Тойота Креста, 93 г, 2,5 л,
Внезапно перестал нажиматься кнопка на рукоятке селектора переключения передач (та, что большим пальцем нажимается). Если нажать красную аварийную кнопку - рычаг передвигается в другие рабочие положения, машина едет совершенно нормально.
Может, ко подскажет - там что, тяга мезаническая или электрическая? К кому обращаться? Или можно самому что-то сделать?
Спасибо.
У меня на коробке, эта кнопочка включает соленоид который стоит под крышкой селектора, мог погореть сам саленоид или гдето не контачит. Крассная кнгпочка обычно механическим способом нажимает этот соленоид.
Кнопка большая, которая нажимается большим палцем служит ограничителем селектора. Имеет чисто механическую часть. Надо разбирать селектор. Особо проблемна для меня при разборке была кнопка Overdrive, она как оказалось подковыривается и снимается, а весь переключатель OD вытаскивается через лючёк в передней части селектора рукоятки. Вобщем довольно геморойно , но решаемо. Удачи.
А ты попробуй в положении N (с помощью красной кнопки переставь), если нажимется значит проблема в сигнале от датчика нажатия тормоза. В положении P надо ведь тормоз значала нажать (на заведенную) а потом только можно нажимать кнопку. А если и в N не жмется то что-то с механической частью разбирается довольно легко кажись.
Попробовал. Во всех остальных положениях селектора (кроме Р) снопка нажимается совершенно спокойно!
А где находится датчик нажатия тормомза? Он ремонтопригоден? Или надо новый покупать сразу?
я купил масляные AV-optima Gmbh за 750 рубликов (они идут под таз 09 на передок, я весь рынок затрахал пока подобрал) там и газ есть, но думаю жестковато будет. рынок белая башня. контейнер сорок-какойто не помню. КАРТРИДЖ: черный, длина корпуса 37 см, диаметр 39 мм(можно до 41мм: толщина стенки твоей стойки 3 мм, померяй какой диаметр и тогда поймешь какой диаметр картриджа моно впихнуть.), шток 22 мм -нуно на резьбовой части снять с одной стороны фаску, т.к. в опоре стойки отверстие не круглое.
Если не трудно ответьте плиз:
искал везде,но нашел только под рулем на приборной панели под крышечкой.Но блин ни одной надписи.А тут как раз собирался АКБ подзарядить и перед съемом хотел замкнуть Е1-ТЕ1.Нифига не получилось их найти.На Королле все понятно,все подписано и сам разъем тоже,правда находится под капотом.Чувствую не то нашел.
Всем привет! Королла 88г.в. (2Е). ГУРа нет. С недавних времен спереди стало подстукивать на кочках. Делал диагностику на нескольких СТО. Все дружно предлагают заменить или отреставрировать ее, что не есть гуд для семейного бюджета. На предложение подтянуть ее получаю стандартный ответ, типа: "ну для этого нужно снимать ее и результат все равно ничего недаст, т.к. подтянется лишь одна сторона, а другая все равно будет стучать". Рассудите пожалуйста, насколько правы товарищи СТОшники? И будет ли подтяжка рейки панацеей?
На королле без ГУРа на противоположном от водителя конце рейки стоит пластмассовая втулка. Со временем она сбивается и появляется люфт. Легко проверить. Если машина леворульная выкручиваешь руль до упора влево берешься за рейку с правой стороны прям за пыльник и качаешь. Если есть люфт значит втулку пора заменить. Меняеться без съема всего механизма. Только прежде конечно нужно тягу открутить. А чтоб подтянуть рейку снимать ее не надо. Там нужен шестигранник на 4мм правда немного сточить надо будет а то не подлезет и ключ гаечный то ли на 14 то ли на 17 чтоб расконтрить. Но если это втулка то сначала нужно ее менять а уж потом рейку подтягивать если есть необходимость. Главное не перетянуть а то потом крутить руль будет муторно. Но сперва нужно исключить все тяги, наконечники, шаровые и подшипники ступиц. Иногда из за них кажется что стучит рейка.
Примерно такое же положение,(купил даже контрактную рейку) но в одном из СТО сказали если рейка сухая, дополнительный люфт руля не появился, в руль ни какие удары не пропускает, при тормажении ни куда не уводит, то не парь голову, в результате сменил под это дело рулевые наконечники и езжу уже год переодически посматриваю. Но конечно решать тебе самому машина и семья твои.
Надумал в субботу менять ОЖ ...
Какую брать - спрашивать не буду, т.к. уже определился ... Концентрат антифриза Teboil. Разбавляешь дистилированной водой сам, до нужной тебе темп.
Возникает вопрос - как качественно промыть систему охлаждения ???
Что можете посоветовать ....
Как выгнать старый антифриз из радиатора отопителя ?
Какие могут возникнуть траблы ?
Делал как писал ниже Дмитрий.
Сливал жидкость только с радиатора - на блоке пробка расположена над маслянным фильтром (4a-fhe) - фиг подлезешь.
Сливалось за раз по 3 с небольшим литра. Промывал раза на 4.
Потом залил свежую. Печка заработала сразу. Через пару дней долил в расширительный бачок и все.
Заливал кстати тоже Teboil.
Трабл может быть такой - воздушная пробка в системе охлаждения. Отсюда возможны как минимум два варианта - плохо греет печка; перегрев двигателя. Я сторонник 100% замены на оборудовании, о чем говорил ниже adidasовщик. Хотя... по большому счету ведь меняли не меньше века вручную и ни чё. Главное, чтобы руки правильно росли.
Ну могу посоветовать только на основе личного опыта. На короне премио менял ОЖ так. Подъехал на СТО "Формула 1" (в Новосибе), там промыли всю систему охлаждения на ВИНСЕ и залили новую. Причем там они по спектрометру разбавляют ОЖ до нужной температуру (спрашивают на какую температуру сделать ОЖ). Стоит это удовольствие немного, но зато всю старую какашку из системы вымыли, все чин -чинарем... Желаю удачи!
Понимаешь .. аппаратная замена у нас хоть чего, в Томске пока еще стоит все еще приличных денег. Делают аппаратную замену несколько фирм, причем 3 сразу отпадают, т.к. две фирмы - это просто охерененный развод на бабки, а третья географическт расположена в другом конце города, куда не так просто потом доехать на маршрутке.
Поэтому сам ... все сам за исключением некоторых вещей ....
А зачем потом на маршрутке?! 30-40 минут - и в системе охлаждения твоего авто плещется новая ОЖ. Кстати приличные деньги это скока? У нас (Н-ск) сейчас наверно тыщи 1,5 стоит это дело.
Да вы чё ребята ож поменять это же одно удовольствие
1 сливаешь старую из радиатора (левый нижний угол пробочка пластмассовая откручивается рукой) ,двигателя
(пробка рядом с маслянным фильтром чуть правее двигатель 5А) и расширительного бачка
2 закручиваешь пробки наливаешь воды дисцилированной в радиатор заводишь на холостых минут пять можешь погазовать чуток,потом также всё сливаешь
3 заливаешь антифриз в радиатор под завязку и в расширительный тоже ,заводишь едешь
на горку покруче включаешь печку ставишь на ручник немного газуешь должно забулькать
и тёплый воздух пойти если не пошёл не глуша открыть пробку радиатора осторожно как шампанское
и погазовать должен выйти воздух и загреть печка , всепотом проверь ещё уровень но должен быть в норме
Из личного опыта:
1. Слить старую ОЖ:
- Открыть на максимум кран отопителя.
- Снять крышку с радиатора и, открутив руками (у меня) пробку на нем, слить жидкость из радиатора.
- Открутить пробку на блоке цилиндров (на 7А спереди) и слить ОЖ из блока цилиндров. Совет: для удобства лучше открутить правый кожух вентилятора, вынуть его и, используя ключь с карданчиком, открутить пробку.
- Желательно всю старую ОЖ собрать (без пролива на пол) и оценить ее объем (это затем понадобится для определения пропорции при разбавлении антифриза).
- Сделать не хитрую приспособу для заливки: воронка от пластиковой булылки с навернутой крышечкой, в которой сделать небольшую дурочку (нужна медленная струя при заливке в радиатор).
- Используя эту приспособу, залить в радиатор чистую дисциллированную воду (медленной струйкой через воронку).
- запустить двиг и дать ему поработать 3-5 минут. Слить воду. Повторить процедуру с дисциллированной водой еще раз.
- Выяснить сухой объем системы охлаждения на вашем авто, из него вычесть объем слитой старой ОЖ, получим объем оставщейся в системе дисциллированной воды. Вот этот объем воды и нужно уже учитывать при разбавлении антифриза.
- разбавленный антифриз залить с помощью приспособы (минут 15-20 будет заливаться).
- запустить двиг, прогреть его, заглушить, посмотреть, выходят ли пузырки в расширительном бачке. немного воздуха все равно присутствует в системе, но он в течение суток выйдет. Ну и при необходимость доведите уровень ОЖ до нормы.
У меня все получилось именно так, никакого завоздушивания системы не было, печка греть начала сразу.
Я примерно так тоже делал. С некоторыми упрощениями.
1. С блока ничего не сливал, откручивал только на радиаторе. Показалось, что трудно будет открутить пробку на блоке - двиг 4S-FE. Да и ключа с карданчиком нет.
2. Медленной струйкой не заливал по 15-20 минут. Просто лил, пока до края не дойдёт. Это 3-4 минуты.
3. С вычислением объёмов слитой ОЖ не заморачивался, как и с вычислением пропорций. Я просто заливал готовый тосол. Я конечно понимаю, что в системе осталась вода после промывки, но наверно её очень мало там было, даже с учетом того, что я с блока не сливал. Уже 2 зимы пережил без проблем, морозы за 30 зашкаливали. И никаких проблем.
4. Печка сразу греть начинает после заливки ОЖ. Можно спокойно ехать, двиг не перегревается. На следующий день на холодную надо долить обычно грамм 200 в бачок до нужного уровня. И все дела.
По качеству оба на высоте,токико чуть мягше,чем каяба,немного комфортней,зато каяба лучше на трассе.Но разница мизерная.А так вполне достойные стойки.Масляные или газовые?.Ну газовых в полном смысле слова не встречал,правильней назвать их газомаслянными,в них в добавок ещё под давлением закачивается газ (скорее всего просто воздух).В итоге они обладают повышенным сопротивлением на сжатие,т.е. "работают в двух направлениях",в отличие от масляных.Поэтому на таких стойках машинка приобретает более жёсткую подвеску,лучше держит крен на поворотах,устойчивей на трассе.Масленные же обеспечивают больший уровень комфорта,"мягкость и плавность" движения.Кому - что нравится.И ещё: Любые газомаслянные аммо со временем становятся масляннымы,т.к. газ потихоньку уходит,правда при надлежащей эксплуатации срок этот довольно длительный.
По поводу каябы - если в последнее время ничего не изменилось,то она является официальным поставщиком стоек на конвеер для тойоты,правда идут они с тойотовским каталожным номером.Но каяба производит стойки и картриджи,в виде запчастей,в том числе и для тойот,но они уже идут под другим(каябовским) каталожным номером.И те и другие высокого качества,но характеристики могут слегка отличаться.
У меня на крауне стоят впереди новые газовые Каяба и на заду токико маслянные (остались от прежнего хозяина) и вкруг новые пружины. Так вот, когда выбирал передавил вручную много аммортизаторов Каяба оказались самые жесткие поэтому взял их. Кто ездил на крауне знает что перед у него легко пробивает. Задние тоже хочу поменять т.к. когда заднее колесо проваливается в яму раздаётся глухой удар. Токико слабоваты для новых пружин, но по ходимости очень выносливые.
