Здравствуйте!
Тойота Камри (лев. руль) 1992 г., 3VZ-FE, АКПП.
1. Стоит ли при остановках на сверофорах (3 - 7 мин.) переводит рычаг АКПП в положение N либо P?
2. При прогреве двигателя после ночной стоянки в салоне ощущается резкий лекарственный запах. После прогрева запах пропадает. Что это может быть?
Запах лекарства может давать катализатор при прогреве мотора, воняет жуть прямо (от бензина зависит), а на светофорах минут до 3 можно на D вполне стоять, если дольше ставь на паркинг.
1) При указанных условиях даже я бы сказал ставить на нейтраль :). Но где светофоры с такими жуткими паузами, не в эстонии :)?
2) А можно конкретнее идентифицировать запах - антибиотик пенициллиновой группы, изопропил, эфир...? И не течет ли где, во-первых, ATF, во-вторых - тосол?
в чем могла собака порыться? При надатии 12V на контакте есть... Купил на разборке два сигнала (низкий и высокий) - тоже не хотят дудеть. Только какая то релюха щелкает... (Camry V10 1993г.)
Дайте мудрый совет пожалуйста! Скучно ездить без сигнала....
Замерзла может дудка то :-)
у меня тоже сирена от сиглалки в морозы издает такооой слабенький, предсмертный стон... отогревается -нормально..
контакты еще на релешке можно почистить
Приветствую уважаемый форум!
Подскажите пож., где в Москве можно купить лобовое на Корону Премио АТ-211 7а 96 г.в. Если можно ориентировочную цену (насколько я попал из-за камешка). И ещё вопрос: подойдёт ли от Карины Е или Короны.
Заранее благодарен.
1. здесь могут быть неоригинальные:
http://mobiscar.ru/
2. а здесь - на заказ для любой машины (на Карину ЕД - 150 бачков с установкой и сохранением всего)
http://www.steklolux.ru/
забыл упомянуть - если дело только в сколе от "камушка", то можно попытаться его заделать, вроде даже его и не видно будет.
например, здесь - http://www.automaximum.ru/
Привет из Гретсии.У меня проблема с дерганиями.Трогаюс на 1 скорости и спокойно не могу проехат .Дергаетса как ненормалная.Был у мастеров проверил на компютере всю электронику,поменял филтр бензина,светчи,провода.Машина ( КАРИНА Е 1992г.).Может кто не буд посоветует.Заранее благодарю.
посмотри на сетку топливного насоса в бензобаке, у меня были те же проблемы если бенза в баке было меньше 10 л. просто сетка снизу и сбоку как куск Г.....
Во-во. Что то похожее было. Бензонасос когда сняли от сеточки один только скелет остался. сам фильтрующий элемент то ли от старости развалился то ли разъело его, короче все говно в бензонасос шло и забивало его соответственно.
У меня шестерка когда то была. То же вот так вот дергалась.
Оказалось, что в топливопроводе была дырочка. Бензин конечно вытекал, но не очень сильно, а вот когда давление в топливной магистрали создавалось при разгоне - машина начинала дергаться.
Конечно шестера - это не тойота, но все таки решил поделиться... мало ли пригодится мой опыт.
А еще - сейчас солью дороги посыпают. Эта соль на столько ядреная, что запросто за несколько сезонов разъедает трубки тормозной магистрали и топливопровода.
Бензином ни от куда не попахивает?
привет!
плохо прогревается LC Prado с двигуном 3RZ-FE. возможно, из-за того, что на холдном двигателе работает вентилятор радиатора. так должно быть? и где у него термостат?
спасибо!
Так и должно быть - у тебя стоит вискомуфта привода вентилятора . А не греется из-за выхода ее из строя ( заклинила ) или че нибудь другое. Проверь - на холодном двигателе ( не заведеном ) крутони вентилятор рукой - он должен прокручиваться без особого усилия.
совершенно верно, догадался, что вискомуфта. на холодную на незаведенном движке рукой прокручивается легко, но стоит завести, так такой ураган гонит даже на холостых... проблема в том, что при включении печки мотор остывает сразу - в течении минут 5 и это при движении.
я попытался глазами найти термостат, - не получилось. он что, в блоке стоит?
Слушай а вентилятор у тебя не постоянно крутится? Дело в том что у моего товарища на Террано он на ремне и крутится постоянно. И если так то точно термостат. И дело тогда не в вентиляторе.
Тебе не нужно знать, где у него термостат 8-)
Скорей всего биметаллический датчик температуры, замыкающий "плюс" пропеллера на плюс питания коротит. Как проверить термостат- IMHO есть в "статьях"
Причем здесь термостат? Вентилятор крутит, значит считает, что жидкость горячая, а ты пишешь холодно. Скорее всего реле вентилятора замкнуло и не разомкнулось и он у тебя получается все время включен при любой темп-ре.
Подскажите, как правильно описать колесо, например, пишут - 5 х 100, видимо, 5 болтов, а расстояния между болтами как берутся - от соседних или противоположных?
Уважаемые, здравствуйте!!!
Имеются два автомобиля: Corolla Levin‘96 (обычная печка) и Corolla‘93 (климат-контроль).
Королла куплена недавно и ещё не изучена полностью.
Настораживает следующее: при одинаковых погодных условиях салон Левина прогревается достаточно быстро (даже жарко становится и приходится снижать температуру), а вот Королла подобными достижениями похвастаться не может. Лишь по истечении 30-40 минут езды становится жарко.
Это нормально???
Так у всех Королл этих годов выпуска???
Есть ли внутресалонный фильтр? Может он всему виной??? Где он находится?
Что влияет на эффективность работы печки???
Может антифриз поменять???
Радует лишь одно - через месяц эффективность работы печки станет не столь актуальной (весно скоро), но все же, прохладно однако!!!!!
Инфы малова-то,т.е. какая температура двигателя при этом,на сколько быстро он прогревается до рабочей температуры,как ведёт себя температура двиг.на разных режимах.Стоит проверить работу термостата.Если " через месяц эффективность работы печки станет не столь актуальной",то исправность термостата для двигателя прост необходима.
Подобное уже рассматривалось. Первое что проверь на работающем движке верхний патрубок должен греться нижний холодный. Если оба теплые то термостат надо менять.
Не сказал бы, что двигатель прогревается долго, температуру, судя по датчику, при движении держит стабильно
НО, как-то пол-часика сидел в заведенной машине при работающей печке (было на улице градусов -15) - и температура упала...... на четверть - как начал движение - все опять стабилизировалось.
