клапана регулировать на гарячую 0,2 мм. Моменты завтра посмотрю. Книжка в гараже. А у тебя какой карбюратор? Если V типа, то я был бы очень благодарен за схему вакуумных магистралей. А то перепутал когда головку обжимал :-) Пиши.
V-type кар у меня, вот тебе схемы:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/2E.htm (там внизу),
у меня эта:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/Vacuum/toyota/2E3Enew.gif
А вот наглядная схема:
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?imname=T031AAF7.gif
ООО"ДВТЕХНИКС".
ДЛЯ ЯПОНСКИХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТО запчасти и ремкомплекты в наличии и на заказ из ЯПОНИИ. Выгодные условия для предприятий и магазинов.
Гарантированная доставка экспресс-почтой 4-5 рабочих дней в любой город России.
Тел. 8(4232)482177
http://www.dvt.nm.ru
e-mail: dvt@nm.ru
Сглазил я своего Tercel‘a. Утром пришел на стоянку - фиг вам! Не завелась. Судя по симптомам видимо умер аккумулятор. Сказалась и температура и то что вчера было воскресенье - не ездил...Обидно. Если судить по симптомам - правда ли аккумулятор? Пытаюсь заводить, два раза пытается "схватить", после чего гаснут все лампочки на панели. Возвращаю ключ в исходное - лампочки опять загораются. Час подождал, сходил еще раз. Та же картина. После двух-трех попыток стали раздаваться щелчки. И все........... Щелчки не означают случайно что убил релюшку? Я вроде не долго др....чил..........
Скорее все так и есть аккум под смену. Проверить можно прикурив с нормального аккуму - если запуститься то точно он. Челкать бкдет - напруги для срабатывания реле хватает, а на включение стартера нет и приборка гаснет по тойже пречине.
100 % аккум-уже сталкивались.... Релюшки некакие не убил. Просто если пускавая сила аккума меньше нужной для японца-машина просто отрубает все попытки заводки. Действенный способ-либо прикуриваться либо аккум в таз с кипятком на 15 минут(если машин под окном стоит).
УТТ может проявляться и летом и зимой,но в хороший мороз это не большая редкость.Причина УТТ-недостаточное давление в рампе на момент пуска(испаряемость здесь ни при чем).Либо форсунки сопливят,либо регулятор давления,и за ночь давление потихоньку падает.Почему называется тойотовским траблом?Обусловлено тем,что бензонасос включается у них(тойот) только с началом работы стартера, на тех же двигателях,у которых бензонасос включается при включении зажигания(т.е. до работы стартера бензин уже качается в рампу)трабл встечается гораздо реже.Проверяется довольно легко: после длительной стоянки надо включить зажигание(но не заводить!) и на 3-5 сек принудительно подать напругу на бензонасос.(у меня это-замкнуть перемычкой FP +B на диагност. разъёме.)Потом снять перемычку,и заводить как обычно.Если завелась машинка нормально,поздравляю-Вы обладатель УТТ,и сейчас вы на один раз устранили его(вручную создали необходимое давление),пора тестить форсунки.А в мороз,при трудном запуске,когда первые вспышки происходят только на 3-й,4-й оборот двигателя,уже само по себе создано необходимое давление,и УТТ редкость (если конечно форсунки в закрытом состоянии не льют как из ведра).
Да? А почему же тогда на новых машинах этот трабл возникает?
И еще - почему, когда я заправляюсь на Neste - неизбежно возникает УТТ? Ведь кроме бензина ни чего не изменилось.
значит у тебя не утт.УТТ связан только с недостатком давления и с особенностью двигателей Тойота.А на новых машинках видимо ещё форсунки чистые,вот и не проявляется или бензонасос включается с зажиганием.
Говорю же, у Вас не УТТ.
УТТ - УТРЕННИЙ трабл тойоты. Возникает только в холодную погоду как правило утром, после ночной стоянки, либо после долгой стоянки машины на холодном ветру. И происходит этот трабл из за того, что испаряемость бензина не достаточная для запуска с первого раза. Заводится со второго - это не только у тойот трабл, но и у всех машин зимой, которые используют отечественный бензин. У новых БМВ - та же проблема:) Ведь целая статья на эту тему была, о том как человек свою новую бомбу пятой серии в сервисе по гарантии чинил из-за того что зимой с утра она у него со второго раза только заводилась. Вылечилось сменой бензина:)
Все остальные траблы - типа когда заведется, поработает а потом глохнет, или когда не завестись на горячую, или еще что ни будь в этом роде - то же конечно траблы, но уж ни как не УТТ!!!
Ну или так, или другим способом:)
Заправляться хорошо бы в проверенном месте.
Я пока заправляюсь, как уже писал много раз, 96-м у ЛДМ - УТТ ни разу не возникал.
При заправке в других местах 92-м или 95-м УТТ возникал.
Да даже если и возникает УТТ, то это не особо страшное явление. Ну не схватилось с первого раза. Выключить зажигание, снова его включить, досчитать медленно до 5-ти и спокойно завестись.
я умею смотреть сам, какие свечи нужны на мою машину - или на другую конкретную тойоту. а вот как решить обратную задачу, и понять, чтО за свечи? NGK BCPR5ES-11 (еще какой-то код 3524 выше). может быть, ткнете носом в подходящий каталог в нете (на ngk.ru был, не нашел)... а может, кто будет настолько любезен, что сам пояснит, какие существенные параметры у этой свечи, и на какую машину (двиг) она может подойти?..
