Всем привет!
У меня на двигателе 1G-GZE 91г. во время прогрева картина такова: заводится, и через гдето 1 минуту начинают плавать обороты т.е. падают на 500 как будто просто нет топлива, а потом будто кто-то нажал на педаль газа и стремительно поднимаются назад на теже 500 оборотов и так продолжается несколько минут, а потом всё ОК, а сегодня такая картина наблюдалась во время всего прогрева.
Подскажите где и что искать, и что это барахлит? а то надоело.
Было абсолютно тоже самое ,но на ММС Галант.После долгих поисков обнаружено-1 из ВВ. проводов не звонился тестером,хотя при его снимании со свечи дв-ль троил.И был залипший уголёк в трамблёре.После замены провода и крышки трамблёра всё ОК.(хотя я думаю дело всёнтаки было в проводе,он на малых оборотах плохо поводил).Попробуй снять провода и прозвони их все.Удачи.Олег.
Анек. Разгневанный посетитель ресторана:
- Официант!!! Эта бурда что собой представляет, чай или кофе?!
- ну, если Вы не можете отличить - так какая тогда, собственно, разница?..
А если серьезно, то на авто.вл.ру в каталог и в отзывы - вряд ли кто здесь что-то бОльшее скажет, раз уж разницы навскидку не видно...
Копаюсь, значит, сейчас у машинки... Тут подъезжает "сосед по дому" на тазоклассике, паркуется рядом, лезет под капот, что-то там ковыряет и захлопывает. Слышу - журчание такое бодрое из-под него доносится и пар клубится. Ну я с округлившимися глазами - "че за жопа приключилась??" (раньше-то внимания не обращал, что он там с машиной камлает, а
нынче, вишь, так совпало). А он отвечает в том смысле, что "поверьте - я знаю, что делаю".
В общем потом разъяснил... Сегодня пятница, какая погода после выходных будет - ХЗ, с промороженной машиной возиться неохота - так что он сейчас сдергивает шланг и сливает на фиг всю ОЖ! В понедельник берет кипяток, бодяжит его немного тосолом и идет лить в машину. В результате, говорит, всегда нормальный пуск с первого раза. Днем не замерзает,
потому как все же не чистая вода да и все время в разъездах. На ночь в мороз сливает, в оттепель - и так ничего. Плюсы - теплая ОЖ, оттаявшее частично, особливо в каналах, масло, да и железо тоже отмерзает, так что бензусу испаряться не в совершенно ледяном коллекторе, а по финансам это копейки.
Я, правда, чувствую в термодинамике там какой-то кидок - все-таки теплоемкость движка в 100 кг железа против 5-6 литров даже очень горячей воды особого эффекта не даст, но результат тем не менее есть.
Понятно, что для северов способ нормальный и реальный, но чтоб в москве 21-го века... А вы говорите вебасто... :)
Тазоводы,они вообще как инопланетяне, они и машины в гаражах красят и подвеску кувалдами ремонтируют,поставив тазик боком на покрышки. Для них, как и для их железяк цивилизация остановилась в год выпуска "копейки". Какой там 21 век , многие и на подъёмник за всю жизнь ни разу не заезжали....
2 колобок. Ой блин какие мы распальцованные.... А сам то чего тогда на форуме пасешься если машину на сервисе делаешь? Типа обосрал чели? А если у чела руки растут откуда надо+голова на месте+свербит от желания самому сделать то он инпланетянин??? Полегче на поворотах-то. Мы тоже сами все свои аппраты обслуживали и обслуживаем. Да еще и у других берем в ремонт. И представь себе без подъемника. И красим в гараже. И варим И много че еще делаем...
Так что сверни пальчики - то. "цивилизованный" ты наш...
А насчет соседа - тазовода. Правильно он делает. Так почти все грузовики заводят (отечественные). Один гемор - пузырь воздушный выгонять. Вот с этим проблема. Проще налить нормальный тосол раз и навсегда (по сроку службы) А в лютые холода поливать кипятком впускной коллектор. Тоже сработает на 120% Так-то. Просто у тазоводов смекалка более развита. :)))
Прям с балкона шлангом горячей воды минут 40 так и печку в салоне не надо делать. Да и ремонтировать не надо. А тазоводы есть фанаты так они специально весь день гоняют (стараются) чтобы потом весь вечер ковырятся в своем авто. А кувалда любимый инструмент у них так как запчасти не подходят по местам, да и вообще машины эти говно что спорить то. А суть то в другом Рим, что хули брать говно а потом с женой сил чтоб спать не было, а еще видать мужик просто устал пытаться исправить проблему холоного пуска и поэтому ему так приходится из..бываться. Может у него заводской брак какой. Может в движке что клинит на морозе. А еще грузовики и Паяльной лампой греют поддоню Можно поссать еще. Вообщем способов много. Приходите за советом Тазоводы гребаные.
Знаете пословицу: хочеш узнать кто я, узнай моих друзей (или как там говорят)
Так вот: хочешь узнать кто есть прошлый хозяин авто, разбери двигатель...
Писец просто... Умолчу про мелочи, но последняя капля была, когда поршень первого цилиндра имеет маркировку 3, а чем то процарапаная рядом полоска символизирует номер 1 ... Второй поршень имеет вмятины, типа уронили туда чтото и пожмакали... Прокладки поддона вообще небыло... целая куча герметика...
ну у тойоты вообще прокладки поддона нема .... даже в программе оригинальных запчастей. все на герметике.
Даже АКПП собирается на герметика. Из прокладок там только резиновые колечки и прокладка поддона.
Всем привет!
У меня cresta двигатель 1G-GZE, так вот когда завожу на холодную, то прогревочные обороты равны 2200! и потом медленно и лениво ползут вниз до ХХ при полностью прогретом двигателе.
Как можно и вообще можно ли отрегулировать, сделать меньше эти обороты?
Радуйся - на моей старой тоже прогрев был на 2000 - грелась мгновенно. Сейчас 1600, а через минуту когда еще толком не разогрелась - уже 1200. Очень неудобно когда торопишся - приходится дожимать до 2000 :)
Самое интересное и не понятное, но на моей королке 2Е 86 года по мануалу прогревочные обороты идут 3600!
Не верите, смотрите http://www.carsoft.ru/avtorepair/2E.htm
"2.3. Повышенная частота вращения холостого хода.
Технические условия (ТУ):3600 ± 200 об/мин."
Двигатель 4S-FE гонит масло через фильтр, началось не сразу (больше полугода), но за последнии дни ушло несколько литров, в салоне чувствуется характерный запах гари, под капотом ниже фильтра всё в масле, так что даже капает. Подскажите пожалуйтса что может быть причиной, может кто-нибудь сталкивался.
Всё оказалось просто, фильтрл лопнул, на сервисе с помощью зеркальца мастер показал небольшую трещину и масло от туда било небольшим фонтанчиком, так просто и не увидиш. Когда сняли фильтр, на нём была небольшая вмятинка, вот на изгибе как раз трещина и образовалась. Откуда вмятина появилазь хз, но фильтр родной.
Всем привет!
Так вот у меня cresta двигатель 1g-gze, когда завожу на холодную, то прогревочные обороты достигают 2200! и потом медленно, медленно падают до холостых, а ХХ когда температура посередине(обычное положение стрелки).
Можно ли как нибудь сбавить прогревочные обороты, а то и бензина жрёт.
Объясните,плз,можно ли по внешнему виду (а не по доккументам)отличить 7A-FE oт 7A-FE LB.А то прочитал тут недавно про провода,идущие из крышки ремня ГРМ и озадачился-у меня они все 3 целые и спокойненько входят в общий жгут проводов.Хотя по док-там у меня мотор не LB.Пробил машину по Экзисту –тоже просто 7а.Разъясните кто знает,а то я уже на измену подсел :-(((. Олег. ЗЫ:корона-премио АТ-211. 1997.
У Вас 7A-FE LeanBurn, успокойтесь, все порядке...
Тут даже признаки искать не надо - просто по определению LB, потому что японская корона в 210-м кузове. Других в принципе не было. Стандартный 7A только на короллах.
Почему же тогда ,говорят ,что ей нужны платиновые свечи? Я уже почти год езжу на Денсо К16 ТR11 и без проблем ,разницы (после платины )ну вооще никакой.Да и проблем ,характерных для LB никаких пока не было.Или просто повезло? Если я правильно понимаю-все Премио 1.8 идут либо с Д-4,либо с LB?
Олег, мне кажется, у Вас произошло сильное смешение понятий...
- Свечи на Corona AT211 тойотой положены BKR5EKPB-13 - то есть платиновые двухконтактные. На самом деле, естественно, они совершенно не нужны. Так что Вы действуете правильно (причем, чувствую, даже не разгибали электроды до зазора в 1,3 мм).
- "Проблемы LB" в норме-то как раз быть и не должно :). Просто приключается она очень уж массово и лечится плохо и неоднозначно.
- Corona Premio 1.8 с 7A-FE были только LB. Тема про D-4 касается только корон двухлитровых и переднеприводных.
- Насчет документов и прочего. Японцы вообще не морочили себе голову насчет суб-модификаций движков серии A. Проводить градации начали в европе, потом здесь, когда начали чудить LB-движки на каринах-е. После перекинулось и на японки.
- В очередной раз цитировать по памяти не буду - посмотрите в шапке форума раздел "FAQ и статьи", в первой колонке серия статеек про LB. Главное помните - Ваш LB не совсем европейский LB, так что кислородный
датчик стоит ~1 т.р., а не 200$ :).
