На всех машинах ранее у меня бывавших стояли тахометры.Привык! А эта попалась без него.Я имел ввиду проблемы подключения, а не прикручивание саморезов.
Hello "Я"!
у меня калдина овощная (196 кузов) 1999 г.в., тоже в мыслях проскакивало поставить тахометр, если у тебя что-то конкретное получилось, поделись в мыло по технологии, буду весьма признателен.
мне ребята советовали заказать в Москве подходящий по диаметру заглушки тахометр из числа производимых разными НПО, говорят в Ю.п. немеряно такой байды, но пока ничего конкретно не делал, думаю ;-)
Блин, запарили меня уже колеса, поскорее бы лео - поставил нормальныю широкую резину. А пока у меня 175/60/14 Машинка просит 1.8 атмосфер во всех колесах, но если так ставлю сзади начинается колбасня при попадании задних колес в ямку на повороте с большой скоростью - машина резно уходит в сторону. А посему собственно вопрос: КАК НАКАЧИВАТЬ ШИНЫ? Приехал вчера вечером в гараж, проверил там масло, повозился с чем-то, колесики подкачал до 2 атмосфер. Сегодня еду - жестко. Остановился, проверил - везде 2.3, спустил до 2. Что правильно - накачивать на холодную или на разогретую? И что япошки в качестве нормы предполагают? Поидее на теплую резину - мы же именно та и ездим.
Давление проверяется на ХОЛОДНОЙ резине, при прогреве давление увеличивается и очень сильно.
Качай 2,0 по кругу и успокойся. Зимой комфорта такого как леотм не будет, но если уж сильно колбасит проверяй подвеску, возможно из-за амортизаторов жопу то и раскачивает/кидает.
я все колеса азотом накачал. говорят типа одни плюсы, давление от температуры меньше меняется, окисления нет никакого, и спускает меньше.
не проверял правда на счет изменения давления....
но зимние колеса я накачивал на сервисе по 40руб/колесо прошлой зимой, осенью проверил когда ставил - в двух колесах 1.95 в двух 1.85-1.9 очков.
почитал в инете немного. вот
Шины болидов формулы-1 и шасси самолетов тоже качают только азотом. наверно не просто так.
- А я себе бесплатно 70-процентным азотом качаю :)
- Плюс есть - если у Вас 120 р убавилось, то у кого-то ведь они прибавились. Хотя в принципе не деньги, если это доставляет положительные эмоции.
- В авиации, кроме температурной зависимости, важнее противопожарная безопасность - чтоб при взрыве пневматика не выделялось много того самого окислителя...
Корона-Премио дергается... Часть финальная (Или спасибо Екатеринбуржцам :)) -- -- 2005-02-04 12:44:54
Всем привет!
Вылечил таки я свою ласточку. Кто не помнит, или не в курсе - дергалась при ускорении и иногда стреляла в впускной коллектор. Все-таки чудес не бывает и причина банальна. Провода и свечи. Но ведь менял-же все, с заведомо исправной машины снимал! Оказалось, что у меня и свечка одна барахлила, и провод один. Причем разные. Так вот, когда я сменил провода, свеча-то осталась, и двиг так и дергался. Я вывод сделал - не в проводах дело :). И, естественно, когда сменил свечи - результат не изменился (Ну как же, провода то проверил :))))) Вот и ушел в поиски с головой :))) А купил таки новые провода NGK и новые свечи DENSO - и вот оно, счастье. Вывод: при похожих проблемах менять надо сразу все вместе.
Екатеринбуржцам, советовавшим, кому доверить авто в их городе - спасибо большое. Сервис "Три толстяка" действительно показал себя. Качество работы и просто удивительно невысокие цены. Респект!
Корона-Премио дергается... Часть финальная (Или спасибо Екатеринбуржцам :)) -- -- 2005-02-04 14:03:38
Если можно, поподробнее модель свечей и используемый бензин. По ходу и у меня дело к этому идет АТ-211 7А 96 г. Буду благодарен.
Корона-Премио дергается... Часть финальная (Или спасибо Екатеринбуржцам :)) -- -- 2005-02-04 14:48:34
Свечи K20DU-11 (Или что-то похожее), но у меня двиг 3S-FE (ST215). Для 7А свои свечи, какие - не подскажу, на этом сайте должно быть (на этом сайте все есть :)). Бензин лью только 92. А вся история поподробнее - трижды на форуме были ветки мной созданы, поищи на предыдущих страницах 1,5-2 месяца назад. Успехов!
Всем в прошлые выходные так понравилось, что пользуясь случаем, решено повторить! (а многие даже и по будням ездили-катались)
На этот раз в субботу (5.02) - поскольку в воскресенье уже +1 и дождь обещают :(
Место катания то же - карьер около конца улицы Академика Новикова. начало 11-12.
Присоединяйтесь! подходите к людям/машинкам, знакомьтесь :) а то я, например, в-живую не всех питерцев узнал (даже кто был в прошлый раз), с кем общаюсь в нете...
Тоета чайзер gx-81,пэрэгорэла лампочка в стопаке,как залезть в стопаки не сломав ничего вот вопрос.Снял в багажнике обивку,открутил четыре гайки,которые вроде держат центральную часть -на которой chaser написано,пошатал,иобнул,не снимается,собрал обратно, вот.
у меня марковник такойже.... тоже парился когда не знал как снять.
ну вобщем там такая конструкция:
их надо сначала сдвинуть наружу(тоесть левый стопак сдвигаешь влево) гдето на 2см и потом на себя.
у него сбоку (где поворотник) 2 штырька (сдвигая стопарь ты их высовываешь из кузова) и когда на себя тянешь штырьки не мешают и основные защелки (2 ШТУКИ) спокойно отщелкиваются...
... я правда одну защелку сломал... 15 лет всетаки- элластичность пласмассы уже не та...
Подскажите пожалуйста ,кто знает. Какая должна быть ширина импульсов на форсунках на холостом ходу у 5A-FE? Хочу побороться с расходом топлива. 13.5-14.0л на 100км это многовато для полуторолитрового движка
на Карине. Всё остальное кажется уже проверил .(кроме компа. MAPa и регулятора давления в топливной рампе)Имеется в виду инструментальная, точная проверка.
Мои наблюдения таковы,2.3-2.5м.с нах.х с включеным кондеем до 3.8.Вообще опиши подробней,как было как стало,.Нелишней будет знать величину разряжения во впускном коллекторе,общая убитость движка может здорово подсадить этот параметр (на машине его замеряетMAP)и комп с реагирует .Тема интересная,ко мне тоже много такой техники приезжает,одного лекарства,пока не нашел.
Народ, подскажите, кто-нибудь видел информацию о том как устроен механизм двухярустного гаража, т.е. хочу построить обычный кирпичный гараж, но что бы в подвальный этаж можно было бы спускать вторую машину.
По TV как то показывали про одного кулибина, но это было очень давно, в поисковиках не могу сформировать правильно запрос, всё не то выходит... Заранее спасибо...
К сожалению информации не видел. Но вопрос мне кажется интересным.
Вы о каком варианте двухярусного гаража говорите - когда машина спускается вниз на подъемнике, или когда машина заезжает вниз как на подземную парковку, т.е. через отдельно выкопаный въезд?
Простое решение: строишь очень широкий гараж - денег не больше потратишь. Мы именно так и сделали - зафигачили гараж 10х6 - туда две волги влезают, пара мотоциклов и еще подсобка 3х6 остается. А сверху ломанная крыша, под которой зона для отдупления :) и балкон 3х6 :) А домашняя подземная парковка это бред :)
Смотря какой домик! У меня знакомый забабахал домяру не кислых размеров, а подним подвал, он жн ughf; на весь домик. Так там машины считать замучишся сколько туда влазит. Вот это выход.
Все предложения конечно правильны, но земли совсем немного, поэтому как истинный любитель всего японского, в том числе и экономить пространство, есть желание сделать гараж двухярустным, а чтобы машина негнила, можно, либо сделать сухой подвал, либо поднимать её над землёй, как в ремонтных боксах...
Вообщем тема интересная, да вот только информации мало... :(
Здраствуйте Господа! Я понимаю, что большинство из Вас вкушают прелести езды на автомате, но все же может кто знает как отрегулировать сцепление (работает только у пола, хочу перенести на середину хода педали). Про регулировки свободного хода педали посредством регулировок хода штока педали я знаю, это не совсем то.