А как в домашних условиях проверить термостат?
Всем привет. И у нас зима прижала. - За бортом было - 25. Карина стоит в гараже. Выжим сцепления и включение передач без проблем. Потом при поездке после 50 км., почувствовал что после переключения передачи, педаль сцепления не очень то хочет возвращаться назад. Да и ход педали уменьшился, и само сцепление вроде начало брать ближе к полику. Но тем не менее проблем при переключении нет. Жидкость перед зимой меняна (может палево на СТ залили?), уровень есть. С чем связано? Понятно свою роль сыграла температура - 25, потому как после поездки, постояв в гараже, ход педали и сцепление вернулись в норму.
Да, и еще - как у кого греется салон?. При закрытом радиаторе, все равно холодновато, печка не очень то греет. Может что подскажете.
Эффект "задумчивости" педали сцепления проявляется с понижением температуры(правда при более низких температурах -30,-35).Если сильно напрягает,надо менять тормозную жидкость на более морозоустойчивую(если таковая в природе существует).По поводу температуры в салоне надо смотреть в первую очередь термостат.Если он мозги парит тепла от печки не жди.
первое - обратить внимание на цвет и вязкость жидкости. если она темная... ну, субъективно намного темнее светло-желтого цвета, то однозначно менять. и на морозе проверить - должна быть абсолютно жидкая, если есть тенденция к "маслянной" консистенции - туда же.
Цвет и вязкость жидкости вроде бы в норме.
P.S - походил по форуму, так как пару месяцев вообще не открывал, так по выше изложенному вопросу о печке - может что связано с фильтром салона (карина-е 1997г. 1,8л. 7А-FE).
Просто на Каринах печка такая беспонтовая. У меня тоже ждать приходится пока раскочегарит. Даже в журналах в характеристиках на Карину пишут "Неэффективная работа системы отопления"
Согласен, что эффективность работы печки на Каринах-Е оставляет желать лучшего. Однако, получил положительный эффект после замены салонного/кондеевского фильтра (из двух частей) + продувки испарителя кондея, и следующей за ним печки, воздухом (7-8 атм через сопло на загнутой трубке). При продувке из воздуховодов вылетали хлопья «спрессовавшейся пыли и плесени». Жалко, что мало… Намереваюсь на следующий год повторить продувку, но уже большим давлением и щелевидным соплом.
Если не в тягость, опишите процедуру замены фильтра и саму продувку испарителя. Что за чем снимали и раскручивали, и где что находится. Опыта эксплуатации Карины нет. Вот потеплеет, хочу все проверить и заменить. Можно ли самому все сделать?
Принципиально с заменой и продувкой на Карине-Е всё достаточно просто. Вскоре после покупки а/м в германии, приехал к приятелю в частный рембокс и сделал так:
1.Снял заглушку кондеевских фильтров (возле педали газа).
2.Вынул «за уши» нижний, а потом верхний кондеевский фильтр, опустив его по направляющим вниз.
Фильтры представляли печальное зрелище, т.к. ранее у немчуры отсутствовал входной/наружный фильтр-«лифчик» воздухозабора (под правой щёткой). Перед фильтром скопилось полно пуха+листьев и т.п. хрени.
3.Т.к. стало ясно, что внешний фильтр отсутствует, то легко разобрал/отвинтил вентиляционный электромотор с крыльчаткой (с правой стороны под торпедой). Почистил крыльчатку и прилегающие вентканалы.
4.Отвентил декоративную решётку под правым дворником и поставил «лифчик», купленный ранее в Финляндии.
5.Мне дали зубную щётку, закреплённую на телескопическом штоке. При помощи этой приблуды, через отверстие/приёмник кондефильтров я попробовал почистить «внешнюю» поверхность испарителя кондея.
6.К концу шланга стационарного компрессора /Мицубиси 1965г, зверь!/ закрепили «приспособу» - нержавеющую трубку (дмтр 6-8мм, длина пр. 25см) с загнутым (90*) и подплющенным концом. Для осторожности установили предохранительный клапан компрессора на 8 атм, и со словами «вот тебе ХХХ, да не убейся» дали мне «приспособу» и включили компрессор.
На протяжении 10-15 мин системно/линейно и последовательно продувал испаритель и следующую за ним печку. Насколько эффективно получилось продуть печку - не знаю, но после контрольного включения электромотора вентиляции на полную, из салонных воздуховодов вылетали хлопья многолетних отложений (пыль+плесень).
7.Установил в обратном порядке новые кондефильтр (2 части), и заглушку.
Получил следующий результат:
- Практически полностью перестало «пахнуть/вонять пылью» в салоне при включении печки!
- Эффективность работы печки, т.е. температура, ощутимо увеличилась.
- Немного уменьшился специфичный запах при включении кондея. /Правда, у меня он и ранее был далеко не критичен. Так, ощущалось нечто анормальное…/
Умудрённый данным опытом попробую в следующий раз дать 10-12 атм через щелевидное (1-2 см) сопло. Перед этим постараюсь достать и «обработать» испаритель СЕПТОДОРОМ, по совету наших тойотозаводчиков.
Благодарю всех за отличную конфу и взаимокорректность!
У меня при перегазовке машина дымит маслосъемные колпачки явно мертвые, что будет долговечнее старый мотор с помененными колпачками и кольцами или контрактный мотор?
1. нормальный ресурс
2. при замене движки меняешь на ней все сальники и ремни, а заодно видишь, что творится под клапанной крышкой
3. я менял за 200$ (работа), движок прошел не больше обещанного предела в 80 тык (видно по нутрям).
4. у нас никогда так не соберут, как на заводе Тойота.
5. До меня прошлый хозяин перебирал старый двиган, отдал косарь, движек размолотил свечу через полгода...
6. контрактный стоит 600 грин+запчасти (ГРМ, сальники, масло и пр...)- около 200 грин + работа - 200 грин, думай сам...
Экая политкорректность, "контрактный". Давай лучше говорить как есть- "с помойки". И выкинули его туда не просто так. Да, может оказаться экземпляр с битой в попу машины- тогда на нем еще поездишь. Хочешь съиграть в лотерею?
И "перегазока"- это как? Едем накатом, резко газанули- отпустили, и в этот- то момент (когда отпустили) сизое облачко сзади? Тогда да, масло сверху в камеру сгорания поступает, не через кольца. А что там умерло (может, направляющие клапанов уже разбиты?) - смотреть по месту надо.
