализация орёт.
Ступор заключался в том, что у меня сигнализация только для замков и толчков, никаким образом не завязана на двигатель. Какого думаю она орёт? Почему не заводится? Клеммы аккумулятора чистые. Фары светятся нормально, магнитофон работает без проблем, панель светится нормально. Инструмента с собой только ножницы из аптечки. Тупил я вокруг машины минут пять, потом успокоился и посмотрел чего мне указатель напруги кажет - 1/3 шкалы!!! Потом начинает доходить, что типа мороз, типа стартер много берёт. А аккумулятор у меня стандарнтый 35 А. Сигналка при падении напруги решает, что скинули клемму, вот и орёт потом. Короче, Несте рядом, прикуриватель купил, завёлся моментально. Пять минут езды до дома, сегодня с утра завелась без проблем.
Так, что полчасика включенных фар сажают на.рен маленький аккумулятор.
Ты бы еще там чего в машине включенного оставил при заглушенном моторе ;)) и ключик бы специально повернул, ну что бы вентилятор печки покрутился, стеклышко заднее не остывало ;))
Я тут по осени семинар проводил "на выезде" около Петровского форта утром машинку бросил, а вечером мне пьяных клиентов развозить, так вот, забыл габариты погасить ... здец аккумулятору, он вечером даже "у" сказать не смог ;)))
Подскажите где может быть проблем . На недавно купленой Creste jzx81 (90 г), когда ключом открываешь дверь водителя остальные двери остаються закрытыми. Вроде центральный замок - должно все открыться .
Кстати - есть кто из Кемерово? А то вдруг я один такой на ентом форуме
Все просто, в приводе дверного замка есть концевик центрального замка, от него оторвался какой ни будь провод. Чтоб до него добраться необходимо, снять обшивку двери и дверной замок, там найдешь этот концевик.
А из салона все двери открываются когда на кнопочку нажимаешь? У меня случилась такая беда после того, как сервисмен в торпеду лазил ... долго я понять не мог а оказалось что это "чудушко-юдушко" скинул колодку с центрального замка под торпедой ;)) подключил и стало моей душе спокойнее ;))
Знакомый собрался взять японку (наверное я в этом виноват ;)) нашел Toyota S Marino 93г МКПП (все что знаю)
Народ, кто что готов сказать про эту машинку и на что ему обратить внимание, ну кроме стандартных подвески, движка и кузова??????
Знакомый - это я. Просто про форум не знал. Смотреть сегодня собираюсь. Помимо субъективных ощущений, что смотреть, слушать, щупать? В машинах понимаю самую малость и то - в тазах. Поможите советом, люди добрые!?
Ярослав привет, у меня сын твой тёзка, а когда с женой имя давали думали, что редкость:)
Во сколько и где смотреть будешь? Если есть желание, то могу помочь.
В разделе СТАТЬИ есть несколько полезных статей о том, как не пролететь при покупке б/у авто. Почитай - очень полезно. Написано что и где смотреть, щупать, нюхать. А еще лучше взять с собой пару знающих людей. Удачной покупки!
важное добавлеие к выше сказанному - пленка режеться не по длине рулона, а поперек. тянется она в одной плоскости хорошо, а в другой нет. если есть интерес как сделать - пиши, отвечу.
Да, интерес есть, ты про какую пленку штатовскую или китайскую? И ещё ворос: ширина и той и другой по-моему 50 см. без стыков не обойтись. Будут ли они видны?
куда уж нам-то: менеджерам, финансистам, программистам... Лучше отдать денег и требовать качества. Тем более заднее стекло не плоское - с ним еще ловчее надо.
На помойках делал сам, и если боковые получались нормально, но заднее сплошняком в волдырях. Без опыта туда соваться не стоит - испортите стекло и пленку. Тут недавно ставил машинку на учет - пришлось сдерать тонировку, потом еле-еле стекло от клея отмыл - пришлось снимать :) Зато потом в ванной наложил тонировку круче чем в сервисе. Правда её цвет меня слегка расстроил - немного коричневый - хреново видно когда заляпает. Короче, если не хотите проблем - лучше в сервис.
привет!
Сам никогда нетонировал, но работаю с виниловыми самоклеющимися пленками.
Думаю что затонировать с первого раза заднее стекло неполучится, нужон навык.
Считаю что очень может помоч бумажная выкройка по форме заднего стекла, работать надо в двоем.
при нанесении температура стекла желательно +15 и выше, желательно дать просохнуть 0,5-1 сутки
удачи!
ПС. 2500 - 2700р меня жаба задовила бы,а сколько пленка стоит?
1. Для заднего стекла необходимо сделать шаблон из бумаги (выкройка) естесенно с запасом (думаю 2,5 - 3см. хватит)!!
2. Понадобится брызгалка с водой, шампунь(в принципе любой косметический)
3. Нужен "ракель" такая специальная пластинка из мягкого пластика и закругленными краями, как коллеги подсказывают обычно с тонировочной пленкой идет комплектом или рядом продают.