Мне кажется что Олег прав, сцепление, насколько я понял, не регулируется. Вот у дядьки моего например на Daewoo сцепление на тросике. Имеется регулировачная гайка которую я как то крутил (педаль чуть ли не в пол надо было топить чтоб переключиться). Короче сцепление "вело". Оказалось что на корзине один лепесток обломался. Заменили всю муфту и все как рукой. А вот на тойоте гидропривод. И ничего там уже не отрегулируешь. А то что оно у тебя резко схватывает у самого пола, возможно из за подпаленного фередо. И поэтому крутильник на коробку передается неплавно. Замени ведомый диск и если есть необходимость корзину. Разницу почувствуешь сразу.
Сцепление, не то что бы резко схватывает внизу. Оно хватает плавно, но практически у пола. Остается миллиметров 5-8. И весь полезный ход сцепления приходится на 4-5 см от упора в пол. Вот я и хотел как-то перенести это на середину хода педали.
То что схватывает практически у пола говорит о том что сцепление еще не выработало свой ресурс. А вот когда схватывать начинает уже при практически отпущенной педали это один из признаков изношенного сцепления. Так что в твоем случае все нормально и я бы не стал ничего пытаться подрегулировать.
хм... это не таз, тут сцепление не тросиком регулируемым - а гидроприводом сделано. механизмов его регулировки я нигде не нашел (и когда менял сцепление - ничего не изменилось, и регулировать не пришлось). Можно, конечно, для очистки совести посмотреть с пристрастием на рабочий цилиндр сцепления (находится вверху коробки, хорошо виден, если стоять перед открытым капотом) - мало ли, чего-то разболталось, сместилось... но, боюсь, вряд ли что получится :(
Ну или пусть кто из более сведующих подскажет :)
Пришло время менять масло ... подскажите пожалуйста какие фильтра брать и ставить (ни разу на иномарку не брал.....на таз-то зашел в магазин и взял...)? И сколько примерно стоят данные расходники (чтоб в магазинах ориентироваться где дорого а где нет....)?
Седня случился со мной первый за эту зиму "не завод"..... (-30 на улке)
Хватала поначалу, а потом токо уже крутила.....Снял аккумулятор - на заряд поставил.....
Свечи не откручивал, т.к. торопился.....
Это присказка, а вопрос вот какой -
Если не заведусь вечером.... - скручу свечи, а они мокрые.....то как можно цилиндры продуть (ведь вкрути в них сухие свечи, то они намокнут....) ???
Т.е. как продуть цилиндры?
смотри внизу,я писал в "особенности национального пуска",видимо ты переборщил, и залил свечи,продувать надо с мокрыми свечами,предварительно сняв фишки с форсунок.
Мож кто знает куда лезть...
Трабл следующий - давим на тормоз (ну слегка, где-то на 2 см педаль утапливается), пошло торможение, а стопари не горятъ, мать их. Давим сильнее - загораются.
Где б что подкрутить, млин, а то и по жопе получить недолго на моей Короне, 95 г., 4s.....?
Слышал, что есть пленки-самоклейки поляризационные. Клеют такое счастие изнутри, и - как очки поляроид, только прозрачный :)) Я тоже долго заморачивался - искал поляроиды без тонировки (к сожалению, drive lens идуть _только_ в желто-коричневом спектре и для ночи непригодны), пленку на стекло почти уже ехал ставить, а потом решил для начала стекло обновить - фигли клеить дорогую пленку на старое стекло с кучей микросколов и потертостей от песка? Поставил, и... про пленку и думать забыл! :) Без сколов и прочей гадости даже встречный дальний практически не слепит. Стекло довольно таки простое, но хорошего качества и еле-еле заметным голубоватым оттенком (если белый лист бымаги подложить, то разницу видно).
я лобовое ставил из Боровского стекла летом, так что с видимостью вроде всё ОК, я для её улучшения даже поставил без всякой голубизны (хаха) стекло, чтобы прозрачнее было - типа ямы объезжать лучше, и всё такое...только полосу вверху заказал.
и дальний меня особо не слепит, я просто глаза отвожу от него :))
а вот ближний встречных а/м в городе частенько мешает, да и вообще - если есть такая возможность - почему бы и не поэксперементировать :))
ПС. А вот насчёт очков я много читал - всё туфта, нет хороших очков для ночного вождения!
вот бы еще кто подсказал, как сделать шумку под передними арками (насколько знаю, это болезнь едэшек) - было бы здорово! :))
ДА! и еще - после долгого изучения инфы по щеткам/незамерзайкам/системам подогрева бачка омывателя/форсункам с подогревом/щеткам с подогревом, было принято решение провести магистральку (мааааленькую такую :)) от малого круга, через бачок омывателя.
Просто и в инете читал, да и я сам подметил, что в тёплом боксе щетки очищают стекло на порядок лучше, чем на улице. Оказывается, несмотря на то, что залита незамерзайка, свойства жидкости значительно ухудшаются при снижении её температуры. Видел сёдня в рекламном проспекте "HotShot" график - просто ужас! :)) Сами гляньте: http://www.webasto.ru/index.php?sn=rbc66&PHPSESSID=f4e090c1665693fcefc98a007891d528
Цена - 230 уе. Так вот - она разогревает жидкость до 65 градусов, ну и еще там комп стоит для всякого ненужного - типа брызгать при прогреве 5 раз, и пр...
А тут почти бесплатно! :))
М.б. в бачке стОит в магистраль антифриза встроить металлическую трубочку, чтобы улучшить теплоотдачу? Или хватит и через стенки трубки?
Вообще, кто что посоветует по деталям и нюансам этой затеи? Никто сам не делал?
ПС. Для скептиков сразу скажу - таким же способом устроен подогрев бачка на некоторых мерсах.
пенофолом фольгированным самоклеющимся, в Южке 400р/кв.м.
если брать НЕсамоклеющийся - 200р/кв.м
он шумо/вибро/тепло-изолирующий.
в любом случае не забудьте бутылочку ацетона/растворителя прикупить и взять ветошь - поверхность капота д.б. очень чистой! тада всё приклеится даже без саморезов очень надёжно. (а пенофол в два слоя весит почти как сам капот)
кстати - первый слой был сделан кусками, т.е. вырезались такие куски, чтобы проложить капот между рёбрами жёсткости. а вот второй слой уже целиком лист поверх первого.
Да, желательно иметь хороший фен, помошника, ну и само собой делать это в тёплом боксе :))
ПС. Не нарадуюсь - и прогревается быстрее, и остывает медленнее, и движок стал гораздо приятнее и тише звучать, и наледи противной и тяжелой на капоте не образуется, и даже форсунки сёдня сами отмёрзли :)) т.к. теперь единственный и самый естесственный путь для отвода тепла из-под капота - по краям капота, а из-за скорости - по тому краю, который ближе к лобовому, а там как раз и проходят трубочки омывателя, да и сами форсунки стоят. и ГЛАВНЫЙ ПЛЮС - делов-то на час! А цена всех материалов - 850р :))
у одного лобовое из голубого стекла, у другого - паралон...
ребята, вы где находите запчасти? в магазине ИНТИМ, что ли? :))))
лана, шучу.
на самом деле - как БЕЛЫЙ паролон (вообще-то, это что-то типа строительной пены)+с одной стороны фольга+с другой - коричневый клейкий слой (на виброизоле такой-же, только прямо к фольге).
Да спросите на авторынке - там не ошибуться. Цена около 400 р/кв.м, если будет сильно дешевле (но самоклеющийся) - значит, что-то другое...
без клейкого слоя не рекомендую.
Какую толщину использовал и плиз фотку выложи как получилось на капоте.... -- -- 2005-02-05 15:54:12
*
Какую толщину использовал и плиз фотку выложи как получилось на капоте.... -- -- 2005-02-05 16:06:04
ну хз, ну сантиметра полтора-два наверное...
фотка за мной - попозже выложу.
ну намана получилось, правда!!! :)))
особенно приятно, что теперь после прогрева движка очень быстро отогреваются трубочки и форсунки ополаскивателя.
Где-то давно видел в жур. За рулем подобный подогреватель. Но сделано было так: на любой горячий резиновый патрубок наматывается медная трубка, которая стоит вразрез от насоса к форсункам омывателя. Если в бачке не замерзла жижа, то подогрев разбрызгиваемой на стекло будет. Думаю так будет проще сделать, чем подогревать весь бачек, да и по времени гораздо быстрее прогретая жижа будет на стекло брызгать.
прет!
прикольно, гавное непереборщить, а то стекло имеет микротрещины и к примеру температуру -20 а жидкость +65, и приехали!!!! Я конечно приувеличиваю, но всежэ!
я спрашивал у ребят на СТО - ничего не будет от этого!