Практически на все современные машины ставят газовые. Но мое субъективное мнение на наших дорогах нужны масляные. Машина идет мягче и не слышно каждой ямки как на газовых.Опыт из жизни - камри 90г.в. 200000км, маслянные и камри 95г.в.100000, газовые. Пробег указан мой личный.
поставил себе на Кроунитоса Каяба 55й серии, посоветовали знакомые с Владика, от тудаже притянули и новые пружины, поставил и почувствовал разницу, по сравнению со старыми маслянными Токико :)
Так что я за Каяба :)
ЗЫ а вообще Токико тоже неплохие аммо, просто более мягкие ИМХО, сейчас в гараже лежат на крайний случай :)
Прошу проконсультировать: Авенсис 99г. 1,6:
На холодном движке появился стук при нажатии на газ, особенно, когда немного в натяг идёшь. Очень похоже на стук клапанов на наших ВАЗиках. Что это может быть, что надо посмотреть и к чему готовиться или устранить?
Всем респект!
На выходных буду менять пружины вкруговую (заказывал оригиналы). И вот мысль поменять заодно пыльники на стойках. Собственно я их менял 1,5 года назад вместе со стойками. Тогда долго не думая поставил производства г.Барнаул. Вроде бы до сих пор целые, стойки тоже дай Бог. НО!.. увидел в магазине оригинал - они разные по высоте на передние и задние стойки (типа разный ход штока). А барнаульские одинаковые ну и пожестче. Вот и не знаю теперь - стоит ли палить еще тыщи 1,5 за комплект пыльников или кататься на старых. Шток они закрывают полностью, по крайней мере когда машина стоит на ровной площадке. Вобщем, играют ли пыльники столь существенную роль, чтобы так заострять на этом внимание???
Здравствуйте.
Какое мнение сложлось по маслу Castrol я его все время лью и не знаю как нормально это или нет меняю каждые 10 000 км. в этот момент масло у меня черное уже. хотя движок масло ни грамма не берет и как оригинал от подделки отличать ?????
Вот сижу и читаю-"Модель А132L – это трехскоростная автоматическая коробка передач, которая
устанавливается на автомобили с двигателями 4Е-FE и 4А-FE. Модель А240L, которая устанавливается на модели с двигателями 4А-FE и 7А-FE, является четырехскоростной автоматической коробкой передач"
У меня Corolla 4E-FE c трёхступенчатым автоматом, сижу теперь и чешу репу, если на 4A-FE ставится и A240L
и A132L, то почему бы на мою ласточку не воткнуть четырёхступенчатый автомат.Возможно это или нет?
А ведь так не хватает кнопочки O/D.
У кого какие соображения по этому поводу?
Привет всем, предлагаю отвлечься маленько от машин. Не могу найти хорошего пива "для души и тела" В новосибе перепробовал Все сорта и наименования, какие есть в магазинах. По качеству пиво сделанное по ГОСТ по любому лучше ТУ. И проамериканские сорта пива это моча ослиная. Кто и что пьёт? Поделитесь что лучше. И ещё общался я с москвичами на работе, Так они никогда не пьют пиво сделанное на московских пивзаводах. Говорят качество воды плохое. Либо питерскую балтику, либо другое.
Ну вообще пью в последнее время в основном "Венское".. это пиво производится у нас в томске .. и помоему никуда не поставляется ...т.е. в другие города ...
Раньше употреблял только ЯрПиво Янтарное ... но че то оно опошлилось ....
To Bogdan54:
Как-то были в новосибе,перепробовали все что предлагалось (магазинчик пиво-рыба на Блюхера) - такое ощущение газировку гоняли :) Спрашиваю, а где барнаульское (я в барнауле живу)? А оно пенится сильно - продавщица говорит. Вот вам и вывод - чем дольше пена, тем лучше пиво. Но вообще у барнаульского пивзавода широкий выбор - ты поищи,думаю найдешь для себя по душе. Меня дак частенько прибивает на темное (совершенно другое в лучшую сторону чем балтика), ну и премиум тоже так ничего.
Сейчас живу в Братске и соответственно пью Братское может кто слышал или пробовал.Когда приехал
(из Питера) пить его не мог потом попробовал развести 50 на 50 водой получилось Питерское один в один
как в барах и ларьках подовали,сейчас конечно же привык ,а так же могу отметить Невское тоже Питерское
Ну что, братцы, раз есть вопрос - будет и ответ. Предпочитаю Балтику №7 или № 3 (в зависимости от настроения, дня недели, времени года и от того что будет по телеку - футбол или хоккей). Пробовал Тинькоффа - чего то не понравилось...можть не распробовал... Удачи!
в последнее время беру хмельную заставу, и попробовал живое не фильтрованное "немецкое" пиво сделанное на ПТИЦЕФАБРИКЕ ГОРОДА БЕРДСК, а продаёт его торговые точки Пьянкофф. На вкус ничего, хлопья смущают...
Не знаю как в у вас с пивом ,а вПитере я поработал на всех пивзаводах в своё время.Пью я только НЕВСКОЕ СВЕТЛОЕ;)...................чего и вам желаю.Летом еду в дальнобой через всю Россию от Питера до Владивостока,если с баблом будет туго то до озера Байкал,вот где шанс пива попить-оценить местного приготовления.А какчество пива от воды оч сильно зависит,вода вкусная-пиво гуд и наоборот вот.
Уважаемый Перкуле78 сам я родом из Иркутска. И воду у нас из под крана можно пить не кипячёную, но пиво местное у нас делать не умеют или не хотят. В своё время в середине 90-х все пили только местное пиво ОАО "Иркутскпищепром", кстати сейчас сижу на работе и вижу этот завод из окна, а потом постепенно завозное пиво вытеснило местное. Нет оно конечно есть в каждом магазине, но пьют его либо из-за отсутствия достаточного количества финансов, либо истинные патриоты.
Добрый день господа.
Я себя знатоком пива конечно не считаю, но называть балтику пивом - мне кажется нельзя, как в прочем и почти все сорта того "напитка", которые продают у нас в ларьках.
Я не говорю, что это совсем уж плохо - пить балтику (ведь у них есть и "живое пиво", и 10-ка), но ведь это не пиво в классическом понимании. Это напиток, который можно назвать Lager или типа того.
На мой взгляд представителем настоящего пива является прежде всего Шимей и разливной Гиннес.
На ступень ниже стоит Хухарден, Харп и New Castle (заметьте - то же разливные).
Последний кстати - не пиво, а классический Английский эль... оччччень вкусно:))))
Еще ступенью ниже стоит на мой взгляд Grolsh, Крусовице и Тиньков
При этом все пива лучше пить свежими, а не из бутылок. Хотя Шимей хорош и в бутылке (обычно его разливают и закупоривают как шампанское).
Все это конечно дороговато для ежедневного употребления.
Но я как то втянулся и сейчас предпочитаю изредка покупать Шимей и получать массу удовольствия от настоящего пива, чем каждый день толстеть от балтики:)
Хотя на вкус и запах, как говорится - у каждого свое:)))
Правильно говоришь!
Были студентами - пили всё. Ну вот сейчас совсем нет желания пить то, что разливают в бутылки, только иногда, тянет на какую-нть каку - покупаю миллер, легонькая такая моча, выпил бутылку и все желание отпало :) А так предпочитаю редко, раз в месяц, но хорошенько сходить в настоящий англиццкий бар, типа молли, и попить качественного гиннеса. Особненно хорош драфт.
А вот для ежедневных употреблений идеальным было бы замутить мини-пивоварню - помню лет 10 назад такие были.
Хорошая машина Toyota Aristo, и Кроун классно, Да и новая Веросса великолепна. Купил бы для души. Но стоят 20 кб, поэтому езжу на Короне Премио 1,8 и всё меня в ней устраивает. Я бы не сказал, что это брак по рассчету. Просто за свои деньги я получил всё чего хотел. Так и с пивом - есть у меня друг в Питере, при общении всегда делится впечатлениями от пивных ресторанов. Блин, как приеду в Питер - обязательно всё попробую. А пока, т. к. у нас нет в Омске такого, я пью то что мне нравится и на что мне не жалко потратить кровно заработанные. Единственное могу всем сказать - если пьёте "Сибирскую Корону", смотрите на код производителя, т. к. очень много её льют не в Омске а на других заводах (мультибренд, ети его). А это две большие разницы. Приезжали немцы - тащились просто от нашего "багбира" и "Сибирской короны", а я их терпеть ненавижу, мне нравятся европейские сорта. А вобщем беру пиво по настроению и количеству денег в кошельке, в основном люблю светлое легкое пиво. А ещё регулярно вспоминаю темного Афанасия, которго пивал в начале 90-х будучи часто в командировках в Москве - вот это была вещь!
Ну братцы, позвольте и мне вспомнить....Э-эх.... Очень нравилось мне барнаульское пиво "Рижское", синяя этикеточка, варили на рисе его..... Как сейчас помню, стоила бутылочка 150 рубликов, что-ли? (Кто помнит, поправьте или подтвердите)... И было это в самом начале 90-х.... Оччччень вкусно было....
Раньше нравилось очаковское специальное в стекле по 0,35. Сейчас наверное предпочтение отдам козлу (из бюджетного) или крушовице/старопрамен ("родное" - в два с лишним раза дороже, беру в сети "Седьмой континент"). Но, разливное пиво - рулит. Оч. неплохой выбор в "Старина Мюллер", а за английским красным элем езжу в "Басф". Всё описанное субьективно, касается Москвы и упоминание торговых марок, названий и фамилий прошу рекламой НЕ считать. Да, и ещё - желаю что бы у каждого из присутствующих хватало здоровья и денег регулярно наслаждаться этим НАРОДНЫМ напитком.
У тестя в Шымкенте (ранее Чимкент), южный казахстан, пивал пиво Шымкентское.
Артезианская вода, удивительное по вкусу пиво, в сочетании с сухим жарким климатом.
Пиво с тех пор испортилось, как и многие другие, однако, не могу забыть ощущения, каким вкусом там обладает вода и чай, не могу в Москве пить жидкости с таким удовольствием, и в таком количестве.
Довелось мне поработать в пивной конторе. Разливное пиво лучше. Но надо знать места, где его брать. Это правило никак не зависит от сорта пива. Разливной аппарат положено промывать регулярно спец. растворами. Иначе и хлопья, и кислое пиво...
А что касается предпочтений, то они меняются с течением жизни.
Пробовал Тинькова Платиновое в бутылке - не понравилось. А его же пил разливное в ресторане "Тинькофф" в Новосибе - понравилось.
Карлсберг вроде ничего. Но вот народ, который его за бугром пробовал говорит, что лицензионный и в подметки не годится.
Было время -Волжский пивзавод варил ПИВО! Какие сотрта были,а пили всем югом России ,летом фуры только и успевали в Краснодарский Край на море ходить. Возможно это прибыльное дело немогли пропустить мимо носа владельцы марки "ТОЛСТЯК", выкупили они наш завод и стех пор пить в городе стало нечего-мое мнение что все сорта ценой до20 р за бутылку просто "ершик" разбавленый прпорционально цене(по этому молодежь и спилась). Вобщем изходя из расчетов цена - качество пью Staropramen.Пивные обошел не все-гарантии нет что чего-нить не забодяжат,а 4-5долларов за пол-литра даже для Европы дороговато.
Мне тоже стало интересно - вот что по уму надо делать с датчиком, который находился в катализаторе (вроде ближе к задней части), после удаления катализатора?
Насколько помню, этот датчик меряет температуру выхлопных газов, и поставляет эту инфу в двигатель. Но поскольку в пламгасе другие скорости и температуры, то обычно (как мне сказали) проводки изолируются (или замыкаются, точно не помню).