Прочитал на форуме www.autolada.ru
"У меня в субботу казус произошел.
Еду я значит с горнолыжного центра, смотрю около дороги валяется очень
много офигительных пней. Дубовых, свежих. Я решил их сп..., украсть в
общем, пока никто не видит. Остановился, по сторонам посмотрел, никого.
Открыл багажник, схватил самый здоровый, но поднять не смог. Не то чтобы
поднять, а даже от земли оторвать. Взял поменьше, катать могу, поднять
совсем не могу. Взял еще поменьше, вроде поднял. Поставил на бортик
багажника и аккуратно его туда затолкал.
Так вот, теперь у меня в багажнике лежит дубовый пень и я не знаю КАК
ЕГО ОТТУДА ДОСТАТЬ.
Что делать? Не могу же я постоянно с пнем ездить"
Ребят, подскажите по маслу. Пользуюсь mobil 1 полусинтетикой - прошлый хозяин заливал.
Вопросы:
1. Почему оно такое дорогое - только из-за имени?
2. Можно ли переходить на синтетику? Сейчас расход около 200 мл на 1000 при очень агрессивной езде. Не отразится ли это на расходе?
3. Где в Москве купить непаленого маслица по нормальной цене.
4. Если сменю тип масла - надо ли промывку делать и чем лучше
Всем заранее благодарен
1. Дорогое - это сколько? (хотя по-любому есть наценка за брэнд)
2. А почему нет?! Всегда считал и слышал мнения, что синтетики летит в трубу больше чем минералки. Но на одном из официальных сайтов тойотовского дилера в разделе "вопрос-ответ" их спецы отвечали, что типа "ребята, если масло ест, то не вздумайте переходить с синтетики на минералку - хавать будет больше". Во как!
3. ---
4. Личное дело каждого.
Мобил хорошее масло. Если переходить с Мобила то либо на Мобил, либо на Кастрол.
Промывку использовать категорически не рекомендую (в случае перехода на Мобил или Кастрол), т.к. в этом случае, во первых, если двигатель старый - весь нагар (в том числе и полезный) отшелушится и будет забивать масло проводящие каналы, во вторых, любая промывка (ее остатки в двигателе) ухудшат свойства фирменного масла (уже содержащего нужные промывающие вещества) .
Вообще по поводу масел и промывки были где то год назад целые дебаты, посмотрите в поиске или в FAQ.
Опасность перехода на синтетику в том, что могут начать травить сальники (опять таки если двигатель старый), т.к. при работе на минеральном масле или на полусинтетике на них образуется полезный нагар, который не дает маслу "утекать".
4 года использую CASTROL TXT . Заливают на СТО хорошие приятели, поэтому с палевом,думаю,не сталкивался. Никаких нареканий , свои 10000 км на туурбовых двигах Форестера и Соарера отрабатыват с запасом. А насчет протечек : так лучше заменить сальники и прокладки, чем ждать 100% -ного ухода смазки в один из неудачных дней...
- Еще A341E - для 2JZ-GE, и вроде как 1JZ-GTE. Но это в данном случае неважно.
- 4-х ступка, конечно. См. какая цифра в названии - A3__4__0E... 650-й только на сотом марке потом появился.
Требуется заменить левый передний датчик АБС (Карина Е). На СТО обломали когда пытались вытащить. Цапфа чистая, в той дырке куда вставляется датчик ничего не осталось все выковыряли, короче голый металл. На картинке
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=68&vin=sb153abk00e064381&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=31245
кроме самого датчика нарисована еще какая то втулка 90389-16020. И вот теперь не знаю нужно ли покупать датчик и втулку в паре. Либо втулка это какая то деталь самого датчика которая меняется в случае необходимости. Что интересно на задних колесах никаких втулок нет. Да и еще. Втулка эта по ходу дефицит. По крайней мере в КЗ. Хрен кто привезет на заказ. Народ, если кто делал, скажите можно ли обойтись лишь покупкой датчика. Или втулка обязательна.
Да это не втулка, на самом деле. Это шайбочка из губчатой резины. Ее можно легко самому вырезать. Она тоненькая, миллиметра 2 - 3 высотой. Просто как уплотнитель для торца датчика. Думаю можно не заказывать:)
Да и сам датчик - можно сделать из волговского датчика положения коленвала. Я делал - получилось.
Здесь на сайте есть статьи на эту тему.
Вся цена вопроса 200 - 300 рублей + день возни.
Да, типа уплотнения. Но "забивать" не нужно, это же не сложно вырезать шайбочку из пористой резины. А грязь уже меньше будет лететь и все по уму будет:)
Да фиг понять. Поэтому и спрашиваю. Как пробку которая не выходит выковыривают из бутылки с вином, кроша и кромсая так примерно и было. В общем кулаке ничего не осталось, дырка. А что там было не знаю.
На двигателе 1UZ-FE большой расход топлива (порядка 20 литров, что, мне кажется, все-таки многовато. При проверке СО - результат в норме (0,1 на холостых, 0,2 на оборотах). Вопрос: означает ли такой результат по СО, что смесь не переобогащенная, а, следовательно, что расход топлива в норме?
Мало...
Во-первых, нужно еще хотя бы CH.
Во-вторых, все равно мало, потому как может еще живы катализаторы.
Поэтому, в-третьих, даешь минимум 4-компонентный газоанализатор и цифры CO-CH-CO2-O2... :)
А по какой все-таки комплексной методике можно определить, нормальный расход бензина у автомобиля (с учетом пробега, естественного износа и т.д.) или повышенный? 20 литров - расход по городу, от агрессивности езды сильно не влияет.
Други!!!
Где найти переходник для заднего номерного знака на праворульную машину (мазда бонго фрэнди 1999)?
Если такие вообще есть в природе...
Заранее благодарю,
Влад.
в любом нормальном магазине есть с подсветкой , разного цвета пластик - цена от 100 до 300. подключаешь через посветку базовую заднего номера японца - два надреза с хорошей влагостойкой изоляцией и вперед.правда номер крепится на длинных шпильках с втулками - подобрал их прямо в магазине, длина примерно 80-90 мм.удачи
Наверно из названия топика понятна в чем причина? Народ, кто как бориться со статикой. На улице зима, одежда шерсть, воздух сухой. Постоянно дергает статикой, жена из машины боиться выходить, вернее выходить - вылазит, а вот дверь приходится мне закрывать. Статикой так шарахает, что лишний раз к машине прикоснуться страшно.
здесь уже не раз обсуждалась эта тема, и один человек дал хорошую рекомендацию, пользуюсь ей 2 года и ни разу не подвела. Открываем дверь, рукой держимся за нее в любом месте, лишь бы был металл и не отпуская, наступаем на планету ) проверено, работает )
Запрети жене в шубе лазить в машину, а себе побрей тело :))) Статическое напряжение полюбому будет пока ты трешься шерстью по синтетике. Если память не обманывает классе в шестом в школе показывали, как физики трут ебонитовую палочку о шерстяной тряпочку и че-то с ними делается :)
Могу посоветовать обработать сидения антистатиком или при выходе из машины держаться
а ее корпус (железо) – помогает (железно). По моему разумению статика сходит с нас самих, и никакие хвосты сзади машины не помогают.
Врят ли это из-за ковриков.
Статика возникает, когда одежда по сиденью трется.
Наверное чехлы нужны какие-то или седушки антистатиком побрызгать.
У меня такая же байда, но пока я с ней мирюсь
А меня не бъет статикой .... т.к. наверное потому, что у меня на ковриках есть кнопки, к котторым пристегиваются проводки, которые в свою очередь закреплены на кузов авто ...
Это же не ты заземлен, а коврики. ты сам по себе, они сами по себе (несмотря на то, что у тебя ноги на них), я в своей штатные поменял на резиновые карыта, меньше бить не стало.
Это же не ты заземлен, а коврики. ты сам по себе, они сами по себе (несмотря на то, что у тебя ноги на них), я в своей штатные поменял на резиновые карыта, меньше бить не стало.
Не .... там проводки тонкие и длинные .. так что твоя теория отпала ..
А чтобы не скользили у меня с обратной стороны ковров сделаны острые пупурышки ....
а что если приобрести за 20 руб антистатик, мет полоска в резине или пластике и прикрепить его гденить под бампером сзади, чтоб касался дороги...думаю с этого момента электричество будет обходить тебя стороной, да и случайне не попортишь какое чувствительно электронное оборудование... :)
Где там физика? Резиновая полоска с проводком внутри. Царапает по асфальту. Ну и что куда будет уходить? По мойму наоборот наэлектризуется от трения:) Ну а колеса, почему через них не уходит? А в мокрую погоду тем более типа должно уходить через колеса? Нефига, не уходит!
Обычно беда именно в тканях, что на салоне и на нас. Зима - это свитера, шубы и т.д. Они при трении накапливают статику и разряжают её в нас, т.е. в тело. А вот мы потом снимаем заряд на корпус машины характерной искрой и т.д. (а именно визг жены).
Бороться можно только кожаным салоном, антистатики при стирке одежды и т.д.
Все остальное - развод.