Кстати, вспоминаю - была у меня шестёрка в 99 году... там бачек прямо под капотом. И вот, после долгой езды я брызгал жидкостью далеко не холодной на стекло, а на улице минус 20, и наружная поверхность стекла далеко не теплая (ниже нуля), и НИЧЕГО!
У меня имеется 2 листа шумоизоляции, на основе битума, с одной стороны покрыты фальгой. Куда такой материал предназначен? Хочется сделать свою Carinu E менее шумной
Я много писал на форум о том почему в машине холодно, хотя вроде бы все исправно, решая эту проблему я перебрал в своей машине все что только можно. А так как человек я упорный и всегда своего добиваюсь, в итоге пришел к такому выводу, что причиной поступления холодного воздуха в салон у меня является низкая циркуляция ОЖ в радиаторе отопителя. Получается это из-за того что у меня на 4E-FE циркуляция по малому кругу ОЖ сделана так, что радиатор отопителя подсоединен параллельно малому кругу циркуляции, проще говоря из блока через впускной шланг жидкость идет в помпу а из не снова в блок, параллельно впускного шланга подцеплен радиатор печки. Сечение шланга радиатора печки в 4 раза меньше впускного шлага. Понятное дело через широкий шланг жидкость качается быстрее чем через узкий. Поэтому циркуляция в радиаторе печки недостаточная. Как следствие при прохождении через него воздуха он быстро остывает и воздух в должной мере не нагревает. Отсюда вся беда и холод в машине. Признаки этого:
на малых оборотах электродвигателя печки воздух горячий, на больших почти холодный.
Пережимал впускной патрубок, то есть заставлял циркулировать ОЖ через радиатор печки в машине тепло.
У всех моих друзей правильные японские машины. Когда стоят и движок при включенной печке работает, то температура двигателя падает так как ОЖ остывает через печку. У меня, хоть сколько стой и гоняй печку температура движка не падает.
Вот такие дела, друзья посоветуйте как решить эту проблему.
Надеюсь на этот раз дождусь добрых советов.
1. "Сечение шланга радиатора печки в 4 раза меньше впускного шлага" - не ищи таких серьезных конструкторских недостатков в таком известном двигателе - их там просто нет, и всё рассчитано до мелочей.
2. какая температура-то на движке - 90 градусов, или меньше?
3. "Пережимал впускной патрубок, то есть заставлял циркулировать ОЖ через радиатор печки в машине тепло" - ну так ясно же - 3.14зда термостату
4."стоят и движок при включенной печке работает, то температура двигателя падает" - ничего подобного! может только, на таких маленьких движках :)) (у меня 2.0) хотя королла тоже не особливо здароффая машина :)) Да нее, па-любэ должно хватать тепла и на стоячей!
5. Я вот только что поставил двойной слой шумки (она же тепло/вибро) плюс картонку перед радиатором - чума! Советую!
Победил перерасход бензина я так, для движка в 1300 EFI ТОЙОТА СТАРЛЕТ на автомате ела у меня 10 литров на сотку по ТРАССЕ. Я был в ужасе. Всосав кучу разных советов форума, друзей и других источников я сделал следующее:
-заменил свечи, поставил трехэлектродные, не очень дорогие.
-заменил воздушный фильтр, купил новый (хотя старый чистил регулярно, один раз даже постирал (не смейтесь), грязи было немеряно).
-сделал подачу горячего воздуха на впуск от выпускного коллектора с помощью гибкого патрубка.
-утеплил движок, закрыв радиатор полностью и подкапотное пространство жестким поролоном.
-путем отключения аккумулятора обнулил компьютер.
- отрегулировал трос клапана дросселя АКПП по совету Eugenio.
Сейчас расход у меня 6-7 литров на 100 в смешанном цикле, на 175 зимней резине, причем АКПП у меня без овердрайва т.е. трехступенчатая.
Дерзайте друзья, всем удачи.
Привет всем ТОЙОТАводам, вопрос- у меня АКПП движок 4E-FE, ТОЙОТА СТАРЛЕТ, на зиму закрыл радиатор полностью картонкой, движок не греется, но так как в радиатор встроен радиатор охлаждения жидкости АКПП, не грозит ли это перегревом жидкости в АКПП и какие могут быт признаки этого, контрольной лампы перегрева АТФ на панели нет. С нетерпением жду ответов.
Я бы тоже с радостью в районе 4т переключался. Кстати, у меня на 5e-fe если не давить переключения происходят в районе 15 км/ч на вторую и 35 на третью. При этом обороты падают на 100-200. Тросик дроселя отрегулирован. Может это нормально. Или глючит какой-нть датчик скорости в коробке. А если топить - все в порядке :)
"Отрегулирован" - значит работает ТАК, КАК НАДО, а не так, как с завода.
В твоём же случае наблюдается иная картина - ты недоволен слишком низким уровнем переключения на повышенную передачу, а волшебной кнопочки-то и нет! Отсюда вывод - отрегулируй тросик так, как будто бы нажата эта кнопочка.
щас пришло в голову - ведь независимо от того, настроена ли так АКПП, или стоит POWER+ давите тапку в пол - если переключения происходят при одинаковых оборотах, значит и износ одинаковый будет. Поэтому, вспомнив как ураганят многие владельцы (при этом не часто меняя коробки :)), можете смело настраивать под себя.
Ребята помогайте!!! движок 3S-FE взял машинку: был расход около 18-19 литров плавали обороты холостые держала 1100-1300, при D - 500, прыгала коробка, начал восстановление:
замена масла в двигателе,
замена масла в коробке,
замена фильтров и свечей,
разборка чистка сборка и настройка (по книжке) воздушно-дросильной системы (была очень грязная)
получилось: обороты как в книжке 800(N)-500(D) работает ровно, переключает нормуль, тяга вроде ничего НОО!!!
РАСХОД ВСЕ РАВНО 16-18 ЛИТРОВ!!! ДОЛЖНО 11-14
ПОМОГИТЕ !!! ЧТО ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ???
У меня была камри 90г. дв.3S-FE расход на трассе 7,5-8л (130-140км/ч) в городе 9л масло 1л на 2000км наездил на ней лично 200000 км продал на спидометре было 275000км, а параметры не изменились. А покупал у перегонщиков в 94г поэтому какой реальный пробег был не знаю.
У меня Корона 93 г. 4 WD. расход по городу 20 литров на сотню. Не сколько не вру.
Расход такой из-за следующих причин:
1. Нае...лся ЛЗ (кислородный датчик). Оригинал стоит 120 $, прочитай в статьях возможно поставить Бошевский от ТАЗа.
2. Топливный фильтр. надо менять.
3. Развал-хождение, обязательно сделай.
4. Высоковольтные провода, свечи.
Это то из за чего у меня такой расход. Я думаю, что у тебя хотя бы одна из этих причин.
Поделитесь, у кого какие расходы топлива на 3SFE ? может что меняли
у меня что то тоже великоват расход литров 15-16. надо разбираться
проверить датчики: 1 температуры всасываемого воздуха
2 температуры охлажд.жидк-ти
3 датчик абсолютного давления- ток черт его знает как проверять
4 датчик положения др.заслонки
какие еще будут предложения?
на что влияет датчик температуры в выпускном коллекторе? кто подскажет?
у меня Надя с таким движком 2л. полный привод. летом меньше 10л, зимой (москва) тоже самое, но чуть больше, до 12л.
менял после 10000 пробега все масла, кроме заднего моста. охлаждающую, топливный и воздушный фильтр.
У меня Carina 95 г. расход по городу 11-12л, трасса 7-8 л, но пробег всего 122 тыс. км.Если вдавливать в пол -то конечно все 13-15л ( я такой режим езды не учитываю)
у меня такой же двигатель.
правда движка контрактная, у неё походу реально еще 100 тык не прошло (моих всего 17).
у меня щас около 12 л/100 км, АИ-92
до этого была корона 93 г.в. с таким же движком (хотя тыков 150 он отходил, а то и больше), в прекрасном состоянии - хавала литров 10-14 на сотню (на той я ураганил конкретно :)), рекорд зимой - 190км/ч на шиповке, по трассе Москва-Владимир, 180 км за 1.5 часа :))))))
датчик температуры в выпускном коллекторе влияет на расход, сильно или нет - хз, много разных мнений. кто-то вообще его выбрасывает при замене катализатора на пламегаситель (например, я :))).
очень рекомендую поставить режим POWER, а также почитай ниже тёрки по поводу регулировки тросика на АКПП - реально помогает!
ПС. Температура ОЖ вроде неплоха видна и из салона, разве нет?.. :))
скажи что за пламягаситель такой?? это что то внутрь вместо керамики вставляют? зачем это нужно?у меня так вместо катализатора ничего- пустота- предыдущий хозяин видно уже все вымел оттуда.