На отечественных машинах если мотор постоянно дымит то это маслосъемные колпачки, а если вытащить маслянный щуп и газануть и оттуда полетят картерные газы то это кольца, этот мотор малость сапунит но так как у прежнего хозяина машина долго стояла и масло было дерьмовое залито могли залеч кольца, но что самое обидное я недавно заменил все сальники ,ролики, ремень, причем сальники аж в пальцах ломались так что колпачки мертвые скорее всего, но вот сколько отходит такой отремонтированный мотор после замены колецс колпачками?
Выкинули его туда потому, что в Японии дешевле отдать на запчасти 8-10-ти летнюю машину, и купить новую, чем платить за ТО по 2500$ в год, и ездить на старом хламе (по сравнению конечно с японками 2004 года, а не с нашими :))
Опять же престиж - показатель успеха...
Уже спрашивал, но не сочтите за труд, помогите советом:
Перестал открываться с ключа ( кнопка unlock) центр.замок, причем с обоих ключей. Закрывается с ключа (lock) нормально. Батарейки в ключах менял. При повороте ключа ц.з. работает нормально. Сигнализация закрывает и открывает ц.з. нормально. Т.е. исполнительный механизм работает. В сервис забирают надолго и без гарантии, что найдут. Помогите сузить область поиска, что это может быть? Что и как проверить самому.
Т.е. раньше можно было открыть как с кнопки в ключе, так и от брелка сигналки? Хм, щас посмотрим..
(прошло несколько минут)
Посмотрел книжку по королле. Исполнительный механизм в дверях- реверсивный двигатель. Т.е. подал на двигатель + к +, - к -, дверь открылась. Подал + к -, - к +, дверь закрылась. Вся эта ерунда запитана через 30А предохранитель "power". Это так, jfyi. С силовой цепью у тебя все ок, т.е. двигатели и цепи их коммутации живы.
Сама управляющая схема зовется "реле управления дверными замками", смотреть уровни сигналов в момент закрытия/неудачного открытия на выводах 12,10,11 (L2,L1,UL1 соотв.) 14- контактного разъема.
А теперь самое интересное- я понятия не имею, где это самое "реле управления" находится. Логично предположить, что все это находится на одной плате с компом, т.е. в едином блоке управления всего.
PS сорри за сумбур. Если чего не понял- стучи в мыльницу..
привет!! скажи а какой расход у тебя был до 12л, я уже много обсуждал эту тему расходе у меня тоже 3S-FE было 16-19/100км а сейчас около 12-15л можешь посмотреть ниже (расход на 3S-FE)
Мне кажется - расположение зонда зависит не только от двигателя но и от того, какая машина.
У меня, на пример, на Карине Е зонд стоит на передней части глушителя сразу за штанами с шарниром. Хвостом обращен к днищу машины.
Можно по VIN на elcast.ru посмотреть.
А вот тут вопрос тонкий...
Я сам пока не заморачивался с датчиком. Но, если бы пришлось, то в начале попытался бы его просто отключить. Отключенный датчик - это заведомо не работающий датчик:)
Если ни чего не изменится с расходом, то тут уже имет смысл проверять сам датчик.
В начале просто тестером - посмотреть выдает ли он какую ни будь разность потенциалов на выходе. Если выдает - значит еще не все потеряно и можно тестировать его дальше. Кто то подключает осцилограф и смотрит форму импульсов. Но я думаю - сколько на форму импульсов не смотри - настроить лямбда зонд не получится, т.к. это не самодельный усилитель или радоиприемник:)
Если зонд жив - то его можно снять и попробовать почистить (очень аккуратно) в хим растворе. В каком растворе - не знаю, но цель - очистить слой платины.
Если датчик мертв - то хорошо бы проверить провода от него на предмет обрыва, если провода целы, то вероятно придется зонд поменять, говорят, что можно подобрать бошевский датчик похожего диаметра.
Дима, а откуда уверенность, что виноват лямбда зонд?
Может быть причина вовсе не внем?
А самодиагностику не пробовал делать, перед тем как "Все остальное влияющее на расход вроде поменял, проверил."?Дело в том что неисправный датчик кислорода,равно как и его отсутствие(отключение,обрыв,"короткое" в цепи датчика) даст увеличение расхода примерно на 1 литр,в зависимости от модели двиг. и стиля езды.Видимо рыть надо в другом направлении.
ни фига себе ВСЕ ПОМЕНЯЛ.
Все - это поменять машину, включая водителя :-)
тем более сам говоришь - что 9.5 было ЛЕТОМ!!!
а щас, прошу заметить ЗИМА, причем не теплая вовсе.
(это то ты забыл поменять :-)
так что 12,5 - это более чем нормально...
Добрый день!
Вот и пошли выходные - сижу на работе, хочу поделиться впечатлениями о том, как в пятницу в 4 ночи катались мы с коллегой на его Ford Scorpio на ледовом треке.
Начну с того, как мы туда добирались - дорога к озеру (на котором собственно и расположен трек) имеет достаточно глубокую колею. Не смотря на это моя Карина Е добралась прошлый раз самостоятельно, а вот форд - пришлось пару раз толкать - явный недостаток заднего привода. Машина тяжелая, около 2 тонн, поэтому зад при попытке аккуратненько проехать "верхушками" постоянно сносило в колею. А в колее машинка буксовала и ехать не хотела.
Приехали на трек в 4 ночи... На льду гоняло 3 машины!!!!!
Ни чего себе, выходит круглосуточно там ребята тренируются.
На лед машинка выезжала не очень уверенно, масса большая, зад водит. Но вот стоило набрать скорость - и машина начинает вести себя совершенно по другому. Едет уверенно, правда скорость больше 50 км/час не набирали (страшновато как то ночью). Нас ни разу не крутило по настоящему. Возможно это мастерство водителя (за рулем был хозяин машины) . Один раз машинка попыталась войти в занос на противоположном от въезда конце трассы (Питерские меня поймут - там очень скользкое место), но после 3 - 4 качаний влево - вправо форд удалось выровнять - и дальше он ехал очень уверенно.
Скучно - адреналина ни какого:)))
Покатавшись - поехали домой, и тут снова пришлосы выталкивать упорно сползающий в колею форд:)))
Вывод - форд конечно хорошая машина, но требует постоянно возить с собой второго человека, так... "на всякий случай"
Вот, в общем то - об этом и хотел рассказать. Спасибо дочитавшим до конца.
Если про Орловский карьер, то тоже был (нас там много было) в субботу днем. Скорость не меньше 60ти везде, после 70ти - полет в сугробы, привод передний, шипы.