Так вот стало жутко интересно - как делать правильно, и что может быть, если неправильно?
легенда о ЛЗ как о самом главном виновнике самых "нехороших" последствий -- -- 2005-02-10 01:16:15
Наверное так(или примерно так) в своё время и создавался имидж датчику кислорода,как виновнику всех траблов с повышенным расходом,провалами и т.д. и т.п. http://www.toyotabc.ru/phorum/read.php?f=4&i=3432&t=3418
Вообще то таких схем в интернете полно,даю ссылку на схемку,которую я слепил,она по-проще,дешевле,и работает у меня уже 2,5 года http://faq.ford77.ru/engine/jet/iwo2.htm
а здесь остальные http://chiptuner.ru/alfmeter.php
http://isstar.narod.ru/tuning/pip1.htm
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/lambda/
http://www.autopribor.ru/shems/pribshem/ind_lambda/ind_lambda.htm
http://civic.narod.ru/
будут вопросы,задавайте.
Почитал статью на вашем сайте "мне два кондиционера и холодильник", и честно говоря пришёл в ужас. Неужели у Арабской версии Ланд Круизера всё так запущенно? Что-то с трудом верится. Например, действительно ли на него не подходят части от японской версии? Вот хреново-то как а?
Купил с зимней резиной 165/70 R14 и литыми дисками Toyota. Какого размера можно поставить летнюю, хотелось бы 185, есть ли какие-то нестыковки размеров.
Какой интересный размерчик 165/70 :)
А ссылка будет такая - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-01-10/corolla.pdf
То есть ставить можно практически что угодно...
Вопрос к знатокам вопроса - как проверить работу кнопки "C.DIFF AUTO" полного привода 4WD Full Time (Камри 1992, А540Н) и вообще работу дифференциалов и их блокировки? Может ли быть дифференциал по каким либо причинам быть заблокирован постоянно, и что это могут быть за причины ?
- Постоянно быть заблокированным не может по определению (только если замыкание на плюс в цепи самого клапана блокировки, но прикиньте вероятность...).
- Проверить...
Во-вторых, снимается кнопка и проверяется, срабатывает ли лампочка от перемыкания определенных контактов на разъеме и идет ли проводимость между управляющими выводами самой кнопки.
В-третьих, появляется ли сигнал на выводе DL ЭБУ двигателя при включении кнопки (точнее, пропадает на нем напряжение... там тот же принцип замыкания на массу через кнопку).
В-четвертых, самый простой и народный способ - силовой. Вывешивается переднее колесо и при выключенной кнопке втыкается любой ездовой диапазон. Естественно, должно крутиться при этом только одно вывешенное
колесо. Затем нажимается кнопка, включается R (!), дается газ - после чего машина должна с грохотом и повреждениями упасть с домкрата :).
- Вообще книжки рулят... жаль по 30-ке фактически ее нет :(, вот и приходится комбинировать.
Люди, подскажите, пожалуйста, как часто нужно менять сабж, а именно: тормозную жидкость, тосол, жидкость г/у руля <больше жидкостей не знаю :))> Пытался найти в статьях, но тщетно. Мож еще что менять нужно? :)
1) Как хорошо бы:
тормозуха - 40 тык / 2 года
тосол - 40 тык / 2 года - 60 тык / 3 года
гур - по вкусу (пожалуй, 40-60...)
2) Хотя скорее получается - "когда в рабочей жидкости появятся многочисленные ржавые хлопья" или "когда само вытечет"
У меня корона 1993 года выпуска в 190 кузаве двигатель 4S-FE. Проблема состоит в том что печка дует хорошо ну чем больше обороты печки тем холоднее воздух если обороты понежаешь воздух дует тепленький. Кондеционер выключен, термостат работает.воздуха в системе нет, радиатор промывал.
Кто знает в чём дело буду признателен если поможете!!!!!!
Чтобы вылечить твою печку надо: купить на разборке радиатор печки (такая хреновина примерно 25 на 35 см размером) - 500 р, купить жидкость - Силит-BANG (одной флакушки 400гр хватит) - 130 р.,
договориться на СТО на завтра на замену радиатора печки (2500 руб.). Вечерочком заливаешь в купленный радиатор Силит в обе дырки и через час сливаешь ее в баночку, затем откручиваешь ручку от душа и втыкаешь шланг в дырки радиатора и под давлением промываешь его минут 20 (то в одну дырку, то в другую). Оху%ваешь от того количества грязи, которое вымывается из радиатора и после промывки снова заливаешь силит, еще на часок. Повторяешь промывку водой. Снова оху%ваешь. Но теперь радиатор железно чистый и легко продуваемый становится. Если радиатор купил с трубками - то трубки тоже надо промыть силитом, концы их пробками заткнешь. Ну и собственно все - ставишь радиатор сушиться и на завтра едешь на СТО где тебе его поменяют за 6-7 часов примерно,
оху%ваешь от того как салон прогреваться стал за 5 минут)).
Забираешь с СТО свой старый радиатор и повторяешь промывку (силит мы предусмотрительно сливали в баночку, помнишь?). Далее даешь объяву в газету бесплатных объявлений о продаже радиатора в идеальном состоянии за 1000 руб. Оху%ваешь от количества позвонивших... Ну и все собственно))
Мне кажется нужно провести реинжениринг описанного техпроцесса и оптимизировать его.
1. Оставляем первый пункт - "купить на разборке радиатор печки (такая хреновина примерно 25 на 35 см размером) - 500 р, купить жидкость - Силит-BANG (одной флакушки 400гр хватит) - 130 р., "
2. Оставляем предпоследний пункт: "Далее даешь объяву в газету бесплатных объявлений о продаже радиатора в идеальном состоянии за 1000 руб."
3. И оставляем последний пункт: "Оху%ваешь от количества позвонивших..."
Замыкаем оптимизированный таким образом процесс в цикл и не платим налоги.
В итоге теоретически за 3 часа зарабатываем 1000 - 500 - 100 рублей (если силит брать оптом - будет дешевле) = 400 рублей.
За 100 рублей в день договариваемся с дешевой рабочей силой (не легальный эмигрант из деревни Гадюкино)
Такая же фигня была у меня на Спринтёре вроде всё работает а воздух холодный. Двигатель прогревался при нормальной езде до рабочей температуры минут за 15 ,ну ездил думал так и должно быть,а сейчас на Королле
прогревается за 5 минут и воздух горячий идёт даже когда он ещё не прогрелся толком.Думаю это или термостат не правильно как то работает или печка забита с наружи или салонный фильтр если есть т.е.
на больших оборотах вентилятора он вытягивает холодный воздух откудато из вне.....
всё люди, поставил рулевую рейку.купил контрактную, прислали в сборе с тягами + 2 новых пыльника
(правда 2 коротких). рея 2600 +доставка 500 +установка 750 + схождение 250 +декстрон 170 ( 1литра
хватило за глаэа) = 4270. поездили неделю, на стоянке специально оставлял с вывернутыми колёсами.
всё OK не течёт.
Наконец то переделал неразборные задние стойки под картриджи, поставил масляные -супер (ИМХО), а прокачка там, сверление и замена жидкости-пустая трата денег и времени-сам три недели подряд все перепробовал. Кстати DEXRON пробовал- отстой, тачка просто деревянная и все стучит, даже спорткарам такая тряска не снилась. Кстати, кому интересно могу переделать, хоть газ, хоть масло на Ваш выбор. К примеру: новая стоит 2100 минимум, а так картридж около 800р ну и + чуток за работу, зато в любое время потом сам только картридж менять будешь. Да, и еще, я в Е-бурге
1. Картридж вроде стоит всего % на 10-20 дешевле стойки в сборе. Причем за 70 бачков - это на самом деле Тайвань... Оригинал стОит под 180...
2. "Есть мнение" :)), что качество и долговечность картриджей уступает аналогичным параметрам у целых стоек, в т.ч. из-за того, что вроде трудно подобрать размер точно под данную стойку.
3. Прокачка - дело интересное, я бы попробовал себе передние прокачать, а то по большому счету - одна хорошая яма, и даже стойка за 1000$ на помойку. Но так и не смог найти, где в Москве сделать прокачку, хотя нашел много подобных мест в более северных городах. Может подскажешь - правда ли, что после сильной ямы (но если ничего не погнулось ессно!) просто подкачиваешь, и поехал дальше, как на новых???
4. Опиши технологию и затраты труда и времени на переделку одной стойки в прокачанную.
ПС. У меня стойки передние разборные, умирают, картриджи нашел только Кони пока (по 200$ :)). Хотелось бы всё-таки поэкспереминтировать с прокачкой...
Ничего там супер хитрого в прокачке нет(если стойка конечно не полностью пустая).Принцип: на хорошей ямке двление масла сильно возрастает,положенная масла порция просто не может пройти за короткое время через клапаны и каналы,и часть его через сальник просачивается наружу.В основном это происходит зимой,даже на небольших кочках,в мороз когда масло загустевает, а сальник теряет элластичность.Но это ещё не фатально,так как в стойке имеется резерв масла.А вот когда уже и резерв выгнало наружу,в клапаны и каналы затягивает воздух и стойку пробивает.Так вот идея прокачки -добавить масла в стойку,и выгнать воздух.Снимаешь стойку,разбираешь,откручиваешь гайку,вытаскиваешь слегка потроха,и заливаешь масло,потом втыкаешь потроха обратно,с усилием давишь шток в стойку до конца,потом назад,и так до тех пор пока шток не будет ходить плавно,без рывков и провалов,без характерного звука пузырей воздуха в каналах.Внутрь стойки(на сжатие) шток должен входить легче чем назад.Обязательно надо заменить сальник на гайке, 50-70р.стоит.Собираешь и ставишь всё на место.Процедура довольно известная.Ещё лет 5 назад так делали.Если шток стойки без пружины подёргать туда-сюда и провалов нет и звуков воздуха,то стоит только добавить масла,особой прокачки не требуется.Я себе так сделал "зимние" стойки,на разборке взял бу,добавил декстрона,прокачал,на зиму их ставлю,не жалко,летом на картриджах езжу.
Ответь пжлст еще:
1. А если стойка вообще не течет - имеет смысл её прокачивать, или там могло умереть что-то другое, не подлежащее ремонту?
2. Есть маза взять по 1500р. стойки б/у (зато оригинал, и не жалко :)) ) в сборе с пружинами и отбойниками на разборке, типа из Японии, с виду состояние суперское...Так вот как узнать - мои пружины тоже умерли уже, или всё-таки надо "делать" только аммо?
Если стойка не течёт,то должна быть рабочей,если только внутри клапаны перепускные рассыпались да на поршне штока накладка уплотнительная не стёрлась,но это уже из области фантастики.Конечно и масло со временем стареет,и какойто износ в клапанах есть,но это мизер,во всяком случае я особой разницы в поведении машины при переходе с прокачаных стоек на кардриджи не отмечал,разве что кардриджи чуть жёсче,но там газ-масло.
Насчёт пружин не заморачивался,наверное просели,но они у всех просевшие,меня устраивает,низковата для наших дорог,думаю проставки небольшие поставить.
Если речь идёт о так называемых контрактных стойках из Японии,я не знаю как у вас,у нас я бы их не брал,один раз нарвался.У них почти у всех отбойники высыпаются,как будто после какойто химии, надо осторожно выбирать.Ещё надо смотреть,чтобы цветовые метки(маркировка жёсткости) на пружинах совпадали.Поэтому я брал за 1200 именно,одну даже сам снимал с машины в разборке,одну даже сам снимал с машины.