не знаю развод это ил нет :), но иногда помогает при выходе из машины взятся за металическую часть авто, а потом наступить на землю и никакой ститики :) тоже самое с обрезиненой металической полоской :)
ЗЫ и кстатти, после дождя никогда не наблюдал статику....беда конечно в тканях, но брызгать антистатиком в салоне не очень хочется, дабы потом его не нюхать :)
У меня на Марино было. Сидения-велюр. Купил баллон пены для чистки салона. Набрызгал, подождал 10-15 мин. Протёр тряпочкой влажной. Никакой статики за 2 последующих года эксплуатации не наблюдалось.
Лил и лью. 2 года в девятку лил City Standard 5w40, а теперь уже почти 2 года заливаю в тойотовский 7А. Нормальное масло. Думаю, что уровень почти кастроловски/шелл, только менее раскручено. Хотя в Новосибирске у нас эту марку очень активно продвигают или лучше сказать продвинули. Наверно на каждом втором сервисе его предлагают. Цены выше среднего - это однозначно. Скажем 5в40 260р/литр, а 0в40 - 300р/литр, 5в50 - 220р/литр (это цены на разливное из бочек). В канистрах чуток дороже. Реально хорошее масло, по крайней мере хуже от него движку не становится. Конечно, если не подделка.
Помогите гремит руль,прошу заметить РУЛЬ, а не колонка, карданчик, рейка, повторяю гремит руль под подушкой при езде по неровной поверхности. Кто знает что это и как с этми бороться.
И как он гремит? Ты снеми его (там бооольшая гайка, иногда её сложно открутить и сдернуть руль).
Потряси сам руль... если че, купи новый и поставь..
Но греметь там нечему... тарахтеть там может окружаящая его пластмасса, там где замок... и все.
Все остальное - это карданчики, рейки, наконечники, креставины и т.д.
Добрый день. Давно хотела спросить. При морозе -16..-18. При повороте руля вправо раздается стук (как буд-то железкой о железку) - пару раз. Покрутишь руль туда-сюда и все проходит. Что это может быть. И чем может грозить. Бывает только в мороз. Спасибо.
Авто Toyota Vista 95 SV40. Зад стучит. Езда как на телеге, все кочки чувствуются. Посадка низкая. Хочу поменять пружины и поставить новые картриджы. Теперь вопросы:
1. Как оценить просели пружины или нет, т.е. поднимут новые пружины реально посадку автомобиля или нет?
2. Какие картриджы Kayaba ставить: масло, газ/масло, газ. Или для данного кузова идут какие-то определенные и выбирать не приходиться?
3. Что ещё кроме пружин и картриджей необходимо приобрести заранее: отбойники, пыльники, опоры пружин?
4. Если поменять только зад не измениться ли клиренс и управляемость автомобиля в худшую сторону.
Сразу купи пыльники и отбойники - стоят копейки. Желательно еще прокладки пружин резиновые, которые вверху и внизу.
По поводу катриджей - газо-маслянные жесще, маслянные мягче.
Номер по каябе 335097 - это газомасляные.
По поводу 4го вопроса - станет толтк лудше.
Т.к. у меня такой же авто, я менял передние картриджы - машина после того как перетряс подвеску стала заметно выше.
В общем отвечу только за пружины: Я на крауне задние поменял. Так вот до замены когда в машину 5 человек садилось то он на отбойниках почти всю дорогу скакал. А теперь когда 5 человек сидит он просидает сантиметров на 5. Так что решай сам.
Источник http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=9703
.
SI> Люди!!! Hе берите Ш.H !! Машине от роду неделя, а ей уже конец.
SI> По порядку. Сегодня с утра надо было гнать Шеви на первое Т.О.
SI> ОГМ весь занят, а ТО надо пройти срочно, бо завтра надлежало отбыть в
SI> калмыцкие степи, поэтому погнал сам. Пожаловался на шум в приводе ГРМ,
SI> местные деятели от зубила сказали что это у них у всех, внимания мол не
SI> обращай. Я говорю как не обращай, ты что, гонишь?!, давай устраняй.
SI> Помурзились, помурзились, все ж приволокли новый гидронатяжитель, стали
SI> ставить, а он в отверстие HЕ ЛЕЗЕТ!!! Попытки применения напильника
SI> пресек на корню, взял штангель, померил, !!! диаметр натяжителя БОЛЬШЕ
SI> диаметра отверстия!!!, ну как так, а??!! Притащили второй, такой же,
SI> больше на складе нет, берут старый, промывают, ставят. УРА!! Минут 5
SI> тишина, потом начинается всё заново. Еще 2 раза снимали- то же самое,
SI> минут на 15 от силы хватает, потом опять шумы и стуки. Пока там мастера с
SI> натяжителем бились, пошел выяснять срок гарантии. Ребята!!! Гарантия на
SI> неё 1 (!!!) год или 30000 км!! Каково, а? У меня на Еже такая же гарантия
SI> была, а стоимость авто в два раза ниже. Hа ОКУ (!!) , и то 2 года
SI> гарантии, а это? Блин, да за ЧТО же такие деньги то дерут, а??!! Ладно,
SI> это еще не всё. Апогей : подхожу к машине как раз в тот момент, когда
SI> деятелям ( механиками назвать язык не поворачивается) надоело
SI> разбирать-собирать-промывать строптивый механизм, и они решили проблему
SI> проще. Один залез в салон, завел мотор и положил тапку на пол....типа
SI> промоется сам.. Мотор взвыл, обороты бешеные, потом из под капота щелчок,
SI> пулеметная очередь...и тишина, слышно только как на полу что-то
SI> позвякивает и что-то капает. У меня волосы дыбом, бегу к машине,
SI> заглядываю под капот.....короче говоря передок мотора проломлен, свисают
SI> обрывки цепи, все маслом залито...короче бардак. Поднял шухер, построил
SI> весь отдел гарантии...блин, эти уроды всё HА МЕHЯ свалить пытались....
SI> как не поубивал, не знаю. Разобрались: мотор на выброс ( расколот блок в
SI> районе передней крышки), по видимому то ли цепь перескочила ненатянутая,
SI> то ли натяжитель развалился, короче цепь порвало, обрывки намотало на
SI> шестерни со всеми вытекающими последствиями видными невооруженным глазом,
SI> а что там внутри-понятно и так. Вызвонил своих мехов, те вместе с вождем
SI> приехали, сразу стали подарки раздавать направо и налево, досталось всем,
SI> в том числе и мне ( под горячую руку), правда потом принял извинения и
SI> отмену командировки ( нет худа без добра). Короче говоря машина в сервисе
SI> с огромной портянкой рекламации, идет разбор полетов, я пока на Еже, но
SI> какой то проходимец для командировок все же нужен, Ежа убивать не буду,
SI> он все ж мой, личный.
Сочувствую тебе братело ,но если ты нашел 10 штук зелени,найди способ их применить с людьми хоть посоветуйся ,тратить время на покупку и все с этим связанное-в том числе общение наданном форуме, всякого рода ШНИВы,просто расточительно... .
Почитал матерьялы и отзывыв по Марку и Кроуну. Но так до конца и не понял, в чем разница между Марком, Крестой и Чейзером. Я так понял в кузове и внутреннем оснащении. Разьясните плиз. А так же разницу между семейством Марк и Кроун? И еще, при прочих равных в нутри семейства Марк (одинаковая цена и состояние), что лучше взять Марк, Кресту или Чейзер?
Спасибо!
ну а Марк-Чазер-Креста - это абсолютно одна и таже машина, бери ту которая больше по душе, различия при равных комплектациях только внешние-декоративные.
вообщето Марк-Чазер-Креста и Кроун - это абсолютно разные семейства, в чем то похожи, но и различия тоже есть и не малые...Начнем с того что это абсолютно разные классы С(Марк-Чазер-Креста) и Е+(Кроун)...наличие рамы и подвески как у джипа на Кроун тоже говорит о многом, в то время как на семейтве Марка несущий кузов...Комфорт, шумоизоляция на Кроуне тоже покруче будут, мелких маломощьных двигателей на Кроуняках тоже не бывает...В общем круче Марка может быть только Кроун, а круче Кроуна только Цельсиор :)
Вот спасибо! А где места для пассажиров больше в Маркай и Кроунах? И ионизатор в обоих машинах бывает? И большая ли разница, и вчем, для даных моделй в салонах Гранд и Регалия?
Спасибо!
В Кроуне пожалуй салон побольше будет...и колесная база у него кажется побольше, хотя врать не буду, нужно смотреть соответствующие сайты, типа http://www.alljapanesecars.com/
Ионизаторы бывают практически во всех тоетах, в зависимости от комплектации, даже в старлетках :)
Разница в зависимости от комплектации как правило не сильно отличает машины, гранд пожалу будет немного поприятнее...
Купил Исузу Миди 2,2 дизель с убитым двигателем, сделал полный капремонт с заменой поршневой группы, вкладышей. После ремонта двигатель работает нормально, масла не берет, но заводится не сразу и двигатель рычит из воздушного фильтра. Выхлопную трубу и коллектор проверили, все нормально.
Сняли воздушный фильтр и попробовали заглушить, плотно закрыв рукой, шум пропал.
Может, кто-то встречался, с такой проблемой подскажите, что делать?
Здравствуйте!
Вот какая возникла штука:заглушил машину,через 5 минут стал заводить а она не хотит.
Т.е. абсолютно:поворачиваю ключ-тишина...Чего-то там шипит-жужжит под капотом,а стартер
молчит,как рыба об лед.Дергал-щупал все провода и контакты минут 40,матерился...Завелась
сама ни с того ни с сего.Как обычно,как будто ничего и не было...Грешил на плохие контакты
на стартере.Снял стартер,все почистил.Не помогло.Такая фигня повторилась раз 7 за месяц.