Ну вот в Краснодаре и похолодало, минус 10, блин, без снега и ветер, караулл....
Машина отца, с наступлением этого дикого холода, на прогретой машине обороты ХХ не опускаются ниже 1100, по теплому было все в поряде
что делать, жду помощи от тех для кого холод норма жизни , спасибо...
У меня Carina E, 7A-FE. Эксплуатирую 4года, и заметил такую штуку.
Зимой , когда указатель t ОЖ вроде бы показывает что двигун прогрелся,
а обороты Х.Х. держатся 1100.Если двиг не глушить ,то через какое-то
время Х.Х. падают до положенных 750.Может это и глюк какой, но у меня
претензий к двиглу нет.
самое вероятное - термостат. если после долгой езды обороты приходят в норму, т.е. машина прогревается, то ОН. можно еще проверить - прогрел 10 минут и трогаешь трубы - верхняя горячая, нижняя холодная. при дальнейшем прогреве, может даже через час должны обе нагрется.
Не знаю что там может быть но на моей машине (1,6 LB) обороты регулирует клапан управления холостым ходом. Это такая блямба прикручена снизу к блоку дроссельной заслонки. Так вот к нему подведены трубки системы охлаждения и в зависимости от температуры ОЖ клапан регулирует подачу воздуха. То есть возможно что термостат неплотно закрывается и не до конца прогретый антифриз гонит через этот клапан. А он думает что машина еще не прогрелась. Но утверждать не буду. Это всего лишь версия и может совершенна ошибочная. Кстати в морозы у меня тоже обороты держит выше нормы, но не 1100 точно.
" Так вот к нему подведены трубки системы охлаждения и в зависимости от температуры ОЖ клапан регулирует подачу воздуха. То есть возможно что термостат неплотно закрывается и не до конца прогретый антифриз гонит через этот клапан."- не совсем клапан,-"блямба" называется сильфон прогревных оборотов,работает по принципу термостата,нагреваясь циркулирующей ОЖ,сильфон своим штоком прикрывает отверстие дополнительного воздушного канала,при этом прогревные обороты по мере роста температуры двигателя уменьшаются до холостых.На других двигателях система прогревных оборотов может быть другой,но задачи и принцип тот же- при запуске поднять обороты для быстрого прогрева,по мере прогрева-понижение оборотов.
С 1997 года в клапане ХХ нет биметалической пружины.
Эта проблема практически у всех движков серии А выпуска после 1997 г.
частично лечится промывкой всего узла ддросельной заслонки ( желательно со снятием ).
Я не знаю какая у тебя машина, но на короллах/спринтерах c с механикой регулируется педаль сцепления. Если у тебя большой свободный ход педали - можешь его уменьшить, соответсвенно и срабатывать начнет ближе к середине полного хода.
Машина Авенсис 99г. 4АФЕ. Помогите чайнику:
Какие признаки неисправности помпы. В чем прояляются (звук, перегрев и пр.). Что предшествует поломке помпы (признаки). Как проверить работоспособность помпы самостоятельно и на сервисе
Чёрт попутал, долил по ошибке омывающую жидкость в тосол, грамм 300. Жидкость - зимняя, со спиртом, тосол -Castrol. Машина Авенсис 99 г, 4A-FE Поэтому прошу помочь советом:
1) Чем это чревато для двигателя, помпы и др. частей
2) Где находится пробка для слива ОЖ, есть ли какие-то сложности и тонкости при самостоятельной смене ОЖ, что еще надо сделать для слива.
3) Сколько надо приготовить жидкости, вся ли она сливается. По паспорту - 6,1 л.
Прошу помочь и развеять страхи. Тосол жалко, менял 30 т. назад.
заменить никогда не помешает. пробки вроде две - снизу на радиаторе и на блоке цилиндров болт незаметный.
если работает недолго то ничего страшного, в принципе возможны неправильные отложения в каналах, ухудшение охлаждения, ...
было подобное но на ТАЗе-классике. никак не отразилось, причем долили где-то 1,3 литра. Думал пена будет образовываться - не было. Но лучше конечно сменить антифриз, риск несовместимости есть.
Антифриз продается концентрированный и разбавлять надо строго по рекомендации книги( точно не помню , но по-моему 1 к 1) Если больше разбавишь то замерзнуть может если меньше то кисель будет. И соответственно нагрузка на помпу и вообщем дешевле слить и залить заново. Количество сливных отверстий указано в книге.
Насколько вредна покажет время. Сейчас вспомнил. В каком-то журнале "за рулем" , авторевю или клаксон за прошлый год была. по-моему в ЗР. Во время автопробега. поменяли на ближайшей СТО и вроде без последствий.
Прочитал на exist "тормозные диски толщина -25 мм, минимальная толщина -23 мм. Что это означает? Что толщина новых при покупке может быть 23 мм? Или это толщина, до которой можно ездить?
Прошу проконсультировать знатоков.
Минимальная толщина - это толщина при которой завод рекомендует менять диски. Но в жизни если диски изношены равномерно, т.е. поверхность их гладкая можешь на это забить. И желательно после интенсивных торможений не вьезжать в лужи.
Есть авто Toyota Vista SV40 1995 год 4SFE
Печка греет нормально. При распределении потоков воздуха на стекло и в ноги или только в ноги
из воздуховодов по которым подается тепло к ногам задних пассажиров идет слааабый холодный поток воздуха, в то время как впереди все замечательно ...
Кто поможет решить трабл ?
Этак и у меня на Висте SV32 . Когда поедешь, то на ходу пошустрее дуть будет . Когда стоит на холостых, то еле дует. По моему это так конструктивно у Вист. Весь теплый воздух сзади идет сначало под сиденье из воздуховодов и пол под ним больше греет. Может коврики у тебя мешают-дефлекторы выходные перекрывают. Но ведь все-таки из них хоть как-то дует теплый воздух. Вспоминаю свою старую ВАЗ 21083 с высокой панелью. Так там ноги зимой на месте водителя только через пол часа отогревались в мороз. На заднем сиденье уже молчу.
Произвел проверку: Искра есть бензин подаеться...но по моему соображению что то не то так как.. я вывернул свечки они все напрочь засратые, ПРОЧИСТИЛ ПРОСУШИЛ ввернул обратно сделал пробный запуск не завелась, выкрутил свечи снова сильно засратые решил погонять без свечей и тут обнаружил что из целиндров гонит галимый бензин т.е. не воздушная смесь а сплошной поток мелких капель бензина весь капот уделал.. прочистил просушил ввернул сделал три четыре оборота выкрутил свечи засратые...