хотел спросить:
3. какие-то резиночки/деталечки могут понадобиться при прокачке?
4. вроде я читал, что делают типа отверстия сбоку аммо, и в след. раз просто через этот клапан прокачивают, не снимая саму стойку?..
5. Есть "секреты" в этом деле? Типа, как прокачать, чтобы одинаково было с обеих сторон?
Ключ газовый,чтоб гайку открутить,и сальник в гайку приобрести,и всё.
Отверстия делались раньше, кое кто и сейчас делает так.Нужно оно,когда стойка неразбоная,аккуратно сверлится дырочка,заливается через неё масло,прокачивается,потом дырка заваривается.Дело в том,что сальник при этом никак не поменяешь,и ходит такая стойка после прокачки максимум сезон-полтора.А насчёт "не снимая саму стойку",что-то интересное , это ж как и чем надо сжимать и растягивать подпружиненную стойку,чтобы перемещать шток из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение,причём делать это интенсивно.
Добрый день.
На Toyota Camry 1993 г. с двигателем 3S-FE (2.2l) при достаточно интенсивном разгоне на третьей передаче от 4 до 5 тысяч об/мин (на более низких оборотах и передачах такого нет) достаточно сильно заметны сбои в разгонной динамике, машину немного подтряхивает и она не набирает обороты равномерно.
Что такое может быть? Плохой бензин или проблемы с инжектором?
... понятно, то что мотор отбегал уже не одну сотню км, но все же ...
Свечи менял на родные 8 тысяч назад... вроде бы это не много... хотя, все может быть.
А вот топливный фильтр, наверное, действительно стоит поменять...
выкрути одну, и посмотри - нет ли красного налета, и следов от "пробоя".
свечи меняются всё-таки не по километражу, а по состоянию (как и любая з/ч, кроме масла :))
Так мне ни кто ни чего ине подсказал.( задавал вопрос ещё вчера) Ну и полезли мы с товарищем сами туда.
У меня там сначала был зазор 1-2 мм, я его убрал (вообще) ни чего не изменилось.Потом наоборот сделал 3-4мм, и что вы думаете, рывки пропали, их практически нет! Ни чего что такой зазор?
P.S.
Ни чего мне не казалось до тех пор пока я не проехался с товарищем на Caribe 92 года, у него коробка практически не чувсвуется. Вот мне ипоказалось....
Есть вероятность, что у тебя неправильно натроен сектор включения коробки, регулировка эта осуществляется на самой коробке. Регулировочный трос это уже точная настройка коробки и синхронизация её с дроссельной заслонкой.
- Ну вообще данный г-н на большо-ого любителя... Я бы, например, не хотел, чтобы за мои же деньги мне так хамили.
- Нету идеальных трейдеров... Но все-таки лучше искать в своем городе, чтобы было кому при личной встрече "дать в рог" (при пиковом раскладе) или пожать руку (при хорошем)...
Предлагаю Вашему вниманию две схемы замены масла:
При условии ,что за год пробег 10 000 масло не ест Corolla 99 г.в.
1 -лить фирменное хорошее синтетика, менять раз в год
2 -лить подешевле, типа Ютек, Лукойл полусинтетика, но менять два раза в год
По деньгам одинаково, а для машины? Кто-чё думает............
1. Хороший компромис - лить Zic полусинтетику, в ЮП 460 рэ за 4 л., менять раз в 7-8 тык. (вроде не дорого получается?..) Масло хорошее, подделок пока нет, и цена пока невысокая, т.к. еще не раскрутилась марка. Хотя уже это масло сертифицированно для Хюндаев...
2. Если хочешь что-то очень хорошее и дорогое - тебе надо просто найти поставщика, у которого ты бы брал всё время масла/фильтры/щетки/колодки и пр., тада шанс купить палево резко снижается (я так и делаю).
3. ЗАБУДЬ ПРО НАШИ МАСЛА И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДОВЕДЕНИЯ ДО УЖАСА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ!!!
4. Я вот щас ставлю эксперимент... залил Селению Альфа-Ромео 20К синтетику, тык через 10 начну следить, чё там с ней и как... Очень вероятно, что вот такое масло (рассчитанное на 20 тык) можно менять и раз в год, если пробег не превысит конечно 20 тыщ.
Не совсем понимаю иронию по поводу масла Лукойл, потому как нарваться на подделку можно с любым названием, и думаю что чем дороже масло, тем шанс больше. Синтетика Лукойл - вообще производства нет, только розлив импорта, который все хвалят. А минералка и полусинтетика ничем не хуже аналогов зарубежных. Сколько им пользуюсь - никаких нареканий, вот один раз по дешёвке покупал ТНК, тогда да, пролетел, но многие жаловались, видимо партия фальшивая была, но опять же гораздо дешевле аналогов было. Брат с Мобилом так пролетал. Много подделок, их остерегаться надо, а не какого-то определенного бренда.
У меня Королла 98 г/в два года, лью Neste City Pro- синтетику, до этого были две Вольвы, лил то же самое, без проблем. Думаю, что покупать стоит что-нибудь буржуйское, но у нас мало раскрученное (Neste, Total, Chevron), т.к. бодяжить его менее выгодно. Считаю, что менять нужно минимум 2 раза в год, не зависимо от пробега.
Ну никакой иронии - то и нет. Просто если бы Лукойл был лучше всяких там мобилов и прочих кастролов, то в японцев лили бы Лукойл даже в Японии. Хотя на вкус и цвет.... Но мне кажется, что в японцев надо лить масла с мировой репутацией. О фальшивках я не говорю - это вопрос другой...
Ну в японии и Castrol с Shell не очень то льют. Тогда уж надо японские масла и брать. В металлических банках.
У меня товарищ льет в камрюху лукойл и не жалуется.
Снаружи-то не видно, как себя чувствует моторчик, но после 5000 на лукойле, мотор пришлось отмывать 2мя заменами синтетики через 5 т.км, и масло было как после убитого дизеля. А если вскрыть моторчик который ходил на синтетике нормальной и моторчик который ходил на Лукойле, то разница сразу будет видна. Нагар как все знают не улучшает термонагрузочный режим мотора и соотвецнно не продлевает его жизнь.
Вывод можно сделать следующий: 1) Если машину продавать через пару лет, то можно лить хоть автол.
2) если желать долгой службы своему мотору его всем резинкам, то следует лить синтетику.
Если ГРМ на ремне, то никаких признаков и не будет, масла там быть не должно ...
Нужно снять клапанную крышку ...
А отложения основные находятся в двигателе и маслоканалах ...
Хочу обратить внимание что масла Ютек и Лукойл отвечают мировым требованиям по API и АСЕА ну пусть
даже и похуже они чем то (потому что наши) но зато если менять через 5 или даже ещё чаще, благо цена позволяет,оно будет всегда свежее и прозрачное. Просто у меня до этого был Спринтёр 91г. не задумываясь лил Ютек покупал 3 литра хватало на 5 тысяч за глаза масло было темноватое но не чёрное: на лето минералку
на зиму полусинтетику. Но теперь вот машинка по новей сомнения берут. Пришёл к выводу лучше лить фирму
скупой как говорится.... Да тут ещё прикол: когда японки только пошли а расходников не было знавал я мужика
он в автомат ТАД 17 залил и ничего ездил себе спокойненько! В любом случае всем спасибо за оказанное внимание!!!
Nissan скорифанился с Самсунгом, открыли производство леворульных ниссанов переделкой старых моделей праворульных ниссанов. Машинка так и называется-Самсунг!
Всем привет.
Задался вот целью приобрести летнюю резину R13.Изучил тест (http://arch.zr.ru/articles/76_03_2004.html) и посчитал возможным выбрать "Медведь" Я-660, который, как сказано, "Рисунком протектора этот "Медведь" очень похож на финскую "Нокиан", которую ЯШЗ удалось обогнать (правда, совсем чуть-чуть)." Согласен, решение не самое лучшее, но за указанные деньги, как мне кажется, вполне.
Вопрос: пользовался ли кто-нибудь и если да, то что можете сказать по поводу этой резины?
Уважаемый коллега! Позвольте Вам возразить. Не покупайте никакие там Медведи и прочие отечественные "зайцы". Простая арифметика - этого Медведя хватит в лучшем случае на сезон. Потом на второй сезон - опять затраты. Причем заметьте - все эти сезоны Вы будете ездить на говенной резине. А не лучше ли купить хорошую резину (для примера - у меня на КОРОНЕ ПРЕМИО стоит МИШЛЕН ЭНЕРДЖИ) и ездить три сезона смело, а может и четыре... Причем опять заметьте - все эти сезоны ездить на классной резине!!! У меня она отходила 2 сезона (май-ноябрь) и в идеальном состоянии - уверен еще пару сезонов я на ней прокатаюсь (если раньше машинку не поменяю)... Купите нормальную резину - не пожалеете... Удачки на дорогах...
у меня стоит зимняя шиповка Я-512 Ярославка, уже третий сезон(зимний) пробег около 20 тыщ, дак ещё кое где пупырышки целые, и по льду и по снегу нормально, а на лето ставлю Якагаму
Хороший пробег :) Шесть тысяч за 5-6 месяцев. Это в месяц по 1000, в день по 40 км :) У меня выходит в день по 150-200, в основном по асфальту - хорошо, если ярославок на сезон хватит :)
да нет хорошей нашей резины... нетт...я бегаю на летней (я в Краснодаре) Континенталь ContiEco3 та что в приведенной выше ссылке победила, это просто песня....
Каждому свое... Потому как к не-нашим деталям/маслам/резине еще бы хорошо приложить и японские зарплаты.
- Действительно, местные масла (по крайней мере, минералки и п/с) я бы оставил тазикам (корейско-китайское..., вроде zic и mitsubishi, кстати - тоже :).
- В качестве зимней шиповки расейские шины вполне годятся. Ну на лето - да, не умеют здесь резину варить...
- Если экономически/физически (с учетом работы) на порядок более дешевые детали от тазиков использовать оказывается целесообразно - это ведь замечательно! Неужто нам все время покупать оригинал и немножко
тойоту субсидировать?
- И еще - что значит "на этом форуме"? Вот сейчас прикинул "средний возраст" представленных здесь машинок (для 281 шт. указан г.в.) - получается 93-94-й год. Это аппараты даже дешевле, чем новая зубила - то
есть по потребительским качествам может они все и великолепны, но по статусу - те же самые тазики :(. Так что понты насчет дорогих расходников все равно получаются какие-то босяцкие...
Полностью согласен.Есть ещё и практический подход."Не наши" расходники и запчасти тоже отличаются и качеством и (самое главное - ценой).Есть вполне приличные дубли,а есть в 2,а то и больше раз привышающие по стоимости оригиналы.По поводу "нашего".Масло наше я конечно лить себе не буду,а вот тормозуху,тосол уже 5 лет только отечественные.Про шины- в этом году взял именно наш Нордмастер по практичным соображениям:знаком и с Гиславедом и с Хакой,Бриджиком, резина отличная,комфортная,мягкая,но из-за мягкости шипы на ней быстро теряются,и через 2 сезона(при интенсивной эксплуатации) при весьма жирном протекторе они уже отдалённо напоминают шипованную резину.Нордмастером доволен,правда гудит как самолёт на разогреве,но потому и гудит что жёще,и потому шипы из него выдрать труднее.Летом езжу на матадоре РМ-12 -доволен.Спору нет бриджик В-70 лучше,но что делать если боковой порез?,или грыжа после ямки наполненной водой?Брать новое?,а как же разный износ протектора по сравнению с 3-мя остальными.Так что в итоге "Не все йогурты одинаково полезны."И еще,по-секрету:воздух для колёс использую только наш,отечественный - по цене-качество,с учётом доставки - вне конкуренции.