На четвертый раз выяснил что если с толкача провернуть движок хоть чуть-чуть стартер крутит
как надо и машина заводится с пол-оборота.А если ничего не делать и оставить ее до утра,то
утром снова все в поряде.Ничего не понимаю.Сегодня остановился у магазина...Там она теперь и
стоит до утра...Из сугроба мне этот Ранер одному не вытолкать.ЧТО ЗА НАПАСТЬ ТАКАЯ? ХЭЛП!
Фигня, у меня такая же шняга на исудзе была. Тык-тык - ничего, не втягивает, не крутит - думал пипец стартеру, у меня автомат был - отвез в сервис - звонят вечером, типа стартер сняли, прочистили, короче 400 рублей. Ну нихрена себе думаю - во копейки-то, у меня стартер стоял в такой жопе, под карбюратором, только полностью вытянутой рукой достать можно, а они все это так быстро и так дешево сделали. Приехал домой, утром тык-тык - нихрена. Ну думаю козлы. И че-то меня потянуло покачать маховик - может думал движок клинанул, тогда у меня были смутные понятия об устройстве тачки. Короче вставил ключ, тяну - нихера, ногой бам - вылетел. И до меня доперло, что эти козлы в сервисе просто маховик крутанули и все.
В общем бендикс у тебя подтерся, и иногда его просто клинит, а может где-нть на маховике какая-то пипка сломалась (но вряд ли) - одна пипка на другую находит и все, никуда. Потом ты долго чикаешь стартером - и втягивающая все-таки вытаскивает его. Меняй бендикс. Или стартер.
Это типичный трабл причём проявляется в 3х видах:
1) Залипает втягивающее, по причине задиров на рабочей поверхности от грязи (пыльник рвётся)
2) Затупляются зубцы шестерни (на бендиксе) и маховике,после чего зубец на шестерне бендикса становится напротив зубца на маховике и естественно стартер в это время не крутит, т.к. контакты ещё не дотянул бендикс
3) задиры на рабочей поверхности по которой бендикс выходит из стартера.
Стартер тоже разбирал все прочистил смазал. Там контакт один подтерся так их местами поменял. Вроде помогло на некоторое время. А потом все по новой. И ведь удивительно но только на горячую такое было. Так потом я приспособился и если трабл случился иду и удлинителем от головок несколько раз по нему тюк тюк и помогает.
Лучше стартер менять на контрактный и все. Потому как если по уму обслугу делать ему много новых запчастей надо. А вот есть ли ремкомплект для стартеров интересно?
Когда во Владе жил там проще. стартер полетел пошел контрактный взял за 800-1500 р. в зависимости от года авто и дальше попер. Так же и с другими частями.
Я просто загорелся...))) Захотелось мне toyota crown...не особый я приверженец правого руля, но как только проехал в этой машине - то аж засвербило. Сейчас я счастливый владелец МБ 124 и audi A4...машины не самые плохие, но это другой класс...Хотел было взять 140 мерин...даже неделю тестил его...но не то это. В ремонте разденет, да и мало приличных машин сейчас осталось, а на заказ не хочу, таможня. Ну вот мне подсказали выход и дали прокатиться ))) И влюбился...Сориентируйте по моделям, понравилась JZS 141...
Да,если есть деньги,то лучше Лексус( Аристо). А если нужен Краун -141, то у меня есть один подуставший (но с новым двигателем), за 5500S.
Эдуард.
Н.Новгород.
если есть бобы...ориентируйся на ЛЕКСУС!!! с немчурскими брендами ни в какое сравнение просто не могёт иттить...............одним словом "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ!!!"
Народ кто менял топливный фильтр на 3S-FE 2,0 л?. У меня Карина Е. Фильтр находится справа у мотора под АБС - хрен достанешь. Поеделитесь опытом плиз...
Менял у себя фильтр этот ... Кошмар еще тот .... но лучше к нижней гайке с рожковым ключем не подходи .. можно запросто свернуть грани и все .. Нужна разрезная головка и с ее помощью все делается очень просто .
Никого не слушай =) С АБСом ты к нижней гайке хрен подлезешь.. сам знаю... Короче нижняя гайка откручивается снизу под машиной или из под крыла (надо подкрыльник отогнуть) Вот так вот.
это не очень тяжело :) тебе надо снять воздушный патрубок между воз.фильтром и дросильной заслонкой(открутить два хомута) потом головкой на 17 открутить верхний бензопровод от фильтра.
взять 2 рожковых ключа поставить их с низу фильтра в форме ножниц один на фильтр второй на гайку трубки подачи топлива,(сжать в месте с силой) и каким образом открутить нижнюю трубку, потом открутить болтик на 8 хомута крепления фильтра.
собирать в обратной последовательности.
В комплекте с новым фильтром идут два кольца не забудь их поставить на верхний шланг предварительно удалив старые. Удачи!!!
Да совсем забыл :)))))))) первым делом надо снять давление в бензопроводе
есть несколько путей
1 с помощью сигналки (если имеется)
2 вынуть реле бензонасоса или его предохранитель
3 (самый распространенный) на работающем двигателе отсоединить фишку от бензонасоса под задним сидением.
Мужики, кто юзает 4А-ФЕ с LB: поделитесь статистикой по расходу. У меня по городу зимой 8 л, летом 7,5.
Читал, что с LB на этом движке должно быть до 6 л летом. Имеет ли кто-то реально такой расход на Карине Е 97, Авенсисе 99 ?
Отдал свою королку в ремонт, взял на время у тестя немеца, пасата Б3...
Куча матов и злости.
Короче не могу понять, моя королка на всесезонке гребет то что надо, а это пасат на зимней вообще не едет...
Выталкивал его, жена за рулем сидела, давила на педаль... Заметил такую вещь, гребет он одним колесом, при этом он стоял подчти ровно...
Ну есть там дифиренциал или как там его, что при разном положении колес одно крутит а одно нет. Но где порог срабатывания? Разница в положении там была минимальная.
Я помню тесть подымал пасат, на 15 резине он конечно как джип смотриться, проставки поставили - может это уменьшило порог срабатывания этого дифиренциала?
Появилась выработка на одной из паразитной шестерёнок и самим корпусом дифа ...
Ездить можно ...
Выработку можно проверить вывесив одно колесо, врубить 1 передачу и покрутить кукой колесо туда-сюда ...
угол поворота колеса не должен быть больше 15-20 градусов ....
Если больше, то выработка в дифе...
Помогите кто знает. При прогреве двигателя на оборотах 1070-1050 повышенный шум и вибрация двигателя.
При дальнейшем прогреве (обороты ниже 1050) без замечаний. При прибавлении оборотов до 1050-1070 дефект повтаряется. После пробега 5-10 км работа двигателя без замечаний на всем диапазоне оборотов.
Устал бороться в запотеванием стекол: сменил салонные фильтры, почистил печку, мазал стекла чем попало, ничего не помогает.Все время приходится держать включенной вентилятор.
Прошу поделиться опытом и советом. Есть ли надежная и безопасная химия, которой можно обработать стекла?
У меня всегда вентилятор включен на единичку (Low), дует в ветровое стекло и воздух напополам - между рециркуляцией и внешним - никогда ничего не потеет. И не шумит. И бенз не жрет.
Дмитрий!!! Эта тема не раз поднималась в форуме - проблема у всех одна и та же - люди ездят на рециркуляции, вместо забора воздуха извне!!! Либо вы забыли открыть заслонку (характерный признак - сразу начинают чувствоваться запахи от грузовиков, впереди идущих машин и т.д.), либо вы это сделали, но у вас забиты воздуховоды, которые черпают воздух с улицы. Удачи.
Нужно проверить клапаны циркуляции воздуха в салоне, они обычно находятся в задней части кузова, бывает залипают от грязи.
Есть ещё предположение, что есть течь радиатора печки, если лобовуха покрывается масляной плёнкой, значит это точно утечька тосола.
Читал в каком-то журнале, что самый большой (может единственный) недостаток у Авенсиса запотевание стекол. Дырки циркуляции у меня в Королле: 1. из салона через решетки над задними ремнями безопастности воздух уходит под обшивку багажника или в сам багажник. 2. из багажника - в левой и правой нишах под пластмассовыми коробками стоят решетки с резиновыми клапанами. Снаружи закраты бампером. Думаю на Авенсисе также. Удачи!
Для обмана есть в кондиционере чепуха, котоая собирает конденсат и сливает его через трубочку под машину...
Если нема кондиционера - то вся химия мала эффективна.
Бороться с законами физики бесполезно :)) Химия, конечно, есть. Главное - вдумчиво читать этикетки! Особенно полезны пизирьки с волшебной смесью, которые одновременно являются присадкой в бензин (увеличивает мощщщь на 20%) и не дает запотеть стеклам :)
зы А почему неудобно вентилировать салон??? Лично я его вообще не выключаю.
Машина с кондеем.
Неудобно вентилировать:
1)необходимость постоянно крутить ручку направления потока
2) лишний расход, против которого я всячески борюсь, поскольку проезжаю в месяц больше 3 т.км. Заправки напрягают, по 2 раза в неделю, да и деньги жалко.
Так зимой кондей нельзя включать? Когда включаю вентилятор, стекла, естественно, очищаются, но только на неск. минут. А потом опять. И вращать постоянно направление потока!!!