Ваше мнение господа??? Считаю что черезмерный большой обьем бензина подаеться в цилиндры где копать..
Хочу попробывать отключить бензанос и погонять без него где найти предохронитель бензанасоса чтоб его вытащить и попробывать без него запуститься или его имменное сокращение...
Здравствуйте. Три дня мучился... подошол мужик и за три минуту он ее мне завел.
РАСКАЗЫВАЮ КАК ЗАВОДИТЬ ПОЧТИ ВСЕ ДВИГАТЕЛИ ТАЙОТЫ. Электроника это хорошо... Стоит датчик темперетауры обычно на крышке воздушного фильтра. Так вот этот датчик и глючит .. почти на всех машинах эксплуатируемых на севере происходит с ним беда в мороз он дает компьютеру что на улице минус 50 (это его предел работыв минусах), хотя градусов 25 не больше и комп начинает пихать обогащенную смесь в целиндры. Если СЛУЧИЛОСЬ что Вы утром пришли а она не завелась хотя вчера все было нормально есть искра топливо и т.д. тогда необходимо выполнить следующее нажимаем на педаль газа и начинаем крутить стартер тем самым мы делаем продувку и крутим до тех пор пока ни начнет схватывать движок... выключаем ждем малость и повторяем туже процедуру как вот вот уже схватит а не берет начинаем потехоньку отпускать педаль газа и стараться выловить момент где движок уверенее начинаеть схватываться и вот она и завелась.
Как избежать чтоб больше такого не было: берем этот датчик снимаем за место него втыкаем резистор номиналом 2,5 Ком это температурный предел 20-25 градусов и все машина теперь будет всегда заводиться, а на лето возвращаем этот датчик на место.
Но интересно, а не проще обмануть датчик и нагреть его, он будет Думать , что на улице не минус 30, а плюс 10 или 15 градусов. Тогда заливать не будет и заведётся, Знатоки как думаете?
Ты делал всё наоборот-" выкрутил свечи снова сильно засратые решил погонять без свечей "-т.е. продувка без свечей приводит к отрицательному результату.Если залило свечи,надо отцепить фишки форсунок(чтобы они были закрыты во время прокрутки)и НЕ ВЫКРУЧИВАЯ свечи сделать 2-3 прокрутки стартером по 5-6 оборотов.Свечи выкручивать не надо,т.к. в отсутствии давления в цилиндрах лишний бензин не выгонит в выпускнуй тракт,а он просто будет хлюпать поверх поршней.Только после продувки "сырые" свечи заменить на сухие,заведомо исправные,подсоединить фишки форсунок,и заводить(если к тому времени у аккумулятора осталась потенция)
Я отключил бензонасос, выкрутил свечи, покрутил-из цилиндров фонтан. Затем горячим воздухом высушил в колодцах и вкрутил раскалённые свечи из другой машины. ЗАВЕЛАСЬ в - 30. И ещё, на СТО берут тонкую трубочку и отсасывают бензин из цилиндров.
Сделал машинке подарок - помыл в автомойке двигатель, потом поехал домой при -24 С. Про продлемы с зажиганием писать не буду, т.к. они были разрешены. А вот АБС через три дня засветилась. Диагностика выдает коды 34 и 39 (ABS Bosch), причем 34 иногда пропадает. Что могло произойти и что за коды 34 и 39, и как лечить?
P.S. Лампа АБС иногда сразу загорается при включенном зажигании (код 39), а иногда после начала движения (сразу остановка и диагностика - код 34 и 39). Машина живет только на улице.
Карина Е, 97‘
Кажет на задний левый датчик ABS...
39 - обрыв цепи, 34 - неверный сигнал.
Может в самом деле обмотка накрылась, может проводок оторвался, может просто загадился датчик с ротором.
На авто Mark 2 2000 VVt-I 1999г.в установлен блок управления климат-контролем с мнемонической индикацией(имеется в виду отсутствие ЖК табло) направления потоков воздуха, обычный(не цифровой) индикатор установленной t, атакже на нём отсутствует индикация температуры за бортом. На 2.5 моделях такого же авто установлен БУ с ЖК табло. Я попытался установить вместо родного БУ с ЖК табло всё вроде нормально за исключением того что кондиционер после включения работает секунды 3 и отрубается, включаешь снова –снова отрубается и т. д.Я полагаю видимо нет стыковки по каким то сигналам.Схем нет а в слепую разобраться никак.Может кто нибудь чего подскажет или схемку подскажет где взять.На прошлом Marke стояла такая привык к ней хотелось бы такое же и на этом Авто.Всем спасибо заранее.
Семья то растёт,детей,жен,стало по-больше.....Вообщем есть MARK,4WD,1997г,-105 кузов,дв.2,5-200л.с.,VVTi
белый перламутр,полный фарш и прочее....Владельцы NADIA, а не хотите ли поменяться? а?
Похоже, тихо помэрла... А так осталось - Carina 210 GT попроще, Celica 230 того же уровня, Altezza для блатных :). Видать, их у нас больше любят, чем в японии...
Добрый день всем форумчанам! Есть лишние 4 банки данного масла (каждая банка по 5 литров). Масло привезено приятелем из Германии. Всех заинтересованных прошу писать на мэйл. Да, ст-ть банки -1 100 руб
Позволю не согласиться с коллегой (Ранетка), т.к. лично 2,5 года, до этой зимы, ездил исключительно на этом масле (из Германии в 5л канистрах!). При хорошем/приемлемом состоянии моего дрыгуна 7A-FE (LB) угар был в пределах нормы. Т.е. заливал 3,5л (это 2/3 «шкалы» щупа), ездил 7,5-8,5ткм, и менял. При смене имел на щупе больше 1/3 «шкалы». Т.к. в этом году немчура стала разливать в 5-ти литровые канистры Castrol GTX-7 Dynatec 5W-40, то решил зиму откататься на нём, а по весне опять перейти на Castrol GTX-5 Magnatec 10W-40. Моё впечатление о Castrol GTX-5 Magnatec 10W-40 - весьма приличное масло. А главное – ГАРАНТИРОВАННО без «бодяги», т.к. льётся исключительно для ЕС и официально в Совок не поставляется.
Всем удачи и всех благ!
Подскажите какой кузов брать.
Нужно заменить кузов на тойоте короне 1984 года, седан.Кузов ст-150
Какие кузова могут подойти кроме такого же короновского.