"На этом форуме" - как раз имелось в виду, что здесь собрались люди, которые умеют считать соотношение "цена/качество" при заданных ограничениях. Как говорится, женщина купит за рубль двухрублёвую вещь, даже если она ей не нужна, а мужчина купит рублёвую вещь за два, если она ему нужна.
Так что можно купить и б/у девятку, и стоить она будет раз в 3-5 меньше, чем тойота 93-94 г.в., но мы-то с вами понимаем, что делать этого не стОит :))
ЗДОРОВЬЕ И ВРЕМЯ ДОРОЖЕ!
Чтобы не покупать рублёвую вещь за два,как раз этот форум и нужен.Ну а покупать ТАЗ,даже если бы он новый стоял столько же,сколько тойота 93-94 года - это всё равно что жениться на шалаве, - знаешь что была шалавой, знаешь,что и сейчас шалава,знаешь что и будет шалавой и обязательно изменит,и женишься.
Я на зиму на Корону купил Каму-516 шипованную 185/70R14. За эти деньги можно было взять только японскую б/у липучку. Кроме шума от шипов никаких отрицательных явлений. По гололеду отлично, по глубокому снегу тоже. Так зачем платить больше? И прослужит она мне сезона 3-4.
А на лето Матадор МР34 185/70R14. Когда его покупал был в раздумьях - может взять в 2 раза дороже Бриджик Б70, но потом жаба задавила :)) и тоже нормально езжу.
Владельцы нового Авенсис (1.8 механика) - отзовитесь...БЕДА...На прогретом двигателе на холостом ходу на руле, педалях и подлокотниках противная вибрация...Машина на гарантии, в сервисе говорят что такое дело у всех - двигатель ЕВРО-4, а бензин плохой...ЕРУНДА полная
смотрите: narod.toyota-bad.ru
А мы всегда предупреждали - никуда не денешься от вибраций на новых евро-тойотах... Только если случайно повезет. Именно евро-4, именно заниженный холостой ход, именно холода и бензин. ХХ в сервисе поднять не хотят? - тогда ой... Ну, наверное, машину Вы брали не "вдруг" - читали/слушали разную информацию? Неужели
про вибрации не знали? Так что, увы, все идет именно так, как и должно было идти.
Кстати, народ, на моей Карине Е 1,6 LB такая же фигня. Кто то как то говорил что достаточно подушки заменить. А оказывается что не в подушках то дело значит, а?
Пардон, не дописал......
Дак вот - замена свечей НЕ ПОМОГАЕТ !!!!!!!
Повторюсь, у меня таже проблемка. И чистил и мыл и менял и .......... даже готов был по колёсам постучать :-))
НИФИГА !!!! Обороты 640-650, и как следствие, вибрация ......
Можно сказать, что уже привык..... :-((
Дайте денег в центре - хай подымут. Там типа компьютер ими управляет? Может можно прошывку сменить...
А вообще, я думал - Евро 4 - это требования к бензину, а обороты зачем они понижают - это странно, вить % холостого хода от обычной езды очень мал...
Замена свечей и т.д. - это ерунда, не поможет... Темболее на нульовой машине.
----
Как просто на старых - болтик подкрутил и все.
Вот хочу заняться регулировкой клапанов, а то, судя по частоте - один из них плох.
В связи с этим вопросы:
1. Надо ли менять масло после процедуры доставания/замера шайб? (Только залил Селению 20К...)
2. Надо ли менять резиночки на свечах, или как там они называются?
3. Надо ли менять прокладку под клапанной крышкой?
4. Реально ли самому достать шайбы (вроде на СТО есть для этого специальная приспособа...), не повредив края?
5. Кто-нить знает, где в Москве не по бешенным ценам можно купить регулировочные шайбы оригинал (не на заказ в экзисте, а сразу)?
6. У кого есть какой-то опыт - какие нюансы посоветуете? (Поменять/прочистить до кучи, и пр...)
Как то решил зазоры проверить. Думал если что поеду на сто. Дело в том что на 4А-ФЕ для регулировки то ли впускных то ли выпускных снимать приходится соответствующий вал. И не оба а только один. Ну снял крышку, проверил зазоры, а они у меня в норме, хоть машина проехала больше двухсот тысяч. И скорее всего не регулировалась до этого. Может это и не зазоры.
Для начала принцип диагностики клапанов "по частоте" - это как?
1. Масло менять не надо.
2. На свечах нет резинок.
3. Если прокладка не повреждена, то менять не надо.
4. Все зависит от конкретного двигателя.
5. Не знаю.
6. Нюансы обычно в книгах описываются, конкретно по каждому двигателю.
Один клапан не может открываться или закрываться чаще чем какой-либо другой. Он открывается столько раз сколько ему положено. Читай учебник "Физика" за... наверно 7-й класс - главу про ДВС.
правда, я вроде бы не говорил, что один из клапанов открывается чаще других (каким же дураком ты меня походу считаешь...), а сказал, что судя по частоте клацанья, вполне возможно, что один из клапанов из-за неотрегулированного зазора как раз и цокает.
Так что читай учебник литературы... просто читай :))
Блин, приятно, когда у людей есть чувство юмора. Просто из твоих слов ""принцип диагностики клапанов "по частоте" - это расчетом, сколько раз в секунду один клапан открывается и закрывается"" я и сделал вывод, что физику ты не любил:) Если бы сразу написАл, что просто цокает... Ладно, замяли:)
На моей Сороне тоже всегда крутился и бодренько только на холодном движке его остановить можно было руками. И это было на пробеге в 27000 км, практически с нуля машины. Не заморачивайся.
Конечно должен работать пока силикон не согреется и не примет номальную консистенцию.
После чего в работу вступает термоэлемент, который и клинит вискомувту в момент нагрева, тем самым заставляя вентилятор максимально вращаться ...
Термо элементом в вязкостной муфте является силикон.от нагрева он расширяется и заклинивает её.
и вент начинает крутиться.Это как я понимаю.Думаю что на холодном двиге крутиться вент не должон.
Хотя у меня крутится.И ещё, на холодном двиге вент крутится легко, пальцем. А на горячем с трудом.
Делаю вывод - работает муфта.Но туда не полезу, не хай крутитца. один хрен картонка стоит.
Должен он крутиться и все тут. Крутился на машине с пробегом в 27,000 - можно сказать новая. Визкомуфта хоть и не заблокирована на холождную но все равно полного расцепления не будет никогда!!!
Силикон как известно подвержен и нагреву и застыванию, просто в полный минус он очень густой,сам разбирал мёртвую муфту и при -20 похож на вазелин, только с текучестью холодного мёда, за счёт этого и крутится сначала бустро, а потом как обычно ... Вообще во внедорожниках силиконовая муфта нужна, чтоб не убить вентилятор охлпждения и моторчик при попадании в чачу, а на легковх с успехом ставят электро привод, как на многих авто ...
ответьте пожалуйста (без факов и прочих посыланий :)) - какие свечи оптимальные на 3S-FE? Пробег (контрактный движек) около 100 тык., состояние реально неплохое.
так, чтобы:
1. купить в Москве
2. не палево
3. сразу (не на заказ)
4. и при этом не переплачивать за ненужные качества (иридиевые - надо ставить, или правда, что "после пары плохих заправок любым свечам капец?).
5. какие примерные цены на разные типы свеч?
ПС. просто с моим характером - если начну вчитываться в тему, то куплю свечи недели через две :))
А хотелось бы завтра...
Ставь те которые рекомендует завод. У меня была камри 90г с дв.3S-FE, наездил 200000. Свечи менял один раз и притом оба раза не платиновые. DENSO Q16RU-11, И все таки смотрив книге Движки стоящие на разных машинах могут немного отличаться в том числе и свечами. Могут стоять DENSO Q20RU-11
Зачем так много вопросов?
Берешь оригинальные 90919-01184 (у нас стоят примерно 3$ за шт.) или на худой конец DENSO K20R-U11 и катаешься долго и счастливо. Зачем же в японца вкручивать немецкую железку?::)))
у меня 3S-FE, менял масло, фильтра и свечи, все есть на рынке в "южном порту", взял NGK зазор 1,1 по 100р за штуку,(а аге, и в кэмпе таких нет), все очень просто подходишь говоришь марку авто, и модель движка - выносят свечки, и все остальное как-же.
Привет! Я руководствовался не туманными формулировками, а конкретикой, которая достаточно доходчиво изложена здесь: http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-01-10/05-01-10_rem_ar_svechi-1.htm
После прочтения выбрал свечи Finwhale F510, Германия, Цена: 160 рублей (сеть магазинов Авто49), Искровой зазор: 1,1 мм. Машина у меня - Corolla AE104, и её они, как мне кажется, вполне устраивают ))).
мне кажется, это все-таки не так. Может быть, кто-то перепутал cитуацию со сравнением турбины с не-турбиной (таким же исходно движком), типа 1JZ-GTE с 1JZ-GE или 3S-GTE с 3S-GE. вот там я еще могу предположить, что до 3 тысяч оборотов разницы не чувствуется ;)
а на 3S-GE, по сравнению с 3S-FE, разница чувствуется сразу (и совсем не в пользу ФЕ, как некоторые могли подумать). предполагаю, что для 4А все-таки скорее также. дело ведь еще в человеческом факторе. Да, "рвать" эти ЖЕ начинают действительно после 4-5 тыс.оборотов. И живой чел привыкает и считает, что до этих оборотов двиг "не едет". в то время как в действительности, он едет лучше ФЕ и на невысоких оборотах...
Насчет того что "дышится легче" - я слышал что как раз на низких оборотах избыточный воздух вреден, поэтому на низких оборотах аналогичный 8-клапанный движок будет тянуть лучше, чем 16-клапанный. И как раз чтобы исправить эту ситуацию (поднять момент на низах на многоклапанниках) придумали регулирование фаз газораспределения и поднятия клапанов.
уважаемый sam24 поскольку чистка форсунок не очень простая штука решил посоветоваться поподробнее :)
(до этого ковырял все сам и решил сам залезть и в форсунки)
напишу план своих действий и если что не так поправь пожалуйста :)
1 требуется: прокладка клапанной крышки (масло сопливется), очиститель карбюратора, набор головок и ключей
2 снять воздухоприемник с дроссельной заслонкой, снять рейку форсунок
3 разобрать форсунки и помыть ( как?? можно поподробней)
4 собрать все на место)))
что-то слышал про резиновые кольца форсунок если им пи.... реально их найти или это засада
движок 3F-SE
спасибо..
1.Кроме того что ты указал(что требуется),ещё нужны 2 шланга подходящего диаметра(чтобы плотно надевались на "вход" и"выход" форсунки) из бензостойкой резины длинной 30-40 см,я их брал в автомагазине.
2 баллончика карбклинера(я брал Хайгир).Один из них я аккуратно проткнул гвоздём,стравил давление,слил в стеклянную бутылку.В распылителе от дырявого баллона сделал вверху дырку(он пригодится позже)
Ещё нужен будет блок питания на 9-10в переменного напряжения.Я использую БП от детской игровой приставки "Денди",предварительно удалив из него диодный мост.Можно использовать и источник постоянного тока 9-10в,но открывать и закрывать форсунку путём подачи и съёма напряжения прийдётся вручную.
2.как добраться в 3ф-се я не знаю,у меня 5а-фе.
3.форсунки аккуратно вытаскиваются из гнёзд в рампе и впускном коллеторе.Во время этой процедуры важно не растерять резинки.Резинки снять с форсунок,чтобы карбклинер не попадал на них.