вообще странно... как следует проверь заслонку "забортный воздух". очень похоже, что оно у тебя внутри гоняется по кругу. у меня с забортником, щелки в водительском стекле (курить люблю) и при включенной печке даже заднее не потеет.
Тока не бейте ногами - вопрос может даже провакационный - поччему 5-летняя японка стоит дороже нового Форда-фокусника? Ну не может быть Форд настолько хуже, чтоб Тойоте 5 лет фору давать! Долой эмоции - факты в студию, плиз.
и одновременно участник форд-фокус-форума с начала 2003 года тоже влезу :).
- На сегодняшний день самый деревянный фокус хетч-амбьент 1.6 стоит 12750$ (без абс, без кондея, без звука, без цз, на веслах... только с гуром). Это абзац! Который более-менее можно брать - около 15. Топовый, в
самом деле приличный, - чуть больше 20. Самый дешевый с автоматом - 17. За АБС придется платить еще более 500 в любом случае. Задние ЭСП в стандарте только на топовой гие (иначе +400). Еще есть музыка
фордовская (+300), подогревы разные (+400) и даже супер-опциональный цвет типа металлик (+200). Гарантия 2 года (реально 1 + второй с сильным поражением в правах).
- После объявления цен на ФФ2 (и до их плавной коррекции в известную сторону :) брать ФФ1 может только извращенец. Второй обещает быть серьезным ценовым конкурентам не только всем японцам, но и корейцам.
- ФФ входит в класс "C", поэтому соответствует никак не коронам, а лишь Coroll‘е. Но все-таки именно 120-й, предыдущие против него не тянут...
- А вот тойотки б/у в младших классах действительно сильно переоценены, особенно вся семейка Vitz‘ев. Хотя строились японцами они на замену старлетам (и отчасти терцелам), но "здесь и сейчас" примерно соответствуют
старым короллам. Поэтому когда ценник на них вылетает за червонец... Ну какой ценник выставлять - дело барыг, а вот покупателей таких надо нежно, но твердо отвозить в кащенку...
Королла тоже переоценена, но машина в классе абсолютно лучшая, лучше продумана и по надежности (новой машины, разумеется...) действительно намного, очень намного лучше фокуса... В общем про нее говорить сложно... Но насчет б/у 3-5-летней короллы по цене другой новой иномарки C-класса (в т.ч. корейской) - ой, сильно сомневаюсь. Одноразовые движки и прочие пакости свежих машин еще никто не отменял.
Это с какой японкой ты сравниваешь. Фокус в одном классе, ну например, с Тойотой Короной. Тот же объем движка, те же размеры салона, кузова. Оба - семейные седаны. Пятилетняя Корона (2000г) из Японии стоит порядка 10-11 баксов, примерно - давно я не был на рынке. Цена Новосибирска. Это цена на машину с движком 1,8л. + электропакет и еще какие-нибудь фичи. Ну а новый Фокус в минимальной комплектации и с движком 1,6л стоит наверно минимум 13 баксов. Если рассматривать комплектацию на уровне японки (1,8л, электропакет...), то цена такого Фокуса приблизится к 18-20 баксам. Но при этом по-прежнему отвратное качество и дизайн, от которого не стоит и блевать хочется. Так что пятилетние японские одноклассники Фокуса стоят дешевле, при лучшем наборе плюсов.
Ну а если сравнить нового японца (например Авенсис) с новым Фокусом - так это просто небо и земля! Между этими машинами офигенная пропасть, через которую Фокусу точно не перепрыгнуть. Цены тоже соответствующие:( Японцы вообще молодцы - модели последних годов они просто подняли на класс - по крайней мере так они выглядят. Просто жду не дождусь, когда японо-саны накатаются на новых Premio или Will VS и массово начнут отдавать их нам:)
Да нет - Фордец стоит около 11 штук новый. То что машинка из фольги - почти так, но все равно тойота слегка переоценена. В Новороссийске продают , например Funcago 2000 -2001 года за 10 300 баков. ???
11 штук евро - может быть. За 11 штук баксов даже самую дешевую комплектацию не купишь AFAIK. Брат год назад покупал фокус универсал за 13600 евров, комплектация - кондей, передние стеклоподъемники, ГУР. Даже магнитолы не было... И до класса D (corona, avensis) фокус не дотягивает.
Всем привет!
На Маришке моей (АЕ100 - 5А-ФЕ) сцепление вот-вот приедет (берет наверху, пробуксовывает иногда). Внимание вопрос. Объясните бестолковому, подойдет ли мне сцепа от АЕ101 - 4А-ФЕ, ибо на exist.ru конкретно моего нет. (Если что - код з/ч = 3000771001).
Спасибо отозвавшимся.
Позвони 234-00-48, Дима или Артем. Перепиши предварительно фрейм-номер с шильдика (его надо будет задиктовать), тебе подскажут все что надо. я купил у них в свое время AISIN - непосредственно то, что идет на тавотовский конвейер, но по цене неоригинала ;)
Может кто подскажет как поменять передний сальник раздатки TLC Prado TZ? Течь обнаружил при замене масла в двигателе когда залез в яму. Купил сальник и трансмиссионное масло по каталогу. Открутил кардан от коробки увидел гайку держащую шкмв и ... не смог её открутить. Залил новое масло с герметиком против протекания сальника, но беспокойство большое осталось. Надо все таки сальник менять, но как открутить стопорную гайку?
Недавно обнаружил откусанные провода которые идут от крышки где ремень ГРМ.От туда идут три провода через разъем и в кондуит:чёрный,жёлтый и красный.Так вот целый только чёрный.Двиг.7А-FE.Непонятно о чём откусанные провода сигнализировали.Подскажите кто можете.
Он действительно белый.У меня Corona в 211-м кузове.Но я по своей неопытности не в курсе , что такое датчик CPS и для чего он служит,а также какой проблемы LeanBurn я лишился .И что будет если я соединю провода.
- Combustion pressure sensor - пьезоэлектрический датчик давления в камере сгорания первого цилиндра.
- Нужен для работы движка в режиме LeanBurn (смотрит, когда практически перестает воспламеняться смесь). По идее, когда датчик не работает, то и режим LB не включается.
- Если посмотрите коды самодиагностики - должен будет висеть в т.ч. №36.
- Насчет проблемы LB - это типа иронии. Провалов при ускорении на средних оборотах не бывает? Расход топлива нормальный?
- Можно и подключить... Если характеристики цепи от соединения сильно не изменятся, должно работать...
Добрый день!
Toyota Corolla 89 г., 5A-F (карбюратор) 1,5 , АКПП.
Какая должна быть АКБ? Сейчас стоит Atlas Black 45Ah. Похоже дело идет к замене :(
Можно ли поставить 55Ah и какую посоветуете?
Ребята - не смейтесь и не издевайтесь - никогда не катался с автоматом. Но вопросы возникли - чем она лучше, кроме как не надо ногой "лишний" раз дрыгать? Ведь с ней кушает машинка на литруху больше, меньше возможностей с управлением динамикой машины, сложности с буксованием на льду-снегу, какие-то толчки при переключении, о которых столько пишут, вечные вопросы об овердрайве - включать -не включать, дороже ремонт и т.п. Вы просто привыкли к автоматической коробке так как деваться некуда? Готовлюсь к покупке новой японочки - а они все с автоматом! Ну есть еще автомат с ручным переключением - как он обозначается?
Если честно,то можно доказывать до хрипоты,что лучше,коробка или автомат,я бы не брал автомат только по двум причинам(комфорты и расход мне по-барабану):дорогая в эксплуатации(зайди в любой сервис,и спроси сколько стоит замена масла+само масло),а потом трясись над этим маслом,не потемнело ли?,чем пахнет?; и зависимость от морозов,пока коробка не прогреется,не поедешь.А вообще забей слово"АКПП" в поиск,и ты посмотришь,с какими траблами прийдётся столкнуться.Тоже самое можешь сделать и с "МКПП",сравни.Уж слишком дорогой "комфорт" получится
- А почему мы вообще сели на тойоты, да еще праворульные? Вот почти каждый пишет в анкете на первом месте - цена, стоимость эксплуатации,... А ничего подобного. Если бы решала именно цена, то лучше всего десятилетняя классика или зубилка. Если решает стоимость содержания - тоже зубилка 3-5 лет вне конкуренции. Значит ценится все-таки именно комфорт - в первую очередь именно автоматы, потом
электропакеты и кондеи. Если не обращать внимание на комфорт - то прямой путь на тазики, дешево и сердито.
Ради чего вообще правый руль? - намного сподручнее дрочить правой рукой %) кочергу нормального B3, тем более по стоимости содержания он здесь дает фору любой японке.
- Насчет дешевизны ремонта МКПП - это тоже в своем роде миф. В ноябре лично участвовал в окончании эпопеи по ремонту механической коробки хёнде (лицензионный мица-шарик, вроде так) на сервисе одного из местных официалов. Итоговая сумма с учетом 15%-й скидки составила: 62.000 р (прописью - шестьдесят две тысячи рублей). Вот-вот, я тоже не знал, что так бывает... Воры они и есть воры, но факт налицо.
- А замена сцепления - неужели ничего уже не стоит и выполняется самостоятельно без проблем?
- Стоимость содержания автомата - в сравнении с расходами на бензин и амортизацией - это раз в десятки раз меньше. По сравнению с ценой машины - вообще гроши. И комфорт того стоит. И "обновить" масло каждый
сам сумеет не хуже официального сервиса.