Может от короллы 1984-1986.Потому что такой кузов найти проблематично.Проще от короллы или от кэмри, но подойдет ли он.Вроде если на карине есть кузов ст-150, встанен ли туда все???
Во-первых - брать надо самый свежий кузов, какой подходит для замены на твою машину. Причем, скорее всего, самый грамотным ходом будет привезти авто под документы.
Во-вторых - http://auto.vl.ru/pts/3196/
В-третьих, на самом деле ниче сложного в оформлении такого авто нет. Зато есть реальная возможность сэкономить на таможне, получив таким образом машину, которая будет в 10 раз лучше твоей нынешней короны.
В-четвёртых, насколько я представляю, менять можно только так, чтобы получилась модель, указанная в ПТС. Т.е. не получится поменять твой кузов на кузов от Круизёра, а движек - от мерседеса :))
Не знаю точно, можно ли (думаю, всё-таки можно), но советую поменять на Корону последней версии, а они выпускались аж до 1995 года.
А может быть, можно даже и на какую-нибудь другую модель Короны, типа Эксива - он вообще выпускался до конца 1998-го, и имел заряженную версию под 170 лошадок. Я не говорю про Премио - тот выходил до конца 2001-го :))
Спасибо за ссылки.Но вот проблема такая что доставить авто надо в Белоруссию.
А это уже в копеечку обойдется.У меня авто праворульная, на российской регистрации.Хочу купить кузов в Белоруссии с документами и леворульку, а то у нас на учет праворукие не ставят. И еще спросить хочу.Кузов должен обязательно быть ст-150 или мои внутренности плотно встанут и в другие более поздние.Мне желательно чтоб работы меньше было.
Просьба к знатокам - помочь!!!!!! Т ЛК80 автомат, электрика и т.п.( американец). На станции оф.дилера не могут определить две вещи:
1. при движении по мокрой грязи(снежной каше) в салоне пахнет подгорелым маслом. Просто в дождливую погоду этого нет. В последние пол-гола долив масла ок 2 л.на 10 тыс км. Под машиной и на агрегатах ни капли.
2. Движение на "D" - нога на газе- при снятии ноги с газа(без торможения) и последующем нажатии на газ ощущается какой то рывок. На станции сказали, что это из-за люфта в раздатке или переднем мосту. В итоге перебрали с нуля мост , но рывок остался.
Все масла , расходники меняю даже раньше срока.
Особенность трансмисси - обязательная "шприцевка" всех крестовин, шлицевых не реже раз в пять тысяч.
Если это не делалалось ....
Запах масла - скорее всего пора менять ATF.
Подобная проблема ( запах горелого масла ) была на LC100, вылечена заменой TIV на Tansmax Z и рекомендацией владельцу переключаться на OD/OFF или на более низкую передачу при больших нагрузках ( грязь, движение по перевалам).
ПОДОБРАЛ ДИСКИ С ТАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КАК МНЕ И НАДО, ТОЛЬКО ВЫЛЕТ У МЕНЯ Я ПОНЯЛ ЕТ-23 А Я НАШЕЛ С ВЫЛЕТОМ ЕТ-20, ПОДОЙДУТ ЛИ ОНИ МНЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ, ЧТО ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ?
В общем-то сказали правильно... Только вот случалось у меня пару раз вычислять подушки сканнером =) За бугром просто не принято скидывать клемму с батареи =) Вот в памяти коды и остаются... Причём не в текущей а в Хистори.
Если тест нормально отрабатывает -то всё ОК.Табло подушек должно последним гаснуть из всех табло,после запуска мотора.(а то бывает некоторые умельцы ,после стрельбы подушками енто табло соединяют с табло давления масла.)
Помогите!!! На Chaser 2,5 (1993 года) навернулась задняя левая граната. Новая - дорого (предложили за $250), но есть привод в сборе от 2,0 литрового. ПОДОЙДЕТ?
Может кто то подскажет, что такое может быть ?
двиг 3s-fe , тип акпп не знаю, машина камри 95г.
заводим, едем, долго едем, первый раз было проехал около 50 км, второй меньше , примерно километров 15-20, вечером уже по дороге домой, остановка на светофоре, автомат D прижимаю тормоз, раздается небольшой такой трескоток, так при каждом нажатии педали тормоза до стоянки он и появлялся, на стоянке выяснилось что и при R он тоже присутствует, сегодня даже не нажимая тормоза, тоже самое, заезжал к сервисменам, вчера, совсем под другому поводу, спросил про симптомы, проверили, ничего похожего нет, проверили на всякий случай уровень в движке и акпп, вроде в акпп низковат , но мерили совершенно на холодную., раздается откуда то спереди снизу, хрен знает как точнее определить одному.. может ли это быть причиной неплохих морозов - под 35 ночью ?
кстати вопрос, что лить в акпп декстрон 2 или 3 , предыдущий хозяин говорит залил 2 , в мануале вроде 3 , причем он вроде как в путнем месте заливал, не должны были накосячить.
У меня t.marino 1995г 4AF-E по утрам когда холодно после прогрева двигателя ,во время торможения, тоже появляется непонятный треск,идет со стороны вакуумного усилителя тормозов ,думаю что треск связан с тормозной системой,я например давно тормозуху не менял может из-за этого.Как потеплеет хочу поменять если треск пройдет напишу.
- Это надо все же вживую наблюдать. Может быть, у Вас при этом так просаживаются обороты, что от вибрации начинают трещать части салона (тем более очень холодно ему :).
- В мануале вообще написано "оригинальная тойотовская жижа ATF DII". В принципе Dexron IID, но и от Dexron III ничего плохого не будет... Для таких холодов 3-й лучше.
У меня похожая шняга была на исудзу - на лежачем полицейском подвернул трубу глушака, незаметил, а при низких оборотах она начинала слегка дружить с днищем :)
У меня встречается такое явление, если машина допустим сильно нагружена или ещё лучше с полным прицепом и нужно к примеру задом кудато заехать, да ещё и в горку, машина находится в режиме сцепление - газ т.е. т.к. сходу с прицепом не всегда удаётся заехать так как надо, приходится иной раз сдавать вперёд и потом продолжать движение задом да ещё и в горку и после такого режима езды начинает чувствоваться какой-то тухлый запах, ничем не похожий на запах подгоревшего сцепления на жигулях. Что это может быть? Или может подпалившееся сцепление Тойот так и пахнет тухло? Машина Toyota Carina E 1.6Gli LB
http://www.wynns.ru/pris_meh.php?id=44
стОит рублей около 150
НО!