вот тут много инфы, и цены самые демократичные летом были
http://www.auspuff.ru/plamgas.shtml
в кратце - без пламгаса просто сгорит глушак быстро (в пустом катализаторе струи газа не перемешиваются/не замедляются), плюс по идее, должно нефигово звенеть в пустом катализаторе...
1. Включи режим power
2. Включи O/D (чтобы на панели НЕ ГОРЕЛО O/D OFF)
3. Подкачай колеса
4. Сделай сход-развал (сначала конечно проверь аммо)
5. Закрой окна :))
6. Заправься на проверенной заправке (тебе могут спокойно не доливать 10-20% топлива, отсюда и мнимый перерасход)
7. Можешь проверить лямбду, зажигание, может быть, катализатор забит
Если не поможет, то надо тебе по-хорошему в сервис с этим вопросом, на диагностику - там могут найти 50% неисправностей, просто посмотрев/послушав машинку.
ПС. Укажи регион (может, у тебя там -30 сейчас :)) и как ездишь/прогреваешь.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ ТЕМЫ!!!!!!
продолжу тему о расходе: датчики проверил все по книжке, с помощью тестера и фена, все в норме, запустил систему проверки и диагностики (два режима), покатался, ошибок не обнаружил, осталось две процедуры:
1. настроить трос дросиля АКПП, подскажите какие конкретно происходят изменения, если сместить грузик чуть внутрь резинового чехла и что происходит, когда он выпирает более чем на 2мм как узнать нормально настроен или нет....
2. почистить инжектор: 1400руб плюс новые свечи (хотя можно и старые ) когда новые только вкрутил :)
еще такое дело ?? пишете что в городе надо включать кнопку power а зачем??? при этом режиме переключения происходят на повышанных оборотах и расход горючки от этого никак не уменьшится????
если ты про кнопку на АКПП то: этот режим выключает первую передачу и трогается авто со второй, назначение: при движении по снегу и льду наименьшая пробуксовка колес при старте.
"...Caldina 4WD:.."
"... 1. При вкл. кнопке MANU и селекторе в L - трогается с 1-ой передачи и на ней все время едет, если селектор в 2 - трогается со 2-ой и на ней едет.
2. При вкл. кнопке MANU и селекторе в 2 - трогаюсь со 2-ой, перевожу в D (O/D off) - переключается на 3-ю передачу, если O/D on - переходит на 4-ю ..."
Оба вида свечей одинаковы , разница в том что Bk заточены под евростандар ISO-902 и растоянние от седла свечи до колпачка длиннее на 2,5 мм вот и все ....
- Если не платина какая, а обычные (см. выше) - то 90-100 нормально...
- Чем конструктивно правильная машина отличается от такой же левой :)?
P.S. А брать на заказ по номеру "оригинальные свечи в коробочке Toyota" - это... пожалуй, клиника :).
Спасибо за ответ!
- предлагают поставить NGK BKR6EYA-11 (вместо 5 -> 6) уверяя, что еще и лучше будет... брехня или как?!
- ничего не имею против "леворуких", скорее позволить себе не могу :(
- просто у правильной машины руль СПРАВА
Еще раз спасибо
Похолоднее... Если нет калильного зажигания - лучше вряд ли будет. Если 5-е обрастают нагаром, то 6-е будут быстрее/сильнее. Хотя на самом деле разница мизерная.
Королла, 2Е, 90 г. При проверке датчика остатка "на сухую" (т.е. когда он вытащен из бензобака) загорается лампочка. Стоит опустить датчик в бак, то бензин может закончиться, а лампа так и не загорится. Может подогнуть рычаг крепления терморезистора? В чем может быть дело?
Привет!
Обычно лампа загорается,огда литров 10 остается.
Колбочка с терморезистором имеет перфорацию пары охлаждают термрорезистор, темболее когда авто движется бенз плещется и попадает на терморезистор.
Болеее подробно сотри здесь
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.toyota-rus.narod.ru/files/04-09-10/REMONT_Datchika_Topliva.pdf
будут вопросы пиши
а вообще засеки километраж сколько проедешь после загорания лампочки, предварительно взяв запас пенза, литра 2-5.
Удачи!
Я так и делал. Лампочка гадина даже не моргала, о бенз закончился. Спасала канистра в багажнике. Вот я и думаю, может колба стоит в таком месте, что омывается вплоть до самого нуля? А сейчас вообще зима... Может резистор и без омывания в баке не нагревается? Но если вытащить в салон, то лампа срабатывает через несколько сек. Т.е. эл. схема в порядке.
Иногда дует в салон прелый запах и вообще слабенько дует, говорят фильтр нужно менять или снять к... Подскажите как это сделать самому и стоит ли ездить без фильтра.
Делается просто, снимается бардачек , для этого отжимаются "шпикачки" на которых крепиться бардачек. Без фильтра ездить можно но не стоит. Дело в том что на кондициоерном теплообменнике очнь малая ячея сот и если ездить без фильтра то они забиваются так что прочистить их потом весьма проблематично и через полгода или год вообще ни кондиционер ни печка не работает. Салонные фильтра можнопреобрести у нас стоят от 200 до 1000 руб
"через полгода или год вообще ни кондиционер ни печка не работает" - очень, ну просто ОЧЕНЬ писи-миси.. короче нихрена не так! :))
как-то жили процентов 90 автомобилей без салонных фильтров (и их хозяева), и особо не тужили по десять и больше лет.
кстати, салонный фильтр - тот же расходник, и менять его следует не реже, чем тыков в 10-20, иначе на нём-то куча дерьмища и будет - вот тада реально воздух будет еле идти из печки, да и вонь...
конечно, СФ - вещь нужная, полезная и приятная, себе бы поставил с удовольствием. просто еще не все готовы к таким тратам "на себя" (я готов :)), т.е. на свой комфорт, и мне кажется не стОит запугивать народ на этом форуме, особенно если учесть, что у многих вообще не предусмотрена установка СФ, т.е. хрен поставишь (про свою :(( ) - так зачем же их расстраивать?!
Итог: следует относиться к СФ как к приятной и полезной опции, не больше и не меньше.
Всем спасибо, потеплеет займусь. Меня просто пугали, что фильтр стоит 80 баксов и менять каждые 20 000 дороговато для меня, а по двадцатке можно менять.:)
если конечно не простой (от пыли) ставить, а угольный (от запахов), и состоит часто из двух частей.
и менять надо (если не путаю) раз в 10000 км :)))
Но если твоя жаба раскормленная и подкачанная, а шейка у тебя слабая - можешь смело забить (выкинуть СФ), разницы в качестве воздуха особо не заметишь, зато печка будет дуть значительно сильнее.
ПС. Кстати, читал что некоторые читили угольные СФ в ультразвуковой ванне за 200р. - типа стал как новый. У меня валяется СФ из задней полки - где бы в Москве почистить?...
Подскажите пожалуйста можно ли почистить испаритель кондея на камри (3л 92 г) , не разгермитизируя систему? А если самому нельзя , подскажите сколько это стоит в сервисе? И еще: завод не ставит фильтр салона , но место под него есть (окошечко справа от педали газа) похоже он должен быть двойной , подскажите , какой может подойти? Заранее благодарен !
Появилась вот такая беда, при наезде на неровности, кочки, раздается жесткий удар, такое ощущение, что по кузову, как будто место стойки труба вварена. Был комплект стояк, поменял стойку, думал что может в ней дело,замарзает, фиг баг остался. Что там может так стучать? У меня осталась только одна мысль, опора стойки. Но когда менял стойку, вроде все было целое, или может я внимания не обратил. Как определить что это опора так косячит?
Машина спринтер ае110 кузов, спереди стабилизатора нет, там вообще так стучать то нечему, хелп!
Никакие другие диски, кроме крауновских, не подойдут :(
и если с посадочным отверстием возможны были бы варианты (супинаторы), то с вылетом вариантов не получается - суппорт там какой-то особый :(
А диски оригинальные такие:
15" - диаметр
6 1/2 JJ - ширина диска в дюймах + форма профиля
67,1 - внутр. отверстия диаметр
5 х 114,3
+21 ... +23 - вылет
Дошла очередь до ходовой
Не могу найти сайлентблоки для Камри кузов SV10 86г. предлагают от SV20 кто знает, подскажите подойдут или нет???ъ
Нашел спеца в ОМСКЕ, он делает из танковых катков(конверсия по руссски), но он грит давай рычаги за три днгя(максимум) сделаю, где я такой сервис найду чтоб у них на подъемнике машина 3 дня провисела.