- Какой же должен быть дубак, чтобы масло в автомате застывало?? И кто мешает при таком раскладе просто залить DIIE?
- Чтобы добиться от мкпп такой же динамичной езды как на автомате, надо бешено дергаться на педалях и дрочить ручку (а еще лучше - переключаться ударом - чего ее жалеть). И еще это надо уметь делать.
На автомате поедет сразу и каждый.
И можно вообще забыть про понятия "заглохнуть", "плавно тронуться", "не бросать сцепление", "подоткнуть пониженную", "ехать внатяг", "выжимать сцепление", "вонять сцеплением", "трогание на подъеме", "дергаться в пробке"!
- И минусы полностью перевешивают КОМФОРТ и БЕЗОПАСНОСТЬ городской езды по пробкам.
P.S. А вообще надо всех противников автоматов на стажировку сюда к нам. Пущай проедут по диаметру города в час пик сначала на автомате, потом на механике. Гы :)...
P.P.S. Хотя на самом-то деле мне совершенно пох, ездят ли остальные на автомате или механике :). Каждый выбирает по себе...
Я не против автоматов,несомненные плюсы есть,я управляюсь с автоматом также хорошо,как с механкой,и динамика,и расход при этом никак не страдает.Я говорил,что эксплуатация машинки с автоматом дороже,чем машинки с механкой,не " в сравнении с расходами на бензин и амортизацией ",а именно в сравнении с расходами на содержание МКПП.Что-то здесь не так?
62.000 р (прописью - шестьдесят две тысячи рублей) - Ну если честно,Евгений,не совсем удачный пример.Я просто уверен,что что у тебя на памяти есть и более дешёвые примеры.Факт убойный,спору нет.Тем более для хюндайки.
- А замена сцепления - неужели ничего уже не стоит и выполняется самостоятельно без проблем? Здесь с тобой согласен.
- Какой же должен быть дубак, чтобы масло в автомате застывало? -30.,у нас этого добра навалом.
И кто мешает при таком раскладе просто залить DIIE? Да без проблем,мы так и делаем,опять же к вопросу о расходах на содержание.
P.S. А вообще надо всех противников автоматов на стажировку сюда к нам.Уж лучше вы к нам(без иронии)!
- Что дороже - факт, согласен.
- Но "...я бы не брал автомат только по двум причинам..." - то есть имеются и другие, но этих двух вполне хватит, чтобы отказаться от автомата!??? Так вот к тому и говорю, что по мне их абсолютно недостаточно.
Далее даже не про коробки,а про само обсуждение.Вопрошавшие,в лице Лётчика и Вячеслава задали по сути своей аналогичный вопрос.Ответов было много,ответов разных,более или менее профессиональных.Но давайте будем честными до конца,хотя бы перед собой,освещались эти плюсы и минусы авторами(себя не исключаю!),в большинстве своём довольно однобоко.Может быть это в силу привычки (ну привыкает человек к тому,или иному прибамбасу) ,может в силу "скользкости" вопроса(из числа -"какое масло лучше",или о том "промывать или нет двигатель перед сменой масла").Я думаю,никто не будет отрицать,что совершенной коробки,как и совершенного во всех отношениях автомобиля ещё не создали.Предлагаю на будущее быть более корректными в таких вопросах,и освещать все достоинства и недостатки того или иного агрегата(автомобиля)Конечно разных мнений не избежать,как ни как - форум,но форум должен быть толковым,чтобы вопрошавшие имели наиболее полную картину,а выбор уже за ними.И уж если писать "....... рулит по-любому","..... однозначно круче",(без иронии),то добавлять "ИМХО".
Как счастливый обладатель японки (первой для меня) с ручкой - могу ответственно заявить, что следующая моя японка будет с автоматом... Если, конечно, вдруг не подвернется какой-нибудь сног-сшибательный вариант машины с ручкой - тогда буду много думать.
И не то чтобы я испытываю проблемы из-за ручки; получается хорошо, и привык быстро... езжу каждый день практически только по городу, уже скоро 2 года... а все-таки, см. первый абзац :)
Ручка нужна (оправданна) а) на явном спорт-каре и б) на говнолазе - и то под вопросом. То есть, даже в этих случаях преимуществами ручки надо УМЕТЬ пользоваться, а для обычного водителя в ней больше недостатков (и уж, пожалуйста, давайте посмотрим правде в глаза и признаем, что не шумахеры мы и не мак-рэи... а перед зеркалом понтоваться все равно без толку). А уж для обычной "гражданской" повседневной машины - "нет бога кроме аллаха", и разумных вариантов кроме автомато-подобных систем. Имею в виду еще новомодный вариатор. слышал еще, что есть на относительно новых маленьких машинках некие "полу-автоматические коробки", говорят, фигня. про тип-троник не знаю... наверное, хорошая вещь. но мне пока не грозит :)
Да вот тем-то она и лучше, что не нужно кочергу дергать и ногами перебирать. На счет разговоров о том, что автоматы "задумчивые" 100% можно сказать, что пока играешь педалями и кочергой, автомат уже успеет переключиться (если конечно автовладелец не искушенный спортсмен). Особенно на трассе - топнул в пол, и попёр на обгон на пониженной (это кстати еще и к вопросу о динамике). А в пробках - ну просто кайф. Буксовать? Не помню я таких случаев, не в деревне живем. Ремонт? Бля, это такие редкие случаи, просто не помню ни одного среди своих многочисленных знакомых, кто ремонтировал АКПП, тьфу-тьфу-тьфу:) Овердрайв? - личное дело каждого (а вообще давно пора перевести соответствующий параграф из японского мануала:)). Толчки? Бывают, ну и бог с ними. Основной минус - дорогое масло и более частые интервалы его замены. Так что если авто для города/трассы (не деревни и не рейсинга) - я только за АКПП.
На счет того, что в городе удобно и приятно - это факт. У меня Carib 4A-FE двигатель. В это воскресенье поменял масло в коробке, вышло 750рэ (работа) + 190рэ*4литра масла + 670рэ фильтр = 2180 рэ.все вместе.(нужна была еще прокладка поддона коробки, но ее я забыл купить - посадили на герметик)
Эту операцию нужно проделывать каждые 50 тыс. пробега. Раньше сам не принимал автомат, а как поездил на нем, так стал его ярым сторонником (по городу). На счет буксования - прелесть... я буксую (Carib переднеприводный) только когда на днище лягу (благо на коробке есть режим MANU ). Да и то, включаю режим "D" или "L" (если никого рядом помочь нету и пространства хватает) и сам выталкиваю :)
В заключание могу сказатьчто полностью согласен с Сергеем54, и что в Москве с ее пробками круче простого автомата может быть тока типтроник :)
Большое спасибо всем участникам Форума, кто нашел время поделиться своими соображениями по поводу выбора автоматической коробки или ручной. Особенно ценно, что каждый делился СВОИМ опытом практического использования той или иной «коробки». А это существенно (по своей значимости) отличается от советов продавца в салоне (который тебе то ли от чистого сердца советует, то ли просто пытается «впарить» более дорогую модификацию). На основании Ваших отзывов я укрепился в решении предпочесть «автомат».
P.S. Приятно отметить корректность обсуждения вопросов на форуме. Даже полярно разные мнения высказываются обоснованно и уважительно, в отличие, например, от www.autonews.ru, где в разделе «Отзывы» при несовпадении мнений иногда дело доходит до личных оскорблений и мата…
Всем Привет. Случилось такое, с утра машина с первого раза перестала заводиться или когда долга постоит. По всем признакам похоже на УТТ.
Вопрос такой причины вызывающие его появления?
Привет ещё раз, на СТО затянули рулевую рейку примерно на 5 градусов довернули гайку, но руль малость туговат, при повороте возвращается обратно не на весь ход, чуть доворачивать надо, а то клюёт в сторону, на чеку надо быть постоянно, чтоб куда нибудь не вьехать. Скорость вращения при возврате тоже снизилась. Прошло уже 4 дня думал притрётся, приработается, но нет. Вопрос:можно так ездить или гидрач сгорит? и какие последствия ещё могут быть? Заранее спасибо.
Ослабить однозначно. Вообще как проверяют? Входят в поворот, и если руль сам не выкручивается и приходится подруливать, то значит перетянули. В принципе с самим ГУРом ничего не будет а вот износ на самой зубчатой рейке может начатся. И тогда может застучать. Там иногда хватает на пару градусов подтянуть. Лучше ослабь.
Привет форумчане, что то у меня лыжи не едут сегодня, не могу найти схематичное устройство моей машины в интернете, особо интересует система вентиляции и обогрева. На сайте владивосток. ru нашёл способ чистки испарителя с помощью какого то средства в балоне под давлением и длинного шланга с распылителем на конце. Конец шланга вставляют в систему забора воздуха возле дворников. и типа помогает. Может есть у кого ссылки интернет сайтов устройства машины?
Здравствуйте, уважаемые! Собираюсь купить Toyota Camry 2,4, но пока не могу решить - брать с "автоматом" или с ручной коробкой. Пока катаюсь на Ниссане Примера. Коробка ручная. Раньше никогда "автоматом" не пользовался. Езда 50% область - 50% город. В пользу "автомата" - несомненное удобство. В пользу "ручки" - меньший расход топлива, лучшая (?) динамика. Если у кого-то есть соображения по этому поводу, рад буду прочитать.