- На 90-е короллы, 170-е короны и прочие машины первой волны пойдет :).
- А вообще я выше уже написал Вам - обычные свечи, отличающиеся от рекомендованных длиной хвостовика и формой выточки на центральном электроде.
После замены мастерами передних сальников на двигателе 5Е-FE (Калдина) завыл движок. Особенно сильно воет, когда еще холодный.Прогреется -меньше,но все равно утомляет.
Возможно ли такое от перенатяга ремня ГРМ?
Может выть подшипник какого-нибудь натяжного ролика, если его смазали. Нельзя этого делать - только замена. Если разобрать и смазать - воют. Было такое:( когда в качестве бонуса без моего разрешения смазали якобы суховатый подшипник натяжного ролика ремня кондера. Пришлось менять - выл... постоянно, монотонно, раздражающе:(
Откройте капот и капните на ремень генератора немного водички на работающей и воющей машине. Если вой станет меньше или уйдет совсем - значит ремень. Едьте обратно в сервис и пусть регулируют, либо самостоятельно можно.
А если вой не изменится, значит что то более существенное...
Самая частая причина воя, появившегося после вмешательства в привод ГРМ (замена указанных Вами сальников включает в себя такое вмешательство) именно перенатяжение ремня ГРМ. Необходимо отрегулировать натяжение.
Вроде бы ясно внизу высказались - не ставяться, заточены только под японию.
Для убедительности можешь карту посмотреть - там тоже тока япония...хотя судя твоей логике тоже идиотская мысль - можно было весь мир сделать, ведь Харьки и на северном полюсе могут ездить.
Я лично нигде еще не встречал сообщений о том, что кто-то переводил часы в навигации.
Раз уж ниже зашла речь о тахометре, у меня на машине тоже его нет -Тойота-Старлет. Ребята объясните поподробней какой электронный тахомтр лучше купить и как его подсоеденить, двигатель 4E-FE. Заранее спасибо.
Какой- дело твое. Подключить можно к "IG-" контакту на диагностическом разъеме. Если смотреть на разъем со стороны контактов защелкой вниз, то нужный тебе контакт будет отдельно стоящий снизу слева. Справедливо для 4E, 4A, 5A, 7A (у 5E и 4A-GE немного по другому)
Все просто под капотом разъем диагностический открываешь и читаешь, обычно отдельно выделен IG к нему и цепляешь а питание я думаю сам придумаешь откуда взять
Народ, решил провести ТО отцовской королле(сотый кузов, 2Е 1,3 карбюратор). На этой модели отсутствует тахометр. И кстати это крайне неудобно. Сам я в электрике не силен поэтому и спрашиваю. Можно ли использовать обычный электротестер вместо тахометра. В том смысле что подсоединив его к определенным контактам и считывая его показания, примерно вычислить обороты? Или это из области запредельного? Если мой вопрос некоторых из вас рассмешит то в обиде не буду :-)
Посмотрел схему зажигания на 2Е.. святая простота 8-) Можно поступить именно так, как ты и описал- подключить частотомер к сервисному разъему (насколько я понял, он встроен в крышку трамблера), только показания делить пополам- распредвал все же быстрей вращается, чем коленвал. Другое дело, что с частотомером особо не поездишь, а покупать панель приборов с тахометром.. ну, на любителя. Я бы втулил светодиодную шкалу на зеленых, желтых и красных светодиодах (преобразователь частота- напряжение и контроллер шкалы типа К1003ПП1 - проще некуда), а встроить можно в верхний щиток панели приборов- всегда перед глазами будет
Да простой русский цифровой тахометр TX-319 ( http://www.balsat.nm.ru/index3.htm ) на вывод "IG-" диагностического разъема или на низковольтный вход катушки. Десять баксов - и будет Вам счастье... Лично меня он устраивает на 206-й :)).
Да в том то и дело что Диагностического разъема на этом движке нет и катушки нет. В распределителе всего 4 провода и торчит. В мануале написано на "снимите резиновый колпачок (на крышке трамблера) и соедините щуп тестера с контрольным разъемом нак распределителе". А у меня на крышке нет никакого колпачка, крышка вообще сплошная. И кроме контактов проводов никаких дырок больше нет.
Нехорошо... Но разъем на трамблере-то должен быть, как минимум питание и масса встроенной катушки - значит через его дырку можно и присосаться к выходу коммутатора.
у нас уаз-таблетка есть(ну перевезти там, но основное назначение на рыбалку) купили на базаре отечественное изделие(как называется непомню) подключается к распределителю зажигания
Привет всем Тойотоводам !
У друга назрела необходимость заменить радиатор охлаждения на Carina E 96 ( МКПП ) – трещина в верхней крышке, течет под давлением. Думали, может, поменять только крышку с прокладкой, но на EXIST такое
не поставляется. Менять придется целиком, что для такой ответственной детали естественней. Встали перед выбором производителя, соответственно – цены: AVA, Geri, Koyo, Auradia, Nissens, Dasis, Toyota, Blue Print, Valeo ? Подскажите, пожалуйста, по опыту замены и дальнейшей эксплуатации, что выбрать ?
Заранее благодарны всем соплеменникам.
Хм, оригинал- то как раз разбирается, а вот неоригинал, как оказалось- нет. Привезли мне некий BEHR (Германия), вчера поставил- пока все вроде ок.