Вопрос номер 2 : может кто подскажет размеры или где чертежик срисовать на эти сайлентблоки?
Заранее всем благодарен.
Добрый день Всем, участникам форума
на днях приобрел это японское чудо. :),
по дороге в ГИБДД ( на регистрацию), начались первые проблемы...
При ускорении, в движении АВТО очень вяло реагировала на нажатие педали акселератора, далее еще хуже при трогание с места под капотом раздавались странные щелчки (похожие на металл.звон). и конец всему АВТО стала глохнуть, в Итоге вообще перестала заводится....
ДАТЧИКИ давления масла..и др. негорят (масло в АКПП и Двиг. в норме)
На площадку досмотра ГБДД закатывал в ручную...
после того как VISTA остыла двигатель завелся как родной без треска и посторонних шумов, все режимы АКПП включаются и работают, далее температура двигателя стала подниматься и чуть не доходя до середины шкалы VISTA стала работать с перебоями (как будто троит), появились старые странные щелчки ( на мой взгляд это обратный выхлоп) и в итоге VISTA заглохла....
Боги форума, подскажите на что это похоже, реально это вылечить и где?
Первый опыт вождение правого руля и такой казус.. просто весь в расстройстве.
Я.
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверь. Если он неисправен,то комп.на прогретом движке будет сильно переобагощать смесь(отсюда неустойчивость работы).При этом "check" может и не загореться.Удачи.
Надо было продавцу в глаза лучше смотреть. По любому он знал падла. Ну не прживай проблема пустяковая скорее всего.
Вероятнее всего:
1. свечи попробуй сразу поменять
2. Фильтр топливный
3. Мне вот замена насоса помогла топливного (проблема была один в один на 3S-FE)
Приходилось когда глохнет немного ждать а потом продолжать движение.
Если интересно где связь между t движка и стабильностью работы при сдохшем насосе объясню по запросу.
Попробуй на холодную (немного прогрев) погонять тачку. Уверен динамика будет просто супер. А по мере прогрева ухудшаться. Если щас тачка горячая пусть поработает до заглоха и выкручивай свечи. Если изолятор белый (не песочный это норма) то точно бедная смесь. А датчики никакие смотреть не надо. Связь такая что по мере прогрева время открытия форсунок уменьшается и топлива все меньше и меньше. А на холодную комп льет с избытком вот и хватает ей. А сам понимаешь что кол-во топлива подаваемого внутрь зависит от времени открытия форсунки и давления в системе. Заедь на ближайший сервис и попроси померять давление в топливной системе. Процедура простейшая. А так скорее всего фильтр топливный (может еще бенз говно). Ведь насос то быстро неубивается. Обычно люди продают тачки когда все уже пора менять (чисто жадность). Так что порекомендовал бы помень свечи и фильтра. Все равно это придется делать а дальше уже будет проще плясать.
Но не мог себе объяснить связь между t и подачи топлива.
При покупке работала на японском бензине, все отлично по дороге домой, около дома залил LUK-92 и оставил до поездки в ГАИ, по дороге все-то и началось думал пепец коробке или двигателю.
Спасибо Александр, но всеже почему троит двигатель и идет обратный выхлоп, такое ощущение сто сбивается зажигание при прогревание двигателя.
Но по ходу действительно бенз и это детонация у тебя, ты что ли 92 залил? Често говоря я не спец в этом но по идее должен быть датчик детонации и он должен работать - сдвигать зажигание. Лукоил вообще говно (ну лично моя тачила плевалась). А еще свечи могли красной смертью умереть и тогда и троит и пердит. Посмотри же ты свечи, цвет изолятора. А про правый руль не переживай правильный выбор.
Кстати если красная смерть (КС) пришла то по мойму тоже эффект усиливается при росте температуры. А вообще праворукие очень капризны к бензу (они ж не думали что на таком говне русском ездить придется хехе), так что выбери заправку себе и тарься только там. Моя была (тачилу то я продал уже) ТНК на 3-м транспортном внутренняя сторона, сразу после пересечения с Волгоградкой и только 95. Удачи!
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-10_rem_1zzfe.htm
Там в конце СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.
Походу оно и есть от перегрева а перегрев может быть и от красной болезни только вот связь не пойму.
Знаю что работа на бедной смеси приводить к перереву ну может тот же эффект и от красной болезни топливо в катализаторе догорает и энергия идет не на работу а не повышение температуры. Кстати вентилятор у тебя включается когда начинаются проблемы ? Зимой по идее не должен или же на короткое время.
А вообще нужно впуск смотреть (при условии, что все остально в норме) на предмет не верной регулировки или неисправности датчика. Да и выпуск на предмет забитости катализатора и л.зонда...
В целом присоединяюсь...
- 92-й залили правильно, 1ZZ больше и не надо.
- Свечки сразу посмотрите.
- Для эксперимента с температурой разъем бы с датчика ТОЖ для EFI скинуть и посмотреть, какой будет режим по умолчанию - на 40 или 80?
- Проверяется и управляется зажигание только самой электроникой, хрен подправишь, но и хрен просто так собьешь.
- Один из правильных на сегодняшний день мастеров - 8-916-947-17-99 (Федор).
- Хорошо, если не механика :(...
Евгений посоветуйте какие свечи боджодят к этому двигателю 1ZZ,
по каталогу вроде заменяемы BOSH FR8HDC 1.0,
может есть альтернатива или я ошибаюсь с выбором.
О результатах конечно раскажу,
думаю буду частый гость этого форума :)),
до покупки авто большую часть иформации как раз с этого сайта и брал.
Спасибо.
на пункте прохождения т.о. предложили заменить фары на европейские, не уверен что ФарКанго в европе продается, да и цена думаю не малая, как эту проблему решают знатоки по японцам?
Простые фары я регулировал, а в хрустале не знаю что и делать ...наверное надо наклеить черную пластинку на фару...потому что поворотом лампочки ничего не решить видимо...так что все зависит от типа фары
Ладно парни, а я сделал ТО за 68 рублей (т. е. оплатил только бланк ТО в ГИБДД). А по честному пройти нереально. У нас только одна станция обслуживает иномарки и ГАЗели, принадлежит сыну понятно кого. Благо хороший друг в ГИБДД, но их за такие трюки дрючат, неположено у "Папы" хлеб отбирать. В общем у нас всё как в Казахстане и других соседних республиках - деньги идут потоком снизу вверх. Ладно, может скоро подавятся.
Но фары поехал подрегулировать (осенью приходилось на дальнем ползать). заезжаешь на любую диагностику ТО и договариваешься с мастером (50 руб max). Парни посоветовали поменять лампочки на более приличные и немного винты погоняли. Светит очень прилично. Машина Corona Premio AT-211.
У Duet‘а с тойотой общий только шильдик, в остальном это Daihatsu Storia.
Мы с данной темой не пересекаемся, тем более у дайхатсуводов есть свои хорошие сайты.
Народ подскажите какой угол зажигания является нормой для 2Е?
Недавно поменял все свечи, воздушный топливный фильтр, отрегулировал карб и удалось сбить расход бензы с 20 до 15 литров на сотню. Карбюраторщик грит, что дело скорее всего в зажигании. В связи с чем вопрос какой угол зажигания нужно выставлять? Машина - Королла 88г., двиг.1,3 (2Е)
У меня достаточно поношеный двиг (2Е) и давно не чищенный карб. Расход по городу ~7,5-8 (95). Угол где-то 11.5. Накрутил как максимально допустимый, чтобы пальцы не стучали на низких. Раньше на 13.5 катался, но пришлось обратно завернуть. Ставь 10 - нормально будет.
Во первых, если человек специалист - он на слух, понажимая газ скажет - ранее или позднее зажигание.
Во вторых, у меня карбюратор в полной жопе, нихватает части деталей, эл. клапана ХХ, и я не спец в карбюраторах, сам его вернул к жизни, наваял вакумную схему, которая японцам и не снилась - расход сейчас, зимой, по городу 9 литров и с учетом того, что у меня днем обороты 1300-1400... а вечером с фарами, печками - 800-900
Этож куда нужно загнуть поплавок было? Я в шоке от таких "карбюраторщиков".
Ну канечно изнутри ! Подчепили к шлангу топливной магистрали отчепив топливный фильтр. Может с зажиганием что. Когда на Винсе движка работала отдавало назад в воздухан, я даже фильтр воздушный снимал - боялся порвет. Это же вроде как раннее зажигание.
<br>И опять же - может быть катализатор забит или лямбда умерла ??? Народ подскажите новичку тойтоводу.