4Острый канцелярский нож+ ножницы
5 работать в помещении без сильной пыли(при снятии защитного слоя пленка электрилизуется и притягивает всякую шнягу выдаже незаметете как налетит) + нужен сотоварищ
6. В разбрызгиватель наливаем теплую воду и добавляем шампунь(на 2,5литра воды примерно 30 грамм шампуня, перемешиваем, получаем мыльную воду.
7.по заранее подготовленной выкройке вырезаем пленку, снимаем с нее защитный слой при этом бызгаем на клеевой слой мыльной водой, Вода не дает клею схватываться. По брызгать на заднее стекло изнутри, слой мыльной воды должен покрывать все стекло.
8. В двоем занести пленку в салон ничего некасаясь клеевым слоем посторонних предметов (ПЫЛЬ НЕ НУЖНА!!!)
9. Ракель должен лбыть подрукой
10. Ориентируем и прикладываем пленку к нижнему краю (вода препятствует приклеиванию пленки на стекло)
11 Проводим ракелем по центру стекла (снизу вверх) выгоняя воду из под пленки, далее необходимо выгнать воду изодной половины, потом из другой.
12. Температура стекла >= +15/
13. Если остаются пузыри можно прокалывать иголкой и через полученное отверстие выгонять воду.
14. При необходимости воду на стекло можно добавлять.
15. После полного выгона воды, некоторое время ждем,чтобы пленка хорошо приклеилась по краям.
16. Ножом обрезаем лишнее.
17. Главное чтобы неосталось воды под пленкой.
ПС. даже если первый раз закосячите просто тренируйтесь, оставшийся клей лекго смывается "Мускулом" и т.п.
Пленка используемая в рекламе имеет толщину 80 мкм и при разглаживании тянется как собака.
Тонировочная значительно тоньше.
Для укладывания по сложным поверхностям можна использовать электро фен подруги
На сервисе наблюдал процесс, накладывают снаружи на заднее стекло, греют феном, придают форму и лепят внутрь. Вот только какой фен и какая температура хрен его знает.
Фотку посмотрел, но что-то не понятно, вижу значит на картинке где находятся защелки,
а как к ним подлезть, отверткой с каждой стороны ?! Боязно пластмассу попортить .
Да ... берешь тоненькую отверточку, накидываешь на нее тряпочку, чтопы платик не покоцать, и сначала отщелкиаешь НИЖНИЕ защелки ... т.е. снаружи панели черной поддеваешь и опираясь на коричневую бороду выталкиваешь наружу ...
Верхние защелки отверткой не отщелкнешь, т.к мешает панель где располагается управление обдувом и температурой, поэтому там надо ручками изголяться ...
У меня Тойота Королла 2001г. Отключил аккомулятор и после подключения его уменьшилась яркость дисплея на торпеде показывающего температуру , потребление бензина , время и т. д. Как увеличить яркость , как она регулируется? Или это неисправность?
Вместе с магнитолой отрезали все кнопки на центральной консоли. ТойотаКарина-Е
Запчасти нашел.Подключил все кроме кнопки обогрева заднего стекла. Не совпадают цвета проводов. Если кто знает подскажите хорошего электрика для помощи.
Заранее благодарен.
Н сервисе рекомендовали сменить передние тормозные диски, потому что их толщина 21 мм. Тойота Авенсис 99 г., при этом не сказали, сколько допустима толщина.
Вопрос: Сколько на самом деле допустима мин. толщина и чем чревата езда с такой толщиной?
Спасибо
Главное, походу, чтобы диски были без трещин. А то могут при движении расколоться при торможении и заклинить осколками ходовую, и придётся ловить машину где-нибудь в кювете. У меня на Марке передние диски на 4мм, а задние на 2мм тоньше минимума. Купил новые. К тёплому времени года заменю, по зиме их температура всё равно не высокая, протянут и старые, трещин нет.
В общем завожу я как то товарища в гараж за его машиной (он начинающий автолюбитель ..месяц как за рулем)....пока он греется вижу что у него на эл. щитке 220В стоит автомат ампер эдак на 50 от него идут 2 медных многожильных провода, как у сварочных аппаратов и болтаются внизу. На щитке провода мелом подписаны "+" и "-".
Первая мысль : сварочный аппарат. Обследовал щиток. Трансфоратора нигде нет ..делаю умозаключение, что промаркированы фаза и земля.
Спрашивая у друга: Серега, зачем тебе это ??
Он: а не знаю ..я гараж арендую, тут так и было. Правда однажды приходили мужики, просили прикурить ...ну я им провода и кинул ....прикуривали..
Я, впал в ступор ... на минуту задумался, потом спрашиваю: ну и что завелись ???
Он, вполне серьезно отвечает: неа, не завелась .....
Я прям там и выпал в осадок ....