Родной был яповский denso- чистая медь, дырявый весь, паяный перепаяный (1995 года), в процессе снятия просто рассыпался в руках. Этот самый behr (может чуть ошибаюсь в написании, не суть) оказался целиком алюминиевым, полностью крашеным черной краской, ОЧЕНЬ легкий, 1кг наверно. Собран довольно тщательно и аккуратно, так что и здесь все ок. Обошлось в
К примеру Валео поставляет на Тойотовский конвейер в Европе тучу всевозможных деталей, начиная с фар и замков на двери, кончая сцеплением. Так же как Денсо и Бош. Я думаю что фирма достаточно надежная. Правда насколько дороги ее запчасти не в курсе. Можно наверное похвалить и Койо. Что в общем то и делают многие мои знакомые. Приходилось брать в основном их подшипники (знаю что делают еще и ступицы). Пока все целые. Ну вот в принципе и все. Касательно остальных ничего сказать не могу, не сталкивался. Что касается стоимости необходимой запчасти, могу сказать одно, то есть еще раз вспомнить хорошую пословицу: "Мы не такие богатые чтоб покупать дешевые вещи". Ведь согласитесь для изготовления качественной детали требуются 1) Качественное сырье и 2) Качественное исполнение а они как известно стоят недешево.
С приходом морозов, стрелка стала подниматься не выше 50гр., мотор нагревается очень медленно , наступило тепло - то же самое.ОЖ в порядке.Двигатель 1JZ90.Подозрения на термостат?! Что интересно печь до этого очень плохо работала практически не грела, думал была забита (чистил много раз не помогало), может это связано.(пару раз был перегрев движка).Помогите пожалуйста советом.Спасибо.
Перегрев был давно, летом.Ехал в горку долго - а вязкостная муфта на вентиляторе не работает(=>плохой обдув и охлаждение) Стрелка поползла вверх.2ой раз было когда порвался шланг в районе входа в радиатор печки(ОЖ вышла => перегрев).В пробках в +30гр жару - не справляется охлаждение - бывает стрелка ползет вверх.В остальное время все было в порядке - стрелка все время на норме, и в прошлую зиму тоже.Что сейчас я не знаю?Термостат поменяю, но что делать с помпой?
Спасибо, за посказку.Интересно, насколько перегрев повлиял на вывод из строя термостата.И нужно ли блокировать вязкостную муфту на вентиляторе (как это обычно делается), в оригинале она 350 долл.стоит?!?!?
Народ, если будете менять подшипник на ступице, и если у вас машина с АБС то не позволяйте вытаскивать датчик АБС из поворотного кулака. Пусть отсоединяют разъем. Хай болтается. А то блин у меня меняли подшипник передней ступицы, и при попытке снять датчик обломали его под корень. И теперь мне этот датчик (б.у. с установкой) обходится в 1500 рублей (перевел в ваши деньги). Хоть в мануале и написано "снимите датчик АБС".
Парни, как быстро должен "схватывать" двигатель?
Приходиться крутить секунды три затем- уверенный пуск....холодный горячий разницы нет.
Или это норма,???
.......................................................
Сorona Premio .4WD.3S-FE
У меня с полпинка заводится (Карина Е 1,6). Хотя с другой стороны если больше никаких проблем нет то на "немгновенный" запуск можно не обращать внимания. (Как вариант: Регулятор давления в топливной магистрали не держит, либо ТНВД)
Всех с праздником.
Снова вопрос по бензину: у меня 5E-FE, как я понимаю япошки в него 92 льют, но я не могу на 92-м ездить - делал это только раз - заправился на ВР, плевался потом 100 км - хорошо, что только 10 залил - вообще не едт. А так лью 95 - привык вроде. Вчера кончился бенз, решил заправиться не на юкосе (где я заправляюсь обычно), а на ТНК, а там как раз 95 не было, но был 98 - решил попробовать. Разницы особой не заметил, только выхлоп на холостых как-то тише стал бубнить, раньше он попердывал, выдавал дым маленькими равномерными порциями, а сейчас он сплошной идет, просто выдувает, что ли, не знаю как объяснить.
Вопросики
1. что будет с двигом если в него иногда лить 98?
2. А все время 95?
3. И при этом раскручивать до 6000 оборотов?
В мануале часто пишут к примеру "95 or higher". А это значит что можно выше но нежелательно ниже. А вот часто раскручивать до шестерки вредно. Износ идет большой.
всетаки думаю можно периодически наливать 98го
вроде как он почище будет чем 92 (ну если настоящий 98) и обладает хорошими очищающими свойствами - так что думаю мона иногда чтоб и топливная магистраль и прочие форсунки почистились... от легкого загаживания - но не следует считать что он отмоет все до блеска запущенный двиг. так только в целях профилактики.
плохо то что при длительном использовании 98-го и углом опережения зажигания выставленном для 92-го могут прогореть клапана. (бенз продолжает гореть когда открываются вып клапана)
P.S. заливал несколько раз - но особой разницы между 95 и 98 не заметил.
Себе в Марк 3.0 2jz-jz, я и старый хозяин лили 92-ой, и создаётся такой ощущение, что движку по-барабану, что кушать. Такой эффект, как детонация, на этом двигателе я слыхом не слыхивал как звучит. Естесвенно, такие вещи как провалы, незаводюшки, непруха-для меня чужое. Боюсь, конечно, но что если попробовать заправитсья 76-м? Вот этот бензин даже в мануале не предусмотрен.
Неа, 76 уже не прокатит! Ибо уже перебор так издеваться, 3А на 76-м нормально работал, над JZ я бы не стал так издеваться. К стати разницу на таком двигле заметить сложно ИМХО 230 кобыл +/- 10 (максимум, что измениться из-за бензина) незаметно.