<br>
<br>+ если тачку до меня задирали , подставляя на монтажные болты гайки ( под капотом, где стойка крепится , может ли из-зи этого увеличиться болтанка машины (Подвеску у таких машин и так "желе" называют)
- Надеюсь, сначала промыли, а потом свечи меняли?
- Насчет зажигания - не столько раннее, сколько сбитое... Вообще для трамблерного JZ это не характерно, по-моему.
- Или просто смесь бедная была... сольвент все ж не бензин.
- Вообще и странный побочный эффект бывает от промывок - вот кусок нагара размягченного отрывается, попадает под клапан и прикипает к нему - и все, уже плотно не закрывается, компрессия падает, клапан
перегревается...
- Насчет пальбы в воздухан... Фильтр - еще ерунда. Насколько помню (а база далеко), на JZX81 должен был быть MAP-сенсор (не расходомер) - так его случаем не покорежило??
Свечи поменяли действительно после промывки.
Счас думаю может еще раз промыть и уйдет проблема.
И все таки - сильно ли может увеличиться расход из-за убитого лямбда-зонда?
А Map-Сенсор это что и за что отвечает? и где он находиться?
Заранее Сенкс
- Хорошо
- Может быть...
- Максимум на 20% от нормы
- Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. У JZX81 (по памяти брежу) - на задней стенке моторного отсека в левой половине на кронштейнике коробочка со шлангои от впускного коллектора
Большое спасибо - пошел я превращать теорию в практику.
Кстати - хотел было я зарегестрироваться на форуме, а кнопки регистрация нигде нету. Новых к себе не принимаете? (хотя сайт посещаю уже полгода - просто в дискуссии не особо вступал)
Привет всем. Меня напрягала одна штука: сложно вписывать http://toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml для того, чтоб зайти на форум, а в строке последних урлов выше форума находятся всякие статьи и т.п. Самое простое - заложить закладку, но проблема в том, что я сижу постоянно за разными компами под разными логинами. В общем сделал такую штуку: toyotka.da.ru - мне по крайней мере так удобнее :) Может кому-нть кроме меня пригодится.
Можно просто сайт или ссылку добавить в избранные и далее переходить 1-м щелчком -;). (-) -- -- 2005-02-03 11:19:19
Toyota Camry. После замены двери стекло на ней, доходя до самого верха самопроизвольно опускается на середину... Можно ли как нибудь его настроить (как на мерсах 210-х) или нужно ошибку на компьютере убирать?
Народ, у отца на королле (2Е, карбюратор) перестал автоподсос работать. Работать то он давно перестал да вот только сейчас руки дошли. Как его заставить опять работать.
Проверь одну вещь - на холодную, с левой стороны карба стоит термокомпенсатор. Там большая пружина. Поднапрягись и снеми её. Она высвободит некий шток термокомпенсатора - вытащи его и почисти. Вставь назад и пометь на штоке его положением (маркером к примеру)
Не одевая пружины заводи и грей до робочей температуры, как нагреешь смотри на шток. Если он остался на месте - хана термокомпенсатору. Если выдвинулся - то он живой и нужно отрегулировать.
Хана термокомпенсатору. Его можно оживить сл. образом - снять два патрубка с ОЖ и подуть. Если не дуется - есть шанс, что компенсатор жив. Нужно промыть его и он заработает.
на автомате при включении R не загорается сигнал заднего хода. Если пошевелить рычаг (нежно) то начинает гореть.
бороду с коробки снимал ни проводов ни лягухи не нашёл, только подсветка. правда саму ручку не разбирал че то побоялся, да и в чужём гараже стоял время ограничено
может были схожие проблемы у кого.
Спасибо
Проблемма скорее в селекторе (находится на коробке в районе привода переключения передач),или в разъёме что к этому селектору,окисление гниение и тд.,я так предполагаю у вас заднеприводный кон.;)
В общем то в разделе СТАТЬИ есть описание процесса.
Я кратко скажу: выстави коленвал на 0 градусов по метке, сними старый, поставь новый, так чтоб шестерни не сдвинулись.
На коленвале метка на 0, на распредвалах метка тоже совпадают - вот главное условие.
Может конечно и повезло,но однако.
Менял помпу,лез,лез,лез, и долез до снятия ГРМ.Взял маркер поставил 1точку на зубце распредвала и две по краям на ремне.Потом 1 на зубце коленвала и две по краям на ремне.Потом когда заменил помпу все поставил по своим меткам(ремень не менял,но снимал полностью Что теперь стоит скопировать метки на новый и поставить его вместо старого?(за исключением верхней подушки двигателя)Главное во время данной операции ничего не сдвинуть в смысле валы.
Р.S.особенность-когда ставил ремень обратно никак не мог дотянуть до своей метки.Взял ключ и чуть-чуть довернул распредвал(не помню скока,но не более двух зубьев).Себе объяснил просто--будем считать это взведением распредвалов(см.литературу).Все закончили.Для спокойствия души покрутили коленвал вручную не менее 2-х оборотов или 4-х.Себя успокоили,что клапана все равно не гнет и на старт.
Как снимать кожухи и ослаблять ролик не пишу.
Все применительно к 5AFE.
Понравилось мне с помощью ручника разворачиваться, гонщик х.енов.... Вчера поздним вечером развернулся, красиво... блин, как у.бался днищем (оказалось булыжничек под снегом). Пробил трубку бензопровода. С утра на эстакаду заехал (15 литров на 5 км расход) смятый участок вырезал, отрезок шланга натянул, хомутами обжал. Всё получилось. По весне буду уже капитально делать.
Так, что аккуратнее братцы!
Удачи.
булыжник в рамку или похоронил на глубине 2 метров??? чувствую - конкурирующая марка заложила мину под тойоту:((( крепись, а ручнику - привет и вопрос - ты за кого играешь, тормоз!?
товарисч на Маздае (универсал 626) уговорил поехать на покатушки, когда только первые заморозки начались (в начале зимы, а не неделю назад :)) ), я как раз новую гиславед-шиповку на пЕред поставил...
клёво мы с ним поураганили (ручник и всё такое...) , и уже под занавес каааааакк я засадился колесом об бордюр :((
рычаг+работа+такси до разборки и обратно=700+500+300=1500
вчера выезжаем со двора, жена за рулём остановились осмотрелись чисто.правый поворот вперёд...
откуда шестёрка нарисовалась никто не понял... Он потом говорил -‘‘ думал проскочу"
наверно супра думала иначе + гололёд, короче въехали мы тазику в правое заднее,нормально так въехали
бампер оторвали,крыло замяли,бак наверно тоже пострадал
гаи приехало,серьезные с метрами и трубками.
но надо отдать должное, вели себя более чем корректно. жену успокоили, про автогр. всё объяснили
короче по времени пол часа все оформили.
я так и не понял откуда тазик взялся, завтра поедем в страх.ком. интересно скока ему нащитают.
да, мы бампер поцарапали, даже перед мужиком как то стыдно
А почему вам должно быть стыдно. Ваша жена остановилась, осмотрелась, а этот тазовод, ведь ничего не предпринял, чтобы избежать соприкосновения? Ведь так? Хотел проскочить? А если не проскочил, так не велика же беда для его жестянки...тем более, что скорее всего знал, что правила на его стороне. Они ведь не очень заботятся не только о том, на чем ездят, но тем более о японских и других "чудах" на дороге. Порой даже радуются - как они "сделали" иномарку, подставив свою "задницу". Вообще сочувствую вам и вашей япошке.
Три года назад в Нороссийске то же самое было, только еще и пароход у причала утонул, а город весь обледенел. Я там как раз в командировке был на три месяца. А потом как +15 пригрело и все поплыло.
"Тосол тоже антифриз... токмо какой-то нестабильный.
Вот тээс или дзержинский - тот ничего, цитадель - г... на другой год может и наоборот получиться. Сегодня присадок положили сколько надо, а завтра сэкономят...
Но в общем, по смазывающим качествам хороший тосол лучше бодяжного антифриза."
Возвращаясь к данному вопросу имеются ли в прадаже присадки для доливки в тосол, для улучшения его смазывающих свойств.
В данном вопросе маленько уперт, так как налитал на такую байду: поменял помпу (клинанула) залил тосол, помпа прошла около 3.000 км и так же здохла. На сервисе сказали виноват тосол. Может конечно и развели как лоха, но об отсутствии в тосоле смазывающих веществ слышал неоднократно. Так кажется это есть в Факе на этом сайте.