Как чистить: на вход и выход одеваем шланги.Выходной шланг опускаем в стекляную ёмкость.А теперь 2 этапа:1-во входной шланг вставляем воронку и заливаем в неё карбклинер.На 10-15 мин подать на форсунку переменное напряжение с БП.После 15-минутного стрекотания 30 мин перерыв(за это время отложения внутри форсунки откисают)Потом ещё раз повторить цикл.И так по-очереди со всеми форсунками.
2-й этап - под давлением - вместо воронки в шланг втыкаем распылитель с дыркой(дыркой к форсунке),подсоединяем целый баллончик,подаём напряжение,нажимаем на баллон,чтобы струя под давлением
пошла в форсунку.Здесь важно распределить время,чтобы баллончика и давления в нём хватило на все форсунки.Наблюдаем качество распыла.
После этого собираем всё в обратной поледовательности
Резинки на форсунках у меня не первой свежести,немного задубевшие,но держат нормально.После сборкивсё проверить,форсунки в гнёздах при правильной установке должны свободно вращаться на небольшой угол по оси.Если этого нет,то форсунка вставлена с перекосом.При установке их надо смочить бензином,это облегчает операцию и исключает перекос и повреждение уплотнительных колец.Таким образом я чистил инжекторы уже эн-ное количество раз,результатом доволен.Также советую освоить процедуру тестирования форсунок.Она гораздо проще,тем более после неё,если форсунки в норме, необходимость процедуры чистки отпадает .
Огромное спасибо за инструкшен к действию!!!!!
в пятницу пойду разбирать, очень понравилась твой способ электрического привода форсунок но задам тебе вопрос: у БП без диодов меняется напряжение от - 10 до +10 по синусоиде, в авто есть только 0 и +12 не вредно ли для обмоток форсунки подавать обратную полярность.
Хотя я могу и ошибаться если работа форсунок поставлена так: прямая полярность - открыто, обратная полярность - закрыто)
ну а если работает 0 - закрыта +12 открыто то БП надо тюнинговать одним диодом и получится напряжение будет меняться от 0 до +12 с частотой 50 герц тем самым будет исключена нагрузка обратной полярности на обмотку форсунки. (может кому и пригодится :)
Очень ХОТЕЛОСЬ узнать и освоить процедуру тестирования форсунок, если не трудно опиши пожалуйста!!
-10, +10,загрузил конечно ты меня,электронику знаю,образование соответствующее,буду разбираться,но! я уже чистил таким макаром раз 5-6,всё ОК.Насчёт полярности- проверял,менял,форсунка работает одинаково.Насчёт " тюнинговать одним диодом",сомневаюсь,получится +12в,плохо отфильтрованное от переменки,хотя.....Дерзай.
"освоить процедуру тестирования форсунок" - не светил,так как 3С-ФЕ не эксплуатировал.
На своём движке я снимал рампу с форсунками,прихватыл их проволкой,чтоб от давления не вываливались,перемыкал FP +B на диагност.разъёме,создал давление в рампе,подсавил под форсунку стакан мерный(что-то аптечное) и на 15 сек. с аккумы проводками подал напругу.И так все форсунки прогнал. Форсунка на 5A-FE,4A-FE за 15 сек. должна влить 40-50 мл топлива,4A-GE с расходомером 48-53мл,без расходомера 44-49 мл.И что важно-различие в подаче топлива между всеми форсунками должно быть минимальным, и не превышать 5 мл.Не менее важен показатель-как держит форсунка давление в закрытом состоянии(т.е. напряжения на форсунке нет,но давление в рампе есть),по мануалу-не более 1-2 капель за минуту.Но лучше, чтоб вообще не сочилась,в противном случае будем иметь УТТ- "утренний трабл тойоты".Всё это применительно к движкам,указанным выше,для твоего могут быть другие данные.Насколько я понял,руки замарать не боишься,так что дерзай,будут вопросы,задавай,отвечу.
Каждый раз при заводе а/м появляется запах новой пластмассы (не палёной) или что-то подобное, пахнет синтетикой какой-то возле машины (в салоне не пахнет). Бензина хорошего у нас в Киеве нет (95 и 98 это 92-ой с присадками), но у других не замечал такого запаха.
привет ребята! вопрос: кто чистил инжектор на своих любимицах?? и как??
есть два способа
1- чистят промывкой (подключают к аппарату искусственного дыхания)
2- разбирают и чистят ультразвуком
меня интересует, возникали у кого-нибудь негативные последствия после данный операций ?
спасибо.
Не парься и чисть ультразвуком...
Негативных последствий в-общемто ни у первого ни у второго способа нету... Разве что когда баллоном чистишь, то при сильном загрязнении можешь только ежё сильнее засрать форсунки... И не забывай обратку перекрывать когда чистишь баллоном... А ультразвук он и в Африке ультразвук... На стенде могут реально показать работу форсунок до и после очистки...
ну,во-первых способов чистки форсунок гораздо больше.Можно например залить очиститель в бак (обязательны 2-а условия: идеально чистый бак,перед процедурой обязательна замена топливного фильтра)-дешёвый,но малоэффективный способ,т.к. при несоблюдении условий приводит к совершенно противоположному результату.
Ещё один не дорогой но довольно эффективный способ снять и промыть форсунки самому с помощью карбклинера - вариантов несколько,все они описывались на данном форуме.Способ имеет недостаток-приходится всё делать самому,и слегка марать руки,которые к тому же должны расти, откуда положено,т.е. подходит не всем.
Во-вторых по предложенным способам-оба хороши,первый дешевле,второй надёжнее(бытует мнение),поклонники есть и у первого и у второго способа.
негативные последствия после данный операций ?-бывают:главное последствие-изменение толщины кошелька на энную сумму за безполезно проделанную работу.А если серьёзно,то если операция выполнена профессионально,то не должно быть ни каких отрицательных последствий.Вопрос в другом - стоит ли их(форсунки)чистить?Как определили что есть такая необходимость?Кто-то их тестил?
2-а аспекта "денег на ветер":1.форсунки чистые,но грешат на них по поводу какого нибудь трабла(не устойчивый ХХ или повышенный расход);2.Форсунки текут,но текут из-за повышенного износа в улзе седло-игла(хоть до посинения чисть,износ ни куда не денется).Выводы делайте сами
Вчера чистил. Про последствия не знаю, но что там может произойти не представляю. В принципе не сильно грязные были, зато сейчас душа спокойная. Чистил с помощью балона "Очиститель карбюратора", трубочек и блока питания на 12 вольт. Заметил одну вещь. Качество распыления сильно зависит от давления, при полном давлении из балона распыление было не важное, а вот когда давление в балоне поменьше, то и качество распыления идеальное.
А не пробовали очиститель инжектора Ликюи Моли который добавляется в бензин прямо в бак. ИМХО, заметное улучшение. Причём друг пробовал Ликюи Моли и какой-то американский (не помню название), от второго эффект не был заметен.
Буду менять сцепление, технология такова, что нужно снимать двигатель
Есть мысль заодно поменять кольца, но не хочу трогать вообще распредвал, настройку клапанов и т.д.
Можно ли просто снять головку и поменять кольца, поставить новую прокладку и скрутить назад?
Не станит ли хуже движку? Бывает ли такое, что возникает износ цилиндра и он перестает быть круглым и после замены еолец будет беда?
Не надо снимать двигатель! Снимай обе балки, потом коробку- и вот оно, сцепление. На счет замены- в твоем- то случае это абсолютно пофиг, хуже точно не будет. А лучше- вполне. Так что если с ценой вопроса согласен- тогда чего спрашиваешь? Меняй!
Btw, мне вот почему- то кажется 8-) что можно снять картер и оттуда, снизу, вытащить коленвал со всеми приаттаченными к нему девайсами... И голову лучше не трогать, особенно если хорошо стоит.
Нужно! только зависит чем убит двигатель ...
Если уже добраться мотора, стоит поменять сальники и вкладыши, сделать хон в цилиндрах, думаю после этого можно долго туда не заглядывать. (естественно если делать руками, а не ногами)
ясное дело, что лучьше сразу делать все. Но овчинка не стоит выделки, слишком поизношенный двигатель, дешевле купить другой с меньшим износом и его сделать.
Значит будем пытаться снизу добираться до колец.
Очень нехочу трогать голову, там износ солидный, двигатель 86 года и его явно ещё не делали, все притерлось и все работает, компресия только низкая. Если разобрать - то точно беда будет, т.к. назад на теже зазоры не вернешь.
Мотор сделан одним человеком, знать можно повторить другим, главное менять на оригинальные запчасти и делать по букварю, тогда будет только луччше, хотя для такого года, можно раскопать много болячек в процессе...
Какая раскоксовка? 86 год!, на распредвале износ милиметр с копейками. В цилиндрах тоже самое, по логике. Она благодоря коксу и ездит. Раскоксую - вообще ехать перестанет, там только может помочь замена колец, более мение размер востановиться, хотя нужно будет очитывать износ самих цилиндров.
Гребаный МУТАДОР МР-56-не покупать не в коем случае.Суки,повелся,поддержал отечественного производителя,когда купил-менял два колеса-дисбаланс на одном 160грамм,на другом 130грамм,аж станок балансировочный запрыгал.Ну ладно хрен с ним,ездим,шумим шипами.Мля подтравливает воздух с дного потом со второго потом с третьего колеса,херня скоро лето.Утром седня выхожу два колеса пустые,шиномонтаж-----я в ахуе.Пробег 7 тысяч на трех калесах шипы проткнули резину.
Из одного из моих отзывов последних:
"...Поменял зимнюю резину. Стояла Близзак МЗ-02. Поставил Гудьир Ультра Грип-500(шиповка). Сказать, что поведение изменилось- ничего не сказать. Оно изменилось ОЧЕНЬ заметно. Сильно улучшилось торможение. Порог срабатывания АБС сдвинулся на более поздний, что улучшило торможеие на льду и промороженном асфальте. На укатанном снегу- вообще как на сухом асфальте летом. Троганье на голом льду проблем не вызывает- подключение заднего редуктора мягкое и незаметное. В глбуком снегу- гребёт зачётно.
И, главное отличие- в повороте пропал снос обоих осей наружу! Если на Близзаке при затянутом повороте, вдруг машину несло всеми четырьмя колёсамии работа газом не исправляла ситуацию, то сейчас помимо того что пропал снос(а уж тестировал я её дай бог всяком), ещё и поведение машины больше стало похоже на переднеприводную- добавление газа исправляет ситуацию.
Фото с тестов вот: http://ibi2.photofile.ru/realaid/5246135OFO.jpg
Гонял по этой трассе "в хвост и в гриву". Ощущения примерно такие.
1. На тип-тронике повороты цепляет так что вообще непонятно как такое возможно- когда казалось бы уже должен быть снос- нет его. Всё ждёшь, что вот-вот сейчас... ан нет. Однако, достичь этого удаётся удержанием пониженной передачи. "Змейку" также проходит без замечаний. При "затяжном" повороте- добиться управляемого заноса "веером" добиться не удалось, как не пытался. Не даёт "раскачать" ПЕРЕД поворотом, отсюда и не желание идти веером. Если всё же сносит в этом режиме- то пред машины...
2. При обычной (разве что включен был "ECT POWER") змейку проходит заметно медленнее, потому как всё равно начинает переключать на повышенную передачу и цепляет поворот уже хуже. Однако, в затяжной поворот "веером" войти гораздо проще, т.к. удаётся таки качнуть зад машины. В том числе- передние колёса наружу поворота- и занос становится управляемым. Газ добавлять ДО выхода из поворота. Если сносит в таком режиме- то зад и потом боком.