Это я к чему спашивал - понравился мне звук трубы и моторчика на 98-ом. Короче, решил на той же заправке на следующий день залить еще 20 литров - все, машина не едет, кик даун, кик даун, кик даун... Такое ощущение, что разбодяженный 76-ым 92-ой :)
Жалко испортил остававшиеся 10 литров хорошего бенза. И жалко, что залил еще 20 гавеного. При чем сто пудов недолили :) Болше никаких подмосковных ТНК. А что бы было, ежели я там 92 заправился? Хрен бы вообще уехал с заправки :)
Кстати, я тут недельку назад потестил 95 бензинчик на мега-ойл тоже в подмосковье - знаете, нормально, как 98 ТНК, немного лучше 95 юкоса. Знакомый на дизеле тоже постоянно у них заправлялся, только в нарофоминском районе - говорил дазель у них тоже хороший, ои его через какой-то фильтр пустил прям на заправке - говна не было. Только все равно мне больше юкос нравится - там нет детей-нариков-заправщиков, которым стремно крышку бензобака доверить, та работают ПРОФЕССИОНАЛЫ, и пистолеты там чистые - обленился совсем, забыл что такое вонючие засранные шланги, потом пол вечера руки отмывал :) Да и недолив у меги наверняка больше
2Бобос77
у меня калдина овощная 5Е-ФЕ, до этого была косорылая 3S (ну 210 кузов), так вот уже года 1,5 у нас в Чите заводской только 80 и 98, 92 и 95 бодяжат прямо на нефтебазах всякой х?%%ей, весь указанный срок заправляюсь по принципу 2/3 98 + 1/3 80. Свечи чистые, по цене примерно как 92 получается.
при этом в районы 98 не завозят, как к родителям или на охоту сбегаешь, свечи красные.
и личный вопрос, если у тебя калда - то какой год двига, и как с расходом, у меня сейсач по городу 10-11, по трассе, блин, не меньше 8-8,5. фигня какая-то, двушка столько же по трассе хавала.
Николай прав, c 2Е проще всего получится, выпускались вплоть до 1997 или 98 гг. А воткнуть можно много чего, выбирай: 2E, 4E, 5E, 5A, 4A, 7A, 4A-GE. Работы МОРЕ, но неспеша и методично делать- и все получится
Народ, подскажите плз. Вот запал на NADIA, нравится машина - просторная и на мой взгляд удобная. Вопрос только в том, как с зап. частями? Есть ли на эту машину леворульный близнец? И вообще, стоит ли брать или нет?
А еще:
1) не надо брать D-4
2) Ipsum все равно лучше, потому как больше, практичнее и с леворульным аналогом, а стоит даже меньше (нонсенс какой-то - отрезанная задница увеличивает ценник).
- :) Тогда и Gaia тоже свежее. Раз ее выпускать начали с 05.98 (а надю с 07.98).
- Жил-был ипсум 10-й. Потом у него выкинули третий ряд сидений и перекроили салон. Вместо дизеля для любителей экономии вкрячили D-4. Вот и получилась надя... Все что под панелями - один в один (2 keksoid - номер-то часто и свой, но конструкция все равно одинаковая).
- P.S. Сейчас ведь кто-нибудь добавит "а сушку на базе харька сделали", хотя надеюсь среди наших таких нет :).
Прошу просчения, но ирония мне лично не понятна... :( Не знаю что такое сушка и тем более хорек,
"а сушку на базе харька сделали", Для меня сушка - самолет такой, а хорек - ну, зверек... :) Вы иронизируете или Надя это практически копия Ипсума?
- Мы-то иронизируем, а вот другие?
- Сушка - Toyota Nadia SU. Харек - Toyota Harrier.
- Суть маразма - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05-01-10/05-01-20_n-h.htm
- Практически - не копия, а полный аналог-одноплатформенник...
Вопрос наверно злабодневный, но я купил свою Carincu этим летом. Заправил систему, съездил на море и всё,газ испарился. Подскажите можно -ли устранить утечку своими силами, и как или надо ехать к спецам?Всех с праздником!
в середине февраля катался в приморье за очередной калдиной, купил овощную, с соответствуюшим радио, поэтому сразу же на Зеленке купил CD проигрыватель Kenwood f-CD05, в принципе все работает, когда сигналку ставил, сервисмен сказал - "башка" крутая, найди инструкцию, подключим ТВ, будешь с "башки" управлять ТВ-тюнером. вообщем что-то я в сети ничего найти не смог. может случайно у кого что завалялось, буду весьма признателен ;).
кстати - на калде в 196 кузове, двиг 5Е-FE по всем признакам - лам-берн, вот так :(.
Стреляют пушки, пулеметы,
Ракеты с бомбами летают,
А в небе храбрые пилоты
Друг друга мастерски сбивают.
Пылает пламя, рвуться мины,
Лежат повсюду трупов горы,
И танки смертоностным клином,
Сминают мирные заборы.
А полководец взявши ластик,
Склонился над военной картой,
Вот это понимаю - праздник,
Не то что блин 8 марта.
Блестят штыки, снаряды рвутся,
Аэропланов слышен гуд.
Куда-то "белые" несутся.
За ними "красные" бегут
Повсюду реки крови льются
Сверкают шашки там и тут
Куда то "красные" несутся
За ними "белые" бегут
...А в небе жаворонок вьется
В реке играет тучный язь
И пьяный в луже у колодца
Лежит уткнувшись мордой в грязь.