Я тоже менял помпу,после ззмены залил тосол,брал в автомаркете,какой не помню,да и не особо интересовался тогда, тосол да и тосол,уже 3 года отъездил,ничего,нормально.Думаю,от вида ОЖ помпа крякнуть не могла,туда хоть воды налей,будет работать.Конечно качество ОЖ повлиять на срок службы может,но не до такой степени,чтоб через 3 тыс. крякнуть.Либо качество помпы гавённое,либо кривые руки ставили,например перетянули ремень,или крыльчатка внутри задевала.Кстати узнать бы как именно она сдохла.
Тосол - торговая марка, это как сливочное масло бывает "бутербродное" или "крестьянское". Существует мнение, что он агрессивен к иномаркам, но нормальный тосол, не бодяжный по экспертизам всяческим претензий не вызывает.
Привет всем.
Проблема возникла "интересная" - недавно ( 1 месяц назад ) почистил я двигатель своей недавно купленной машины Винсом и поменял свечи. Машина - Cresta JZX81 (1jz-ge. 2,5л) . Когда свечи покупал, то вместо NGK BKR6E-11 мне дали BKR6EYA-11, мотивировали тем что это одно и тоже. Поездив месяц и посмотрев на расход я обалдел - от 18 литров до 25 на 100 км. я в непонятках.
Машину недавно купил - осенью. Так вот до очистки движка и замены свечей расход был меньше.
- Формально свечки почти не отличаются. Y - что канавка как-то там по особомоу идет на электроде, A - значит специально для Tойоты. Может левые попались или убились уже?
- Винсом изнутри или снаружи :)? Если топливную - может теперь форсунки не закрываются / регулятор не открывается...
Ну канечно изнутри ! Подчепили к шлангу топливной магистрали отчепив топливный фильтр. Может с зажиганием что. Когда на Винсе движка работала отдавало назад в воздухан, я даже фильтр воздушный снимал - боялся порвет. Это же вроде как раннее зажигание.
<br>И опять же - может быть катализатор забит или лямбда умерла ??? Народ подскажите новичку тойтоводу.
<br>
<br>+ если тачку до меня задирали , подставляя на монтажные болты гайки ( под капотом, где стойка крепится , может ли из-зи этого увеличиться болтанка машины (Подвеску у таких машин и так "желе" называют)
Едет нормально, только стала на горячюю заводиться хуже - приехал к магазину, выключил мотор, через десять минут - вжик-вжик-вжик-вжик-вжик - завелась. А раньше было просто вжик - завелась
Купил сёдня в Южке масло - Селениа Альфа-Ромео 20К и фильтр, обычный мановский.
Продавец (кстати - хороший знакомый, проверенный годами и кучей знакомых, которые у него затариваются) всё-таки убедил попробовать менять масло не чаще раза в 17-20 тык.
Заодно утверждал совсем уж ересь - что любая нормальная синтетика должна меняться с периодичностью раз в 20 тык.
Я уже ждал, чтобы свалить, и тут он мне показывает фирменные (ну видно, что недешевое г..о поддельное, а реально дорогое изделие) фильтры на новые ауди и фольцы, на которых написано (по-аглицки само собой :)) - "замена раз в 30 тык", на другом - "раз в 50 тык" (!!!).
Вот тут я и прифигел :)
Кто что думает? Давайте хотя бы начнем с простого - кто-нить по 20 тык на хорошей синтетике ездит?
ПС. Продавцу выгоднее, чтобы я у него покупал полусинтетику+фильтр каждые 7-8 тык, как я раньше делал, чем синтетику+фильтр каждые 20 тык. Так что он это не из-за наживы какой-нить...
1. Чем наш бензин (по кр.м. московский) хужЕе ихнего? Читал недавно тесты московских бензоколонок - почти все в норме! Уверен, что результаты тестов близки к реальности.
2. "Но хуже ведь не будет, если менять через 10 000, а я вообще меняю через 7 000км" - вот это подход!.. А еще лучше менять каждый день, но вроде так делают не часто... почему? Да потому, что ЭТО НЕВЫГОДНО!!! Это всё равно, что заказать в ресторане еды на 500 баксов, а скушать кусок хлеба за 7 рублей, заплатить 500 грин и уйти...
Речь идёт о том, что СОВРЕМЕННЫЕ МАСЛА (а не те, которые применялись на момент проектировки 3S-FE, т.е. около 10-20 лет назад) более совершенны, и фильтра тоже. И зачем менять их через 10 тык, если их ресурс (т.е. срок безопасной для движка эксплуатации) использован лишь на 40-60%?!
Тем более, я лично не любитель лишний раз лезть под машину менять масло, если в этом нет необходимости. Полусинтетику Zic я меняю раз в 7-8 тык.
И еще: наверное, для двигателя лучше проехать 15 тык на дорогом хорошем масле, рассчитанном на 20 тык, нежели проехать 15 тык (за две замены) на сраном (простите) масле, рассчитанном на 10 тык... Опять же - лишний вечер будет проведён не в гараже по локоть в масле :))
И еще-2: намного спокойнее ездить, когда до замены масла осталось "где-то тысяч двенадцать" :)) Да и когда подходит срок замены - по логике, у масла 20К в два раза медленнее теряются его свойства, т.е. если на полусинтетике проехать лишние 1000 км еще можно, а 2000 км - уже стрёмно, то на 20К эти цифры должны быть удвоены.
И еще раз повторю – есть машины (новые и дорогие…), на которых масло меняется аж раз в 50000км!!! Стали бы хозяева таких а/м экономить на замене малса?..
Нельзя же быть такими консервативно-запуганными, ведь масляные технологии постоянно развиваются (в отличие от нашего автопрома). Может быть, пора переходить на хорошие масла, и менять их даже в Москве раз в 15-20 тык???
ПС. Все эти высказывания - для затравки (если кто не понял :)) ), я сам еще далеко не уверен, но по той же логике - получается такой расклад... Разубедите фактами, или меняйте сами раз в 15 тык! :)))))
ПСС. Когда-то люди в России боялись машин с правым рулём… ;))
И ты предлагаешь менять масло раз в 50000 км?
Современные масла предназначены для современных двигателей, которые создавались в расчете на эти самые масла. У них и зазоры другие и масляные каналы и маслофильтры.
В двигатель, который разрабатывался 20 лет назад нет особого смысла лить сверхсовременное масло. Все равно маслофильтр рассчитан на замену через номинальные периоды. Кроме того, новый двигатель и десятилетний, существенно отличаются по своим характеристикам. В старом больше отложений, поизношенней цилиндры, не так эффективна система охлаждения. Соответственно срок службы масла также снижается.
Насчет стабильности характеристик и езды сверх срока согласен. лишняя 1000 км для 10000-го масла и 50000-го - это не одно и тоже.
Однако высокие срок службы, моющая способность и температурная стабильность достигаются путем добавления большого колличества присадок. Соответственно в таком масле меньше "масла". На каком-то форуме по спортивным мотоциклам прочитал, что новая минералка обладает лучшими смазывающими свойствами, чем новая синтетика. В повседневной жизни это может быть и не критично вовсе , но все же... нельзя разделять масла на хорошие и плохие исключительно по периоду замены.
Это я все не к тому, что надо заливать самую дешевую минералку и менять ее каждые 2000, но впадать в крайности и ездить по 25000 и по году при нормативе в 5000 и три месяца тоже не стоит.
Вот только сейчас пришло в голову, что ресурс масла в большей мере влияет на нормативный период замены, чем на нормативный пробег. Ибо в стоящем двигателе долгоиграющее масло гораздо меньше стареет. Но это опять же полезно лишь тем, кто ездит редко и мало.
У меня тавота .. :)
Меняю как написано в букваре - раз в 10 тыс.
У шефа БМВе ... 5ка .. На панели есть индикатор "износа" масла ... т.е. залил масло, обнулил, катаешься ... 5 зеленых лампочек и 2 красные. Как только красные загорелись - едь меняй ... Замена так же была раз в 10 тыс. Пришло новое масло, на котором написано, что оно сертифицировано VW/ Audi и BMW .. и может меняться раз в 15 тыров .. Поробовали ... так оно и есть. А про жижу в АКПП написано, что она вообще на весь срок службы авто ... правда гон все это ....
Наверно надо следовать рекомендациям производителя (Toyota в нашем случае) по конкретной модели авто. Что касается интервала в 15-20тыскм, то пример: у меня знакомый взял новую BMW 5 series. Первое ТО - через 25000, в том числе первая замена масла!!! Конечно и расходники должны соответствовать этим нормам.