ЗЫ. Сереге я потом объяснил ...что это за провода и как их надо использовать, а как не надо ни в коем случае...
У нас в гаражах тож мужики пытались жигуля с толкача завести без аккумулятора. Целый час тягали, пока я не объяснил что это невозможно :-))... Полна Россия "специалистами".....
Размышления:
Помойму теоретически возможно завести машину с классической системой зажигания. Но практически нет.
Теория состоит в том, что аккумулятор нужен для питания оборудования, которое дает искру. Но в машине есть ещё маленькая электростанция :) Генератор. Если его раскрутить - то он даст питание - будет искра. А вот как его раскрутить это вопрос - толкать машину - не те обороты. С горочки разогнать - тоже, наверное, врядли... Хотя, наверное, если с горочки - можно взять 10 больших хороших батареек и подключить их вместо аккумулятора. Для стартера их не хватит, а вот для искры, если катить машину с горочки - вполне должно хватить, но явно только для классических систем зажигания....
PS
С теми Жигулями я думаю, все нормально было. Там вить есть предохранители, да и сгореть мог только стартер, да катушка с коммутатором, и то, врядли. Там вить все просто….
В современных автомобилях установлены генераторы переменного тока. Для того чтобы они вырабатывали ток им на обмотку возбуждения необходимо подать напряжение, пусть даже небольшое от Кроны. Хотя если честно Крона скорее всего не потянет по току. Но вот две квадратных батарейки (если кто помнит такие) из радиоприемника однажды нас спасли на рыбалке много лет назад....
Завести машину без аккамулятора. Нужно в запасе иметь.... батарейки, к примеру квадратные 2 шт.
Я тут помню читал, что нужно иметь в машине, там было про пару бутылок водки, пару пачек сигарет. Нужно добавить и пару батареек :).
На самом деле, в жизни всякое случается и нужно как минимум теоретически быть к этому готовым.
Было у товарища на такой же машине.Грит сначала начал моргать СЕ,снял коды -показало мол чтой-то с вздухом...Потом в момент разгона при работе турбины(когда слышится такой как бы свист),он стал периодически пропадать.Ну а потом у как тебе написали дым повалил из вхлопа.Всё енто случилось с ним в дороге и он остановиться и чё-либо сделать не мог,одна надеда была до дома дотянуть-НЕ ДОТЯНУЛ!!! Сломался километра за 2 до разборки на Осташке.Там машину и оставил.Кстати ,турбину нашли тока во ВЛДке. Удачи.Олег.
Подскажите плиз, кто сталкивался с подобным, или есть какие, соображения. У меня Crown 94г в 145 кузове, приобрел недавно, проблем вроде не было, но недавно обнаружил такую беду. Прихожу в гараж (не отапливаемый на улице -3) завожу и панель приборов и информационная строка компа под ней (все это электронное без стрелок) вспыхивает и гаснет, у меня так колени и подогнулись :)), испугался не на шутку. Хватаю книгу, ищу предохранитель - рабочий, начинаю листать эл.схемы, короче пока я с этим возился, машина прогрелась и сначала вспыхнула нижняя информационная панель с иероглифами ошибки (недостаточная зарядка аккумулятора), а через минуту, когда в салоне еще потеплело, заработала и остальная панель, после этого и ошибка пропала (наверно генератор подзарядил аккумулятор). И вот уже две недели я сначала жду, когда согреется машина и салон, после этого все включается (время от 5 до 10 мин. взамисимости от мороза) с усилением мороза, мигание при старте прекратилось, просто не включается и все.
Даже не знаю, что и думать, на морозе толком не посмотришь. Боюсь, как бы хуже не стало.
Если есть, у кого соображения или похожие примеры поделитесь, заранее благодарен.
Могу опять же предположить. Есть в электронике аксиома : 50% неисправностей - контакты. Т.е. контакт отходит, а при нагреве восстанавливается. Очень похоже на непропай, возможно какие-то достаточно тяжелые детали от тряски пайку выводов нарушают. Так что в первую очередь проверить все пайки нужно.
Я так особо умничать не буду, потому как электроникой давно уже не занимался...
Логика по сути такова: что-то нагревается - начинает работать. Боюсь соврать, но мне почему-то кажется что так себя ведут вскипевшие конденсаторы ...нет ? Вполне возможно, что и транзистор пробит какой-нибудь.
А вообще конечно бы электронщику ее, чтоб прозвонил хотя бы транзисторы и диоды.
Приходилось сталкиваться с такой бедой на Крауне 145 93 г.в. Сразу при получении в 2001 году электронная панель загоралась через ~5-10 минут после запуска двигателя, по прошествии времени, "время загорания" постепенно увеличивалось, летом 2004 года дошло до того, что вообще перестала включаться.
По информации полученной из разных источников, действительно существует такая проблемма с этими электронными панелями. Так что надейтесь на лучшее.
Нужны запчасти к витсу -- -- 2005-01-31 03:33:24