Здравствуйте.Три месяца назад купил себе тойоту спринтер. Но сейчал палазив в и-нете засомневался что это вообще спринтер. С ззади написано toyota sprinter lx 1.5, на подкапотной табличке написана модель:AE70-FEHNS, но это совсем не AE70 очень не похожа, 4 дверный седан, правда привод задний,движок 3A-U, предидущий хозяин сказал что тачка 85г.( в техпаспорте год. вып. не устан.), а в 85 AE70 уже не делали. Еще на моей тачке Автомат 4ст.,ГУР, тахометра нет.Так что я себе купил?Может AE80 какой нибудь?
А зачем блок? Смотря какая калдина (помнится, ET196) - так проще всего врезаться в вывод "IG-" диагностического разъема под капотом. (Ну у кого его уже нет, можно и "TAC" DLC3 под панелью)
Машина toyota marino 1995 4AF-E
Утром когда завожу (на улице -15) плавают прогревочные обороты, может начаться с 1000-1200 и через 5-10сек подняться до нормы (1500), тоже самое на прогретом двигателе когда заводишь обороты гуляют в течении 5-10 сек (норма 700) примерно на 100 оборотов вверх и вниз.
Помогите разобраться что может быть , заранее спасибо за ответ.
Снимай клапан управления холостым ходом (с регулятором который)... Короче снимаешь корпус дроссельной заслонки, скручиваешь с него клапан ХХ, разбираешь до максимума... Всё моешь каким нибудь Карб клинером. Собираешь всё на место... Если не поможет - меняй клапан ХХ в сборе... Примерная цена ~ 270$...
Там в углублениях масло по самые края налито. Что это, что сломалось или фурычит не по правилам, как лечить? И еще... Собрал, завел, заглушил и когда крышку маслянного отверстия откручивал, чтобы долить масла, у движки - как будто давление разрядилось - шипение такое. Это должно быть или нет? Если да , то разве вентилляция картера не должна это давление разряжать?
Заранее благодарен за советы...
Ну, масло, ну и что? 8-) Изношеная поршневая, забитая вентиляция картера- вот давлением газов и забрасывает масло во впуск. Промой все хорошенько, особенно маслоулавливающий лабиринт под клапанной крышкой, на год хватит- а там либо само попросится на капиталку, либо нет.
Товарищ залил в тойоту спринтер соляру на халяву от тепловоза. всё не ехает машинка. Поменял фильтр, слил
шнягу, не едет. Больше 2000 об движка не крутица. Чё делать?
У нас в Приморье за тепловозной солярой очередь, и еще никто не жаловался, что она машину так быстро убивает. Правда при минусовых температурах ее лить не рекомендуется...
Могет похожая ситюация была у кого. Не все в деревне дураки.
Всех пацанов с праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Двигатель изначально спроектирован под 92-й.
- Модификации для внутреннего рынка он и положен.
- Да и штатовской, в общем, тоже.
- Для европейских модификаций маркетинг + волюнтаризм заставили писать "95-й". Как с прошивками конкретной машины за три года - кто знает.
- Так что дело вкуса - какой лучше качеством, такой и лейте.
течь моторного масла в районе компрессора кондиционера.
Переклеил поддон в сервисе, установил маслянный фильтр оригинальный. Сальники не бегут это точно. Не врублюсь откуда масло появляется.Каждое утро капля масла висит снизу на компрессоре кондиционера. Убираешь её и в течении дня ни каких следов, а утром капля висит. Посоветуйте , что это может быть?
Вот вопросик возник у меня на подкопотной тобличке написано ms137-ATPUF! Что это значит? И еще вопросик можно где-то топливный фильтр подешевле найти а то в elcats он аж 40 килобаксов стоит!
- A - Crown
- T - хардтоп
- P - автомат 4AT
- U - комплектация (вроде не топовая, но весьма блатная, похоже на Royal G :)
- F - рядная шестерка, DOHC, атмосферник 7M-GE
Обычно в этой строке зашифрована комплектация конкретного автомобиля (тип трансмиссии, наличие кондиционера, ГУРа, и т.д.). Так что особо не заморачивайся. Данная информация необходима для более точного подбора запчастей.
Например из твоей строки сразу видно что у тебя Тойота Краун в 137-м кузове (я так думаю с левым рулем) и установлен двигатель серии "М" (если не ошибаюсь 3л).
По поводу фильтра ничем помочь не могу. Хотя посмотри на elcats, если он у тебя подходит на движок 1G-FE, то можно заменить на фильтр для Лэнд Крузера V8. Во всяком случае я себе на Краун поставил без проблем, резьба одинаковая. Фильтр Nipparts стоит 450 руб. (номер к сожалению не помню, но точно от Круизера V8)
А почему бы свечи зажигания не подбирать тоже по резьбе, ведь у многих из них резьба одинаковая- выбрал которая подешевле вкрутил и полный порядо- все довольны.... Впрочем ваш автомобиль- как хотите так и "...."
Фильтр топливный Корейский стоит 350 руб, Неоригинал Майкро- 850 руб, Оригинал Тойота - 1200 руб.
Можем отправить в другой город
А свечи то тут причем? Ну подбирал я по каталогу в свое время свечи для двигателя 3A-U и что вы думаете неподошли, хотя по каталогу написано что типа это они и есть, ввернул покатался километров 800-1000 и выкинул их нафиг, поставил родные, которые прошли в общем 185.000 км. А филтр если по резьбе подхдит и от аналогичного по литражу двигателя ставить крименала ни какого если он качественный.