1. Варшавское шоссе, д.170 Г - а я на Площади Ильича, ехать в лом... :)) (в Южке нет)
2. У меня НЕТ КАТАЛИЗАТОРА!!!
А запах иногда появляется, и нефигово :(( Правда, заправляюсь уже 3 раза 92-м, и на других заправках - почти забыл о запахе. Но всё-таки - откуда же он идёт, зараза такая??? Причём, на Короне с таким же движком - как не зажигал, где бы не заправлялся - даже намёка не было на сероводород...
Ну и до кучи
- Все-таки тухло-жженый или тухло-яичный :)? Может хороший катализатор?
- Тойотовское х.з. (да оно на евро-карине в общем и не тойотовское), а вот субаровское воняло более-менее традиционно.
боюсь предположить - но может аккум.
так как там может образовываться сероводород...
может когда машина под наклоном, в аккуме какието левые реакции происходят...
У меня просто давненько уже случай был. на москвиче заряжал аккум и пришлось его снять - проводов не хватало. поставил на зарядку и пошел погулять - прихожу через час а аккум криво поставил и в гараже вонищща жуткая стояла. сероводород. поставил ровно и через некоторое время запах изчез...
Такой же запах появлялся и когда машина застревает в снегу, как раз на днях пришлось немного побуксовать и выкарабкиваться в раскачку, так вот отголоски запаха присутствовали в воздухе и я бs не назвал его запахом тухлых яиц........... А может быть как-то связано с коробкой передач? Помню менял там масло и оно пахло ужасно противно, так мне тут подумалось, если его подпалить, может b будет что-то подобное, хотя это больше похоже на нелепое предположение ;)
<br>
<br>И всёже вопрос так и остаётся открытым :( Думаю может намного понасиловать машину, добиться запаха и полазить вокруг неё в поисках источника.
Сегодня немного помучал машину, потихоньку трогался с ручником, через секунд 20 пачуял тухло-горелый запах, открыл капот, но источник обнаружить не удалось, может из под днища идет, хрен знает.
Провёл диагностику двигателя своего RAUM-а ( 5E-FE ) - прочитал код: 21 – Кислородный датчик. В мануале про это пишется: - Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика в течении 1 с. или более («НТ»). И второй вариант: … сигнал с кислородного датчика снизился до 0.3 В (бедная смесь) ….
Остановился на первом варианте – потому как после сброса ошибок (стирание памяти) – вынимал предохранитель EF I , снова вылез код 21 ( для второго варианта надо покататься, чтоб блок управления определил низкий уровень сигнала, а только потом его при диагностике покажет- я правильно размышляю?).
Проверил разъёмы ничего подозрительного( про обрыв в проводе не верится- слишком просто это). Попробовал на самом кислородном датчике прозвонить выводы – тестером мерил сопротивление, везде БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Какое у подогрева сопротивление? (попробовать проимитировать – поставив вместо него к примеру лампочку)
В общем кислородному датчику ( подогреву) – похоже хана.
А может не париться – при нагреве от выхлопных газов – должен ведь работать (посылать сведенья о количестве кислорода на блок управления) или сперва задействуется обходная (аварийная) схема и потом уже до лампочки - поступают сигналы или нет?
по твоим описаниям похоже действительно лямбде кирдык.Насчёт обходной программы,то она уже у тебя работает.По поводу подогрева- смотря где он (ЛЗ) стоит.Последствия убитого датчика- расход примерно на литр увеличится(зависит от стиля езды).Если подходит резьба то без проблем воткнуть БОШ десяточный,он тоже с подогревом.
- Мыслите, по-моему, верно.
- В разных версиях от 2 до 6 ом.
- Лучше напрячься.
- Тем более народ в этом направлении уже поработал :) -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-05-10/04-05-16_rem_lz.htm
Зависит ли температура воздуха в салоне (верхний шланг радиатора горячий а нижний холодный)от того работает большой круг системы охлаждения или нет?
<br>
Нет,не зависит.Большой круг включается когда температура двигателя больше температуры открывания термостата.Если термостат в норме,и система охлаждения в целом тоже,то при полностью открытом кранике отопителя(печки) температура его будет такой же как и температура двигателя.А в чём собственно проблема?
На Toyota Vista 91 г.в. иногда во время движения загоралась лампа CHECK ENGINE. Решили узнать что-такое с помощью дигностического разъема, замкнули контакты. После этого завели включили зажигание и завели двигатель. Лампа не моргала. После этого двигатель заглох под капотом защелкало какое-то реле и очень быстро и постоянно заморгала лампа. Подскажите что может быть и что делать.
А нафиг было двигатель-то заводить :)?
Сейчас снять клеммы, подзарядить аккумулятор, поставить, хорошо затянуть клеммы, пробовать дальше...
Надо полагать замыкали всеж таки TE1-E1 и всякие дурящие сигналки исключены?
Короче на днях лазил я под передними сидениями - бутылки из-под минералки доставал ... Машина была заведеной и включена печка .. Обороты вентилятора - средние ... Наткнулся рукой на воздуховоды, по которым тепло к ногам задних пассажиров подводится .... из воздуховодом был такой слаааабенький поток холодного воздуха ... а на передних воздуховодах темп. воздуха нормальный ..
Включил песку на полную ... Из задних поток стал посильнее и едва теплый ...
Короче .. у кого какие мысли ??????
Здравствуйте. Вот и случилось первый раз за зиму не завелась моя машинка Toyota Corona 2.0 95 г. (3SFE)
Стоит у меня на улице, вот уже месяц давят морозы под тридцатник. С заводом проблем не было с пол пинка как говориться, а сегодня схватил и заглох и все больше не заводиться.... Ваши предложения ..... где копать и чего делать...???
А Как проверить подачу топлива в инжектор???
Где находиться топливный фильтр на ней???
Где находиться бензанасос в этой машине ???
К инжектору столько разных всяких трубочек подходит как опредилить к по какой трубочке подаеться топливо в инжектор ???
Свечи скорее всего в норме так как проверял их осенью они были как новые сухие и контакты видать рабочие так как цвет металла был естественным т.е. как нагретый до высоких температур при чем машинка на них пробежала 60 000 км. и даже при холодном запуске двигатель не дергает не дрожит работает стабильно пробег всего то 80 000 км.
Скорее всего - это не решение, и осень уже так далека. Движок мёрзлый и комп выдаёт максимально обогащённую смесь, свечи может просто напросто залить. Выверни свечи и проверь состояние.