В целом впечатления очень приятные резина оставила. Почуствовать границу сноса можно вполне нормально, единственное- она несколько затянута. Но мягкая- резких срывов не было. Выправляется легко как торможением (на тип-тронике), так и добавлением газа (при "автомате")...
Рекомендую такую резину в качестве зимней. Ещё понравилась тем, что на удивление ШИПОВ НЕ СЛЫШНО! Легкий едва заметный гул, который не раздражает при любой езде (кстати, индекс скорости на этой резине ДО 190 км/ч)... Расход бензина, не изменился в сравнении с Близзаком- около 13 литров(с прогревами двигателя)..."
В феврале 97 брал в Тольятти 08, гнать до родного Омска 2000 верст по снегу на Матадор МП-12 (заводская комплектация) не представлялось оптимистичным, поэтому сразу на месте купил в магазине шипованный Continental Viking Non Stop 4000(это норвежский завод перекупленный Континенталь). После 08 была 09, затем 99, которую продал в июне 2003, поменяв на Корону Премио. А на тех колесах сейчас носится зимой отчим на своей 05, вылетело несколько шипов, "сточилась" поверхность под развал да и шипы по ходу движения подточенные. Пробег их где-то 70000, но в камерах нет необходимости, по льду конечно уже не так хорошо цепляют, но снег - непроблема. Вот такие колеса.
Когда выбирал новую резину на Корону перерыл все магазины в Омске - но блин ни одна падла не возит Кониненталь (сейчас у них отличная модель ContiViking1). Через Инет заказывать - доставка дорогая. Пришлось брать Хаку, но у Континенталя лучше характеристики на асфальте, а для города это очень важно.
А Матадор - это отдельная история. У нас в городе его стараются не брать знающие люди.
Епть, выходит не только у меня проблемы с МP-56. Перед Новым годом они меня просто затрахали, спускали безбожно и все из за того, что травил воздух из под шипов, заделывали раз 5, потом я плюнул на все и вставил камеры. Причем два колеса бескамерные задние нормально, а с передними был вот такой трабл. Сейчас все нормально стало, тьфу-3раза. У меня балансировались вроде нормально, больше 30 грам не было. Дорогу держат хорошо, проблем не было.
Причем, не российский по лицензии, а настоящий турецкий! :))))) - не понятно шутка это или как?
Гисловед уже 3 года как перекуплен компанией Континентайл и выпускается в Германии. Качество от этого не ухудшилось. В Росссию поставляется НЕШИПОВАНЫЙ!!!! Шипуют его уже в Москве и где придётся. Качество резины осталось на уровне, качество шиповки - смотри выше.
Сам езжу на Гисловед Нордфрост 3 - доволен.
да вроде не шутка - Гиславед только турецкий щас бывает (правда с момента покупки уже прошло время - муогу чё-нить путать), либо наш - по лицензии.
Насчет шипов - вообще-то (опять же, если не путаю) - технология "плавающих шипов" принадлежит именно Гисловеду...
Не в обиду, но посмотрите статьи за 2003-2004 года на авторевью , там присутствуют характеристики почти всех производителей резины. В том числе информативно расписаны результатов тестов со всеми таблицами и замерами. И Гиславед ни турецким ни русским не был. Под Москвой собирались строить завод и было уже подготовлено оборудование, но не сложилось у буржуев с администрацией. В общем концерн Континенталь потерпел миллионные убытки от попытки выйти на производство в России.
В защиту отечественного производителя хочу положительно высказаться о нешипованной резине "Win Brunt" от воронежского "Amtel". Взял на пробу в сентябре. 185/65 R14 мне обошлись по 1100 рублёв. Не шумит, в дождь вполне. На голом льду поначалу показалось мне, что ездить невозможно, но после того как над озером повеяло резиновой гарью, то ситуация изменилась кардинально. Вполне имеет место жить эта резина и на льду. Короче, в нашем бл.дском климате мне понравилось её использовать. Ни разу не застревал во дворах и не улетал на скользкой дороге. Летом попробую летнюю резину этого завода.
Резину я сравнивал с б/у фирменными.
Насчет резины. Давно это было. Брали практически свежую иномарку. Соответственно колеса практически новые. И вот на этих колесах проездили больше трех лет. Выкинули когда совсем стерлись. Во качество да? Данлоп в общем.
Брали Гольфа-4 в целофане с салона, на службу. Производителя резины не помню, но через 10 тыс. полезли гули, причем на всех четырех, да по всему радиусу колеса. Вот тебе и качество!!!.
Сейчас езжу на Карине на шипованых Gislaved. Очень приличная резина, что на асфальте что на снегу, что на льду. И очень мягкая.
Здраствуйте, Господа! До Нового года часто обсуждались вопросы, связанные с ОСАГО. И судя по всему, многие уже имеют опыт печального общения со страховой виновного в ДТП. Вопрос такой: Страховая виновного отказывается оплачивать стоимость независимой оценки полностью, а платит только в пределах суммы, которую она бы платила "своему" оценщику. Т.е. вместо 2000р по той квитанции, которую я им отдал, они мне дают 600р., говоря при этом, что столько стоит оценка у "их" оценщика, а я сам доюровольно от нее отказался и выбрал другую оценочную компанию, у которой оценка оказалась дороже. Правы ли они, и если нет как им это аргументировать, чтобы стрясти с них 1400р. Вопрос как в деньгах, так и принципиальный.
Закон гласит‘ страховая направляет на независимую экспертизу‘-то есть страховая направляет тебя в прикормленную оценочную контору которая заведомо занизит стоимость ремонта. Если ты пойдешь в другую оценку то страховая может не согласиться со стоимостью ремонта...Мне кажется раз ты пошел в другую ОК-то надеялся что там оценят все правилино? Может выгода превышает эти 1400р? Вообще как я понимаю стоимость услуги оценки берется от балды(за 2 раза общения с оценкой мне ниразу не ответили как образуется цена за оценку). По закону страховая должна оплатить ВСЕ расходы связанные с ДТП(вплоть до расходов на доставку запчастей к месту ремонта).Вообщем выходов 2. 1-идти к директору СК и жаловаться ему тыкая в морду законом(он тебе выдавался вместе с полисом). 2-в суд(предварительно попугав им страховую)-деньги небольшие -могут согласиться. Удачи
Из своего опыта выигрывания судов :)) могу сказат точно - виновный в ДТП ( в данном случае - его страховая) обязан выплатить компенсацию и ущерба, и стоимости оценки, и даже госпошлину.
а вот насчёт оплаты доставки з/ч к месту ремонта - ну хз, хз... Судья наверняка спросит - а почему вы обязательно должны ехать с крылом на такси, если с ним прекрасненько можно ехать в метро? :)))))
Да и все чеки надо иметь, и доказать, что именно с запчастью для ремонта Вы ехали на этом такси... Короче - гемор. Тоже самое - и с моральным ущербом...
А вот такие вещи, как оценка, госпошлина и ущерб от ДТП, судьи обычно оплачивают полностью и автоматом.
Господа, произошло следующее:
Приехал на заправку (Киришская) 96 сливал бензовоз, в баке литра 3, делать нечего, налил полбака 92 и машина, это мое субъективное мнение, стала ехать лучше, динамичнее. Какие мнения? Машина Carina E, 1994г., 3S-FE, АКПП, катализатор удален.
По динамическим характеристикам именно на Киришах что 92-й, что 96-й особой разницы не дают, хотя на 96-м машинка все таки шустрее. Расход 96-го существенно ниже.
Я заправлялся 92-м после подорожания бензина - расход увеличился, перешел снова на 96-й расход уменьшился. По деньгам - одно и то же (из-за разницы в расходе).
А еще - на любом свежем бензине машинка едет резвее:)
По словам работников заправки - 92-й от 96-го мало чем отличается (хотя отличие есть) и некоторые из них сами заправляются 92-м, а некоторые только 96-м.
Мне думается, что и тот и другой бензин хорош и подходит нашим машинам, а выбор нужно делать в сторону того, что практичней по соотношению цена/расход.
Бензик киришский замечательный,только с им мой автомобиль заводится в любой мороз с полпинка,заливаю если несте начинается пресловутый УТТ,да и едет на ём машина лучче,сначала я думал меня глючит,а потом опытным путём выяснил что на нестевском бензине машина реально тупеет вот.
Год назад, устав системно бороться с «красной смертью» от АИ-95/96 на 7A-FE (LB), перешел АИ-92 + Castrol-TBE (исключительно от ЛУКОЙЛ!). Значимой разницы, за исключением ИЗБАВЛЕНИЯ от надобности чистить свечи каждые 1-2мес из-за тупения а/м, я не почувствовал. /Но я - не гонщик!/ Значимой разницы в расходе и деньгах вроде тоже не ощутил.
p.s. FYI: Два года назад у моего знакомого на «Киришской» АЗС, на Песочной набережной, работала зазноба. Живём мы на Петроградке. Так вот, тогда мы полгода старались заправляться только в её смену, т.к. она «ставила» нас под 95-е колонки с реальным Киришским бензином, т.е. действительно слитым с киришского бензавоза в одну из двух/трёх ёмкостей АЗС, а не с питерской/«кремкаторской» нефтебазы . Эффект был ощутим…
Ну, во первых на Киришской АЗС нет 95-х колонок, а во вторых уже не первый год заправляюсь у ЛДМ (в основном 96-м бензином) и ни какого красного налета на свечах не наблюдаю:)
Р.S. Что такое питерская/«кремкаторская» нефтебаза?
Разве в Совке есть разница, между АИ-95/96? Ну, да ладно, давайте не будем придираться к мелочам, pls.
Т.к. я год как перестал заправляться 95/96-м (преимущественно у ЛДМа) и перешёл на 92-й, то ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ничего не утверждаю… А т.к. в родном Совке всё многократно изменяется в любую сторону от стабильной, то вполне допускаю, что вдруг «свершилось бензиновое чудо». Жаль только, что не на долго…
Питерская/«кремкаторская» нефтебаза – это возле Пискарёвки в Ручьи. А т.к. невдалеке находится крематорий, то базу обзывают «ручьёвской» или «крематорской».
Удачи!
Понятно. К сожалению, а может и к счастью в Питере есть разница между 95 и 96-м. Как Вы удачно выразились, в совке, 95-й получают из 92-го добавлением ферросодержащих присадок.
В то время как, 96-й это отдельная фракция, которая "гонится" из сырья на равне с 92-м бензином.
Возможно 96-й и 92-й могут "по дороге" смешивать, но это не на столько критично для двигателя, как добавление железа в бензин.
После покупки машины я исправно заправлялся на "дорогой и фирменной Neste", при этом свечи у меня практически не жили, стоило немного поездить и возникал красный налет.
Совсем другое дело на Киришской заправке у ЛДМ - про свечи я уже практически забыл - а менял их только для профилактики, т.к. они в очень даже хорошем состоянии не смотря на приличный пробег.
По отрывочным намекам и фразам некоторых сотрудников АЗС действительно можно задуматься на тему смешивания 92-го и 96-го бензина.
Но тут уж если берут такого рода сомненья лучше по моему заливать 92-й киришский, чем любой другой 95-й.
А Finwhale или Brisk какие-нибудь подходят? Я, кстати, брал после покупки Toyota - внутри Denso, НО дерьмо. Лучше брать с надписью DENSO на коробке ну вообще быть внимательнее, столько говна везде продают.
Завязывай. То что на коробочке написано Тойота а внутри Денсо не говорит о том что это говно. На коробке из под фередо тоже написано Тойота а внутри Айсин или Валео. Или подшипник возьмешь какой на коробочке тойота а внутри Койо. Это тойотовские поставщики. Специализация-вот причина. Зачем пытаться Тойоте делать самой свечи или сцепление если можно купить их у Денсо или У Айсин у которых это лучше получитьс
я.