Катаюсь на Camry 2.4 VVTi 2002г с АКП
до это все машины были с механикой, последняя Ауди А6 2000г. 5МКПП. Скажу что всё зависит от стиля езды, для активного стиля механика не заменима но а в пробках городов автомат.
Скажу так если Вы не большой Шумахер и не жалеете денег на удовольствие (увеличеный расход по сравнению с МКПП, но купив Camry я думаю на бензин найдёте ) то автомат однозначно. Я после механики в городе, теперь просто балдею от того что ненадо постоянно переключаться и трогаться особенно в пробках, в общем автомат это хорошо. Ну а если вдруг надо поехать быстрее просто жмите до упора на газульку и в перёд, разница от механики при разгоне 1 секунда до 100 я думаю даже не заметите.
Катаюсь на Camry 2.4 VVTi 2002г с АКП
до это все машины были с механикой, последняя Ауди А6 2000г. 5МКПП. Скажу что всё зависит от стиля езды, для активного стиля механика не заменима но а в пробках городов автомат.
Скажу так если Вы не большой Шумахер и не жалеете денег на удовольствие (увеличеный расход по сравнению с МКПП, но купив Camry я думаю на бензин найдёте ) то автомат однозначно. Я после механики в городе, теперь просто балдею от того что ненадо постоянно переключаться и трогаться особенно в пробках, в общем автомат это хорошо. Ну а если вдруг надо поехать быстрее просто жмите до упора на газульку и в перёд, разница от механики при разгоне 1 секунда до 100 я думаю даже не заметите.
Когда я десять лет назад начинал ездить на японке, то был уверен (и мог с любым спорить о преимуществах РКПП: надёжность, дешевизна, и т.д.) что никогда не пересяду на АКПП, но привезли машину с автоматом (хотя заказывал с ручкой) и после этого опыта я уже добровольно (если наше правительство не вынудит) не перейду на РКПП! НИКОГДА!
Может для тех кто хочет слиться с машиной в единое целое это и нужно, но для всех остальных это просто нездоровый консерватизм.
Подавляющее большинство машин в Японии производится с АКПП, а с РКПП чуть ли не по спецзаказу (Вы надеюсь не считаете японцев идиотами).
Чтобы Вам было легче понять всё то, чего Вы лишитесь сделав выбор в пользу РКПП, представьте себе, что Вас вдруг лишили пульта дистанционного управления телевизора, представьте, что Вам сейчас нужно выбросить свой "Sony" и снова усесться перед "Рекордом".
Надёжность же японских АКПП не уступает РКПП. В своё время у меня сосед регулярно ремонтировал сцепление на Субару, и когда он в очередной раз этим занимался, я его всегда спрашивал: "А что такое "Сцепление"?".
С АКПП Вы никогда не перекрутите двигатель, не заведёте на скорости, и вообще будете чувствовать себя БЕЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
у меня была 1 машина после 2108 Т Цинус на автомате. Кайф испытывал невероятный, ну Вы сами понимаете :)
потом я купил Т Спринтер Труено с 4А-GE на мехе... Вот где кайф!!! Понятия русская МКП и японская - разные по сути, поймите! Короткий ход рычага, мягкое и четкое включение передач (кстати была 6-ступая МКП)... Короче КАЙФ ОТ ЕЗДЫ, а не просто передвижение по городу.
сейчас у меня Т Карина ЕД 2л. на АКП. Единственное от чего не в восторге - именно от автомата, хоть он и режимный. Все-таки у него дурацкое свойство переключаться на следующую передачу в не самый подходящий момент, например при обгоне.
Так что вывод:
1. хочешь передвигаться с комфортом по мегаполису (пробки и тд) - АКП.
2. хочешь получать УДОВОЛЬСТВИЕ от чувства машины - МКП.
Не много странный вопрос.Если уже ездил на японке с "ручкой",смотреть в сторону автомата?РКПП или АКПП - плюсы и минусы.Не всё так однозначно.Имею опыт эксплуатации и того и другого.Несомненным плюсом АКПП является комфорт.Теперь,не касаясь динамики,расхода, минусы:значительная по сравнению с МКПП дороговизна эксплуатации и ремонта -поинтересуйся, сколько стоит масло(в сравнении с МКПП);сколько его требуется для замены;сколько стоит его замена?И сэкономить здесь негде,т.к. сам масло не поменяешь.При хороших морозах отсутствует возможность"отцепить"с помощью педали сцепления АКПП с задубевшим маслом от задубевшего двигателя,т.е.более трудный пуск двигателя,а также более длительный прогрев для возможности движения зимой.Ну и такие мелочи(нужны далеко не всем,но всё-таки):Отсутствие так называемой "раскачки",если не дай бог где-то забуксовал; проблемы с буксировкой в случае отказа двигателя; отсутствие возможности завести двигатель с "толкача".Ну и в наиболее фатальном случае - у нас контрактная МКПП стоит 2500-3500р.,АКПП 5000-8000р.(без учёта стоимости замены).
Теперь о расходе,комфорте: На трассе особой разницы ни в расходе ни в комфорте нет.По городу АКПП несомненно в комфорте выигрывает,но! в хороших,"устойчивых" пробках на АКПП тоже приходится часто двигать рычаг в "N".
И наконец о динамике.Если требуется,то на АКПП легко можно добиться такой же интенсивной, динамичной езды, как и на "ручке",но для этого нужно очень грамотно работать "кикдауном","овердрайвом",иногда и самим селектором,не говоря уже о движении в сильный гололёд - и где здесь простота? Расхода по городу не касаюсь,тут и так всё ясно.
Катаюсь на механике, один раз прокатился на автомате, теперь энтузиазма по поводу механики поубавилось. Я не могу понять зачем сразу при покупке рассуждать о стоимости ремонта? Вы покупаете машину что бы ездить на ней ии ремонтировать? Например я не считаю себя очень уж богатым но даже вслучае чего до 10000 рублей (~50000 наших тенге) отдать за коробку не такие уж большие деньги, но это так к слову. Нельзя завести двигатель с толкача - это что тазик что бы его столкача заводить нужно было? Мою Корону так заводили 2 раз за 13 лет (один раз аккум сел через 6 лет, и когда шпонку срезало на звездочке коленвала по моей вине, нужно было болт затягивать нормально). Нет раскачки - за последние 3 зимы не застрял ни разу (а зимы у нас на Кустанайщине нешуточные), поэтому зачем она нужна? Несомненно у всего есть плюсы и минусы! Сейчас у меня Ауди 100 кваттро - полный привод - как говорили она дорогая в обслуживании и т.д. и т.п. НО покатавшись на ней понимаеш что обслуживание полного привода себя оправдывает, особенно если он будет Японским. Сейчас хочу Крауна - автомат все дела и т.д.
И вообще это достойно перемещение в Священные войны! Ибо вопрос реторический.
1. "...сколько стоит масло(в сравнении с МКПП);сколько его требуется для замены;сколько стоит его замена?" - вроде его менять надо не часто, а то и вообще никогда, если нет признаков необходимости замены? :))
2. "...отсутствует возможность"отцепить"с помощью педали сцепления АКПП с задубевшим маслом от задубевшего двигателя" - а на нейтралку переключить при помощи красной кнопочки низзя? :)) Правда, на исправном авто ничего отцеплять и не надо...
3. "...в хороших,"устойчивых" пробках на АКПП тоже приходится часто двигать рычаг в "N". " - мммм...да? А мне почему-то казалось, что в пробках переключают на "1" или на "2", чтобы коробка не перегревалась от излишнего числа переключений, и всё...
АКПП рулит полюбому: вы же не щеклаете поворотником вручную, не включаете-выключаете вентелятор радиатора, холостые обороты наверняка сами держатся?
Это я к тому, что всей этой шнягой машина сама управляет, и в большинстве случаев при хорошей настройке справляется очень неплохо.
Тогда зачем брать её, машинкины, функции на себя, дергать палку, ногами постоянно перебирать? Ну сожрет она на литр больше - 15 рублей на 100 км не очень большая плата за удовольствие в течение этих 100 км по пробкам Москвы управлять машинкой только одной ногой и одной рукой :) А в это время можно хавать, курить, левую ногу на торпедо положить. Да и вообще вот интересно, кто больше кушает в пробках - автомат или механика, ведь как ни крути автомат трогается с 600 оборотов, а для механики все равно слегка бензинчика поддать надо.
А динамика - вопрос очень неоднозначный - если коробка не убитая она, а вы умеете ею управлять (этому между прочим тоже надо научиться, только это гораздо легче) то хрен вас кто сделает - вместо палки - педалька газа, нажали сильнее - поехали быстрее, нажали очень сильно - поехали очень быстро. Да и вообще, когда я ездил на механике при обычной езде переключение занимало около секунды-полторы считая от нажатия на сцепление до окончательного отпускания. Так вот автомат делает эту процедуру мгновенно. А если едишь на 170 по хреновой дороге, 6000 оборотов, в руль вцепился, надо переключиться на 4-ю - на механике можно и не удержать машину, на на автомате ослабил педальку - всё...
Эта самая "экономия топлива", составляющая в лучшем случае литра полтора на сотню, по значимости даже близко не валяется с тем уровнем комфорта, который обеспечивает АКПП, особенно с правым рулём.
Экономить надо с умом. Например, можно взять Камри 2.0, или даже 1.8 - будет еще экономичнее, но ведь это не то...