Моё ИМХО: мож у пиндосов за бугром и можно ездить по 20-30тыс до замены масла,у них там бензин нормательный,а у нас врядли.Я бы пожалел движок.На щупе есть риски или сеточка,если их через тёмное масло не видно,масло менять надо.Событие это примерно совпадает с пробегом в 10000 тыс.(и рекомендациям производителя).Вообще тема масла,как само оно -скользкая.Например как узнать,фильтрует ещё фильтр масло,или уже давно пропускает через себя транзитом?Лучше уж менять вовремя и не париться,что там бегает по движку-масло или шняга .
Я считаю правильным все-таки будет следовать рекомендациям завода изготовителя (Тойота). Раз в мануале написано менять масло и фильтр не реже 10000 то именно так и надо делать. А насчет новых фильтров, не знаю, не видел. На тойотовском о сроках замены ничего не написано. Заливаю Мобил 5W-40 синтетику и меняю обычно через каждые 8-9 тыщ. Ездить больше 10000 не рисковал.
А я попробую, тем более sam24 подсказал интересную весчь - "На щупе есть риски или сеточка,если их через тёмное масло не видно,масло менять надо."
Буду ориентироватся на этот и другие косвенные признаки состояния масла.
Смотри:
1. Цена моего фильтра в 4 раза меньше цены 4л полусинтетики, и в 9 раз меньше хорошей синтетики, поэтому смысла нет экономить на замене фильтра. Да и работа по его замене раза в 4 менее трудоёмка, по сравнению с заменой масла, да и яма никакая не нужна...
2. Продавец утверждал, что с моим обычным фильтром (хорошим манновским) и этим маслом замену можно производить раз в 15-20К спокойно (даже масло называется 20К). Т.е. я спецом спросил, какой фильтр тогда лучше купить под такое масло, ответ - "как обычно".
3. Думаю, что лучше всё-таки вместе с маслом менять и фильтр.
2всем:
Производителям масел и фильтров выгоднее, чтобы вы покупали у них чаще, так что давайте будем меньше слушать, что нам впаривают, ОК?
Что там говорили про тяжелые условия эксплуатации? А как насчёт того, что один холодный запуск равен пробегу в 400 км? (есть такая тема у вебаст). Пусть не 400 км, пусть 100км, НО ВСЁ РАВНО!!!
Я что-то не припомню, чтобы кто-то с Юга писал хоть раз, что он меняет масло раз в 15 тык, из-за того, что у них тепло и московских пробок нет. В тоже время - в Новосибе люди по нескольку сотен раз за зиму осуществяют завод движка в -30 и ниже - и НИЧЕГО!!! Часто ли вам встречалась инфа, что там люди меняют масло раз в 1-2 тык? Вот то-то и оно...
А ведь ездят машинки и там, и там, и ломаются примерно одинаково. При том, что на севере (по идее) надо менять масло раз в 10 чаще...
Так что давайте не будем тешить себя любимых, что мы такие хорошие и свою мафынку любим и заботливо меняем ей масло "так, как надо"... НИ ХРЕНА ПОДОБНОГО!!! Кто-то меняет его не так, как надо, пааа-любому! И если логически развивать мысль про Юг и Север, то впечатление создается, что эти "кто-то" и есть мы (Москва например, и тем более те, кто южнее). И выходит, что мы выкидываем деньги на ветер, и тратим лишнее время и силы на лишние замены масла и фильтра.
На любом качественном масле кроме мах пробега до замены еще указывается срок эксплуатации типа 15000 км. или 1 год. так что все завист от того сколько ты накатываешь за год если 500 км. то лучше менять как положенно. Я меняю раз в год осенью лью только качественную синтетику и оригинальные яп. фильтра за год накатываю 30-32 тыс км.... Но есть одно но я езжу на газу....
Много постов по поводу трудностей запуска двигателей зимой.Решил поделиться опытом,мож кому поможет.И так в идеале: Масло - синтетика,аккума заряжена,коробка - механка,свечи рабочие,бензин 92,но качественный.При таких данных машинка должна заводиться без проблем даже в -35.Что имеем в реале:коробка -автомат(уже проблема,так как нет возможности "отцепить" при помощи педали сцепления коробку с задубевшим маслом от задубевшего двигателя),свечи х.з. какие,бензин с заправки,но не факт что качественный.При таких условиях надо набрать 2 полутора-литровых бутылки горячей(чем горячей,тем лучше),
открываем капот и потихоньку льём воду на корпус дроссельной заслонки,впускной коллектор,рампу,- по кругу,по очереди."Поливать" рампу надо осторожно,чтобы вода не попала на контакты форсунок."Оросив" теплом двигатель,не закрывая капот(чтобы пар не попал в воздухозаборник),садимся в машину,выключаем печку,обогреватель заднего стекла и почие потребители.На 10 сек. включаем дальний свет(взбодрить аккуму),выжимаем педаль сцепления(владельцам автоматов в это время перечислять в уме все прелести автомата по сравнению с механкой), и заводим.Если за 3-4 оборота не оживает,повторить попытку через 20 - 30 сек.Должна завестись.Здесь важно не переборщить,если схватывает всё чаще и чаще,можно держать стартер,если схватывает,но не заводится,или вспышки реже и реже,- дать отдохнуть стартеру и аккумулятору и потом повторить попытку.И ещё:-крутит,но вспышек нет-не работает ни одна свеча; крутит,впышки редкие,но равномерные- работает один цилиндр; крутит,схватывает равномерно,(вот-вот заведётся,но не не заводится) -работают 2 цилиндра; на 3-х работающих цилиндрах машина уже заводится.Всё это применительно к 4- цилиндровым двигунам,но у других принцип тот же.Поднаторев,будете ощущать все процессы "унутреннего" сгорания.Если всё-ки свечи залило.Лучше всёго заменить их на запасные, сухие и рабочие,предварительно "продув" цилиндры.Надо снять фишки с форсунок (чтоб в момент прокруток они были закрыты) и сделать 2 прокрутки по 5-6 оборотов.При этом мокрые свечи должны оставаться в цилиндрах(народ иногда для продувки просто выкручивает свечи и крутит без них- в отсутствии давления лишний бензин не вылетит в выпускной тракт).С сухими,рабочими свечами после продувки должна завестись.Если завелась машинка,прогрели децл,поехали,первые километры обороты надо держать чуть повыше,т.е. там где можно ехать на 5-й,ехать на 4-й,где можно на 4-й, оставаться на 3-й.Во-первых машина быстрей полностью прогреется,во-вторых есть возможность что свечи хоть не много очистятся после трудного пуска.И ещё в догонку:снятый на ночь тёплый аккумулятор значительно повыщает шансы на успех(указанным выше способом+ тёплый аккумулятор,я заводился при -42),сигналку перед пуском надо отключить,чтоб не умничала и не лезла в процессы;ремень кондюка я на зиму снимаю.5A-FE, механка,ESSO 5W-40.
Кого ещё интересует процесс "унутреннего" сгорания .Можно собрать одну приблуду.Делал я её ещё в бытность владения Москвичом 2140.Цена вопроса - копейки.Нужны 4 неоновых лампочки (маленьких, такие применяются в искровых пробниках для проверки свечей).К одному контакту лампочки припаять провод монтажный.Конец этого провода намотать на свечной провод в середине его(свечного) длинны ровными,плотными витками.Количество витков 10-12.Прихватиь всё это изолентой,чтоб не расползалось.С остальными лампочками сделать тоже самое,только с другими свечными проводами.Вторые контакты лампочек соединить между собой и заземлить на "массу" двигателя.Получается что каждая ламочка соответствует своему свечному проводу.Принцип: индуктивный съём искрового разряда свечи.Работа: если в цилиндре есть вспышка,то соответствующая лампа моргнёт,если нет,загораться не будет.При работе двигателя лампы моргают в такт работы цилиндров.В идеале всю эту "цветомузыку" вывести в салон,но свободных дырок между салоном и моторным отсеком найти трудно.Одинаковое свечение лампочек достигается регулировкой количества витков на каждом свечном проводе.Честно скажу, на тойоте не ставил(заводится она гораздо лучше Москвича),но на Москвиче эта фича мне понравилсь,в момент пуска видно,какая свеча мозги парит.Конечно на сам пуск приблуда никак не повлияет,но информативная польза есть.
Если уж сняли мокрые свечи - желательно пару капель масла капнуть на стенки цилиндров. Это повысит компресию, которая полюбому падает после того, как бензином залило стенки цилиндра (в.ч. и свечи) и смыло оттуда все масло...
Повторяю объяву!!!!Неправильно написал эл. адрес Кто знает название жидкостей заливаемых в ПРИУС ГИБРИД! !!!!?? И вообще пообщаться с владельцами данных АВТО!!!!
замена панели -- -- 2005-02-04 14:43:17