А на счёт топливного фильтра, во всяком случае у меня на Королле он находится с правой стороны за двигателем. Зафиксируй фильтр от проворачивания и отверни болт накидного штуцера типа "банджо" в верхней части фильтра, крутни кратковременно стартером. Если струя есть, система подачи в порядке, если нет то либо
фильтр, либо насос( не исключай из внимания канал между насосом и фильтром). Топливный носос находится в бензобоке (снять заднее сиденье , там есть люк)
Скорее всего - это не решение, и осень уже так далека. Движок мёрзлый и комп выдаёт максимально обогащённую смесь, свечи может просто напросто залить. Выверни свечи и проверь состояние.
А на счёт топливного фильтра, во всяком случае у меня на Королле он находится с правой стороны за двигателем. Зафиксируй фильтр от проворачивания и отверни болт накидного штуцера типа "банджо" в верхней части фильтра, крутни кратковременно стартером. Если струя есть, система подачи в порядке, если нет то либо
фильтр, либо насос( не исключай из внимания канал между насосом и фильтром). Топливный носос находится в бензобоке (снять заднее сиденье , там есть люк)
Причин может быть масса: самая вероятная причина это захлебнулись свечи; далее отсутствие искры(свечи,выс.провода,крышка и т.д.); топливо вообще не поступает(в нашем правовом государстве любят бензин разбавлять "ослинной мочой" возможно что в системе подачи топлива образовался тромб при минусовых температурах).
Произвел проверку: Искра есть бензин подаеться...но по моему соображению что то не то так как.. я вывернул свечки они все напрочь засратые, ПРОЧИСТИЛ ПРОСУШИЛ ввернул обратно сделал пробный запуск не завелась, выкрутил свечи снова сильно засратые решил погонять без свечей и тут обнаружил что из целиндров гонит галимый бензин т.е. не воздушная смесь а сплошной поток мелких капель бензина весь капот уделал.. прочистил просушил ввернул сделал три четыре оборота выкрутил свечи засратые...
Ваше мнение господа??? Считаю что черезмерный большой обьем бензина подаеться в цилиндры где копать..
Хочу попробывать отключить бензанос и погонять без него где найти предохронитель бензанасоса чтоб его вытащить и попробывать без него запуститься или его имменное сокращение...
тут один товарищ на разборке машин доказывал, что делать его не надо при замене передних стоек на Карине ЕД, чё-то там рисовал (я в этом плохо разбираюсь пока).
Как думаете, он прав?
как на ЕД стойки менял? где брал, по чем? там картиридж только можно поменять, или все сразу нужно, в магазине сойтись во мнениях не могут. А то тоже похоже предстоит
так как рулевые тяги не откручиваются при замене передних стоек. а развал вообще не регулируется, так как там болты крепления стоек без экцентрика (не так ка на ВАЗ 09) и закручиваются однозначно.
Это всё теоретически, но по моему при замене любой части подвески стоит выполнить эту операцию.
А вообще смотри сам что лучше - покупка новых шин в недалёком будущем или 2-3 сотни деревянных
за развал-схождение.
1. как раз практически - парень, который убеждал, что схождение делать не надо после замены аммо, разбирается неплохо.
2. если бы стоило 2-3 сотни, я бы сюда не выносил. а стоит это от 650р. и выше, да еще зимой обязательная мойка рублей 100-200..
По любому делать :) Если делали сходжение до того, как стойка сдохла - это было давно и наверняка уже ушло, а если просле того как сдохла - то сделано оно хреново, с люфтами. Отсюда вывод.
Езжу я уже 4 месяца на чайзере,вроде все офигенно,не ломается,и валит хорошо,в салоне тишина,да и вообще плюсы сплошные.Но блин я люблю маленькие машинки..Буду менять машину,вчера видел вроде тоета дуэт что-ли,понравилась очень.Вопрос кто пользует таких маленьких машинкаф подскажите на что глаз положить?В смысле какие ищщо есть модели такого маленького формата.
Трехзначно надо брать subaru vivio. ЧЕТЫРЕ горшка на турбине общим объемом чуть менее 700 кубиков- вот где силища! 8-) Можешь прикинуть, сколько туда надо масла и антифриза ;)
Vivio - это ж совсем мелкая шушлайка, кей-кар (от того и движок 658). Чтобы как-то хоть ехала, наддули малость (кстати, не совсем турбой, а скорее суперчарджером). Получилось "аж" 60-65 лошадок и 90-100 ньютонов. С таким раскладом его и старлет 1.3 объедет, не напрягаясь :). В плюсах, конечно, автомат (то есть вариатор) и какой-никакой полный привод. Но по салону теснее даже таврюши...
Кстати не нашел правый вивио свежее 98 года. То ли переименовали, то ли заменили совсем на Pleo (то же двигло, кузов чуть побольше, но сильно тяжелее - мрак).
Сорри, если что :).
Не знаю что Павел UA хотел сказать по поводу отъезжающей крыши на Старлетке, я об этом впервые слышу,
но на счёт модели маленького формата - Старлет идея хорошая.
- Наверное, смотреть сейчас имеет смысл только на Vitz - Platz - Funcargo - Ist.
- На дуэт лучше не западать - с з/ч и ремонтом дайхацу, да еще в 78, не очень благополучно, мне кажется.
У меня на Королле 90г, стеклоочиститель работает в трех режимах: медленный (рычаг вниз до половины), быстрый (рычаг вниз до крайнего положения), и однократный (вверх - причем рычаг не фиксируется в этом положении), т.е. тронешь рычаг - получишь только один цикл. Блин!! Это что: норма или неисправность? Хотелось бы чтобы в таком положении они через какой-то увеличенный промежуток времени "просыпались".
Неисправности тут нет - это нормальные режимы работы, японцы же не расчитывали на наши климатические
условия, у них всё время катаклизмы природы, то землетресение, то цунами.
1,5 недели назад стала счастливым обладателем чудненькой машинки Toyota Yaris. Но радость длилась не долго:( Моей машинке въехали в багажник!!! Поврежден бампер, багажник, крыло и колесный диск. Никак не могу найти в продаже колесный диск. Подскажите куда обратиться, или посоветуйте можно ли его починить и стоит ли это делать! Заранее благодарна!!!
Чтобы подсказать, где купить, надо бы знать, какие именно диски стоят сейчас (из трех возможных для него размерностей) - хотя бы R и JJ (и Hub хорошо бы).
Прокатывать диски... Да пожалуй в каждом третьем шиномонтаже. Токмо смотря по тяжести повреждений.
АКПП -- -- 2005-02-07 19:56:25