Ну ты же масло от грязи cможешь отличить.Надо чуть задрать машинку домкратом,чтобы шток вылез,о было видно гайку под пыльником(в разборной - гайку,в неразборной фланчик).Фотки чуть позже скину,с другого адреса
,а то мыльный сервак что -то не фурычит,и башка с утра тугая,отмечали вчера.С праздником!!!
Вот собственно вопрос. Пробег 85000, масло не ест ни грамма, не дымит, прёт. Но гремит, даже на прогретом двиге немного. Ничего не разобьёт она там? И если менять, двиг снимать надо( Тойота Опа), или по месту всё делается? Может кто менял, сколько по финансам? Сама цепь стоит 80$. Подскажите пожалуйста, а то на душе не спокойно....Да, масло поменял( Кастрол Перфоманс), грязно в двиге было, спасибо японцу.
- А все-таки лезть надо... Разбить может только успокоители и башмак натяжителя, но вот если действительно сильно ослабла, то перескочит - и тогда мало уже не покажется.
- И раз масло в плохом состоянии, разумно будет поменять до кучи и натяжитель.
- При замене выставляйте по меткам правильно, как в мануале. А то что-то уже несколько неприятных случаев было при замене тойотовских цепей...
- Кто-то из наших на 1ZZ уже менял, возможно ответят развернуто.
Хм, ну у меня как бы есть, поэтому особо не искал :). А вообще посмотрите на http://avaxhome.ru/ - там в январе или начале февраля выкладывали полное руководство на короллу.
Уважаемые Тойотаводы! Не секрет что у королл очень низкая пятая передача и на скорости 120 двигло ревёт как очумелый показывая на тахометре 3500 тыс об........И вот пришло время покупать летнюю резину, я подумал что может вместо 185/60 поставить 185/70, тем самым увеличив клиренс, и уменьшив расход бензина + для движения со скростью 120 км в час можно будет держать меньшие обороты что позволит увеличить комфорт и шумность в салоне. Уменьшится динамика ну да бог с ней. ......Всё хорошо, но ведь почему что производитель советует именно 185/60 ..... Есть ли у кого-нибудь опыт установки на короллу шин бОльшего размера, поделитесь мыслями н аэту тему.....
Всем большое спасибо
Ну увеличиться радиус колеса на 10%*185 мм=1,85см, ну и что это даст?
А вот что:
1. количество оборотов обратно пропорционально радиусу колеса.
2. был радиус колеса 13 дюймов+18.5см*0.6=13*2.54см + 11.1см=44.12 см
3. стал соответственно 13*2.54см+18.5см*70%=45.97см, т.е. на 4.2% выше
т.е. получим снижение оборотов с 3500 до 3353 об/мин.
Разумеется, станет намного тише :))))
Если сейчас стоит 14-й радиус - на 15-м обороты будут около 3361...
Я бы поставил диски на радиус больше, и на них уже полнопрофильную резину (около 80-82% от ширины профиля)...
Увеличив радиус диска, сразу получаем прибавку в радиусе колеса 2.54см, да плюс еще процентов 20 снимем с профиля - вот и еще 3.75см плюс к радиусу... Тогда уже радиус колеса составит около 50.4, и на 120 км/ч будет около 3000 оборотов.
ПС.:
1. хорошо бы поставить проставки, чтобы не цепляло, и зафигачить радиус на 2 размера больше
2. увеличивать высоту колёс можно, если мощей на нынешних размерах хватает с запасом
3. вообще, лучше увеличивать высоту за счёт высоты профиля, а не ставить огромные диски, и тоооненькие покрышки - по нашим московским рельсам им сразу капец!
4. зимой будет два плюса: выше клиренс+ниже вероятность сорвать колёса в букс.
5. и конечно - ВНЕШНИЙ ВИД будет супер! :))
Собственно хочу купить один из вариантов, Кроун конечно предпочтительнее, и желательно универсал (вагон). Вся беда в мизерном бюджете, 4000-5000 баксов. Рассмотрю все предложения!
У меня Тойота Старлет, 91’, 1300 4Е, АКП, 4ВД.
На селекторе P,N,D,3,2,L и соответственно кнопочка O/D. Ни каких других кнопок нет!
Может я какую глупость скажу, но……
Соответственно вопрос такой: А нафига мне эта кнопка, когда на селекторе можно выбрать 3 и соответственно повышающая т.е. 4-я передача не подключается? Особенной разницы при езде с вкл. O/D или вкл. положение селектора в 3 не наблюдаю! Или я просто не чуткий такой!?
Кексоид, мне кажется, немного неправ. Когда я включаю овердрайв изменения следующие:
Переключения происходят на более высоких оборотах движка, а при сбрасывании газа и движении накатом создаётся ощущение движения на автомобиле с механической коробкой (с включённой передачей). Типа, движком тормозит. Вот. Это мои впечатления. Для московсих пробок - вещь незаменимая.
Понимаешь в чем тут дело... Я полностью согласен, что с О/Д офф в положении Д машина реально тормозит движком лучше (обороты на 3-й передаче выше чем на 4-й при равной скорости вот она и тормозит), но вот относительно того что переключается на более высоких оборотах…. не согласен я ИМХО. По-моему переключается она на более высоких оборотах на прямую зависит от «Тапка в пол» опять же ИМХО.