Не смог вовремя сказать спасибо Дмитрию 42 и Eugenio 77 - теперь пользуясь возможностью приношу слова благодарности за оказанную помощь. А так же новые вопросы к аксакалам :
Сейчас произвожу плановую замену расходников . Вопрос к знающим : насколько надо придерживаться оригинальности запчастей ( интересуют топливные , масляные фильтры и ролики ГРМ - ведь на "Экзисте" большая разница в цене на оригинал и не оригинал . И кстати самые дешёвые из фильтров Nipparts J1 332 024-стоит 5.77$ а родной TOYOTA 23300-19205-35.55$ может проще взять шесть ниппартсов и чаще их менять ? И где нижний предел по цене , ниже которого нельзя опускаться ?
По большому счёту я настроился на почти всё родное ( кроме ремня ГРМ-Contitex ), но вопрос больше для развития кругозора .
Спасибо . С уважением Щепелев Игорь.
Насчет ремня Contitech- брать бы не посоветовал, тк скорее всего их есть много "паленых" (другого ответа не нахожу) - брал для себя месяца 1,5 назад на Exist.ru в Питере, за 32 уе- так прислали ремень, который прислали на 1 зуб больше оказался!!! я обалдел как увидел- сначала ничего не понимал- ну не натягивает ролик его и все!!!! чертовщина какая то!!!! номера все правильные, по каталогам смотрел- на ремне, на коробке- все ок с новерами! потом дошло до меня зубья посчитать- так на один зуб больше и оказалось.... вот такой Contitech.... очень не понравилось поведение торгашей на экзисте в связи с этой ситуацией. в итоге поменял на Blue Print- все ок.
Про Nipparts ничего плохого никогда не слышал. Я бы фильтры их брал.
А вот с ремнем ГРМ сам не определился еще, что лучше брать - оригинал или дубликат.
Но точно не NoName.
Уважаемый ... вы наверно в номере фильтра опечатались .. скорее всего у вас 23300-19025 ...
А по поводу нипартса - вполне достойная контора.
Могу посоветовать Knecht или Mahle ... но они стоят в 3 раза дороже ниппартса ...
Так что можешь не заморачиваться и взять ниппартс.
Вчера решил подтянуть трос на АКПП. ( был зазор 1-2 мм)Сейчас его нет,а рывки с1 на 2 передачу всё равно чувствуются. Я понимаю , что можно итак наверное ездить, но в чём же все таки дело ???? Может я чего не так смыслю????
Вроде бы не грязное, гарелым не пахнет, но после перевёртыша туда пришлось доливать литра два, три масла и до сих пор не заменил опору двигателя(внутренняя) она порванная .
даже удивлялся - ну как же так, за какие-то пол-года она сдохла??? думал - еще месяц-два, и коробке п..ц :((
дёргалась сильно, и (самое плохое) пробуксовывала, т.е. обороты растут, а машина не разгоняется, потом схватывает...особенно на второй передаче - самой важной :))
и тут пришла зима...
вообще почти не дёргается, не буксует совсем...
буду летом масло по-гуще заливать, может, дело в нём
А что если сделать так.
Много народу жалуется на расход бенза и тупость машины, причем многие все сразу накидываются на лямбда-зонд, как мне кажется 95% из них - зря...
Также, учитывая, что не все являются грамотными автоэлектриками (в т.ч. и я), но тем не менее хотят самостоятельно выявить причину вышеизложенных траблов.
Лямбда-зонд - весчь дорогая и непонятная... будет мучительно больно - когда ее заменишь а ситуация не изменится.
Вобщем, предлагаю простой и бесплатный способ проверки:
а что если просто отключить лямбда-зонд - и посмотреть как изменится поведение машины и сделать выводы, а измениться может следущим образом:
1 машина начнет тупить еще больше
2 ничего не изменится
есть еще конечно вариант из области фантастики: машина попрет как зверь и перестанет жрать бенз :-)
в первом случае (самый благоприятный вариант) датчик - работает - ставить на место и по крайней мере на душе станет легче.
что делать во втором случае еще не придумал :-)
1.Лямбда-зонд - весчь дорогая . Не такая уж и дорогая. ЛЗ БОШ от 10-ки (таз) стоит около 1000р.Можно считать его полноценной заменой вышедшего из строя родного.Инфы по установке на тойоту немерено.
2. непонятная...- Вообще то вещь довольно изученная.
3.Много народу жалуется на расход бенза и тупость машины, причем многие все сразу накидываются на лямбда-зонд, как мне кажется 95% из них - зря...- полностью согласен.
Теперь про сам ЛЗ-вопрос протёртый до дыр,на разных форумах,в том числе и на этом
ЛЗ всего лишь один из датчиков,влияющих на смесеобразование,но долеко не самый главный.Вот список режимов,в которых комп игнорирует показания ЛЗ(датчика кислорода) для приготовления смеси:1.запуск двигателя.2.прогрев до рабочей температуры.3.режим отсечки топлива.4.режим резких кратковремменых нагрузок.5.режим нагрузок близких к максимальным.Т.е на этих режимах компу совершенно " по барабану" - что там выдаёт ЛЗ.А это как сами понимаете-трогание,разгон, интенсивный набор скорости после переключения передачи,преодоление подъёмов,торможение двигателем.и др.Получается полный набор режимов городской езды со средним темпераментом.Стоит добавить что 80% машинок ездит с так называемым полуживым датчиком(замедленная скорость реакции,пологие фронты импульсов).
Если отключить ЛЗ-что будет? Расход увеличится на литр примерно(зависит от объёма двигателя и манеры езды)-это при условии что лямбда живой.Динамика движка сильно не изменится.Несомненно, исправный ЛЗ- вещь нужная,полезная,но откуда появилась легенда о нём, как главном датчике,влияющим на расход,не знаю.А проверить работоспособность ЛЗ довольно просто,инфы полно,да и в мануалах всё описано.Конечно,с помощью вольтметра не посмотришь фронты импульсов,нужен осциллограф,но ещё есть схемки на светодиодах,не уступающие по иформативности осциллографу.Я себе такую спаял,вывел в салон.В любое время видно,как работает ЛЗ,и как он влияет на работу двигателя.Кстати ЛЗ я уже давно поменял на 10-ый.
Я вот тоже вывел себе в салон возможность наблюдать за состоянием ЛЗ (точнее я наблюдаю вольтаж).
Вопрос вот какой, в режиме ХХ какие значения выдает у тебя ЛЗ. Меня смущает ситкация, что в "спокойном" состоянии машины значение с ЛЗ ~ 0,7-0,8 и тоже самое происходит стоит только при движении отпустить педаль газа, значение тут же прыгает к 0,8. Сдается мне что это неправильно...
специально систематизировал данные за месяц наблюдения.
Машина Т Карина ЕД 95 г. АТ АБС, хранение - стоянка.
Летом: и при t менее -10 лампочка АБС загорается через 3-5 мин. езды или при наезде на кочку и АБС отключается до следующего запуска двигателя.
Зимой: чем ниже температура, тем дольше не отключается АБС. Сегодня в Иркутске утром -30С. Ехал до работы 5 км на задубевших стойках, машина прыгала и АБС должна была уже 40 раз отключиться, но отработала свое и не отключилась. И чем ниже температура, тем дольше АБС не отключается. Когда элементы подвески прогреваются - АБС отключается...
Вопрос: не могу понять в чем проблема. Поскажите, кто знает. Хочу АБС!
Обломался контакт (пласмаска вся поломалася) свечи, свеча сама осталась в в двигателе, как теперь ее выкрутить?
ПС недавно кто-то задавал подобный вопрос - напомните чего посоветовали.....
Ну это я тра--ся доставал, у тебя там что, кольцо резиновое(насвечник остался?) -- -- 2005-02-08 08:13:24
Если он то я стержень клеем намазал и запихал в колодец, пока движок тёплый был, и ничего обратно приклеелось ЗАШИБИСЬ. В перспективе конечно провода поменяю.
Осталося вкручиваемая часть + соответсвенно то, за что выкручивать, а то за что провод цепляется развалилося :(( -- -- 2005-02-08 08:47:33
Мне клеить-то нечего (развалилося конкретно - на мелкие части :((( ) ... теперь свечи новые покупать надо...
Осталося вкручиваемая часть + соответсвенно то, за что выкручивать, а то за что провод цепляется развалилося :(( -- -- 2005-02-08 09:28:11
Я тебя понял, меня часто выручает кровоостанавливающий зажим (хирурги часто пользуются), магазин медтехника в городе есть?
Осталося вкручиваемая часть + соответсвенно то, за что выкручивать, а то за что провод цепляется развалилося :(( -- -- 2005-02-08 09:28:11
Я тебя понял, меня часто выручает кровоостанавливающий зажим (хирурги часто пользуются), магазин медтехника в городе есть?
Прочитал ниже пост про облегчение зимнего пуска с помощью "обмана компа,путём замены датчика температуры на резистор 2,5Ком с целью подачи на комп "летних показаний".Некоторые мысли. - Обмануть конечно можно,можно и нагреть,но дело втом ,что комп берёт показания не только с датчика воздуха.А как быть с датчиком ОЖ.Ведь перед пуском комп проводит опрос всех датчиков,и в завимости от их показаний включает тот или иной алгоритм.Ежу понятно, что в условиях крепкого мороза он(комп) балбесничает,и начинает "вваливать" в цилиндры супер обогащённую смесь.Но как ему быть если он "видит",что по датчику температуры воздуха на улице жара,а по датчику температуры ОЖ - дубак.Скорей всего такого "расклада" в памяти у компа нет(наоборот-пожалуйста),и от такого "расколбаса" чтоб не войти в супорт он включит обходную программу,а она то уж точно на запуск благотворного влияния не окажет.
Моё имхо - датчик ОЖ в момент пуска является более важным для приготовления смеси, а показания датчика темпер. воздуха лишь небольшая коррекция смеси (для каждого отдельно взятого пуска).Как доказательство тому - двигатель с рабочей температурой ОЖ заводится в любой мороз.И ещё: комп в принципе обмануть можно,но как обмануть холодные свечи,которым надо под давлением поджигать холодный бензин,который при такой температуре практически не испаряется,и никак поджигаться не хочет.Кобыле конечно можно одеть зелёные очки,но не факт что она после этого опилки вместо травы жрать будет.
Естественно, согласен совсем. Я тут видел фишку на стоянке: В новосибе делают обогреватели Баган (это такая тонкая пластина, размеры разные, электроэнергии потребляет совсем макло), так вот пластину под капот и на часов 5 мужик поставил, а машину не заводил наверное дней 8-9. И завелась со второго раза. И ничего он не выкручивал, свечи не грел. Никакого геммороя)))
Есть у нас новый Лексус GX470 - дорогая копия Land Cruiser 120.
Он новый абсолютно, ещё не продали... Горят лампочки VSC и TRC. Сканнер выдаёт C1340 Open circuit.......... central differencial lock. Что это может быть? Предохранители на месте, перемычки на месте, фишка на дифференциале на месте... а лампочки горят и не сбиваются.... ???
И второй вопрос: На Land Cruiser 100 дизель не включается вентилятор пески во всех режимах. Предохранитель целый, реле цокает, реле разобрал и почистил на всякий случай, вентилятор сам рабочий. Только вот такая ерунда: когда фишку с вентилятора снимаешь и меряешь на ней напряжение, то есть 12В при включении печки... а когда подключаешь фишку к вентилятору, то под нагрузкой нету... Что может быть?
АКПП... опять -- -- 2005-02-10 13:19:56