С движком 2.4 динамики тебе в Москве будет за глаза. Причем, переключения на АКПП обычно происходят быстрее, чем на МКПП, что добавляет динамики.
Да и зимой безопаснее, если нет ситуаций, когда машина катится на нейтралке.
Короче - бери автомат, пока не попробуешь, все уговаривания будут звучать неубедительно. А вот покатаешься месяцок на автомате - тебя уже ничем не выгонишь на МКПП :))
Большое спасибо всем участникам Форума, кто нашел время поделиться своими соображениями по поводу выбора автоматической коробки или ручной. Особенно ценно, что каждый делился СВОИМ опытом практического использования той или иной «коробки». А это существенно (по своей значимости) отличается от советов продавца в салоне (который тебе то ли от чистого сердца советует, то ли просто пытается «впарить» более дорогую модификацию). На основании Ваших отзывов я укрепился в решении предпочесть «автомат».
P.S. Приятно отметить корректность обсуждения вопросов на форуме. Даже полярно разные мнения высказываются обоснованно и уважительно, в отличие, например, от www.autonews.ru, где в разделе «Отзывы» при несовпадении мнений иногда дело доходит до личных оскорблений и мата…
Отзовитесь, кто может помочь пройти ТО в Москве. Зарубили по фарам (несмотря на повёрнутые лампы) хотя в прошлом году с такими же фарами прошел на УРА. Пишите на мыло: gu77@yandex.ru
Позавчера как раз знакомый рассказывал историю, как на одной машинке проходил ТО...
Первый раз заехал - не прошел из-за какого-то неправильного пучка фар.
Он оплатил квиток на 5 рэ, и сразу по-новой заехал, правда, к другому инспектору уже попал. Прошел на УРА...
А если со второго раза не пройдёшь и время дорого - штуки полторы отдай, и всё.
ПС. Но конечно лучше бы ты отрегулировал пучек на сервисе, т.к. может статься, что он у тебя и вправду светит влево, в глаза встречным. Это недорого стоит. А если окажеться, что всё нормально настроено - значит, разводят тебя на ТО, тада если опять к пучку придеруться - ты инспектору бумажку из сервиса и покажешь, что всё ОК - должен сдаться.
Объясняю... Пример... Карина Е, нормальное состояние... Мото 4А-ФЕ, 1,6... По городу без кондика жрёт 7,5 литра это потолок! Газа жрёт литров 11-12... Почти те-же деньги выходят... Это раз. Потом ... поездяй тысяч 50 на газе и увидишь что с форсунками будет. В лучшем случае обойдёшься чисткой форсунок ультразвуком, потому как газ хоть и не проходит через форсунки но касается их сопел... Посему и результат. Не знаю как у вас в России с этим дело обстоит но у нас так. Каждый день почти на сервис наш приезжают карина с газом и хозяева жалуются - тупит... Первый наш вопрос - газ есть? ... =)) Всё становится сразу на свои места. Может у вас какая-нибудь другая специфика =)
А во-вторых мощя то падает... В-общем я против газа категорически =)
Никаких =) Только смотря какая машина... На карины E с моторами 1,6 и 1,8 понту нету ГБА ставить... Сэкономленные копейки потом в несколько раз дороже обходятся заменой форсунок =)
Спасибо тёзка ,что ответил .У меня Тойота Корона Премио 1997 7А-FE .ГБО поставил оставшееся после "десятки",LOVATO ,только добавил эммулятор.Вроде работает ,а при чём здесь форсунки?
Да у нас все таксисты на японках на газе. С их пробегом выгодно даже на 1.5 литровый 5А-ФЕ ставить. На газе даже лучше для движки, он "мягче", а ECU сам угол опережения и прочее настороит.
Опять двадцать пять...Как же живучи мифы и легенды дремучей Совдепии... Или чего там ещё... Купив Карину-2 в Голландии в 1997 году с ГБО до сих пор ее пользую - пробег 265 тык, движок в отличном состоянии. В Голландии очень много машин на газе. И что с форсунками будет? 14 лет машина почти все время на газе - у голландца спрашивал и сам езжу. И работает тише, и мягче, и масло не так портится и экономия и ...
Ну не ставьте - катайтесь на бензине разбавленом керосином и соляркой, а потом про форсунки вспоминайте.
Газовые инжекторные системы GIG (Газовый Инжектор Громыко) предназначены для питания двигателей внутреннего сгорания как грузовых, так и легковых автомобилей с общим объемом цилиндров до 7 литров и общим числом цилиндров до 8. В качестве топлива возможно использование сжиженного газового топлива - пропан-бутана (СНГ).
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите насколько трудоемко будет сменить блок приборов (комплектация салона - "стандартная" и ,следовательно, тахометра не ма!). На разборке за 600 руб. видел мою путевую панель приборов с тахометром.
Подарили мне магнитолку новую, на ней написано, что динамики должны быть на 4 Ом, а у меня штатные на 6 Ом. Что потеряю или чем грозит если оставлю их. Никогда не обращал на это внимание, но взрослеть то пора:)
Просветите пожалуйста.
будет выходная мощность заметно ниже (тише петь будут динамики по сравнению с 4 Ом), будет больше греться усилитель магнитоллы, но сгореть недолжна, во и все.
Или Cresta, Chaser. V=2.5-3.0. Можно turbo даже лучше. До 6 килобаксов. Беру в хорошие руки. Если не в тему, ну извените, а где тогда объяву кинуть?
Я ж тут редкий гость с тех пор как Exiva продал осенью.
А еще Может кто сталкивался: реально ли на обычный 1JZ-GE воткнуть турбины? Мозги прошивать придется или брать их с турбо версии?
Есть ли модификации движка 1JZ в 90 кузове или все одно. Может там разница между 93 и 95 годами. Тогда какой лучше.
Да и вообще буду рад любым советам коментариям по этим тачилам (покупка, слабые места, тюнинг).
Не вздумай никакие турбины приспосабливать. Деньгами пробросаешься. Возьми сразу турбовую машину. Во Владивостоке продаётся беспробежная Аристо,94г.в., 3л-твинтурбо за 4000$, а в Свердловске есть документы на Аристо за 2000$(я думаю дешевле отдаст), а я могу помочь официально оформить это а/м за 2000$ и 50000 руб. встанет контейнер. За 10000$ будешь на Лексусе турбовом гонять. Так что копи деньги.
Эдуард.
Н.Новгород.
машина таких лет с турбо - помоему это геморой на будущее, т.е. более дорогое масло, более частые его смены, да и турба долго не живет. Это я так мысли вслух. Дело твое
Не ну понятно турбины менять. Просто возьму контрактные из Влада. Я ж там жил мне со скидкой, ну в смысле лишнего не наварят.
А движка с турбой быстрее убивается чем без (если конечно одинаковый стиль езды у водил, хотя это маловероятно) ???
Понятно у спортсмена брать не буду, а уж определить определю любил поддать жару или нет хозяин то.
Так вот и возникает вопрос по установке турбин на обычный движок. Еще кто знает может,
вот мощь у 1JZ-GTE 280 л.c. по каталогу. Так у японцев больше и низя. Интересно ограничение по мощьности прошито в мозгах или дефорсировали с помощью геометрии коллекторов и т.д. или это итак уже по max.
Я к тому что будет ли смысл ставить прямотоку и нулевой фильтр и другого немного чего подделать, может просто надо снять ограничитель с мозгов и регулировку давления турбины ручную сделать.
По лошадям вопрос возник так как у CELICA 3S-GTE 255 л.c. ‘95 это 2л. Так что ж 2.5л. чуть больше (25) и все!?! Кажись подвох.
Про турбирование нетурбового лучше сразу забыть (или отомороженным фанатам оставить)... Ессно, там все другое, начиная с ЭБУ и кончая автоматом (а как же).
И еще - степень сжатия турбы 8,5 против 10 обычного. Так что порвет его наддувом быстро и жестоко...
Бредовый конечно выриант турбировать. Ну а turbo брать точно убитая будет что ли? Или достаточно турбины поменять??? Я вообще готов летом капиталку сделать поэтому и хочется turbo. Просто тут на работе один берет себе что то со 180 л.с. у другого 220 л.с., конечно они все против правого руля. Так вот и надо мне их рвать в клочья еще учитывая стоимость авто вообще пусть дрочат что за правый руль им западло сесть. А так всю жизнь мечтал о рядной шестерке, чтоб шептала и не вибрировала.
Может кто в курсе на 90 кузов с движкой 1JZ-GE автоматы небось разные ставят, какой получше будет поспортивней да и понадежней???
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-16 12:52:33
Есть ли необходимость перед запуском а/м несколько секунд подержать включенным зажигание:
1- мнение якобы подкачка топлива для лучшего пуска
2- мнение для корректного тестирования всех систем (датчиков)
В Краснодаре +15 завтра иду на ЦСКА - Бенфика
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 07:49:55
на тазиках так и есть
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-16 12:54:06
Да вроде на Тойотах подсос бензина начинается только при запуске стартера...
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 19:31:23
Реле бензонасоса срабатывает при прокрутке вала стартером,а давление не должно пропадать из системы , вставте в систему тройник и манометр и посмотрите- будет падать после остановки двигателя это неисправность.
Слегка наивный вопрос но я знаю моих знакомых интересует многих.... -- -- 2005-02-17 09:25:07
Полезно, да еще потом полсекунды шаркнуть стартером (не заводясь)
Плавают обороты!!! -- -- 2005-02-19 08:58:07