- Я тоже сильно не понимаю. Это вообще не тойото-айсиновская линейка селектора. В штатном виде там нет цифры "3" в принципе...
- Вот специально смотрю на живой 80-й старлет :)... Красный шифтлок. Потом P, потом R красная, потом N зеленая, потом белые D-2-L. Других селекторов там не ставилось, даже на A442F. Кнопка овердрайва на ручке селектора, но не там, где у нас, под кнопкой блокиратора, а с задней стороны маленькое очко :).
- В общем, или на обсуждение представлен самопал, или "этого не может быть, потому что не может быть никогда"
Так я про то и толкую: Что нет разницы между селектор на 3 (O/D on – т.е. лампа О/Д не горит) и D (O/D off – т.е. лампа О/Д горит)
Получается тавтология какая-то! Нахрена они сделали на селекторе положение 3 или нахрена поставили этот O/D?
По ощущениям если селектор на D (O/D off – т.е. лампа О/Д горит) коробка просто не подтыкает повышающую т.е. 4-ю передачу. Соответственно если селектор на 3, то происходит тоже самое т.е. не выше 3-й передачи!?
Я просто не хочу верить, что Японцы что-то делают просто так!!!
Правильно и не будет разници! НО! если ты поставиш селектор в D и поиграешся с О/Д то заметиш разницу!
Ты ставиш селектор в 3 - независимо от того горит ли лампа О/Д или нет коробка выше 3-й передачи не переключится - ты же запретил поставив селектор в 3. Если поставил селектор в D и О/Д горит выше 3-й не поднимается но если О/Д не горит то коробке разрешено врубить 4-ю передачу! Разницу теперь понял?
На двигателе 1HDT, перед шлангом впускного коллектора(верхнего бачка радиатора), расположен датчик - то что он снимает температуру ОЖ, это понятно, а вот куда он эту инфу сбрасывает непонятно и какое его назначение? А то у него проводок отвалился видать давно, а я обнаружил только сейчас, припаял его на место, но визуальных изменений не обнаружил, для чего он тогда нужен? Датчик который снимает температуру ОЖ двигателя и выводит показания на панель приборов, расположен в другом месте(по осени его менял), в мануале инфы не нашёл. Может интернет ресурсы есть по дизелям, то ссылочкой поделитесь плиз...
Вообще на движке видно три температурных датчика - один на комбинацию, другой на блок управления (EGR-ом в данном случае, тоже датчик) и еще выключатель по температуре (там допвентилятор не отсвечивает?). У
этого Вашего датчика характеристика 0/1 или дьюти?
А мне казалось что только два датчика, да дополнительный вентилятор(электрический) присутствует, но я думал что он завязан в системе кондиционера так как стоит на обдув конденсатора, тогда при какой температуре и при каком режиме он включается для доп обдува и как проверить этот датчик. А датчик для EGR ( это система рециркуляции отработавших газов, правильно?) так у меня движка без этой самой EGR.
- У этого Вашего датчика характеристика 0/1 или дьюти? - если честно то я непонял что такое 0/1, дьюти, так как ещё начинающий автопользователь.
- Посмотрел, осознал... на 1HD-FT было, а у Вас egr‘а не было... Но зато какой-никакой блок управления (свечами накаливания) имеется. Ему ведь тоже датчик температуры нужен.
- "0/1" - это в смысле два положения, включен-выключен (как просто термовыключатель радиатора ТМ-108 :). "duty" - собственно датчик с непрерывной характеристикой (зависимости сопротивления от
температуры).
Тойота Карина2, 1992г.
Поцарапал капот, самый перед (на МКАД что-то прилетело, хорошо не в лоб).
Менять весь капот пока не собрался, думаю с мухобойкой поезжу нормально.
1.В Москве где продают?
2. Они более-менее универсальные есть, или строго индивидуальные для каждой модели?
Заранее спасибо.
ЗЫ. Всех с наступающим.
Короче ... ни с того ни с сего проявилось это чудо .... Вечером, после работы выхожу завожу машину, она заводится набирает обороты и .. глохнет ... Завожу второй раз - всу нормально ....
Ладна .. не придал значения ..Утром в теплом гараже - все ок.
Вечером - все ок. Утром - все ок (машина простояла ночь в железном гараже). Вечером - опять та же самая петрушка ....
Кто может мне даст объяснение ....
Ща выходил машину заводил, чтобы прогрелась к моменту завершения рабочего дня - та же самая ботва ... Завелась, сразу же заглохла, завел второй раз - все ок.
Как раз это и есть УТТ. Симптомы 1:1 как у меня (и еще сотен других счастливчиков). Частично лечится сменой заправки, но!.. Вот, счас у нас оттепель, а все равно этот косяк присутствует.
Скорей всего просто слишком много грязи во впуске.
Да ... скорее всего это происходит у меня, потому что я сменил заправку ...
Надо поробовать вернуться на прежнюю - там такого небыло...
А по поводу грязи - форсунки недавно мыты самостоятельно, фильтр топливный менян тоже сравнительно недавно ....
Я не про то. Грязью замазан клапан регулировки хх- актюатор не может продавить заслонку через холодный/застывший кизяк, плюс колечко кокса вокруг дроссельной заслонки свою лепту вносит. А то, что систему подачи топлива промыл- хорошо, конечно, но если до этого ездило нормально, то дело явно не в этом
Корпус дроссельной заслонки моется как бы регулярно карбклинером .. т.е. снимается патрубок, который идет с воздушного фильтра, заводится авто и брызгается туда карбклинером
Кхе! И много ж ты так намоешь? Кизяк разбухнет, размокнет, может быть чуть сорвется с "насиженых" мест и опять позасыхает. Надо снимать и отверткой выковыривать.
Поздравляю Вику с наступающим выходным днём!!!
Спасибо за поздравления!!!
Всех мужиков с наступающим!!!
Парни много не бухайте, а-то опять будут в четверг вопросы про запотевшие стёкла и плохую вентиляцию. :)))))
Ой! У всех они такие разные. Хотя... Наверное в тему будет ... Чтобы у ВашиТойотки и Тойотищи (ну и другие четвероколесые, если есть) доставляли Вам только радости и удовольствия... никогда не ломались и не терялись. :)
Господа, всех во первых с праздником!
Во вторых кто соорентирует меня по ценам, купил машину чайник 93 года, позже выяснилось что кондиционер снят, то есть трубки надо вести обратно под торпеду. Подшипник компрессора шумит,я скинул с него ремень. Есть еще куча всяких трубок в багажнике, визуально некоторые непригодны. Во сколько мне встанет поставить на место кондиционер и, дурацкий вопрос, а что мне для этого нужно, какие запчасти надо покупать. Может кто
продаст мне в сборе б/у кондиционер? о цене договоримся
Установить на авто коденционер - ценник по моему начинается от полутора тысяч баксов. Установленная умельцами система - априори хуже заводской. Купленный комплект б/у череват увеличением количества "запасных" трубок в багажнике без видимого результата. Так что может лучше забить, или просто врезать люк?
Я слышу примерно такую же грустную цену на сервисах в Москве, 1200-1300. Я так понимаю люк будет чуть подешевле.
Однако слышал также и что то вроде 300 бачков за б/у кондиционер, а именно что вроде кто то из владика возил комплекты
Сними, и попробуй отремонтировать свой компрессор.
Если мёртвый - бачков за 100-150 купи на разборке, там и качество почти новой детали можно найти легко, и гарантия - пару недель дадут на проверку. там же и нужные трубочки найдёшь без проблемм.
И если всё грамотно собрать, заправишь один раз с красящим реагентом, проверишь - если всё ОК, вообще забудешь про ремонт кондея очень надолго.
... и делал всё это неоднократно. Типа - @овно вопрос, берём компрессор с разборки + кучу разных трубочек, соединяем это всё "по месту", далее - заправляем из баллончика для заправки зажигалок и полный кайф. Ты хоть знаешь сколько стоит сто грамм хладореогента? И сколько его уйдёт в атмосферу во время твоих экспериментов? Я бы ещё понял такую самодеятельность, если бы накрылся только один компрессор. Так у клиента же вся система разобрана и валяется в багажнике, трубкам и резинкам вообще уже место на помойке - они без реагента долго не живут. Т.е. из старого там вообще НИХРЕНА целого не осталось, а ты оптимистично заявляешь - типа всё фигня, сделать - раз плюнуть. Да он на твоей разборке не одну сотку баксов оставит с нулевым результатом, только если сам по образованию/работе с этим не связан. Так что не кидайся словами если не владеешь вопросом. Вот.
Если в Москве, то вроде есть в Экзисте. Если я чёнить не путаю, конечно.
http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=180&modelcode=4&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=105885
Можно на карго поставить от ярис версо фару ? Авто 10/1999. Оригинал 81110-52061. Новые фары вроде пошли после 11/2002. Есть три номера в диапазоне до 11/2002 на ярис :81110-52071, 81110-52080, 81110-52081 Может кто знает, в чём их отличие?
С уважением, Александр.
Привет!! ты посоветовал прибавить ХХ болтиком над дросильной заслонкой под пласмассовой крышечкой, можно по подробнее где эту тему искать что-то никак этот болтик не найду , да и в книге нет ничего((( мож фотка есть или схемка какая???
люди, вот вы умные и грамотные - подскажите как измеряют габариты салона автомобиля?
вот в таблице http://www.japcar.ru/autocatalog/toyota/ctoy_corolla1.htm пишут салон - "Размеры салона Д x Ш x В (мм) - 1915x1430x1230" Машины под руками нет чтоб соответствие вывести... Волнует ширина - получается что новая королла внутри ширше (ширее) чем Корона 1940x1415x1160, да и высота поболе будет? Чё, такой большой салон? И впереди так же удобно как и в Карине-Кароне?
- А не видно жестких стандартов... кто как больше намеряет, тот так и пишет. В принципе считается на уровне плеч (хотя может быть, извините, и филейная часть у кого-то шире плеч)...
- В принципе может быть и шире 190-й - внешний габарит одинаковый, но у короны кузов более бочкообразный.
- Выше - факт.
- Салон... Ну по сравнению со 110-й короллой - нет слов, хорошо. И приятнее нового авенсиса по личным ощущениям. А вот после камри уже не так здорово, для зубильной посадки не сподручно... А вообще упор был на более вертикальную посадку - так что по длине становится вроде бы хорошо, но уже не так комфортно.
- Насколько приятно и удобно... Смотря с чем сравнивать, и еще важно, насколько радуют глаз фенечки, обшивочки и пр. Вот Дмитрий с PA33 сравнил, результат предсказуем :).
Красивая байка, но что-то спутник слишком глупый, даже часовые пояса не понимает. Или японцы считают, что на их Хорьках только в Японии ездят?
А вообще часы как-то переставляются.
коды ошибок на понеле -- -- 2005-02-24 11:28:05
